Настольный электролобзик своими руками

Статья в первую очередь будет полезна тем людям, которые часто работают с деревом в качестве хобби, не зарабатывая этим деньги. Автором представлен довольно бюджетный проект настольного электролобзика, который можно собрать за один день, при минимальных затратах на материалы.

Для создания станка понадобятся такие материалы:
— Рабочий ручной электролобзик;
— Фанера;
— Саморезы и болты с гайками;
— Направляющие мебельных ящиков;
— Два подшипника;
— Стягивающая пружина;
— Баллончик с краской;
— Самоклеющаяся бумага.

Материалы и инструменты стандартные, имеющиеся в каждой мастерской.

Шаг 1. Корпус.
Первым шагом будет создание корпуса для ручного электролобзика из фанеры. Тут необходимо заранее продумать, где будет располагаться отверстия под выключатель и регулятор скорости.

Должно выйти примерно так:

Шаг 2. Столешница.
За основу столешницы лучше взять толстый кусок ДСП с хорошим покрытием, поскольку на него в процессе эксплуатации станка будут тереться обрабатываемые заготовки.

В ДСП просверливается отверстие для пилки. Сам электролобзик будет крепится к тыльной стороне столешницы .
Так же из мебельных направляющих изготавливается вынос для крепления стрелы:

Вот как это выглядит в сборе:

И столешница крепится к корпусу:

Шаг 3. Стрела.
Сама стрела будет изготовлена из двух мебельных направляющих. Они скручиваются между собой болтами для усиления жесткости.

Опоры стрелы изготавливаются из ДСП. Перед их покраской и установкой промеряется точка крепления стрелы к опоре. Перед этим их необходимо установить на свое место:

После этого в опоре необходимо просверлить отверстия под посадочные места подшипников.

Шаг 4. Покраска.
Подготовленные опоры красятся с баллончика.

Пока они сохнут, сам станок обклеивается самоклейкой.

Шаг 5. Сборка.
В опоры вставляются подшипники ,и они прикручиваются на свое место.

Ось крепления стрелы будет выполнена из двух болтов, вкрученных в направляющие как показано на фото. Диаметр болтов подбирается в соответствии с диаметром внутренней обоймы подшипника.

Болты надежно затягиваются, после чего две половинки прикручиваются к друг другу.

Вот наглядно показано как стрела будет закреплена в опорах:

Стрела устанавливается на свое место и фиксируется гайками.

Далее необходимо установить стягивающую пружину. Она необходима для того, чтобы возвращать стрелу в исходное положение, после того как лобзик потянет ее вниз. Таким образом и будут совершаться возвратно поступательные движения пилки. Ее необходимо отрегулировать так, чтобы она не была через чур мягкой (это затруднит процесс работы станка) и через чур жесткой (это может привести к перегреву двигателя лобзика).

Как ее закрепить показано на фото:

Затем из тонкой полоски метала (1 мм) необходимо изготовить крепления пилки к стреле. Они должны свободно вращаться на оси, поскольку при работе стрела меняет угол наклона к лобзику, и если они будут статичны, это может привести к поломке пилки.

Вот как должны выглядеть крепления:

Опоры стрелы дополнительно усиливаются длинным болтом, его можно увидеть на фото:

Шаг 6. Электронная часть.
Поскольку доступ к ручному электролобзику ограничен, необходимо вывести элементы управления на внешнюю часть корпуса.

Для регулировки частоты вращения электродвигателя лобзика автором был использован фазовый регулятор мощности. Вот его электрическая схема:

Вот как он выглядит:

При установке платы к семистору необходимо прикрутить радиатор, если этого не сделать он может перегреется и выйти из строя.

Лобзик разбирается и регулятор мощности подключается в электрическую схему.
Так же необходимо установить кнопку включения станка.

Итог.
Вот станок и готов! Как утверждает автор, он неплохо показал себя в работе.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

⚒ Стационарный электролобзик своими руками: детали и пошаговая инструкция

Нередко старые вещи, не нашедшие своего применения в современной жизни, отправляются на свалку. В лучшем случае, они доживают свой век в чуланах или на чердаках. На самом же деле их можно использовать, причём совершенно по другому назначению. Одним из таких примеров может послужить переделка старинной швейной машинки с механическим приводом в современный стационарный электрический лобзик, о которой расскажет статья Виктора Альбертовича Самохина из города Кирово-Чепецк.

