Здесь вы узнаете про расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько нужно батарей на комнату и частный дом, пример вычисления максимального количества обогревателей на необходимою площадь.
Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.
Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.
Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.
Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр
Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.
Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.
Кроме них:
- Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
- Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
- В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
- если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
- при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
- при показателе 4 м – это 1.15;
- высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
- Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.
Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?
Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:
Q = S х100 х k/P
В данном случае:
- S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
- k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
- P – мощность одного элемента радиатора.
При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.
Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49
В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.
Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:
- если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
- установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
- если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
- закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.
Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.
Пример расчета
Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:
- каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
- дверь «обходится» в 0.1 кВт.
Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:
Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56
Где:
- первый показатель – это площадь комнаты;
- второй – стандартное количество Вт на м2;
- третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
- следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
- шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.
Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.
Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.
Вычисление по объему
Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.
Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт.
Например:
- Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
- Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
- Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.
Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.
Тепловая мощность 1 секции
Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.
Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.
Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.
Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.
Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:
КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7
- КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
- S – площадь.
- К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
- К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
- К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
- 50% — коэффициент составляет 1.2;
- 40% — 1.1;
- 30% — 1.0;
- 20% — 0.9;
- 10% — 0.8.
- К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
- +35 = 1.5;
- +25 = 1.2;
- +20 = 1.1;
- +15 = 0.9;
- +10 = 0.7.
- когда она одна, показатель равен 1.1;
- две наружные стены – 1.2;
- 3 стены – 1.3;
- все четыре стены – 1.4.
- К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
- неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
- чердак с обогревом – 0.9;
- жилая комната – 0.8.
- К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
- 2.5 м = 1.0;
- 3.0 м = 1.05;
- 3.5 м = 1.1;
- 4.0 м = 1.15;
- 4.5 м = 1.2.
Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.
Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.
Полезное видео
Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.
Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.
Расчет батарей отопления на площадь
Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.
Кратко о существующих типах радиаторов отопления
Содержание статьи
Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:
- Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
- Чугунные батареи.
- Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
- Биметаллические радиаторы.
Стальные радиаторы
Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.
Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков
Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.
В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.
Чугунные радиаторы
Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.
Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500
Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.
Современные чугунные батареи отопления
В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.
При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:
- Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
- Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
- Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.
Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.
При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы
Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).
Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.
Недостатки алюминиевых радиаторов:
- Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
- Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.
Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.
Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.
Биметаллические радиаторы отопления
Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.
Строение биметаллического радиатора отопления
Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.
Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.
Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.
Цены на популярные радиаторы отопления
Радиаторы отопления
Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.
Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.
Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:
- ТС – трубчатые стальные;
- Чг – чугунные;
- Ал – алюминиевые обычные;
- АА – алюминиевые анодированные;
- БМ – биметаллические.
| Чг | ТС | Ал | АА | БМ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Давление максимальное (атмосфер) | |||||
| рабочее | 6-9 | 6-12 | 10-20 | 15-40 | 35 |
| опрессовочное | 12-15 | 9 | 15-30 | 25-75 | 57 |
| разрушения | 20-25 | 18-25 | 30-50 | 100 | 75 |
| Ограничение по рН (водородному показателю) | 6,5-9 | 6,5-9 | 7-8 | 6,5-9 | 6,5-9 |
| Подверженность коррозии под воздействием: | |||||
| кислорода | нет | да | нет | нет | да |
| блуждающих токов | нет | да | да | нет | да |
| электролитических пар | нет | слабое | да | нет | слабое |
| Мощность секции при h=500 мм; Dt=70 ° , Вт | 160 | 85 | 175-200 | 216,3 | до 200 |
| Гарантия, лет | 10 | 1 | 3-10 | 30 | 3-10 |
Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет батарея биметаллическая
Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления
Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.
Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.
Самые простые способы расчета
Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный метр площади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.
Q = S × 100
Q– требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.
S– площадь обогреваемого помещения.
Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет:
N = Q/ Qус
N– рассчитываемое количество секций.
Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.
Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.
Таблица секции
Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2,7 м) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи, исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 Вт тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.
Q = S × h× 40 (34)
где h – высота потолка над уровнем пола.
Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.
Подробный расчет с учетом особенностей помещения
А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем, подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.
Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:
Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J
Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по порядку:
А – количество внешних стен в помещении.
Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А:
- Одна внешняя стена – А = 1,0
- Две внешних стены – А = 1,2
- Три внешний стены – А = 1,3
- Все четыре стены внешние – А = 1,4
В – ориентация помещения по сторонам света.
Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».
Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света
Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.
Отсюда – значения коэффициента В:
- Комната выходит на север или восток – В = 1,1
- Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.
С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.
Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:
- Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1,0
- Внешние стены не утеплены – С = 1,27
- Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.
D – особенности климатических условий региона.
Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку» — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.
- — 35 °С и ниже – D= 1,5
- — 25 ÷ — 35 °С – D= 1,3
- до – 20 °С – D= 1,1
- не ниже – 15 °С – D= 0,9
- не ниже – 10 °С – D= 0,7
Е – коэффициент высоты потолков помещения.
Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е:
- До 2,7 м – Е = 1,0
- 2,8 – 3,0 м – Е = 1,05
- 3,1 – 3,5 м – Е = 1,1
- 3,6 – 4,0 м – Е = 1,15
- Более 4,1 м – Е = 1,2
F– коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше
Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:
- холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1,0
- утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0,9
- отапливаемое помещение – F= 0,8
G– коэффициент учета типа установленных окон.
Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G:
- обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1,27
- окна оснащены однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1,0
- однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0,85
Н – коэффициент площади остекления помещения.
Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н:
- Отношение менее 0,1 – Н = 0,8
- 0,11 ÷ 0,2 – Н = 0,9
- 0,21 ÷ 0,3 – Н = 1,0
- 0,31÷ 0,4 – Н = 1,1
- 0,41 ÷ 0,5 – Н = 1,2
I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.
От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:
Схемы врезки радиаторов в контур отопления
- а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,0
- б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,03
- в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1,13
- г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,25
- д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,28
- е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1,28
J– коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.
Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J:
На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении
а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0,9
б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1,0
в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1,07
г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично прикрыт декоративным кожухом – J= 1,12
д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом – J= 1,2
⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰
Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.
После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.
Наверняка, многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.
Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления
Перейти к расчётам
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках
Установите ползунком значение площади помещения, м²
Сколько внешних стен в помещении?
одна две три четыре
В какую сторону света смотрят внешние стены
Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад
Укажите степень утепленности внешних стен
Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление
Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года
— 35 °С и ниже от — 25 °С до — 35 °С до — 20 °С до — 15 °С не ниже — 10 °С
Укажите высоту потолка в помещении
до 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м
Что располагается над помещением?
холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение утепленные чердак или иное помещение отапливаемое помещение
Укажите тип установленных окон
Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением
Укажите количество окон в помещении
Укажите высоту окна, м
Укажите ширину окна, м
Выберите схему подключения батарей
Укажите особенности установки радиаторов
Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконником Радиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкой Радиатор установлен в стеновой нише Радиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраном Радиатор полностью закрыт декоративным кожухом
Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым
Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора
Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел.
Для выбора отопительного прибора нужно сформулировать основные параметры, как технические, так и эстетические. Для интерьера роль играет вид радиаторов, так как они располагаются на заметном месте под окнами.
Технически все радиаторы выполняют свою основную функцию — передают тепло от теплоносителя в помещение. Выбор сводится к определению теплопотерь в помещении и подбор радиатора по необходимой теплоотдачи. Округленно теплопотери составляют 100 вт на кв.м. Далее необходимо определить какое рабочее давление и какова температура воды в отопительных приборах и трубах.
Затем переходить непосредственно к видам радиаторов.
Чугунные. Современные модели выглядят гораздо лучше, чем всем знакомые советские. Недорогие радиаторы с плоской поверхностью имеют компактные размеры и аккуратный вид. Они долго хранят тепло и не страдают от коррозии. Срок эксплуатации таких приборов — до 50 лет, рабочее давление 10 — 15 атмосфер. Теплоотдача одной секции – 100-150 ватт. Из минусов — их вес, сложность монтажа и большой объем теплоносителя.
Стильным дизайном отличаются алюминиевые радиаторы. Также они имеют небольшой вес и хорошую эффективность — часть тепла отдают за счет излучения, часть за счет конвекции. У таких радиаторов высокое рабочее давление — 10-16 атмосфер. Теплоотдача одной секции – 80-210 ватт. Из минусов — подверженность химической коррозии. Часто для уменьшения теплопотерь в системы добавляют химический реагент, который и способствует коррозии алюминия, что приводит к уменьшению срока службы радиатора.
Биметаллические радиаторы. Состоят из стальной трубы, покрытой алюминием. Благодаря сочетанию двух металлов у радиаторов хорошая стойкость к давлению и качеству воды. Имеют срок службы до 25 лет. Устойчивы к возможному использованию химических реагентов и к гидроударам, имеют высокое рабочее давление — от 20 атмосфер. Теплоотдача одной секции – 150-180 ватт. Из минусов — цена данных отопительных приборов довольно высока. Они дороже алюминиевых на 20%.
