Отделка углов деревянного дома снаружи и изнутри

Каким будет внешний вид деревянного дома, в первую очередь, зависит от его отделки. Многие владельцы деревянных построек предпочитают обшивать дом разнообразными отделочными материалами, которые одновременно декорируют, утепляют и защищают деревянные стены от неблагоприятных факторов. Однако обшивка бревенчатого дома имеет некоторые сложности, их причина – угловые соединения сруба. Углы мешают установке обрешетки, без которой невозможно сделать обшивку дома. Отделка углов деревянного дома снаружи и внутри помещения вызывает наибольшую трудность при проведении отделочных работ. Как правильно выполнить отделку угловых соединений, и как обшить углы, не повредив деревянную конструкцию? Об этом мы и расскажем в статье.

Этапы работ перед отделкой углов сруба

К отделке углов сруба, также как и всего дома, приступают после первичного процесса усадки, примерно через год после строительства.

Непосредственно отделку углов внутри и снаружи деревянного дома можно делать после выполнения следующих работ:

• шлифовки;
• защитной обработки;
• утепления.

Шлифование

Шлифовка сруба призвана зачистить брёвна от коры, убрать мелкие трещинки, удалить синеву и подготовить дом к защитной обработке, которую на торцах и стыках сруба нужно делать сразу же после шлифования.

Шлифовка углов, как правило, выполняется вручную стамеской, поскольку ни один инструмент не способен так качественно отшлифовать угловые соединения, как это можно сделать руками.

Обработка защитными средствами

Защитная обработка древесины производится не позже, чем через сутки после шлифовочных работ. Необходимо тщательно обработать внутренние и наружные углы дома средствами, обеспечивающими защиту дерева от влаги, составами, предотвращающими процессы гниения, а также антипиренами.

Если обработка производится средством, совмещающим в себе все виды защиты, наносится один слой. Если приобретены три разных состава, необходимо обрабатывать древесину в такой последовательности: влагозащитное, биосредство и антипирен. Каждый слой наносится своим инструментом и только после полного высыхания предыдущего.

Утепление

Угловые соединения являются самым незащищенным местом в срубе, через которые внутрь дома проникает холод. Чтобы избежать потери тепла, углы необходимо тщательно проконопатить.

Обычно углы сруба, также как и весь дом, конопатят натуральными материалами: паклей, джутом, льноватином. Вместо конопатки можно использовать современный метод утепления – герметизацию швов герметиком.

Если

Ошибки при строительстве сруба | Новый дом

Все ошибки, допущенные при строительстве дома, можно разделить на две группы: одни относятся к качеству изготовления сруба, а другие — к его финишной сборке. Ошибки первого типа в основном сводятся к плохой подгонке брёвен и наличию больших межвенцовых щелей (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1 мм), а также некачественному выполнению угловых соединений. Ещё одна ошибка связана с нарушением правила «Кривизной вверх». Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их. В противном случае появятся провалы и выступы на стенах, и по эстетическим причинам придётся обшивать дом вагонкой или другими отделочными материалами.

Важный момент — укладка нижнего венца на фундамент.

Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо качественно выполнить его гидроизоляцию. Строители же вместо двух-трёх слоев рубероида нередко используют один. Или обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью мастики. В этом случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, неизбежно образуются зазоры (следовательно, снизится теплоизоляция здания).

Один из спорных вопросов: нужно ли укладывать первый венец непосредственно на фундамент или на подкладную доску, чтобы защитить брёвна от гниения? Некоторые специалисты убеждены, что это необходимо, другие считают данный приём устаревшим. Как бы там ни было, но использование подкладной доски уменьшает риск загнивания нижнего венца, и заменить её новой доской гораздо проще, чем заменить сам венец. Заказывая сруб, следует обязательно уточнить этот момент, а также то, из чего будет изготовлен первый венец.

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются перекрывные) «висят» на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Как от него избавиться? Поступают по-разному. Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке.