Иногда полезно разобраться с залежами различных запчастей в гараже. Вот и у меня возникло такое желание. Всё, что имелось (на первый взгляд) ненужного, я решил сложить на верстак с тем, чтобы уже после разобраться: сразу отправить эти запчасти на свалку или из них ещё что-то можно «выжать». Основная масса деталей всё же была выброшена, но для той самоделки, мысль о которой пришла мне в голову, я всё-таки выбрал нужное. Тем более, что в углу у меня стояла усиленная школьная парта, которую я в своё время использовал вместо верстака. А родилась у меня идея сделать стационарный электрический лобзик из старой механической швейной машинки. В итоге, так и не закончив уборку, я принялся воплощать её в жизнь. Что из этого получилось, всем станет ясно в конце статьи.

При уборке нашлись все необходимые для изготовления электрического лобзика детали

Содержание статьи

Подготовка швейной машинки к кардинальным изменениям

Первое, что было необходимо сделать, это удалить лишние детали. Поэтому, положив старую швейную машинку на бок, я принялся откручивать всё, что будет не нужно будущему электрическому лобзику. Это значит, что снизу вообще ничего не должно было остаться. По сути, от машинки требовался лишь корпус и механизм привода иглы. Задача была в том, чтобы максимально облегчить конструкцию. Ведь, несмотря на то, что школьная парта, которую планировалось использовать как стол для лобзика, и была усилена, нагрузки на ножки даже без лишних деталей будет хватать. Им, кроме столешницы, придётся удерживать электродвигатель.

Откручиваем винты и убираем в сторону ненужные детали механизма швейной машинки

Разгребая скопившийся хлам, я внезапно осознал, что даже рутинная работа по разборке интереснее, чем уборка. Когда все детали были извлечены, моя «коллекция» хлама, который неизвестно когда пригодится (и пригодится ли?), основательно пополнилась. Зная свою страсть к разным самоделкам, я уже понял, что демонтированные из швейной машинки детали на свалку не пойдут, а расположатся на полке в ожидании своего часа.

Машинка разобрана, «ненужные» детали в нижнем правом углу

Статья по теме:

ТОП- 10 лучших электролобзиков, отличия бытовых моделей от профессиональных, преимущества сетевых и аккумуляторных лобзиков, отзывы владельцев и на что обратить внимание при покупке — читайте в публикации.

Доработка штока от сломанного электрического лобзика заводского производства

Окончив разборку швейной машинки, я занялся штоком от сломанного электролобзика. Его нужно было распилить, удалив лишнюю часть, после чего смонтировать на новое место. Для этого я отмерил от зажима пилки примерно треть всей длины, пометив место распила маркером.

Это лишь на первый взгляд кажется, что шток электрического лобзика цельнометаллический. На самом деле, это полая трубка, которую довольно легко отпилить обычной ножовкой по металлу. Но при этом, чтобы не тратить лишние силы на стальной сердечник, расположенный внутри неё, лучше трубку вращать. А когда она будет полностью распилена, просто снять её с сердечника. Я же воспользовался болгаркой: какой смысл тратить лишнее время?

Отмечаем место реза на штоке от сломанного электрического лобзика

Установка части штока лобзика на швейную машинку

Шток отрезан, и теперь оставалось установить его на швейную машинку. Для этого нужно было просверлить отверстие диаметром 3 мм как на нём, так и на штоке машинки. Вот здесь следовало быть внимательным. Сверло должно было пройти точно перпендикулярно полотну. Также и на штоке машинки – ровно параллельно её оси. На отпиленной детали была сделана метка на расстоянии примерно сантиметра от края.

Для того чтобы правильно просверлить отверстие, я воспользовался станком. Если же таковой отсутствует, советую зажать деталь в тиски. Перед началом работы стоит накернить точку сверления. В противном случае, сверло будет соскальзывать с округлой поверхности штока.

