Можно ли использовать плоский шифер в парилке: Плитку в бане на плоский шифер – Плоский шифер вокруг печи в бане — Управдом

Содержание

Можно ли использовать плоский шифер в парилке

2petr78:

А у печки двойная стенка? сильно нагревается – докрасна? На первый взгляд – лист + кирпич = перебор. Если нагревается несильно (уже топили?) – ниже 100 гр. – то одного листа, но с воздушным зазором см 2-3 от дерева, будет достаточно. Хотя Ваши 30 см – вполне достаточно, чтоб вообще ничего не делать – со временем увидите, если что – примите доп. меры.

Тут выше это уже обсуждалось – почитайте. А кирпич – для красоты? Может и ничего будет – если еще и саму печку (Булерьян?) обложить примерно на 0,5 метра от пола, с зазором 1-2 см от железа – будет меньше ИК излучение да и чтоб ее кривые ножки не были видны – до водогрейного бака. Но тогда лист ни к чему. Только вот с топкой непонятно – куда выходит? В основном с ней проблемы, когда она выходит через стенку в примыкающее помещение.

источник

Сообщения: 5200 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :

Награды: 1

Рейтинг: 12 362

Репутация: +9

Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 115 раз

Сообщение _aleksey_ » 22 сен 2015, 02:21

Сообщения: 1405 Зарегистрирован: 03 дек 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: идет :

Награды: 1

Рейтинг: 2 158

Репутация: +3

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 9 раз

Сообщение Krolik72 » 22 сен 2015, 07:46

Сообщения: 60 Зарегистрирован: 05 май 2013, 00:00

Рейтинг: 110

Репутация: 0

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение 516234 » 22 сен 2015, 13:03

Сообщения: 1571 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00 Стаж: мне хватает Авто: не заводится

Рейтинг: 2 271

Репутация: +3

Благодарил (а): 51 раз Поблагодарили: 8 раз

Сообщение Sanek_880 » 23 сен 2015, 09:52

Сообщения: 2472 Зарегистрирован: 14 сен 2015, 11:33

Рейтинг: 13 472

Репутация: +11

Благодарил (а): 216 раз Поблагодарили: 198 раз

Сообщение Юрий В » 23 сен 2015, 12:13

Сообщения: 605 Зарегистрирован: 20 ноя 2008, 00:00 Стаж: 2003 Авто: LR Freelander 2 :

Награды: 1

Рейтинг: 705

Репутация: 0

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение lexys72 » 23 сен 2015, 23:00

Рейтинг: 27 201

Репутация: +36

Благодарил (а): 211 раз Поблагодарили: 177 раз

Сообщение Yastrebov72 » 25 сен 2015, 01:37

Рейтинг: 100 059

Репутация: +124

Благодарил (а): 55 раз Поблагодарили: 1120 раз

Сообщение ЖанРено » 25 сен 2015, 08:23

Сообщения: 3128 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 00:00 Откуда: Tyumen

Рейтинг: 17 004

Репутация: +30

Благодарил (а): 152 раза Поблагодарили: 161 раз

Сообщение Tyumen_Men » 25 сен 2015, 08:29

Рейтинг: 100 059

Репутация: +124

Благодарил (а): 55 раз Поблагодарили: 1120 раз

Сообщение ЖанРено » 25 сен 2015, 11:18

Сообщения: 2004 Зарегистрирован: 20 июл 2009, 00:00 :

Награды: 2

Рейтинг: 41 222

Репутация: +37

Благодарил (а): 43 раза Поблагодарили: 105 раз

Сообщение Elwin » 25 сен 2015, 12:22

Сообщения: 2472 Зарегистрирован: 14 сен 2015, 11:33

Рейтинг: 13 472

Репутация: +11

Благодарил (а): 216 раз Поблагодарили: 198 раз

Сообщение Юрий В » 25 сен 2015, 14:28

Я б не стал так рисковать. До дерева всего 9 см. Тут если только теплоизоляцию от Шаттлов и Бурана использовать.
Дерево, которое долго находится при высоких температурах полностью меняет свои свойства и способно самовоспламенятся при t 300C°. Это мне практик заявил – пожарный инспектор-дознаватель, который ходил по останкам моей сгоревшей бани. До пожара я тоже СНИПы не читал. А после пожара сделал все по СНИПу. Печь и элементы дымохода покупал заводские, при обязательном предъявлении сертификата пожарной безопасности. Если такой сертификат отсутствовал, то возвращал товар. В итоге разделку трубы тоже сделал сам, т.к. заводская не соответствует СНИПу.
После завершения строительства я специально официально пригласил пожарника, который составил акт соответствия пожарным требованиям.
Отсюда два вывода:
1. Лучшие практики в данном вопросе .- пожарники.
2. Лучше переделать все сейчас, чем потом засыпая после баньки каждый раз думать сгорит – не сгорит.
Удачи вам.

Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Вот, нашел:
При 110° С дерево подсыхает; начинают выделяться летучие вещества.
При 110—150° С происходит пожелтение дерева и более сильное выделение летучих составных частей.
При 150—230° С дерево приобретает коричневый оттенок и начинается обугливание.
При 230—300°С происходит обугливание.
Выше 300° С дерево начинает гореть.
Назначение зажигательного состава при зажжении дерева сводится к прогреву какой-то по возможности большей части деревянного сооружения до температуры 300—400° С.
Температура горения дерева равняется примерно 800— 1000° С.

источник

о фашизме хотите перетереть в ветке про баню?

вот такую штукатурку нашли реставрируя одно из “помещений” Наверно и это у тебя к фашистам относится? раньше шутам было позволено всякую чушь нести без реакции со стороны. Вы шут по жизни хочу я спросить? так вот просто не следя за своими словами на людей штампы развешиваете?

нельзя шифер в баню. ни в каком виде. убьешься. шифер гигроскопичен, а в бане влажность высокая. печка я так понимаю железная?
значит нагревать его будет до серьезных температур. и вода вскипев внутри разорвет его. выложи кирпичем на ребро. это проще всего. ну или на крайний случай железом также с зазором. воздух в зазоре не даст нагреватся очень сильно + погасит инфракрасное излучение.

Я видела такую печь. Предполагаю, что она совсем не древняя. Но сделана по обычаю. На мой взгляд, она сегодня совершенно неудобна, потому, что дым через верхнее отверстие идёт в помещение, то есть баня получается по чёрному, камни пола возле печи сильно нагреваются, а подальше остаются холодными, ноги мёрзнут. Вода с пола стекает по жёлобу под одно из нижних брёвен сруба бани, в эту дыру сильно дует.
Короче, вымыться можно, но мне это не понравилось.

Но говорить, что у русских бани появились лишь два столетия назад – проявление фашизма.

пол всегда будет холодный. особенно каменный. это только в воспаленных мозгах кажется что в россии можно жить в доме с земляным полом. а так баню делали с проливными полами. кстати чтобы со слива не дуло есть специальная тряпочка которой это дело затыкается:) и вообще баня так себе. в слив не может задувать потому что в протопленной бане давление выше чем на улице. и если она протоплена как следует эти задувания даже не почуствуешь.