Стальные радиаторы. Имеют небольшой вес и хорошо отдают тепло. Бывают панельные и трубчатые. Общая теплоотдача — 1200-1500 ватт. Нагревают помещение быстро и имеют большое разнообразие моделей. У стальных радиаторов наибольшая площадь теплового излучения. Но они обладают большой уязвимостью при гидравлических ударах и попадании кислорода.
При выборе радиатора обратите внимание на то, что его ширина не может быть меньше половины ширине оконного проёма. Расстояние от пола — 6 см, от подоконника — 10 см. Лучше взять отопительный прибор большей мощностью, чем нужно, так как в случае необходимости можно уменьшить обогрев, а вот радиатор с меньшей мощностью “разогнать” не получится.
Комфортные условия жизни в зимнее время всецело зависят от достаточности снабжения теплом жилых помещений. Если это новостройка, например, на дачном или приусадебном участке, то необходимо знать, как рассчитать радиаторы отопления для частного дома.
Как рассчитать радиаторы отопления для частного дома
Все операции сводятся к вычислению количества секций радиаторов и подчиняются четкому алгоритму, поэтому нет нужды быть квалифицированным специалистом – каждый человек сможет проделать довольно точное теплотехническое вычисление своего жилища.
Почему необходим точный расчет
Теплоотдача приборов теплоснабжения зависит от материала изготовления и площади отдельных секций. От правильных вычислений зависит не только тепло в доме, но также сбалансированность и экономичность системы в целом: недостаточное число установленных секций радиаторов не обеспечит должное тепло в комнате, а излишнее количество секций ударит по карману.
Виды радиаторов отопления
Для вычислений необходимо определиться с типом батарей и системы теплоснабжения. К примеру, расчет алюминиевых радиаторов теплоснабжения для частного дома отличается от других элементов системы. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми, алюминиевыми анодированными и биметаллическими:
- Наиболее известны чугунные батареи, так называемые «гармошки». Они долговечны, стойки к коррозии, обладают мощностью секций 160 Вт при высоте 50 см и температуре воды 70 градусов. Существенный недостаток этих приборов – неприглядный внешний вид, но современные производители выпускают гладкие и достаточно эстетичные чугунные батареи, сохраняя все преимущества материала и делая их конкурентоспособными.
Чугунные батареи отопления
- Алюминиевые радиаторы по тепловой мощности превосходят чугунные изделия, они прочны, обладают легким собственным весом, что дает преимущество при монтаже. Единственный недостаток подверженность к кислородной коррозии. Для его устранения взято на вооружение производство анодированных радиаторов из алюминия.
Алюминиевые радиаторы отопления
- Стальные приборы не обладают достаточной тепловой мощностью, не подлежат разборке и увеличению секций при необходимости, подвержены коррозии, поэтому не пользуются популярностью.
Стальные радиаторы
- Биметаллические радиаторы отопления – это сочетание стальных и алюминиевых деталей. Теплоносителями и крепежными деталями в них являются стальные трубы и резьбовые соединения, покрытые алюминиевым кожухом. Недостаток – довольно высокая стоимость.
Биметаллические батареи
По типу системы теплоснабжения различают однотрубное и двухтрубное подключение элементов отопления. В многоэтажных жилых домах в основном применена однотрубная схема системы теплоснабжения. Недостатком здесь является довольно значительная разница температуры входящей и исходящей воды на разных концах системы, что свидетельствует о неравномерности распределения тепловой энергии по приборам батареям.
Однотрубная и двухтрубная система отопления
Для равномерного распределения тепловой энергии в частных домах можно применять двухтрубную систему теплоснабжения, когда горячая вода подается по одной трубе, а охлажденная выводится по другой.
Кроме этого, точное вычисление количества батарей отопления в частном доме зависит от схемы подключения приборов, высоты потолка, площади оконных проемов, количества наружных стен, типа помещения, закрытости приборов декоративными панелями и от других факторов.
Помните! Необходимо правильно рассчитать требуемое число радиаторов отопления в частном доме, чтобы гарантировать достаточное количество тепла в помещении и обеспечить экономию финансовых средств.
Таблица для расчета количества секций батареи
Виды расчетов отопления для частного дома
Вид расчета радиаторов отопления для частного дома зависит от поставленной цели, то есть насколько точно вы хотите рассчитать батареи отопления для частного дома. Различают упрощенный и точный методы, а также по площади и по объему рассчитываемого пространства.
По упрощенному или предварительному методу подсчеты сводятся к умножению площади помещения на 100 Вт: стандартную величину достаточной тепловой энергии на метр в квадрате, при этом формула подсчета примет следующий вид:
Q = S*100, где
Q – потребная мощность тепла;
S – расчетная площадь комнаты;
Вычисление нужного числа секций разборных радиаторов ведется по формуле:
N = Q/Qx, где
N – требуемое количество секций;
Qx – удельная мощность секции по паспорту изделия.
Так как эти формулы для высоты комнаты – 2,7 м, для других величин требуется вводить коэффициенты поправки. Вычисления сводятся к определению количества тепла на 1 м3 объема помещения. Упрощенная формула выглядит так:
Q = S*h*Qy, где
H – высота комнаты от пола до потолка;
Qy – средний показатель тепловой мощности в зависимости от вида ограждения, для кирпичных стен равен 34 Вт/м3, для панельных стен – 41 Вт/м3.
Эти формулы не могут гарантировать комфортные условия. Поэтому требуются точные вычисления, учитывающие все сопутствующие особенности здания.
Точный расчет приборов отопления
Теплопотери здания
Наиболее точная формула необходимой тепловой мощности выглядит следующим образом:
Q = S*100*(K1*К2*…*Kn-1*Kn), где
K1, K2 … Kn – коэффициенты, зависящие от различных условий.
Какие условия влияют на микроклимат в помещении? Для точного расчета учитывается до 10 показателей.
K1 – показатель, зависящий от числа наружных стен, чем больше поверхности соприкасается с внешней средой, тем больше потери тепловой энергии:
- при одной наружной стене показатель равен единице;
- если две наружные стены — 1,2;
- если три внешние стены — 1,3;
- если все четыре стены наружные (т.е. здание однокомнатное) — 1,4.
К2 – учитывает ориентацию здания: считается, что комнаты хорошо прогреваются, если расположены в южном и западном направлении, здесь К2 = 1,0, и наоборот недостаточно – когда окна выходят на север или восток – К2 = 1,1. С этим можно поспорить: в восточном направлении помещение все же прогревается по утрам, поэтому целесообразнее применить коэффициент 1,05.
Расчитываем, насколько сильно должна греть батарея
К3 – показатель утепления наружных стен, зависит от материала и степени термоизоляции:
- для наружных стен в два кирпича, а также при использовании утеплителя для не утепленных стен показатель равен единице;
- для неутепленных стен – К3 = 1,27;
- при утеплении жилища на основании теплотехнических расчетов по СНиП – К3 = 0,85.
К4 – коэффициент, учитывающий самые низкие температуры холодного периода года для конкретного региона:
- до 35 °С К4 = 1,5;
- от 25 °С до 35 °С К4 = 1,3;
- до 20 °С К4 = 1,1;
- до 15 °С К4 = 0,9;
- до 10 °С К4 = 0,7.
Расчет радиаторов отопления по площади
К5 – зависит от высоты помещения от пола до потолка. В качестве стандартной высоты принята h = 2,7 м с показателем равной единице. Если высота комнаты отличается от стандартной, вводится поправочный коэффициент:
- 2,8-3,0 м – К5 = 1,05;
- 3,1-3,5 м – К5 = 1,1;
- 3,6-4,0 м – К5 = 1,15;
- более 4 м – К5 = 1,2.
К6 – показатель, учитывающий характер помещения, находящегося сверху. Полы жилых зданий всегда утепляются, комнаты сверху могут быть отапливаемыми или холодными, а это неизбежно повлияет на микроклимат рассчитываемого пространства:
- для холодного чердака, а также если помещение сверху не отапливается, показатель будет равен единице;
- при утепленном чердаке или кровле – К6 = 0,9;
- если сверху расположено отапливаемая комната – К6 = 0,8.
К7 – показатель, учитывающий тип оконных блоков. Конструкция окна существенным образом влияет на потери тепла. При этом величина коэффициента К7 определяется следующим образом:
- так как окна из дерева с двойным остеклением недостаточно защищают комнату, показатель самый высокий К7 = 1,27;
- стеклопакеты обладают отличными свойствами защиты от теплопотерь, при однокамерном стеклопакете из двух стекол К7 равен единице;
- улучшенный однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет, состоящий из трех стекол К7 = 0,85.