Место сверления отмечено, можно приступать

После того, как оба отверстия готовы, шток от сломанного лобзика был одет на ту же деталь швейной машинки, отверстия совмещены, а элементы зафиксированы при помощи болтика с гайкой. Конечно, можно было потратить ещё немного времени (возможно, впоследствии я так и сделаю), чтобы нарезать резьбу в отверстиях. Это ещё надёжнее зафиксирует соединение. Однако, даже после того, как резьба под нужный диаметр будет нарезана, а винт в неё ввёрнут, не стоит пренебрегать дополнительной гайкой с обратной стороны. Всё-таки скорость будет большой, да и нагрузка при работе весьма значительна.

Фиксируем соединение болтиком с гайкой и протягиваем её

Продолжение модернизации швейной машинки

После того, как со штоком все работы завершены, металлическая крышка прикручивается на место. Можно перейти к другой стороне машинки. Здесь был использован шкив от стиральной машинки, диаметром 20 мм, неизвестно откуда взявшийся среди хлама в гараже. Однако найти такую деталь для того, кто решит повторить мою переделку, труда не составит. Очень многие избавляются от старых стиральных машин. В крайнем случае, существуют социальные сети, в которых люди будут рады избавиться от неисправной техники при условии самовывоза даже бесплатно.

Пластиковый шкив был установлен на место металлического колеса, которое швея вращала рукой во время работы. Входит шкив на место очень плотно, после чего приворачивается родным болтом с очень широкой шляпкой.

Чтобы вставить шкив, придётся немного подстучать его молотком

Проставка под машинку: из чего и как её сделать

Теперь было нужно сделать так, чтобы машинка стояла выше – ведь родной шток был удлинён. Для этого я использовал кусок столешницы из ДСП. Он был вырезан по форме основания. Отверстия были отмечены при помощи обычной краски и просверлены.

Проставка готова, остаётся прикрутить её на место

Прикрутив проставку к основанию швейной машины, я решил добавить немного эстетики, поэтому она была окрашена в чёрный цвет, в тон бывшему рабочему инструменту портного. Получилось довольно неплохо. Пока краска высыхала, можно было заняться станиной для нашего стационарного электрического лобзика.

Проставка была окрашена в чёрный цвет, чтобы получившийся агрегат смотрелся эстетичнее

Подготовка стола к установке на него деталей электрического лобзика

В усиленных уголками ножках стола были пропилены пазы для того, чтобы электродвигатель, установленный на них, можно было передвигать в зависимости от длины ремня привода. Двигатель при этом устанавливается шкивом наружу. Над шкивом мотора в столешнице была сделана прорезь для ремня.

Небольшая техническая сноска. Использовался двигатель, мощностью 0,37 кВт, 3000 об/мин., подключение на 380 В. Шкив двигателя диаметром 20 мм, ремень привода генератора автомобиля ВАЗ-2109. Таких характеристик двигателя с лихвой хватит даже для того, чтобы выполнять фигурную резку металла, толщиной 6-8 мм.

В столешнице сделана прорезь для ремня привода

Временно был установлен двигатель и пропущен ремень для того, чтобы можно было отметить место установки электролобзика, после чего мотор было необходимо снять (чтобы не мешал) и прикрутить агрегат снизу. Крепление осуществлялось на саморезы, которых было использовано 10 шт. (для надёжности).

Отмечаем место установки электролобзика, убираем двигатель и фиксируем проставку к столешнице

Основная работа по изготовлению была завершена. Оставалось подключить электромотор к сети 380 В, установить кнопку запуска и сделать прорезь в столешнице для обеспечения свободного хода полотна лобзика. Но, на данном этапе, уже можно было увидеть, каким получился задуманный до обеда проект (кстати, про обед я действительно забыл, работа полностью увлекла).

Уже видны очертания стационарного электрического лобзика

Подключение элементов электрической части станка

Подключение электродвигателя сложным назвать нельзя, однако и здесь есть свои нюансы. Как известно, есть 2 схемы коммутации – «звезда» и «треугольник». У каждой из них есть как плюсы, так и минусы. Для лобзика я выбрал именно «звезду» и сейчас объясню почему. Подобная схема обеспечивает более плавный запуск, без сильных скачков токовой нагрузки, в отличие от «треугольника». Конечно, при этом мощность падает примерно на 30 %, но это не критично, толстый металл я пилить не собираюсь. Тем, кто решит повторить мой проект, стоит учитывать этот момент.