спасибо за мнение. я его учту, но гигроскопичность кирпича я полагаю выше и это не отталкивает использовать красный кирпич как экран между печкой и стеной. количество циклов тепло-холод тоже вроде не в пользу красного кирпича. могу конечно ошибаться но и цель у меня узнать технические параметры разных материалов. повторю асбест кроме России мало где есть в природе и именно этот фактор “отпугивает” от его использования ИМХО
Преимущества асбоцементных листов

Асбоцементный лист имеет целый ряд преимуществ, которые позволяют использовать его в самых разных отраслях жизнедеятельности:
• Высокая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, химическим и термическим повреждениям;
• Легкий монтаж – идеально ровные листы шифера просто крепить, их можно обрабатывать ручным и механическим инструментом, резать, пилить, сверлить;
• Идеальная гигроскопичность – за счет основы с содержанием цемента, асбоцементный лист не вбирает влагу, не деформируется, не пропускает воду;
• Универсальность – использовать асбоцементные листы можно как в жилом, так и в коммерческом строительстве, для сельскохозяйственных и дачных построек, в ландшафтном дизайне и т.д.
• Морозоустойчивость – материал отлично эксплуатируется даже в сильные морозы, не лопает и не теряет своих свойств;
• Огнестойкость – асбоесто-цементные листы не горят и не способствуют распространению огня;
• Доступная стоимость – по сравнению с другими строительными материалами, имеющими аналогичные технические характеристики, асбоцементный шифер является самым удобным, недорогим и выгодным во всех отношениях материалом.

Лист плоский асбоцементный – это композитный материал, который производится из раствора асбеста и цемента. В процессе изготовления тонкие волокна асбеста покрываются жидким цементом. После застывания получается идеально ровный лист материала с отличными эксплуатационными характеристиками. При таком производстве асбест играет роль армирующей сетки – он придает листам прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Последний раз редактировалось SAVrus; 29.10.2014 в 15:24 .

да дело твое – убиваться тебе в случае чего. помню поставили мы кусок трубы из сбоцемента. пиддануло так что уж стекло треснуло на окне. а гареет твой листик нехило – у нас один раз головешка задымилась которая в 15 см от печки лежала

Вроде все правильно только насчет прочности удивлен , у нас лист был мягкий , асбошнур тоже. Прочным может быть только с цементом

Последний раз редактировалось Alex.leu; 29.10.2014 в 15:45 .

шифер это как бы и есть цемент с асбестом. асбест прочность придает как я понимаю. а о вреде цемент в виде порошка это пипец как вредно. я удивляюсь тем кто работает с ним каждый день и ради денег своим здоровьем так сказать не бережет. любая пыль не легких не есть айс. цемент остается в легких и там на всю жизнь остается. резать шифер легко, но я обычно жду ветреную погоду. на себя маску одеваю и на нос повязку 🙂 и палюбому иногда вдыхается 🙁 Про мягкий шифер ниразу не слышал. между баком и топкой я еще асбестовый шнур проложил. смочил его в воде и там как прокладку проложил. другого варианта этой прокладки не придумал.

Славная шкатулка.
Саврус, вы когда-нибудь читали мои сообщения?
Я ведь много писала о свастике. И о том, что сей символ намного древнее Гитлера. И о том, что если Гитлер пользовался унитазом, то это не значит, что мы не должны пользоваться этим достижением цивилизации. И уж тем более, использование свастики немецкими фашистами вовсе не повод нам отказываться от этого древнего символа, который есть у многих народов.

Правильно только наоборот, цемент прочность придает :)) асбест огнестойкость, морозостойкость ,снижает теплопроводность

Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека.

Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста в Европейском союзе полностью запрещается[2]. В отличие от стран Евросоюза, в 65 других странах мира, в которых проживает до 80 % всего населения Земли, используют хризотил-асбест в различных отраслях промышленности, а также в строительстве доступного и долговечного жилья и придерживаются политики контролируемого использования

Цемент менее опасен чем асбест это точно

Последний раз редактировалось Alex.leu; 29.10.2014 в 19:05 .

У нас на дачах был случай, мужики приехали на дачу зимой, затопили печь (не в бане, в доме!), а труба была шиферная, так рвануло, что осколки этой трубы на соседних участках оказались. Участки шестисоточные. Хорошо, что без жертв обошлось, все мужики были внутри дома, а шиферная труба начиналась от железной уже в сантиметре от потолка. Но вот крышу им всю менять пришлось.

Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Мой отец хочет плоским шифером отделать стены в бане (около печки) и саму печь (для красоты, я так понимаю, чтоб ровно было) Но говорят, он при нагревании выделяет что-то вредное 🙂 Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее благодарны.

Стены около банной печки ни в коем случае нельзя отделывать шифером. Ни плоским, ни волнистым. Не желательно применять шифер и на крыше бани.

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще – рак.

Раньше у нас в России асбест очень широко применялся, начиная еще с дореволюционных времен. Из него делали даже скатерти для кухонных столов. Засалится такая скатерть, кладут ее на некоторое время в печь, потом вынимают и она чистенькая как и прежде, потому что все осевшие на нее жиры сгорали.

Лет 40 – 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Шнуровым асбестом обматывали печные трубы, чтобы уберечь кровлю от высоких температур. Таким же асбестом (шнуровым и листовым) прокладывали детали в различных транспортных средствах, начиная от автомашин, тепловозов и заканчивая самолетами и морскими судами.

Мне довелось в молодости жить в городке с огромным асбоцементным предприятием, которое производило шифер, асбоцементные трубы, соединительные муфты. Все зто делалось из смеси асбеста и цемента с добавлением некоторых присадок и воды. Асбест получали из уральского города с одноименным названием.

У нас даже тротуары делали из асбестовой стружки – отходов производства. Тротуары отличались от бетонных и асфальтовых дорог тем, что были очень гигроскопичны, то есть после любого ливня проходило с десяток минут и на них не оставалось ни капельки воды.

Вода с предприятия сливалась в большие карьеры с водой, в которых жили окуни. Мы их ловили удочкой и все удивлялись, у них глаза были на выкате и казалось, что они ничего не видели.

Раковые заболевания среди населения были очень широко распространены. Но все думали, что это от местного цементного завода.

Насколько мне известно, первыми забили тревогу немцы. Примерно в то же время они закрыли свой бундестаг на ремонт, во время которого выкинули из его здания все материалы с содержанием асбеста. А лет пятнадцать тому назад они даже потребовали от наших предприятий, поставляющих им дизеля, заменить асбестосодержащие прокладки с них, на экологически чистые.

Лет 7 или 8 тому назад Евросоюз запретил в своих странах применение асбоцементного шифера в любом виде жилищно гражданского строительства.

А что же у нас в стране? Практически все осталось как и прежде. Производители шифера утверждают, что они применяют длинноволокнистые сорта асбеста, невредного и тому подобное. Ложь. Европа от такой продукции шарахается, как черт от ладана.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Что бы я рекомендовал вам по вашей бане? Мы при строительстве для красоты, как вы говорите, используем для крутых клиентов природные валуны для стен примыкающих к банным печкам. На растворе цементном, иногда для укрепления стен применяем металлические уголки и швеллера.

Но это дороговато, да и не все валуны можно использовать. Категорически запрещено класть любого вида камни с синеватым и зеленоватым цветами. Не буду вдаваться в подробности, но чаще всего такого цвета камни выделяют вредные газы при нагревании. Хотя торговые работники, специализирующиеся на продаже камней даже непосредственно для банных печек (на которые льют воду для образования пара в парилке), порой продают их и бьют себя в грудь, что они полезны и безвредны. Им что, главное продать, а там хоть трава не расти.

Другой вариант оформления стен непосредственно около банной печки – это использование ЦСП (цементностружечной плиты). Она по внешнему виду полностью напоминает листы плоского шифера, но не содержит асбеста.

