Схема котла длительного горения: Страница не найдена — Отопление и вентиляция вашего дома

Содержание

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности


Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.


принцип работы, инструкция по шагам, схема, чертеж, фото

Из современных горючих материалов в быту самым дешевым считается твердое топливо. К этой категории относится уголь, дрова, торф, брикеты или пеллеты. Традиционные печи обеспечивают дешевый и простой обогрев домов. Однако необходима постоянная загрузка топлива. Такой способ работы представляет сложности в обогреве целого дома. Отличным решением проблемы является котел длительного горения с водяным контуром.

Оглавление:

  1. Принцип действия
  2. Виды печей
  3. Схема устройства котла на дровах
  4. Технология сборки своими руками
  5. Рекомендации по монтажу

Для установки и эксплуатации не требуется разрешение надзирающих структур. Поэтому отопительный агрегат несложно сделать и смонтировать своими руками. Для этого понадобятся минимальные финансовые затраты, чертежи котла и подробная инструкция по изготовлению.

Принцип работы

Агрегаты представляют собой усовершенствованный вид твердотопливных печей. Мощные котлы способны эффективно обогревать не только жилые дома, но и производственные, вспомогательные и коммерческие помещения. Технология котла с водяным контуром построена на замедленном сгорании твердого топлива с высокой степенью теплоотдачи. Котел представляет собой объемную топку с ограниченным участком воспламенения. Дрова или пеллеты закладывают через каждые 12-18 часов. Регулируя воздушный поток, подающийся сверху, интенсивное горение переводят в медленное тление.

Отработанные газы выводятся через дымоходную трубу. Она проходит через теплообменник и нагревает воду для отопительной системы. Таким образом, загрузка топлива производится с редкой периодичностью, а система функционирует практически в непрерывном режиме.

Разновидности котлов

Отопительные агрегаты на дровах представляют собой отличную альтернативу газовым приборам. Они характеризуются множественными достоинствами:

1. Высокая эффективность – благодаря замедленному сгоранию топлива КПД достигает 90 %.

2. Длительная активность – объемная топка с мощным нагнетающим вентилятором способна обеспечить беспрерывную работу до 7 суток.

3. Экологичность – при сгорании органического топлива в атмосферу выделяется незначительное количество углекислого газа.

4. Экономичность – встроенная электроника помогает настроить оптимальный режим загрузки котла.

Отопительные агрегаты замедленного горения представлены на современном рынке в трех разновидностях.

  • Классические.

Работают на угле, дровах или древесных брикетах. Благодаря небольшой топке сокращается период сгорания одной закладки. Чтобы обеспечить непрерывное функционирование в течение суток, топливо приходится засыпать 4-6 раз. Преимуществом классических котлов считается низкая цена.

Конструкция с объемным бункером и широким загрузочным проемом. Используются сухие сыпучие материалы. Автоматическое управление оптимизирует процесс сгорания. В зависимости от загрузки мощный котел работает от 6 до 24 часов. КПД составляет не более 75 %.

Функционируют по принципу сжигания древесных газов, выделяемых в процессе медленного тления. Конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи и быстрый нагрев теплоносителя. На одной загрузке печь работает до полного выгорания топлива, КДП – 85 %.

Схема дровяной печи с водяным контуром

Котлы по чертежам Василия Пустовойченко – это простые и доступные установки, которые можно сделать своими руками. В качестве основы используют цельносварную трубу, стальную бочку или газовый баллон б/у. Толщина металлических стенок должна быть не менее 3-4 мм. Это снижает выгорание металла и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Высота основания варьируется от 800 до 1000 мм. От величины этого параметра зависит объем разовой загрузки топлива.

Схема котла отопления на дровах состоит из трех частей:

  • загрузочный бункер – емкость для закладки топлива, высота которой меняется по мере его прогорания;
  • топочная камера – участок, где происходит медленное тление дров и генерация газов;
  • зона полного сгорания – закрытый поддон, где сжигаются древесные газы, накапливается зола и происходит отвод дыма.

Топочную камеру ограничивает распределитель воздуха. Это металлический круг толщиной 4-6 мм с отверстием в центре. Через него проходит телескопическая (или цельная) труба, подающая кислород в зону горения. Диск распределителя находится в движении, поэтому его диаметр немного меньше корпуса котла. В нагнетательную трубу воздух попадает из атмосферы, проникая через верхнюю заслонку.

Отработанные газы выводятся через дымоход, закрепленный в верхней части. Внизу на стенке располагается дверца, через которую удаляют золу и пепел. В котлах длительного горения твердое топливо сжигается практически полностью, поэтому отходы удаляют нечасто. Кроме того, в конструкции предусматривают точки для подключения подачи и обратного отвода воды. Также определяют место закрепления термометра и регулятора тяги.

Подогреть теплоноситель в водяном контуре можно двумя способами:

1. Сделать выносной накопительный бак, внутри которого пропустить трубу. Отработанные газы продвигаются по дымоходу и одновременно нагревают воду.

2. Пропустить трубу теплообменника через камеру сгорания. Подключить к ней змеевик, который располагается в накопительном баке.

Эффективность второго способа выше. Однако технология исполнения выглядит намного сложнее.

Руководство по изготовлению своими силами

Если для покупки готового отопительного прибора недостаточно денег, можно попробовать смастерить его самому. Сначала придется изучить чертежи, ознакомиться с инструкцией и рассчитать возможные затраты.

Для создания котла понадобятся такие материалы и приспособления:

  • Металлическая толстостенная труба диаметром 300-400 мм.
  • Листовая сталь толщиной 4 мм.
  • Две металлические трубы: Æ 60 мм для подачи воздуха и Æ100 для отвода продуктов горения.
  • Арматурные прутки толщиной 20 мм.
  • Нагнетающий вентилятор.
  • Автоматическая схема.
  • Сварочный аппарат, болгарка.

В соответствии с чертежами нужно сделать отдельно корпус, дымоход, воздухораспределитель, дверцу и крышку для верхней части.

Пошаговая инструкция:

1. Обрезать трубу болгаркой так, чтобы ее длина получилась около метра. Как следует выровнять края. С одной стороны заготовки приварить круглое дно, вырезанное из стального листа. Сюда можно сразу же прикрепить арматурные ножки.

2. Сделать воздушный распределитель:

  • Из листовой стали вырезать круг, диаметр которого на 20 мм меньше внутреннего диаметра корпуса.
  • В центре просверлить отверстие размером 20 мм.
  • С одной стороны приварить крыльчатку. Лопасти должны быть из листового металла шириной до 50 мм. Это нижняя часть распределителя.
  • В центре верхней стороны приварить трубу для поддува Æ60 мм. Ее длина должна быть такой же, как самого котла.
  • Сверху на трубе закрепить заслонку, которой регулируют подачу воздуха.

3. В нижней части корпуса болгаркой вырезают квадратный проем, через который удобно вычищать золу. Затем приваривают петли и навешивают дверцу с задвижкой.

4. В верхней части кожуха ближе к краю вырезают круглое отверстие. К нему приваривают муфту с резьбой, на которой закрепляют дымоходную трубу Æ100-150. Участок длиной до 500 мм должен располагаться строго горизонтально. Дальше труба проходит через теплообменник, выполненный в форме накопительного бака.

5. Из листового металла нужно сделать крышку с отверстием посередине. Через него будет проходить труба распределителя. Чтобы крышка плотно прилегала к камере сгорания и не пропускала дым, по диаметру среза прокладывают уплотнение из асбестового шнура.

Рекомендации по монтажу

Поскольку оборудование работает не на газу, а на дровах, его установку можно также проводить самостоятельно.

1. Все котлы длительного горения, сделанные своими руками, обладают большой массой. При загрузке дровами конструкция становится намного тяжелее. Поэтому под нее нужен крепкий и ровный фундамент. В руководстве по установке рекомендуется заливка армированным бетоном с примесью щебенки или бута. В качестве альтернативы можно выложить основание из кирпича.

2. Наружные стенки корпуса в зоне камеры сгорания сильно нагреваются. Даже если вокруг топки располагается водяная рубашка, это не защищает поверхности от перегрева. Как правило, все самодельные котлы длительного горения имеют одинарный кожух. Поэтому минимальное расстояние до ближайшей стены должно составлять 50 см.

3. Если помещение отделано горючими материалами, следует соорудить защитную поверхность из оцинкованных листов с прокладкой из асбеста. Можно также сложить кирпичную кладку.

4. Пространство шириной 25-30 см между перекрытием и дымоходной трубой заполняют каменной ватой и зашивают оцинковкой с асбестовой прослойкой. Все эти действия заметно увеличивают общие затраты на котел длительного горения, зато гарантируют пожарную безопасность.

Дата: 29 апреля 2016

как сделать своими руками, используя чертежи, видео и фото инструкцию

Твердотопливный котёл в загородном доме, да еще и длительного горения, — прекрасная альтернатива печи. Его установка и монтаж водяного отопления позволяют тратить меньше времени и сил на обогрев дома. Модели, оснащенные режимом длительного горения, лидируют в категории твердотопливных котлов. Опыт мастеров говорит, что такой котёл можно сделать своими руками по готовым чертежам.

Принцип работы

Прежде чем мастерить твердотопливный котёл своими руками, неплохо разобраться, как работают котлы промышленного изготовления, и чем обусловлена их повышенная эффективность. КПД, заявленный в паспортной документации на котлы, часто превышает 90%. Причина этого — длительное и почти полное сжигание топлива.

В обычных твердотопливных моделях, работающих на дровах, угле или пеллетах, камера сгорания общая, в ней происходит разогрев и горение топлива до состояния золы. Дым, выделяющийся при этом, поступает сразу в дымоход, а оттуда — в трубу. Площадь контакта пламени со стенками котла в таких моделях невелика, и они не успевают как следует прогреться. В итоге значительная часть тепла уходит с дымом в атмосферу.

В котле длительного горения процесс сжигания дров разделен на этапы. Сначала происходит нагрев их до температуры около 300 градусов. От нагрева нарушается связь между волокнами древесины, выделяется дым, насыщенный парами влаги и горючими газами, а сами поленья обугливаются.

Горючие газы — это смесь соединений углерода, серы и водород, при наличии в топке достаточного количества кислорода они ярко горят с выделением тепла. Этот процесс называется пиролизом, а сами котлы — пиролизными.

Зону в пиролизных агрегатах, где происходит разложение древесины, называют газогенератором. Чтобы избежать воспламенения дымовых газов в газогенераторе, доступ кислорода к дровам ограничивают. Газы посредством тяги или принудительного наддува поступают в отдельную зону топки, которая называется камерой дожига, где и сгорают. Вокруг камеры расположен теплообменник, который быстро нагревается, после чего вода из него поступает в систему отопления.