Однотрубная и двухтрубная система отопления
К8 – коэффициент, зависящий от площади остекления оконных проемов. Теплопотери зависят от количества и площади установленных окон. Соотношение площади окон к площади комнаты должно быть урегулировано таким образом, чтобы коэффициент имел низшие значения. В зависимости от отношения площади окон к площади помещения определяется искомый показатель:
- менее 0,1 – К8 = 0,8;
- от 0,11 до 0,2 – К8 = 0,9;
- от 0,21 до 0,3 – К8 = 1,0;
- от 0,31 до 0,4 – К8 = 1,1;
- от 0,41 до 0,5 – К8 = 1,2.
Схемы подключения отопительных приборов
К9 – учитывает схему подключения приборов. В зависимости от способа подключения горячей и вывода холодной воды зависит отдача тепла. Этот фактор необходимо учитывать при установке и определении требуемой площади приборов теплоснабжения. С учетом схемы подключения:
- при диагональном расположении труб подача горячей воды осуществляется сверху, обратка – снизу с другой стороны батареи, а показатель равен единице;
- при подключении подачи и обратки с одной стороны и сверху, и снизу одной секции К9 = 1,03;
- примыкание труб с двух сторон подразумевает и подачу, и обратку снизу, при этом коэффициент К9 = 1,13;
- вариант диагонального подключения, когда подача производится снизу, обратка сверху К9 = 1,25;
- вариант одностороннего подключения с подачей снизу, обраткой сверху и одностороннее нижнее подключение К9 = 1,28.
Потеря теплоотдачи из-за установки экрана радиатора
К10 – коэффициент, зависящий от степени закрытости приборов декорирующими панелями. Открытость приборов для свободного обмена теплом с пространством помещения имеет немаловажное значение, так как создание искусственных барьеров снижает теплоотдачу батарей.
Имеющиеся или искусственно созданные преграды могут изрядно понизить отдачу батареи из-за ухудшения обмена теплом с комнатой. В зависимости от этих условий коэффициент равен:
- при открытом расположении радиатора на стене со всех сторон 0,9;
- если прибор прикрыт сверху единице;
- когда радиаторы прикрыты сверху ниши стены1,07;
- если прибор прикрыт подоконником и декоративным элементом 1,12;
- когда радиаторы полностью прикрыты декоративным кожухом 1,2.
Правила установки радиаторов отопления.
Кроме этого, существуют специальные нормы расположения приборов отопления, которые необходимо соблюдать. То есть батарею располагать не менее, чем на:
- 10 см от низа подоконника;
- 12 см от пола;
- 2 см от поверхности наружной стены.
Подставляя все необходимые показатели, можно получить достаточно точное значение требуемой тепловой мощности помещения. Путем разделения полученных результатов на паспортные данные отдачи тепла одной секции выбранного прибора и, округлив до целого числа, получаем количество требуемых секций. Теперь можно, не опасаясь последствий, подобрать и установить необходимое оборудование с нужной тепловой отдачей.
Установка батареи отопления в доме
Способы упрощения расчетов
Несмотря на кажущуюся простоту формулы, на самом деле практический расчет не так прост, особенно если количество рассчитываемых комнат велико. Упростить расчеты поможет применение специальных калькуляторов, размещаемых на сайтах некоторых производителей. Достаточно ввести все необходимые данные в соответствующие поля, после чего можно получить точный результат. Можно воспользоваться и табличным методом, так как алгоритм вычисления достаточно прост и однообразен.
на сколько квадратов и кубов рассчитана
Несмотря на появление инновационных разработок, привычная всем система отопления, использующая радиаторы, не забыта: она все так же популярна. Причины этой востребованности — ее эффективность и надежность. Однако в этом случае перед установкой необходим точный расчет. Недостаток выделяемого тепла приведет к холоду в доме зимой, его переизбыток потребует частого проветривания, больших расходов на отопление. Чтобы избежать подобных последствий, лучше заблаговременно узнать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Есть несколько способов получить искомое значение — их нужное количество. Одни из них приблизительные, другие можно назвать довольно точными.
Какие типы радиаторов существуют?
Прежде чем узнавать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора, необходимо познакомиться с видами этих изделий, так как именно от их свойств во многом зависит конечный результат. Теперь ассортимент включает алюминиевые, биметаллические, стальные и традиционные чугунные батареи.
Алюминиевые
Эти батареи появились недавно, однако «молодой возраст» не помешал им сразу завоевать популярность. Новые изделия сравнительно недороги, выглядят они современно, элегантно. Проблем с теплоотдачей у них тоже нет. Лучшие модели в состоянии с честью противостоять давлению в 15 атмосфер и выше, высокие температуры воды (до 100°) им тоже не страшны.
Теплоотдача одной секции может достигать 200 Вт. В список достоинств входит небольшой вес, так как 1 секция радиатора «затягивает» максимум на 2 кг, а емкость ее невелика — 500 мл, не более. В магазинах представлены два вариант — цельные изделия, которые рассчитаны на определенную мощность, и наборные батареи, позволяющие менять количество секций.
Недостатков «новички» не лишены. Некоторые модели очень требовательны к качеству теплоносителя, так как подвержены кислородной коррозии. Неразборные конструкции могут дать течь, а ремонту они не подлежат, поэтому потребуется замена. Самый лучший вариант — изделия, изготовленные с помощью анодирования. Оксидная пленка надежно защищает их от коррозии.
Биметаллические
Эти современные радиаторы можно считать универсальными: по надежности они соперничают с чугунными изделиями, по качеству теплоотдачи — с алюминиевыми «теплообменниками». Приставка «би» означает присутствие двух металлов — стали и алюминия. 1 секция радиатора состоит из 2 горизонтальных коллекторов, соединенных вертикальным каналом.
Трубы изготовлены из металла, имеющего полимерное покрытие. Внешняя оболочка — алюминий, который не контактирует с теплоносителем, поэтому коррозия ему не страшна. Благодаря такому сочетанию радиаторы не имеют слабых мест: они гарантируют высокую прочность, износостойкость и замечательные теплотехнические характеристики.
Батареи не боятся высокой температуры, гидроударов. Эти универсалы подходят как для многоквартирных, так и для частных домов. Идеальное условие для них — высокое давление центральной системы. Если говорить о недостатках, то единственный минус у любой высококачественной продукции всего один: это высокая цена, если сравнивать ее со стоимостью других конкурентов.
Стальные
Эти конструкции имеют невысокую цену, небольшую массу, устанавливать их достаточно просто. Несмотря на все достоинства, привлекательный вид, разнообразие дизайнерских решений, батареи из стали все же не смогли стать достойными соперниками приборам из других материалов. Причина в их характеристиках.
Тонкие стенки очень быстро нагреваются, но так же стремительно остывают. При гидроударах возможна более серьезная проблема — появление течи. Еще один минус — коррозия тех моделей, которые не защищены специальным покрытием. Срок службы таких изделий удручает: гарантию производители дают небольшую.
Стальные радиаторы, как правило, не разделены на секции, они представляют собой цельную конструкцию. В этом случае при выборе ориентируются на паспортную удельную тепловую мощность, принимая во внимание метраж комнаты, ее особенности. Есть исключения — трубчатые батареи, но и они не очень практичны: изменить количество секций можно только при изготовлении, под заказ.
Чугунные
С этими батареями знакомы все с детства, потому что такие конструкции раньше устанавливали повсеместно. Если сравнивать те старые батареи с современными изделиями, то разница во внешнем виде огромна, но служили «громады» верой и правдой не одному поколению. 1 секция радиатора имела хорошую теплоотдачу — около 160 Вт.
Сейчас ассортимент чугунных батарей значительно расширился. Некоторые модели не только нисколько не уступают по красоте своим более легким и изящным конкурентам, а иногда даже их превосходят. Внешнее преображение никак не повлияло на характеристики моделей. Они так же долго сохраняют тепло, имеют высокую его отдачу.
Корректный монтаж позволяет не беспокоиться о гидроударах, перепадах температур. Толстый чугун отлично противостоит коррозии, атакам абразивных частиц теплоносителя, поэтому может использоваться в любой системе отопления. Минусы — относительная хрупкость металла, сложность установки из-за массивности изделий, большой вес, требующий прочных межкомнатных перегородок.
1 секция радиатора: легкие способы расчета
В зависимости от материала изготовления отопительных приборов производят расчет необходимого количества секций. Каждый металл или их комбинация имеет свои показатели теплоотдачи. Задача радиаторов — компенсировать потери тепла. Именно их учитывают при расчетах. Зависят цифры от климатической зоны, от площади окон, от материала наружных стен, а также от их утепления.
Еще один важный параметр — тепловая мощность, которой обладает 1 секция радиатора. Это понятие означает количество тепла, выдаваемое частью конструкции при максимальных (идеальных) параметрах системы — на входе 90°, на выходе 70°. Данные характеристики производители указывают в паспорте, нередко информация есть на упаковке.