При подключении электродвигателя могут возникнуть ситуации, когда без соединений не обойтись. Не стоит для них использовать самозажимные клеммники, типа «WAGO». Такие элементы могут не выдержать пусковых токов. Лучше сделать обычную скрутку, пропаять её и заизолировать. Для этого я использовал термоусадочную трубку.

Изолируем соединения при помощи термоусадки

Установка кнопки

Кнопка «ПУСК» была установлена по правую руку в углу столешницы. Такое расположение наиболее удобно при работе на станке. Подключается здесь всё предельно просто – 3 фазы, выходящие из двигателя, коммутируются на 3 контакта пусковой кнопки. С её обратной стороны будет подводиться питание от сети 380 В.

Крепим и подключаем пусковую кнопку

Последний этап: обеспечение свободного хода полотна

Теперь было необходимо сделать отверстие под пилку. Для этого под ней (примерно) была нанесена краска, а вместо полотна закреплена обычная спичка. Аккуратно опустив её, я получил точную отметку центра. Именно в этом месте и было высверлено отверстие для обеспечения свободного хода полотна. Теперь оставалось немного подкрасить чёрной краской выделяющиеся детали. После этого стационарный электрический лобзик приобрёл свой окончательный вид. Оставалось лишь запустить его, подключив к сети, и проверить работоспособность.

Отмечаем центр пилки и высверливаем отверстие для её свободного хода

Проверка работоспособности изготовленного станка

Трёхфазное питание 380 В было подключено, после чего я приступил к испытаниям, которые прошли отлично. Распиливаемая древесина скользила по поверхности столешницы легко, при этом обе руки у меня оказались свободны (в отличие от работы с обычным электролобзиком).  Это добавляло удобства в работе. Можно было с уверенностью сказать, что проект полностью удался.

Испытания стационарного электрического лобзика, сделанного из швейной машинки, прошли отлично

Несколько слов в завершение

Этот проект меня действительно увлёк. Причём до такой степени, что про обед я забыл, а об ужине вспомнил только после окончания работ, когда уже начало темнеть. Однако я был вполне удовлетворён результатом.

Слишком сложной такую работу назвать нельзя, а потому всем, кто занимается деревообработкой у себя в гараже, советую сделать такой станок. Ведь приобретение стационарного электрического лобзика может довольно ощутимо ударить по карману, а здесь из затрат – только электродвигатель, и то, если в запасе нет подходящего.

Очень надеюсь, что моя статья поможет кому-то собрать подобный станок у себя в гараже и дать вторую жизнь старой швейной машинке. Интересно узнать мнение читателей о подобной переделке. Буду рад как позитивным, так и негативным отзывам – ведь не мог же я всё сделать идеально. Ваши соображения по данному поводу можно оставить в комментариях под статьёй. Там же можно задать вопросы, если что-либо осталось непонятным. Если вам понравилось, не забудьте поставить «Like».

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные повествования от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Фото: Виктор Самохин

Предыдущая

ИСТОРИИЧтобы ноги не мёрзли: стержневой инфракрасный тёплый пол своими руками

Следующая

ИСТОРИИВторая жизнь старого стула: 5 креативных и простых идей

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как сделать электролобзик своими руками: чертежи

Очень шустрый и достаточно компактный инструмент, может быть невероятно полезен для проведения распила прямой и фигурной формы. Внешний вид и функционал продаваемых электролобзиков, впечатляет, заставляя поверить в невероятную сложность конструкции данных устройств. На самом деле, для воссоздания подобного механизма, достаточно понимать принцип его действия, иметь инструкцию и желание сделать что-то своими руками. Совсем не обязательно быть экспертом в технике с многолетним опытом (хотя данное качество лишним не будет). Далее мы проведем подробный разбор среднестатистической модели электролобзика с чертежами, и предоставим два детальных руководства по самостоятельному изготовлению подобного инструмента.