Достоинства пиролизных котлов промышленного производства, работающих на дровах:

  • экономия топлива — они могут работать на одной загрузке от 6 часов до 5 суток;
  • высокий КПД, 90-95%;
  • экологичность — в дыме содержится мало вредных для атмосферы газов и сажи;
  • безопасность — дым на выходе имеет температуру 120-160 градусов Цельсия;
  • высокий уровень автоматизации процесса.

Недостатки покупных котлов длительного горения:

  • склонность к появлению конденсата на стенках теплообменника и дымохода;
  • высокие требования к влажности топлива — не более 16%;
  • высокая цена, иногда в 1,5-2 раза превышающая стоимость обычных твердотопливных котлов.

Котлы длительного горения имеют такую высокую эффективность благодаря особенностям конструкции и происходящим в них физическим процессам. Для их производства не нужны дорогостоящие материалы или сложные технологии. Большинство котлов выполнены из листовой стали и имеют сварную конструкцию. Поэтому, имея навык работы со сварочным аппаратом, такой котёл можно сделать своими руками.

Выбор конструкции

Прежде чем приступить к разработке чертежей своими руками, нужно рассмотреть принцип работы и типичные конструкции котлов длительного горения, и выбрать наиболее простую и доступную.

По типу устройства пиролизные котлы разделяются на два типа:

  • с верхним горением — шахтные;
  • с нижним горением.

Что означают эти характеристики? Все очень просто: тип горения указывает на расположение зоны газогенерации.

В котлах шахтного типа загрузку топлива выполняют через дверку, расположенную в верхней части топки. Горение начинается на поверхности общего объема топлива, а дым, выделяющийся в результате этого, с помощью принудительного наддува проходит через всю толщу дров в нижнюю часть топки, где обогащается воздухом и сгорает. При этом масса дров дополнительно нагревается и более стабильно горит.

В котлах нижнего горения топка расположена снизу, а камера дожига газов — вверху. В них не требуется принудительный наддув, движение воздуха происходит с помощью тяги. Плюс таких котлов — независимость от электрической сети. Минус — меньшая эффективность и объем загрузки, а следовательно и время непрерывной работы.

Видео: самодельный пиролизный котёл и принцип его работы.

Котлы с наиболее простой конструкцией имеют цилиндрическую форму. Топка в них окружена теплообменником, и съем тепла происходит по всей поверхности топочной камеры. Такой котёл можно сделать своими руками из листового железа или двух металлических труб разного диаметра.

Как сделать самостоятельно?

Котёл изготавливают своими руками по готовому чертежу, приведенному на рисунке. Размеры, указанные на чертеже, можно незначительно изменять, при этом важно соблюдать пропорции.

    • Принцип работы этого отопительного агрегата таков:
    • Через дверку загружают топливо, предварительно подняв распределитель воздуха на максимальную высоту;
    • Осуществляют его розжиг с помощью щепы, бересты или специального средства.
    • После начала устойчивого горения распределитель воздуха опускают на верхнюю часть топлива, закрывают дверцу поддувало, ограничивая тем самым активное поступление кислорода.
    • В рабочем режиме интенсивность горения регулируется задвижкой на распределителе. Благодаря его конструкции воздух поступает прямо в зону горения дозировано, что способствует равномерному длительному горению.
    • Воздух, проходя по его трубе, предварительно прогревается, из него испаряется влага. По мере прогорания топлива распределитель опускается под собственным весом. Для его подъема предназначена цепочка.
Высота потолков в котельной должна быть не менее 2,8 метра и позволять поднять распределитель топлива на уровень максимальной загрузки!
  • Топливо тлеет, выделяя дымовые газы, которые догорают в верхней части топки. Топить такой котёл можно дровами, опилом, пеллетами, а также отходами лесопереработки — стружкой, щепой, строительным мусором. Для каждого вида топлива нужно подбирать свой режим подачи воздуха.
Конструкция котла не герметична, в отличие от заводских моделей, поэтому его необходимо устанавливать в хорошо проветриваемой котельной: при тлении дров выделяется, в числе прочих, опасный угарный газ.

КПД устройства несколько ниже, чем у промышленных аналогов, но учитывая затраты на его изготовление, этот недостаток не так важен.

Необходимые материалы и инструмент

Сборку котла производят сваркой, поэтому обязательное условие — наличие сварочного аппарата и навык работы с ним. В процессе сварки своими руками также понадобятся 2-3 пачки электродов подходящего диаметра.

Для раскроя материала потребуется болгарка с отрезными кругами, для зачистки швов понадобятся также шлифовальные круги.

Кроме того, нужен инструмент для измерения и разметки: рулетка, угольник, маркер, циркуль для разметки окружностей.

Для опрессовки готового изделия нужен будет компрессор.

    Материалы и покупные изделия:
  • Трубы из металла толщиной 3-4 мм, Ø 40 см, длина 150 см — для выполнения корпуса топки и труба Ø 45 см, длина 130 см теплообменника;
  • Труба металлическая Ø 6 см, длина заготовки 120 см — для канала подачи воздуха в распределитель;
  • Два кольца из листового металла толщиной 3 мм, с внутренним диаметром 40 см, внешним — 45 см — заглушки на водяную рубашку;
  • Листовой металл 3 мм для выполнения дверцы топки и зольника. Можно использовать готовые чугунные дверцы подходящего размера;
  • Листовой металл толщиной 5 мм для распределителя воздуха или круг из него диаметром 40-42 мм;
  • Обрезки уголка или швеллера подходящего размера для выполнения крыльчатки;
  • Асбестовый шнур и полотно — для теплоизоляции дверок.

Изготовление корпуса и теплообменника

Сборку котла начинают с корпуса

    1. , как наиболее ответственного узла, подверженного значительным тепловым нагрузкам. Остальные детали подгоняют с таким условием, чтобы создать максимально герметичную конструкцию и избежать утечек дыма и теплопотерь.
    2. Трубы диаметром 40 и 45 см вставляют одна в другую, выравнивают по верхнему краю и выставляют с помощью деревянных распорок одинаковый зазор между ними. Это поможет избежать местного перегрева водяной рубашки.
    3. Соединяют их сваркой сверху и снизу короткой трубы с помощью металлических колец. Сварной шов стараются делать максимально ровным и качественным. Низ топки заваривают кругом из листового металла.

  • В нижней части внутренней трубы делают отверстие прямоугольной формы под дверцу зольника. Саму дверцу можно выполнить из листового металла или установить готовую чугунную. Теплоизоляция дверцы не обязательна — внизу топки не будет высоких температур, поэтому дверцу можно делать одинарной. Ее нужно обязательно оснастить задвижкой, плотно закрывающей дверку, иначе будет происходить подсос воздуха, что нарушит кислородный баланс в котле.

 

  • Дверку топочной камеры размещают в верхней части корпуса. Здесь температурный режим будет более жестким, поэтому дверку лучше сделать своими руками из листового металла, причем делают ее двойной, как на фото, с прокладкой из двух слоев асбеста. Это, во-первых, создаст лучшую теплоизоляцию и поможет избежать ожогов, а во-вторых, повысит ее жесткость, и при топке дверку не поведет. Дверку аналогично оснащают плотной задвижкой.

 

  • Сбоку или сзади верхней части корпуса вваривают дымовой патрубок из профильной трубы с отверстием для подсоединения к дымоходу. При этом уделяют особое внимание качеству швов с внешней и внутренней стороны рубашки — из-за неправильно выбранного режима здесь может образоваться конденсат, а в сочетании с дымовыми газами он способствует коррозии. Сварные швы, имеющие раковины и не удаленную окалину, подвержены коррозии наиболее сильно.

 

  • В верхней и нижней части водяной рубашки приваривают патрубки для подачи и выхода теплоносителя. Их делают из обрезков дюймовой трубы нужной длины, с резьбой на внешнем конце. Патрубки удобнее располагать сбоку котла, в стороне от дымового патрубка, чтобы системы дымоудаления и отопления было удобно обслуживать.
  • Корпус котла оснащают ножками из обрезков уголка или швеллера — так будет удобнее регулировать его при установке.
  • Выполняют съемную крышку диаметром 46 см с отверстием в центре 6,5 см — она будет установлена внатяг на корпус.
  • Все детали и швы зачищают болгаркой и покрывают термостойкой краской на основе кремнийорганики, предназначенной для покраски печных элементов и автомобильных систем газоудаления — она терпит нагрев до температуры не менее 800 градусов.

 

Распределитель воздуха

Распределитель воздуха — не менее важная деталь. Для него лучше использовать толстый металл — не менее 5 мм. Во-первых, он находится в зоне активного горения, и при меньшей толщине может деформироваться и со временем прогореть. Во-вторых, при большей толщине распределитель воздуха будет лучше прижимать массу топлива.

  1. Из металла вырезают круг диаметром 38 см с отверстием в центре Ø 6 см. К отверстию герметично приваривают трубу Ø 6 см длиной 120 см. По этой трубе будет поступать воздух в зону горения.
  2. В нижней части распределителя нужно приварить крыльчатку — расходящиеся воздуховоды из уголка 25 мм или швеллера. Их количество может быть разным, чем больше каналов, тем равномернее будет гореть топливо.
  3. В верхней части трубы нужно установить задвижку или шибер для регулирования воздушного потока, а также предусмотреть петлю для присоединения цепочки, которой распределитель будет подниматься в верхнее положение.
Чтобы оборудовать котел для работы на угле, нужно оснастить его принудительным наддувом. Трубу распределителя в этом случае выполняют телескопической, а в верхней ее части располагают дутьевой вентилятор.

Установка

Котел длительного горения ставят на ровную поверхность и регулируют по уровню, в случае сильного перекоса возможно ухудшение циркуляции теплоносителя.

Распределитель воздуха помещают внутрь топки, а сверху надевают крышку, которую закрепляют на корпусе сваркой или внатяг с уплотнением асбестовым шнуром.

Подключают дымовой патрубок к дымоходу. К патрубкам водяной рубашки подсоединяют трубы системы отопления.

После заполнения системы котел можно начинать топить. Пробную топку выполняют с неполной партией топлива, регулируют режимы, и только после этого можно загружать его для работы в полную мощность.

Такой котел, при скромном внешнем виде, вполне способен отопить деревенский или дачный дом, мастерскую, гараж, решив проблему обогрева.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками — Видео

чертежи схемы; как сделать его из кирпича на естественной тяге, пошаговая инструкция

Прежде всего, чтобы сконструировать пиролизный котел своими руками, подбирается подходящая схема и чертеж.

Рассмотрим три основных способа изготовления из различных материалов:

  • Из бочки или стального листа в виде цилиндра.
  • Из прочной стали в кубической форме, используя схему Беляева,
  • Из кирпича в виде печи. Прежде чем выбрать тот вид котла, который вы будете создавать, рассмотрите все чертежи и схемы, а также инструкции по сборке.