Другие закрывают их сразу. У каждого мнения есть свои плюсы и минусы. Многое зависит оттого, чем именно заделывают зазор. Если для этого используют полубрёвна (так называемые Замятины), то желательно уложить их одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а «Замятина» будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.

Противники данного способа считают, что в «Замятину» всё равно будет попадать влага, поскольку дерево распилено пополам. Заболонная часть открыта полностью, и поэтому такой подкладной элемент быстро сгниёт. Лучше всего закладывать щель печным кирпичом М-150 или М-120.

Сруб можно собирать на мох, паклю, джутовое и льноволокно и т. д. Что предпочесть?

Встречаются различные мнения. Одни полагают, что для первичной конопатки больше всего подходит мох. Когда на него попадает влага, он не только не гниёт, но и выделяет дубильные вещества, защищающие древесину. Другие приводят примеры, когда мох вспыхивал при высоких температурах, и люди едва успевали выскочить из горящей бани. Эти специалисты говорят о том, что паклю или льноволокно в отличие от мха можно пропитать огнезащитными составами. Третьи считают, что лучше джута ничего в природе нет. А вот финны применяют особую паклю, сделанную наподобие двустороннего скотча и имеющую возможность сжиматься от 15 до 5 мм. Использование этого материала избавляет от необходимости повторной конопатки. Чтобы не чувствовать себя буридановым ослом, выбирайте любой из межвенцовых утеплителей. Главное, чтобы он выполнял свою основную функцию — обеспечивал теплоизоляцию.

Одним из наиболее спорных является вопрос использования при сборке срубов нагелей (шкантов) — деревянных стержней, устанавливаемых вертикально в соседние по высоте брёвна для их крепления. Одни специалисты считают, что дом должен быть срублен так, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. И не надо из бревна делать дуршлаг, лишние дырки ему ни к чему. Другие уверены — нагели необходимы, чтобы стены не отклонялись по вертикали от нагрузок и собственного веса. Как бы то ни было, но стены длиной более 3 м, а так-же те, в которых вырезаются проёмы под окна и двери, лучше возводить с применением нагелей.

Большое количество ошибок совершается при установке дверей и окон. Поскольку бревенчатый дом садится первые 6-8 лет, то жёсткие крепления в нём недопустимы, следовательно, вставлять оконные и дверные конструкции напрямую в проёмы нельзя. Для этого используют так называемую окосячку (обсадную коробку). К сожалению, практически повсеместно её выполняют неправильно. Окосячка представляет собой вспомогательную раму, состоящую из четырёх брусков (для её изготовления берут брус шириной, равной ширине бревна, и толщиной 10-12 см). На торцах, выходящих в проём брёвен, делают шип, в окосячке — паз. Пазы также выбирают и с обоих концов нижней части коробки — подоконной доски, которую устанавливают первой, прокладывая под неё джутовое волокно. Далее ставят боковые бруски окосячки. Замыкает конструкцию верхняя часть коробки. Между нею и затёсом верхнего бревна оставляют зазор (6-7 см) для свободной усадки дома. Этот зазор закладывают пакле.

При строительстве срубов есть вещи, которые делать категорически запрещается. Например, забивать в соединения брёвен гвозди. Эта ошибка ведёт к фатальным последствиям. Любой гвоздь в углу или стене ржавеет, и древесине угрожает гниение. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Поскольку она неравномерная, дерево тут же начинает ‘крутиться» Это исправить уже невозможно. «Диагноз» — полная разборка сруба. Допускают нарушения и при укладке перекрытий. Например, балки пола и перекрытий строители располагают параллельно длинной стене. Если перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Часто неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно и в любой момент может подломиться.

Безусловно, в одной статье нельзя рассказать обо всех ошибках, встречающихся при строительстве сруба, но типовые мы назвали. И у тех, кто только приступает к возведению деревянного дома, есть все возможности, чтобы их избежать.