Как работает электрический лобзик

Пусть устройство лобзика и не отличается особой сложностью, его механизм имеет определенные особенности, требующие ознакомления. Чтобы понять, как сделать лобзик, необходимо в первую очередь разобраться, что заставляет пильное полотно совершать возвратно-поступательные движения. Для наиболее четкого представления принципа работы устройства, мы приведем основные компоненты, составляющие механизм инструмента и опишем их взаимодействие между собой.
В основе любого лобзика с электроприводом лежат следующие компоненты: электродвигатель, редуктор и шток с зажимом пилки. К второстепенным, но не менее важных элементам, можно отнести пусковую кнопку, опорный ролик, охлаждающий вентилятор и подошву. В качестве дополнительного функционала, многие модели имеют маятниковый ход, пылесборник, подсветку и лазерную направляющую. Принцип работы последних затрагивать не будем, и перейдем к описанию взаимодействия основных элементов механизма.

Высокочастотные движения пильного полотна лобзика, берут свое начало у электродвигателя, запускаемого нажатием кнопки или напрямую от сети. Вращение передается по валу на специальный механизм “редуктор” с эксцентриком, который взаимодействует со штоком, образовывая возвратно-поступательные движения. В крепление, установленном на конце штока, фиксируется пилка, совершающая распил. Для максимального снижения нагрузки на шток с редуктором, заднее ребро пильного полотна, упирается в опорный ролик. Таким образом происходит задействование всех компонентов устройства, для выполнения главной задачи по пилению всевозможных материалов.

Чертежи электроболиков

Детальное изучение любого устройства проходит гораздо проще, когда в наличии есть подробная схема с описанием каждого элемента. Благодаря точным наименованиям деталей с размерами, общее представление принципа работы механизма становиться более наглядным. Ниже мы разместили несколько подробных иллюстраций, так как собрать эл лобзик своими руками с подробными чертежами гораздо проще, нежели полагаться только на свое представление особенностей конструкции.
Надеемся, что представленные схемы, полностью прояснят Ваше понимание устройства подобного механизма и дадут полезную пищу для размышления в сборке собственного лобзика.

Изготовление электролобзика своими руками

Для умельца, понимающего принцип действия какого-либо механизма, не составит большого труда воспроизвести его, особенно если на руках есть подробная инструкция. Велосипед уже изобретен, и чтобы сделать его самостоятельно, достаточно иметь в наличии набор необходимых деталей и инструментов. Представленное ниже руководство, в подробностях продемонстрирует, как изготовить лобзик с полным перечислением элементов и инструментов, требуемых для работы. Создаваемое изделие представляет собой не стационарный аппарат, а мобильную пилку с электроприводом. Мощности в устройстве не так уж и много, но достаточно для распила древесины, до 5 мм толщиной.

Требуемые материалы:

• Деревянный брусок — 150x75x25 и 75x25x25 (ширина, высота, толщина в мм)
• Металлические пластины – длинная и прямоугольная (как на фото)
• Пилка для электролобзика с U-образным хвостовиком
• Электродвигатель RS-540 12V (можно любой похожий)
• Кнопка замыкания электрической цепи
• Форсунка газовой плиты
• Велосипедная спица
• Пластиковый круг с диаметром 260 мм
• Фанера — 120x50x5
• Набор саморезов, болтов и гаек

По инструментам:

• Ножовка по металлу
• Треугольный напильник
• Плоскогубцы (2 шт)
• Шуруповерт или дрель с набором сверл
• Ножницы по металлу
• Карандаш