Каждый тип самодельного оборудования длительного горения обладает своими преимуществами и недостатками. Из бочки получится компактная конструкция для гаража, а кирпичная печь сможет обогреть весь дом, значительно экономя топливо.

Пиролизный котел из бочки

Нам потребуется 200 литровая металлическая бочка. Можно взять готовую, а можно изогнуть и сварить лист стали толщиной 3-4 мм. Срезаем у нее верхний торец и делаем из него крышку, приварив по окружности полоску металла. По центру высверливаем отверстие под воздуховодную трубу. Сбоку в верхней части бочки сверлим отверстие под дымоход и ввариваем в него дымоходный патрубок.

Следующим делаем поршень. Он представляет собой круг, по диаметру несколько меньший крышки бочки, чтобы он мог в нее поместиться. По центру сверлиться отверстие и к нему приваривается воздуховодная труба, по которой кислород будет поступать в топку.

Пиролизный котел из бочки

В верхней части делаем заслонку, которая будет регулировать количество поступающего внутрь воздуха. Для этого сверлим сквозное отверстие, вставляем в него плотный штырь и привариваем внутри к нему небольшую пластину. Вращая его, мы меняем площадь отверстия.

Снизу стальной лист необходимо утяжелить, чтобы при сгорании поршень под своей тяжестью опускался и измельчал сгоревшее топливо. Важно, чтобы все сварочные швы были герметичны. Если этого не будет, котел не сможет работать достаточно эффективно.

Пользоваться таким самодельным котлом просто. На дно засыпается топливо и поджигается. Когда оно достаточно разгорится, сверху устанавливается поршень и закрывается крышка. По мере горения, поршень постепенно будет опускаться.

Под ним будет происходить процесс тления, а сверху него будут сгорать выделяемые газы. Такая конструкция еще называется пиролизной головкой и может работать на дровах или смежных видах топлива из древесных отходов.

Котел по схеме Беляева

Нам понадобятся следующие материалы:

  • Около 10 квадратных метров металлического листа толщиной 4-5 мм.
  • 8 метров стальной трубы, диаметром 57 мм с толщиной стенки 3,5 мм.
  • По одному метру трубы диаметром 159 мм и 32 мм.
  • 15 штук шамотного кирпича.
  • Вентилятор дутьевой.
    Дутьевой вентилятор на пиролизном котле
  • Стальные полосы, шириной 20, 30 и 80 мм.

Из основных инструментов нужны будут болгарка, дрель и сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция сборки пиролизника:

  1. Собирается две камеры сгорания. Топка, в которой будет сгорать древесина и газовая, где горят выделяемые газы.
  2. К ним приваривается задняя стенка и воздухоотводы из швеллера или профтрубы с просверленными отверстиями.
  3. В топке делается отверстие и вваривается патрубок, через который будет поступать внутрь кислород.
  4. Следующим изготовляется теплообменник. Для этого берем две пластины металла и просверливаем в них симметричные отверстия под трубу сечением 57 мм.

    Труба режется на куски одинаковой длины, и они ввариваются в заготовки. Далее он приваривается к котлу.

  5. Перед тем, как сделать и приварить лицевую стенку на камеры сгорания, в ней производятся два отверстия. Они будут предназначены для труб входящего и выходящего воздуха.
    Схема пиролизного котла
  6. Приваривается боров и крышка перед заслонкой. Все сварочные швы важно зачистить болгаркой.
  7. Сверху всю конструкцию обшиваем листом шириной 4 мм с уголками. Верхнюю часть дополнительно утепляем. После этого проверяем короб на герметичность. Сделать это можно с помощью воды. Если герметичности не будет, КПД котла значительно уменьшится.
  8. Из чугунных пластин делаются дверцы для камер сгорания. Привариваются петли и они устанавливаются. Сверху ставятся защелки.
  9. Нижнюю камеру выкладываем кирпичами, предварительно порезав их по необходимым размерам. Так как их не будет видно, не обязательно покупать новые. Можно найти бесплатно возле любого разрушенного здания.
  10. Устанавливается нагнетающий вентилятор на выход воздуховодной трубы.

Также такую конструкцию можно сделать из КСТ котла, применив его в качестве корпуса.

Кирпичный пиролизный котел

В своем доме можно построить печь, которая будет работать по принципу пиролиза. Она монтируются в одну из стен. Дымоход выводится на крышу, продукты сгорания выводятся на естественной тяге. Камеры сгорания делаются стальными, колосник чугунный, корпус из кирпичной кладки. Во всем остальном устройство принципиально ничем не отличается.

Схема пиролизного котла из кирпича

По периметру конструкция выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перестенки делаются из шамотного кирпича. Важно кладку производить очень качественно, так кА от этого будет зависеть производительность печи.

В заключение предлагаем посмотреть видео о том, как сделать пиролизный котел своими руками из газового баллона:

Принцип работы твердотопливных котлов длительного горения


    Для решения вопроса отопления в загородном доме или промышленном помещении отлично подходят твердотопливные котлы. Одной из разновидностей являются котлы длительного горения, КПД которых достигает 85%. 

    Принцип работы: 

    Основан на горении верхнего слоя топлива, кислород подается поэтапно, сначала в верхний слой затем по мере расходования топлива загорается следующий слой и так далее. За счет управления подачей кислорода, необходимого для процесса горения, становится возможным контролирование заданной температуры нагрева теплоносителя. При горении древесины выделяется углекислый и угарный газ, которые в свою очередь также являются отличным топливом. При сжигании газа выделяется достаточное количество тепла, продлевая, тем самым, интервал между загрузками топлива. Процесс выделения газа из древесины принято называть пиролизом, а котлы пиролизными. При тлении от топлива практически не остается никакого остатка, и все выделяемые газы в результате горения уничтожаются, оставляя только пар и углекислый газ. Тем самым максимально используется топливная загрузка, позволяя реже делать закладку. Отличительными чертами такого котла будет выступать увеличенный объем корпуса. 

    Характеристики твердотопливного котла длительного горения: 

    • Возможность использовать котел для отопления и приготовления горячего водоснабжения, совместно с бойлером. 
    • Большая мощность. 
    • Высокий КПД не менее 82%. 
    • Варианты подачи воздуха как в первичную камеру сгорания, так и во вторичную. 
    • Материал, из которого изготовлен корпус агрегата высокопрочный, толщиной не менее 5мм. 
    • Простота обслуживания, доступная область чистки. 
    • Порошковое покрытие поверхности котла. 
    • Теплоизоляция котла 50мм. 
    • Достаточно большой угол открытия дверец. 
    • Автоматика, позволяющая управлять работой вентилятора, насосами для подачи горячей воды и отопительной системы, а также позволяет запрограммировать работу котла для определенного вида топлива. 
    • Возможна установка комнатного терморегулятора.
    • Возможно подключение GSM модуля для дистанционного управления. 
    • Режим работы «зима-лето». 
    • Работа котла по заданной температуре с плавным переходом в режим тления по её достижению. 
    • Система термозащиты, препятствующая воспламенению запасов топлива и разрушению узлов котла.
    • При отключении питания, котел приспособлен для сжигания топлива с естественной тягой.
     

    Твердотопливные котлы фирмы TIS выполнены по самым современным технологиям, подробнее Вы можете ознакомится с модельным рядом в нашем каталоге. 

    Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи конструкции и сборки

    Котлы длительного горения отличаются высокой теплоотдачей и выдают более мягкую, ровную температуру.

    Но есть у них и существенный недостаток – высокая цена.

    Поэтому есть смысл попробовать свои силы и изготовить печь самостоятельно.

    Если Вы решили сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками, чертежи найти – половина успеха. Но сначала разберемся, какие существуют основные конструкции.

    Какой твердотопливный котел можно сделать своими руками?

    В домашних условиях можно изготовить практически любой котёл, ведь всё делают люди.

    Но некоторые детали можно выполнить только в заводских условиях.

    Поэтому важно оценить свой опыт и возможности (инструмент, материалы, время).

    И разобраться с основными типами отопительных приборов и их особенностями. По нарастанию степени сложности, котлы можно разделить на:

    1. Привычные котлы-топки с варочной поверхностью, водяной рубашкой по бокам и колосниками.
    2. Вертикально расположенные агрегаты шахтного типа и с горением, осуществляющимся сверху.
    3. Пиролизные котлы.

    Классические твердотопливные котлы с привычным способом сжигания

    Самый яркий представитель таких котлов – обычная печь, только выполненная из стали. Топливо укладывается на колосниковую решетку и сгорает, нагревая водяной контур пламенем.

    Чтобы повысить КПД обычного котла устраивают повороты, вваривают поперек дымохода трубы, пропускающие теплоноситель и т. д. Могут быть горизонтальными или вертикально направленными.

    Устройство котла длительного горения изнутри

    Горизонтальные топки, как правило, ниже и имеют сверху варочную поверхность, отдающую тепло непосредственно в помещение. Конструктивно возможно соединение таких котлов с кирпичной трубой или колодцами классической печи, что значительно повышает их теплоотдачу.

    Кирпичные колодцы, проводящие горячие дымовые газы, не только повышают КПД сгораемого топлива, не давая газам вылетать прямо на улицу, но и служат аккумуляторами тепла.

    Котел с верхним горением

    Само его название говорит о том, что здесь процесс горения идет наоборот: сверху вниз. Это сделано для того чтобы замедлить сжигание топлива, так как обычно пламя идет вверх и зажигает все дрова сразу.

    Итак, конструкция этого аппарата: вертикально стоящая труба, точнее две трубы большого диаметра, входящие одна в одну. Между ними располагается водяная рубашка.

    Для подачи воздуха в этой конструкции предусмотрена телескопическая труба, которая поднимается вверх перед закладкой топлива и опускающаяся вместе с ним по ходу сгорания дров или угля. Для изготовления такой конструкции понадобятся:

    • Трубы для корпуса диаметром 450 и 400 мм.
    • Для камеры предварительного подогрева воздуха диаметром 280 и длиной 350 мм.
    • Для телескопической подающей трубы отрезки длиной примерно по 300 мм таким диаметром чтобы входили друг в друга это – 89 мм, 76 мм, и 60 мм.
    • И толстый листовой металл для изготовления дверок; для блина, который давит на топливо и передает ему воздух для горения; для закрытия верха и низа котла и т. д.
    • Дверца для закладки топлива размером 250 х 210 устраивается на расстоянии 579 мм от основания. В самой нижней части еще одна дверца поменьше, для чистки. Колосники в этой модели не предусматриваются.

    Конструкция «блина» – это полая деталь из двух одинаковых шайб-дисков диаметром 300 – 350 мм. По окружности диски провариваются стальной лентой, таким образом, чтобы воздух попадал внутрь, только через подающую трубу 60 мм. А для подачи воздуха к дровам, в нижней части диска сверлится множество отверстий.

