Как проштробить стену под проводку своими руками: Как и чем штробить стены под проводку: инструктаж по работе

Содержание

Чем и как штробить кирпичные и бетонные стены под проводку, советы и видео

В процессе ремонта квартиры, а иногда и после покупки какого-то нового бытового аппарата, приходится или производить перекладку имеющейся электропроводки в помещении, или делать монтаж новой «линии». В современных домах, и не только в многоэтажках, применяется в основном электропроводка скрытого типа. Провода закладываются в специальные штробы (каналы), и сверху они оштукатуриваются. Поэтому вопрос о том, как и чем штробить стену, возникает постоянно.

Кирпичная и бетонная стена

Если стена кирпичная, то здесь особых сложностей быть не может. Все кирпичи скреплены между собой цементным раствором. При помощи обыкновенного зубила и молотка можно легко в слое раствора сделать выемку, куда потом и заложить провод или кабель. В горизонтальном направлении никаких трудностей нет. При подготовке вертикальной части штроба придется столкнуться с тем, что прямой линии не будет.

Придется делать штроб с некоторыми поворотами или пробивать кирпич. Кирпич силикатный «обрабатывается» легко, да и «красный» можно аккуратно пройти. Тем более что и вид кладки бывает разный, поэтому проштробить кирпичную стену можно без использования электроинструмента.

Другое дело бетонная стена. Она обладает повышенной прочностью, и если применительно к ней пользоваться опять же зубилом и молотком, то прокладка проводов затянется надолго. Естественно, что необходимо использовать другие методы. Существует такой инструмент, как штроборез. Он позволяет проделать штроб необходимых ширины и глубины практически в любом материале. Но учитывая его стоимость, нет смысла тратить такие деньги для его использования в бытовых целях. Лучше применить более распространенные в быту электроинструменты. Но сначала о некоторых правилах штробирования.

 Как правильно штробить

  1.  проводка прокладывается на расстоянии 15 – 20 см от потолка. Поэтому, если принято решение провести новую «нитку» параллельно старой, то нужно ее чуть опустить, чтобы не повредить ранее проложенную;
  2. провода прокладываются только по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Запрещено укладывать провода диагоналями, зигзагами и т.п.;
  3. если плоскость имеет наклон (например, мансарда, у которой крыша является и стеной), то провод укладывается параллельно стыку поверхностей;
  4. запрещено делать штробы большой глубины (например, под кабель, толстые провода) на несущих элементах конструкции строения;
  5. расстояние между штробом и газовой трубой должно быть не менее 40 см.

 Совет. После того, как штроб подготовлен, необходимо сделать его чертеж (зарисовать схему прокладки). Это в дальнейшем пригодится. Ведь что-то забывается, и при очередном ремонте или перепланировке можно повредить электропроводку.

 Чем штробить стену

 Болгаркой

Такой способ прокладки штроба является довольно эффективным, но использовать его желательно только в крайнем случае, если стена очень твердая. Или как «помощь» при работе с другим инструментом. Причина: болгарка создает очень много пыли. Однако есть болгарки с пылесосом, но, учитывая диаметр круга, ясно, что в углах помещения она ничего сделать не сможет. Поэтому эти места нужно проходить, используя другой инструмент.

 Перфоратором

Штробирование стен перфоратором хорошо делать в том случае, если они оштукатурены, и слой штукатурки достаточно толстый для того, чтобы в нее упрятать провода. В противном случае без помощи болгарки вряд ли получится пройти всю стену. Перфоратор используют по-разному:

  • можно вдоль намеченной линии насверлить отверстия, которые потом при помощи зубила и молотка постепенно соединять между собой. Отверстия должны располагаться как можно ближе друг к другу;
  • можно приобрести специальную насадку для штробления.

Как правило, одним инструментом сделать всю работу не получается. Поэтому главное – уметь «комбинировать», в зависимости от состояния конкретного участка стены.

Штробление стен под проводку своими руками

Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.

Оглавление:

  1. Обзор инструментов для штробления стен под проводку
  2. Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
  3. Технологии штробления стен под проводку
  4. Некоторые правила штробления в бетонной стене
  5. Работы по штроблению в несущей стене
  6. Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

  • Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
  • Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
  • Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
  • Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

  • Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
  • При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
  • Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
  • В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
  • Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
  • Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:

  • Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

  • Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
  • Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
  • Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними. Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой. Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.

При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням. Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.

Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.

Работы по штроблению в несущей стене

Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.

Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.

Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.

штробление стен и монтаж проводки

Проводка в доме своими руками – на самом деле намного проще, чем могло бы показаться на первый взгляд, главное – немного опыта и побольше смекалки. Если же Вы совсем далеки от электричества, то лучше доверить это дело профессионалам. Если же вы, всё таки решили, что сделать проводку в доме самому вам по силам, то большую помощь в этом вам окажет наша статья.

Обычно при прокладывании проводки используют медные или алюминиевые провода с соответствующим сечением. Если провода необходимо прокладывать сквозь стены либо перекрытиями между этажами, то нужно использовать изоляционные трубки, на входы и выходы которых необходимо надеть втулки из фарфора, пластмассы или резины (если проводка прокладывается в сухом помещении). Если же Вы прокладываете проводку в ванной комнате, то на вход и выход каждой трубки необходимо прикрепить воронки.

Конечно, вы можете пустить проводку прямо по стене, закрепив её на небольшие гвозди, однако это некрасиво, совсем не эстетично, к тому же опасно, поэтому мы предлагаем вам удобный и простой способ прокладывания проводки в доме – спрятать проводку в стену. Это займет у вас совсем немного времени, давайте разберём это более подробно, ведь как мы и говорили, проводка в доме своими руками это просто.

Как правильно штробить стены

Для начала необходимо сделать вырез в стене для того, чтобы потом убрать туда все провода. Существует несколько способов, как штробить стену под проводку. Все они осуществимы при помощи перфоратора. Рассмотрим два наиболее удобных и быстрых варианта.

  1. Отмечаете простым карандашом место, где будет располагаться вырез. Берете перфоратор в режиме сверления и легким нажатием делаете по проведенной линии маленькие отверстия на расстоянии в 1,5 см. Затем включаете режим – молоток (сменив при этом сверло на лопатку) и соединяете их между собой, держа перфоратор под небольшим углом. Вы можете также воспользоваться и обычным сверлом, при помощи которого делали отверстия, если конечно у вас  нет лопатки. Гораздо удобнее можно сделать это, используя специальную насадку для штробления стены. Опытные специалисты всегда используют такие насадки, тем самым в несколько раз облегчая себе работу. Если же вы только начинаете этот нелегкий вид труда, то, скорее всего, вам будет это не под силу.
  2. Необходимо иметь при себе угловую шлифмашину (болгарку) с алмазным диском. Сначала необходимо отметить карандашом линии, затем пропилить на них 2 отверстия, расположенных параллельно друг другу на расстоянии 2,5 см. Далее, используя перфоратор в режиме молотка, необходимо поставить насадку в форме лопатки, при помощи которой соединить пазы, не забывая при этом выбивать середину. Вам осталось только проложить провода в полученном канале.

Прочесть, конечно, хорошо, а увидеть ещё лучше, поэтому мы, предлагаем вашему внимаю, видео, из которого вы узнаете, как проложить электропроводку в доме своими руками.

Штроба под проводку затем легко заштукатуривается. Главное, помнить про технику безопасности, так как прокладка проводки – не только пыльная работа, но и довольно опасная. мы рекомендуем работать в специальных защитных очках, чтобы предотвратить попадание в глаза пыли и различных осколков.

Проводка по потолку прокладывается аналогично. Необходимо помнить, что прокладывание проводки в штробах осуществляется до того, как вы приступите к отделочным работам, иначе вы не только увеличите себе время работы, но и впустую используете отделочные материалы.

Как штробить стены под проводку без пыли

Как использовать перфоратор

Один из самых доступных и поэтому популярных методов прокладки борозд для электропроводки в бетонных стенах — использование перфоратора. Такой инструмент есть практически у каждого домашнего умельца, он помогает быстро создавать штробы.

Хотя для штробления используются разные инструменты, порядок проведения работ почти не отличается.

Понадобится:

  • перфоратор;
  • и насадка-лопатка;
  • средства индивидуальной зашиты: перчатки, очки, респиратор.

Перед штроблением канала рекомендуется нанести разметку и сделать пропилы при помощи болгарки.

Инструкция по проведению штробления при помощи перфоратора:

  1. Подготовительный этап. Проверка поверхности на наличие старой электропроводки. Для этого нужен специальный индикатор, но есть он не у всех. Можно изучить схему электромонтажа, если она была ранее составлена и сохранилась.
  2. Разметка поверхности. На стенах чертят линии, соединяющие между собой распределительные коробки и элементы, к которым подводится электричество.
  3. Защита от пыли. Применение некоторых электроинструментов предполагает образование большого количества пыли, поэтому качественно закрывают окна, двери, если в комнате остается мебель, то ее также укрывают.
  4. Штробление. На линии сначала делают неглубокие отверстия на расстоянии 2-3 см друг от друга. Затем при помощи насадки-лопатки соединяют выполненные отверстия и получают необходимую штробу.

Если работы выполняет новичок, то этап создания отверстий избегать нельзя, иначе не получится качественно выполнить работу. Профессионалы могут сразу проделывать штробу при помощи насадки в виде лопатки.


Наличие болгарки заметно упрощает процесс создания кабель канала в бетонной стене.

Нужно ли проводить работы перед штукатуркой

До недавнего времени ни в одном издании ПУЭ не было указано, как должно быть правильно, вначале штукатурка, а затем проводка или наоборот. Но в обновленном недавно своде правил упомянуты работы по оштукатуриванию. В нем, в частности, говорится, что к началу отделочных работ, вся электрика должна быть смонтирована. Выходит, что по нормативам правильно заниматься электрической проводкой перед штукатуркой.

Однако, по мнению электриков лучше приступать к прокладке проводки после штукатурки, а не до. Тем более в домах панельного типа допускается прокладывать штробу только в штукатурке. Еще одной причиной предпочтения такого порядка работ является использование воды при оштукатуривании стен. И если первым делом провести электрику, то необходимо защитить места соединения проводов в подрозетниках, что не всегда возможно сделать.

Способы штробления стен

  • Самый примитивный метод — с помощью ручного шлямбура. Процесс не быстрый и тяжелый, особенно применительно к бетонным стенам. Однако если расстояние небольшое, и под рукой нет электроинструмента, вполне осуществимо. Преимущество — небольшое количество пыли.
  • Более продвинутый метод — с помощью дрели либо перфоратора (работа толстым сверлом). По намеченной линии высверливаются глухие отверстия на заданную глубину, затем штроба подравнивается шлямбуром (зубилом). В качестве развития способа — штробление коронкой по бетону для монтажа розеток (выключателей). Работа выполняется быстрее, но при этом выбирается много лишнего материала. При таком способе есть смысл уложить провод в гофр.
  • Штробление стен под проводку перфоратором, в режиме отбойного молотка. Достаточно быстрый способ, в сравнении с последовательным сверлением и зубилом. Однако есть серьезные недостатки: штроба получается неравномерной, со рваными краями (придется потратить больше замазки). При работе образуется много пыли и осколков камня.
  • Профессиональные строители пробивают штробы под электропроводку с помощью специального инструмента: штробореза. Если вы затеяли строительство или ремонт, такое приспособление можно и купить. Затраты быстро компенсируются удобством применения. Штроба вырезается с помощью дисковой пилы по бетону (может быть установлено два диска, на ширину штробы). Подошва снабжена направляющими колесами, что позволяет не тратить усилия на перемещение электроприбора по шершавой стене. Можно регулировать глубину погружения. Но главное преимущество — наличие камеры для отсоса пыли. С помощью шланга, штроборез подключается к строительному пылесосу, и работать можно, даже не вынося мебель из помещения. Полной механизации нет, после прохода по стене, требуется вручную выбить сердцевину. Это делается тем же шлямбуром, либо с помощью перфоратора. Штроборез позволяет легко выполнять работы в потолке. Для оператора положение поверхности не имеет значения — одинаково комфортно штробить вертикаль и горизонталь.
  • Но самый популярный способ — использование угловой шлифовальной машинки (в просторечии — болгарки). Достаточно установить диск по камню, и эффективность работы будет не хуже, чем у специального инструмента. Производительность можно повысить, установив специальный диск-спарку. После проделывания направляющих разрезов, середина выбивается известным способом.
  • Самый серьезный недостаток — огромное количество пыли, которая оседает не меньше часа. Поэтому работать необходимо в респираторе. Если вы строите новый дом, либо выполняете капитальный ремонт (с полным освобождением помещения от предметов быта), проблему можно игнорировать. При ремонте помещения, в котором вы продолжаете жить, надо искать способ, как штробить стены под проводку без пыли. Обычный пылесос, который будет удерживать ваш помощник, мало эффективен. Пыль разлетается во все стороны, даже если вы предварительно намочите стену.

Прокладка штробы по стене из кирпича

Кирпичи скрепляются между собой цементным раствором, который можно удалить без усилий. Это выполняется при помощи зубила и молотка. Штроба должна идти именно по шву кладки. При этом пылеобразование будет минимальным. Вертикальная борозда выполняется перфоратором с использованием разных насадок.

В штроблении поверхностей стен немаловажную роль играет материал, из которых они выстроены. От него зависит и ход работ, имеющий свои особенности. Процесс выполнения:

  1. До начала штробления молотком и керном нужно наметить места для отверстий в виде углублений (тогда сверло не будет уходить в сторону).
  2. Держать инструмент под прямым углом по отношению к стене, чтобы не сломать сверло от воздействия механической нагрузки.
  3. В процессе выполнения происходит сильное нагревание и затупление инструмента, поэтому периодически следует его охлаждать в холодной воде.

Сложнее работать с пережжённым кирпичом. Определить его можно по чёрному цвету пыли. Этот промежуток расстояния нужно проходить на малых оборотах с подключением ударного способа работы инструмента. Перемычки между дырами удаляются с использованием стамесок перфоратора в режиме «без сверления».

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Штробление стен перфоратором

При выполнении штроб с использованием перфоратора не затрачивается много средств и времени. Подготовка стен проводится и при выборе других инструментов. Этапы процедуры являются очень простыми. Их сможет выполнить каждый домашний мастер:

  • Сначала проверяется наличие в стене старых кабелей. Нередко в стене можно найти кабели от старой проводки. Перед штроблением их следует удалить. Для этого применяют специальный прибор.
  • Разметка стены. Необходимо убедиться, что в стене нет проводов, на которые подается напряжение. Только после этого работа может быть начата. Следует нарисовать линии, по которым нужно выполнить штробы. Они будут вести от распределительного короба до розеток и выключателей.
  • Защита от пыли и грязи. Не следует забывать занавешивать двери и окна.

После окончания подготовки можно начинать штробление стен. Для этого берется перфоратор и по отмеченной линии просверливается несколько отверстий. Их необходимо располагать в 1,5 см друг от друга. Затем инструмент переключается в другой режим работы – специально для выполнения штроб. Для этого потребуется надеть на него определенную насадку. Отверстия соединяются друг с другом, в результате чего получается единая борозда.

Важно! При отсутствии опыта подобных работ не следует пренебрегать выполнением отверстий. Выполнить штробу ровной в противном случае не удастся.

Перфоратор

Это настолько универсальное приспособление, что его вполне можно приспособить для штробления твердой поверхности. Если у вас есть навык владения дрелью, то с перфоратором тоже не возникнет особых проблем. Алгоритм ваших действий должен быть примерно таким:

Наши читатели рекомендуют!

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют «Экономитель энергии Electricity Saving Box». Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

  1. Перед тем, как сделать штробу, по всей длине кабельной трассы делаем отметки для сверления отверстий, с шагом 10–15 мм.
  2. Высверливаем все намеченные точки (диаметр сверла и глубина его вхождения подбирается исходя из размера и количества проводов).
  3. Специальной насадкой в виде лопатки, пробиваем перекрытия между отверстиями.

Вот и вся работа. На выходе получаем достаточно ровный шов, с минимальным количеством сколов.

А еще перфоратор отлично подходит для сверления круглых ниш под розетки. Для этого нужна насадка-коронка. С ее помощью нужно пробурить отверстие нужной глубины, куда впоследствии монтируется подрозетник и розетка.

Перейдем от простых инструментов к более сложным и узнаем, как проштробить стены более продвинутыми способами.

Она отлично справляется с металлическим изделиями, но если установить диск для резки бетона, то можно пилить и стены. Но приготовьтесь к тому, что при работе болгаркой будет много шума и пыли.

Перед началом работ нужно наметить две параллельные линии на нужном расстоянии. Потом сделать пропилы по всей длине отмеченных полос. На следующем этапе понадобятся наши вспомогательные инструменты (молоток с зубилом). С их помощью необходимо выдолбить оставшуюся часть перекрытия.

Таким образом, получается довольно ровная борозда. Но у этого способа есть и минусы:

  • Огромное количество пыли.
  • Невозможность регулировки глубины реза.
  • Неудобство резки, при подходе к потолку или полу.

Делая скидку на маленькие недостатки, можно сказать, что болгарка – это лучший вариант для штробления своими руками. Но есть еще более совершенный способ, требующий применения высокопрофессионального оборудования.

По внешнему виду он напоминает усовершенствованную болгарку, только возможностей у него куда больше:

  • Два режущих круга вместо одного. А это значит, что пропилы будут еще ровнее и на каждый из них потребуется в два раза меньше времени.
  • Регулировка ширины пропила. Достаточно наметить на поверхности одну полосу и получится борозда необходимой ширины.
  • Возможность установки нужной глубины реза. Можно не боятся чересчур глубокого проникновения в стену, заранее выставив требуемое расстояние.
  • Отсутствие пыли. В комплексе с промышленным пылесосом ваше помещение останется чистым. Но в этом случае нужен помощник.

Принцип работы аналогичен предыдущему. Выставляются требуемые параметры штробления и производится резка. Если нужно подойти близко к потолку или полу, используйте перфоратор. Но покупать штроборез ради одного ремонта бессмысленно, поэтому выбирая этот способ, необходимо учитывать, что придется потратиться на услуги профессионалов.

Использование болгарки

Болгарка, или угловая шлифовальная машинка, часто применяется для создания штроб. Кроме указанного электроинструмента, надо обязательно приобрести алмазный диск.

Порядок создания штробы:

  1. Создание 2 параллельных борозд. Делают их по намеченной линии. Между такими прорезами должно быть 2 см.
  2. Удаление остатков. Зубилом и молотком это делать долго и сложно, поэтому используют перфоратор.

Штробление с применением болгарки похоже на использование перфоратора. Отличие в том, что таким способом удается получить ровную борозду, тогда как с применением только перфоратора сделать это не получится.

Бороться с образовавшейся пылью можно промышленным пылесосом. В этом случае понадобится минимум 2 человека, чтобы один штробил, а второй сразу же улавливал образующуюся пыль.


К штроборезу можно подключить строительный пылесос, что обеспечит практически полную чистоту работ.

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

  1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
  2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
  3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
  4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
  5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Чем штробят стены

Стандартное расположение светильников или розеток не всегда устраивает владельца квартиры. В этом случае встает вопрос об их переносе на другое место. Для этого необходимо проделать борозды или отверстия в стенах или потолочном перекрытии. В многоэтажных домах они выполнены из бетона или кирпича. Поэтому при необходимости штробить стены под проводку лучше заранее озаботиться тем, чтобы избежать большого количества пыли.

Проделать штробы в стене можно вручную, но при необходимости укладки кабеля большой длины это займет много времени. Поэтому лучше воспользоваться электроинструментом. Для работ такого рода используют:

  • перфоратор,
  • болгарку,
  • штроборез,
  • ударную дрель,
  • стаместку и молоток.

Использование перфоратора имеет целый ряд недостатков. Во-первых, инструмент производит много шума. Поэтому если работы ведутся в жилом помещении многоэтажки, придется договариваться с соседями. Процесс штробления перфоратором довольно трудоемкий и занимает много времени. К тому же полученные в результате углубления имеют неровный край. Традиционная «болгарка» с алмазным кругом дает отверстия с качественной кромкой, но сами углубления имеют неровную поверхность. Это создает риск повреждения проводки, к тому же в процессе образуется слишком много пыли.

Идеальным вариантом будет штроборез. С его помощью быстро и легко можно проделать отверстия и борозды под электрический кабель. Этот инструмент осуществляет резку двумя дисками. Они изолированы кожухом, который перекрывает место соприкосновения с поверхностью. Это дает возможность пробить борозды разной глубины. Штробы получаются гладкими внутри, а их края остаются ровными.

При отсутствии электроинструмента, сделать штробу можно и вручную. С этой целью используют стамеску и молоток. Такой приём не подойдет для твердых материалов вроде силикатного кирпича или бетона. При помощи стамески в стене пробивают бороздку, которую затем углубляют и расширяют. Инструмент при этом держат в правой руке, параллельно поверхности, и ударяют по нему молотком.

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

Использование перфоратора

Перед вами может встать вопрос о том, как штробить стены под проводку перфоратором. Этот способ является одним из самых распространённых. Это объясняется тем, что для процедуры не потребуется много средств и времени. На первом этапе следует подготовить стены. Эти работы ничем не отличаются от тех, когда используются другие инструменты.

Мастеру предстоит проверить наличие старой электропроводки. Когда в стенах оказываются провода, происходят неприятные моменты. Не следует рисковать здоровьем и жизнью. Использовать для проверки необходимо специальный прибор. На следующем этапе мастеру предстоит разметить стены. Однако приступать к разметке необходимо лишь после того, как вы убедились, что в стенах нет проводов под напряжением.

От центральной коробки необходимо провести линии до источников тока, среди них:

  • розетки;
  • выключатели;
  • провода осветительных приборов.

Необходимо позаботиться о наличии защиты от пыли и грязи. Двери и окна обычно завешивают, ведь использование перфоратора будет сопровождаться образованием пыли, распространяемой по всей комнате. Если перед вами встал вопрос о том, как правильно штробить стену под проводку перфоратором, то следует ознакомиться с информацией ниже. После завершения подготовки можно приступать к основным действиям.

Для этого с помощью инструмента по прочерченным линиям необходимо просверлить отверстия, которые должны быть удалены друг от друга на 1,5 см. Далее всё зависит от инструмента. Его можно переключить на режим штробления, для этого следует использовать специальную насадку. Вставить можно и простое сверло. Отверстия, проделанные предварительно, соединяются между собой с помощью перфоратора. Новичкам не следует пренебрегать подготовкой, ведь без опыта такие работы провести довольно сложно, а добиться идеального результата и вовсе будет нереально.

Штробление стен своими руками – краткая инструкция

Итак, перед началом работ нужно выбрать инструмент. Если для штробления нет возможности пользоваться инструментом с пылесосом, необходимо плотно закрыть все щели в помещении, а оставшуюся мебель и прочие вещи накрыть полиэтиленом.
Поверхность стен в местах проложения штроб необходимо очистить от лишних покрытий, таких как обои, плитка и т.п.
Разметка поверхности. На этом этапе нужно точно разметить расположение будущих штроб и отверстий под розетки и выключатели. Для этого удобно пользоваться лазерным уровнем, который точно строит горизонтальные и вертикальные плоскости

При этом важно не забывать о проводке, которая уже заложена в стенах. Для того, чтобы отыскать действующую проводку, можно воспользоваться специальными приборами, детектрующие электромагнитное излучение.
После разметки приступают непосредственно к резке выбранным инструментом

Сам процесс не отличается сложностью и был показан на роликах выше.
После штробления и очистки канавок переходят к бурению отверстий под подрозетники. Для этого используют специальные круглые коронки с твердосплавными пластинами.
Размер коронки выбирается в зависимости от размеров подрозетников, которые планируется устанавливать. Как правило, это размеры 65 и 80 мм.
После завершения работ по резке и долблению, переходят к сверлению отверстий в штробе для крепления проводки. Для крепления проводов применяют специальные дюбеля, которые крепятся в штробе с шагом в 30-50 см.
Заключительным этапом работ является очистка штроб при помощи щетки или пылесоса и их грунтование. Грунтование – необходимая процедура, так как слой грунтовки свяжет всю пыль и поспособствует лучшему сцеплению затирочной смеси со стеной. После того, как кабель будет уложен, выполняется заделка каналов шпаклевкой, штукатуркой или гипсом.

Соблюдение всех правил и норм позволит качественно выполнить штробление стен своими руками, без привлечения строительных бригад и дополнительных трат, что в сумме с полученным качественным результатом станет приятным бонусом.

Инструмент для штробления стен

Существует несколько основных способов создания штроб и соответствующий инструмент для этого. Все эти инструменты доступны для использования, поэтому сделать штробу в стене своими руками не составит труда. Рассмотрим наиболее распространенный способы штробления стен от самого примитивного в наиболее технологичным.

Штробление стен без пыли зубилом и молотком

Зубило и молоток это самые простые приспособления, которые есть в арсенале у каждого хозяина. Преимуществами такого способа штробления является простота и отсутствие мелкой пыли, так как материал стены будет отваливаться кусками.

Минусов у зубила гораздо больше. Используя этот способ, вы потратите очень много времени, сил, а штробы получатся неровными, требующими большого количества раствора за затирку. В тому же этот вариант работает только тогда, когда штробу необходимо сделать в штукатурном слое. Штробление кирпичной стены или, тем более, бетона одним молотком достаточно проблематично.

Штробление дрелью и зубилом

Создание канавок таким способом более производительное, чем в предыдущем варианте. Через каждые 1-2 см в стене сверлятся отверстия, которые затем выдалбливаются зубилом. Преимущество такого способа в том, что он позволяет делать штробы в кирпичной кладке, а не только в штукатурном слое.

Недостатки такие же, как и в предыдущем варианте – низкая производительность и неровность штроб.

Штробление стен перфоратором

Перфоратор является самым распространенным инструментом для штробления бетонных стен и стен из кирпича. При работе с ним есть два подхода. Первый — сверление стены по разметке буром, как в предыдущем варианте, и последующая выборка канавки при помощи насадок на перфоратор (штробером или лопаткой). Второй способ предполагает выдалбливание штробы без предварительного сверления.

Перфоратором возможно производить долбление практически любой стены без большого количества пыли, однако штроба также будет недостаточно ровной. При штроблении не стоит ставить инструмент под 90 градусов к стене, так как возможно откалывание больших кусков стены. Результат работы перфоратором  не будет отличаться аккуратностью, но при этом применение этого инструмента оправдано своей относительной чистотой и скоростью проведения работ.

Штробление стен болгаркой

Комфортная резка стен болгаркой возможно только при наличии алмазного круга, так как он позволит легко резать кирпич или бетон. Изначально следует сделать 2 параллельных пропила по всей длине разметки с расстоянием в необходимую ширину штробы, после чего зубилом или перфоратором выбрать материал между ними. В отличие от перфоратора или зубила, данный способ является производительным и обеспечивает получения канавки с ровными и аккуратными краями.

Большим минусом использования болгарки является большое количество мелкой пыли. Бороться с этим можно, использую специальные кожухи с отводными патрубками, которые, присоединяясь к пылесосу, отводят пыль от места реза. Один из таких кожухов показан на видео:

Как избавиться от пыли при штроблении

Профессиональные строители при работах по укладке проводки внутри стен используют оборудование со встроенным пылесосом. Но стоимость такого инструмента высока и его покупка для разового мероприятия смысла не имеет. Чтобы проштробить стену штроборезом без дополнительных опций, не создавая при этом облака пыли, мастерам приходится идти на разные хитрости. Простейший способ это обильное смачивание водой обрабатываемой поверхности. Мелкие частицы можно собрать простым бытовым пылесосом.

Чтобы штробить болгаркой без пыли, используют технологию мокрой резки бетона. Она заключается в непрерывной подаче воды к режущему диску через присоединяемый шланг. Можно воспользоваться помощью подручного, который просто будет поливать диск и площадь резки из пластиковой емкости. При этом следует быть внимательным, жидкость не должна попадать на электроинструмент.

Снизить запыленность помещения помогут следующие мероприятия:

  • пол закрывают пленкой,
  • над входом закрепляют промышленную штору или ткань,
  • перед дверью кладут влажный половик.

После того как штробы будут проделаны, мусор сметают веником и пылесосят. Углубление обрабатывают грунтом, укладывают и закрепляют кабель. Канал заделывают шпаклевочной массой, штукатуркой или гипсом.

Провести электрические провода можно и без штробления стен. Такой вариант привлекателен полным отсутствием пыли. В торговой сети представлено множество различных изделий, позволяющих не только замаскировать открытую проводку, но и оживить дизайн помещения. К ним относятся:

  • гофрорукава,
  • кабель-каналы,
  • коробы.

Если есть необходимость замены проводки, без прокладки новой, можно воспользоваться уже имеющимися каналами.

Мелкие частицы бетона и силикатного кирпича не должны попадать на слизистые или в дыхательные пути. Поэтому при проведении работ необходимо пользоваться защитой в виде очков и респиратора. Если в помещении есть мебель, её тоже лучше закрыть пленкой или тканью.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило


Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

  1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
  2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
  3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
  4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
  5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
  6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор


Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

  1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
  2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
  3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка


Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

  1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
  2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
  3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез


Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

  1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
  2. Кожух с возможностью регулировки положения.
  3. Дополнительная ручка.
  4. Нескользящие ролики.
  5. Визирная метка.
  6. Режущие диски.
  7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

  1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
  2. Закрепите два алмазных круга.
  3. Отрегулируйте положение кожуха.
  4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
  5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85.

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

  1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
  2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
  3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
  4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
  5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
  6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Штробление стен под проводку своими руками

Сколько потребуется времени для проведения монтажных работ и стоит ли это делать самостоятельно? Этот и другие вопросы возникают при подготовке к ремонту. Правильно выполненные электромонтажные работы с применением скрытой проводки регулируются требованиями СНиП, они чётко указывают, какой делать отступ от элементов конструкции.

Скрытая электропроводки в квартире

Нюансы

  • Штробление стен выполняется только в горизонтальной или вертикальной плоскости. Правильно вырезанные штробы не расположены под произвольными углами.
  • При прокладке кабеля под потолком расстояние от потолочного перекрытия – 15-40 сантиметров.
  • От углов, оконных и дверных проёмов отступ – не менее 10 сантиметров.
  • При прохождении трассы кабельного канала параллельно газовой трубе отступ – не меньше 40 сантиметров.
  • Запрещается выполнение работ по штроблению на несущих конструкциях, балках и опорных колоннах.
  • Штроба 25 на 25 миллиметра.

Подготовка к работе

Для начала потребуется сделать схему расположения, на которой указать розетку, выключатель и трассы прокладки кабеля.

Штробление стен под проводку своими руками можно сделать несколькими способами. Для этого применяется следующий инструмент:

  • Зубило и молоток. Долгий и трудоёмкий процесс.
  • Болгаркой и перфоратором. Быстрый, но грязный метод, много пыли.
  • Штроборезом. Эффективный и дорогостоящий способ.
  • Перфоратором.

Штробление стен под проводку производит много пыли, и для избегания попадания грязи в другие помещения рекомендуется закрыть проход мокрой тряпкой или заклеить плёнкой.

Потребуется подставка, лестница или строительные козлы, конструкция устойчивая и жёсткая.

При работе нужно использовать респиратор и очки для защиты от пыли.

Инструменты для разметки поверхности – уровень, рулетка, отвес и карандаш.

Перед тем как начать штробление стен под проводку проверяется стена на отсутствие проводов, которые могут находиться под напряжением. С этой целью используются детекторы скрытой электропроводки.

Перфоратор и болгарка

Инструмент

Сколько потребуется кругов и коронок зависит от их качества и количества работы. Дешевый инструмент из стали быстро изнашивается и его хватает на изготовление 2-3 отверстий.

Порядок работы

Применение болгарки при штроблении стены

  • Делается разметка помещения с соблюдением норм и требований правил. Горизонтальные штробы размечаются уровнем, а вертикальные каналы – при помощи отвеса.
  • При помощи болгарки с отступом не более 12.5 мм. от оси канала делаются прорезы в стене на необходимую глубину по размеченной поверхности.
  • С использованием перфоратора со специальной насадкой в виде лопатки выбивается вырезанный кусок стены.
  • Чистится готовый канал с помощью пылесоса.
  • Делается укладка электропроводки, после чего ее надо заделать алебастром.

При резании стены болгаркой образуется большое количество пыли, поэтому следует тщательно закрыть двери в соседние помещения и открыть окна. Применение средств защиты обязательно.

При укладке в готовый кабельный канал электропроводки необходимо через каждые два метра подмазывать уложенный провод небольшим количеством строительной смеси (алебастром), это позволит временно закрепить монтируемый кабель.

На перфораторе нужно выставить переключатель режима работы на удар.

Штроба для подрозетника

Инструмент

  • Перфоратор.
  • Насадка для перфоратора – «коронка» с алмазным напылением и зубило.
  • Уровень с линейкой.
  • Простой карандаш.

Порядок работы

  • На выбранном месте прикладывается подрозетник и обводится по контуру. С помощью уровня чертятся оси, на получившейся окружности они находятся по центру.
  • При помощи насадки в виде коронки высверливается отверстие строго по центру разметки перфоратором.
  • Устанавливается зубило и выбивается внутренняя часть бетонного круга.

Подрозеткик в готовом отверстии находится вровень со стеной, если края выступают, требуется углубить просверленную нишу.

Штроборез

Этот инструмент по конструкции напоминает болгарку с тем отличием, что на него устанавливается два круга и есть возможность регулировки глубины штробы. Из всех вариантов – это чистый и дорогой способ проштробить кабельный канал для укладки электропроводки. Применение данный вид инструмента приобрёл при монтаже больших объёмов скрытой проводки. Стоит он недёшево, и целесообразность приобретения этого прибора для квартирного ремонта зависит от того, сколько предстоит работы.

Применение штробореза при прокладке электропроводки

При использовании данного прибора получается минимальное количество пыли и шума, а также ровный кабель канал, который просто заделать по окончании работы.

Инструмент

  • Штроборез.
  • Перфоратор.
  • Насадка «лопатка».
  • Пылесос.
  • Уровень, рулетка.
  • Простой карандаш.

Порядок работы

  • Делается разметка помещения по чертежу с применением уровня, рулетки и карандаша.
  • По размеченной поверхности после настройки прибора на необходимую глубину прореза аккуратно вырезается слой наружного покрытия стены.
  • После того, как прорезы готовы, перфоратором с «лопаткой» в режиме удара зачищают бетонную канавку внутри.
  • Проводится укладка электропроводки с временным креплением гипсовой строительной смесью.
  • Окончательно заделывается штроба.

Правильно вырезанная штроба имеет 2.5 сантиметра в глубину, так что при настройках штробореза стоит учитывать это требование.

Перфоратор

Этим способом стоит воспользоваться, когда нужно выполнить маленький объём работы. Этот метод шумный и разрушительный, но при этом ему сопутствует маленькое количество пыли по сравнению с остальными вариантами.

Инструмент

  • Перфоратор.
  • Свёрла по бетону.
  • Насадка на перфоратор: пика или зубило.
  • Уровень с линейкой, рулетка, отвес.

Порядок работы

  • Выполняется разметка кабельного канала согласно чертежам.
  • Как можно ближе друг к другу выполняется просверливание отверстий по пути следования провода.
  • На перфоратор устанавливается пика (зубило) и в режиме удара выбивается готовая штроба.
  • Закрепляется кабель на равном расстоянии.
  • Заделывается готовая электропроводка в кабельном канале.

Применение перфоратора при штроблении стены

Сделать отверстия необходимо на глубину предполагаемой штробы.

Без электроинструмента

Для того чтобы проштробить стену без использования современных технологий потребуется время и терпение. Этот способ стоит дёшево и подходит для прокладки отрезков кабеля в домашних условиях.

Использовать молоток с зубилом можно только в том случае, если стены выложены из кирпича, газоблока и других относительно «мягких» строительных материалов. Этот метод не подходит для бетонных стен.

Инструмент

  • Зубило.
  • Молоток.
  • Уровень, рулетка.
  • Карандаш.

Порядок работы

Для того чтобы правильно выполнить штробы, делается разметка поверхности с применением уровня и карандаша. Рулеткой отмеряются необходимые расстояния по требованиям норм.

К размеченной поверхности прикладывается зубило, и выбивается необходимая глубина и ширина штробы.

Кабель укладывается в готовый канал и временно закрепляется по пути следования.

Когда укладка завершена, штроба замазывается отделочным материалом.

При наличии болгарки выполняются прорези в стене, а зубилом зачищается кабельный канал. Это сэкономит время.

Молоток и зубило при штроблении стены

При выполнении данного типа работ требуется использование защитных очков для непопадания частиц кирпича в глаза.

Электропроводка. Видео

Как лучше производить штробление стен под электропроводку, можно узнать из видео ниже.

Оцените статью:

Штробление стен под проводку и розетки своими руками

Каждый капитальный ремонт обязательно требует качественного проведения электропроводки. А под нее обычно необходимо штробление стен под проводку. Даже если практически вся квартира зашивается гипсокартонном, все равно есть необходимость в некоторых местах делать штробы. Как правильно штробить стены вы узнаете из этой статьи.

Инструменты для штробления стен

Способ, который будет использован при штроблении своими руками будет завесить от ваших инструментов. Для этой работы можно использовать таких помощников:

  • молоток и зубило – самый дешевый способ. Его минусы перекрывают плюсы: очень долго, тяжело и штробы в итоге неровные;
  • болгарка помогает все сделать быстро, ровно и красиво, но создает очень много пыли;
  • ударная дрель или перфоратор помогают быстро, но штроба получается не очень ровной, хотя и лучше выглядит, чем после молотка с зубилом;
  • штруборез самый удобный и простой инструмент для работы, но дорогой. Если есть возможно взять у кого-то в аренду, тогда не экономьте. Покупка штрубореза для личного пользования не самое выгодное вложение, если вы не занимаетесь ремонтами раз в 2-3 года в новой квартире.

Та же вам потребуются коронка, уровень и устойчивая подставка, если планируется бурение штроб под потолком. Использование стремянки не рекомендуется из-за плохой ее устойчивости.

Разметка проводки

Штробление стен под проводку предполагает наличие плана электропроводки по всей квартире, включая те участки, которые вы планируете переделать. Если у вас есть затруднения с созданием подобного, тогда обратитесь к профессионалам. Цена этой работы редко бывает завышенной, чего нельзя сказать непосредственно о самой растяжке проводов и штроблении. Это вполне можно сделать самостоятельно, хорошо сэкономив.

  1. Нарисуйте на стенах путь, где будет проходить ваша проводка. Для более четких и правильных линий используйте уровень.
  2. Отметьте расположение розеток и выключателей.
  3. Проверьте отсутствие скрытой проводки под намеченными участками. Для этого используются специальные детекторы. Этот пункт подготовительных работ очень важен, так как обезопасит вас от удара током.
  4. Закройте дверной проем комнаты, где будут проводится работы, влажной тканью или целлофаном, чтобы обезопасить от пыли остальную квартиру.

Проверка на скрытую проводку необходима даже в том случае, если у вас есть план предыдущей проводки. Берегите свою жизнь!


Выполнение штробления: различные инструменты и поверхности

Теперь рассмотрим вопрос как правильно штробить стены в зависимости от используемых инструментов (тут более подробно про инвентарь).

Во время работы оденьте респиратор и очки, чтобы защитить себя от пыли.

  1. Зубилом с помощью молотка делаются углубления по отмеченным краям штробы под проводку. Потом оно ставится под острым углом к борозде и с помощью молотка выбивается серединка будущей полости под проводку. Полученная штроба далека от идеальной, имеет массу неровностей. Проштробить стену из бетона, бетонную плиту или кирпич такими инструментами очень сложно. Подходят только для мягких материалов – шпатлевки и штукатурки. Однако, если они были нанесены некачественно или много лет назад, тогда при использовании зубила они могут вываливаться огромными кусками.
  2. Перфоратор или ударная дрель – самые быстрые и чистые инструменты для проведения борозд проводки, если не считать штрубореза. Ими одинаково легко делают штробление под розетки и проводку электрокабеля. Существует 2 основных метода: с использованием насадки «лопата» (разрушительный и очень шумный процесс, потребуется много материалов для заделки борозды) и с помощью небольших отверстий обычным сверлом. Делать отверствия следует через 8-15 мм по намеченному контуру, потом эти дырочки соединяются с помощью лопатки под углом в 450. Этим способом получается более аккуратная штроба.
  3. Проштробить стену под проводку с помощью болгарки с алмазным диском довольно быстро и легко. Сперва делают 2 ровных надреза по обоим краям размеченной линии, потом вытаскивают лишнее из борозды с помощью зубила или перфоратора, то есть одной болгаркой для штробления вы не ограничитесь. К тому же с помощью болгарки не получится подготовить полости для розеток и выключателей.
  4. Штроборез по эффекту очень похож на использование болгарки, но с его помощью можно сделать сразу 2 надреза для борозды. Дополнительным преимуществом является возможность подключения пром.пылесоса для того, чтобы штробление было без пыли. Единственный недостаток этого метода – высокая цена инструментов.

Все перечисленные инструменты и способы, кроме зубила, идеально подходят при штроблении бетонных стен. Можно ли штробить зубилом кирпич или бетон? Конечно, да. Вот только эффективность этого метода слишком низка для его использования, а достать болгарку или перфоратор не проблема, даже если у вас их еще нет. Просто спросите у знакомых и друзей.

https://www.youtube.com/watch?v=6hyrLIRY1xQ

Штробы под розетку и распределительные коробки

Выше описаны методы штробления под провода, но их нужно немного видоизменить для подготовки отверстий под распределительные коробки, розетки и выключатели. Давайте более подробно рассмотрим как они делаются:

  1. Сделайте небольшое отверстие перфоратором по центру предполагаемого круга. Оно должно быть в диаметре где-то 8 мм.
  2. С помощью надпила коронкой намечаете контур будущего круглого отверстия.
  3. Перфоратором нужно просверлить тонкие отверстия по намеченному контуру.
  4. Коронкой уберите лишние из отверстия.

Если в появившемся отверстии под розетку, распределительную коробку или выключатель, при вынимании материала вы заметите арматуру, ни в коем случае не удаляйте ее, даже если она мешает установить коробку. Это может повредить конструкцию здания. Лучшим выходом будет перенести розетку или выключатель в другое место.

Штробление под розетки так же просто как бурение обычных борозд.

Несколько заключительных советов

  • Штробление стен под проводку выполняется параллельно потолку или стенам, угол строго 90.
  • От углов и окон необходимо делать отступ минимум в 10 см, а от газовой трубы – 40 см и более, от потолка – 15 см.
  • Максимально допустимая глубина штробы – 25 мм.
  • Запрещена прокладка штробы в несущую стену, колоны и балки многоэтажных домов.
  • Недопустимо пересечение проводов в ходе их прокладки.
  • Если разводка проводки планируется через низ стен, а выключатели и розетки будут низко, тогда можно штробы сделать в полу или завести электрокабель через плинтус.
  • Штробление потолков запрещено, так как может нанести серьезный вред конструкции здания.

Чем можно штробить стены под проводку

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше.

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

    Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

Только под прямыми углами и никак иначе

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

    Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской. Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

  • Циркулярная пила. При достаточном уровне владения этим инструментом штробу в деревянной стене можно сделать только циркуляркой — за два три прохода постепенно расширяя пропил до необходимых размеров.
  • Фрезер. Ручным фрезером тоже можно сделать аккуратную штробу. Для этого на стену можно закрепить в качестве направляющей ровную планку и ведя по ней сделать углубление, которое затем расширить до необходимых размеров. (О работе ручным фрезером можно прочесть тут.)Есть даже специальная фреза (на фото слева), но можно работать и обычной для формирования паза или боковой (справа, но ей не очень удобно в данном случае работать).

Фрезы для штробления в деревянных стенах

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

Требования и нормы для проведения штроб

Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

  1. Глубина борозд не должна превышать 2,5 см, а ширина – 3 см.
  2. Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
  3. Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
  4. Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
  5. По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
  6. Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
  7. На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

Выбираем инструмент для штробления стен

Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

Например, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

Действовать нужно по следующей схеме:

  1. Начертить разметку на поверхностях стен.
  2. Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
  3. Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
  4. При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).
  5. Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

  1. Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
  2. Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

Особенности работы с различными материалами

При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

Штробы на бетоне и кирпиче

На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

Как работать с деревом и газобетоном

Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

Нюансы с несущими стенами

Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

Вариантов здесь несколько:

  1. Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
  2. Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

Поэтапное описание процесса штробления

Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

  1. По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
  2. Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
  3. Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
  4. Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
  5. Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
  6. Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
  7. Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаячных коробок.

Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

Как замаскировать штробы с проводкой

Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

Чтобы штукатурный слой не обвалился со временем и не просел, можно использовать специальную сетку для армирования. Затем разгладить смесь перпендикулярно канавке (вертикальную борозду обрабатывая снизу вверх) и удалить излишки раствора гладилкой.

Выводы и полезное видео по теме

Для лучшего представления о штроблении стен предлагаем посмотреть на работу мастеров с различным инструментом и узнать практические советы о многочисленных нюансах, которые могут возникнуть в процессе монтажа проводки.

Если вы сомневаетесь, какой инструмент выбрать для штробления, предлагаем изучить мастер-класс со сравнением работы перфоратора, болгарки и штробореза:

Несмотря на шумность, перфоратор остается одним из самых востребованных строительных инструментов для выполнения штроб. Подробней о принципах работы с этим инструментом – на следующем видео:

Болгарка – отличный прибор для создания ровных каналов. А минимизировать количество пыли поможет установка защитного кожуха с пылеотводом:

Как сделать ручной штроборез для работы с газо- и пеноблоками:

Если же предоставленные примеры не вдохновили вас на самостоятельное штробление стен, всегда можно вызвать мастера с профессиональным оборудованием, чтобы он сделал сеть каналов и развел по ним провода.

Имеете опыт штробления стен? Поделитесь с нашими читателями практическими навыками и советами. Пожалуйста, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы. Блок для обратной связи расположен ниже.

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

  • Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
  • Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

  • Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
  • Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
  • Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
  • Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

  • Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
  • Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

  • Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
  • Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

  • Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
  • Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
  • Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

  • При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
  • Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
  • Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

  • Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
  • Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

10 применений вашего мультитула / Помощь и совет

В SGS Engineering мы уверены, что качающийся многофункциональный инструмент является неотъемлемой частью любого ящика для инструментов своими руками. Это универсальный инструмент, который вы часто найдете в качестве универсального инструмента для исправления ситуации. От резки до зачистки, пиления или шлифования — удобство многофункционального инструмента часто превосходит более специализированные электроинструменты. И не забывайте, что наши специалисты могут помочь вам выбрать лучший многофункциональный инструмент для вашей работы.

Если у вас есть подходящий электрический многофункциональный инструмент, вы сможете с легкостью резать различные материалы — дерево, металл, гипсокартон, строительный раствор, стекловолокно и пластик. Вы даже можете найти головки с мультиинструментами, такие как Milwaukee C12MT-0, специально предназначенные для полировки и шлифования.

Мастера по дереву, сантехники, подрядчики и домашние мастера — все находят уникальное предназначение для этих превосходных многофункциональных инструментов. Итак, мы подумали, что стоит рассказать о некоторых оригинальных способах использования вашего нового осциллирующего мультитула.Читайте дальше, чтобы узнать о 10 излюбленных применениях мультиинструмента нашими экспертами, а затем ознакомьтесь с нашим подробным руководством по покупке , чтобы узнать, какой вариант из нашего обширного ассортимента идеально подходит для того, что вам нужно и чего вы хотите.

Что такое качающийся мультитул?

Во-первых, неплохо было бы узнать, что это за превосходные универсальные инструменты есть. Это даст вам лучшее представление о том, что они могут делать — и что делает их таким полезным дополнением к профессиональному или DIY ящик для инструментов.Как следует из названия, многофункциональный инструмент — это очень гибкий электроинструмент, который может выполнять ряд задач на стандарты, которых вы ожидаете.

Это означает, что вам не нужно вкладывать средства в разные инструменты для разных задач, если ваше пространство или бюджет не позволяют этого. И вы не потеряете время в поисках именно того инструмента, который вам нужен.

Осциллирующий описывает движение многофункциональных приспособлений и принадлежностей, которые вы используете — будь то многофункциональное режущее лезвие по металлу или шлифовальная тарелка по дереву.Колебательное движение — это быстрое вращение вперед и назад. Это создает трение, необходимое при шлифовании или резких движениях, если вы используете что-то вроде многофункционального металлического лезвия Milwaukee 63 мм.

Качающийся мультиинструмент: особенности и функции

В SGS мы поставляем высококачественные качающиеся мультиинструменты от известных производителей, включая Ryobi и Milwaukee. Многие из многоцелевых инструментов в нашем ассортименте имеют схожие характеристики и функции, которые помогут вам выполнить вашу следующую работу.

В дополнение к таким применениям, как резка, шлифование, полировка и шлифование, которое мы рассмотрим более подробно ниже, колеблющиеся мультиинструменты поставляются с другими стандартными функциями, которые делают их отличным дополнением к вашему ящик для инструментов:

  • светодиод освещение для освещения рабочего места
  • Долговечность время работы от аккумулятора при беспроводном использовании
  • Различное настройки скорости до 32000 об / мин
  • Удобство для пользователя дизайн для безопасности и комфорта

Для чего используется осциллирующий инструмент?

Не уверены, подходит ли один из этих многоцелевых инструментов для вашего набора инструментов или следующего проекта? Вот список из 10 наших любимых применений колеблющегося мультиинструмента.Мы надеемся, что они вдохновят вас на создание ваших собственных проектов и покажут, на что действительно способен мультитул:

1. Обрезка труб и винты

Оснащенный правильными качающимися лезвиями для многофункционального инструмента, ваш многофункциональный инструмент вскоре может стать лучшим другом сантехника или рабочего. Его можно использовать как универсальный режущий инструмент, и он может легко разрезать пластмассовые, медные или даже оцинкованные металлические трубы.

Да — многофункциональные инструменты, такие как отрезной инструмент Milwaukee M12FCOT-0, могут прорезать металл.

Это означает, что вы можете легко отрезать лишние винты, которые в противном случае некрасиво, если не опасно. А поскольку качающиеся мультиинструменты компактны портативность, неудобные углы и ограниченное пространство очень просты в использовании. Это означает, что вы можете обрезать трубы и винты внутри шкафов, в потолке, за стеной и под половицами, а также многие другие труднодоступные места.

2. Сделайте пропилы в настиле

Врезное резание может быть трудным, опасным и почти невозможным для правильного выполнения стандартным электроинструментом.Хороший многофункциональный инструмент и подходящее лезвие — например, шлифовальный инструмент Ryobi ONE + RMT1801M-0 18 В и качающийся резец — значительно упрощают и делают работу более безопасной.

Это также относится к тем случаям, когда вы работаете с более твердыми материалами, такими как доски для настила.

Вы могли бы захотеть вырезать отверстия для какого-нибудь умного освещения под ступеньками, сделать прорези для опорных перил или просто подобрать края для профессиональной отделки. Легкость и простота использования этих многофункциональных инструментов делает их идеальными для использования вне помещений и в труднодоступных местах.

3. Обрезка дерева и половых досок

Обрезка — это не задача, которая ограничивается работой на открытом воздухе. Существуют сотни проектов по деревообработке, для которых вы можете использовать осциллирующий инструмент. Вырезание лишнего материала из рамы, регулировка предметов мебели или даже изменение каркасов стен — все это задачи, которые универсальный многофункциональный инструмент может выполнить с выдающимися результатами.

В качающихся мультиинструментах основное внимание уделяется портативности и простоте использования. Таким образом, он может упростить задачу по обрезке, чем стандартный лобзик.Еще лучше — использование мультиинструментов с батарейным питанием, таких как беспроводной мультиинструмент Ryobi ONE + RMT1801M, избавляет от необходимости находиться рядом с розеткой или прокладывать за собой громоздкие кабели.

4. Вырезание отверстий в гипсокартоне

Это простой способ, но, честно говоря, нет лучшей альтернативы, чем резка гипсокартона колеблющимся инструментом. Это потому, что вы уверены, что идеальный квадратный разрез будет простым и точным.

Для этого сначала наметьте контур на поверхности гипсокартона и используйте лезвие для резки по дереву или металлу, чтобы разрезать поверхность прямо.Не забудьте сначала проверить трубы и кабели!

Это самый простой способ установки розеток, выключателей, осветительной арматуры или удаления поврежденных участков гипсокартона. И не ограничивайтесь только стенами. Осциллирующий резак также просто использовать на потолке. Независимо от того, насколько сложен ваш угол, у вас не будет проблем с его использованием с правильными колеблющимися лезвиями для мультиинструмента.

5. Удаление ржавчины с металлов

Использование тонкой тарелки с многофункциональной шлифовальной машинкой означает, что вы можете удалить ржавчину практически со всех металлических изделий, подвергшихся неправильной обработке.Вы можете использовать колеблющийся инструмент, например, чтобы удалить ржавчину со старых садовых инструментов и вернуть им былую славу. Или удалите основу ржавчины со старых садовых ворот, прежде чем перекрашивать ее для профессионального использования.

6. Шлифование мебели

Использование универсального инструмента для распиловки дерева — одна из возможных функций, равно как и шлифование дерева до гладкой поверхности. Фактически, шлифование является неотъемлемой частью любого высококачественного универсального инструмента с осциллятором, такого как Ryobi R18MT3-0 ONE +, который в стандартной комплектации поставляется с шлифовальной тарелкой.

Но вопрос в том, используете ли вы эту функцию в полной мере? Хорошая мебель имеет неудобную форму. Таким образом, использование традиционной пальмовой или орбитальной шлифовальной машинки может не срезать ее.

С правильным навесным оборудованием и узким углом поворота инструмента вы можете легко справиться с этими сложными задачами. Это еще одна задача, в которой беспроводной многофункциональный инструмент может сэкономить дополнительное время и усилия.

7. Царапающий клей

Вероятно, в вашем ящике для инструментов нет электроинструмента, который лучше подходил бы для чистки, чем ваш многофункциональный инструмент.Высокопрочные мастики или виниловый клей для пола могут стать настоящим кошмаром, от которого нужно избавиться после того, как он затвердеет. Но вам не нужно отказываться от долгой и тяжелой работы вручную.

Универсальный режущий инструмент Makita DTM50Z — лишь один пример того, насколько легко это можно сделать. Просто купите себе стальную скобу и используйте все эти OPM с пользой. Проденьте лезвие под клейкую ленту или виниловую плитку для пола, соскребите и потяните. Работа будет сделана раньше, чем вы об этом узнаете.

8. Удаление раствора

Присоедините треугольный твердосплавный рашпиль к качающемуся многофункциональному инструменту, и теперь у вас есть удобная шлифовальная машина.Это означает, что вы можете удалить затвердевший тонкий раствор с напольной плитки, которую пытаетесь утилизировать. Затвердевший раствор, цемент и высохший клей можно удалить всего за несколько секунд, используя насадку для шлифовального станка для вашего мультитула.

9. Избавиться от затирки

Да, вы даже найдете аксессуары для таких опций, как многофункциональный инструмент Milwaukee C12MT-201, которые можно использовать специально для удаления раствора. Для этого купите лезвие для удаления абразивного раствора отдельно или в комплекте.Затем вырежьте раствор из швов между настенной и напольной плиткой.

Лезвие движется вперед и назад, а не вращается. Если это выбор между угловой шлифовальной машиной и мультиинструментом, преимущество мультиинструмента заключается в том, что вы не разбрасываете столько пыли. Принадлежности бывают разной толщины и формы, которые можно использовать на широких или узких швах — в зависимости от того, что лучше всего подходит для выполняемой задачи.

10. Удалить старую краску

Хотите соскрести краску с ветхого подоконника? Или, может быть, вы хотите отшлифовать старый предмет винтажной мебели? Возможность быстрой замены многофункциональных насадок означает, что это легко, когда вам нужно использовать только один инструмент в проекте.

Для начала вам придется реже заходить в сарай и выходить из него, чтобы приносить и носить с собой различные инструменты. Такие инструменты, как многофункциональный инструмент Milwaukee M18BMT-502B, также доступны в SGS в удобном футляре для переноски. Таким образом, у вас будут все ваши многофункциональные насадки, где и когда они вам понадобятся.


Больше возможностей для вашего качающегося мультитула

Все еще не уверены в том, что качающийся многофункциональный инструмент является обязательным элементом для вашего набора инструментов? Или наших 10 идей было недостаточно? Вот некоторые из других работ, для которых мы использовали наш мультитул:

  • Отрезать плинтус
  • Отремонтировать дверные косяки
  • Установить петли и накладки дверных ручек
  • Покрытие отделкой
  • Отшлифовать крупнозернистый металл
  • Удалить старую керамическую плитку
  • Поднять ковер
  • Резать акриловую обшивку
  • Сделайте идеальные надрезы в деревянной полке
  • Обрежьте концы гвоздей
  • Вырежьте основные митры в накладке
  • Удалите гнилую древесину
  • Открыть прочный корпус и упаковку
  • Обрезать пластиковые трубы по форме
  • Добавить не- фактура скольжения по бетону
  • Залить плинтус или плинтус песком заподлицо

Единственное ограничение на возможности качающегося мультитула — это ваше воображение.Овладев этими универсальными инструментами, вы сможете стать лучшим мастером своего дела. Хотите начать новый проект, но у вас еще нет качающегося инструмента или вы не знаете, какое универсальное лезвие использовать? В нашем удобном руководстве для покупателей многофункциональных инструментов вы найдете все необходимые советы экспертов.


По-прежнему нужна помощь?

Правила безопасности шлифовальных кругов — Сообщество производителей ювелирных изделий «Ганоксин»

Помимо инструкций по технике безопасности, которые вы получаете от производителя инструмента в руководстве к инструменту, вам может потребоваться написать свои собственные наборы правил, чтобы избежать неприятностей.Это особенно важно для сотрудников. Далее следует пример размышления о том, что может пойти не так с инструментом. В качестве примера использован инструмент навесной болгарки. Вы можете сделать такую ​​же компиляцию правил со всеми инструментами в вашем магазине.

См. Статью «Общие правила безопасности для инструментов» в качестве отправной точки, тогда у каждого инструмента будут определенные особенности, которые необходимо отметить. Думайте об этом так: «Какой совет я бы дал кому-нибудь, чтобы избежать проблем с этой машиной?»

Примечание

Это лишь некоторые моменты, касающиеся этой проблемы; это описание, вероятно, изобилует ошибками и упущениями и является ориентиром только для определенных типов опасностей.Существуют и другие опасности, не упомянутые здесь. Внимательно прочтите руководство пользователя для инструмента и оборудования, которое вы используете.

Спонсором Ганоксина является

Инструкции

Прочтите каждое предложение про себя и желательно вслух другому человеку. Тщательно обсудите и согласуйте с собеседником значение предложения. Добавьте в этот текст все меры предосторожности или важную информацию, которую мы упустили: просто впишите это на страницу вместе с информацией, которую мы здесь сообщаем.

Некоторые из опасностей шлифования

Полет острых как бритва кусков в глазные яблоки и кожу, огонь (от искр, коротких замыканий, воспламеняющихся материалов, подпрыгивающих в пламя), детонация шлифовальных кругов, отдача предметов (и сквозь вас), ожоги, порезы в руках, попадание в устройство ваших украшений или одежды, поражение электрическим током, пыль и твердые частицы, эргономические нарушения и потеря слуха (и, вероятно, это гораздо больше опасностей, которые я забыл).

Общие меры предосторожности

  • Регулярно проводите техобслуживание / осмотр и ведите журнал в папке с инструментами в магазине.
  • Внимательно прочтите руководство — потратьте на него не менее 1/2 часа. И время от времени пересматривайте его. Внимательно следуйте инструкциям при замене деталей или принадлежностей.
  • Используйте соответствующие средства защиты глаз и слуха. Носите волосы вверх и избегайте свободной одежды и украшений.
  • Не разговаривайте ни с кем во время использования этого аппарата.
  • Не отвлекайтесь при шлифовании.
  • Храните этот инструмент на собственном небольшом участке, свободном от беспорядка, желательно с как минимум низкими стенками вокруг области, чтобы изолировать инструмент и мусор от него.
  • Соблюдайте порядок и очищайте область вокруг инструмента после каждого использования.
  • Убедитесь, что для инструмента подходит местная вентиляция
  • Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны колеса, установите настольную лампу или по одной с каждой стороны (освещение с двух сторон устраняет тени)
  • Всегда держите машину в надлежащем состоянии установлен и надежно закреплен на прочной рабочей поверхности.
  • Выключайте машину, когда ею не пользуетесь.
  • В мастерской нет детей.

Летающие частицы, искры

Они могут проникнуть в глаза и кожу во время шлифовки или позже. Летящие частицы также могут быть искрами, которые могут поджечь вас, вашу одежду или магазин.

Спонсором Ганоксина является
  • Используйте защитные очки
  • Всегда держите защитный экран на шлифовальной машине на месте и должным образом отрегулированный.
  • Носите маску для лица, а также защитные очки, держите маску близко к груди.
  • Противопожарная одежда / фартук.
  • Местный пожаробезопасный выхлоп для твердых частиц.
  • Зона шлифования легко очищается и изолирована от других рабочих зон.
  • Держите все легковоспламеняющиеся материалы, бумагу, ткань, растворители и потенциальное топливо вдали от зоны шлифования.
  • Не шлифуйте дерево или другие легковоспламеняющиеся материалы на одном круге, используемом для обработки металлов.
  • Убирайте частицы с помощью ручной щетки / пылесоса (никогда не руками) после каждого использования машины — сделайте это привычкой.

Распад колеса

Треснувший шлифовальный круг может внезапно разлететься на части, а куски могут буквально пролететь сквозь ваше тело. Мой ученик видел, как кусок шлифовального круга прошел прямо через бедро человека и вышел с другой стороны в механической мастерской, в которой он работал.

  • Всегда обращайтесь со шлифовальными кругами осторожно, никогда не ударяйте по ним ничем.
  • Всегда используйте защитный кожух колеса.
  • Если вы уронили колесо, не используйте его и не устанавливайте на машину.Выброси это.
  • Не используйте колесо, которое может быть повреждено.
  • При запуске болгарки всегда безопасно стойте в стороне, пока колесо не наберет скорость, и поработайте несколько секунд на скорости. Если шлифовальный круг собирается разлететься, это часто происходит во время фазы наматывания.
  • Наденьте защитное снаряжение.
  • Используйте для работы правильный шлифовальный круг, рассчитанный на частоту вращения двигателя и подходящий размер.
  • Кольцо проверьте шлифовальный круг перед его установкой или заменой.
  • Регулярно тщательно проверяйте шлифовальные круги.
  • Заточите поверхность равномерно, избегая образования колеи на колесе.
  • Не используйте шлифовальный круг сбоку, только его поверхность. Боковое давление может вызвать трещину в колесе.
  • Не шлифуйте слишком сильно, не пытайтесь снимать слишком много материала слишком быстро, используйте правильный инструмент для правильной работы.
  • Я рекомендую шлифовать только сталь на круге. Для цветных металлов используйте ленточную шлифовальную машину.
  • Круг, «загруженный» металлическими остатками, не может шлифовать должным образом.
  • Не шлифуйте, если двигатель выключен, а колесо останавливается.
  • Правка колеса с помощью приспособления для правки колес, если необходимо, чтобы колесо оставалось плоским. Колеса со сколами, плоскими пятнами, выбоинами и застекленными поверхностями следует заправить. Такие плохие места могут сделать шлифование более опасным и неэффективным, снизить точность и повредить рабочую поверхность из-за ее ожога или выдолбления. Правка колеса помогает поддерживать его в равновесии, что важно для безопасности.

Металл застрял в между опорой для инструмента и колесом Если шлифуемая деталь застревает в ограждении, это может вызвать взрыв колеса, который может взорваться, внезапно вылететь, пронзив вас или других, как копье, или перевернется, защемив пальцы колесо, что привело к серьезным повреждениям.

  • Всегда держите опору для инструмента на правильном расстоянии от колеса, обычно 1/16 дюйма (1,5 мм). Поскольку колесо заточено, упор для инструмента необходимо переустановить.
  • Будьте особенно осторожны при шлифовании кромок, углов, рваных стыков и т. Д.
  • Проверяйте опору для инструмента на затяжку и положение КАЖДЫЙ раз, когда вы используете шлифовальный станок — сделайте это привычкой.
  • Всегда держите руку за опору для инструмента, чтобы шлифуемый объект надежно удерживался и не мог попасть в щель опоры для инструмента или отскочить назад на вас.
  • Не используйте плоскогубцы (или другие предметы, в которых шлифуемая деталь может соскользнуть) для удержания шлифуемого объекта.
  • Ни в коем случае не помещайте шлифуемый объект близко к зазору между колесом и опорой для инструмента.

Одежда застряла в колесе одежда, волосы, украшения могут быть захвачены колесом и причинить серьезную травму.

  • Не надевайте перчатки при шлифовании (или использовании полировальной машины).
  • Завяжите волосы назад, лучше также наденьте кепку без козырька.
  • Не носите свободную одежду, галстук, украшения
  • Закатайте рукава
  • Никогда не приближайте голову к движущемуся колесу

Отдача

Если шлифуемая деталь зацепится за колесо, она может внезапно дернуться к вам рукой

  • Не держите кусок металла так, чтобы он мог проколите ладонь, если она отскакивает назад.
  • Очень надежно удерживайте заготовку, удерживая руки на упоре для инструмента.
  • Помните о возможности отдачи.
  • Несколько раз дотроньтесь заготовкой до круга, постепенно снимая металл.
  • Плавно протяните заготовку по передней части круга.
  • Ни в коем случае не помещайте шлифуемый объект близко к зазору между колесом и опорой для инструмента.
  • Не вдавливайте заготовку с силой в круг.

Горячие материалы / ожоги

  • Окунитесь в воду рядом с кругом, небольшие емкости для воды, предназначенные для этого, могут быть прикреплены к передней и средней части шлифовального станка.
  • Часто окунитесь, чтобы остудить заготовку.
  • Приготовьте в мастерской лед для охлаждения ожога.
  • Лучше всего окунуться, чтобы охладить кожаные кроватки для пальцев, может быть полезно — Не используйте перчатки.
  • Всегда охлаждайте заготовку перед тем, как положить ее и взять следующую.

Шлифовальные пальцы

  • Не давите пальцами на круг. Действительно. Действительно очень.
  • Не держите так, чтобы вы могли поскользнуться и поцарапать палец или сустав.
  • Ни с кем не разговаривайте и не отвлекайтесь во время шлифования.
  • При работе на машине двигайтесь медленно и спокойно.
  • Многие перетертые пальцы возникают в результате быстрых движений руки возле прялки — двигайтесь медленно и намеренно.
  • Не приближайте пальцы к поверхности и углам круга, так как на шлифовальном круге на пальце или суставе может образоваться трещина ( голос опыта)

Электрический пожар и удар

  • Регулярно проверяйте состояние видимых проводов и вилок.
  • Убедитесь, что он правильно заземлен.
  • С помощью надлежащего шлифовальный станок с запечатанным несущей конструкции. Попадание пыли внутрь шлифовального двигателя может вызвать возгорание.
  • Остерегайтесь пролитой воды: вы можете получить удар током или вызвать пожар.
  • Убедитесь, что стенная розетка и домашняя электропроводка рассчитаны и правильно оснащены предохранителями для нагрузки шлифовального станка (и других инструментов, находящихся в магазине одновременно).
  • Используйте сварочную шину для кофемолки. Надежно прикрепите силовую панель к стене.
  • Всегда отключайте кофемолку от сети перед заменой каких-либо деталей.

Техническое обслуживание

  • Следуйте всем указаниям в руководстве по эксплуатации. Если у вас его нет, позвоните производителю, чтобы получить копию.
  • Удаляйте пыль и частицы при каждом использовании.
  • Регулярно проверяйте колеса и проводку.
  • Ведите журнал и делайте в нем записи.
  • Вы обслуживаете свой автомобиль, почему не другие механические инструменты?
Все права защищены во всем мире.Авторское право © Чарльз Льютон-Брейн. Пользователи имеют разрешение загружать информацию и делиться ею до тех пор, пока не будут получены деньги — коммерческое использование этой информации запрещено без письменного разрешения Charles Lewton-Brain.

Удаление ржавчины с металла с помощью электроинструментов и абразивов — LINE10 Tools

Никто не фанат ржавчины, она может испортить металлы и уменьшить их полезную площадь, если ее не обработать.

Это бельмо на глазу и вызывает структурное повреждение, это должно исчезнуть… Итак, вы идете в гугл и спрашиваете:

Как очистить металл от ржавчины?

Как очистить инструменты от ржавчины?

Как удалить ржавчину с автомобиля?

, если вы когда-либо задавали какой-либо из этих вопросов, вы найдете множество методов и домашних средств, как очистить ржавчину, от растворов уксуса до лимонного сока, и вы поймете, что раствор все время был в моем холодильнике, а я нет. надо потратить доллар!

Что ж, в большинстве случаев это слишком хорошо, чтобы быть правдой, эти методы точны с научной точки зрения, они работают теоретически и отлично выглядят на бумаге, и они хороши, когда проблема очень незначительна, но если у вас есть значительное количество ржавчина накапливается, и вы решили попробовать их, вы обнаружите, что домашние методы лечения займут слишком много времени, приложат слишком много усилий и, в конце концов, принесут менее чем удовлетворительные результаты.

Так что вы должны избавить себя от хлопот и прочитать это руководство по методам удаления ржавчины с помощью насадок на электроинструментах, которые у вас уже есть, чтобы узнать, что действительно работает лучше всего и как выполнить работу быстро, легко и эффективнее.

Что действительно работает, так это электроинструменты и абразивные материалы

Ржавчина эквивалентна смерти металла, настоящая ржавчина больше не металл, ржавчина должна быть удалена с металла, прежде чем она распространится, как рак, и затронет большее количество металлических поверхностей.

Лучший способ соскоблить ржавчину с больших металлических поверхностей — использовать абразивные насадки на электроинструментах. Абразивные насадки обычно используются для шлифования, шлифования, зачистки и промышленной очистки, они бывают разных форм, размеров и из материалов и могут быть прикреплены ко многим переносным инструментам, таким как дрели, угловые шлифовальные машины, штамповочные шлифовальные машины, вращающиеся инструменты и т. Д.

Шлифовальные насадки

Шлифование будет самым агрессивным абразивом, который вы можете применить к металлам, поэтому будьте предельно осторожны при нанесении угловой шлифовальной машины на ржавый объект, так как это может повредить металл, если он все еще находится под ржавчиной, используйте шлифовальный станок для шлифования. сильнейшее скопление ржавчины, чтобы ее быстро удалить.

Также хорошо отметить, что шлифовальные головки и насадки из вашего набора принадлежностей для вращающегося инструмента могут использоваться для более мелких и детализированных областей вашего объекта, поскольку они, как правило, очень маленькие и могут попасть во многие укромные уголки и трещины, чтобы вы могли очистить определенные области в вашем объекте с точностью.

Шлифование определенно менее агрессивно, чем шлифование. Мы рекомендуем использовать шлифовальный станок для удаления ржавчины и окисления, когда очищаемая поверхность имеет большую плоскую поверхность, используйте орбитальную шлифовальную машину с шлифовальными дисками с крючками и петлями, они удаляют ржавчину с поверхности, чтобы быстро, легко и дешево.

При использовании шлифовальной машины начните с самой крупной зернистости, которая у вас есть (хорошее начало — 60 или 80), так как крупная зернистость очень быстро удалит ржавчину и окисление, затем постепенно переходите к более высокой зернистости, пока вы получите очень гладкую, чистую поверхность, которой вы довольны.

Если вам нужна супергладкая поверхность, вы можете достичь зернистости 400, особенно если вы намочили песок зернистостью 320 или 400, и если вы ищете более отполированную поверхность, похожую на зеркало, вам нужно будет посмотреть на металл. методы полировки.

Мы обнаружили, что насадки из проволочной щетки являются наиболее полезными для очистки металлических поверхностей от ржавчины, они очищают поверхность до оголенного металла, так что вы можете правильно подготовить ее, загрунтовать и покрыть каким-либо защитным покрытием, чтобы предотвратить его повторное ржавление.

Проволочные щетки менее агрессивны, чем шлифование, но они работают намного быстрее, чем шлифование. На самом деле это самый быстрый метод удаления ржавчины. Тем не менее, проволочные щетки будут создавать завитки на металлических поверхностях, но они не будут выдавливать твердые металлы, такие как углеродистая сталь или железо, поэтому их безопасно использовать на автомобильных панелях, железных сковородах и большинстве металлической уличной мебели, если вам удобно с ними. перекраска и повторная полировка, он снова вернет его в состояние, как у чистого металла.

Используйте проволочные щетки с осторожностью, так как они могут повредить мягкие металлы, такие как медь и латунь, или драгоценные металлы, такие как серебро и золото, или даже алюминиевые сплавы, такие как алюминиевые автомобильные диски, проволочные щетки обычно изготавливаются из закаленной углеродистой стали, а некоторые из них имеют покрытие латунное покрытие для уменьшения искрообразования, они будут выдавливать мягкие металлы и необратимо их повредить.

В качестве альтернативы вы можете поискать проволочные щетки, сделанные из настоящей твердой латуни или меди, но когда вы имеете дело с мягкими и драгоценными металлами, вы вряд ли столкнетесь с ржавчиной, скорее всего, вы столкнетесь с потускнением, которое является совершенно разная тематика и имеет свои методы очистки очистки.

Вы, безусловно, можете приобрести насадку с проволочной щеткой для своей угловой шлифовальной машины, так как они работают замечательно быстро при более высоких оборотах, если вы знаете, что делаете. Но мы обнаружили, что самый простой и легкий способ чистки металлов — это использовать насадки для сверл с проволочной щеткой и прикрепить их к аккумуляторной дрели, минимум 18 вольт, 20 вольт — самый идеальный вариант.

Насадка для сверления с проволочной щеткой — это, по сути, пучок проводов, зажатых в чашку или круглое круглое металлическое колесо. Затем они закрепляются на хвостовике 1⁄4 дюйма, который позволяет прикрепить его к любой дрели / шуруповерту.Некоторые даже называют его «сверлом с проволочной щеткой», потому что вы можете прикрепить его к сверлу так же, как и любое другое сверло, благодаря хвостовику 1⁄4 дюйма.

Этот метод должен позволить вам использовать портативность и удобство аккумуляторной дрели для удаления ржавчины, он также позволит вам контролировать число оборотов в минуту, чтобы вы могли работать в своем собственном темпе. Настоятельно рекомендуется как для профессионалов, так и для новичков.

Мой метод:

Шаг № 1 Подготовка

Распылите и смочите пораженные участки WD-40 на несколько часов (чем дольше, тем лучше), продолжайте время от времени наносить WD-40 по мере его высыхания.Вы можете вручную очистить металлической щеткой, чтобы оценить проблему и увидеть, насколько сильна ржавчина и с чем именно вы имеете дело. WD-40 и ручная чистка часто устраняют легкую ржавчину и незначительное окисление поверхности.

Шаг # 2 Измельчение

Наденьте защиту для глаз и отшлифуйте пораженные участки, которые слишком далеко зашли. При шлифовании большие куски ржавчины удаляются быстро, но также, вероятно, удалит немного металла, если он соприкоснется с ним, так что будьте осторожны.

Шаг № 3 Чистка проволочной щеткой

Прикрепите насадку из проволочной щетки к дрели или шлифовальному станку и медленно нанесите ее на оставшуюся поверхность, вы должны приложить проволочную щетку под углом 15 градусов с минимальным давлением, позвольте проволочной щетке выполнить работу, не прилагайте чрезмерного давления.

Также рекомендуется нанести немного масла или WD40 на саму проволочную щетку, чтобы смазать, уменьшить искрение и облегчить процесс, это также продлит срок службы насадок для проволочной щетки, так что это плюс.

СОВЕТ ПРО:

Если вы заметили, что насадка из проволочной щетки для дрели начинает тускнеть, примените ее немного в обратном направлении, она заострит концы проволоки и оживит насадку.

Шаг # 4 Шлифование

При чистке проволочной щеткой на металлической поверхности образуются вихревые следы. Если вы хотите избавиться от них, вы можете достать шлифовальную машинку и продвигаться вверх через зернистость, пока не получите гладкую поверхность, которая вам нравится.

Защита от ржавчины:

Лучший способ избежать образования ржавчины — это держать металлические поверхности сухими и защищенными от атмосферных воздействий. При необходимости грунтовка, краска, прозрачный слой и воск предотвратят появление ржавчины.

Всегда помещайте свои металлические инструменты в сухое, чистое место и хорошо смазывайте их (с моим лучшим другом WD40).

Другие методы:

Домашние средства, ванна с пищевой содой и уксусом или лимонная кислота

Эти методы будут дешевыми и их легко попробовать, но я скажу вам это прямо сейчас, они не подходят для тяжелой стойкой ржавчины, но в зависимости от ситуации, возможно, стоит попробовать, если это то, что у вас есть под рукой и проблема очень незначительна, как легкая поверхностная ржавчина.

Для пищевой соды смешайте водный раствор пищевой соды 50/50, чтобы приготовить густую пасту. Затем вы можете оттереть его, используя скомканную алюминиевую фольгу. При необходимости повторите.

Что касается ванны с уксусом, то этот метод подходит для небольших предметов, которые можно пропитать. Замочите этот металл в уксусе на несколько часов, и уксус вступит в реакцию и растворит ржавчину с металлической поверхности или поможет ослабить ее, чтобы ее было легче чистить.

Еще один простой метод, который вы можете попробовать быстро и недорого, — это WD-40.Я большой поклонник этого материала, он отлично подходит для очистки, смазки и предотвращения ржавчины, но это не волшебство и не удалит ржавчину сам по себе, это отличный первый шаг, чтобы ослабить и размягчить ржавчину, а затем смазать абразивные материалы по мере их появления. соскоблите ржавчину и ускорите процесс.

Симптомы, диагностика и время обращения к врачу

Сломанный сустав возникает при переломе длинных костей ладони, которые врачи называют пястными суставами. На ладони пять пястных костей, и часто бывает перелом «шеи» или самой верхней части кости.

При этом перелом сустава также может повлиять на головку пястной кости и основание проксимальной фаланги.

Некоторые частые причины перелома сустава включают нанесение удара кулаком, получение удара по руке и падение прямо на руку.

Эта статья призвана помочь человеку определить, сломан ли у него сустав. Он также скрывает некоторые признаки того, что человеку пора обратиться к врачу.

Поделиться на PinterestУ человека со сломанным суставом могут возникать трудности с перемещением пальцев.

Очень распространенный тип перелома или перелома сустава называется «перелом боксера». Этот тип перелома возникает, когда человек ударил что-то и сломал верхушку пятой пястной кости. Это кость прямо под мизинцем.

Когда у человека есть такой тип перелома, его суставной сустав будет выглядеть вдавленным по сравнению с другими костями сустава.

Однако, хотя у боксера перелом является одним из наиболее распространенных переломов суставов пальцев, человек может сломать любой сустав.

Согласно одной статье, пятая пястная кость — это костяшка, которую люди чаще всего ломают. Переломы второй пястной кости ниже указательного пальца встречаются реже.

У людей в возрасте 18–34 лет переломы пястных костей и пальцев являются наиболее распространенным типом переломов верхних конечностей тела.

Некоторые симптомы перелома сустава включают:

  • синяк
  • затруднение движения пальца по поврежденному суставу
  • отек кисти и пальца
  • онемение пальцев и кисти
  • боль
  • явно деформированная рука

Самая частая причина перелома сустава — это удар кулаком или удар по объекту рукой, сжатой в кулак.

Врач начнет диагностировать перелом сустава, проведя медицинский осмотр и изучив историю болезни.

Иногда деформация или опухоль руки настолько значительны, что врач может легко диагностировать перелом сустава.

Врач, скорее всего, сделает рентгеновский снимок, который поможет ему определить области, где кости могли быть сломаны. Иногда рентген может помочь врачу определить разницу между растяжением и переломом сустава.

Обычно они могут использовать медицинский осмотр в сочетании с визуализацией для диагностики перелома сустава.

Чем серьезнее симптомы, тем больше вероятность перелома сустава. Если травма не сильно влияет на движения сустава и не вызывает сильной боли, это может быть просто ушиб сустава.

Варианты лечения перелома сустава зависят от нескольких факторов:

  • открытый перелом (когда есть разрыв кожи) или закрытый перелом
  • количество пораженных суставов и наличие или отсутствие другие близлежащие сломанные кости в пальцах
  • тяжесть перелома и степень его поражения суставов пальцев и пальцев

Иногда врач «уменьшает» перелом или возвращает сустав на место.В этом случае они могут наложить специальную повязку на большой палец или руку, чтобы стабилизировать перелом и позволить ему зажить без хирургического вмешательства. Если это невозможно, они могут использовать шину или бандаж.

Врач может порекомендовать пациенту вернуться в офис через 1-2 недели, чтобы снова сделать рентгеновский снимок руки, чтобы убедиться, что она заживает правильно.

Однако, если разрыв очень серьезный, врач может порекомендовать операцию, чтобы позволить заживлению пястной кости и снизить вероятность того, что у человека будет необратимая деформация кисти.

Врач может использовать несколько различных подходов, включая введение проволоки или пластин для стабилизации сустава.

Врач должен обсудить степень травмы и варианты лечения пациента. Они также должны обсудить любые потенциальные побочные эффекты лечения и то, что может произойти, если человек не получит лечения от травмы.

Когда человек впервые ломает сустав, он может использовать метод RICE для лечения любой боли и отека:

  • R — для отдыха. Отдых пораженной области может помочь ей вылечиться.
  • I для льда. Применение пакетов со льдом, покрытых тканью, на 10–15 минут за раз может уменьшить отек и уменьшить боль.
  • C для сжатия. Обертывание пораженной руки мягкой тканевой повязкой может помочь уменьшить отек и стабилизировать травму.
  • E для возвышения. Поднятие конечности может уменьшить отек и дискомфорт.

После того, как врач разрешил человеку начать двигать пораженным суставом, он может порекомендовать физиотерапию или некоторые упражнения для выполнения дома.Примеры могут включать сжатие резинового мяча, наложение резинки на пальцы и вытягивание руки.

Врач должен обсудить любые возможные осложнения от перелома сустава, если человеку была сделана операция по его восстановлению. К этим осложнениям относятся:

  • плохое заживление раны
  • жесткость
  • Инфекция в области хирургического вмешательства

В большинстве случаев, если у человека есть шина, врач посоветует ему прекратить ее носить через 4–6 недель.Однако человек может получить индивидуальные инструкции в зависимости от характера травмы.

Человек должен немедленно обратиться за медицинской помощью, если у него есть следующие симптомы:

  • онемение пальцев и кисти, которое может указывать на повреждение нерва
  • сильная боль
  • явно деформированная рука
  • опухоль, которая, кажется, усиливается и вызывает пальцы трудно двигать

Это все симптомы перелома сустава, которые могут потребовать хирургического вмешательства.

Если человек думает, что у него ушиб или растяжение сустава, и его симптомы со временем ухудшаются, ему следует обратиться за медицинской помощью.

Сломанные суставы — обычное, но болезненное явление. Лечение будет зависеть от степени тяжести перелома и количества пораженных суставов.

Если человек теряет чувствительность в руке или у него проблемы с движением пальцев, и он думает, что, возможно, сломал сустав, ему следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Мы выбрали связанные элементы, исходя из качества продуктов, и перечислили плюсы и минусы каждого, чтобы помочь вам определить, что лучше всего подойдет вам. Мы сотрудничаем с некоторыми компаниями, которые продают эти продукты, что означает, что Healthline UK и наши партнеры могут получать часть доходов, если вы совершите покупку, используя ссылку (ссылки) выше.

Лабораторная безопасность — Государственный университет Клейтона

Безопасная работа в лаборатории требует наличия надлежащего защитного оборудования и технический контроль, использование соответствующих средств индивидуальной защиты, использование надлежащих методы работы, зная информацию по технике безопасности для используемых материалов и оборудования, и следуя инструкциям по безопасности и лабораторным протоколам.


Личная гигиена

Личная гигиена чрезвычайно важна для людей, работающих в лаборатории. Загрязнение пищевых продуктов, напитков или курительных материалов является потенциальным путем воздействия токсичных веществ. химические или биологические агенты при приеме внутрь. Таким образом, лабораторный персонал должен не готовить, не хранить и не употреблять еду или напитки; пипетка через рот; дым; приложить губу бальзам или косметика; или держите контактные линзы в рабочей зоне.Этот знакомый элементарный правила безопасности должны соблюдаться всеми, кто работает или посещает лабораторию.


Верх

Мытье рук

Мытье рук — основная защита от непреднамеренного воздействия токсичных химикатов. или биологические агенты.Всегда мойте руки перед тем, как покинуть лабораторию, даже если вы пользуетесь перчатками. Мойте руки после снятия загрязненной защитной одежды, перед покидая лабораторию, и перед едой, питьем, курением или посещением туалета. В течение дня периодически мойте руки с интервалами, определяемыми природой твоя работа. Вымойте проточной водой с мылом, держа руки вниз, чтобы промыть загрязнение с рук.Закройте кран чистым бумажным полотенцем, чтобы повторное загрязнение и вытрите руки чистыми полотенцами.


Верх

Индивидуальная защитная одежда и снаряжение

Индивидуальная защитная одежда и снаряжение защищают вас от травм из-за абсорбции, вдыхание или физический контакт с опасными материалами.Некоторая защита дается обычная одежда и очки. Вы обязаны одеваться разумно для лабораторных работ. Лабораторная одежда защищает одежду рабочих. Вы несете ответственность за использование специальной защитной одежды и оборудования, когда они необходимы для безопасности. Защитная одежда может включать лабораторные халаты, халаты, тканевые маски, комбинезоны, фартуки, перчатки, бахилы и респиратор.Выбирать одежда и ткань в зависимости от характера опасного агента.

Ограничьте длинные волосы и свободную одежду в лаборатории, чтобы они не заразились возгорание, попадание в химические вещества или попадание в движущиеся механизмы. Избегайте ношения кольца для пальцев и наручные часы, которые могут быть загрязнены, вступать в реакцию с химическими веществами, или быть захваченным движущимися частями оборудования.

Средства индивидуальной защиты должны использоваться и содержаться в санитарных условиях. и надежном состоянии и должны регулярно очищаться, чтобы избежать распространения загрязнения. Незагрязненные лабораторные халаты можно очистить в любой прачечной / химчистке. Загрязненные пальто следует отправлять утвержденному университетом поставщику.

Снимите лабораторную одежду и перчатки перед тем, как покинуть лабораторию, чтобы предотвратить распространение. заражение других территорий.Держите чистое запасное пальто, чтобы носить его вне лаборатории. Не надевайте перчатки вне лаборатории.

Лабораторные халаты нельзя стирать дома. Обычная одежда, о которой подозревают загрязнения должны быть оценены на предмет надлежащего обеззараживания или метода утилизации. Его нельзя стирать вместе с другим личным бельем или контактировать с ним.


Верх

Одежда

По возможности прикрывайте незащищенную кожу. В лаборатории необходимо носить подходящую одежду; шорты не подходят. Одежда может впитывать пролитую жидкость, которая в противном случае контактировать с вашей кожей.Длинные рукава защищают руки и должны плотно прилегать, особенно когда вы работаете с машинами. Шерсть лучше защищает от ожогов от вспышки или агрессивных химикатов, чем хлопчатобумажные или синтетические ткани. Синтетические ткани могут увеличиваться тяжесть травм при пожаре. Хлопок менее подвержен статическому электричеству нароста, чем нейлон или другие синтетические материалы.

В лаборатории носите прочную кожаную обувь для защиты от брызг химикатов. или битое стекло.Не носите сандалии, тканевую спортивную обувь, обувь с перфорацией или обувь с открытым носком. туфли. Если вы убираете с пола пролитую жидкость, вам может потребоваться дополнительная защита резиновые сапоги или пластиковые бахилы. Обувь со стальным носком необходима для работы с тяжелыми предметы, такие как газовые баллоны или компоненты тяжелого оборудования.

Фартуки, лабораторные халаты, перчатки и прочая защитная одежда, предпочтительно из химически инертный материал, должен быть легко доступен и использован.Лабораторные халаты необходим для защиты уличной одежды от аэрозолей биологических агентов или брызг химикатов и пролития, пар или пыль. При работе с канцерогенами можно использовать одноразовые халаты. предпочтительнее. Для работы с минеральными кислотами желательна кислотостойкая защитная одежда.

Если существует вероятность возгорания, подумайте о том, чтобы надеть лабораторный халат. разработан, чтобы быть огнестойким.Доступны несколько типов огнестойкой одежды. от поставщиков безопасности. Недорогой вариант — одноразовое хлопковое пальто, которое обработаны огнестойким материалом. Обработка замедляет горение и обеспечивает дополнительный уровень защиты от огня и тепла. Однако повторная стирка ухудшает химическая обработка и компромисс противопожарной защиты.

Материалы

Хлопок

  • Прочность — Хорошая долговечность
  • Химическая стойкость — Разлагается кислотами; связывает
  • Воспламеняемость — Специальная обработка пламени
  • Статические свойства — Отсутствие статических проблем
  • Comfort — Комфортный, легкий
  • Использует — Лабораторные халаты

Модакрил

  • Прочность — Устойчив к разрывам и разрывам, но в меньшей степени, чем полиамидные волокна; износостойкий но меньше, чем нейлон или полиэстер
  • Химическая стойкость — Устойчивость к большинству химикатов
  • Воспламеняемость — В прямом пламени ткань дает усадку, препятствуя проникновению пламени; не тает и не капает; самозатухающий; быстро рассеивается при удалении источника возгорания
  • Статические свойства — Обладает антистатическими свойствами
  • Comfort — Комфортный, мягкий и эластичный; легко очистить; обладает почвенно-очищающими свойствами
  • Использует — Лабораторные халаты

Нейлон

  • Прочность — Исключительно прочный и устойчивый к истиранию
  • Химическая стойкость — Не впитывает воду
  • Воспламеняемость — Плавится при нагревании; требует огнестойкости
  • Статические свойства — Возможно статическое накопление; требуется антистатик
  • Comfort — Легкий
  • Использует — Лабораторные халаты

Пластик

  • Прочность — Обычно армируется в точках деформации; не слипается, не отслаивается, не трескается и не застывать
  • Химическая стойкость — Устойчивость к агрессивным химическим веществам
  • Воспламеняемость — Может воспламеняться от легковоспламеняющихся растворителей и других веществ в случае статического разряда
  • Статические свойства — Накапливает значительный заряд статического электричества
  • Comfort — Легкий
  • Uses — Фартуки, защита рукавов, сапоги

Полиолефин

  • Прочность — Устойчивость к разрывам и разрывам
  • Химическая стойкость — Отличная химическая стойкость; низкое связывание химикатов
  • Воспламеняемость — Высокая температура плавления; огнестойкие
  • Статические свойства — Хорошая статическая диссоциация
  • Comfort — Легкий; хорошая проходимость; ограниченная впитываемость влаги; потливость носителя может вызвать дискомфорт
  • Использует — Бейсболки

Полипропилен

  • Прочность — Прочная
  • Химическая стойкость — Устойчивость к большинству химикатов; кислород и светочувствительный
  • Воспламеняемость — Низкая температура плавления; требует огнестойкости
  • Статические свойства — Накопление статического электричества; требуется антистатик
  • Comfort — Легкий
  • Использует — Фартуки

Район

  • Прочность — Достаточно прочный
  • Химическая стойкость
  • Воспламеняемость
  • Статические свойства — Разлагается кислотами; связывает некоторые химические вещества
  • Комфорт
  • Использует — Лабораторные халаты

Верх

Защита глаз

Защита глаз обязательна в лабораториях из-за очевидной опасности полета. предметы, брызги химикатов и едкие пары.Глаза очень сосудистые и могут быстро впитывают много химикатов. Правила требуют наличия средств защиты глаз и лица, если: есть разумная вероятность, что их использование может предотвратить травмы. Защита для глаз должны требоваться во всех лабораториях, где используются или хранятся химические вещества. Защита для глаз не взаимозаменяемы между сотрудниками и должны предоставляться каждому человеку, кроме случаев, когда продезинфицировать после использования.

Защитные очки с прозрачными боковыми экранами являются адекватной защитой для общей лаборатории использовать. Надевайте защитные очки, если существует опасность разбрызгивания химикатов или летящих частиц, например, при наливании химикатов или использовании стеклянной посуды при повышенном или пониженном давлении. Маска с очками обеспечивает максимальную защиту (например, с вакуумными системами который может взорваться).

Корректирующие линзы в очках сами по себе не обеспечивают достаточной защиты. Правила требуют, чтобы лица, чье зрение требует корректирующих линз, и которые должны носить защиту для глаз, должны носить защитные очки поверх очков, рецепт защитные очки или защитные очки с линзами по рецепту. Эти варианты также рекомендуются для людей, которые обычно носят контактные линзы.Если носить контактные линзы, они не следует брать с собой в лабораторию и следует регулярно носить с средства защиты глаз, например, пластиковые очки.


Верх

Перчатки

Перчатки надеваются во избежание контакта с токсичными или биологическими агентами, ожогов от горячего или очень холодные поверхности, или коррозионные вещества, или порезы от острых предметов.Контакт с кожей является источником воздействия инфекционных агентов и токсичных химикатов, включая канцерогены. Многие перчатки предназначены для конкретных целей. Для адекватной защиты выберите правильный перчатки для рассматриваемой опасности.

Кожаная перчатка обеспечивает хорошую защиту при поднятии битого стекла и работе с предметами. с острыми краями и вставляя стеклянные трубки в пробки.Однако, поскольку они впитывают жидкость, кожаные перчатки не защищают от химикатов и не подходит для работы с очень горячими поверхностями. Перчатки предназначены для защиты от горячие поверхности и сухой лед не подходят для работы с химикатами.

Перед тем, как надеть перчатки, осмотрите перчатки на предмет проколов и разрывов. Чтобы предотвратить заражение руки или рабочие поверхности, тщательно промойте резиновые или пластиковые перчатки водой. перед их удалением.Выверните одноразовые перчатки наизнанку и утилизируйте их согласно к опасности загрязнения. Всегда снимайте загрязненные перчатки перед тем, как покинуть лаборатория. Всегда мойте руки после снятия перчаток, прежде чем уходить с работы. области, а также перед едой, питьем, курением или нанесением косметики.

Химическая стойкость резиновых или пластиковых перчаток сильно различается в зависимости от материал перчаток и обрабатываемые химические вещества.Проконсультируйтесь для получения информации перед выбором и использовать лабораторные перчатки или обратиться к источникам, перечисленным ниже.

В конечном итоге химические вещества могут проникнуть во все материалы перчаток. Выберите устойчивые материалы для перчаток. к используемому химическому веществу и периодически меняйте перчатки, чтобы минимизировать проникновение. Химическая стойкость обычных материалов для перчаток варьируется в зависимости от производителя перчаток. поскольку производители могут варьировать толщину и состав материалов.Позвоните в изготовителю, чтобы убедиться, что конкретный материал перчаток подходит для данного химического вещества. в использовании.


Верх

Латексные перчатки

На практике большинство лабораторий склонны полагаться на латекс в качестве основного материала для перчаток для общее лабораторное использование.В связи с преобладанием аллергии на натуральные протеины латекса, Политика рекомендует заменять латексные перчатки нитриловыми или неопреновыми. Несмотря на то что эти альтернативные материалы для перчаток могут отличаться от латекса в диапазоне типичных лабораторных химикатов. к которому они классифицируются как устойчивые, они действительно демонстрируют более длительное время прорыва.


Верх

Уборка

Содержание в чистоте и порядке помогает сделать лабораторию более безопасной.Держите ящики и шкафы закрыты, а электрические шнуры отключены от пола, чтобы не споткнуться. Держите проходы подальше от препятствий, таких как ящики, контейнеры для химикатов и другие хранилища. предметы, которые могут быть помещены туда даже временно. Избегайте опасности поскользнуться при чистке незамедлительно убирать пролитую жидкость и не допускать попадания на пол стержней для перемешивания, стеклянных шариков, пробки и другие подобные предметы.Никогда не блокируйте или даже частично блокируйте путь к к выходу или к средствам безопасности, таким как огнетушитель или аварийный душ.

Убедитесь, что на полках есть достаточное пространство для расходных материалов и оборудования, чтобы пожарные спринклерные головки работают правильно. Не должно быть места для хранения в пределах 18 дюймов. оросительной головки.

Поместите обычную макулатуру в корзину для бумаг отдельно от химических отходов.Сломанный стекло и другие острые предметы следует утилизировать в жестких, устойчивых к проколам контейнерах. для защиты лиц, собирающих отходы. Иглы и шприцы, которые не загрязненный может быть запечатан в жесткий, устойчивый к проколам контейнер и помещен в обычная емкость для мусора. При выбрасывании пустых ящиков или других емкостей с этикетки с опасными материалами перед утилизацией должны быть стерты или удалены.Загрязненные ящики или контейнеры нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором.

Химические отходы и нежелательные химические вещества должны быть немедленно утилизированы и не оставлены загромождать лабораторию.


Верх

Чистящие перчатки

При чистке лабораторной посуды надевайте соответствующие проверенные перчатки. на слезы или дыры.Избегайте скопления слишком большого количества предметов в зоне для уборки вокруг раковина; пространство обычно ограничено, а скопление стеклянной посуды приводит к ее поломке. Делать Не мойте пищевые контейнеры в раковине, которая используется для мытья загрязненной стеклянной посуды. Кислоты и растворители не должны смываться в канализацию во время очистки, но должны быть собираются для надлежащей обработки и утилизации.


Верх

Перевозка опасных материалов

Запрещается использовать личный автомобиль для перевозки опасных материалов.Департамент США транспорта (DOT) требует, чтобы лицензированный перевозчик опасных материалов был используется, если опасные материалы перевозятся по дорогам общего пользования, по воздуху или воде. DOT также требует, чтобы все лица, предлагающие опасный материал для перевозки пройти обучение. Отправляемый материал должен быть должным образом упакован в соответствии с со всеми применимыми правилами и соответствующими транспортными документами.

Биологические материалы должны отправляться в соответствии с DOT и центрами по заболеваниям. Правила контроля и профилактики. Транспортировка регулируемых патогенов растений или животных должны соответствовать требованиям Министерства сельского хозяйства США и Министерства сельского хозяйства Иллинойса. нормативно-правовые акты.


Верх

Посещение лабораторий

Не допускать посетителей, в том числе детей и домашних животных, в лаборатории, где опасно. вещества хранятся или используются, либо ведутся опасные мероприятия.Студенты из начальной и средней школы иногда могут поступать в лаборатории в рамках образовательные программы в тщательно контролируемых и контролируемых условиях. Коллеги, будущие студенты, и другие могут быть приглашены в лаборатории для законных академических и исследовательские цели. Каждый человек, работающий в лаборатории, должен осмотрительно оценивать риски посещения, особенно для лиц повышенного риска, таких как дети и с ослабленным иммунитетом частные лица.


Верх

Лабораторная вентиляция

Лаборатории должны быть обеспечены общей вентиляцией, достаточной для комфорта сотрудников. и достаточного для подачи воздуха в вытяжные шкафы для химикатов и другие местные вентиляционные устройства. Поскольку общая подача воздуха не подходит для работы с опасными материалами на открытом лабораторном столе летучие или токсичные химические вещества должны обрабатываться в химическом дыме. вытяжной шкаф или другое подходящее защитное устройство.


Верх

Вытяжные шкафы для химикатов

Вытяжной химический вытяжной шкаф является важным инженерным средством предотвращения воздействия опасные материалы. В сочетании с надежными лабораторными методами химический дым капюшон служит эффективным средством для улавливания токсичных, канцерогенных, агрессивных или легковоспламеняющиеся пары или другие загрязнители воздуха, которые в противном случае попали бы в общий лабораторная атмосфера.При опущенной створке химический вытяжной шкаф также образует физический барьер для защиты рабочих от опасностей, таких как химические брызги или брызги, пожары и небольшие взрывы. Вытяжные шкафы для химикатов также могут обеспечить эффективное сдерживание при случайном разливе химикатов, хотя это не является их основной целью. В преднамеренный выброс и удаление химикатов (например, испарение) в химических вытяжных шкафах никогда не должны использоваться в качестве средства утилизации.


Верх

Душевые кабины безопасности

Защитные души должны быть установлены во всех местах, где сотрудники могут подвергаться воздействию брызг. или разливы материалов, которые могут повредить глаза и тело. Как общее правило, новые душевые кабины должны соответствовать рекомендациям по размещению душевых и минимальные требования к рабочим характеристикам, установленные в американском национальном стандарте Z-358.1 (1998). Душевые должны располагаться как можно ближе к источнику опасности, но ни в коем случае время в пути от опасности более 10 секунд. Руководители отделов обеспечивают, чтобы там, где это необходимо, в отделении устанавливаются души безопасности.


Верх

Фонтан для промывки глаз

Должны быть предусмотрены средства для промывки глаз, обеспечивающие непрерывный поток газированной воды под низким давлением. в каждой лаборатории, в которой используются или хранятся химические или биологические агенты, и в лаборатории, где работают с нечеловеческими приматами.Средство для промывания глаз должно быть легко доступно. из любой части лаборатории. По возможности средство для промывания глаз следует располагать рядом с безопасный душ, чтобы при необходимости можно было мыть глаза во время душа.


Верх

Аптечки первой помощи

Этот набор нельзя использовать совместно между лабораторными группами.Комплект следует хранить в основном лаборатории и быть легкодоступным для любых других лабораторий, принадлежащих определенному группа. В аптечке должны быть предметы, рекомендованные в аптечке. Политика и руководство для лабораторий. Он должен проверяться ежемесячно, чтобы убедиться, что все предметы отсутствуют и что ни одно из средств защиты (например, физиологический раствор, мазь) в комплекте истек срок годности.Проверки оформляются документально (протокол проверки входит в полис).


Верх

Лабораторные раковины и дренажные сифоны

Каждая лаборатория, использующая химические или биологические агенты, должна иметь по крайней мере одну раковину, желательно располагать рядом с выходом из комнаты, доступным для мытья рук.Раковина должна регулярно чистить, чтобы исключить загрязнения, и мыло должно быть предоставлено для рук мойка.

Сифоны в раковинах, стоках и других местах высохнут, если ими не пользоваться регулярно. позволяя загрязнению вернуться в комнату. Дренажные сифоны должны быть заполнены водой для предотвращения резервного копирования.Также заполняйте раковины для чашек на скамейках и в химическом дыме. вытяжки.


Верх

Электрооборудование

Электрические токи очень низкой силы тока и напряжения могут привести к смертельному поражению электрическим током. определенные обстоятельства. Напряжение до 24 В переменного тока может быть опасным и присутствовать в нем. смертельная угроза.Низковольтные цепи постоянного тока обычно не представляют опасности для человека. жизнь, хотя возможны сильные ожоги. Продолжительность контакта с токоведущей цепью влияет на степень поражения, особенно что касается ожогов.

Все электрические выключатели должны иметь маркировку, включая автоматические выключатели, находящиеся в эксплуатации. панели, и весь персонал лаборатории должен знать, где находятся эти средства контроля и как отключите электрические цепи или оборудование в случае пожара или другой аварии.Любое электрооборудование который не работает должным образом или кажется перегретым, следует немедленно выключить и осмотрен квалифицированным специалистом.

Электрооборудование следует периодически проверять, чтобы убедиться, что шнуры и вилки в безопасном состоянии. Принципиальные схемы, инструкция по эксплуатации, описания от опасностей, и предохранительные устройства обычно предоставляются производителем и должны храниться в файле для справки.

Расположите электрическое оборудование так, чтобы свести к минимуму вероятность попадания воды или химикатов. может пролиться на него или что вода может конденсироваться и попасть в двигатель или органы управления. В В частности, размещайте такое оборудование подальше от безопасного душа. В холодных помещениях конденсат можно свести к минимуму, установив электрооборудование на стены или вертикальные панели.

Если рабочий получает удар электрическим током и контактирует с устройством, находящимся под напряжением, используйте непроводящие перчатки или непроводящее устройство, чтобы вытащить или вытолкнуть пострадавшего. от источника электричества. Помогайте жертвам только в том случае, если уверены, что не будете поставить под угрозу вашу собственную безопасность. Если возможно, выключите или отсоедините источник питания. Вызов 911.Если есть обученный человек, при необходимости начните СЛР. Получите медицинскую помощь однажды.


Верх

Статическое электричество

Статическое электричество может генерироваться всякий раз, когда две поверхности соприкасаются с одной. еще один.Примерами являются такие процессы, как испарение, перемешивание, перекачка, разлив жидкости или измельчение твердых тел или порошков. Оборудование, используемое в этих операциях, должно быть соединенным и заземленным, чтобы предотвратить накопление статических зарядов на контейнерах. Покрытие инертным газом также может предотвратить возникновение искр в оборудовании, в котором воспламеняется пар. присутствуют. Статическое электричество увеличивается из-за низкой абсолютной влажности, что вполне вероятно. в холодную погоду.Некоторые общие потенциальные источники электростатических разрядов являются незаземленными. металлические цистерны и контейнеры; зажимы на металлической основе, ниппели или провода, используемые с непроводящими шланги; газовые баллоны высокого давления при разгрузке; и одежда или контейнеры, сделанные из пластика или синтетических материалов.


Верх

Центрифуги

Если используется настольная центрифуга, убедитесь, что она надежно закреплена в месте где его вибрация не приведет к падению бутылок или оборудования.Убедитесь, что отключение выключатель работает правильно и отключает оборудование при открытии крышки. Центрифуга гниль необходимо уравновешивать каждый раз при их использовании. Надежно закрепите и защитите каждый блок против летучей гнили. Регулярно очищайте гниль и ведра некоррозионными чистящими растворами.

Всегда закрывайте крышку центрифуги во время работы и не покидайте центрифугу. пока не будет достигнута полная рабочая скорость и машина не будет работать безопасно без вибрации.Немедленно остановите центрифугу и проверьте баланс нагрузки, если возникает вибрация. Проверить откидные ковши на зазор и опору.


Верх

Вакуумные насосы

Если используются вакуумные насосы с летучими веществами, входная линия к насосу должна иметь холодную ловушку, чтобы свести к минимуму количество летучих веществ, попадающих в насос и растворить в масле насоса.Выхлоп от удаления летучих, токсичных или коррозионных материалы должны сбрасываться в систему выпуска воздуха. Скруббер или ловушка также могут быть требуется. Если масло насоса загрязнено токсичными химикатами, оно истощит попадание химикатов в воздух помещения при использовании в будущем.


Верх

Сушильные шкафы и печи

Летучие органические вещества нельзя сушить в печах, которые выводят воздух в помещение.Изделия из стекла ополаскивание органическими веществами не следует сушить в духовке, если его не ополоснуть водой. Биметаллические полосковые термометры рекомендуется использовать вместо ртутных термометров. измерение температуры духовки. Если ртутный градусник сломается в духовке, духовка должен быть выключен и охлажден перед попыткой очистки.

Надевайте термостойкие перчатки и соответствующие средства защиты глаз при работе с духовками или печи.Одобренные ANSI очки (например, теплопоглощающие, светоотражающие очки) предлагают защита от снарядов и инфракрасного излучения.


Верх

Шприцы и лезвия для скальпелей

Шприцы, используемые с опасными веществами, должны иметь наконечники с фиксатором иглы или аналогичные наконечники для убедитесь, что иглы не отделяются во время использования.Не закрывайте иглы после использования. Повторное покрытие игл, потенциально загрязненных человеческой кровью, продуктами крови или использование других потенциально инфекционных материалов запрещено.

Шприцы, иглы или скальпели следует утилизировать сразу же после использования в герметичных герметичных упаковках. Устойчивые к проколам одноразовые контейнеры, герметичные по бокам и снизу.Контейнеры должны иметь соответствующую маркировку с указанием химической или биологической опасности. Контейнеры для острых предметов должны быть легко доступны для персонала, находящегося в непосредственной близости от объекта. использовать.

Персонал, обслуживающий объект, и обслуживающий персонал не должны обрабатывать или удалять опасные отходы. мешки или другие емкости.


Верх

Посуда

Посуда из боросиликатного стекла, такая как Pyrex 7740, является предпочтительным типом для лабораторных экспериментов, за исключением специальных экспериментов с участием ультрафиолетовых или других источников света или фтористоводородных кислота, для которой больше всего подходят полипропиленовые емкости.Мерная посуда, стержни для перемешивания, трубки и бутыли с реагентами могут быть из обычного мягкого стекла. Вакуум или всасывание колбы должны иметь толстые стенки. Сосуды Дьюара и большие вакуумные сосуды должны быть скотчем или иным образом экранирован или содержаться в металле для предотвращения разлета стекла если они должны взорваться. Обычный тонкостенный термос — неприемлемый замена колбы Дьюара.

Поскольку он может быть поврежден при транспортировке, обращении или хранении, внимательно осмотрите стеклянную посуду. перед использованием убедитесь, что на нем нет микротрещин и сколов. Даже самый маленький дефект делает стеклянную посуду неприемлемой и, возможно, опасной. Стеклянная посуда с дефектами должна следует выбрасывать в жесткий, устойчивый к проколам мусорный бак из битого стекла. Где целостность Стеклянная посуда особенно важна, ее можно исследовать в поляризованном свете на предмет деформации.


Верх

Сборочный аппарат

Операции, при которых могут образовываться переносимые по воздуху загрязнители, или при которых используются горючие жидкости или токсичные, химически активные или пахучие материалы должны храниться в химическом вытяжном шкафу. или другую подходящую защитную оболочку.Всякий раз, когда опасные газы или пары вероятности развития, необходимо использовать соответствующую ловушку, конденсатор или скруббер, чтобы свести к минимуму выброс материала в окружающую среду.


Верх

Устранение ртутных термометров

Металлическая ртуть очень токсична при абсорбции через кожу, при вдыхании и проглатывании.Лаборатория рабочие сталкиваются с ограниченным потенциальным облучением всякий раз, когда они ломают ртутные термометры. Загрязнение ртутью может проникнуть в трещины в скамьях и полу или распространиться. под оборудованием и инструментами. Заражение коварное, и его трудно удалить полностью. Сложность увеличивается, если градусник разбивается о воду. ванна или раковина.

Одним из лучших методов устранения этой опасности и металлической ртути в лабораториях является заменить все ртутные термометры на безртутные приборы.Альтернативы ртутные термометры бывают спиртовыми или цифровыми.


Верх

Политика в отношении огнетушителей

Огнетушители предоставляются университетом, если это требуется для строительства и жизни. код безопасности.


Верх

Ультрафиолетовый свет

Бактерицидные лампы, использующие ультрафиолетовое излучение, являются обычными приборами с точки зрения биологической безопасности шкафы, где они служат для уничтожения бактерий и плесени. Эти лампы считаются источник ультрафиолетового излучения высокого уровня; воздействие ламп без надлежащего личного защита может привести к травмам кожи или глаз.

Острые кожные эффекты из-за прямого УФ-излучения зависят от дозы. Кожные эффекты включают: три типа: эритема (солнечный ожог), увеличение пигментации (загар) и гиперплазия (увеличение роста клеток эпидермиса, что приводит к увеличению тканей). УФ-излучение может также усилить кожное воздействие некоторых растворителей и фотосенсибилизирующих химикатов.

Надлежащая защита от УФ-излучения включает длинные рукава и лабораторные перчатки. Для людей, особенно чувствительных к ультрафиолетовому излучению, лосьон для загара на открытых участках кожи. лица рекомендуется. Одобренные ANSI солнцезащитные очки с боковыми кожухами следует носить рядом с УФ-осветительной арматурой, не защищенной физическим барьером.


Верх

Обучение

Требуется обучение в соответствии со Стандартом информирования об опасностях OSHA, лаборатория OSHA. Стандарт, стандарт OSHA по патогенам, передающимся с кровью, и различные общепромышленные стандарты. например, Стандарт защиты органов дыхания OSHA.Политика университета запрещает людям без соответствующего обучения, работая в лабораториях и других областях, где есть опасные используются химические вещества. Федеральный закон требует обучения во время первоначального назначения. в лабораторию или рабочую зону, где присутствуют опасные химические вещества или подвергаются воздействию возможны переносимые с кровью патогены. При вводе требуется дополнительное обучение новой химической или биологической опасности воздействия или новых или измененных задач и процедур которые влияют на профессиональное облучение.Повышение квалификации проводится ежегодно. для лиц, работающих в зонах потенциального воздействия химических опасностей и передаваемых через кровь возбудители.


Верх

Зданий — Требования к проекту для собственника

Требования к проекту собственника: Фасад


Работа, которую можно выполнять без разрешения, Лицензированного квалифицированного специалиста, Лицензированного подрядчика или Зарегистрированного профессионала в области дизайна

Есть некоторые незначительные работы, описанные в разделах ниже, которые могут быть выполнены без разрешения на работу, без найма Лицензированного подрядчика и / или без найма Зарегистрированного специалиста по дизайну.


Работа без разрешения

Административный кодекс Нью-Йорка Раздел AC 28-105.4 разъясняет работу, на которую не распространяется разрешение, что не освобождает работу от соблюдения каких-либо других законов или правил, применяемых Департаментом. Владельцы обязаны соблюдать требования других городских агентств. Если не указано иное, разрешения не требуются для:

  • Аварийные работы в соответствии с разделом AC 28-105.4.1

  • Мелкие изменения и текущий ремонт, как описано в разделе AC 28-105.4.2

  • Реставрация внешнего фасада, как описано в Таблице 3 документа 1 RCNY 101-14


Аварийная служба

AC 28-105.4.1 разъясняет аварийные работы как работы, требующие разрешения и выполняемые для устранения аварийного состояния. Лицензированные подрядчики могут выполнять аварийные работы до получения разрешения, если оно представлено в течение двух (2) рабочих дней после начала работы и включает описание аварийного состояния и принятых мер по смягчению последствий.Аварийные работы, связанные с проектами фасадов, могут включать, но не ограничиваются:

  • Стабилизация небезопасных условий конструкции

  • Возведение навесов на тротуарах, заборов или других подобных сооружений для защиты населения от небезопасных условий.

Мелкие изменения и обычный ремонт
AC 28-105.4.2 определяет мелкие изменения и обычный ремонт , для которых разрешение не требуется, и перечисляет работы, не рассматриваемые как таковые.

Реставрация внешнего фасада
Per 1 RCNY 101-14 , Таблица 3: Разделы с I по IX * , следующие фасадные работы не требуют разрешения во всех зданиях:

Каменная кладка (кроме терракоты или камня)

  • Перетяжка кирпича (или иная кладка).

  • Снятие и замена отдельных кирпичей — одинарные снаружи до 10 квадратных футов, но не более 4 футов по горизонтали, в любых 100 квадратных футов.площади стен, а совокупная площадь замены кирпича на всех фасадах не превышает 150 кв. футов

  • Установка нового ограждения парапета (кладка).

  • Замена существующего ограждения или парапета на ту же высоту (для каменных парапетов замена существующего парапета ограничена 10 кв. Футами на любых 100 кв. Футах непрерывной вертикальной поверхности парапета.

  • Ремонт трещин кладки с применением ремонтного раствора.

  • Замена кладки подоконников.

Восстановление бетона

Навесные / Панельные стены

  • Снятие или замена смотровых пластин.

  • Ремонт или замена крышек оконных зажимов из листового металла.

  • Натуральная замена наружных стеклянных панелей, ограниченная 1 000 квадратных футов стекла при любой данной площади стены 10 000 квадратных футов.

  • Замена внутренних стеклянных панелей внутри здания.

Очистка или покрытие кладки, бетона, металла, EIFS

  • Очистка, окраска или покраска кладки (кирпич, камень, терракота), бетона.

  • Нанесение (шпателем) вяжущего материала (штукатурки) толщиной не более 1 дюйма (25,4 мм) или другого материала (коричневого камня) толщиной не более 1/8 дюйма (3,2 мм) на внешние поверхности стен здания, за исключением недавно установленные системы отделки внешней изоляции (EIFS).Высота установки должна быть не более 40 футов, измеренная по вертикали от прилегающего уклона или прилегающей возвышенности, глубиной не менее 10 футов.

  • Нанесение герметика, конопатка, перетекание.

  • Мелкий ремонт систем отделки внешней изоляции (EIFS), не превышающий 10 квадратных футов в любых 100 квадратных футах непрерывной поверхности стены EIFS.

Разное Металл и сталь

  • Армирование решеток, стоек, корзин или опор для пожарных выходов.

Листовой металл

Двери и окна

  • Замена существующих окон и балконных дверей, удовлетворяющих следующим условиям:

  • такое окно не находится на линии лота; и

  • замена не требует модификации существующих кладочных проемов; и

  • сменное окно не влияет на доступ света или вентиляции; и

  • нет изменений в рабочей области окна.

  • Ремонт или замена окон и порогов.

Разное

  • Зонды с удалением менее 10 SF. каменной кладки (с максимальным горизонтальным размером не более 4 футов) в любых 100 SF. площади стены, а совокупная площадь всех отверстий для датчиков на всех фасадах не превышает 150 кв. футов.

  • Замена наружных водостоков и поводков.

  • Удаление существующих знаков и шатров.

  • Балконные ограждения с открытой перегородкой на балконах на высоте менее 40 футов над уровнем земли.

* См. Также требования к знаковым зданиям и NYCECC .


Когда нужно нанять профессионала и получить разрешение

Существует несколько аспектов фасадных работ, включая, помимо прочего, ремонт кирпича и раствора, терракоты, штукатурки, плитки, стекла, легких навесных стен и бетонной облицовки, а также ремонт структурно поврежденных или корродированных перемычек, ремонт поврежденные архитектурные детали, пожарные лестницы, подоконники, поручни, террасы на крышах и / или парапетные стены, а также монтаж электропроводки и освещения, которые могут быть выполнены только Подрядчиками со специальными лицензиями на выполнение таких необходимых работ, и разрешения выдаются этим зарегистрированным держателям торговых лицензий.

Генеральный подрядчик
Владелец должен нанять зарегистрированного специалиста по проектированию для подачи в Департамент планов заявок на получение разрешений до выполнения работ Генеральным подрядчиком.

Лицензированный электрик
Электротехнические работы, включая новую установку, изменение или ремонт электропроводки, электропроводки, приборов или оборудования, требуют отдельно поданного электрического разрешения и должны выполняться лицензированным подрядчиком по электрике города Нью-Йорка, который будет координировать свои действия с другими участниками команды проекта.Если такое приложение включает работы, перечисленные ниже, или требует соблюдения Кодекса энергосбережения (ECC) , оно должно ссылаться на общий номер заявки на проект. Сертифицированный специалист по проектированию не требует подачи документации по электромонтажным работам, за исключением следующего:

  • Консультативный совет по электричеству план экспертизы, представленный лицензированным электриком, когда электрическое оборудование или установка составляет не менее 1000 кВА.(1 RCNY § 34-05)

  • Соответствие Кодексу энергосбережения , чтобы продемонстрировать соответствие Энергетическому кодексу плотности мощности освещения. ECC § C406.3 и Таблица C405.5.2 (2) для этих требований.

  • Система пожарной сигнализации — Экспертиза плана FDNY , периодические испытания, проверки и техническое обслуживание лицензированным электриком или зарегистрированным профессиональным проектировщиком. FC 604


Когда вам необходимо нанять зарегистрированного специалиста по проектированию или генерального подрядчика для получения разрешения

Если проект фасада включает в себя работы, превышающие разрешенные выше, то зарегистрированный специалист по дизайну должен представить планы строительства на утверждение Департамента до получения разрешения на работу.


Ссылки для владельцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Требования
Получите дополнительную информацию о требованиях к проекту:

Полезные ссылки

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Warehouse Demo: все, что вам нужно знать

Резюме

  • Начните кататься в роли Тони Хока в эту пятницу, оформив предварительный заказ в цифровом формате.
  • Если вы оформили предзаказ, скачайте демоверсию Warehouse прямо сейчас.
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 выходит 4 сентября.

В пятницу, 14 августа, в 8:00 по тихоокеанскому времени, ворота демоверсии Warehouse будут распахнуты для Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 цифровых скейтеров с предварительным заказом по всему миру, которые будут уничтожены до полного выпуска 4 сентября на Xbox One.

Пришло время вернуть Тони на склад! Вот все, что вам нужно знать об этой предстоящей демонстрации:

Обзор

В этом предварительном опыте, вырезанном из полной версии игры, вы сможете кататься в роли Тони Хоука на уровне, с которого все началось во франшизе: склад, прямо из оригинального профессионального скейтера Тони Хока .

Для этой демонстрации вы примете участие в классической простой одиночной сессии. У вас есть две минуты — если вы не уйдете в сверхурочное время, продолжая комбо, превышающее ограничение по времени — чтобы набрать как можно больше очков, исследуя склад.

Хотите попробовать еще раз? Просто нажмите «Повторить». Нет ограничений на количество занятий.

После каждой отдельной тренировки вы увидите разбивку вашего окончательного результата, самого длинного комбо и другие индивидуальные статистические данные в зависимости от того, как вы катались в этой сессии.

Все навороты

Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 (и эта демонстрация) не просто включает трюки из двух оригинальных игр. Vicarious Visions привносит больше ходов из сиквелов этой легендарной франшизы, которые вы можете использовать.

Вот все известные трюки, которые можно выполнять в Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2:

  • Manual : Пока фигурист держит свою доску на твердой земле, быстрое переключение команд вверх, затем вниз (вперед и назад) заставит его опереться на заднюю тележку доски так, чтобы только два колеса касались земли.Эта стойка должна оставаться уравновешенной с использованием тех же команд, иначе передние колеса доски ударились бы о землю и завершили работу по Руководству, или фигурист упал бы и выпрыгнул.
  • Руководство по носу : Подобно руководству, за исключением того, что оно создается быстрым щелчком команд вниз, затем вверх, чтобы два передних колеса доски касались только земли.
  • Flatland Tricks : при выполнении Manual или Nose Manual нажатие кнопок, назначенных для команд измельчения, переворота и захвата, позволит фигуристу выполнять такие трюки, как Casper, Pogo.
  • Revert : Вы можете быть уверены, что Revert включен в Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 и в эту демонстрацию. Когда фигурист выполняет трюк на вертолетной поверхности, например хаф-пайп или чаша, нажатие одной (или обеих) кнопок, назначенных для переключения стоек, позволит игроку повернуть доску на 180 градусов, добавив к своей текущей комбинации и потенциально расширив ее с помощью Ручного или Носового Руководства.
  • Перенос позвоночника : Если есть другая вертолетная поверхность напротив текущей вертолетной поверхности фигуриста (например,грамм. две чаши или полутрубы рядом друг с другом), нажатие той же команды Revert в воздухе позволит им плавно «переходить» с поверхности на поверхность, что напрямую дополняет их текущую комбинацию и потенциально может быть ключом к поиску дополнительных очков через пробелы.
  • Acid Drop : если фигурист Ollies, No Complies, Boneless, Nollies или Fakie Ollies над вертолетной поверхностью и нажимает команду, используемую для Revert, он приземлится в переходе, позволяя ему получить серьезный импульс и позволить они начинают или продолжают комбо с помощью «Вернуться в руководство» или «Руководство по носу».
  • Wall Ride : Опытные фигуристы уже знают это, но это стоит повторить: если фигурист прыгает вдоль вертикальной поверхности (например, стены) и нажимает кнопку, обычно используемую для измельчения, его доска будет скользить по стене, пока они ездить на нем, позволяя им набирать очки и начинать или продолжать комбо.
  • Wall Plant : Если фигурист прыгает прямо на вертикальную поверхность и нажимает команду, используемую для выполнения движения без костей, он соскакивает со скейтборда и использует свои ноги для прыжка с поверхности с серьезным рывком в другом направлении, поскольку они возвращаются на доску, а не сначала врезаются в поверхность лицом.
  • Переходы трюков : Фигурист может переходить от одного трюка к другому, дважды нажимая кнопки измельчения, захвата или переворота при выполнении практически любого трюка, особенно грайнда.

Приколы старые и новые

Наряду с другими настраиваемыми функциями в этой демонстрации, такими как настройки, вы сможете полностью настроить и переназначить список приемов Тони Хока.

Другими словами, Тони будет готов участвовать в гонках с The 900, Kickflip McTwist и 5-0 Overturn Grind.Однако есть еще два открытых места для уловок.

Хотите, чтобы Тони проехал по Роули Дарклайд, прославившемуся иконой уличного катания Джеффом Роули? А как насчет того, чтобы Тони пробовал безумные трюки от начинающих фигуристов, например Hardflip Backside Nose Pick от Аори Нисимуры? Все это и многое другое доступно для выбора в этих открытых слотах или в качестве замены оригинальным специальным предложениям Тони.

Специальные приемы — не единственные полностью настраиваемые. Трюки Grab, Flip и Lip также можно настраивать и переназначать.Так что, если вы хотите поменять приемы захвата Тони, чтобы он снимал пушечное ядро ​​вместо Инди, это возможно.

Информация для скачивания

Готовы испытать это на себе?

Вы можете предварительно загрузить демо-версию Warehouse, начиная с 12 августа в 8:00 по тихоокеанскому времени. После того, как вы оформили предзаказ игры, поищите в Microsoft Store «Демоверсию хранилища», и вы найдете страницу демоверсии продукта. Выберите «Получить», чтобы начать загрузку. После загрузки демоверсия будет разблокирована, начиная с 8 а.м. PDT 14 августа.

г.

Если вы сделаете предварительный заказ Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 после запуска демонстрации 14 августа в 8:00 по московскому времени, вы сможете сразу же загрузить и сыграть в нее. Следуйте инструкциям выше, чтобы получить доступ к демоверсии и поиграть в нее.

Следите за обновлениями, чтобы узнать больше о Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 , поскольку мы приближаемся к запуску 4 сентября, и сделайте предварительный заказ игры прямо сейчас здесь.

Ознакомьтесь со всеми подробностями о Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 в нашем блоге здесь.Следите за обновлениями на Xbox Wire и на TonyHawkTheGame.com. Также обязательно следите за новостями в Twitter, Facebook, Instagram, а также подписывайтесь на канал YouTube по адресу YouTube.com/tonyhawkthegame.

Tony Hawk’s ™ Pro Skater ™ 1 + 2

Activision Publishing Inc.

☆☆☆☆☆ 109

★ ★ ★ ★ ★

39,99 долл. США

Вернитесь к самым культовым играм о скейтбординге из когда-либо созданных.Сыграйте в игры Tony Hawk’s ™ Pro Skater ™ и Tony Hawk ™ Pro Skater ™ 2 в одной эпической коллекции, воссозданной с нуля в невероятном HD. Все профессиональные фигуристы, уровни и трюки вернулись и полностью обновлены, а также многое другое. — Катайтесь в роли легендарного Тони Хоука и оригинального состава профи, а также новых профи. — Катайтесь под песни из определяющего эпоху саундтрека вместе с новой музыкой. — Выполняйте безумные комбинации трюков с культовым управлением серии Tony Hawk’s ™ Pro Skater ™. — Играйте во все оригинальные игровые режимы и соревнуйтесь в локальных режимах для двух игроков. — Продемонстрируйте свой стиль и креативность с помощью обновленных функций Create-A-Park и Create-A-Skater. — Проводите сеансы онлайн и соревнуйтесь с игроками со всего мира в многопользовательских режимах и таблицах лидеров. Разрушьте границы скейтбординга, продемонстрируйте свой собственный стиль и станьте частью следующего поколения скейтеров и творцов с Tony Hawk’s ™ Pro Skater ™ 1 + 2.Для некоторых элементов и функций требуется подключение к Интернету и подписка Xbox Live Gold, которая продается отдельно. Требования к хранению могут быть изменены. Для игры могут потребоваться обязательные обновления. Загружаемый контент может быть доступен для покупки. Activision не дает никаких гарантий относительно доступности онлайн-игры или функций и может изменить или прекратить их действие по своему усмотрению без предварительного уведомления. Использование программного обеспечения означает принятие Лицензионного соглашения и Соглашения о предоставлении услуг, а также Политики конфиденциальности, доступных в службе поддержки.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.