При сборе материалов, важно понимать, что вышеперечисленные компоненты не претендуют на абсолютную точность и могут быть заменены на похожие. Изготавливая самодельный электролобзик для выпиливания следует ориентироваться на представленное руководство, но не стоит забывать о смекалке и импровизации. Если указанный элемент найти не получается, его всегда можно чем-либо заменить.
Сборка электролобзика начнется с выпиливания ручки из большего бруска. Для этого достаточно выполнить распил, придав прямоугольной доске Г-образную форму, как на фото. Размеры выпиливаемой части, задаются “на глаз”, исходя из предпочтений и размеров кисти оператора.
Один из наиболее важных узлов устройства, служащий подвижным штоком и фиксатором пильного полотна, требует повышенной надежности. Данный элемент изготавливается из длинной металлической полоски, толщиной в 1 мм. На конце обводиться контур хвостовика пилки, после чего делается надпил треугольным напильником для создания прижимной пластинки. Часть металлической полоски загибается пассатижами по контуру хвостовика, после чего в импровизированное крепление устанавливается пилка и просверливается сквозное отверстие для дополнительной фиксации с помощью болта.
Пильное полотно, закрепленное на штоке, необходимо присоединить к устройству при помощи направляющей. Данная деталь изготавливается из металлических пластин прямоугольной формы. С помощью пассатижей, сгибаем центр пластины в плоский паз под шток с боковыми крепежными ушками. Чтобы предотвратить стирание древесины и облегчить движение пилки, к фронтальной стороне заготовленной рукоятки прикладываем подобный же отрезок металла и закручиваем вместе с пазом. В результате, должна получиться следующая конструкция.
На конце штока, аккуратно загибаем металл, до получения своеобразной петли, в которую будет вставляться конец рычага кривошипно-шатунного механизма.
Прикручиваем к верхней части отпиленный ранее деревянный прямоугольник. Он будет служить подставкой для мотора, создавая дополнительное пространство для установки элементов кривошипа.
Преобразование вращений двигателя в возвратно-поступательные движения будет происходить при помощи элементарного механизма, изготовленного из круглой пластины, газовой форсунки и весосипедной спицы. В центре круга, просверливаем отверстие, с диаметром, равным резьбовой части форсунки (чтобы она входила максимально плотно). Далее, устанавливаем форсунку на место и фиксируем с помощью эпоксидной смолы. Высохшую конструкцию одеваем на вал электромотора. Если отверстие форсунки слишком узкое, можно расширить его сверлом необходимого диаметра. Между центром и краем круга, просверливаем ещё одно небольшое отверстие с диаметром велосипедной спицы.
К сожалению, далеко не везде можно найти модернизированное сопло газовой плиты с боковым винтом, используемое в инструкции. Если в наличии имеется только обыкновенное, его можно зафиксировать на валу при помощи олова и паяльника, как на фото ниже.
Объединив двигатель с круглой пластиной, пора превратить её в настоящий кривошип. Для этого берем велосипедную спицу и откусываем пассатижами загнутую шляпку и резьбовую часть, чтобы получилась ровный металлический стержень. Далее отступаем от одного конца 10 мм, и загибаем под углом 90°. Вставляем загнутую часть в заранее подготовленное ушко в штоке и поднимаем его вверх, чтобы винт крепления пилки упирался в металлическую пластину.
Точность следующего шага наиболее важна, так как от него зависит амплитуда движения пильного плотна. Необходимо определить точное место для произведения второго сгиба стержня, чтобы соединенные им кривошип и шток работали наиболее эффективно. Для этого, приставляем двигатель на место будущего крепления и располагаем крайнее отверстие круга вверх. Далее, подводим к отверстию стержень, противоположный край которого вставлен в ушко поднятого до упора штока и отмечаем место сгиба. Делаем сгибание под углом в 90°, вставляем в отверстие круга и проверяем работоспособность механизма. Если кривошип работает как надо, фиксируем мотор на месте при помощи металлической пластины.
Следующим элементом конструкции, будет установлена подошва, по совместительству выполняющая роль опоры пильного полотна. Изготовить подобную деталь можно из обычной фанеры, толщиной в 5 мм. По центру одного из торцов, делаем небольшой пропил (20-30 мм) и пропускаем в него пилку нашего лобзика. Фиксируем саморезом с потайной-головкой.
Финальным этапом будет установка пусковой кнопки и подсоединение проводов. Кнопку можно вывести в любое удобное для Вас место. Автор посчитал нужным посадить её на термоклей в углу рукоятки. Создаем элементарную электрическую цепь (мотор-кнопка-сеть и мотор-сеть) и подключаем к блоку питания на 12 вольт.
Для более плавного хода, рекомендуется смазать шток маслом.
Более наглядную демонстрацию данной инструкции, но к сожалению, без комментариев, можно посмотреть в нижеприведенном видео.

Самодельный электролобзик для полистирола

Сборка достаточно удобного и надежного устройства для распила тонких деревянных заготовок и полистирола. Данный способ практически аналогичен предыдущему, но имеет более функциональную конструкцию. Составлять подробное описание, как сделать данный электрический лобзик своими руками, нет необходимости, так как конструкция устройства схожа с предыдущей сборкой. Мы же приведем полный список необходимых материалов и инструментов для изготовления.