    Котлы длительного горения стоят на порядок дороже, чем их недлительные собратья. Чтобы сэкономить можно собрать конструкцию самостоятельно. Твердотопливные котлы длительного горения своими руками: материалы для изготовления и особенности эксплуатации.

    О том, как правильно спроектировать систему обогрева кровли, читайте тут.

    Если вы решили построить двухэтажный дом, то чтобы он был теплым и уютным, нужно правильно организовать систему отопления. В этой статье https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/montazh-sistem-otopleniya/sxema-otopleniya-dvuxetazhnogo-doma.html вы узнаете, какие схемы для отопления двухэтажного дома применяются и в чем особенность каждой из них.

    Шахтного вида

    Отличаются немалой высотой (могут достигать полутора метров).

    Дрова укладываются во всю высоту, поджигаются снизу, где происходит процесс горения, а факел пламени направляется в другой отдел, соединенный в нижней части с основным котлом.

    Продукты сгорания, проходя дальше по теплообменнику, остывают и удаляются в трубу.

    Данная конструкция котла позволяет использовать пиролизное горение. Для этого устанавливается заслонка, ограничивающая подачу воздуха, и связанная с датчиком тяги и температуры. А во второй камере при доступе воздуха происходит сгорание выделенных газов.

    Котлы шахтного типа хорошо справляются с сырыми дровами и опилками. Можно сказать, что это идеальные вариант для сырых дров.

    Порядок действий по сборке котла шахтного типа, по шагам

    Для изготовления подходит сталь, толщиной не менее 4мм, желательно жаропрочная.

    На основание устанавливаются элементы внутренней стороны топки и теплообменника, прихватываются в нескольких местах. Затем устанавливается задняя стенка и опоры для колосников. Тщательно проверяются диагонали, и только после этого окончательно провариваются детали. После этого монтируются трубы теплообменника.

    Чертеж котла шахтного типа с замерами

    Следующий шаг – сборка внешней стороны котла, являющейся и водяной рубашкой, и облицовкой. По кругу через шпильки-проставки, чтобы не раздуло и не повело волнами, приваривается внешняя сторона.

    Дымовая труба выводится через заднюю стенку для того чтобы сверху можно было установить дверцу для чистки второй камеры. В целом получается три дверцы:

    1. Зольника, для чистки золы шлака и обеспечения доступа воздуха.
    2. Топочная, для загрузки дров и опилок (удобнее сверху).
    3. Для чистки второй камеры и замены кирпича (сверху).

    Вторичную камеру иногда выкладывают кирпичом, он раскаляется и помогает дожигать газы, поступающие из топки.

    Важно также учесть:

    • Неправильное проектирование приведет к тому, что агрегат будет дымить в момент подбрасывания дров.
    • Данная конструкция больше подходит для установки в котельной, отделенной от жилого помещения.
    • Так как дрова по мере сгорания должны опускаться под собственным весом – их важно правильно укладывать. Иначе горение останавливается.
    • Если планируется использовать опилки, то их нужно загружать поверх разгоревшихся дров (и желательно, чтобы опилки были просушены). А вот уголь для этой модели – экстрим.
    • Во всех швах и стыках, металл накладывается с припуском в 5 мм. Это позволяет более качественно проварить деталь с двух сторон.
    • В конце работ по всем швам можно пройтись сварочным герметиком.

    Если установить слишком мощный шахтный котёл, то придется ограничивать силу горения, перекрывая подачу воздуха, а это приведет к образованию большого количества конденсата, который затрудняет чистку внутренних поверхностей и уменьшает срок службы железа.

    С пиролизным сжиганием твердого топлива

    Пиролизный котел похож на обычный шахтный, с колосниковой решеткой и привычным поджиганием дров снизу.

    Но характеризуется тем, что в нем топливо не горит, а тлеет, выделяя газ, который позже сгорает отдельно (благодаря подаче вторичного воздуха).

    Такой агрегат имеет водяной контур, как в камере сгорания, так и в камере дожигания.

    Снабжается датчиком тяги, заслонками для регулировки подачи воздуха и, в некоторых моделях, вентилятором для его нагнетания. Правильно настроенный отопительный прибор имеет высокий процент теплоотдачи.

    Пиролизный котел требует сухое топливо – идеально, если влажностью до 10%.

    Заключение

    Заводские котлы длительного горения часто делают из чугуна, что значительно увеличивает его долговечность. Но производят их методом литья, недоступным домашнему мастеру. Сталь менее долговечна, подвержена коррозии, поэтому срок службы печи собственного производства будет около 10 лет.

    Оптимальный вариант выбора печи – модель, которая при минимальных затратах топлива выдает максимум тепла. Печи длительного горения своими руками: чертежи, преимущества, а также принцип работы и выбор топлива.

    Пошаговую инструкцию по сборке печи Булерьян вы можете посмотреть в этом блоке.

    Видео на тему

    Котел длительного горения своими руками из бочки, с водяным контуром: чертеж, схема, видео сборки

    Владельцам дачных домиков или загородных коттеджей необходимо собственными силами заботиться о комфортной температуре в своем жилище. Самый распространенный и удобный способ — источник тепла, соединенный с системой труб, смонтированных по всему дому. Отопительные котлы бывают газовые и электрические, работающие на жидком или твердом топливе, а комбинированные используют несколько видов сырья. Если же газопровода нет, оплачивать огромные счета за электричество проблематично, готовое оборудование слишком дорогое, можно изготовить котел длительного горения своими руками. Он не требует постоянного присмотра и периодического подбрасывания дров, загрузка сырья происходит значительными партиями 1 или 2 раза в сутки.

    Оглавление:

    1. Функционирование и виды
    2. Монтаж котла из металлической бочки
    3. Особенности использования
    4. Устройство котла с водяной рубашкой

    Принцип действия

    Твердое топливо способно тлеть, выделяя большое количество тепла, а конструкция котла, путем ограничения воздушной тяги, обеспечивает медленное сгорание. Длительность работы на одной партии зависит от объема загрузочного отсека котла, типа сырья, и достигает 20–30 часов. Существует два вида котлов длительного горения на твердом топливе:

    1. Классическая конструкция позволяет подавать тягу на часть материала, тем самым обеспечивая его постепенное медленное горение.

    2. Газогенераторные котлы собирают газ (пиролиз), выделяемый в процессе тления, и вторично сжигают его в специальной камере. Отсек первичного горения напоминает обычную печь, где пламя охватывает все дрова. После входа устройства в рабочий режим, тяга резко ограничивается, топливо тлеет и выделяет газ, принудительно направляемый в камеру сгорания.

    Сложная конструкция и принцип работы котла пиролизного типа длительного горения делают достаточно трудным его постройку дома своими руками. Проще заняться классической моделью, где твердое топливо используют как в обычной печке, но процесс идет гораздо медленнее. Такие котлы бывают разными по форме, типу загрузки сырья, его постепенному сгоранию, начиная сверху или снизу, наличию или отсутствию «водяной рубашки», некоторым другим особенностям. Выбор зависит от назначения оборудования, площади дома или комнаты, наличия системы отопления.


    Вариант из стальной бочки

    Самые простые самодельные котлы длительного горения без водяного контура предназначены для поддержания температуры отдельного помещения. Актуальны для дачного домика, гаража, небольшого ангара, хозяйственной постройки или теплицы. Для работы понадобятся следующие материалы:

    • стальная бочка на 200 л;
    • трубы, диаметром 100–150 и 60–80 мм;
    • металлический лист;
    • куски швеллера;
    • стальная полоса, шириной в 50 мм.

    Кроме того, не обойтись без сварочного аппарата, дрели, шлифовальной машинки с отрезными кругами по металлу. Крышка бочки аккуратно вырезается, неровные края нужно убрать. Для корпуса также подойдет металлический лист или труба, диаметром 300–600 мм, со стенкой 3 мм. Сталь сгибается, и полученный цилиндр закрепляется сварочным швом. К одному из концов трубы приваривается дно, вырезанное из листового металла, и куски швеллера в качестве ножек. Оптимальная высота котла — 80–100 см, что позволит удобно загружать топливо. В верхней части корпуса вырезается отверстие, диаметром 100–150 мм, куда приваривается соответствующая по размеру труба для отвода дыма.

    Для изготовления распределителя воздуха вырезается круг из листового железа радиусом, меньше внутреннего размера корпуса на 4 см. По центру диска необходимо просверлить отверстие в 20 мм, затем приварить не менее шести стальных полос изогнутыми лучами от середины к краям. С другой стороны детали по центру располагается труба, диаметром 60 мм. Ее длина должна быть больше высоты самого котла, чтобы при полном расходе топлива конструкция не опускалась ниже крышки. На торец трубы крепится подвижная заслонка, регулирующая воздушную тягу.

    Крышка для корпуса также изготавливается из металлического листа. Для герметичности приваривается бортик из стальной полосы. По центру создается отверстие для трубы распределителя. Зазор должен быть минимальным, но не препятствующим свободному перемещению деталей. На этом этапе дровяной котел отопления длительного горения уже пригоден к эксплуатации. Корпус герметичен, отсутствуют какие-либо щели, усиливающие воздушную тягу, но чистить топку от золы придется через верх. Для удобства можно вырезать прямоугольное отверстие в нижней части котла, из полученного куска металла сделать плотно закрывающуюся дверку.

    Загрузка и эксплуатация

    Укладывают топливо очень плотно, стараясь не допускать пустот, прямо на дно бочки. Не используют колосники или решетки, так как свободное пространство будет способствовать поступлению кислорода, что ускорит процесс горения. Чаще всего в таком котле применяются дрова, но подойдут и другие виды твердого топлива:

    • брикеты;
    • уголь;
    • отходы столярного производства;
    • пеллеты;
    • бытовой мусор.

    Для облегчения розжига полезно положить бумагу, налить небольшое количество керосина. Загружать котел нужно с учетом того, что на топливо будет устанавливаться распределитель воздуха. Прижимной круг помещают ниже отверстия дымохода. Систему закрывают крышкой и полностью открывают заслонку. Поджигают топливо горящей лучиной, бросая ее через трубу распределителя воздуха. После нескольких минут горения поступление кислорода ограничивается заслонкой. Сигналом, что дрова не потухли, служит дым.

    В подобном котле при максимальном заполнении отсека, процесс горения продолжается более суток. Следят за количеством оставшегося топлива по уровню трубы распределителя воздуха, которая опускается по мере выгорания дров. При очередной загрузке горячие угли со дна бочки обязательно извлекаются. Если уложить их верхним слоем, легче происходит розжиг.

    Отопительный котел с водяным контуром.