Простой метод: расчет по площади
Этот вариант способен дать только приблизительный ответ. Для получения примерных цифр используют нормы средней мощности отопления, необходимые для обогрева одного квадрата площади. В СНиПе прописаны два норматива, которые предназначены для разных климатических условий:
- от 60 до 100 Вт на 1 м2 — для средней полосы России;
- от 150 до 200 Вт на 1 м2 — для районов, которые находятся выше 60-й параллели северной широты.
Это ответ на главный вопрос — на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Именно в данных СНиПом промежутках находятся искомые значения для каждого конкретного строения (комнаты в нем). Роль играют материалы стен, наличие качественного утепления. Дома с бетонными стенами требуют максимальных цифр, здания из кирпича — средних значений. Утепленные здания позволяют обойтись минимальными. Еще одна важная сноска: нормы высчитаны для зданий, имеющих среднюю высоту потолка — 2700 мм, не выше.
Прежде всего надо высчитать площадь помещения, выбрать (определить) норму затрат тепла для региона и дома, а затем умножить эти цифры, получив общие теплопотери комнаты. Затем найти в паспорте тепловую мощность секции, и поделить на нее получившийся результат.
Такой метод элементарен, это его плюс. Но он имеет один существенный изъян: эти нормы совершенно не учитывают нестандартные значения высоты потолка, поэтому для других случаев выбирают более «продвинутый» способ.
Вариант чуть сложнее: расчет по объему
К счастью, в том же СНиПе есть и другие нормы, предназначенные не для квадратных, а для кубических метров. Они учитывают разные типы домов:
- 34 Вт на 1 м3 для кирпичных зданий;
- 41 Вт на 1м3 — для панельных конструкций.
Эта формула очень похожа на предыдущую: площадь помещения меняется на его объем, различны нормативы:
Расчеты тоже не вызовут никаких затруднений. Сначала получают объем комнаты, умножая площадь на высоту потолка, затем верхние цифры (объем и норму) перемножают, потом делят на показатель, имеющийся в паспорте радиатора.
Подробный расчет для реальных условий
Тепловая мощность, указанная в паспорте, — значение идеальное, установленное в «тепличных» условиях, с совершенной отопительной системой. Теплоотдача «документальная» рассчитана на точную температуру носителя на входе и выходе (90° и 70° соответственно), для помещения, в котором постоянно +20°.
Зачастую оба условия попросту недостижимы, поэтому 1 секция радиатора может в разных комнатах выполнять работу совсем не так безгрешно. В случае с другими показателями температуры в отопительной системе и комнате необходимо пересчитывать заявленную мощность радиатора. Иначе оптимальных условий в помещении можно не дождаться.
Чтобы самостоятельно вычислить мощность отопительного оборудования, необходимо заняться расчетами температурного напора — «дельты» — системы. Например, если температура на входе составляет 80°, на выходе — 60°, а для комнаты нужно +23°, то искомую дельту ищут по формуле:
Входное и выходное значение складывают, затем делят на 2, получая 70. Затем отнимают оптимальный (нужный) показатель для помещения — 70 – 23 = 47°. Это значение находят в таблице, где напротив температурных показателей указаны коэффициенты.
Заявленную производителем мощность умножают на него: например, 185 Вт х 0,6 = 111 Вт. Такой результат сможет гарантировать 1 секция радиатора для данных условий. Именно это значение подставляют в формулу для расчета количества секций радиатора.
1 секция радиатора: разные материалы
Сейчас разнообразие моделей настолько велико, что даже почти одинаковые на вид батареи могут сильно отличаться своими характеристиками. В первую очередь, многое зависит от материалов, однако роль играют размеры, формы, толщина стенок. Поэтому ориентироваться лучше на данные, которые указывает производитель.
Однако теперь есть возможность предварительно оценить количество радиаторных секций. Для этого вывели средние значения теплоотдачи для самых популярных отопительных приборов — для алюминиевых, биметаллических и чугунных моделей. Но с одним условием: межосевое расстояние должно быть 500 мм. 1 секция радиатора выделяет:
- алюминиевая — 190 Вт;
- биметаллическая — 185 Вт;
- обычная чугунная «гармошка» — 120 Вт.
У последних массивных моделей может быть большое расхождение в показателях из-за различной толщины стенок. Например, разница между моделями «ретро» одного производителя может составлять от 10 до 70 Вт.
В СНиПе приводятся коэффициенты — средние площади, которые способна обогреть 1 секция радиатора, изготовленного из разных материалов:
- алюминиевая — от 1,9 до 2 м2;
- биметаллическая — 1,8 квадратов;
- чугунная — от 1,4 до 1,5 м2.
Для расчета количества секций площадь помещения делят на этот коэффициент, а результат всегда округляют в большую сторону. Надо понимать, что эти значения все же довольно приблизительные. Они в большей степени предназначены для оценки будущих затрат на батареи. Поэтому лучше воспользоваться формулой расчета температурного напора, найти в таблице коэффициент, а потом умножить на него мощность, заявленную производителем. И уже потом находить количество секций.
«Расчет с учетом» особенностей комнаты
Это самый сложный метод, но он даст практически точные цифры благодаря большому количеству различных коэффициентов. Они относятся не к системе отопления, а только к особенностям помещения, к способам установки батарей. Формулу используют ту же:
Для получения требуемой теплоотдачи, которую потом придется делить на тепловую мощность одной секции, метраж (не объем!) комнаты сначала умножают на среднюю норму мощности для 1 м2. Она не зависит от региона и составляет 100 Вт. Затем результат по очереди перемножают с коэффициентами А, В, С, D, Е, F, G, H, I и J.
«А» — число внешних стен комнаты
В большей степени, именно от их количества сильно зависят теплопотери:
- внешняя стена — лишь одна: 1,0;
- две внешние стены — 1,2;
- внешних стен — три: 1,3;
- четыре стены — 1,4.
«B» — ориентация помещения
Минимум тепла сохраняется в комнатах, смотрящих окнами туда, где всегда мало солнечного света: на север или восток, где солнечные лучи «отмечаются» только по утрам:
- окна выходят на восток либо на север — 1,1;
- комната расположена на западной или на южной стороне — 1,0.
«С» — степень утепления
Качественная теплоизоляция дает шанс максимально сохранить тепло в помещении:
- кладка в 2 кирпича или утепленные наружные стены — 1,0;
- нет утепления снаружи — 1,27;
- очень высокий уровень утепления (если были проведены теплотехнические расчеты) — 0,85.
«D» — климат в регионе
Эти условия учитывает и СНиП, без их учета невозможно ни одно капитальное строительство. Тут используют средние показатели температуры декабря, его самой холодной декады. Эти данные необходимо узнать в гидрометеорологической службе города (района):
- до -10° — 0,7;
- до -15° — 0,9;
- не ниже -20° — 1,1;
- от -25° до -35° — 1,3;
- от -35° или ниже — 1,5.
«Е» — высота потолков
Как уже было отмечено, и нормы СНиП (от 60 до 200 Вт на 1 м2), и среднее значение (100 Вт), использующееся в этом случае, подразумевают стандартную высоту потолков — 2700 мм. Если они не «дотягивают» до этой цифры, то выбирают коэффициент 1,0. Когда высота ее превосходит, то для умножения берут другой:
- 1,05, если высота находится в пределах 2800-3000 мм;
- 1,1 для 3100-3500 мм;
- 1,15 для 3600-4000 мм;
- 1,2, если высота потолка более 4100 мм.
«F» — помещение, находящееся выше
Так как через потолок помещения с большей охотой уходит поднимающийся вверх теплый воздух, в этом случае большое значение имеет верхний этаж. Эти коэффициенты выглядят так:
- сверху чердак или другое неотапливаемое помещение — 1,0;
- утепленный чердак и кровля — 0,9;
- отапливаемая комната — 0,8.
«G» — качество оконных конструкций
Разные пластиковые окна имеют неодинаковые характеристики. Особняком стоят обычные оконные конструкции, сильно повышающие коэффициент:
- деревянные рамы старого образца с двойным остеклением — 1,27;
- однокамерный стеклопакет с двумя стеклами — 1,0;
- двойной стеклопакет либо однокамерный, но имеющий аргановое покрытие, — 0,85.
«H» — площадь остекления комнаты
Независимо от качества оконных конструкций большее количество теплопотерь происходит из-за впечатляющей площади окон. Этот коэффициент зависит от соотношения площади оконных проемов и общего метража помещения:
- менее 0,1 — 0,8;
- от 0,11 до 0,2 — 0,9;
- 0,31-0,4 — 1,1;
- от 0,41 до 0,5 — 1,2.
«I» — схема подключения радиаторов
Эффективность отопления зависит от того, каким образом батареи подключают к трубам — как к подающим, так и к обратным. Самый лучший вариант — диагональное подключение: первая сверху, вторая снизу. Он (на рисунке обозначен буквой А) соответствует коэффициенту 1,0.