Толщина таких плит около 9 – 12 миллиметров, а размером по площади от 1 до 2 квадратных метров. Говорю по памяти, навскидку, не хочу лезть в справочники.

Подгонять и пилить в размер такие плиты-листы лучше всего болгаркой (иначе углошлифовальной машинкой). В качестве отрезного диска применяют не круги по камню, а алмазные диски. Один алмазный диск заменяет десяток обычных. В итоге получается экономичнее.

В местах, где плиты близко подходят к металлу печки, в качестве прокладки используют базальтовое волокно. Оно выдерживает температуру в несколько сот градусов и не плавится. И не дает трескаться плитам ЦСП от высокой температуры.

Вот, коротенько по вашему вопросу, мой ответ. Может кто посоветует и более дельное, я же не истина в последней инстанции.

источник

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать плоский шифер как основание под плитку в ванной комнате в доме вместо стяжки? Насколько это безопасно, ведь асбестовые волокна содержат яд? Спасибо.

В состав асбоцементного листа входит несколько компонентов: портландцемент, вода, асбоволокно, иногда комплект дополняется красителем. Асбест имеет несколько модификаций (группа волокнистых веществ под общим названием):

Амфибол – производится из минералов крокидолит, антофиллит, актинолит
Хризотил – изготавливается из серпентита.

Амфиболы растворяются даже в слабых щелочах, зато устойчивы к кислотам. С хризотиловым асбестом все наоборот – в кислоте он растворяется, к щелочам нейтрален. Для человека вредна первая категория асбестов – амфиболы.

Амфибол-шифер производят за рубежом, отечественная промышленность данную технологию не использует. Волнистая, плоская шиферная продукция в России делается из серпентита, относится к хризотил-асбесту. В этом продукте нет вредных для человека примесей, свидетельством чего является каждый сельский дом, в котором старая кровля использовалась в качестве ограждений клумб, грядок, с которых продукты попадали на стол.

Кроме того, шифер до сих пор остается одним из самых дешевых кровельных материалов. Его используют в силу привычки, экономии, традиционности. Пропагандируемые новинки дороже втрое – впятеро, в них, кроме оригинальности, существует много недостатков:

Металлические кровли гремят в дождь
Гибкая черепица является источником снего-, грязезадержания, заболачивается даже на крутых скатах, разрушается от этого
Натуральные кровли тяжелые, не подходят для каркасных, панельных коттеджей
Ондулин трескается на второй сезон, накапливает опавшие листья, которые являются источником разрушения материала.

Вместо рекламы производители избрали информационную войну конкурентоспособному аналогу, который пользуется спросом больше полувека. Продукция европейских производителей запрещена Евросоюзом из-за асбеста, в нашей стране он используется в тех же объемах, что и раньше. Например, этот негорючий материал отлично подходит для банных крыш, из труб которых возможен выброс горячих частичек.

Таким образом, вредность асбоцементного листа заключается в его использовании в качестве кровельного материала. Он опасен (по мнению экспертов Евросоюза) лишь в солнечную жаркую ветреную погоду – частички волокон асбеста отрываются от листов покрытия, проникают в легкие человека, находящегося с подветренной стороны. Они вызывают в легких нарушение – силикоз, который на начальных стадиях вылечивается.

Это же заболевание, по данным специалистов, вызывает пыль стекловаты, угольной пыли, базальтовой ваты, шлаковаты. Однако запрета на эти продукты нет, поскольку они используются совместно с облицовками, при монтаже рекомендуются средства защиты: респираторы. В Вашем случае асбест служит основанием, укрывается слоем клея, облицовывается кафелем. В этом случае возникновение пыли невозможно. Продукт не имеет радиоактивного фона, проникающего сквозь покрытия, не может повлиять на здоровье пользователей.

Подробно про плоский шифер рассказано в видео:

Из асбеста производится несколько материалов, не попадающих под запрет:

Теплоизоляция – используется в строительстве, отделке
Картон – огнезащита-теплоизоляция для экранирования банных печей, источников высоких температур
Волокно – добавляется в изосмеси, применяется в производстве изоляции, набивки, прессованных материалов
Ткань – прокладочный, теплоизоляционный материал
Пакля – укладывается в чаш

Плоский шифер в баню

2petr78:

А у печки двойная стенка? сильно нагревается — докрасна? На первый взгляд — лист + кирпич = перебор. Если нагревается несильно (уже топили?) — ниже 100 гр. — то одного листа, но с воздушным зазором см 2-3 от дерева, будет достаточно. Хотя Ваши 30 см — вполне достаточно, чтоб вообще ничего не делать — со временем увидите, если что — примите доп. меры.

Тут выше это уже обсуждалось — почитайте. А кирпич — для красоты? Может и ничего будет — если еще и саму печку (Булерьян?) обложить примерно на 0,5 метра от пола, с зазором 1-2 см от железа — будет меньше ИК излучение да и чтоб ее кривые ножки не были видны — до водогрейного бака. Но тогда лист ни к чему. Только вот с топкой непонятно — куда выходит? В основном с ней проблемы, когда она выходит через стенку в примыкающее помещение.

источник

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще — рак.

Лет 40 — 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

У нас даже тротуары делали из асбестовой стружки — отходов производства. Тротуары отличались от бетонных и асфальтовых дорог тем, что были очень гигроскопичны, то есть после любого ливня проходило с десяток минут и на них не оставалось ни капельки воды.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Другой вариант оформления стен непосредственно около банной печки — это использование ЦСП (цементностружечной плиты). Она по внешнему виду полностью напоминает листы плоского шифера, но не содержит асбеста.

Толщина таких плит около 9 — 12 миллиметров, а размером по площади от 1 до 2 квадратных метров. Говорю по памяти, навскидку, не хочу лезть в справочники.

источник

о фашизме хотите перетереть в ветке про баню?

вот такую штукатурку нашли реставрируя одно из «помещений» Наверно и это у тебя к фашистам относится? раньше шутам было позволено всякую чушь нести без реакции со стороны. Вы шут по жизни хочу я спросить? так вот просто не следя за своими словами на людей штампы развешиваете?

Но говорить, что у русских бани появились лишь два столетия назад — проявление фашизма.

спасибо за мнение. я его учту, но гигроскопичность кирпича я полагаю выше и это не отталкивает использовать красный кирпич как экран между печкой и стеной. количество циклов тепло-холод тоже вроде не в пользу красного кирпича. могу конечно ошибаться но и цель у меня узнать технические параметры разных материалов. повторю асбест кроме России мало где есть в природе и именно этот фактор «отпугивает» от его использования ИМХО
Преимущества асбоцементных листов

Асбоцементный лист имеет целый ряд преимуществ, которые позволяют использовать его в самых разных отраслях жизнедеятельности:
• Высокая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, химическим и термическим повреждениям;
• Легкий монтаж — идеально ровные листы шифера просто крепить, их можно обрабатывать ручным и механическим инструментом, резать, пилить, сверлить;
• Идеальная гигроскопичность – за счет основы с содержанием цемента, асбоцементный лист не вбирает влагу, не деформируется, не пропускает воду;
• Универсальность – использовать асбоцементные листы можно как в жилом, так и в коммерческом строительстве, для сельскохозяйственных и дачных построек, в ландшафтном дизайне и т.д.
• Морозоустойчивость – материал отлично эксплуатируется даже в сильные морозы, не лопает и не теряет своих свойств;
• Огнестойкость – асбоесто-цементные листы не горят и не способствуют распространению огня;
• Доступная стоимость – по сравнению с другими строительными материалами, имеющими аналогичные технические характеристики, асбоцементный шифер является самым удобным, недорогим и выгодным во всех отношениях материалом.

Лист плоский асбоцементный — это композитный материал, который производится из раствора асбеста и цемента. В процессе изготовления тонкие волокна асбеста покрываются жидким цементом. После застывания получается идеально ровный лист материала с отличными эксплуатационными характеристиками. При таком производстве асбест играет роль армирующей сетки — он придает листам прочность и устойчивость к внешним воздействиям.

Последний раз редактировалось SAVrus; 29.10.2014 в 15:24 .

спасибо за мнение. я его учту, но гигроскопичность кирпича я полагаю выше и это не отталкивает использовать красный кирпич как экран между печкой и стеной. количество циклов тепло-холод тоже вроде не в пользу красного кирпича. могу конечно ошибаться но и цель у меня узнать технические параметры разных материалов. повторю асбест кроме России мало где есть в природе и именно этот фактор «отпугивает» от его использования ИМХО
Преимущества асбоцементных листов

Асбоцементный лист имеет целый ряд преимуществ, которые позволяют использовать его в самых разных отраслях жизнедеятельности:
• Высокая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, химическим и термическим повреждениям;
• Легкий монтаж — идеально ровные листы шифера просто крепить, их можно обрабатывать ручным и механическим инструментом, резать, пилить, сверлить;
• Идеальная гигроскопичность – за счет основы с содержанием цемента, асбоцементный лист не вбирает влагу, не деформируется, не пропускает воду;
• Универсальность – использовать асбоцементные листы можно как в жилом, так и в коммерческом строительстве, для сельскохозяйственных и дачных построек, в ландшафтном дизайне и т.д.
• Морозоустойчивость – материал отлично эксплуатируется даже в сильные морозы, не лопает и не теряет своих свойств;
• Огнестойкость – асбоесто-цементные листы не горят и не способствуют распространению огня;
• Доступная стоимость – по сравнению с другими строительными материалами, имеющими аналогичные технические характеристики, асбоцементный шифер является самым удобным, недорогим и выгодным во всех отношениях материалом.

да дело твое — убиваться тебе в случае чего. помню поставили мы кусок трубы из сбоцемента. пиддануло так что уж стекло треснуло на окне. а гареет твой листик нехило — у нас один раз головешка задымилась которая в 15 см от печки лежала

спасибо за мнение. я его учту, но гигроскопичность кирпича я полагаю выше и это не отталкивает использовать красный кирпич как экран между печкой и стеной. количество циклов тепло-холод тоже вроде не в пользу красного кирпича. могу конечно ошибаться но и цель у меня узнать технические параметры разных материалов. повторю асбест кроме России мало где есть в природе и именно этот фактор «отпугивает» от его использования ИМХО
Преимущества асбоцементных листов

Асбоцементный лист имеет целый ряд преимуществ, которые позволяют использовать его в самых разных отраслях жизнедеятельности:
• Высокая прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, химическим и термическим повреждениям;
• Легкий монтаж — идеально ровные листы шифера просто крепить, их можно обрабатывать ручным и механическим инструментом, резать, пилить, сверлить;
• Идеальная гигроскопичность – за счет основы с содержанием цемента, асбоцементный лист не вбирает влагу, не деформируется, не пропускает воду;
• Универсальность – использовать асбоцементные листы можно как в жилом, так и в коммерческом строительстве, для сельскохозяйственных и дачных построек, в ландшафтном дизайне и т.д.
• Морозоустойчивость – материал отлично эксплуатируется даже в сильные морозы, не лопает и не теряет своих свойств;
• Огнестойкость – асбоесто-цементные листы не горят и не способствуют распространению огня;
• Доступная стоимость – по сравнению с другими строительными материалами, имеющими аналогичные технические характеристики, асбоцементный шифер является самым удобным, недорогим и выгодным во всех отношениях материалом.

Последний раз редактировалось Alex.leu; 29.10.2014 в 15:45 .

Цемент менее опасен чем асбест это точно

Последний раз редактировалось Alex.leu; 29.10.2014 в 19:05 .

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще — рак.

Лет 40 — 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

источник

Про продувку:
Для пральной продувки подпола, отдушины должны быть с каждой стороны бани. Чтоб под полом сифонило напроход! Есно, при мойке, отдушины эти нужно будет затыкать какими то затычками.

Про пол/подпол:
Подпол должен быть просторным, чтоб с одной стороны лучче продувался, с другой — не промерзал зимой. Если грунт песок, то под полом достаточно вырыть небольшую яму под слив воды. Яма эта закладывается битым кирпичом, чтоб не обваливалась. Пол бани делается с уклонами к сливному отверстию. Наилучший материал — ИМХО осина. Причем и на балках тоже. Доски пола ложатся вплотную др.др. На счет покраски пола сумневаюсь. Ибо некрашеное дерево лучче сохнет. Но верхнюю поверхность балок можно пропитать отработкой. Токмо отработку нужна брать моторную (трансмиссионка жуть воняет).

Ну по стенам те уже сказали — обшивать вагонкой. Либо, если не обшивать, то прибить нащельники.

Собсно у мя 2 бани. Одной около 15лет, другой за 20. Сделаны так, как я те описал. Пол не крашеный в обеих, строганный, доска 40ка, хвоя (даже не осина!). Пока гнили не видно.
_________________
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать

Плоский шифер в бане

Оксана, Уфа.

Привет, Оксана из Уфы!

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще — рак.

Лет 40 — 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Вопрос о том, чем обшить стены в бане, имеет свою специфику, что связано с особенностями банных условий. Баня в отношении интерьера существенно отличается от каких-либо других помещений, например от жилого дома. На лидирующие позиции выходит естественность в оформлении и эксплуатационные характеристики.

Проблема, чем обшить стены в бане внутри, осложняется тем, что ряд материалов просто опасно применять при повышенных температурах.

В чем специфика обшивки банных стен

Классическая русская баня имеет несколько помещений с разными функциями и условиями:

Предбанник – это первое помещение бани, в которое входит дверь с улицы и из которого выходит дверь в парилку. Таким образом, хотя специально в предбаннике и не поддерживается высокая температура, сюда заходит нагретый пар из парилки. Здесь же, как правило, располагается входная дверца топочной камеры печи, куда загружаются дрова. Этот элемент так же способствует повышению температуры. В то же время, периодически открывающаяся наружу дверь способствует проникновению морозного воздуха зимой. Другими словами, в предбаннике действует характерное условие: резкий перепад температур.
Основное помещение – парилка, где располагается банная печь. В парилке во время банной процедуры поддерживается большая концентрация перегретого пара при температуре до 70 градусов и влажности более 60 %. К этому следует добавить попадание на стены горячей воды. Особо опасную зону создает печь: стена в месте её установки и рядом с проходящей трубой дымохода должна иметь повышенную нагревостойкость и быть пожаробезопасной. Важным требованием к любым материалам, используемым для обустройства парилки, считается отсутствие вредных выделений при воздействии высоких температур.

Моечная комната (если она есть в бане) имеет вход в парилку, через который проникает пар. Определенную повышенную влажность обеспечивает емкость для мытья или душ, но температура обычно не превышает 30 градусов. Несколько особняком стоит закуток, где оборудуется душевая кабина – здесь наблюдается прямое воздействие воды.
Наконец, комната отдыха. Её оформление мало отличается от благоустройства обычных помещений. Однако не следует забывать о возможности проникновения пара, контакта стенового покрытия с влажным телом и мокрой одеждой. В целом в этом помещении предпочтение уже отдается интерьерному обустройству, настраивающему на расслабление и отдых.

Особенности обустройства стен парилки

Обшивка стен в парилке должна предусматривать такие обязательные элементы, как теплоизоляция, паровая защита и гидроизоляция. В качестве теплоизоляции обычно используется минеральная вата или пенополистирол.

Гидроизоляция выполняется из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для надежной защиты стен от действия пара применяются полимерные пленки с покрытием алюминиевой фольгой. Такая слоеная защита ограждает стены от эксплуатационных факторов и позволяет уберечь тепло и пар в парилке.

Наружное покрытие стен парилки практически всегда выполняется из деревянных деталей. Наибольшей популярностью пользуется вагонка, представляющая собой деревянные планки. С их помощью производится облицовка и внутренней поверхности стены.

Когда вы решили обшить стены в парной бани вагонкой, то необходимо учитывать материал, из которого она изготавливается. Не следует применять древесину хвойных пород. Дело в том, что при воздействии перегретого пара происходит выделение смолистых веществ, которые не всегда полезны для человеческого организма. К тому же, горячей смолой можно обжечься. Применять лучше древесину лиственных пород, в которой меньше смолы. Более того, смола таких деревьев, как липа или береза, даже оказывает лечебное воздействие на человеческий организм и рекомендуется при некоторых заболеваниях.

При обшивке стен в парилке наиболее оптимальными считаются липа и ясень. Помимо безопасности выделений, они не разогреваются до высоких температур и сохраняют цвет в банных условиях длительное время. Кроме липы и ясеня широко используются береза, осина, тополь.

Вагонка признается лучшим облицовочным материалом для парилок. Технология её монтажа достаточно проста. На поверхность стены накладывается гидроизоляция и монтируется обрешетка из деревянных реек размером 2х4 см. Стойки обрешетки крепятся с шагом 40-60 см. Между брусьями обрешетки накладывается теплоизоляция, а сверху пароизоляция со слоем фольги. Планки вагонки крепятся на обрешетку с помощью саморезов, шляпки которых должны быть изолированы и заглублены в древесину во избежание ожогов при мытье в парилке.

Особую зону в парилке создает печь. Вокруг неё создается такая температура, которая способна воспламенить горючий материал. Вопрос, чем обшить стену возле печки в бане, имеет специфическое решение. Непосредственно в зоне контакта стены с печью создается нагревостойкая защита из асбеста, керамзита, огнеупорного (шамотного) кирпича. Расстояние от печи до деревянной части стены должно составлять не менее 45-55 см. Тепловая изоляция обычно обеспечивается кирпичной кладкой. В зоне расположения печи стены в бане можно обшить плоским шифером, который с успехом заменит асбестовое волокно.

Как обустроить другие помещения

В предбаннике уже нет высокой концентрации пара, а температура, как правило, не превышает 30 градусов. В этом помещении можно подумать и об экономии средств на стеновую обшивку. Наиболее привлекательным вариантом остается древесина: вагонка, брус, доска. Однако в предбаннике можно использовать более дешевые хвойные породы, а их аромат в этом помещении создаст качественную моральную подготовку к моечной процедуре. Опасная зона и в предбаннике создается печкой (сюда выходит топочная камера).

Вокруг печки также необходимо закрепить материал повышенной нагревостойкости.

Моечное помещение также характеризуется невысокой температурой. Здесь вполне уместно применение хвойной древесины: сосны, ели, лиственницы. С учетом несколько повышенной влажности предпочтительней смотрится лиственница, имеющая более высокую влагостойкость. В этом помещении нормально выглядит и отделка стен керамической плиткой. Особенно это касается душевого закутка, где даже при общем деревянном оформлении лучше облицевать стеновую зону кафелем.

Обустройство комнаты отдыха – это уже вопрос дизайна. В этом помещении основная задача — создание уютной обстановки. Даже вопрос теплоизоляции и гидроизоляции становится необязательным, а в защите от пара нет необходимости. Чаще всего в русской бане и комната отдыха оформляется древесиной, причем упор делается на более дешевые хвойные породы, обладающие красивой фактурой. Структуру дерева можно подчеркнуть тонирующей пропиткой. Однако здесь вполне можно применить отделку с помощью ДСП и гипсокартона. В оформлении комнаты отдыха можно, в принципе, использовать любой материал. Подумать хорошенько стоит лишь о целесообразности наклеивания обоев, так как вероятность касания мокрым телом велика.

Полы в бане. Часть 3.

Отпуск — хорошее время для умственного отдыха и работы физической. Это, пожалуй, был самый трудный этап за всю постройку бани — стяжка в парилке и мойке.

Начал с подготовки сливов и прокладки труб канализации.

Трубу использовал простую, серую, диаметром 50мм. Обернул все трубы в 2 слоя утеплителя — «энергофлекс». Хуже точно не будет. А зимой позволит чуть дольше не замерзать воде в трубах

Трубы пропускал под лагами. Из помывочной в парилку протолкнул трубу через продух, а из парилки уже сделал выход под фундаментом.

Трубы подвесил на перфорированную ленту к лагам задав необходимый уклон.

Трап в парилке.

Выход трубы за пределы бани.

Трап в мойке.

Далее уложил недостающие литы пеноплекса, пропенил и закрепил обрешетку под плоский шифер. В мойке…

…и парилке.

Плоский шифер резал болгаркой алмазным кругом.

Ушло 4 листа.

Листы шифера, прикрепил саморезами. На удивление они его просверливают, только долго приходится сверлить.

На шифер положил рубероид в качестве гидроизоляции. Хотел приклеить его на битумную мастику, для надежности. Но 2 банки, которые купил, были засохшие. А желания искать мастику в дали от города не было. Положил рубероид просто так.

На рубероид уложил для армирования кладочную сетку с ячейкой 50 на 50 мм. И выставил маяки по которым формировал уклон стяжки в сторону трапа. Маяки изготовил просто: взял рейку толщиной 3-4 см и на один конец прикрутил по бруску.

Началось самое сложное — замес пескобетона и его укладка. Работа интелектуально не сложная, но тажела физически. Особенно если нет бетономешалки. У меня бетономешалки нет. Мешал в корыте. Почувствовал себя таджиком 🙂

На помывочную ушло 8 мешков по 25 кг. После того как стяжка немного подсохла — аккуратно убрал маяки и заполнил канавки раствором.

На парилку ушло 15 мешков пескобетона по 25 кг.

Стяжку укладывал кельмой и шпателем. По маякам выравнивал правИлом и длинной прямой рейкой.

На этом мой первый опыт по укладке стяжки закончился. 🙂 Мне не очень понравилось удовольствия никакого 🙂 У меня душа больше к работе с деревом лежит.

Использование шифера для стока воды

Вопрос интересный. Можно, конечно, сделать проливной пол без слива, чтобы вода уходила непосредственно в землю, но это уже будет подтоплением фундамента, который может сильно просесть, вплоть до разрушения бани. Поэтому слив воды в бане, безусловно, нужен. Из Вашего вопроса я сделал вывод, что пол у Вас в бане, скорее всего, деревянный, лежащий на лагах, с пространством под ним. Давайте рассмотрим два возможных варианта.

Пол проливной (см. первый рисунок). Тогда вода стекает непосредственно на землю, которую Вы предлагаете забетонировать, а сверху сделать сток из листов шифера. Листы уложить под уклоном в сторону сливной трубы канализации. Такой вариант технически возможен. Недостаток такого способа отвода воды в том, что на листы шифера будет литься горячая вода, которая будет нагревать эти листы. Шифер в Европе запрещён к применению в строительстве, т.к. признан канцерогенным. Если его ещё и нагревать горячей водой, то под действием вентиляции испарения от этих листов будут проникать через сливной пол в парилку и моечную. И Вы будете дышать этими испарениями. Вряд ли это добавить Вам здоровья.
Пол непроливной. Тогда в нём обязательно надо делать отверстие слива и уклон пола в сторону него, как показано на втором рисунке. Значит будет всего одно сливное отверстие в полу, поэтому проще продлить сливную трубу с помощью колена в сторону трубы канализации. И, вообще, не делать пустого пространства под полом, чтобы не охлаждать помещение бани. В этом случае лучше всего устроить хорошее утепление деревянного пола с утеплением фундамента или даже сделать теплые водяные полы.

Как видите, я не вижу целесообразности такого устройства слива води в бане. Но выбор, как всегда, за Вами.

Чем и как правильно обшить стены в бане

В чем специфика обшивки банных стен

Классическая русская баня имеет несколько помещений с разными функциями и условиями:

Предбанник – это первое помещение бани, в которое входит дверь с улицы и из которого выходит дверь в парилку. Таким образом, хотя специально в предбаннике и не поддерживается высокая температура, сюда заходит нагретый пар из парилки. Здесь же, как правило, располагается входная дверца топочной камеры печи, куда загружаются дрова. Этот элемент так же способствует повышению температуры. В то же время, периодически открывающаяся наружу дверь способствует проникновению морозного воздуха зимой. Другими словами, в предбаннике действует характерное условие: резкий перепад температур.
Основное помещение – парилка, где располагается банная печь. В парилке во время банной процедуры поддерживается большая концентрация перегретого пара при температуре до 70 градусов и влажности более 60 %. К этому следует добавить попадание на стены горячей воды. Особо опасную зону создает печь: стена в месте её установки и рядом с проходящей трубой дымохода должна иметь повышенную нагревостойкость и быть пожаробезопасной. Важным требованием к любым материалам, используемым для обустройства парилки, считается отсутствие вредных выделений при воздействии высоких температур.

Моечная комната (если она есть в бане) имеет вход в парилку, через который проникает пар. Определенную повышенную влажность обеспечивает емкость для мытья или душ, но температура обычно не превышает 30 градусов. Несколько особняком стоит закуток, где оборудуется душевая кабина – здесь наблюдается прямое воздействие воды.
Наконец, комната отдыха. Её оформление мало отличается от благоустройства обычных помещений. Однако не следует забывать о возможности проникновения пара, контакта стенового покрытия с влажным телом и мокрой одеждой. В целом в этом помещении предпочтение уже отдается интерьерному обустройству, настраивающему на расслабление и отдых.

Особенности обустройства стен парилки

Как обустроить другие помещения

Вокруг печки также необходимо закрепить материал повышенной нагревостойкости.

Строительство бани, укладка шифера своими руками

Совсем еще недавно для устройства кровли в бане ничего, лучше шифера и придумать-то нельзя было. ну, как недавно — лет тридцать назад. Но время летит,и вместе с ним идут на взлет технологии, появляются новые материалы и развивается жесткая конкуренция, борьба, так сказать, за наши с вами кошельки. Вот вам профлист, вот вам металлочерепица, все пожалуйста, но старый добрый шифер совсем не собирается сдавать свои позиции, и тоже, в дополнение к уже существующим своим разновидностям, усовершенствуется и хорошеет. А все потому, что он обладает очень привлекательными качествами для потребителя, в первую очередь, весьма невысокой ценой, да еще и сочетаемой с несложными методами монтажа и очень существенным сроком эксплуатации.

Листы шифера, разновидности и отличия

Обычно в кровельном деле используется шифер, произведенный на основе цемента и асбеста, но в реальности разновидностей шифера очень много, и далеко не все из них смогли прижиться в суровых реалиях матушки-России. Не все жители нашей страны знают о существовании еврошифера, металлического, полимерного, битумного — ну вот, не прижилось оно у нас, и все. Впрочем, причина, скорее всего, одна — простой шифер, привычный с детства, куда практичнее и дешевле. Причем, мы сейчас говорим о волновом шифере, плоский асбестовый, используемый для устройства загородок, пока опустим из внимания.

Итак, волновой шифер выпускается нашей промышленностью в трех вариантах, различающихся как шагом волны, так и размерами. На иллюстрации выше видно, что шестиволновой шифер хотя и очень близок по размерам к восьмиволновому, но они совершенно несовместимы. А вот семиволновой, самый маленький по размеру, очень даже легко совмещается с большинством восьмиволновых вариантов. Разница может быть только в толщине, впрочем, вот вам точные характеристики, нормированные ГОСТом 30340-95:

7-волновой шифер:

• шаг волны 15 см;

• высота волны – 40 мм;

• длина – 1750 мм;

• ширина – 980 мм;

• толщина – 5,2 мм или 5,8 мм;

• вес – 18,5 кг или 23,0 кг;

Шифер 8-волновой

• шаг волны 15 см;

• высота волны – 40 мм;

• длина – 1750 мм,

• ширина – 1130 мм,

• толщина – 5,0 мм; 5,2 мм; 5,8 мм.

• вес в зависимости от толщины: 20 кг, 20,6 кг, 26 кг;

Как видите, один вид восьмиволнового продукта выбивается по толщине, но по большому счету, в условиях средней полосы России этими двумя десятыми долями миллиметра можно и пренебречь в случае острой необходимости.

6-волновой шифер по требованиям ГОСТа обладает следующими параметрами:

• шаг волны – 20 см;

• высота волны – 54 мм;

• длина – 1750 мм;

• ширина – 1125 мм;

• толщина листа – 6 мм или 7,5 мм;

Как видите, этот продукт своеобразен, более толст и тяжел. Для чего требуется такая разница? Все очень просто: Россия страна большая, и климатические условия в разных районах тоже весьма разнятся. Толщина шифера напрямую влияет на его способность противостоять выпадению осадков, и, если, скажем, в той же средней полосе России допустимо использовать совершенно любой вид шифера, то на Дальнем Востоке, славящемся своими многометровыми снежными заносами, куда предпочтительнее толстый шестиволновой шифер. Впрочем, климатический фактор — не единственный при выборе параметра тощины, поскольку угол наклона крыши тоже оказывает существенное влияние на вес зимних осадков.На пологой крыше снега задерживается намного больше и он имеет весьма существенную массу, поэтому вопрос выбора шифера нужно продумывать еще при составлении проекта будущей бани.

Крыша из шифера своими руками

Некоторую роль в выборе марки шифера играет и форма крыши. Если она сложноизогнутая, ломаная, то следует ожидать большого количества отходов материала при ее покрытии. Да и в случае простой крыши семиволновый шифер зачастую оказывается оптимальным по размеру и качественным показателям. тем более, с большими листами зачастую неудобно работать при ветре в силу их высокой парусности.

Расчет количества листов шифера, требующихся для покрытия бани, должен проводиться с учетом перекрытия волн шифера друг другом, то есть, учитывается не полная площадь листа, а только его полезное покрытие, он ведь накладывается один лист на другой, как с боков, так и сверху-снизу. Разница между общей и полезной площадью может доходить до двадцати процентов, и очень зависит от способа укладки шифера и угла наклона кровли.

Кроме шифера, соответствующего ГОСТам продуктов широкого потребления, существуют специальные разновидности стандартных листов, предназначенные, в основном, для нужд промышленности, но и они вполне могут быть использованы в плане укрытия кровли в частной бане. Есть листы шифера, маркирующиеся буквами УВ — их отличие от стандартных в увеличенном размере площади, что создает возможность меньшего количества стыков при покрытии больших складских либо производственных помещений, а следовательно, существенное удешевление материала кровли. Проблема создается только в необходимости специальных методов транспортировки столь больших листов.

Существует также профиль, маркируемый наоборот, буквами ВУ, конечно, очень легко перепутать, ну, что поделать, с фантазией у наших специалистов стандартизации во все времена было туго. Но суть в том, что является этот шифер усиленной модификацией и может применяться на кровлях с пологими уклонами даже в регионах с повышенной заснеженностью. Впрочем, его применение на широкопролетных крышах заводских корпусов вполне оправдано, поскольку он требует меньшего количества обрешетин в процессе укладки.

Кроме всего этого в рамках стандартного профиля и размера выпускаются различные доборные элементы, служащие для оформления коньков и ендов, а также изделия в виде труб, лотков и уголков, часто используемые для отвода дождевой воды с крыши.

По составу современный шифер бывает не только на асбестовой основе, он может содержать в качестве армирующих элементов волокна целлюлозы и быть усилен акрилатами для достижения повышенной прочности. это более прогрессивный вариант изготовления шифера, более приемлемый в экологическом плане, поскольку асбест сам по себе не особо благоприятен для человеческого организма, и использование шифера в качестве кровельного покрытия допустимо лишь потому, что мы не касаемся его каждый день и не вдыхаем выделяющиеся пары при нагреве крыши. Безасбестовый шифер, разумеется, со всех сторон предпочтительнее. Иногда в современном варианте он бывает цветным.

Долговечность шиферного покрытия

Срок службы шиферных покрытий обычно определяется по количеству циклов заморозки-разморозки, которые материал может пройти безболезненно для своей структуры. Для шифера эта цифра составляет примерно тридцать циклов, и получается, что с учетом весенних и осенних колебаний температуры в районе нулевой отметки реальный срок службы материала должен составлять порядка 7 — 9 лет. Цифра совершенно не впечатляющая, но в данном моменте практика вступает в жесткую конфронтацию с теорией, поскольку всем известно, что крыши деревенских бань, крытые шифером, служат и по пятьдесят лет верой и правдой. Впрочем есть способ относительно недорогого метода увеличения срока службы шифера — оказывается, окрашенный материал служит в разы дольше даже в теории. Причем, этот метод отличается весьма солидным дизайнерским моментом — ведь внешний вид крыши становится куда презентабельнее! А красить листы шифера перед укладкой можно и на земле, особенно, если в вашем распоряжении есть краскопульт.

По поводу применяемых красок. Тут возможны два варианта. Первый — это более дешевые водно-дисперсионные на акриловой основе, после высыхания они создают на поверхности водонепроницаемую пленку, а при нанесени на материал пропитывают каждую микроскопическую трещинку, делая кровлю более гладкой и скользкой. В результате и снег, и вода на крыше, покрытой крашеным такой краской шифером, задерживаются намного меньше, чем на необработанном. Но, как и в любой технологии, кроме плюсов есть и минусы — эти краски обычно нестойки к ультрафиолету и быстро выцветают, хотя и сохраняют свои защитные качества.

Второй вариант намного лучше — алкидные краски создают еще более гладкую поверхность за счет своей густоты, они не выцветают достаточно долгое время, но они основательно дороже стоят. Окраска поверхности увеличивает срок службы покрытия не менее, чем в два раза, но и она требует обновления, хотя бы раз в пять лет, если нет возможности делать это чаще.

Еще одной положительной особенностью шифера можно назвать его способность покрывать любые виды крыш с использованием минимально требующейся обрешетки, хоть односкатные, хоть двускатные, хоть сложной конфигурации. Главное здесь — не частота обрешетин, а прочность самой обрешетки, поскольку шифер имеет существенный вес. Один квадратный метр этого материала имеет массу до 16 килограммов. Поэтому обрешетку под этот вид кровли рекомендуется делать из брусков не менее 40 на 40 мм. А в районах, подверженных усиленным зимним снегопадам — даже 50 на 50 или 75 на 75.

Пирог кровли под шифер все-таки рекомендуется делать хотя бы с использованием рубероида, даже в случае, если вы выбрали самый недорогой, но самый неудачный для бани вариант — холодного чердака. Настилка полос рубероида производится поперек лаг, до начала устройства обрешетки. Очень желательно склеить полосы рубероида, настеленные внахлест на 15 сантиметров, скотчем, чтобы под будущей крышей их шифера образовалась дополнительная водонепроницаемая поверхность. Уже по слою рубероида монтируется сама обрешетка, на которую будут закрепляться листы шифера. Еще лучше в устройстве данного пирога вместо рубероида использовать гидроизоляционные пленки или мембраны, в большом разнообразии выпускаемые сейчас современной промышленностью. Закреплятиь их на лагах можно также , как и рубероид, с помощью строительного степплера.

При устройстве теплого варианта чердака над баней, что предпочтительнее, поскольку благотворно сказывается на поддержании в помещениях бани нужных температур, дополнительно к уже обрисованным слоям пирога изнутри между стропилами накладывается слой утеплителя, чаще всего — матов из мимнеральной ваты, затем гидро и пароизолирующий слой, не позволяющий этому утеплителю впитывать влагу из воздуха. Вся эта конструкция изнутри приэимается контробрешеткой. Материалом для контробрешетки могут служить недорогие деревянные планки небольшой толщины, поскольку вес утеплителя совершенно незначителен. Ну и, если требуется соблюсти до конца эстетическую составляющую, весь этот пирог может изнутри быть покрыт финишной отделкой по вашему вкусу.

Какой бы вы вариант устройства кровли не выбрали, брусья обрешетки должны крепиться к лагам стропил строго горизонтально, шаг обрешетки обычно выбирается в пределах от 50 до 75 сантиметров, и зависит от высоты кровли. Следует рассчитывать размещение обрешетин в том порядке, чтобы на каждый лист шифера приходилось не менее двух поперечин. Такя облегченная обрешетка может быть использована на всей площади покрытия бани, кроме места выхода трубы или места нахождения ендовы в случае сложнопересеченной крыши — в этих местах обрешетка делается сплошной.

Шифер на кровле укладывается двумя способами: либо со смещением швов, либо без такового. Если смещение швов не предусматривать, то получится, что придется во многих точках соединять в единую конструкцию четыре листа. Уложить их нормально в таком виде возможным не предоставляется, поэтому применяется способ обрезки углов у двух листов, находящихся наискосок друг к другу. Эта операция вполне достижима с помощью обыкновенной болгарки.

Если же вы решили укладывать шифер со смещением, то никакой подрезки не требуется, но первый и последний листы придется обрезать по всей длине, поскольку шов все время смещается и может достигать две или даже три волны. Так что без помощи болгарки все равно не обойтись.

Перехлесты шиферных листов чаще всего производятся в пределах одной волны, для кровель со средним и крутым уклоном этого достаточно. Кровли пологие, с углом наклона до 20 градусов требуют перехлеста в две волны. Ряды шифера также накладываются на лежащий ниже ряд, и точно также зависят от крутизны крыши. На крутых скатах десятисантиметрового перекрытия будет достаточно, пологие скаты потребуют не менее двадцати сантиметров.

Лучше всего начинать укладку шифера с нижнего ряда, а можно даже еще ниже. Мы имеем в виду монтаж водостока для слива дождевой воды следует четко определить. где вода с кровли будет попадать в этот самый водосток, чтобы потом не создать себе лишние проблемы с его размещением. Для обеспечения горизонтальности укладки шифера лучше всего вбить в крайние стропила по гвоздю и натянуть между ними корректирующий шнур, по которому можно будет выровнять нижний край кровли. Весь дальнейший монтаж до самого конька крыши определяется именно нижним рядом, поэтому его установку нужно провести как можно более тщательно. После укрытия всей площади кровли следует установить конек. Чаще всего он собирается из двух пропитанных антисептиком досок, желательно окрашенных, но не следует забывать, что промышленность выпускает и специальные виды этого фасонного элемента КПО 1 и КПО 2, которые смотрятся несколько эстетичнее и не столь подвержены старению в процессе эксплуатации. Методика установки коньков обоих типов понятна из схемы, приведенной ниже.

Также могут возникнуть сложности с местом вывода печной трубы. Для кирпичного дымохода есть специальные уголки из асбоцемента, они очень хорошо подходят для такой цели, и найти их в продаже особого труда не составляет. Монтаж кровельного покрытия вокруг такой трубы предусматривает крепление этих уголков к обрешетке заранее, с уже последующей укладкой шифера и сооружением вокруг трубы декоративно-защитного короба из жести.

С круглыми трубами несколько сложнее — для них требуется установка специального колпака. В прошлые времена такой колпак изготавливали из оцинкованной жести, но ныне в продаже есть специальные современные мультифлексы, позволяющие осуществить герметизацию этого узла крыши. И тут главное — найти девайс, подходящий к диаметру трубы. А вообще, выведение трубы через кровлю — это целая наука, и ей должна быть посвящена отдельная статья, поскольку невозможно в одном материале объять необъятное.

Крепеж шифера к обрешетке производится с использованием специальных так называемых «шиферных» гвоздей, имеющих широкую шляпку и оцинкованных. также возможен монтаж кровли с помощью саморезов, но в этом случае требуется использовать саморезы, в которых резьба не доходит до шляпки — это уменьшит вероятность раскола листа при закручивании. Обязательно нужно оснастить такие саморезы металлическими и резиновыми шайбами для герметизации отверстия, а в принципе, в хозяйственных магазинах можно подобрать и уже готовые метизы, все дело в длине. Не забывайте, крепеж шиферной поверхности осуществляется по гребню волны, чтобы исключить попадание осадков в отверстия, пробитые гвоздями или саморезами. Для полного понимания ситуации смотрите схему ниже.

Следует соблюдать золотое правило крепежа — на каждый лист кровельного материала должно приходиться не менее четырех саморезов или гвоздей — не столь важно, чем вы крепите. Важны точки опоры. Кроме того, нужно учесть климатические особенности в том месте, где вы кроете вашу баню — при наличии сильных ветров или высоком уровне осадков лучше использовать схему крепления листа на шесть, а в некоторых случаях и на восемь точек. Их расположение разные мастера рекомендуют по-разному: кто-то придерживается схемы крепления по параллельным линиям, кто-то предпочитает размещать метизы в шахматном порядке. Особой разницы в процессе эксплуатации мы не заметили, и те и другие крыши надежно противостоят и ветрам, и граду, и снежным метелям.

В процессе крепежа кровли рекомендуется не пробивать отверстия гвоздем или чем-то подобным, а просверливать, причем диаметр отверстия должен быть на полтора-два миллиметра больше диаметра крепежа. Этот метод позволит не только исключить образование трещин при пробивании материала, но и позволит шиферной крыше работать как системе заклепок, позволяющей тепловые и нагрузочные сдвиги листов покрытия в определенных пределах. Это намного увеличивает срок эксплуатации шиферной кровли, поскольку исключает создание внутри шифера напряжений, возникающих при усадке строения либо во время нагрева и последующего остывания. Для исключения попадания влаги в такие отверстия служат современные методы крепления, предусматривающие двойное укрытие гвоздя резиновыми прокладками, смотрите фотографию ниже.

При разрезе шиферных листов, особенно тех, что сделаны на асбестовой основе, рекомендуется тщательно смачивать зону разреза, поскольку шиферная пыль весьма вредна для здоровья человека. Производить эти работы лучше в респираторе.

Уход за крышей

Обслуживание шиферной крыши в процессе эксплуатации обычно производится два раза в год — ввесной и осенью. Крыша осматривается на предмет механических повреждений и очищается от мусора, растений и особенно мхов. Появление мха на шиферной крыше чревато повреждениями покрытия, поскольку особенностью мхов является выделение кислотосодержащего сока, способного разрушить листы шифера. Смотрите фото ниже.

Появившиеся за время эксплуатации трещины или отверстия можно заделать самодельной замазкой, она несложна в приготовлении. Потребуется цемент, асбест в виде волокон и клей ПВА. Асбест и цемент тщательно перемешиваются в сухом виде, затем заливаются разведенным в пропорции один к одному с водой клеем ПВА. Получается густая, сметанообразная смесь. Место нарушения кровли вначале очищается от грязи, затем обрабатывается таким же разведенным клеем, которому дают подсохнуть, а затем изготовленной асбестоцементной пастой замазывают повреждение, как обыкновенной замазкой или шпатлевкой. Для этих работ лучше выбирать сухие, но несолнечные дни, поскольку на разогретом солнцем шифере все смеси на основе ПВА схватываются очень быстро, вплоть до того, что можно не успеть разровнять поверхность. После просыхания заплатки это место рекомендуется прокрасить.

Существуют и другие методы ремонта шиферной крыши для бани, например с использованием наплавляемой кровли с помощью горячего гудрона. Метод достаточно эффективен, но закрасить черную кляксу гудрона на серой шиферной крыше будет весьма проблематично. Лучше уж поверх гудрона закрыть это место заплаткой из шифера, оно не так заметно покажется.

Вот , примерно такие работы требуются для устройства в бане крыши из шифера своими руками. В принципе, ничего особо сложного в применени этого материала нет, все просто и доступно, и что самое главное, относительно недорого при вполне приемлемом качестве. А этот показатель зачастую бывает самым важным при строительстве. Если какие-то моменты проскользнули мимо нашего внимания и остались неосвещенными в теле данной статьи — мы просим вас пользоваться формой для вопросов на страницах нашего сайта. Наши специалисты будут рады помочь вам решить ваши строительные проблемы. Удачи вам!

Как заказать у нас баню? – Элементарно!

Оформите
заявку на сайте
Это займет
не более
1 минуты

Консультация
Наш менеджер
свяжется с Вами
по телефону, и
уточнит все детали

Заключение
договора
Подписание
всех
необходимых
документов

Производство
Вашу баню
изготовят на
нашем заводе

Доставка и
сборка
Комплект бани
доставят и
установят на
вашем участке

5 причин, почему уже 873 человека

доверили строительство бань нам!

Бани.рф
– бренд,
которому
доверяют
миллионы
людей!

Без подводных
камней
Заранее
оговариваем
все возможные
дополнительные
траты

Соблюдаем
сроки
Четко
расписываем
этапы и сроки
строительства,
далее
соблюдаем их

Качество
материалов
Только
проверенные и
зарекомендовавшие
себя
строительные
товары

Команда
профессионалов
Опытные
специалисты и
ответственные
прорабы

Можно ли использовать плоский шифер в парилке: Плитку в бане на плоский шифер – Плоский шифер вокруг печи в бане

Можно ли использовать плоский шифер в парилке

Плоский шифер в баню