    При желании обогревать несколько отдельных комнат актуальным становится устройство водяного отопления, подключение его к источнику тепла, изготовленного своими руками. Для работы используются те же инструменты и аналогичные материалы. Но для корпуса котла с водяным контуром понадобятся две стальные трубы со стенками в 3–5 мм, которые вставляются друг в друга и свариваются с использованием металлических полос. Причем внутренний диаметр одной должен быть на 8 см больше наружного другой, чтобы толщина «водяной рубашки» превышала 4 см.

    Меньший размер прослойки недопустим во избежание закипания жидкости между стенками котла длительного горения, что особенно актуально при отсутствии принудительной циркуляции теплоносителя. Наличие водяного контура предполагает, что устройство будет решать немного другие задачи. Это касается не только необходимости осуществить монтаж котла для водяного отопления путем подсоединения к трубам, в конструкцию также вносятся определенные изменения.

    Большое количество циркулирующей жидкости требует значительного объема камеры с горячим воздухом, чтобы успешно справиться с подогревом. Сделать это, не уменьшая отсека для горения, позволит увеличение высоты отопительного котла. В качестве дополнительных теплообменников к внутренней стенке чуть ниже крышки желательно приварить несколько металлических регистров так, чтобы они не мешали движению распределителя воздуха. Высота котла не позволяет укладку топлива и чистку отходов через верх, в нижней части корпуса прорезается дверка для удаления золы, а на середине боковой поверхности — загрузочное отверстие для дров. В основание ввариваются трубы для подсоединения к системе отопления.

    Многим умельцам по силам самостоятельная сборка даже более сложных агрегатов для отопления. Важно помнить, что проще сделать это, опираясь на чертежи для изготовления котлов длительного горения. Такой принцип поможет избежать ошибок и дополнительных затрат на материалы.

    Принципиальная схема дровяных печей с котлами

    Теперь, когда мы рассмотрели первичный контур, радиатор радиатора и насосные радиаторы, мы можем взглянуть на всю систему на одной принципиальной схеме. Для начала рассмотрим печь с двухпортовым котлом:

    .

    ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Трубопровод между верхом змеевика и местом, где он встречается с вертикальной трубой (к которой прикреплен кусок трубы B), должен иметь небольшой подъем от цилиндра к вертикальной трубе (в отличие от чертежа, где он имеет небольшой подъем). падение, что неправильно), чтобы предотвратить попадание воздуха в зону в верхней части змеевика.

    <<< Вернуться к главному меню, к Руководству по установке печи и многим другим статьям

    Во-вторых, давайте посмотрим на четырехходовую котельную печь (на мой взгляд, это самый простой способ решения проблем, и инжектор Т не требуется):

    Не обращайте внимания на ссылку Т форсунки, так как в этой цепи такой части нет. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Трубопровод между верхней частью змеевика и местом, где он встречается с вертикальной трубой (к которой прикреплен кусок трубы B), должен иметь небольшой подъем от цилиндра к вертикальной трубе (в отличие от чертежа, где он имеет небольшое падение, которое неправильно), чтобы предотвратить попадание воздуха в зону в верхней части змеевика.

    Я добавил два дополнения к этой диаграмме, ЛИБО из которых требует Building Control в Документе G (3.13). Конечно, вы можете подобрать и то, и другое, если хотите. Первый вариант (B) — это клапан, который закроет контур с цилиндром в случае перегрева цилиндра (установлен высокий, скажем, 90 градусов по Цельсию) — подойдет нормально закрытый двухходовой клапан. Другой вариант (который я выбрал) (F) — это предохранительный клапан температуры, расположенный рядом с верхней частью цилиндра, который безопасно отправляет воду наружу в случае перегрева цилиндра (так же, как при использовании горячего крана). ПРИМЕЧАНИЕ, ЧТО ЭТОТ КЛАПАН НЕОБХОДИМ. БЫТЬ УСТАНОВЛЕННЫМ, ЧТОБЫ ВОЗДУХ НЕ МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬ ЕГО И НЕ ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ — I.E. ЕСТЕСТВЕННО ВЫПУСТИТЕ ОТ КЛАПАНА (по существу вставьте его в трубу, которая немного направлена ​​вверх по склону от клапана).

    Подробнее в КОТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ> Основные строительные нормы и правила.

    Примечание: труба, выходящая из верхней части вашей катушки (обычно 22 мм), должна немного подниматься между цилиндром и тем местом, где она встречается с первичным контуром, чтобы воздух не задерживался в верхней части вашей катушки. Если вы ищете это на моих схемах выше, это труба, к которой привязана буква «B». Я также добавил тройник к этой трубе с ручной задвижкой 15 мм на конце.Затем, если воздух будет задерживаться в змеевике во время заполнения (это может случиться), я могу добавить шланг и промыть его.

    <<< Вернуться к главному меню, к Руководству по установке печи и многим другим статьям

    Как тепло от уличной печи центрального котла поступает в ваш дом

    Наружная печь центрального котла расположена снаружи, обычно на расстоянии от 30 до 200 футов (но до 500 футов) от вашего дома или здания, и работает с любой существующей системой отопления.

    Водяная рубашка окружает топку печи и теплообменник, а нагретая вода циркулирует в ваш дом или здание через изолированные подземные трубы — эффективный способ отвода тепла на большие расстояния.

    Уличная печь предназначена для работы с любой существующей системой отопления. Теплообменники вода-воздух или вода-вода или прямая циркуляция передают тепло в печь с принудительной подачей воздуха, лучистый плинтус или лучистую систему подогрева пола. Это позволяет осуществлять нормальный термостатический контроль температуры.

    Уличная печь может обеспечивать теплом всю вашу горячую воду за счет добавления водо-водяного теплообменника. Вы можете выключить водонагреватель и сэкономить еще больше денег!

    Уличная печь может обогревать несколько зданий, таких как гараж, мастерская, сарай, теплица или сарай, без использования других источников тепла.Его даже можно использовать для обогрева бассейна или гидромассажной ванны.

    Классический вид в разрезе

    Классическая боковая панель доступа

    CL 5036 с насосом в корп.

    CL 5036 с 1 насосом

    CL 6048 с насосом, установленным в здании

    CL 6048 с 1 установленным насосом

    CL 6048 с 3 установленными насосами

    CL 7260 с вариантами трубопроводов PEX

    Классические размеры — печь и фундамент

    E-Classic 2400 в разрезе

    E-Classic 1400 с 1 установленным насосом

    E-Classic 1400 с 2 установленными насосами

    E-Classic 1450 с 1 установленным насосом

    E-Classic 1450 с 2 установленными насосами

    E-Classic 2400 с 1 установленным насосом

    E-Classic 2400 с 3 установленными насосами

    E-Classic 3200 с 1 установленным насосом

    E-Classic 3200 с 2 установленными насосами

    E-Classic 1400, 2400, 3200 Печь и фундамент

    Рекомендации по усилению классической дымовой трубы

    Усиление дымохода E-Classic

    ThermoPEX и Central Therm

    ThermoPEX / Central Therm Install

    Водо-водяной теплообменник

    Система принудительной подачи воздуха

    Схема подключения

    для нагнетательного воздуха

    Система нагнетания воздуха — печь с нижней тягой

    Схема подключения

    — два клапана Tmstat 588 и Zn

    Схема подключения

    — Tmstat 588, Zn Valve, Trans

    Схема подключения

    — Tmstat 587 и клапан без цинка

    Схема подключения

    — Tmstat 587 и Zn клапан

    Схема подключения

    — 3-ступенчатая система с тепловым насосом

    Двойная система (плинтус / принудительная подача воздуха)

    Двойная система (в полу / с принудительной подачей воздуха)

    Трехходовой Zn-клапан системы плинтусов

    Существующий котел (без давления)

    Существующий котел (с витком)

    Однозонное излучение тепла

    Лучистое тепло с обратным клапаном

    Пример схемы трубопровода из PEX

    Электропроводка — клапан, стат, трансмиссия, насос

    Мультизональный внутриэтажный

    Теплый пол с подогревом

    Излучаемое тепло, многозонный внутрипольный

    Большой коллектор в сборе

    Подключение к бассейну или гидромассажной ванне

    Варианты отопления теплицы

    Подвесные обогреватели

    Тепло для многоквартирных домов

    Электропроводка — Аквастат / Теплообменник

    Обогреватель Kickspace

    Установка панельного радиатора

    Нагрев воды большого объема

    Реле вентилятора с концевым выключателем

    Как работает дровяная печь (со схемами)

    Дровяные печи работают, создавая контролируемая среда, в которой древесина может сжигаться более эффективно для производства высокая температура.

    Дровяные печи не имеют электричества. компоненты или движущиеся части, но требуют ручного ввода от пользователя, чтобы иметь возможность работать эффективно.

    А дровяная печь производитель:

    • Разрешение пожара сжечь дрова внутри закрытого отсека окружен огнеупорными материалами.
    • Размер топки определяет, сколько дров можно добавить в топку. огонь и влияет на количество выделяемого тепла.
    • Поток воздуха в огонь можно регулировать с помощью вентиляционных отверстий на печь, чтобы можно было сжигать дрова медленнее и эффективнее.
    • Отработанные при пожаре газы удерживаются внутри печи для дольше и при более высокой температуре, чтобы производить больше тепла через вторичный горение.
    • Тепло излучается в комнату благодаря металлическим корпусам на печь.

    Я объяснил, как дровяная печь подробнее работает ниже на примере нашей дровяной печи.

    Это руководство показывает, как работают дровяные печи. Чтобы узнать, как работают многотопливные печи, которые могут сжигать другие виды топлива, кроме дров, щелкните здесь.

    Как горит дерево Печь Завод

    Основная проблема с открытыми пожарами в традиционные камины заключаются в том, что большая часть выделяемого тепла теряется в дымоходе, потому что количество воздуха, попадающего в огонь, невозможно контролировать, и поэтому огонь нельзя эффективно контролировать.

    Открытые камины поэтому очень неэффективны в обеспечении помещения теплом, и мы обнаруживаем, что нам всегда приходится сидеть возле нашего открытого камина, чтобы просто почувствовать тепло.

    Дровяные печи помогают решить эту проблему проблема неэффективного отопления, позволяя контролировать как количество дров, так и подачу воздуха к огню .

    Более эффективное сжигание древесины

    Дровяные печи помогают обеспечить больше обогреть комнату, сжигая дрова читать далее качественно .

    Дровяная печь помогает обеспечить максимум количество тепла, которое может быть получено от сжигания древесины двумя основными способами:

    • Сжигание дров в более контролируемым образом.
    • Сжигание лишних газов из огонь, чтобы произвести еще больше тепла.

    В дровяной печи разводится огонь и зажегся внутри топки.Внутренняя часть топки облицована огнестойкой материал на основе, боках и спине.

    Где огонь разводится внутри дровяной печи

    Дверь находится на передней части плита, и имеет встроенную стеклянную панель, чтобы вы могли видеть огонь.

    Дверь нашей дровяной печи в основном представляет собой стеклянную панель.