- Б — 1,03;
- В — 1,13;
- Г — 1,25;
- Д, Е — 1,28.
«J» — степень открытости батарей
Любая искусственная (либо имеющаяся) преграда может немного повлиять на теплообмен. В этом случае коэффициента 1,0 «заслуживает» радиатор, расположенный под подоконником. Другие отопительные приборы с «препятствием»:
- находящиеся на стене безо всяких «ограничителей» — 0,9;
- прикрытые сверху выступом ниши — 1,07;
- имеющие ограждения из подоконника и из декоративного кожуха, но только с фронтальной стороны — 1,12;
- батареи, полностью закрытые декоративным элементом, — 1,2.
Все коэффициенты сначала записывают на бумагу, затем, умножив метраж на среднюю норму (100 Вт), начинают по порядку умножать на коэффициенты. Получившийся результат делят на теплоотдачу 1 секции (для понравившейся модели), получая необходимое количество секций. Если такие вычисления не вдохновляют на «подвиги», то можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Однако эта работа только кажется трудной, на деле ничего сложного нет.
Также, вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором для расчета отопления.
Какой способ выбрать, зависит лишь от силы желания хозяев основательно разобраться в вопросе. Подробную информацию можно почерпнуть из этого видео:
Чтобы штатный режим отопления обеспечивал в комнатах квартиры температуру комфорта, под каждым подоконником должно быть достаточно радиаторных секций. Иногда, в угловых квартирах, они не помещаются под окном и располагаются вдоль стены.
Прежде чем заменить старые батареи, на стильные биметаллические приборы, рассчитайте их потребность, воспользовавшись известными методиками расчета.
Принцип и особенности работы биметаллического радиатора
Главное достоинство и причина популярности этих радиаторов в том, что они по прочности не уступают стальным трубам. Благодаря алюминиевому покрытию, они имеют:
- Отличный коэффициент теплопередачи;
- Долгий срок использования;
- Стильный внешний вид;
- Легкий вес;
- Наличие ниппелей для соединения секций, позволяет легко нарастить — уменьшить длину батарей, соответственно теплотехническим расчетам.
Методы расчета
Наиболее популярные способы расчета производятся с использованием фактической площади и объема отапливаемой комнаты.
По площади
Расчет по площади наиболее прост, но позволяет определить количество секций, только в квартирах с высотой около 2,5 м. СНиП предусматривает нагрузку на метр в 100 Вт. Это норматив для средней полосы. На севере за 60 широтой, она может быть значительно выше.
Умножая площадь на 100, мы получаем мощность нормативного потребления тепла. Разделив ее на паспортную теплоотдачу ребра, получим число ребер для обогрева.
По объему
Расчет по объему используется там, где потолки выше 2,6 м. Согласно нормативам, для отопления м.куб. в зависимости от типа здания требуется:
- для панельного 41 Вт,
- для кирпичного 34 Вт.
Умножая площадь на высоту комнаты получаем расчетный объем в кубах.
Умножая количество кубов на норматив теплопотребления вашего дома, получаем мощность нормативного потребления тепла, которую используем аналогично п. 2.1.
Сколько секций биметаллического радиатора нужно на 1 м2
Еще один метод расчета. Он хоть и приближенный, но его с успехом используют слесаря сантехники, в случаях, когда расчет касается приборов большой суммарной мощности.
Практики утверждают, что в квартире со стандартной высотой, одна биметаллическая секция средней мощности обеспечивает теплом 1,8 метров площади. В этом случае достаточно знать только площадь комнаты. Поделив ее на 1,8, получаем необходимое количества ребер.
Параметры, которые нужно учитывать при подсчете
Приблизительные расчеты привлекают своей простотой, но не дают достоверной информации. В результате хозяин квартиры может замерзнуть, или переплатить за установку дорогостоящих радиаторов.
Точный расчет должен учитывать множество поправочных параметров:
- Состояние остекление;
- Количество наружных стен;
- Их теплоизоляцию;
- Тепловой режим верхнего помещения;
- Климатические характеристики региона и другие параметры.
Поправочные коэффициенты
Окончательная формула теплопотребления выглядит как произведение нормативного значения тепла — 100 вт/м.кв, на поправочные коэффициенты, учитывающие особенности теплопотребления комнаты:
- К1 учитывает конструкцию остекления. Принимается для спаренных деревянных переплетов 1,27. Окна с двойным стеклопакетом позволяют применять коэффициент 1,0. Значение для стеклопакета с тремя камерами — 0,85;
- К2 учитывает качество утепления стен и принимается для стен в два кирпича за единицу. При худшей степени изоляции принимается коэффициент 1,27. Дополнительная изоляция позволяет применять понижающий коэффициент 0,85;
- К3 отражает отношение площади окон к полу. Если процент остекления поставить в числителе, в знаменателе смотрите коэффициент теплопотребления 50/0,8, 40/0,9, 30/1,0, 20/1,1 и 10/1,2;
- К4 учитывает среднюю температуру наиболее холодной недели года. При -35 градусах это 1,5, при — 25 градусах — 1,3, при — 20 градусах — 1,1, при — 15 градусах — 0,9, а при — 10 градусах — 0,7.
- К5 дает поправку на количество наружных стен. При одной наружной стене в комнате он равен 1,1, а каждая следующая стена увеличивает его на 0,1;
- К6 позволяет учесть влияние теплового режима верхнего помещения. За единицу принимается холодный чердак, отапливаемый — 0,9. Если сверху находится жилой этаж — 0,8;
- К7 выражает зависимость от высоты комнаты. Стандартная — 2,5 м, принимается за единицу. Повышение высоты на пол-метра дает основание увеличить его на 0,05; при трех метрах — 1,05, три с половиной — 1,1, четыре метра — 1,15, четыре с половиной — 1,2.
Пример расчета — сколько секций нужно на комнату 18 м2
Вы живете в кирпичном доме, в средней полосе России, где самая холодная пятидневка имеет среднюю температуру минус 10 градусов. Живете на последнем этаже, где над вами неотапливаемый чердак, на окнах стоят двойные стеклопакеты, а отношение остекления к полу составляет 30 %. Причем квартира у вас угловая, а площадь комнаты — 18 м.кв.
Формула подсчета количества тепла будет выглядеть так:
100 Вт / на метр ×1,0 ×1,0 ×1,0 ×0,7 ×1,2 ×1,0 = 84 Вт/кв.м.
Умножаем что получилось на 18 метров и получаем 1512 Вт. Теперь разделим на тепловую мощность одного биметаллического ребра, которую мы принимает за 170 Вт (а вам следует уточнить ее у продавца). Вышло 8,89 ребер или 9 штук.
По аналогии с этим примером вы сможете рассчитать сколько секций необходимо для вашего помещения и не ошибиться при заказе.
4.7 / 5 ( 23 голоса )
Как бы вы ни утепляли дом или квартиру, без отопления обойтись просто невозможно. Часто в этих целях используют водяное отопление – это удобно, эффективно и долговечно. С помощью нашего калькулятора предлагаем вам всего за пару минут прикинуть требуемое количество секций радиаторов и определиться, какое решение наиболее отвечает вашим условиям.
Это нужно учитывать при установке отопительных приборов
Полученное с помощью калькулятора значение является ориентировочным. К тому же нужно принимать во внимание, что далеко не всегда заявленные производителем характеристики подтверждаются на практике. Это значит, что лучше принимать к установке на 10% больше секций, округляя до целой части в большую сторону. Если вы переживаете, что зимой в помещении будет слишком жарко, то установите на радиатор вентиль, регулирующий величину циркулирующего теплоносителя. Он же поможет сэкономить время при необходимости замены одной из секций.
Расстояния должны быть четко выдержаны в установленных пределах:
- По ширине окна секции в сборе должны составлять не меньше 70%. Это значит, что лучше установить больше секций с меньшей тепловой мощностью.
- Расстояние от верхней части прибора до подоконника должно находиться в пределах 100-120 мм. В противном случае предсказать величину теплового потока будет гораздо сложнее.
- Чтобы не отапливать улицу, радиаторы должны отстоять от стены не менее чем на 50 мм.
- Между плоскостью пола и нижней точкой отопительного прибора должно выдерживаться расстояние от 100 мм.
Надеемся, что этот материал окажется полезным при проведении ремонтных работ или монтаже новой системы водяного отопления.
Загрузка…Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Я живу один в доме с двумя спальнями и не люблю, когда его перегревают.
Я предпочитаю спать в холодной комнате, и меня действительно беспокоит отопление только в холодные дни в гостиной.
Поскольку погода становится холоднее, я думаю о том, как сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.
Мне лучше просто купить электрический нагреватель и использовать его как и когда мне это нужно, и вообще отключить центральное отопление?
Дешевле ли отключить центральное отопление в вашем доме и вместо этого использовать электрические обогреватели?