Как выровнять деревянный дом — главные советы

В процессе эксплуатации деревянных домов возможно возникновение перекосов в их конструктивной структуре. Чаще всего причинами подобной проблемы являются:

• снижение несущей способности грунта под фундаментом,
• ухудшение прочностных характеристик нижнего венца или угловых соединений (гниение),
• неиспользование нагелей и окосячки,
• усадка пристройки, жестко соединенной с домом,
• препятствие для естественной усадки с одной из сторон.

Перед тем, как выровнять деревянный дом из бруса, следует устранить факторы, способствующие его перекосу. Например, если при сооружении пристройки к нему было выполнено прочное и жесткое примыкание, то при ее усадке будут возникать усилия, приводящие к деформациям в присоединенных конструкциях. И наоборот, капитально установленное строение (к примеру, терраса) может нарушить равномерность оседания построенного сопряженного здания. В таких случаях необходимо разорвать жесткие связи и затем приступать к выравниванию.

Восстановление углов, фундаментов и нижнего венца

При длительном воздействии негативных температурно-влажностных факторов на нижнюю часть стены происходит ухудшение ее прочностных характеристик, приводящее к деформациям. Это вызывает сдавливание нижних венцов под тяжестью верхних. В этом случае, перед тем как выровнять деревянный дом потребуется предварительно его поднять и заменить брусья (бревна), пришедшие в негодность.

При сгнивших углах происходит их опускание по отношению к средней части стен, что приводит к искривлению потолочной плоскости. Причинами такой проблемы чаще всего могут быть:

• неудовлетворительное проконопачивание снаружи,
• недостаточная степень гидроизоляции участка «фундамент-стена»,
• попадание на углы влаги, стекающей с крыши.

В таких случаях потребуется фиксация стен и перекрытий вертикальными и наклонными стойками. Это исключает их деформацию в процессе выломки поврежденных угловых участков. Расстояние, на которое производится демонтаж, определяется еще до начала этого процесса по состоянию бревна (бруса). Это необходимо для предварительной заготовки обрезков требуемой длины и сечения, что существенно упрощает их дальнейшую подгонку при сборке.

При разрушении фундамента, чтобы выровнять деревянный дом потребуется приподнимать и подпирать просевший участок стены. После этого восстанавливается целостность и прочность основания, а при необходимости и повышается несущая способность нижележащего грунта. После завершения всех требуемых мероприятий на верхней фундаментной плоскости формируется гидроизоляционный слой, и стена опускается на место.

Особенности выравнивания дома подъемом

• всегда нужно использовать не меньше двух домкратов,
• максимальное облегчение поднимаемой части здания – достигается выносом мебели, а при необходимости демонтажем окон, дверей и полов,
• медленное и равномерное перемещение конструкции дома – обеспечивается поочередным поднятием оголовка каждого домкрата не более чем на 5 см (при этом целесообразно пользоваться страховочными подкладками из доски соответствующей толщины),
• правильный контроль высоты подъема – осуществляется посредством измерения расстояния между метками, нанесенными на стену и независимую стойку (использовать для этого шкалу домкрата не рекомендуется из-за его проседания под нагрузкой),
• соблюдение вертикальности перемещения – при первых признаках появления перекоса прекращается подъем и положение исправляется.

Предотвращение перекосов

Эффективной мерой предотвращения или снижения интенсивности процесса сдвига брусьев (бревен) по горизонтали является окосячка. Она представляет собой особую нежесткую схему крепления для окон и дверей, устанавливаемую в проем деревянной стены. В результате исключается возникновение такого дефекта, как щели между брусьями.

Важным условием стабильности расположения соседних венцов относительно друг друга является применение нагелей в процессе возведения стен. В результате брус или бревно подвергается исключительно сжатию при изменении влажности, но не кручению. Нагели целесообразно применять также для сращивания бревен по длине (исключается расхождение венцов и образование щелей). При степени влажности нагеля меньше, чем у стен, обеспечивается его надежная фиксация (сдавливание) при усушке.

Другие статьи

Наши проекты

Обработка торцов бревен сруба

Для продления срока службы сруба комплект ОЦБ или бруса для сборки обрабатывают составами, препятствующими биологическому повреждению. Но этого недостаточно для полноценной защиты, так как торцы бревен после возведения стеновых конструкций требуется обработать отдельно специальными средствами.

Потребность в защите торцов

Если обратить внимание на состояние бревна, которое год или два лежало на открытом воздухе, можно заметить, что его торцы посерели, покрылись сеткой трещин. Именно незащищенные торцы первым делом подвергаются атаке древоточцев, покрываются пятнами плесени, порастают мхом.

Это связано с тем, что данная часть бревна наиболее уязвима к внешним воздействиям – расположение древесных волокон способствует проникновению влаги и быстрому ее испарению, рыхлая по структуре древесина становится прибежищем насекомых и микроорганизмов.

Обработка торцов сруба также помогает от растрескивания венцов. На полноценное высыхание древесины требуется около двух лет, кроме того, дерево постоянно вбирает и отдает влагу, и если не покрыть торцевые срезы бревна специальным составом, испарение влаги будет происходить неравномерно, что приводит к появлению трещин и деформации венцов.

Чтобы бревно не растрескалось в ходе естественной усушки в первые годы после постройки сруба, стразу по окончании строительства торцевые срезы должны быть покрыты защитным составом, который не мешает:

• выходу влаги, содержащейся в древесине, по продольным волокнам через торцы;
• выходу влаги из внутренней части бревна наружу по поперечным древесным волокнам;
• испарению с поверхностных слоев.

При этом обработка торцов замедляет выход влаги по продольным волокнам. Это позволяет добиться более равномерного испарения, благодаря чему в ходе усушки бревна значительно реже растрескиваются. В результате сохраняется эстетичный облик постройки и ее теплозащитные свойства.

После завершения усадки сруба требуется покраска торцевых срезов декоративно-защитным составом, закупоривающим поры, чтобы в ходе эксплуатации стены вбирали и отдавали влагу равномерно.

Популярные средства

Выбирая, чем обработать торцы бревен сруба, стоит обратить внимание на спецсредства с антисептическими свойствами. Если есть желание сэкономить, можно прибегнуть к народным средствам. Традиционно для обработки торцов бревен сразу после монтажа сруба применялась известь, которая:

• обеззараживает древесину и предотвращает загнивание;
• обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолета;
• доступна по цене.

После усадки бревенчатого сруба торцевые срезы следует покрыть составом, образующим пленку на поверхности. Это может быть олифа, краска, в состав которой входит воск или масло.

Сегодня многие зарубежные и отечественные производители предлагают спецсредства для обработки торцов. В число популярных на российском рынке вариантов входят:

• «Сенеж Тор». Проникает в древесину на глубину нескольких сантиметров, создает газопроницаемое покрытие, которое не пропускает влагу. Это предотвращает растрескивание и появление гнили, поражение насекомыми-вредителями. Состав экологически безопасен, не содержит вредных для здоровья компонентов. Средство для обработки практически не изменяет натуральный цвет древесины и обеспечивает надежную защиту на несколько лет.
• «Биотор». В результате окрашивания на поверхности древесины формируется влагонепроницаемая пленка. Это защищает бревна от деформации и появления трещин при усушке, предотвращает развитие грибка.
• «Неомид Тор Плюс». Позволяет создать водоотталкивающее покрытие, благодаря чему в брёвнах не заводится грибок, древесина не гниет и не повреждается вредителями. Обработка также предупреждает появление трещин и искривлений при усушке. Средство не влияет на естественный цвет и структуру дерева.

Технология обработки

Чтобы обеспечить хорошую защиту сруба из оцилиндрованного либо рубленого бревна, цельного бруса естественной влажности, необходимо соблюдать определенный порядок работ.

На первом этапе выполняют торцовку сруба сразу по завершению сборки. Торцовка – это выравнивание выступающих частей венцов (выпусков). Обычно используется бензопила или электрическая пила. Традиционно выпуски срезают так, чтобы поверхности торцов формировали вертикальную плоскость.

Чтобы качественно выполнить торцовку, необходим хороший инструмент и опыт работ с древесиной, так как процесс требует аккуратности и точности действий. Торцовка позволяет придать срубу эстетичный облик.

На втором этапе торцевые срезы шлифуются. Шлифовка необходима для подготовки поверхности под пропитку защитным составом. В процессе шлифовки удаляются неровности, если сруб был собран некоторое время назад – то и различные загрязнения, пятна плесени. Важно выполнить зачистку до слоя чистой, неповрежденной древесины.

Черновая обдирка выполняется шлифовальной машиной ленточного типа, зерно абразивной поверхности должно быть крупным (Р40-60). Затем шлифовку выполняют более мелким абразивом. Вместо шлифмашинки допускается использовать болгарку, оснащенную шлифовальной лепестковой насадкой.

Шлифовка выполняется только в сухую погоду, причем обрабатывать абразивом можно лишь просохшие бревна. При воздействии шлифмашинки на влажную поверхность на ней образуются мелкие задиры (ворс), то есть, невозможно выполнить работу качественно и добиться гладкости поверхности.

Третий этап – импрегнирование. Этим термином обозначается нанесение защитного состава для древесины на подготовленные торцы сруба. Независимо от выбора средства, призванного защитить дерево от гниения, повреждения вредителями и неравномерной усушки, наносится состав при помощи широкой малярной кисти.

Действовать следует по инструкции производителя спецсредства. Общие рекомендации таковы: состав наносят обильно, в два или три слоя с промежуточной сушкой в течение нескольких часов. Следует работать аккуратно, полностью покрывая средством каждый торец и особое внимание уделяя краешкам.

Работы рекомендуется проводить в сухую погоду. Прежде чем обработать торцы сруба, убедитесь, что древесина не сырая. В таком случае защитный состав лучше ляжет и качественнее впитается (если он с пропитывающими свойствами), при этом расход средства будет меньше.

Дополнительная обработка

Деревянный дом простоит дольше, если после усадки сруба дополнительно покрыть торцевые срезы специальным герметиком, обеспечивающим надежную защиту от влаги. Для данного вида работ используют специализированные средства, в число которых входят Zobel, Kordin WV456 и т.д. Покраска торцов добавит эстетичности внешнему облику бревенчатой постройки, если подобрать состав с подходящим цветом. При выборе средств для защиты древесины лучше отдать предпочтение экологически безопасным составам.

Борьба с растрескиванием брёвен сруба

Когда просматриваешь рекламные проспекты с фотографиями деревянных построек, будь то дома или бани, не возникает мысли, что в реальности они могут выглядеть иначе. Выгодный ракурс, дизайнерская обработка фото — взгляд не оторвать.

 

Вязь времён

На практике, буквально через год образовавшиеся на брёвнах трещины и расколы могут полностью изменить вид постройки. Как дольше сохранить сруб в его изначальном состоянии и что необходимо сделать, чтобы брёвна не трескались?

Первое, что нужно понять и с чем придётся смириться, это тот факт, что растрескивание кругляка неизбежно, что бы вы ни делали. Это естественный природный процесс, вам остаётся только предусмотреть это и минимизировать последствия.

Растрескиванию подвержена любая древесина как хвойных, так и лиственных пород. И чем меньше диаметр ствола, тем трещины заметнее. В подобной ситуации как никогда важны своевременные грамотные действия, помноженные на современные технологии.

Причина возникновения трещин

При высыхании древесины, естественным ли способом или сушке в сушильной камере, внешняя поверхность быстро теряет влагу, внутри же она остается сырой, при этом интенсивно усыхающая наружная часть брёвен уменьшается в объёме. Соответственно в ней возникают напряжения, под воздействием которых образуются радиально направленные трещины.

Этот процесс в большей или меньшей мере проявляется уже на стадии заготовки древесины, причем, чем интенсивнее происходит потеря влаги (камерная сушка), тем это заметнее. При сушке брёвен естественным способом интенсивность потери влаги намного меньше и соответственно, меньше трещин. Но в защите от растрескивания нуждается не только пиломатериал, но и уже собранные дома.

Живой деревянный сруб

Основное растрескивание составляющих сруб брёвен происходит в первый год после его сборки. Боковая поверхность, имея большую площадь испарения, интенсивно сохнет, отдавая влагу и создавая напряжения внутри древесины. Неравномерность температур и неодинаковая скорость усыхания в различных частях массива разрывают волокна, буквально взрывая древесину изнутри.

Бревно покрывается по всей своей длине мелкими трещинами. Срастаясь, они образуют ряд глубоких расколов и формируют основную трещину. Когда происходит раскол, напряжения снимаются и практически все мелкие трещины вновь стягиваются, поверхность бревна становится гладкой и ровной. С подобным явлением научились справляться.

Для контроля над процессом снятия внутренних напряжений по всей длине по центру протёсов, предназначенных для укладки уплотнителя, в брёвнах делается неглубокий деформационный пропил.

Трещина всё равно образуется, компенсируя накопившиеся напряжения, но её не видно. Она как бы запрограммирована. Она не продувается, не нарушает эстетики сруба и остаётся внутри теплового замка. Подобный метод активно применяется при строительстве домов из оцилиндрованного бревна.

Но сам приём необходимо использовать осторожно и обдуманно. Ведь уменьшение толщины (и прочности) материала, пропил и сама трещина могут ослабить бревно настолько, что оно под весом верхних венцов просто расколется пополам. А если полного раскола и не произойдет, бревно может сильно разойтись в нижней части, образовав выходящие наружу пустоты, которые придётся дополнительно защищать.

Торцевое растрескивание бревен и пиломатериала

Волокна древесины расположены вдоль бревна. По школьному курсу физики всем известно капиллярное явление, когда жидкость перемещается внутри тонких трубочек-капилляров за счет смачивания поверхности. Таким образом, древесина отдаёт и впитывает влагу через торцы в десятки раз быстрее, чем через боковые поверхности. Поэтому влаге намного проще испариться из торцевой части бревна, чем из боковой, ведь это более привычный для неё маршрут.

Со временем торцы брёвен темнеют и растрескиваются. И дело здесь не в потере товарного вида. Запускается процесс загнивания, который начинается с торцевых зон и с высокой скоростью распространяется вглубь брёвен. Защитить древесину можно и нужно. Но каким образом лучше выполнить эту защиту?

Оптимальное решение для защиты от трещин

Нанесение на поверхность древесины влагозащитных покрытий является наиболее эффективным способом предупреждения растрескивания и загнивания древесины. Это позволяет снизить интенсивность испарения влаги через торцевые части, и предотвратить приводящее к загниванию увлажнение торцов древесины. Чаще применяют современные водорастворимые акриловые составы со специальными биоцидными добавками, которые характеризуются высокой проникающей способностью, атмосферостойкостью и паропроницаемостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Необходимые для защиты от растрескивания брёвен качества окрасочного состава:

• преграда для внешней влаги;

• снижение количества и глубины трещин;

• защита от синевы, плесени и грибков;

• стойкость, трудновымываемость;

• пожаробезопасность;

• экологическая безопасность;

• лёгкость и безопасность в нанесении.

Как работает защитное средство для торцов

Защитное средство обычно наносится кистью или валиком, а так же распылением.

Состав проникает через торец вглубь вдоль волокон, внося активные биозащитные компоненты, которые в дальнейшем и предохраняют древесину от загнивания.

Одновременно на поверхности древесины образуется специальное паропроницаемое, но водоотталкивающее покрытие, нормализующее сам процесс испарения избыточной влаги. К числу элементов деревянного дома, требующих обработки такими защитными средствами, можно отнести: окна, двери, стропильные свесы крыш, торцы сруба и бруса, все другие наружные поверхности.