• Фанера 200x200x5 мм
• Деревянный брусок — 120x50x50
• Шпатель или лист металла, толщиной 1 мм
• Металлическая клемма для соединения проводов
• Металлический стержень (спица)
• Полотно для ножовки
• Электромотор (DC) на 12 вольт
• Отрезок тонкого, гибкого пластика
• Крепежный металлический уголок
• Отрезок ПВХ-трубы в качестве ручки
• Кнопка замыкания контактов
• Блок питания на 12 вольт со штекером DC
• Разъем питания DC
• Саморезы, болты и гайки

Приведенный выше перечень материалов является лишь субъективным выбором автора инструкции и не претендует на абсолютную точность. Когда делаешь что-либо своими руками, необходимо импровизировать и придумывать нестандартные применения различным деталям. Если у Вас в наличии нет какого-либо элемента, возможно с его функцией сможет справиться другой.

По инструментам:

• Надфиль (напильник)
• Ножницы по металлу
• Пассатижи
• Дрель или шуруповерт с набором сверл
• Корончатое сверло по дереву с диаметром 44 мм
• Пила
• Паяльник
• Термопистолет

Чтобы более четко понять процесс сборки всех вышеперечисленных элементов, посмотрите подробное видео “как сделать электролобзик своими” руками. Большинство вопросов, связанных с конструкцией устройства, отпадут сами собой.

Так же, есть ещё один вариант изготовления самодельного электролобзика. Принцип работы данного изделия, схож с двумя предыдущими, в конструкции есть некоторые нюансы. Надеемся, что следующий видеоролик будет полезен и даст Вам свежие идеи для создания своего инструмента.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

чертежи для изготовления своими руками

Если вы занимаетесь резьбой и делаете фигурки или детали из дерева, пластмассы или похожего на них материала, вам не обойтись без инструмента, чье название напоминает далекое советское прошлое: это лобзик.

Лобзик лобзику рознь, сейчас в продаже имеются и «пионерские» элементарные ручные модели, и электрические современные инструменты, лишь отдаленно напоминающие привычные пилки.

Самодельный станок

Лобзик можно смастерить и самостоятельно: в технической литературе и сети предлагается множество схем и чертежей электрических лобзиковых станков.

Сделать такое устройство несложно, а пользу от него вы получите значительную. Вы сможете самостоятельно заниматься производством нужно вам мебели и реализовать самые смелые творческие идеи для интерьера.

Пример изготовления лобзикового станка.

Самодельный лобзиковый вам профессионально делать ровные детали самых причудливых форм. Для начала вам нужно определиться с самой подходящей для вас конструкцией.

Техническое описание и составные части

Принципиальная схема любого лобзикового станка одна и та же для разных моделей.

В его составе обязательно имеются следующие части:

• пилка;
• привод с мощностью около 150 Вт;
• коромысло для натяжения пилки;
• рабочая поверхность с градуировкой;
• блок сверления и пр.

На рабочей поверхности фиксируется расходный материал. В продвинутых моделях встречаются специальные устройства для поворотных движений детали, в них рабочая поверхность может менять угол наклона.

Размеры поверхности будут зависеть от ваших производственных и творческих планов: чем больших размеров детали вы собираетесь выпиливать, тем больше должен быть ваш производственный стол. Традиционные размеры обычно около 30 – 40 см.

Виды пилок самые разнообразные. Они зависят прежде всего от расходного материала. Имеют значение и размеры деталей для выпилки. Обычные пилки для работы с древесиной имеют длину около 35 – 40 см. Они в состоянии пилить детали из дерева или пластика с толщиной не больше 100 мм.

С разными типами материалов меняются и пилки, в основном это касается их ширины: от 2-х до 10-ти мм. Пилки могут различаться по типу своих хвостиков – с штифтами или без. Они фиксируются в специальном приспособлении для их натяжения и ровного пиления. Для этого в них имеются пружины рессорного вида.

Еще одна важнейшая : кривошипно-шатунный узел. Его функцию трудно переоценить: именно он передает движение от привода на пилку, превращая вращательное движение в поступательное.

Чертеж сборки лобзикового станка.

Благодаря этому пилка начинает колебаться с высокой частотой, скорость таких колебаний в среднем около 800 – 1000 оборотов в минуту. Важно помнить об амплитуде вертикальных колебаний, она не должна превышать 50-ти мм.

В продвинутых современных лобзиковых моделях скорость меняется в зависимости от вида расходного материала. Большая часть настольных моделей работает в двух режимах скорости. Чаще всего это 600 и 1000 оборотов в минуту.

Модельный ряд лобзиковых станков

Чаще всего во своей мощности электропривода, разброс значений огромный: от 90 до 500 Вт.

Также эти устройства подразделяется на разновидности исходя их своей принципиальной конструкции:

• универсальные;
• на подвеске;
• с градуировкой;
• с суппортом в нижнем положении;
• с суппортом двойным.

Лобзики с нижним суппортом

Схема элементов конструкции станка.

Самые употребляемые и популярные модели – станки с нижним суппортом. Их особенностью является разделение рабочей станины на верхнюю и нижнюю части.

Если в верхнем отделе находится лишь одно устройство для пиления и очистки, то в нижнем отделе располагается множество рабочих элементов: электрический мотор, переключатель, узел передачи и узел контроля. Такая конструкция дает возможность пилить листы материалов практических любого размера.

Станки с двойным суппортом

Самодельный лобзиковый станок с двойным суппортом отличается от нижнего суппорта наличием в верхнем отделе специальной дополнительной планки и рабочего стола с возможностью менять угол наклона и общую высоту.

Эти модели предназначены для работы с деталями негабаритных размеров. Такой станок сделать легче, чем предыдущую модель. В материалах, с которыми можно работать на нем, есть ограничения: их толщина не должны превышать 80-ти мм.

Станки на подвеске

Название говорит само за себя: модель подвижна, она работает без станины. Принципиальный момент в данной конструкции – это движение режущей пилки, а не расходника. Сам модуль крепится к потолку, пилка приводится в движение вручную.

Все это дает серьезные преимущества: таким образом можно создавать самые сложные узоры, размеры поверхности ничем не ограничены.

Устройства с градуировкой

Наличие упоров и градусной шкалы дают возможность работать по техническим чертежам, без малейших погрешностей.

Станки универсальные

Такие аппараты обычно называют электролобзиковыми. Их особенность – возможность производить несколько операций типа шлифовки, полировки, пиления и т.д.

Как сделать лобзиковый станок своими руками?

На изготовлении простейших станков останавливаться не будем: такого рода руководства с поддержкой на видео вы без труда найдет в сети. Поговорим о самодельных станках из электролобзика.

Сборка станка своими руками.

Вот какая последовательность работ по их изготовлению:

• Делаем станину из фанерного листа или пластика.
  Главное, чтобы толщина была не меньше 12-ти мм. Функция станины – фундамент, рабочая поверхность и место для фиксации механизмов и электрического двигателя.
• Размещаем с противоположной стороны специальную качалку с эксцентриком.
  Соединяем их с помощью металлической планки с подшипниками. Все крепления в конструкции винтовые.
• Производим монтаж промежуточного вала.
  Для этого нужно подготовить два подшипника, насадить шкив на вал максимально плотно, затем тщательно закрепить винтами. Аналогичные действия производится с эксцентриком.
• У качалки амплитуда движений должна меняться.
  Для этого нужно менять место крепления винта, для чего просверливаем на фланце эксцентрика ровно четыре отверстия с резьбой. Отверстия должны быть расположены на разных расстояниях от оси. Со сменой места крепления винта будет меняться размах амплитуды качалки.
• Делаем качалку: это не что иное как деревянные коромысла, в чьи задние концы вставляются винты, которые вы соорудили в предыдущем пункте, это винты натяжения.
  Сами коромысла прикреплены к стойке шарнирами. На передние концы коромысел фиксируем пилку. Предыдущие и данный этапы нужно выполнять с особым вниманием и тщательностью. Дело в том, что крепление пилки – принципиально важная вещь. Коромысла с пластинками подвергаются постоянным нагрузкам при движении из-за их жесткой стяжки винтами.
• Для качалки нужно стойка.
  Будет лучше, если она будет сделана из целого куска материала. Паз для первого коромысла проделываем на верхней части стойки. С нижнего конца располагаем специальный прямоугольный проем для второго коромысла.

Ваш . Желаем классных идей и их качественного воплощения.