Грейс Гаусден, это деньги, отвечает: поскольку погода начинает становиться холоднее и температура начинает падать ниже нуля, понятно, что многие из нас будут беспокоиться о том, сколько мы будем тратить на наши счета за электроэнергию.
Электрические радиаторы — популярное решение для поддержания центрального отопления включенным, так как многие считают, что это сэкономит им деньги.
Существует ряд различных типов электрических нагревателей, которые вы можете приобрести, включая галогенные, тепловентиляторы, масляные нагреватели и конвекторные нагреватели.
Тепловентиляторы являются популярным выбором, но они могут быть шумными и зачастую не такими мощными, как другие типы обогревателей. Центр по устойчивой энергии (CSE) сказал, что тепловентилятор будет предпочтительным радиатором, если вы хотите обогревать помещение в течение короткого периода времени.
Тем не менее, говорится, что конвекторные обогреватели будут обогревать помещение более тщательно, и это будет лучшим вариантом, если вы хотите обогревать комнату в течение нескольких часов или более.
Масляные обогреватели являются одними из самых надежных сортов. Несмотря на то, что они нагреваются немного дольше, чем другие модели, они дольше остаются теплыми — даже после выключения.
Галогенные обогреватели — это еще один вариант, который, скорее всего, наиболее известен тем, что он держит в тепле своих посетителей в пабах, но они работают быстро и относительно дешевы в эксплуатации.
Различные виды портативных обогревателей также имеют разную тепловую мощность, например, наиболее распространенная мощность составляет 1,2 кВт, 2 кВт и 3 кВт. Чем выше киловатт, тем мощнее радиатор, но он также будет дороже.
| Типичная тепловая мощность | Стоимость эксплуатации в час (стандартный метр) | Стоимость эксплуатации в час (Эконом 7, ночь) | Стоимость эксплуатации за час (Эконом 7, день) | |
|---|---|---|---|---|
| Сияющий лучевой огонь | 2 кВт | 28p | 13p | 36p |
| Галогенный нагреватель | 1.2 кВт | 17p | 8p | 22p |
| Конвекторный обогреватель | 2 кВт | 28p | 13p | 36p |
| Тепловентилятор | 2 кВт | 28p | 13p | 36p |
| Масляный радиатор | 1,5 кВт | 21p | 10p | 27p |
| Источник: Центр по устойчивой энергетике | ||||
Информация из CSE показывает стоимость эксплуатации 1 ,Галогенный нагреватель мощностью 2 кВт в среднем стоит 17 пенсов на стандартном счетчике, что в целом дешевле по сравнению с другими моделями.
Тем не менее, он имеет меньшую тепловую мощность, чем тепловентилятор мощностью 2 кВт, который стоит 28 пенсов в час — это на 11 пенсов больше в час.
Несмотря на то, что конвекторные обогреватели могут быть более дорогими в эксплуатации радиаторами, они будут дольше сохранять тепло в комнате и являются лучшим вариантом в долгосрочной перспективе, чем вентиляторные радиаторы.
Однако, чтобы точно определить, сэкономит ли электрический радиатор больше денег, чем центральное отопление, необходимо проанализировать ряд факторов.
Это включает в себя, сколько окон в комнате вы хотите отапливать, какого размера они, насколько хорошо ваш дом изолирован и стиль дома, т. Е. Старый, новый, протекающий или современный.
Существуют также два разных типа центрального отопления — газовое и электрическое, которые имеют свои плюсы и минусы.
Счета за электроэнергию: электрический нагреватель может быть дешевле в использовании, но это зависит от различных факторов
Какие? цифры показывают, что средняя стоимость центрального отопления в 2017 году составляла 548 фунтов стерлингов, когда человек потреблял около 12 000 кВтч в год.
Это равносильно потере 1,50 фунтов стерлингов в день на центральное отопление, но будет много раз — главным образом летом), когда отопление вообще не будет включаться, поэтому это будет зависеть от того, какое отопление каждого отдельного человека будет использовать. сэкономит им больше денег.
Представитель службы технической поддержки по вопросам энергетики отвечает: В целом, для обогрева одного и того же помещения использование электрического нагревателя более чем в два раза дороже, чем при использовании центрального отопления.
Однако из нескольких источников, которые я проверил, кажется, что есть согласие, что электрические радиаторы могут быть более экономичными, если вы обогреваете небольшую площадь вашего дома, т.е.е. одна или две комнаты.
В описываемом вами случае звучит так, как будто есть вероятность, что будет дешевле использовать электрический нагреватель. Однако я не могу сказать, насколько дешевле.
Галогенный обогреватель мощностью 1,2 кВт был бы наиболее эффективным с точки зрения отопления вашего дома, но электрический конвекторный обогреватель мощностью 3 кВт был бы наиболее эффективным для его обогрева быстрее.
Вы указали размеры помещения, но сумма, которую вы бы сэкономили, будет зависеть от многих переменных: высоты потолка, теплоизоляции, температуры наружного воздуха, окон, эффективности обогревателя и системы центрального отопления, удельной мощности электричества считывателя. и газ.
Рик Смит, эксперт по энергетике в uSwitch, отвечает: средняя цена за единицу газа примерно в три раза ниже средней цены за единицу электроэнергии, поэтому в этих условиях газовое центральное отопление дешевле.
Однако дома бывают разных форм и размеров, и разные люди предпочитают разные температуры. Есть несколько способов использовать отопление более эффективно, чтобы минимизировать сумму, которую вы тратите.
Если вы живете в большом доме, но вам не нужно поддерживать одинаковую температуру в каждой комнате, вы можете использовать комнатные или радиаторные термостаты, которые направляют тепло на комнаты, которые вы используете чаще всего.
Это также поможет вам избежать перегрева отдельных комнат или слишком длительного включения отопления, когда вам это не нужно.
По мере того, как погода становится холоднее, британские домохозяйства будут платить больше денег за счета за электроэнергию
Аналогично, таймеры на вашем котле или отдельных электрических радиаторах означают, что вы можете обогревать свой дом, когда вам нужно, а не тратить деньги на отопление когда тебя там нет.
Но старайтесь не переходить от одной крайности к другой.Если вы проводите большую часть своего времени в одной комнате, то длительное пребывание в другой очень холодной комнате может представлять опасность для здоровья, особенно для пожилых людей, очень маленьких детей или если у вас есть определенное состояние здоровья.
Представитель Траста энергосбережения отвечает: При использовании стандартного электрического нагревателя это будет стоить значительно дороже, чем газовое центральное отопление в большинстве случаев, потенциально в три раза больше, в зависимости от ваших тарифов.
Однако, если вы отапливаете только одну комнату и только в течение короткого времени, запуск котла и отопительной системы может быть немного чрезмерным, и вы можете в конечном итоге использовать значительно больше газа, чем предполагает теория.
Таким образом, может быть лучше использовать для обогрева помещения весь день (однако убедитесь, что все остальные радиаторы выключены вправо) и используйте электрический радиатор только в том случае, если вы хотите кратковременный прилив тепла в определенное время дня. ,
Грейс Гаусден, «Это деньги», добавляет: Если вы думаете об использовании электрического обогревателя в отличие от вашего центрального отопления, перед измерением стоит оценить размер комнаты и учесть все переменные.
Затем вам нужно будет решить, какой тип электронагревателя будет наиболее подходящим для вас, поскольку каждый из них имеет свои преимущества.
То, дешевле ли использовать обогреватель, может также зависеть от продолжительности зимы, так как это будет определять, как долго вам нужно будет его использовать. Существуют калькуляторы энергии, которые вы можете использовать онлайн, которые помогут вам определить, сколько денег вы потратите на счет за электроэнергию.
В любом случае, всегда стоит следить за своими счетами за электроэнергию, чтобы узнать, когда и когда вы тратите больше денег и может ли это быть результатом использования электрических нагревателей или включения центрального отопления.
Советы о том, как сохранить тепло в вашем доме и повысить энергоэффективность
Марк Рональд, ведущий инженер Hometree, дал свои главные советы о том, как сохранить тепло в вашем доме в зимние месяцы.
1) Отключить термостат. В холодную погоду легко включить тепло в вашем доме, чтобы помочь снять холод и быстрее обогреть дом. Но на самом деле, поддерживая отопление при температуре окружающей среды 18 ° C или 19 ° C, вы можете сохранить тепло в своем доме, а также сэкономите деньги на счетах за отопление.
2) Замените свой котел на энергоэффективный. Половина того, что вы тратите на энергию каждый год, приходится на ваш котел, поэтому как никогда важно подумать об эффективности вашего котла, чтобы убедиться, что вы не платите больше, чем должны, особенно в том, что касается цен на энергию оставайся высоким.
3) Включайте отопление только тогда, когда это необходимо. Лучший способ сэкономить энергию и, следовательно, сколько стоят ваши счета, — это запланировать включение центрального отопления в определенное время в течение дня или включать его по мере необходимости.
4) Dodge Draft. Из-за сквозняков в доме очень трудно сохранять тепло, особенно в зимние месяцы. Запечатывание любых нежелательных промежутков и поддержание хорошо изолированного дома — простой и доступный способ сократить потребление энергии и может помочь вам сэкономить сотни на счетах.
5) Проведите техническое обслуживание своих приборов. Когда дело доходит до вашего котла, ежегодный сервис зарегистрированного инженера Gas Safe обеспечит эффективную работу вашей системы отопления и горячего водоснабжения и, что самое важное, отсутствие сбоев или утечек, которые могут вызвать серьезный риск.
6) Максимизируйте свое тепло. Подумайте, где находятся ваши источники тепла и, если что-то мешает теплу циркулировать в вашем доме. Занавески или диван перед радиатором будут поглощать тепло, которое может помочь согреть остальную часть комнаты, тратя впустую энергию и делая дом более холодным, чем он есть.
Последнее обновление
Ваш интерьер дома или действительно внешняя штукатурка выглядят немного уставшими? Вы пробовали рисовать, но краска никогда не длится долго?
Может быть, пришло время обновить штукатурку, чтобы получить новый холст, на котором можно основывать свои усилия по украшению.
Итак, вопрос в том, сколько заряжают штукатуры и оштукатуривают задачу, в которой вы можете попробовать и преуспеть самостоятельно?
В этой статье будут обсуждаться затраты на штукатурку, преимущества привлечения профессионального штукатура для выполнения работы за вас, и почему привлечение трейдеров из Rated People дает вам уверенность в том, что вам понравятся результаты.
штукатурка прайс-лист
Ниже приведен список общих штукатурных работ на примерную стоимость. Смотрим цены на штукатурку поверх существующей штукатурки толщиной до 3 мм. Мы также смотрим цены на удаление старой штукатурки и начиная с нуля и стоимость штукатурки потолка.
Повторная штукатурка Малой комнаты | £ 390- £ 510 | 1 день |
Повторная штукатурка Medium Room | £ 430- £ 560 | 1-2 дня |
Re-Plaster Большой номер | £ 550- £ 700 | 2-3 дня |
Штукатурка Маленькая Комната | £ 610- £ 690 | 2-3 дня |
Штукатурка Средняя Комната | £ 660- 900 | 2-3 дня |
Штукатурка Большая Комната | £ 1,000- £ 1,375 | 3-4 дня |
Штукатурка Малый Потолок | £ 200-350 | 6-10 часов |
Гипс Средний потолок | £ 280- £ 440 | 8-12 часов |
Штукатурка Большой Потолок | £ 425-725 | 2-3 дня |
Цитаты
Для цитат из надежных штукатур в вашем районе, просто нажмите на кнопку ниже:
Сравнение котировок может сэкономить до 40%:
Нажмите, чтобы получить цитатыСделай сам или профессиональный?
Штукатурка — это одна из немногих профессий, в которой окупается работа профессионала.Это по следующим причинам:
- Существует глубокий уровень знаний и навыков, необходимых для достижения идеального конца.
- Требует использования специализированных инструментов и оборудования (например, строительные леса требуются при рендеринге многоэтажного здания).
- Результаты плохой работы своими руками могут занять некоторое время, но могут привести к большему ущербу, чем это стоило бы нанять штукатура в первую очередь.
- Профессиональный штукатур, нанятый, например, через RatedPeople, застрахован и предоставит гарантию на свою работу.
Когда все вышеперечисленные факторы приняты во внимание, становится очевидным, что наем профессионального штукатура стоит того. Вам необходимо убедиться, что вы проводите исследования, чтобы найти лучшего штукатура за те деньги, которые вы готовы заплатить.
Сравнение котировок может сэкономить до 40%: Нажмите, чтобы получить цитатыПримечание: эта статья не является односторонней. Есть штукатурные работы, которые вы можете выполнять самостоятельно, если у вас есть необходимое оборудование, навыки и уверенность, чтобы сделать это.Профессиональный штукатур, исходя из соотношения цены и качества, скорее всего сделает работу быстрее и качественнее, чем вы. Зная это, теперь вам решать, какой путь лучше для вас.
Средние затраты на штукатурку?
Сколько вы заплатите за то, чтобы оштукатурить свою комнату или весь дом, будет зависеть от того, сколько штукатурки будет сделано. Большинство штукатуров используют измерение того, сколько квадратных метров пространства стен потребуется для покрытия. В основном это связано с количеством гипсокартонных листов и других материалов, которые штукатур должен будет купить, сколько времени займет работа и, конечно, труд.
Стандартизация затрат на квадратный метр позволяет легко сравнивать цены. Другое популярное средство, используемое штукатурами, — это размер комнаты. Вот почему обычно можно найти цены для маленьких, средних и больших комнат. Все, что он делает, это дает вам отправную точку, потому что, пока штукатур не придет, чтобы посмотреть на работу, все, что у вас есть, это оценка.
Распространенные виды штукатурных работ
Есть некоторые штукатурные работы, которые штукатуры называют своими основными, или работы с хлебом и маслом.Они приведены ниже, с оценкой цены и времени, которое потребуется для выполнения каждого типа работы. Опять же, это даст вам оценку, из которой вы можете определить свой бюджет.
Ремонтные стены
Это одна из самых распространенных работ для штукатуров, которую некоторые владельцы домов, вероятно, могут выполнять самостоятельно. Ремонт или повторное снятие поверх существующей штукатурки, чтобы исправить дефекты в штукатурке. Для маленькой комнаты цены варьируются от 380 до 500 фунтов.
Для средних номеров, вы можете рассчитывать заплатить от £ 420 и £ 550 соответственно.Средняя продолжительность составляет от 1 до 2 дней в зависимости от размера комнаты.
Новые гипсовые стены только
Другая популярная работа — это нанесение новой штукатурки на стены. Эта работа включает в себя удаление существующей штукатурки и занимает немного больше времени, чем оштукатуривание. Другие аспекты работы включают сухую подкладку, скимминга и нанесения косметического покрытия на штукатурку.
Расходы на малые, средние и большие номера начинаются с £ 600, £ 650 и £ 1000 соответственно. Эта цена включает материалы и рабочую силу, но не включает НДС, так как некоторые подрядчики работают не по найму или работают как индивидуальные предприниматели и не зарегистрированы в качестве плательщика НДС.Старая штукатурка потребует пропуска для утилизации, и это может увеличить общую стоимость работы. Типичная штукатурная работа продлится от 2 до 4 дней.
Сравнение котировок может сэкономить до 40%: Нажмите, чтобы получить цитатыШтукатурка потолка
Штукатурка потолка — это один из аспектов штукатурки, который требует больших усилий, но может быть выполнен быстро с помощью подходящих инструментов и оборудования. Перетяжка и штукатурка малых, средних или больших потолков должны стоить от 200, 280 и 425 фунтов соответственно.Мудрое время должно составлять от 6-12 часов для небольшого потолка, 8-12 часов для потолка среднего размера и 2-3 дня для большого потолка.
Внешний рендеринг
Если вы не опытный штукатур, это один из аспектов, который лучше всего оставить профессионалам. Цены будут зависеть от размера объекта и одноэтажного или многоэтажного здания. Дополнительные расходы на многоэтажные здания связаны с арендой строительных лесов, что может быть дорогостоящим.
Для целей ориентировочной цены мы предполагаем оштукатуривание небольшого 2-х спального бунгало, двухэтажного 3-х спального полу-дома и 4-спального отдельностоящего дома, чтобы покрыть наиболее распространенные типы недвижимости.Ориентировочная цена на штукатурку бунгало также предполагает, что строительные леса не понадобятся. За простой плоский рендер с губкой вы можете заплатить следующее:
- Бунгало с 2 спальнями — от £ 1900 до 4-6 дней.
- Полуценки с 3 спальнями от 3800 фунтов стерлингов и 5-8 дней за работу, исключая аренду строительных лесов. Всегда проверяйте, что окончательная цена, которую вы указали, включает в себя все необходимое для выполнения работы.
- 4-спальный отдельно стоящий дом — от 4500 фунтов стерлингов и 7-14 дней до финиша.
Как видно из приведенной выше информации, стоимость различных штукатурных работ варьируется. Использование сайта, такого как MyJobQuote, позволит вам контролировать свои расходы, находя надежного и надежного штукатура.
Сравнение котировок может сэкономить до 40%: Нажмите, чтобы получить цитаты
,Сколько стоит расширение дома?
Сколько стоит пристройка дома? Нам часто задают этот вопрос, поэтому мы подумали, что он достоин своего поста!
Ответить на этот вопрос непросто, и, очевидно, это зависит от ряда факторов (и т. Д. И т. Д.), Но это не тот ответ, который вы ищете, не так ли? Вы действительно ищете очень грубую фигуру, общее руководство, отправную точку. Хорошо, я буду стараться изо всех сил.
Давайте начнем с основного одноэтажного расширения
скажем 4м х 5м
Возможно, вы слышали, что эмпирическое правило составляет 1 000–1 200 фунтов стерлингов за м2.Однако эта цифра сейчас несколько устарела. Исходя из опыта, фунтов стерлингов за 1 кв. М. в настоящее время является более реалистичной оценкой для расширения базового / среднего дома в 2019 году. В Лондоне и некоторых частях юго-востока эти цифры могут составлять 1800-2200 кв. м2. Смотрите нашу отдельную статью о затратах на расширение дома в Лондоне и на юго-востоке здесь .
Итак, для вашего расширения 4 x 5 м стоимость сборки будет примерно 9 0009 £ 30000 .
- Добавить на 10-15% для оплаты профессиональных услуг (архитектор, заявка на планирование, строительные регуляторы, инженер-строитель) (4500 фунтов стерлингов на 15%)
- НДС (£ 6000)
Стоимость пристройки одноэтажного дома = £ 40 500
Как насчет двухэтажного расширения, такой же площади?
Как правило, вы можете добавить на 50% больше к стоимости сборки одноэтажного расширения.
Итак, 30 000 фунтов стерлингов + 50% = 9 0009 45 000 фунтов стерлингов за базовую стоимость сборки 900 10
- Добавить на 10-15% для оплаты профессиональных услуг (архитектор, заявка на планирование, строительные регуляторы, инженер-строитель) (6750 фунтов стерлингов на 15%)
- НДС (£ 9000)
Стоимость пристройки двухэтажного дома = £ 60 750
Приведенные выше цифры относятся к типичному простому расширению в большинстве районов Великобритании.Однако вам следует учитывать, что эти цифры могут возрасти, если применимо любое из следующего:
Включает в себя кухню или ванную комнату?
- Добавьте, скажем, 5000 фунтов стерлингов за ванную. Расходы могут быть больше или (если вы очень экономны) немного меньше в зависимости от вашей сантехники и отделки.
- Добавьте 10 000 фунтов стерлингов за кухню (опять же, полностью зависит от вашей спецификации, 10 000 фунтов стерлингов должны дать вам кухню среднего класса с бытовой техникой)
Отделка и фурнитура
Вышеупомянутые расходы предполагают скромной отделки, фурнитуры, электрики и освещения .Подумайте о простых окрашенных стенах, ковровых покрытиях или, возможно, дубе.
- Если вы хотите более качественную отделку, например отделка плитки, встроенные столярные изделия и т. д. расходы возрастут. Остекление
- также увеличит стоимость. Раздвижные или складные двери на данный момент являются популярным дополнением к пристройкам. Ожидайте фунтов стерлингов + 5000 за отверстие шириной около 2,5 м.
Существуют ли какие-либо сложные ограничения сайта?
Ваш строитель должен будет включить дополнительные расходы в свое предложение, если применимо любое из следующего:
- Ваш тип почвы и состояние грунта могут представлять более дорогие методы / методы строительства.
- Ограниченный доступ к сайту. Будет ли легко строителю ввести инструменты и оборудование?
- Существующая структура. Вы удаляете какие-либо структурные стены? Если это так, вероятно, будут дополнительные расходы на металлоконструкции.
- Перемещаете ли вы какие-либо трубопроводы, дренажи, газовые счетчики?
Расположение
- Как уже упоминалось выше, на Юго-Востоке вы можете ожидать платить больше, чем в остальной части Великобритании, и особенно больше в Лондоне.
Материалы и технологии строительства
- Рассмотрим тип / качество строительных материалов и тип конструкции.
Управление или сокращение расходов по проекту
1. Полезно получить профессиональную консультацию у хорошего архитектора. Они могут помочь вам реализовать основные амбиции вашего расширения, одновременно помогая контролировать ваши расходы. Они будут работать с вами, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от своего бюджета, и порекомендовать, где ваш бюджет лучше всего расходовать, а где расходы будут излишними или могут быть сведены к минимуму.
2. Убедитесь, что вы получили 3-5 цитат от рекомендованных строителей (ваш архитектор может помочь вам составить список тендеров для вас), чтобы получить четкое представление о затратах до начала работ.
Ваш архитектор также может помочь вам с вашим строительным контрактом, чтобы предотвратить любые неприятные сюрпризы в будущем. Они также могут проверить работу строителя, чтобы убедиться, что она выполняется в соответствии с согласованным проектом и спецификациями.
3. Магазин вокруг. Дизайнеры и подрядчики часто имеют доступ к торговым скидкам.В качестве альтернативы, если вы планируете выполнить часть работы самостоятельно, Building Supplies Online — это действительно хороший веб-сайт, предлагающий торговые цены для потребителей. Определенно стоит обратить внимание на такие вещи, как плитка, пол, отделка ванной и кухни.
Поиск подходящего архитектора
Выбор подходящего архитектора для вашего домашнего проекта — это важный первый шаг, но он также может быть чем-то вроде минного поля. Именно поэтому я создал этот сайт в первую очередь!
А также, будучи основателем дизайна для меня.ком, я тоже квалифицированный архитектор. Я обнаружил, что многие домовладельцы ищут в Интернете, чтобы найти хорошо зарекомендовавшие себя или высококачественные методы (это имеет смысл — эти компании имеют больший маркетинговый бюджет со стильными веб-сайтами). Однако такая практика зачастую слишком занята, слишком дорога и, на самом деле, зачастую менее опытна в работе с небольшими жилыми проектами с «нормальным» бюджетом.
Итак, я хотел создать эту платформу для тех профессионалов дизайна, которых я знаю, которые являются подходящими, опытными и готовыми взяться за домашние проекты, подобные вашему.Они часто маленькие, молодые практики или фрилансеры. Проблема заключалась в том, что до Design for Me их было очень сложно найти! Все, что вам нужно сделать, это рассказать нам немного о вашем проекте…
Эмили Дизайн для меня
• COVID-19 смертей на душу населения по стране
Основываясь на сравнении смертей от коронавируса в 188 странах по отношению к их населению, Бельгия понесла наибольшее количество потерь от COVID-19 до 31 июля 2020 года. На ту же дату вирус заразил более 17,3 миллиона человек во всем мире, и число погибло более 673 000 человек. Обратите внимание, однако, что показатели теста COVID-19 могут различаться в зависимости от страны. Кроме того, между странами наблюдаются большие различия при объединении количества смертей с подтвержденными случаями COVID-19.Трудности смерти цифры
Эта таблица призвана дать полную картину по теме, но она в значительной степени опирается на данные, которые стало сложнее сравнивать. Поскольку пандемия коронавируса развилась по всему миру, страны уже использовали разные методы подсчета смертельных случаев, и они иногда меняли их в ходе пандемии. Например, 16 апреля китайский город Ухань увеличил свои показатели смертности на 50 процентов, чтобы объяснить гибель населения.Эти смерти произошли за пределами больниц и до сих пор не зарегистрированы. Штат Нью-Йорк сделал нечто подобное два дня назад, пересмотрев свои цифры с 3700 новых смертей, поскольку они начали включать «предполагаемых» жертв коронавируса. Соединенное Королевство начало подсчитывать количество смертей в домах престарелых и частных домохозяйствах 29 апреля, скорректировав их число с учетом примерно 5000 новых смертей. Это делает и без того сложное сравнение еще более сложным. Бельгия, например, подсчитывает число предполагаемых случаев смерти от коронавируса в своих цифрах, тогда как другие страны этого не сделали (пока).Это означает две вещи. Во-первых, это может оказать большое влияние как на текущие, так и на будущие показатели. Уже 16 апреля британские эксперты в области здравоохранения заявили, что если их число будет скорректировано с учетом случаев смерти населения, как, например, в Ухане, число в Великобритании изменится с 205 до «выше 300». Это именно то, что произошло две недели спустя. Во-вторых, трудно точно определить, какие именно страны уже имеют «пересмотренные» цифры (например, Бельгия, Ухань или Нью-Йорк), а какие нет. Одним из обходных путей может быть поиск (свободно доступных) сроков, которые отслеживают зарегистрированный ежедневный рост смертности в определенных странах.Некоторые из них доступны на нашей платформе, например, для Бельгии, Италии и Швеции. Внезапное значительное увеличение может быть показателем того, что внутренние источники изменили свою методологию.Откуда эти цифры?
Числа, показанные здесь, были собраны Университетом Джона Хопкинса, источником, который вручную проверяет данные с местными органами здравоохранения. Для большинства стран это от национальных властей. В некоторых случаях, таких как Китай, Соединенные Штаты, Канада или Австралия, проводились консультации с городскими отчетами или другими государственными органами.В этой статистике эти отдельно сообщенные цифры были объединены. Для получения дополнительной информации или другого свободно доступного контента, пожалуйста, посетите нашу специальную страницу фактов и цифр. ,