    Уплотнение вокруг двери означает, что когда дверь закрыта, весь воздух, поступающий в огонь, идет через вентиляционные отверстия .

    В зависимости от модели печи и ее конструкции, дровяные печи обычно имеют одно или два вентиляционных отверстия.Наша дровяная печь имеет одно регулируемое вентиляционное отверстие, расположенное внизу, которое можно открывать или закрывается с помощью ручки, которая выступает вперед.

    Основное вентиляционное отверстие, расположенное под нашей дровяной печью Ручка для управления потоком воздуха в плиту

    Древесина лучше всего горит при источнике воздуха от выше, и поэтому на диаграмме ниже показано, как происходит пожар в дровяной печи. обычно снабжается воздухом.

    Как работает воздушный поток в нашей печи на дровах

    Вместе с тем, сколько древесины кладется на огонь, основной способ контролировать, насколько жарко и быстро горит огонь в дровяной печи через вентиляционные отверстия.

    Открытие вентиляционных отверстий увеличивает поток воздуха к огню , в результате чего огонь прожигает древесину быстрее , потому что она имеет на больший запас кислорода . Больше тепла произведенный в результате.

    Закрытие вентиляционных отверстий уменьшает подача кислорода в огонь, заставляя его прожигать древесину медленнее , которая, в свою очередь, выделяет меньше тепла . Полностью закрывается вентиляционные отверстия предотвращают попадание воздуха в огонь и его в конце концов погаснет.

    Поскольку дровяные печи предназначены для более эффективно, чем открытые камины, подача воздуха в огонь должна быть контролируется так, чтобы огонь горел в древесине с постоянной скоростью. А огонь, который тлеет из-за недостатка воздуха или быстро прожигает древесину из-за большой подачи воздуха очень неэффективный .

    Вторичное горение

    А также помогает сжигать дрова в более эффективный способ, дровяная печь также обычно сжигает отходящие газы от огонь для получения еще большего количества тепла посредством процесса, известного как вторичное горение или вторичное горение .

    Более высокие температуры и давления требуется для сжигания отходящих газов от огня, и поэтому дровяная печь достигает этого, создавая замкнутую среду, в которой воздух может только входить в печь через вентиляционные отверстия и выходить из печи через дымоход.

    Дровяные печи предназначены для остановки отработанные газы выходят из топки слишком быстро, так что остается больше времени для вторичного горения.

    Перегородка, расположенная в верхней части Топка помогает задерживать воздух и выталкивает его через небольшой зазор в верхней части печь перед выходом из дома.

    Верх топки внутри нашей дровяной печи показывает перегородку. Отработанный дым и газы уходят через дымоход в верхней части дровяной печи.

    Дровяные печи также обеспечивают приток свежего воздуха над огнем так что может произойти вторичное возгорание. В то время как первичный воздух обычно подается в огонь для сжигания дров подается вторичный или третичный воздух над огнем, который будет использоваться при вторичном ожоге.

    Здесь я объяснил первичный, вторичный и третичный воздух в печах.

    Наша дровяная печь имеет набор из отверстий для третичного воздуха отверстий, расположенных сзади печи, обеспечивающей приток свежего кислорода для вторичного ожога.

    Отверстия для третичного воздуха внутри нашей дровяной печи для вторичного сжигания отработанных газов.

    На схеме ниже показано, как подается воздух. к огню, чтобы помочь во вторичном сгорании отходящих газов на нашем конкретном модель дровяной печи.

    Как третичный воздух попадает в нашу дровяную печь над огнем, чтобы помочь во вторичном ожоге

    В сочетании с медленным сжиганием дров и эффективно, вторичное сжигание помогает дровяным печам производить больше количество тепла, возможное от каждого сгоревшего куска дерева.

    Каждая модель дровяной печи спроектирована по-разному и так насколько хорошо печь превращает дрова в тепло, будет немного разные. Наша дровяная печь имеет рейтинг эффективности 78,9%, но вы можно найти дровяные печи с эффективностью 80% +.

    Это по сравнению с открытыми каминами, где эффективность сжигания древесины может составлять от 10 до 20%, что означает, что большая часть произведенного тепла не используется для обогрева вашего дома.

    Излучая тепло

    Корпус дровяной печи обеспечивает средства передачи тепла от огня в вашу комнату.

    Наша дровяная печь сделана из стали, и помогает проводить тепло, выделяемое огнем, и излучает его в комнату.

    Основная часть нашей дровяной печи, которая излучает тепло в комнату

    Сохранение прозрачности стекла

    Поскольку дровяные печи помогают сдерживать огонь в металлическом и стеклянном корпусе, стекло на дверце печи может со временем почернеть.

    Побочные продукты, такие как креозот, созданные из горящая древесина может покрыть внутреннюю поверхность стекла и оставить пятна.Это может построить со временем и не позволят вам в полной мере насладиться видом огня.

    Вот что такое стекло на наших дровах печь иногда может выглядеть как после нескольких пожаров.

    Без воздушной мойки стеклянная дверца со временем может почернеть

    Чтобы помочь преодолеть эту проблему, многие деревянные Горящие печи оснащены системой очистки воздуха. Постоянный поток воздуха подается внутрь стекла, чтобы предотвратить образование отложений. оседая на стекле.

    Как вторичный воздух подается к стеклу, чтобы поддерживать его чистоту в нашей дровяной печи

    В нашу дровяную печь встроена мойка воздуха. в, и вторичный воздух от вентиляционного Расположенный под плитами, обеспечивает воздух, необходимый для очистки воздуха.

    При открытом главном вентиляционном отверстии нашей дровяной печи, система очистки воздуха помогает поддерживать чистоту стекла при каждом пожаре.

    Омывка воздухом позволяет нам наслаждаться видом огня, помогая поддерживать стекло в чистоте.

    Дополнительная литература

    Как пользоваться дровяной печью

    Объяснение частей дровяной печи

    Как развести и разжечь огонь в дровяной печи

    Наружная установка котла на дровах и угле

    Установка уличного дровяного котла

    Это самая простая система для самостоятельной установки!

    Основные инструкции по установке для безводной дровяной печи

    ССЫЛКИ на полные руководства ниже

    Это просто, БЕЗ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ частей печатных плат!

    Мы поможем вам на каждом этапе пути!

    80 — 90% наших клиентов устанавливают эту уличную дровяную печь сами!

    Вы НЕ аннулируете гарантию, установив печь самостоятельно!

    Каждая печь поставляется с полным загружаемым подробным руководством с большим количеством изображений и диаграмм!

    Если у вас есть технические вопросы или вам нужна помощь, звоните по телефону 828-683-8055

    Установить уличную дровяную печь можно просто.Необходимые детали обычно будут стоить около 650 долларов, если уличная печь находится в 50 футах от вашего дома, включая предварительно изготовленную предварительно изолированную трубу Pex:

    Залейте бетонную подушку толщиной 4 дюйма, чтобы поддержать печь, потому что наша самая маленькая печь весит почти 1600 фунтов в пустом состоянии и около 2400 фунтов (более ТОННЫ), заполненной водой!

    Для хорошей бетонной площадки (толщиной около 4 дюймов) потребуется всего от 1/3 до 1/2 ярда бетона, что даст вам хорошее место, чтобы стоять и загружать дрова.

    Вы также можете использовать твердые бетонные блоки или шпалы — все, что будет устойчивым и поддерживает печь.

    Выкопайте траншею, убедившись, что она ниже линии замерзания, чтобы предотвратить чрезмерные потери тепла и замерзание. Это максимальная глубина, на которую мороз будет проникать в землю в самые тяжелые зимы. Эта глубина варьируется от области к области, но обычно она составляет всего 12 дюймов или меньше в нашем районе (WNC), поэтому я сделал свою траншею глубиной 18 дюймов, потому что диаметр трубы почти 6 дюймов. См. Эту карту линии замерзания ниже или позвоните в местное здание. кабинет инспектора.

    Прокладывать линии Pex ниже линии замерзания не обязательно, но это позволит сэкономить много тепла и сэкономить древесину.Температура грунта ниже линии промерзания составляет 50-55 градусов даже зимой, поэтому потери тепла минимальны. Это как в весенний день положить трубу на землю. В противном случае земля может быть значительно ниже нуля!

    Траншеекопатели, канавы-ведьмы и небольшие экскаваторы-погрузчики можно арендовать недорого, что позволяет вырыть траншею самостоятельно с небольшими усилиями, избегая платы в размере 40-60 долларов в час от местного ландшафтного дизайнера или установщика септиков.

    Вы будете размещать изолированную трубу Pex, в которой есть две трубы PEX 1 «плюс две трубы Pex 3/4» (одна служит линией наполнения для верхней части печи), которые 4 раза обернуты изоляцией и помещены внутрь. 4-дюймовая водосточная труба.Вы также закопаете провод 12/3 110 В в 4-дюймовую или 6-дюймовую трубу из ПВХ. Труба укладывается в траншею, от уличной печи до дома.

    Если вы подключаете водонагреватель, вам понадобится еще один насос (99 долларов США), установленный в помещении. Это также обеспечивает воду для заполнения вашей наружной печи! См. Информацию и картинку ниже. Изображение изолированной трубы Pex ниже.
    Установите теплообменник в выходном пространстве печи (на 150 долларов больше — производство США). У нас есть более 40 теплообменников различных размеров, подходящих для вашей камеры статического давления, поэтому работы с металлом практически не требуется! Мы даже можем сделать теплообменник на заказ — в U.С. — всего за 202 доллара.

    (При подключении к котлу вы установите водо-водяной теплообменник. СХЕМА ЗДЕСЬ).
    Подсоедините 1-дюймовую трубу PEX к печи и теплообменнику. Мы используем простые компрессионные фитинги или фитинги типа SharkBite ™, поэтому сантехник не нужен! Фитинги SharkBite представляют собой простые вставные фитинги.

    Подсоедините 3/4-дюймовую трубу PEX к водонагревателю, снова используя простые фитинги SharkBite (нажимайте вручную). Не требуется дорогостоящий боковой нагреватель или пластинчатый теплообменник, поскольку горячая питьевая вода циркулирует непосредственно из водонагревателя. водонагреватель через встроенный топочный теплообменник ГВС.Он возвращается к вашему водонагревателю уже нагретым! Это может сэкономить 30-65 долларов в месяц!

    Это также сэкономит вам около 300 долларов на боковом или пластинчатом теплообменнике, а также на темперирующем или смесительном клапане. У вас никогда больше не закончится горячая вода!

    Установите новый автоматический выключатель на 15 А (8-15 долларов США) в свою коробку выключателя и подключите провод 110 В к выключателю и выведите его из печи. Вы также можете получить источник питания от существующей розетки и т. Д. (Вы подключаете заднюю часть печи, включая свет, который поставляется в топке, чтобы не повредить его.)

    Для подачи питания на печь можно использовать провод 12/3, чтобы насос работал по требованию, а не круглосуточно, как в других печах. Третий провод в проводе 12/3 используется для насоса вместо специального провода термостата, так что он работает только при работающем вентиляторе печи (или насосе котла).

    Установите простой двухпроводной термостат (15-20 долларов в магазине Lowe’s) и подключите его к имеющемуся термостату. Это позволяет включать и выключать вентилятор при необходимости нагрева, не включая печь.Таким образом, ваша существующая печь будет включаться автоматически по мере необходимости, в качестве резервной (например, если у вас метель, и вы не можете добраться домой).

    Залить водой. Развести огонь!

    Вы начали экономить!

    Помните, это всего лишь обзор. Вы получите исчерпывающее руководство на 71 странице с множеством изображений и диаграмм, которые упростят вам задачу! Более 85-90% наших клиентов устанавливают печи сами! Вот как все просто.

    ССЫЛКИ НА РУКОВОДСТВА:

    Руководство по установке котла Hyprotherm

    http: // outdoorwoodfurnaceboiler.com / HyProTherm-Installation-Manual_9-25-2020.doc

    Другие дополнительные файлы здесь:

    http://outdoorwoodfurnaceboiler.com/Hyprotherm-Furnace-Hot-water-coil-cover-sealing.pdf

    и
    http://outdoorwoodfurnaceboiler.com/Hyprotherm-Boiler-Hooking-up-the-Hot-Water-Heater.pdf

    Установка теплообменника в воздуховод: http://www.outdoorwoodfurnaceboiler.com/outdoor-wood-furnace-heat-exchanger-installation.htm

    Замена уплотнения каната для использования в будущем, если потребуется: http: // outdoorwoodfurnaceboiler.ru / How-to-replace-the-door-rope-seal-on-your-Hyprotherm-Hydronic-or-принудительно-воздушная-печь.doc

    Пожалуйста, позвоните мне (Бен), если вы не можете найти правильный манол, поэтому я могу отправить вам правильную ссылку для одного, потому что у нас так много!

    TruHybrid — HearthStone Stoves

    Сохраняйте тепло и максимально эффективно используйте свою груду дров, сжигая дровяную печь HearthStone. Наша система TruHybrid ™ обеспечивает КПД до 81%, низкий уровень выбросов твердых частиц и время горения до 30 часов *.

    Особенности и функции

    Сверхчистый

    Система TruHybrid ™ сочетает первичное и вторичное сгорание с третичным сгоранием с использованием катализатора для достижения сверхчистого сгорания, которое превосходит стандарты 2020 EPA по чистоте воздуха.

    Высокая эффективность

    После включения катализаторы очищают всю несгоревшую пыль и газы, прежде чем они поднимутся в дымоход. Если регулятор воздуха установлен на низкий уровень, ваша плита будет работать медленно и эффективно до 30 часов *. Такое долгое, медленное и эффективное горение означает, что вы получаете максимум тепла от каждого куска дерева.

    Как это работает

    Пожар, видимый через переднее окно, является результатом работы первичного и вторичного горения. Первичное сжигание — это сжигание твердого топлива, древесины. Вторичное горение происходит над древесиной, сжигая газы, выделяемые деревом. В катализаторе происходит третичное сгорание. Любая оставшаяся пыль и газы сжигаются перед тем, как подняться в дымоход.

    Простота эксплуатации

    Наши печи TruHybrid ™ горят чисто и эффективно до и после включения катализатора.

    Этой системой легко управлять с помощью однорычажного управления подачей воздуха и простой ручки управления катализатором.

    Просто отрегулируйте однорычажный регулятор подачи воздуха от низкого до высокого, и древесина будет гореть чисто и эффективно с первичным и вторичным воздухом для горения.

    Откройте ручку управления катализатором для бездымного запуска, закройте ее для длительных эффективных пожаров.

    Наши катализаторы

    Система TruHybrid ™ продлевает срок службы катализатора и снижает потребность в техническом обслуживании по сравнению с другими продуктами каталитического сжигания древесины.

    Положение катализатора: Наши катализаторы расположены над и вдали от передней части перегородки. Они размещаются после первичного и вторичного сгорания, поэтому всегда работают с предварительно очищенным выхлопом. Также они защищены от прямого пламени от огня.

    Рабочая температура катализатора: Наши катализаторы работают при температурах от 1200 ̊ до 1400 ̊F, что ниже, чем у традиционных катализаторов для дровяной печи.

    Конструкция катализатора: Наши катализаторы изготовлены из листов нержавеющей стали с покрытием.Они предназначены для неограниченного расширения и сжатия в ходе рабочих циклов.

    Котлы для газификации древесины | АТМОС

    Котлы газифицирующие на дровах

    Котел с газификацией древесины
    — тип DCxxS (X)

    Котлы сконструированы для сжигания древесины по принципу газификации генератора с использованием вытяжного вентилятора (S), который отводит дымовые газы из котла или направляет воздух в котел. котел.

    Корпус котла изготавливается сварной из листовой стали толщиной 3-8 мм.В их состав входит топливный бункер, который в нижней части снабжен жаропрочным патрубком с продольным отверстием для дымовых газов и отвода газов. Выгорающая часть многокамерной печи под топливным бункером снабжена керамической трубной арматурой. В задней части корпуса котла расположен вертикальный газоход для продуктов сгорания, который в верхней части оборудован клапаном нагрева. В верхней части газохода для продуктов сгорания имеется выпускной патрубок для подсоединения к дымоходу.

    Преимущества котлов с газификацией древесины ATMOS

    • Возможность сжигания больших кусков дерева (бревна)
    • Большое пространство для дерева — длительный период горения
    • Высокая эффективность 81 — 91% — первичный и вторичный воздух предварительно нагревается до высокой температуры
    • Экологическое горение — котел класс 5 ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189
    • Вытяжной вентилятор — золоудаление без пыли, котельная без дыма
    • Охлаждающий контур для защиты от перегрева — без риска повреждения котла
    • Вытяжной вентилятор автоматически выключается при сгорании топлива
    • Удобное золоудаление — большое пространство для золы (при сжигании дров необходимо очищать его раз в неделю) Котел с газификацией древесины
      — тип DCxxGS
    • Котел без трубчатого теплообменника — простая очистка
    • Малый размер и небольшой вес
    • Высокое качество

    Окружающая среда

    Обратное сгорание и керамическая камера сгорания обеспечивают идеальное сгорание с минимальными выбросами загрязняющих веществ.Котлы соответствуют требованиям к экологически чистым продуктам согласно директиве № 13/2002 Министерства окружающей среды Чехии. Они соответствуют европейскому стандарту EN 303-5 и всем классам котлов 3, 4, 5, EKODESIGN 2015/1189.

    Установка

    Котлы

    ATMOS необходимо подключать через терморегулирующий клапан LADDOMAT 22 или ESBE, чтобы поддерживать минимальную температуру воды, возвращающейся в котел, на уровне 65 ° C.Температура воды на выходе из котла должна постоянно поддерживаться в пределах 80–90 ° C. Стандартная конфигурация всех котлов включает контур охлаждения для предотвращения перегрева. Рекомендуем устанавливать котлы с накопительными баками.

    Сертификация

    Все котлы ATMOS сертифицированы в испытательных лабораториях для отдельных стран назначения: Государственная испытательная лаборатория Брно, TÜV Мюнхен — Германия, Литва, Украина, Швеция, Польша, Австрия, Словакия, Венгрия согласно действующим стандартам — EN 303-5.
    Защищено патентом.

    Котлы ATMOS Generator DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS и DC40GS — это совершенно новые типы котлов на дровах. Это настоящие генераторы легких коммерческих автомобилей.


    DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, DC32S,
    DC40SX, DC50S
    ATMOS (Dřevoplyn) Woodgas — котлы на дровах


    DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS,
    DC50GSX, DC70GSX
    ATMOS Генератор — котлы на дровах


    Вид на верхнюю загрузочную камеру — Woodgas


    Вид на верхнюю загрузочную камеру — Генератор


    Вид на нижнюю камеру сгорания — Woodgas


    Вид на нижнюю камеру сгорания — Генератор



    Вытяжной вентилятор
    сводит к минимуму дымность при питании и работе котла


    Защита от перегрева — контур охлаждения

    постоянного тока 100
    DC 70 S, DC 75 SE

    горение пламени
    в нижней камере сгорания в сферическом пространстве

    Регламент котлов

    Электрический — механический — Мощность регулируется предохранительным клапаном с регулятором тяги типа FR 124, который автоматически открывает или закрывает предохранительный клапан в зависимости от заданной температуры воды на выходе (80–90 ° C).При настройке регулятора мощности следует уделять особое внимание, поскольку регулятор выполняет еще одну важную функцию, помимо регулирования мощности — он также защищает котел от перегрева. Регулирующий термостат, расположенный на панели котла, регулирует вентилятор в соответствии с заданной температурой (75 — 85 ° C). На регулирующем термостате следует установить температуру на 5 ° C ниже, чем на регуляторе тяги FR 124.
    Котел работает на пониженной мощности даже без вентилятора — нагрев не пропадает при отключении электроэнергии.При мощности до 70% от номинальной котел может работать без вентилятора.

    Регламент котла

    Состав панели:
    Главный выключатель, предохранительный термостат, термометр, термостат регулятора и термостат горения

    Электромеханическое регулирование — оптимальное решение для удобного управления работой котла (вентилятора).

    Конструкция панели со стандартной регулировкой является базовой для всех выпускаемых котлов.

    Панель с электронным регулированием ATMOS ACD 01

    Состав панели:
    Главный выключатель, предохранительный термостат, предохранитель 6,3 A и электронное регулирование ACD 01

    Погодозависимое регулирование оснащено функциями для управления работой котла (вентилятора), насоса в контуре котла, двух отопительных контуров, подогрева технической воды и управления солнечным отоплением.
    Конструкция панели со встроенным электронным регулированием ACD 01 выпускается как вариант для котлов DC25S, DC32S, DC25GS.

    Каждый котел может быть оборудован у заказчика электронным регулятором ATMOS ACD 01 для управления всей системой отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в помещении. Этим регулированием также может управлять сам котел с вентилятором с множеством других функций.

    АТМОС Вудгаз
    Размер загрузочной камеры

    Технические характеристики

    ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ КОТЛА

    1. Котельный барабан 14, Арматура огнестойкая и жаропрочная — GS — задняя грань круглого пространства
    2. Дверца для заполнения верхняя 15 Крышка для чистки
    3. Дверь зольника нижняя 16 Диафрагма
    4. Вентилятор — напорный, вытяжной (S) 17 Тяга предохранительного клапана зажигания
    5. Арматура огнестойкая и жаропрочная — насадка 18 Термометр
    6. Панель управления 19 Диафрагма печи
    7. Защитный термостат 20 Переключатель
    8. Регулирующий предохранительный клапан 22 Регулятор мощности — Honeywell FR124
    9. Огнестойкая и жаропрочная арматура — сторона топки — GS 23 Контур охлаждения
    10. Арматура огнестойкая и жаропрочная — GS — круглое пространство L + P 24 Термостат вентилятора
    11. Уплотнение — форсунки 25 V. Дверная панель — Sibrall
    12. Арматура огнестойкая и жаропрочная — полумесяц 26 Уплотнение двери — шнур 18 x 18
    13. Пусковой предохранительный клапан 27 Термостат отработанных газов

    Размеры

    DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC75SE DC100 DC105S DC150S
    А 1185 1185 1185 1185 1260 1260 1260 1399 1280 1280 1280 1280 1434 1563 1686 1487 1690 1813 1813
    B 758 959 959 959 959 959 1160 1160 670 758 959 959 959 1042 1268 1487 1170 1095 1295
    С 675 * 675 * 675 * 675 * 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 678 774 970 1010 1010
    D 874 874 874 874 950 950 950 1047 950 950 950 950 1099 997 1086 1165 1290 1459 1459
    E 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 150 (152) 180 180 200 200 200
    Ф 65 65 65 65 69 69 69 90 69 69 69 69 69 70 58 82 80 129 129
    G 208 208 208 208 185 185 185 325 185 185 185 185 185 184 184 194 590 721 721
    H 933 933 933 933 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1152 1287 1407 1230
    CH 212 212 212 212 256 256 256 0 256 256 256 256 256 256 256 306 0 0 0
    я 212 212 212 212 256 256 256 240 256 256 256 256 256 256 256 306 330 307 307
    Дж 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 2 « 2 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 6/4 « 2 « 2 « 2 « 2 « 2 « 2 « 2 «

    * ширина котла 555 мм после разборки боковых колпаков

    Тип
    ATMOS
    DC18S DC22S DC25S DC30SX DC32S DC40SX DC50S DC70S DC15GS DC20GS DC25GS DC32GS DC40GS DC50GSX DC70GSX DC75SE DC100 DC105S DC150S
    Мощность котла (кВт) 20 22 25/27 30 35 40 49,9 70 15 20 25 32 40 49 70 75 99 105 150
    Требуемая тяга в дымоходе (Па) 20 23 23 24 24 24 25 30 16 20 23 25 25 25 26 30 35 25 25
    Масса котла (кг) 269 324 326 332 366 368 433 515 302 343 431 436 485 538 690 669 820 901 1030
    Объем воды (л) 45 58 58 58 80 80 89 93 56 64 80 80 90 120 170 190 294 265 306
    Объем топливного бака (дм 3 ) 66 100 100 100 140 140 180 180 66 80 120 125 160 210 280 345 400 300 400
    Макс.длина доски (мм) 330 530 530 530 530 530 730 730 250 330 530 530 530 530 730 1000 730 550 750
    Тип. расход за сезон (м 3 ) 20 22 25 30 35 40 50 70 15 19 25 32 40 50 70 75 99 105 150
    Требуемое топливо (предварительно)

    Сухая древесина с удельной энергией 5-18 МДж / кг, диаметром 80-150 мм, с содержанием воды 12-20%

    Мин.температура обратной воды 65 ° С
    КПД (%) 90,1% 89,9% 89,9% 89,9% 88,9% 88,9% 85,7% 86,3% 91,2% 90,6% 88,8% 89,3% 88,8% 90,6% 90,3% 83% 89% 92% 90,3%
    Температура дымовых газов при номинальной мощности (° C) 157 177 177 177 185 185 255 245 134 166 158 171 250 165 161 165 172 180
    Класс котла ČSN EN 303-5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
    Класс энергоэффективности А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А + А +

    Внимание! Котел DC15E вентилятором не оборудован!
    Котлы DC70S и DC100 оборудованы приточным вентилятором.

    Котел Hurst | Модели котлов | План просмотров

    Все документы доступны для скачивания.

    Брошюра по ассортименту котлов Hurst

    Промышленные котельные системы


    Hurst Boiler, Inc. — ведущий производитель газовых, масляных, древесных, угольных, твердых топлив, твердых отходов, биомассы и гибридных топливных паровых и водогрейных котлов.

    Морские котлы Scotch

    Котлы серии 200


    Конструкция двухходового котла исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Минимальное обслуживание благодаря прочной конструкции для очень длительного срока службы. Эффективность позволяет сжигать масло № 5 и № 6 при полном сгорании с низким тепловыделением.

    Котлы серии 250


    Двухходовой шотландский судовой котел с полувлажным обратным потоком.Двухходовая конструкция исключает наличие огнеупорных перегородок между проходами дымовых газов. Во многих случаях КПД равен 3- и 4-ходовым котлам.

    Котлы серии

    мощностью 250 Вт


    КОТЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ мощностью от 20 до 2500 л.с. От 670 до 83 688 МБТЕ / час. Пар до 86250 PPH. Двухпроходный шотландский морской дизайн с гидробакетом

    Котлы серии 300


    Трехходовой шотландский судовой котел с сухой обратной связью.Задний дымовой ящик снабжен съемным соединителем для дымовой трубы и имеет задние двери с откидной крышкой и петлями.

    Котлы серии 400


    Трехходовой судовой котел с мокрым ротором использует новейшие технологии HVACR и идеально подходит для всех коммерческих и промышленных применений. Он обеспечивает топливную экономичность, превышающую большинство четырехходовых конструкций. Не имея большую огнеупорную задней двери, эти котлы позволяют один лаборант легкого доступа ко всем трубам.

    Котлы серии 500


    мощностью от 30 до 1500 л.с. От 1004 до 50 213 МБТЕ / час; Пар 15-300 фунтов на квадратный дюйм; Вода до 60 фунтов на квадратный дюйм 4-ПРОХОДНЫЙ ШОТАРСКИЙ МОРСКОЙ ДИЗАЙН с мокрой конструкцией Доступен с низким уровнем выбросов NOx, МОДУЛЬНАЯ УПАКОВКА

    , УСТАНОВЛЕННАЯ НА СКИДКЕ

    Конструкция Wetback исключает дорогостоящие износостойкие огнеупорные задние двери и перегородки между проходами дымовых газов.

    Котлы серии LPW


    Котел жаротрубный трехходовой шотландский модернизированный.Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

    Котлы серии LPE


    КОТЛ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. Модифицированный трехходовой шотландский паровой котел. Предназначен для прохождения через стандартную дверь размером 36 x 80 дюймов. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.На салазках и в модульной упаковке.

    Специальные котлы Огайо


    Трехходовой шотландский морской котел с мокрой спиной. Очень большая печь для низкого тепловыделения.

    Котлы евросерии


    Доступно 8 моделей мощностью от 100 до 2000 л.с. Давление пара до 15-300 фунтов на квадратный дюйм. Секция горячего водоснабжения I и Секция IV

    Котлы серии LPX


    Котел двухходовой морской модернизированный.Разработан для минимальных зазоров, где установка и площадь пола являются проблемой. Долговечные характеристики начинаются с самого толстого корпуса сосуда в своем классе, а также большого объема топки для максимальной эффективности сгорания.

    Противоточная серия


    Новое противоточное устройство

    Hurst повышает эффективность котла без увеличения площади поверхности теплопередачи и падения давления дымовых газов в котле.

    Thermalmaster


    Hurst Boiler рада объявить об одобрении патента на новый революционный противоточный котел Hurst Boiler Thermal Master, в котором реализованы функции, повышающие эффективность котла.

    Котельные установки на салазках


    Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

    Блоки салазок для систем паровых и водогрейных котлов


    Hurst Boiler предлагает индивидуальные комплекты блоков котлов премиум-класса для всех типов паровых и водогрейных котлов.

    Гибридная конденсационная система с горячей водой


    Инновационная конструкция включает в себя сверхтяжелые стальные котлы Hurst и систему рекуперации тепла с высоким расходом, обеспечивающую желаемое повышение эффективности.

    StackMaster


    Внутренний стековый экономайзер Hurst — это устанавливаемое на заводе устройство, которое предназначено для повышения эффективности работы котла и сокращения его эксплуатационных расходов в течение всего срока службы котла.

    Синхронизированное управление тягой


    Системы последовательного регулирования тяги используются для поддержания предсказуемого и надежного давления дымовых газов на выходе из котла.

    Котлы топочные

    Котлы 45 серии


    Трехходовая топка. Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

    Котлы серии 100


    Трехходовая топка.Самая толстая котельная сталь в отрасли. Эффективность и гибкость — газ, нефть, тяжелая нефть и комбинация газ / нефть. Доступен с конфигурацией с низким уровнем выбросов NOx.

    Котлы вертикальные

    4VT Циклон горячей воды


    Циклонный водогрейный котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

    4VT Циклон пара


    Циклонный паровой котел обеспечивает исключительно высокий КПД, низкие затраты на топливо и чрезвычайно прочную конструкцию.

    VIX серии


    Вертикальная конструкция пожарных трубок отличается высокоэффективными ребристыми пожарными трубами X-ID. Монтируемые на салазках комплектные системы легко устанавливаются.Серия VIX предлагает меньшую площадь основания, чем большинство типичных вертикальных котлов.

    УКВ серии


    Гибридный котел VHF (вертикальный ручной) является последним достижением компании Hurst, отражающим наши постоянные разработки в области технологии твердотопливных котлов.

    Котельные системы на биомассе

    Типы систем отопления на биомассе


    Три способа оптимизации сжигания твердого топлива


    Преимущества биомассы


    Типы топлива из биомассы


    Теплотворная способность древесины


    Системы питательной воды

    Кормораздатчик


    Для всех типов паровых котлов с давлением до 300 фунтов на кв. Дюйм.Системы питательной воды с открытой вентиляцией. Полностью подключен к трубам и проводам. Промышленный рейтинг. Готовы к установке от 30 до 1000 галлонов. (Большие размеры по запросу).

    Оксимайзер


    Компактные деаэраторные системы, от 5000 до 200000 PPH. Обеспечивает питательную воду до 0% CO2 и 0,005 см3 / л кислорода.

    Система рекуперации тепла с обдувом поверхности


    Высокотемпературная вода, очищенная от «поверхностной» продувочной системы котла, несет ценную тепловую энергию, которая обычно теряется в канализацию.Система рекуперации тепла котла Hurst может регенерировать эту потерянную энергию и передавать ее подпиточной воде котла для повышения общей эффективности.

    Сепараторы продувки

    Интегрированные системы управления

    Котлы на твердом топливе

    Котлы на твердом топливе: уголь


    Чертежи твердого топлива в плане


    Котлы на твердом топливе: дрова


    Твердотопливные котлы: ТЭЦ


    Hurst Boiler & Welding Co, Inc.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *