Чертеж стамески: Стамеска пчеловода — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Оборудование

Содержание

ГОСТ 1184-80 Стамески плоские и полукруглые. Технические условия


ГОСТ 1184-80

Группа Г24



ОКП 48 3322

Дата введения 1982-01-01

* РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

* ИСПОЛНИТЕЛИ

* А.А.Скрипчик, М.И.Братченя

* ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

* Зам. министра М.В.Чип

* УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 мая 1980 г. N 2055
________________
* Информационные данные приводятся из текста официального издания ГОСТ 1184-80 — /Госстандарт СССР, Издательство стандартов, 1980 год.

ВЗАМЕН ГОСТ 1184-69

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93)

ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1994 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне и в ноябре 1986 г., феврале 1989 г. (ИУС 9-86, 2-87, 5-89)



Настоящий стандарт распространяется на плоские стамески, предназначенные для выборки и зачистки гнезд, пазов, шипов, снятия фасок, и полукруглые стамески, предназначенные для выборки и зачистки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей при выполнении столярных работ по деревообработке.

Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 2729-73.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры стамесок в сборе и полотен должны соответствовать указанным:

плоских — на черт.1, 2 и в табл.1, 2;

полукруглых — на черт.3, 4 и в табл.3, 4.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

1.2. Конструктивные элементы деталей плоских и полукруглых стамесок указаны в рекомендуемом приложении.

1 — полотно;

2 — колпачок; 3 — рукоятка

Черт.1



Таблица 1

, мм

Масса, кг, не более

4

0,100

6

0,130

8

0,140

10

0,150

12

0,160

16

0,190

18

0,210

20

0,220

25

0,250

32

0,300

40

0,350

50

0,400



Пример условного обозначения плоской стамески с полотном шириной =20 мм:

Стамеска плоская 20 ГОСТ 1184-80

Полотно (поз.1)


Черт.2



Таблица 2

мм



Поле допуска 15

4; 6; 8; 10

3

12; 16; 18; 20; 25; 32; 40; 50

4


Примечание. Допускается по заказу потребителя стамески шириной полотна =6, 8, 10 мм изготовлять толщиной =4 мм.

1 — полотно;

2 — колпачок; 3 — рукоятка


Черт.3



Таблица 3

, мм

Масса, кг, не более

4

0,090

6

0,110

8

0,130

10

0,140

12

0,150

16

0,180

18

0,200

20

0,210

25

0,240

32

0,290

40

0,340



Пример условного обозначения полукруглой стамески с полотном шириной =20 мм, исполнения 1:

Стамеска полукруглая 1-20 ГОСТ 1184-80


То же, исполнения 2:

Стамеска полукруглая 2-20 ГОСТ 1184-80

Полотно (поз.1)


Черт.4



Таблица 4

мм




Поле допуска 15

Номин.

Пред. откл.

4

2,0

3

±0,6

6

4

8

5

10

2,5

12

6

16

8

18

10

±0,9

20

3,0

12

25

14

32

16

40

18

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Стамески должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Полотна должны быть изготовлены из стали марок 9ХФ, 9ХС, ХВГ по ГОСТ 5950-73, допускается изготовлять полотна из стали марок У7, У7А, У8, У8А по ГОСТ 1435-74 и из стали марок 60Г, 65Г, 70Г по ГОСТ 14959-79 или из стали других марок по механическим свойствам не ниже указанных.

2.3. Рукоятки должны изготовляться из древесины дуба, бука, граба, клена, белой акации, ясеня, березы по ГОСТ 2695-83. Древесина должна быть здоровой, без трещин, гнили, проростости и червоточин, с влажностью не более 12%. На рукоятках допускаются сросшиеся здоровые сучки диаметром не более 4 мм, количество сучков — не более 2 шт. Остальные пороки древесины не должны превышать норм, установленных для пиломатериалов 1-го сорта по ГОСТ 2695-83.

Деревянные рукоятки для стамесок должны иметь колпачки.

Допускается изготовлять рукоятки из ударопрочной пластмассы и других ударопрочных материалов, обеспечивающих прочность и надежность в эксплуатации.

На рукоятке не должно быть острых углов и неровностей.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

2.4. Колпачки должны изготовляться из стали марок 08кп, 10кп или 10 по ГОСТ 1050-88, допускается изготовление колпачков из стали марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 по ГОСТ 380-88.

2.5. Хвостовик должен иметь форму, обеспечивающую надежное крепление полотна к рукоятке:

усилие стаскивания рукоятки должно быть не менее 686 Н;

крутящий момент, приложенный к рукоятке, должен быть не менее 9,8 Н·м, а для стамесок шириной 10 мм — не менее 5,5 Н·м.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.6. Твердость стамесок на длине не менее 0,7 рабочей части полотна, измеренной от режущей кромки, должна быть:

для

полотен

из

стали

марок

9ХФ, 9ХС, ХВГ

— 60 … 65 ,

«

«

«

«

«

У7, У7А, У8, У8А, 60Г, 65Г, 70Г

— 58 …63 .


(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

2.7. Режущая кромка должна быть остро заточена.

2.8. Допуск плоскостности рабочей части полотна должен быть не более 0,8 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.9. Допуск соосности оси хвостовика относительно оси полотна стамески не должен превышать, мм:

для

стамесок

с

шириной

полотна

4-10 мм

0,5

«

«

«

«

«

12-50 мм

1,0.

2.10. (Исключен, Изм. N 3).

2.11. Деревянные рукоятки должны быть покрыты лаком. Лакокрасочные покрытия должны соответствовать классу IV по ГОСТ 9.032-74, условия эксплуатации — группе У2 по ГОСТ 9.104-79.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

2.12. Полотна и колпачки должны иметь защитные покрытия по ГОСТ 9.306-85. Покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.301-86, условия эксплуатации группе 3 по ГОСТ 15150-69.

Допускаются другие виды защитно-декоративных покрытий по ГОСТ 9.306-85. Рукоятки из пластмассы допускается изготовлять без защитного покрытия.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

2.13. (Исключен, Изм. N 3).

2.14. Полный установленный срок службы стамесок должен быть не менее 36 мес.

2.15. Срок службы стамесок считается исчерпанным, если уменьшение длины рабочей части полотна стамески в результате переточки составило половину ее длины.

Переточка стамесок производится при достижении величины износа по передней поверхности равной 0,1 мм.

2.14, 2.15. (Введены дополнительно, Изм. N 1).

2.16. На каждой стамеске должно быть четко нанесено:

товарный знак предприятия-изготовителя;

ширина полотна;

цена (для розничной продажи).

Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока службы стамесок.

2.17. Транспортная маркировка и маркировка потребительской тары — по ГОСТ 18088-83.

2.18. Для защиты поверхностей стамесок от коррозии при транспортировании и хранении должны применяться варианты противокоррозионной защиты ВЗ-1 и внутренней упаковки ВУ-1, ВУ-2 по ГОСТ 9.014-78.

Допускается применение других видов внутренней упаковки.

2.19. Остальные требования к маркировке и упаковке — по ГОСТ 18088-83.

2.16-2.19. (Введены дополнительно, Изм. N 3).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Конструкция рукоятки должна обеспечивать удобный захват рукой. На рукоятке не должно быть острых углов и неровностей.

3.2. Форма и размер бурта должны обеспечивать достаточную опору для рукоятки. На нем не должно быть острых углов, которые могут поранить руку.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для контроля соответствия стамесок требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный контроль и периодические испытания.

4.2. Стамески на контроль и приемку предъявляют партиями.

Партия стамесок должна состоять из стамесок одного типоразмера, изготовленных из одного материала, по одному технологическому процессу и предъявленных к приемке по одному документу.

4.3. Приемочный контроль должен состоять из сплошного и выборочного контроля.

При сплошном контроле проверяют соответствие стамесок требованиям пп.2.1, 2.7, 2.11 (в части соответствия образцам-эталонам).

При проверке стамесок на соответствие требованиям пп.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.12 должен применяться двухступенчатый план контроля в соответствии с табл.4а.

Таблица 4а

Объем партии, шт.

Ступени контроля

Объем выборок, шт.

Объем двух выборок, шт.

Приемочное число

Браковочное число

51-90

1

8

16

0

2

2

8

1

2

91-150

1

13

26

0

3

2

13

3

4

151-280

1

20

40

1

4

2

20

4

5

281-500

1

32

64

2

5

2

32

6

7

501-1200

1

50

100

3

7

2

50

8

9

1201-3200

1

80

160

5

9

2

80

12

13



Партия стамесок считается прошедшей приемочный контроль, если число дефектных стамесок в выборке на первой ступени будет меньше или равно приемочному числу, указанному в табл.4а, и партия считается не прошедшей приемочный контроль, если число дефектных стамесок в выборке на первой ступени равно или больше браковочного числа, указанного в табл.4а.

Если число дефектных стамесок в выборке на первой ступени контроля является больше приемочного числа и меньше браковочного числа, то следует перейти к контролю на второй ступени.

Партию принимают, если количество дефектных стамесок в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных стамесок в двух выборках больше или равно браковочному числу.

4.1-4.3. (Измененная редакция, Изм. N 3).

4.4. При периодических испытаниях должны проводиться испытания стамесок на прочность и на изгиб (плоские стамески) в соответствии с требованиями разд.5.

Периодическим испытаниям подвергаются стамески, прошедшие приемочный контроль.

Периодические испытания проводятся не реже одного раза в три года не менее чем на 3 стамесках.

4.5. Контроль полного установленного срока службы стамесок следует проводить по типовым представителям изделий, изготовляемым специализированными предприятиями, в соответствии с методикой, утвержденной в установленном порядке.

При этом на подконтрольную эксплуатацию должно быть поставлено не менее 10 изделий, а результат контроля должен считаться удовлетворительным, если каждое из них проработает в регламентированных условиях не менее срока, указанного в п.2.14.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Размеры стамесок контролируют универсальными средствами измерения или шаблонами.

5.2. Внешний вид стамесок проверяют визуальным осмотром методом сравнения их с образцами-эталонами.

5.3. Влажность древесины рукояток стамесок проверяют по ГОСТ 16588-79.

5.4. Контроль твердости термообработанных полотен — по ГОСТ 9013-59.

5.5. Работоспособность стамесок проверяют срезанием торца образца из твердых пород древесины по ГОСТ 2695-83 влажностью 10-16%.

Суммарная площадь среза должна быть не менее, см:

для

стамесок

с

полотном

шириной

4-8 мм — 25;

«

«

«

«

10-18 мм — 50;

«

«

«

«

20-30 мм — 75;

«

«

«

«

40-50 мм — 100.


Поверхность реза должна быть гладкой, без смятия волокон.

После испытания режущие кромки полотен не должны иметь притупления, изгиба и других механических повреждений.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.6. Рукоятки стамесок проверяют на стаскивание и определение крутящего момента, прилагаемого к рукоятке при защемленном полотне.

5.7. Контроль металлических и неметаллических неорганических покрытий по ГОСТ 9.302-79.

5.8. Допуск плоскостности контролируют на поверочной плите по ГОСТ 10905-86 щупом по ГОСТ 882-75.

5.9. При испытании стамески на прочность на стол или опору устанавливают свинцовый блок. Стамеску берут за хвостовик или шейку и зажимают между большим и остальными пальцами; затем полотном стамески резко ударяют о поверхность свинцового блока 6 раз.

После испытания на полотне не должно быть следов повреждений или трещин.

5.10. При испытании на изгиб плоская стамеска зажимается так, как показано на черт.5.


Черт.5



Для определения остаточного прогиба полотна стамески измеряют расстояние между основанием зажима и точками или на стамеске до приложения нагрузки и после снятия нагрузки.

Прогиб измеряется стрелочным индикатором или другими соответствующими измерительными приборами. Остаточный прогиб представляет собой разность значений двух результатов.

Величина остаточного максимального прогиба не должна превышать 1 мм в точке или 3 мм в точке .

Изгибающая нагрузка прикладывается в точке, отстающей на 75 мм от переднего края рукоятки.

Величина минимальной изгибающей нагрузки указана в табл.5.

Таблица 5

Ширина полотна, , мм

4

6

8

10

12

16

18

20

25

32

40

50

Н

25,4

38,1

48,8

61

73,2

118,9

141,8

157,6

237,4

343,7

513,7

600,5



(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Стамески могут транспортироваться транспортом любого вида в закрытой транспортной таре в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2. Хранение стамесок — по группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

6.3. Остальные требования к транспортированию и хранению — по ГОСТ 18088-83.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕТАЛЕЙ ПЛОСКИХ И ПОЛУКРУГЛЫХ СТАМЕСОК

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Черт.1 Полотно (поз.1)

Полотно (поз.1)


Черт.1



Таблица 1

мм










Поле допуска 15

Пред. откл. ±2

Не менее

4

3

95

110

35

4

6

12

1

6

1,6

8

40

5

10

2

12

4

100

120

8

16

45

6

2,5

18

10

16

20

110

135

3

25

50

7

32

12

18

40

120

150

55

8

4

50

Черт.2 Полотно (поз.1)

Полотно (поз.1)


Черт.2



Таблица 2

мм










Поле допуска 15

Пред. откл. ±2

Номин.

Пред. откл.

He менее

4

2

95

110

3

±0,6

35

4

6

12

6

4

8

5

40

5

10

2,5

12

100

120

6

8

16

8

45

6

18

10

±0,9

10

16

20

3

110

135

12

25

14

50

7

32

16

12

18

40

120

150

18

55

8

Черт.3 Рукоятка (поз.2)

Рукоятка (поз.2)


Черт.3



Таблица 3

мм



Ширина полотна

He менее

4-6

3

35

8-12

4

40

16-20

5

45

25-32

6

50

40-50

7

55

Черт.4 Колпачок (поз.3)

Колпачок (поз.3)


Черт.4



Таблица 4

мм

Ширина полотна

, не менее

4-6

5

8-12

6

16-20

7

25-32

8

40-50

9




Текст документа сверен по:

официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1994

Набор стамесок столярных ПЕТРОГРАДЪ прямая РК 8 шт в сумке-скрутке 6,8,10,12,16,20,26,32мм М00012816

Набор стамесок ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК,  8 штук, в сумке-скрутке (6,8,10,12,16,20,26,32мм)

Описание:
Стамески  ПЕТРОГРАДЪ
Длина полотна — от 120мм до 146мм;
ширина — 6мм, 8 мм, 10 мм,  12мм,  16 мм, 20мм, 26 мм, 32мм.
Общая длина — от 250мм до 291мм.
Стамески специально изготовлены ориентируясь на опыт старинных мастеров столярного дела.
Полотно выполнено из инструментальной хром-марганцевой высоколегированной стали и закалено до твердости 60HRc.
Края полотна скошены к краям, но в тоже время края полотна обладают постоянной толщиной.

Данная конструкция позволяет удобно работать в труднодоступных местах и особенно с соединениями на ласточкин хвост.
Удобная рукоять из древесины граба,
Рукоять в месте соединения с полотном укреплена латунным кольцом с кожаной прокладкой.  
 

Производство — фабрика столярных и плотницких инструментов ПЕТРОГРАДЪ (Россия)

Рекомендация «Арсенал Мастера»:
Рекомендуем к покупке. Доставим в любой город России.

Посмотреть с актуальными ценами в каталоге Все иструменты Петроградъ.

Доступны для покупки наборы стамесок Петроградъ:

Rub Chisel Set 1, ПЕТРОГРАДЪ Набор стамесок ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК,  4 штуки, в сумке-скрутке (6,12,20,26мм) М00012813
Rub Chisel Set 2, ПЕТРОГРАДЪ Набор стамесок ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК,  4 штуки, в сумке-скрутке (8,10,16,32мм) М00012814
Rub Chisel Set 3, ПЕТРОГРАДЪ Набор стамесок ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК,  6 штук, в сумке-скрутке (6,8,10,12,20,32мм) М00012815
Rub Chisel Set 4, ПЕТРОГРАДЪ Набор стамесок ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК,  8 штук, в сумке-скрутке (6,8,10,12,16,20,26,32мм) М00012816
Rub Chisel Set 5, ПЕТРОГРАДЪ Набор стамесок ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 10 штук, в сумке-скрутке (6,8,10,12,16,20,26,32,40,50мм) М00012817
Rub Chisel Set 9, ПЕТРОГРАДЪ Набор стамесок ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК,  4 штуки, в сумке-скрутке (6,10,16,26мм) М00015308

Доступны для покупки: 
NB 811656 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК,  6мм М00012793
NB 811658 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК,  8мм М00012794
NB 811660 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 10мм М00012795
NB 811662 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 12мм М00012796
NB 811666 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 16мм М00012797
NB 811670 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 20мм М00012798
NB 811676 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 26мм М00012799
NB 811682 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 32мм М00012800

NB 811690 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 40мм М00012801
NB 811699 ПЕТРОГРАДЪ Стамеска ПЕТРОГРАДЪ, прямая РК, 50мм М00012802

Домашнему мастеру на заметку: как работать стамеской?

Стамеской именуется плотницкий инструмент, посредством которого возможна выборка дерева в сложных местах, снятие фасок и подрезка древесины при обработке предметов мебели.

Все разновидности стамесок по назначению делят на: столярные, резьбовые по дереву, токарные.

Отличие долота от стамески

Долото бывает востребовано там, где необходимо выдолбить глубокие пазы и гнезда. Приспособление внешне напоминает удлиненный брусок из металла, насаженный на рукоять. Окончание рукояти долота закольцовано обжимной деталью, защищающей рукоять от раскола.

Приемы резания стамеской: а, б, в – подрезка и зачистка шипов, гнезд, пазов, г – резание канавок, д, е – снятие фасок, ж, з, и – обработка криволинейных поверхностей.

Стамеска же, представляющая ручное приспособление для деревообработки, представлена заточенным пластинчатым стальным элементом с рукоятью. Иными словами, конструкция стамески – это заточенное лезвие с ручкой (деревянной или из металла).

Долото со стамеской отличаются углом заточенного резца, отсутствием в длину рабочего элемента 2-сторонней фаски относительно затачиваемой стороны. Еще одним отличием выступает существенный d металлического стержня долота. Потому перепутать эти два инструмента плотника совершенно нереально.

Читайте также:

Что такое теодолит.

Обзор устройства теодолита.

Об лазерном уровне подробнее тут.

Вернуться к оглавлению

Классификации стамесок

Все разновидности стамесок по назначению делят на:

  • столярные;
  • резьбовые по дереву;
  • токарные.

Схема резания стамеской: 1 – стружка, 2 – заготовка, 3, 4 – резцы.

Есть и другое разделение:

  • по варианту движения в толще материала;
  • по форме рукоятки;
  • по размеру.

За основу для разбивки инструментов на группы также принимают:

Вернуться к оглавлению

Принцип работы приспособлений

Движение стамески в толще материала возникает благодаря непродолжительным постукиваниям по рукояти специальным ударным инструментом: киянкой либо молотком.

Этот тип ручных приспособлений пользуется популярностью при обработке твердых древесных сортов, когда требуется прикладывать колоссальные физические силы.

Приспособления оснащают удлиненной рукоятью и режущим элементом. Используя стамеску, ее держат в руке, а другой выполняют однообразные постукивания по рукояти. Усиливает устройство рукояти закольцовка. Для большей эффективности процедур применяют молоток из резины или полиуретана.

Другая разновидность стамесок – с длинной рукоятью, но укороченным резцом. Их предназначение – для манипуляций двумя руками при движении инструмента.

Долота (а), плоские (б) и полукруглые (в) стамески: 1 – полотно, 2 – колпачок, 3 – ручка, 4 – кольцо.

Работы такими приспособлениями ведут на мягких сортах дерева. Гладкий оголовок рукояти округлой формы с удобством помещается в кулаке. Возможно в работу ввести резиновый молоток, когда плотность древесины большая и требуется улучшить движение в толще породы.

Выпускают разновидности стамесок, движение которых в толще материала производят исключительно при помощи рук. Они короче и тоньше других вариантов. На движение по материалу влияет угол заточенности резца и объем работ (размеры обрабатываемой площади). С подобными разновидностями приспособлений работают профессионалы-резчики и инкрустаторы.

Вернуться к оглавлению

Форма режущей поверхности

Форма режущей поверхности поперечная разделяется на:

  • прямую;
  • радиусную;
  • плоскую;
  • уголковую;
  • скобчатую.

Прямая форма рабочего элемента не имеет искривлений. Инструмент с плоским профилем поперек подразделяют по ширине и толщине, по изгибу либо прямой форме среза.

Стамески полугруглые.

Часто встречающийся вид приспособлений – радиусный, режущий элемент которого представлен сегментом круга. При выборе данной разновидности проводят небольшую проверку: стамеска при торцевом расположении при повороте должна очерчивать вокруг своей оси полный круг. Подобное приспособление универсального принципа действия позволит столярничать с легкостью и точностью.

Коробчатая либо скобчатая разновидность – инструмент, на режущем элементе которого расположены разновысотные бортики.

Уголковые стамески – их профиль напоминает V на латинском. Главным критерием здесь выступает высота грани угла и сам угол в 90º.

Продольная форма режущей части:

  • гнутая;
  • клюкарза.

Клюкарза обладает крутым продольным изгибом реза, начинающимся сильнее загибаться ближе к окончанию полотна инструмента.

Изогнутый тип наделен полным продольным изгибанием лезвия. При этом поверхность изогнута по всей длине, а не только в одной его части, как у клюкарз.

Вернуться к оглавлению

Учимся правильно работать стамеской

Устройство стамески.

Работать стамеской представляется делом нелегким и довольно трудоемким, которому следует учиться. Для манипуляций применяют усилие от надавливания руки. Но когда сил в руках мало, а усилие требуется придать существенное, в таких случаях уместно использовать киянку. Киянкой именуют молоток столяра, изготовленный из твердых сортов древесины. Стамеску в паре с киянкой применяют лишь в моменты долбежки. Для процедур зачистки и подрезки допустимо орудовать одной стамеской.

Перед началом работ приспособлением наносят разметку для формы отверстия, гнезда или врубки. Величину инструмента подбирают в соответствии с предстоящим объемом работ и величиной места долбежа. Для удобства пользования долбежное приспособление зажимают в левой руке, а в правую берут киянку. Посредством стамески наносят легкие постукивания, которые при углублении в толщу материала все более усиливаются.

Столяры-профессионалы и резчики, а также домашние умельцы по дереву при работе с приспособлением всегда придерживаются определенной схемы. Первым делом на заготовку из дерева наносят карандашный набросок – отрисовку. После чего по контуру прорезают углубление лезвием ножа для деревянной резьбы. Только после четкого обозначения всех контурных линий посредством ножа переходят к манипуляциям со стамеской.

Стамески со сменными лезвиями.

Способы применения инструмента определяют с учетом того, какой тип обработки следует произвести. Как отмечалось выше, имеются 2 наиболее востребованных:

  1. Ручное усиление. К примеру, его используют при обрезании краев деревянной детали.
  2. Усиление от удара другого инструмента (молотка, киянки). Бывает востребовано для получения добавочного усилия в процессе выдалбливания выемок либо отверстий в древесине.

Инструменты следует использовать с предельной точностью и аккуратностью. Ведь изделие испортить просто, пережав на рукоятку или, наоборот, не дожав. Один неудавшийся стук молотком или одно неловкое движение – и все работы будут насмарку, придется все заново начинать.

От того, в каком направлении будет расположена стамеска по отношению к поверхности, зависит применяемая мастером техника резьбы. Рассмотрим каждую более подробно.

Стамески для токарных работ.

  1. Обрезка – мастер выполняет работу вдоль волокон. При необходимости быстрого избавления от неровностей на краях деревянной заготовки применяют стамеску. Инструмент направляют незаточенной поверхностью полотна вверх. Контроль при этом выполняют двумя руками. При осуществлении обрезки одну руку кладут на рукоять, а другой удерживают полотно инструмента так, чтобы направление большого пальца шло в сторону рукоятки. Подобное положение рук создает точный контроль за передвижениями инструмента и дает возможность придавать больше усилия. Здесь имеется свой секрет: чтобы получить в результате идеально ровную и гладкую поверхность, при обрезании древесины вдоль волокна приспособление немного поворачивают, и плоская грань при этом должна всегда задавать направленность действий мастера.
  2. Резьба по бокам. Разновидностью считается выборка пазов. Для получения паза в форме прямоугольника прибегают к помощи плоских приспособлений. У последних прямой рабочий элемент имеет поперечное плоское сечение. Режущий край заточен остро, бывает и прямой, и наискосок. В большинстве случаев стамеска имеет заточенную грань только с одной стороны. При этом подразумевают, что по правилам заточенное лезвие инструмента напоминает лезвие бритвы. Для выборки пазов по кругу задействуют полукруглые приспособления. Их рабочий элемент имеет поперечное сечение наподобие половины либо четверти окружности. Правильно работать стамеской в поперечном направлении к древесным волокнам. Удерживают инструмент в таком же положении, как и при обрезке. Режущая грань при этом должна у него располагаться под некоторым углом к поверхности. Так надрезают несколько раз. Затем по надрезам выбирают полностью паз. Такие манипуляции воспроизводят неоднократно, потихоньку продвигаясь в глубину до требуемого уровня.
  3. Обрезка концов (резьба перпендикулярно) предполагает иное расположение рук на инструменте. Рукоять охватывает одна рука, а лезвие стамески зажимают между указательным и большим пальцем второй руки. За счет этого обеспечивается контроль за ходом приспособления и точностью каждого движения. Расположенная ближе к мастеру часть лезвия служит направляющей. Обрезку концов деревянной заготовки ведут с дальнего угла. Инструмент направляют вперед и вниз. При надавливании на лезвие большим пальцем и опускании стамески вниз за рукоять получается достаточно гладкий срез. Такие манипуляции требуют приложения больших усилий. Однократно выполняются тонкие срезы древесины.

При ручных работах стамеской сразу снимать много материала не нужно. Излишки древесины вычищают постепенно по намеченной линии.

Вернуться к оглавлению

Когда без молотка не обойтись

Приспособление для заточки стамесок.

В целях выдалбливания и рубки одновременно применяют и стамески, и киянки. Для обеих процедур киянку удерживают в одной руке, а стамеску располагают перпендикулярно во второй руке. При ударе молотком по стамеске производят ее одномоментное вращение. Добиваясь таким образом того, чтобы окончание инструмента всегда находилось в нужном месте.

Выпускают специальные приспособления, которые предназначаются как раз для долбления, их название – стамески-долота. Компании-изготовители, у которых имеется подобная продукция – MATRIX и KIRSCHEN. Рукоятки таких приспособлений обладают обязательно противоударными свойствами и высокой прочностью, потому как они зачастую будут воспринимать нелегкую нагрузку.

В отличие от процедуры выдалбливания, в процессе рубки можно столкнуться с некоторыми затруднениями. Стамеской возможно вырубать, например, углубления под дверные петли. Любая современная дверь между слоями дерева имеет прослойку из оргалита или МДФ. За счет нее получается избежать коробления (изменения формы). Но при недостаточности просушки древесины не спасет даже такая мера.

Петли придется несколько усадить. Для задания глубины посадки петель выполняют рубку материала вдоль направления волокон посредством ударов по стамеске молотком. Направление для рубки каждый специалист выбирает самостоятельно, ориентируясь на личное удобство, от себя либо к себе. Стамеску держат максимально аккуратно и точно, дабы не испортить материал и не травмироваться самому.

Когда подходят ближе к разметке, стараются, чтобы стамеска после стука отпружинивала назад. Для чего удары молотком выполняют с оттяжкой. При выборке древесины на краях у разметки киянку не применяют, работают вручную, добавляя немного больше усилий для устранения излишков материала.

Важно: когда древесина имеет изъяны (сучковатость, свилеватость – беспорядочное расположение волокон), на таких дефектных местах делают не очень глубокие насечки.

Вернуться к оглавлению

Правила заточки стамесок

Процесс заточки стамески.

С течением времени лезвия стамесок притупляются, потому требуют периодической заточки. Старинный способ – затачивать инструмент бруском или точильным камнем. Сегодня имеются и более современные варианты для затачивания стамесок. Лезвию инструмента при этом возможно обеспечить разный угол остроты. Если требуется слишком острое лезвие, то угол заточки будет наименьшим. С идеально острым приспособлением, без сомнения, работать намного удобнее. Однако период его эксплуатации будет не столь продолжительным (острые лезвия моментально изнашиваются). Оптимальная величина угла для затачивания стамески – 25º.

При затачивании на абразивном станке задают желаемый угол. После чего лезвие фиксируют в башмаке, шлифуют его со скошенной стороны и временами переворачивают то вправо, то влево. Для охлаждения нагретого металла предусматривают его контакт с холодной водой либо охладительной жидкостью.

Не рекомендуют выполнять заточку лезвия под меньшим углом. После затачивания лезвия на нем сформируется острая кромка. Ее шлифуют точильным камнем кругообразными движениями, поворачивают лезвие в разные стороны.

Вот теперь имеется полная картина о том, какие бывают стамески и где используется каждая их разновидность, а также как следует работать инструментом подобного рода.

Приобретайте столь нужный в хозяйстве инструмент и учитесь им правильно пользоваться.

Самодельные приспособления для хранения инструмента в домашней мастерской

Обустройство мест хранения инструмента является важной частью наведения порядка в домашней мастерской. Рассматриваемые в статье самодельные полочки и держатели просты, состоят большей частью из обрезков, а времени на их изготовление своими руками уходит совсем немного.

Настенный держатель для струбцин

Столярные струбцины зачастую свалены в кучу или стоят в углу домашней мастерской. Соорудите для них полку-держатель из отходов древесины и куска листового материала.

На нашем самодельном приспособлении помещается до шести реечных струбцин. Вы можете увеличить размеры подвески для хранения большего количества инструмента приблизительно на 30 мм для каждого из них. Учтите, что при значительном расширении держателя потребуется усилить планку или поставить дополнительную опору посередине.

Размеры заготовок для настенного держателя струбцин.

Нарежьте заготовки согласно размерам и отшлифуйте видимые поверхности. Совместите детали и высверлите раззенкованные отверстия.

Прикрутите планку к опорам шурупами 4,5х40 мм.

Переверните заготовки и закрепите тыловую панель.

Подвесьте держатель на стену сквозь высверленные монтажные отверстия.

Прямо под этим приспособлением найдется место для хранения С-образных струбцин.

Готовый настенный держатель столярных струбцин.

Держатели под них очень просты, а изготавливаются раздельно для каждого набора струбцин. Габариты подвески подбираются исходя из того, что ширина выступающей полочки должна быть чуть меньше расстояния между губками.

Держатель для хранения С-образных струбцин.

Настольная подставка для сверл

При работе дрелью приходится постоянно менять насадки. Часто бывает, что положите куда-нибудь сверло, а позднее его уже трудно найти. Смастерив своими руками небольшую подставку всего из четырех деталей, вы разместите в ней сверла, керны, карандаши, фрезы и другие аналогичные насадки.

Фото настольной подставки для сверл.

Для верхнего слоя приспособления оптимально подходит светлый пластик, на котором хорошо видны надписи, да и аккуратные отверстия в нём проще сделать. Для середины подберите кусок ДСП или МДФ толщиной 16 мм или чуть более. Скрепите эти две детали винтами и отметьте шилом месторасположение отверстий. Размечайте по квадратной сетке со стороной в 15 мм для сверл, а для остальных предметов ориентируйтесь по месту в зависимости от их габаритов.

Делаем настольную подставку для сверл.

Высверлите отверстия, подбирая сверла на 1 мм толще хвостовика размещаемой насадки.

Очистите нижнюю плоскость от заусенцев и закрепите на ней 3-миллиметровую фанеру. Прикрутите с торца деревянную планку для перовых сверл и нанесите на пластик маркировку для быстро поиска насадок.

Держатель для стамесок своими руками

Чтобы стамески не терялись и не тупились, сделайте для них простой подвесной держатель.

Фото подвесного держателя стамесок.

Подберите обрезок плотной древесины без сучков толщиной 20–40 мм. А также можно применить фанеру, МДФ или сосновую склейку. Выберите пазы за два подхода: сначала используйте электродрель с перовым сверлом, а затем выпиливайте пазы полотном с мелкими зубцами.

Чертеж подвесного держателя стамесок.

Прикрепите держатель на стене винтами сквозь просверленные в торце отверстия.

Готовый самодельный держатель стамесок.

Планка под отвертки

Часто используемые ручные инструменты практично хранить на задней панели стоящего вдоль стены верстака. Если кромка такой плиты имеет ширину хотя бы 10 мм, то на ней можно закрепить простейшую планку с дырками для хранения отверток.

Фото планки под отвертки.

Для этого держателя отлично подойдет обрезок ламината нужной длины. Высверлите в нём два ряда отверстий, рассчитывая размещение крупных отверток в дальнем ряду, а мелких – в ближнем.

Чертеж планки под отвертки.

Прикрепите панель-держатель саморезами прямо к торцу задней плиты рабочего стола.

Держатель для плоскогубцев

На этом приспособлении аккуратно располагаются пассатижи, круглогубцы, кусачки и все остальные подобные инструменты.

Фото держателя для плоскогубцев.

Для подвесной планки подберите березовую рейку, а для кронштейнов подойдет фанера.

Чертеж держателя для плоскогубцев.

Закруглите рубанком верхние кромки перекладины, чтобы плоскогубцы висели прямо.

Изготовление держателя для плоскогубцев.

Разметьте на деталях пазы, высверлите в них отверстия и пропилите материал ножовкой.

Доработайте грани квадратным напильником.

Подгоните пазы и отшлифуйте поверхности.

Соедините заготовки «на сухую» и прикрутите держатель на место саморезами.

Разместите нужный ручной инструмент на подвеске, а дырки в кронштейнах используйте для хранения отверток.

Самодельный держатель плоскогубцев.

Изменяйте при необходимости габариты и даже конструкцию рассмотренных проектов, приспосабливая держатели под свои нужды.

10. Технология точения древесины на токарном станке

10. Технология точения древесины на токарном станке

10. Технология точения древесины на токарном станке

Сущность процесса резания при точении заключается в снятии поверхностного слоя обрабатываемой заготовки в виде стружки. При этом заготовка вращается, а стамеска перемещается относительно заготовки (рис. 36). 

Подготовка     заготовки для точения на токарном станке может включать в себя отрезку ее по длине с учетом припусков на торцах,  осмотр ее внешнего состояния, разметку центров   вращения   заготовки; придание   заготовке   формы, близкой к цилиндрической. Если заготовка имеет форму квадрата, то для нахождения центров вращения на торцах проводят диагонали и на их пересечении   шилом   накалывают отверстия (рис. 37). Затем рубанком сострагивают ребра, придавая заготовке форму восьмигранника. После этого заготовку крепят на станке.

Для точения древесины применяют различные стамески (рис. 38) и другие режущие инструменты.

Желобчатые полукруглые стамески выпуклые (рис. 38, а) и вогнутые (рис. 38, в) применяют для черновой обработки заготовок, а косые стамески (рис. 38, б) применяют для чистовой, окончательной обработки поверхностей, а также для подрезания торцов и вытачивания конусов.

Режущая часть токарных резцов, называемая лезвием, имеет клиновидную форму и состоит из передней и задней поверхностей, а также режущей кромки (рис. 39).

Передней поверхностью лезвия называют ту поверхность, по которой сходит стружка.  Задней называют поверхность, обращенную к обрабатываемой заготовке.

Угол   между   передней   и   задней   поверхностями называют углом заострения лезвия β (рис. 39).

Пересечение передней и задней поверхностей образует линию 3, называемую режущей кромкой (рис. 39).

Чем острее режущая кромка, тем легче и чище она обрабатывает поверхность. Тупая режущая кромка создает шероховатую и ворсистую обработанную поверхность.

Острота режущей кромки проверяется лупой. Угол  заострения лезвия β измеряют угломером. Этот угол может изменяться от 20° при точении мягкой древесины и чистовой обработке до 40° при точении твердой древесины и черновой обработке.

Переднюю и заднюю поверхности затачивают на наждачном круге, при этом плоскую стамеску перемещают вдоль оси вращения круга (рис. 40, а), а полукруглую стамеску поворачивают вправо и влево (рис. 40, б).

Затем лезвие правят, снимая заусенцы и затачивая его круговыми движениями на наждачном бруске (рис. 41, а), плотно (без зазора) прижимая переднюю или заднюю поверхность к плоскости бруска (рис. 41, б).

Аналогично доводят лезвие на мелкозернистом бруске (рис. 41, в), который называют оселком.

По гладким передней и задней поверхностям легче скользит разрезаемая древесина, что уменьшает силы резания и улучшает качество обработки.

Косые стамески бывают с односторонней и двухсторонней заточкой. Они имеют срезанную под углом γ (наклонную) режущую кромку (рис. 38, б; рис. 39, а).

Прежде чем начинать работу, изучают технологическую карту на обработку изделия. В табл. 4 в качестве примера приведена технологическая карта изготовления изделия — картофелемялки (см. рис. 13).

Перед изготовлением детали выполняют наладку и настройку станка. Для этого подготавливают и надежно закрепляют обрабатываемую заготовку. Подручник настраивают и надежно крепят так, чтобы расстояние от него до обрабатываемой поверхности заготовки составляло 2…3 мм. Для проверки зазора заготовку поворачивают вручную 2-3 оборота.

После этого выбирают и устанавливают нужную частоту вращения шпинделя. Подбирают заранее и раскладывают необходимые режущие и измерительные инструменты.

Если центр задней бабки в станке не вращающийся, то его смазывают машинным маслом (2…3 капли).

Перед точением надевают защитные очки, включают станок, берут стамеску в правую руку, устанавливают на подручник, не касаясь заготовки, и прижимают ее к подручнику левой рукой сверху, как это показано на рис. 36.

Вначале выполняют черновое (грубое) точение по­лукруглой стамеской. Медленно подводят лезвие к вращающейся заготовке и снимают стружку его серединой. Затем плавно перемещают стамеску влево или вправо, срезая слой древесины левой или правой частью закругленного лезвия.

Для чистового точения заготовки оставляют припуск 3…6 мм на обработку до нужного диаметра детали. Чистовое точение выполняют косой стамеской. Стаме­ску опирают на подручник ребром со стороны тупого угла, как это показано на рис. 42, а, и направляют режущей кромкой в сторону ее движения (рис. 42, б)

Тонкую стружку срезают только серединой режущей кромки. Ни в коем случае не допускайте врезания в заготовку острого угла стамески. Это может привести к выбросу стамески и травмированию.

Точат конусы с большего диаметра на меньший. Так лучше и чище подрезаются волокна древесины.

Контроль размеров заготовки осуществляют кронциркулем или штангенциркулем только после отключения станка и полной остановки шпинделя.

Прямолинейность поверхностей проверяют на просвет путем накладывания линейки на деталь (рис. 43).

При необходимости деталь обрабатывают шлифовальной колодкой (рис. 44).

Хорошие результаты дает полирование сухой детали бруском из более твердой древесины. При этом на поверхности заготовки от нагревания расплавляется целлюлоза, входящая в состав древесины, и обволакивает тонким слоем обработанную поверхность. Перегрев в зоне полирования дает декоративную отделку в виде подгоревшей древесины желтого, коричневого и черного цветов.

Перед отрезанием обработанной заготовки станок останавливают. Линейкой и карандашом делают разметку отрезаемой заготовки. Затем включают станок, опирают косую стамеску на подручник острым углом (носком) вниз и выполняют в намеченных местах надрез глубиной на 2…3 мм. Потом стамеску опирают тупым углом (пяткой) на подручник и режущей кромкой, как при чистовом точении, срезают на конус концевую часть заготовки до надреза (рис. 42, в). Эти переходы выполняют многократно, постепенно углубляясь в заготовку, пока не образуется тонкая «шейка» диаметром 8… 10 мм.

Не следует допускать перерезания заготовки, так как надо еще зачистить торец движением стамески к центру вращения таким же способом, как и выполнялся надрез. Аналогично подрезают торец с другого конца заготовки.

После остановки станка заготовку снимают, мелко­зубой пилой отрезают шейки и торцы зачищают напильником или шлифовальной шкуркой.

Правила безопасности

1. Не включать станок без разрешения учителя.

2. Надежно крепить заднюю бабку станка.

3.  Проверить заготовку, чтобы она не имела трещин.

4.  Надежно крепить заготовку.

5.  Перед работой на токарном станке подгото­вить рабочее место: убрать все лишнее со станка и вокруг него, подготовить и разложить только нужные инструменты и приспособления.

6.  Проверить рабочий инструмент. Ручки не должны иметь трещин, должны быть прочно насаже­ны.

7.  Заправить одежду. Застегнуть все пуговицы. Длинные волосы убрать под берет.

8. Перед пуском станка надеть защитные очки.

9. В процессе точения периодически останавливать станок и поджимать деталь центром задней бабки, устраняя зазоры.

10. Периодически, по мере срезания поверхно­сти, при остановках станка подводить подручник к поверхности заготовки на 2…3 мм, проворачивать заготовку вручную на 2…3 оборота и надежно крепить подручник.

11. Во время работы не отвлекаться, не отходить от станка.

12. Все настроечные операции проводить только при отключенном и остановленном станке.

13. Не обрабатывать деталь вблизи трезубца.

14. Не останавливать заготовку руками.

15. О всех неисправностях сообщать учителю.

Практическая работа

Точение детали по чертежу и технологической карте

1. Прочитайте чертеж и технологическую карту на изготовление цилиндрической детали.

2. Выберите заготовку и спланируйте работу под руководством учителя.

3. Разметьте, подготовьте и установите заготовку на токарном станке.

4. Выберите и проверьте режущие инструменты.

5. Выполните черновое и чистовое точение, зачистку шлифовальной шкуркой, отрезание заготовки.

6. Проконтролируйте размеры и шероховатость поверхностей обработанной детали.

 

Новые термины: Точение (черновое, чистовое), стамеска (желоб­чатая выпуклая, вогнутая; плоская косая), передняя поверхность, задняя поверхность, угол заострения, режущая кромка, оселок, полирование.

 

Вопросы и задания.

1. Какое точение называются черновым, а какое чистовым?   

2. Какими   инструментами   выполняют   точение?

3. Как крепят на станке длинные и короткие заготовки?

4. Как устанавливают подручник?

5. Как подрезают торцы детали   на   станке?   

6. Какими    инструментами   и   как контролируют размеры вытачиваемой детали?

Сайт управляется системой uCoz

Приспособления для заточки стамески по дереву своими руками — рассказываем во всех подробностях

  1. Преимущества самодельной точилки
  2. Материалы и правила сборки
  3. Собираем точильный станок
  4. Процесс заточки на самодельном станке
  5. Правка
  6. Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Если вы увлечены столярным делом и мастерите изделия из дерева, то знаете, насколько некомфортным в работе и даже опасным может быть затупленный инструмент. Желательно иметь под рукой острые резаки, для заточки которых можно самостоятельно изготовить специальное устройство.

На точильной установке при должном подходе за 10–15 минут, в зависимости от твердости стали, получают острый инструмент. Процесс может немного затянуться, если режущая кромка существенно повреждена. После правки стамеска легко будет резать древесину без риска повреждения обрабатываемой поверхности или, что еще хуже, получения травмы.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 911
Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/zatochka-stamesok

Самодельное приспособление для заточки не уступает дорогим и сложным

Есть огромный выбор средств для заточки инструментов, начиная от натуральных, синтетических и алмазных брусков и камней, и заканчивая специальными электрическими точильными станками горизонтального и вертикального типа. Однако простая наждачная бумага имеет несколько преимуществ перед всеми этими средствами. Она эффективно стачивает металл, обеспечивает плоские грани и стоит очень мало.

Самодельное приспособление для заточки стамески

Для достижения лучших результатов используйте черную наждачную бумагу для мокрой и сухой шлифовки с абразивом из карбида кремния. Зерна карбида кремния тверже других абразивов, которые используются в производстве шлифовальных бумаг, таких как оксид алюминия или гранат, поэтому лучше стачивает сталь и дольше служит. Запаситесь листами бумаги с постепенно уменьшающимся размером зерен (100, 150, 220, 320, 400 и 600 единиц), и теперь вы снова сможете сделать острыми все ручные инструменты в вашей мастерской.

Для окончательной доводки режущих кромок понадобится немного мелкого абразивного порошка. Можно использовать бытовые чистящие смеси, состоящие из щавелевой кислоты, полевого шпата и соды.

Бытовые чистящие смеси, содержащие абразивные элементы

Для работы требуется твердая и ровная поверхность, например, кусок МДФ-листа, на которую кладут листы бумаги. Если поверхность слишком гладкая, например, стекло или пластик, и наждачная бумага начинает скользить — смочите ее водой. Хотя это и не обязательно, вы сможете лучше оценить результат работы с помощью увеличительного стекла.

Большинству из нас трудно оценить качество заточки, не прибегая к помощи увеличительного стекла. Эта простая лупа с восьмикратным увеличением не загораживает свет, и вы можете четко увидеть все недостатки.

И, наконец, так как при заточке на наждачной бумаге очень важно точно выдержать угол наклона лезвия, используйте несложное, но прочное и надежное приспособление из твердой древесины, которое позволяет уверенно контролировать весь процесс заточки. При работе с ним лезвие удерживается точно под заданным углом, не наклоняясь из стороны в сторону, и фаска получается идеально плоской. В месте с тем приспособление для заточки позволяет выполнять движения из стороны в сторону, чтобы не допустить износа абразивной бумаги на одном участке. Перед тем как начать заточку, сделайте себе такое же приспособление.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2408
Источник: https://remstd.ru/archives/samodelnoe-prisposoblenie-dlya-zatochki-stamesok/

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1217
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/kak-zatochit-stamesku.html

Изготовление приспособления для заточки

Показанное на рисунке приспособление подходит для стамесок и лезвий рубанков длиной не менее 75 мм с углом заточки 25°. Вы можете сделать несколько таких приспособлений для заточки под другими углами.

Элементы составляющие приспособление для заточки

Сначала из твердой древесины, например кленовой, выпилите основание (А) с припуском по длине. Заготовка должна иметь размеры около 13x76x255 мм. Установите в пильный станок пазовый диск и выпилите шпунт глубиной 5 и шириной 45 мм на расстоянии 19 мм от заднего края. Затем установите диск для продольного пиления и наклоните его на угол 25°. Двухсторонним скотчем прикрепите заготовку к несущей доске, сделанной из обрезка, размеры которого должны быть больше заготовки. Расположите эту сборку и спилите скос на заготовке. Верните диск в вертикальное положение и опилите заготовку до окончательной длины 190 мм.

Изготовление основания приспособления для заточки

Изготовление основания приспособления для заточки

Из заготовки размером 19x45x255 мм сделайте держатель (В). Наклоните пильный диск на угол 25° и, прикрепив держатель к несущей доске, опилите скос. Установите диск в вертикальное положение и опилите держатель до длины 190 мм. Просверлите с нижней стороны два отверстия с цековками (дополнительное углубление под головку винта или гайки) для установки винтов. Центры отверстий располагаются на расстоянии 32 мм от концов держателя. Сначала сделайте цековки, а затем просверлите в центре каждой из них 5-миллиметровое отверстие. Установите в пильный станок пазовый диск и с помощью поперечною (углового) упора сделайте углубление шириной 102 и глубиной 1,5 мм. Это углубление поможет закрепить затачиваемые инструменты под прямым углом к рабочей поверхности.

Изготовление держателя приспособления для заточки

Выпилите прижим (С), и просверлите отверстия для винтов. Расположите отверстия на расстоянии 32 мм от концов прижима посередине его ширимы. Сделайте ручку (D) и приклейте ее к прижиму. Когда клей высохнет, соберите приспособление, добавив винты, шайбы и гайки-барашки. Нанесите немного восковой пасты в шпунт основания, чтобы держатель легко двигался из стороны в сторону.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 2190
Источник: https://remstd.ru/archives/samodelnoe-prisposoblenie-dlya-zatochki-stamesok/

Угол заточки стамески

Наклон фаски лезвия стамески зависит от вида работ, для которых она предназначена. Обычно его величина лежит в интервале 25±5º. Это значение нормируется ГОСТ 1184-80, но на практике может немного отличаться в ту или иную сторону. Как правило, угол, под которым необходимо заточить лезвие стамески, напрямую связан с его толщиной: толстые лезвия обычно имеют более крутой скос.

Для выполнения долбежных работ с помощью киянки фаску необходимо заточить под углом 27÷30º. Более крутой наклон предотвращает повреждение режущей кромки при приложении к стамеске значительных ударных усилий. Если у вас дома единственная стамеска, то ее лучше заточить со скосом около 25º — это подходит для выполнения большинства столярных работ. А вот для аккуратной подрезки со снятием тонкой стружки инструмент придется заточить на 20÷22º. Скос режущей кромки по отношению к плоскости фаски обычно составляет около 5º.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 918
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/kak-zatochit-stamesku.html

Процесс заточки на самодельном станке

Чтобы наточить затупившийся инструмент, необходимо положить устройство на наждачную бумагу с крупным зерном. Режущая часть стамески устанавливается в держатель под прижимной механизм фаской вниз, после этого затягиваются гайки для плотной фиксации инструмента. Лезвие должно находиться перпендикулярно рабочей плоскости.

Начав затачивать резак, обратите внимание: на наждаке будут видны характерные следы, поэтому нужно смещать конструкцию так, чтобы продолжить процесс на нетронутой части материала. Работа выполняется до тех пор, пока режущий сегмент не приобретет равномерную матовую поверхность. Перед сменой наждака на абразив помельче пару раз пройдитесь обратной стороной лезвия по крупнозерновой бумаге, удаляя возможные заусенцы. Каждый раз, сменяя абразив, повторяйте процесс до тех пор, пока заточенный инструмент не станет оптимально острым.

Правка

Заточка стамески завершается правкой при помощи кожаного ремня, натертого пастой ГОИ. Режущая кромка полируется до зеркального блеска. Пасту можно заменить кухонным чистящим средством, которое справляется с задачей не хуже пасты. Порошок насыпается на ровную деревянную поверхность. Здесь пригодится ручной станок, точить которым нужно по рассмотренному ранее принципу.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1278
Источник: https://derevo-s.ru/oborudovanie/instrument/zatochka-stamesok

Приспособления для заточки

В стандартный набор для заточки стамески входят три главных компонента: абразив для начальной обработки, шлифовальные материалы для доводки и заточная оправка для фиксации угла, под которым необходимо заточить лезвие. Последняя делится на два вида: оснастка, с помощью которой режущую кромку можно заточить на абразивном круге электроточила, и ручные оправки для шлифования на брусках и листовых абразивах.

Ручные приспособления имеют множество вариантов исполнения: от самодельных деревянных устройств, в которых угол выставляется клинышками, до фабричных изделий из металла с угловой регулировкой. Все они устроены примерно одинаково и состоят из двух основных функциональных компонентов: каретки для перемещения по поверхности абразива и наклонной площадки с зажимом, которая перед тем, как заточить лезвие, выставляется под необходимым углом. Для того чтобы заточить фаску, используют как ручные приспособления, так и электроинструмент, а вот доводка режущей кромки производится только вручную.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1023
Источник: https://WikiMetall.ru/metalloobrabotka/kak-zatochit-stamesku.html

Приспособление для заточки полукруглых стамесок

Заточка полукруглой стамески выполняется на деревянном бруске с краем, обработанным по форме инструмента. В процессе работы потребуются:

  • кремниевый брусок;
  • фанера;
  • абразивный порошок;
  • кожа;
  • наждачная бумага разной зернистости (400, 800, 1000, 2000).

Начинать процесс нужно со смачивания бруска в мыльном растворе, а затем можно приступать к работе, прижав фаску к оселку и выполняя движения в стороны (как на фото ниже).

После образования заусенца берут деревянную заготовку с закругленным краем, на который приклеена наждачная бумага (заменяют ее, постепенно переходя с грубого к мелкому абразиву).

На завершающем этапе полируют и правят стамеску при помощи кожи. Когда лезвие приобретет ровный острый край, необходимо проверить его режущую способность.

Рекомендуем

Как наточить полукруглую стамеску (инструкция с фото)

Мне достался в наследство набор старых инструментов для работ по дереву. В нем были полукруглые стамески, которые мне захотелось реставрировать. Большинство инструментов были очень плохо заточены предыдущим хозяином. Угол заточки лезвия полностью отсутствовал, а старое точило было с множеством сколов. Когда я сравнил одну из стамесок с такой же из этого набора, я понял, что она была намного короче. Это говорило о том, что ее затачивали за пределы прочного металла, который, обычно применялся только на конце у большинства старинных инструментов. Я решил, все равно попробовать ее отремонтировать, потому что никогда не знаешь, что получится в конце, пока не попробуешь. Заметьте также, что даже если другие стамески уже, чем эта и их рукоятки длиннее, принцип реставрации применяется тот же. В дальнейшем я покажу лучший вариант заточки. Обычная заточка требует гораздо меньших усилий и инструментов.

 

Список инструментов:

  • Тиски
  • Киянка
  • Алмазный камень F140, F400
  • Бруски точильные F1000, F2000
  • Кусок кожи, прибитый на доску
  • Абразивная паста
  • Наждачная бумага
  • Угольник с транспортиром
  • Комбинированный угольник с уровнем
  • Карандаш
  • Наждачная бумага Р80, Р120, Р240, Р400, Р600, Р1000, Р2500

Шаг 1: Удаление ржавчины

Первым шагом для заточки лезвия будет удаление ржавчины. Если вы будете делать это после заточки, то вы можете испортить ваше лезвие. Я испробовал множество способов, но только один подошел лучше всего, когда я пользуюсь щеткой насадкой на дрель. У меня стальная щетка покрытая медью.
Прочно закрепите рукоятку в тисках и для ее предохранения проложите между рукояткой и губами тисков дощечки из мягкой древесины, например, сосновые. Насколько долго и сильно вы будете шлифовать, настолько блестящей получится поверхность. Не забудьте надеть защитные очки, иначе есть большая вероятность, что мелкие кусочки ржавчины, отлетая, смогут попасть в глаза.

Шаг 2: Инструменты для заточки

Распил доски

Распилите доску на бруски, зажав ее в тисках

Придайте ребру бруска форму полукруглой стамески, срезав лишнее

Наждачная бумага на бруске

Приклейте двусторонний скотч, а затем наждачную бумагу.

Большинство людей находят способ заточить наружную выгнутую сторону, но у многих возникают проблемы с заточкой вогнутой стороны. Вы можете использовать специальный овальный брусок для заточки, но он может быть слишком дорогим и на нем трудно править, когда он слишком износится, а также вам нужно приспособиться к нему. Я расскажу вам о способе, который использую я.

Возьмите обрезок доски почти такой же ширины, что и длина лезвия стамески. У меня была только фанера, но обычная сосновая доска подходит лучше, потому что не такая хрупкая. Отпилите четыре куска шириной чуть больше 5 см. Закрепите один из них в тисках. Обрезайте верхнюю часть доски, пока она не примет форму вашей стамески. Обычно, даже тупая стамеска будет достаточно острой, чтобы использовать ее для этой цели.

Повторите все это и для других кусков дерева. Приклейте кусок двустороннего скотча к закругленным ребрам трех брусков. Вы также можете использовать абразивный спрей, но мне он не очень подходит. Затем оберните первый брусок наждачной бумагой Р400, второй брусок бумагой номер Р1000, а третий бумагой номер Р2500 (нулевкой). Если вы закруглите верх и низ одного бруска, то вам понадобится только два бруска, но мне кажется что немного неудобно пользоваться двусторонним бруском. Вы дальше увидите, как использовать эти бруски.

Шаг 3: Исправление угла резца полукруглой стамески

Корректируем угол заточки стамески

Корректируем угол заточки стамески. Обычно 35 градусов достаточно.

Заточка стамески на шлифмашине

Натяните наждачную ленту в шлифмашине равномерно. Валики должны крутиться от вас.

Угол заточки стамески

Проверьте угол лезвия с помощью комбинированного угольника.

У моей стамески был неправильный угол резца. Поэтому я исправил этот угол на шлифмашине.
Угол резца зависит от того, что вам нужно сделать, но обычно используют угол 35°. Я устанавливаю ленту так, чтобы она крутилась в другую сторону от меня и, порвавшись, не ударила меня. Двигайте резец вправо и влево, чтобы равномерно наточить. Я не надеваю защитных перчаток, чтобы чувствовать нагрев стали. По мере шлифовки закаленная сталь нагревается, тогда я делаю перерыв. Делая царапины или пометки карандашом на резце, я могу следить за ходом заточки. Проверьте дважды, чтобы резец был перпендикулярен полотну стамески. Для этого я использую угольник скомбинированный с уровнем.

Шаг 4: Заточка внутренней стороны полукруглой стамески


Теперь вы можете увидеть, как я буду использовать подготовленные точильные бруски.
Поскольку резец может быть настолько острым, насколько острая будет ее задняя часть, то необходимо также о ней позаботиться. Я начал шлифовать ее бруском, на котором наклеена наждачная бумага Р400, а затем, последовательно, бруском с наждачной бумагой Р1000 и Р2500. Двигайте блок вперед и назад, проверяя, что он плотно прилегает к стамеске. В зависимости от длины бруска, может понадобиться переворачивать стамеску через несколько проходов, чтобы отшлифовать металл на всю длину, хотя и нет необходимости шлифовать около деревянной ручки, поскольку вы будете работать только резцом. Несмотря на то, что это довольно утомительно добиваться абсолютно ровной поверхности, но по счастью это потребуется сделать всего лишь раз за время жизни инструмента.

Шаг 5: Заточка резца

Для заточки выпуклой стороны стамески, водите ее по бруску полукругами.

Заточка угла скоса стамески

Полировка резца полукруглой стамески

Я начал заточку на алмазном бруске с зерном F240, а для смазки использовал мыльную воду. Если ваш инструмент в более лучшем состоянии, чем мой, то вы можете пропустить и этот шаг, и, возможно следующий.
Вы почувствуете, когда добьетесь правильного угла резца, поворачивая стамеску вверх и вниз. Некоторые люди шлифуют «восьмеркой», но у меня такой способ не очень хорошо получается.

Для способа, которым я пользуюсь, вы должны прижать локоть к бедру. Затем вы изгибаете тело влево и вправо, как бы танцуя (смотрите видео на Utube). Заметьте, что лучше всего получается, если стол немного ниже, чем мой. В зависимости от формы стамески может понадобиться изгибать немного кисти рук.

Этот способ позволяет равномерно заточить лезвие. Остановитесь, когда вы сможете почувствовать шершавость внутренней стороны стамески, тогда переключайтесь на следующий брусок F400. Не сомневайтесь и проверяйте угол заточки так часто, как захотите. Двигайте резец интенсивнее на бруске с F400.

Затем продолжайте на бруске F1000. Это может быть и брусок из карборунда, который нужно предварительно замочить минут на десять, а также нужно периодически выравнивать его поверхность. Движения те же, что и на предыдущих брусках.

Каждый раз, когда вы почувствуете шершавость, переключайтесь на следующий брусок с более мелким зерном. Следуйте одной и той же процедуре. Я также использую немного мыльной воды, когда я работаю с точильными брусками, потому что трудно начинать процесс заточки, если ваш инструмент в смазке.

Вообще то, не имеет значения на чем вы затачиваете инструмент — на наждачной бумаге, приклеенной к ровной поверхности, на бруске электрокорунда или на алмазном бруске. Я предпочитаю алмазные бруски. Они менее агрессивные, довольно быстро шлифуют и служат дольше, чем бруски из электрокорунда. Их также не нужно их выравнивать. Несмотря на то что в этом нет необходимости, но мне нравится полировать режущий инструмент. Для этого я натираю его некоторыми абразивными материалами на доске, на которую наклеен кусок натуральной кожи, проводя несколько раз по ней с обеих сторон, чтобы обработать всю стамеску. Для внутренней стороны я пользуюсь одним из оставшихся брусков, которые я готовил на втором шаге.

Шаг 6: Реставрация рукоятки

  • Отшлифуйте рукоятку наждачной бумагой
  • Углубления очистите ножом
  • Использованную ветошь для масла от ржавчины можно хранить в стеклянной банке.
  • Теперь стамеска режет как по маслу.

Поскольку лак на рукоятке облупился, да и не нравится он мне, я решил обновить рукоятку.

Легче всего очистить старое покрытие можно с помощью скребка. Для очистки щелей я использовал нож. Затем я ошкурил рукоятку наждачной бумагой Р80, Р120 и Р240.

Всегда шлифуйте вдоль волокон, иначе получится более грубая поверхность.
Дальше протрите рукоятку смоченной в мыльной воде тканью и дайте высохнуть в течении часа. Если вы будете использовать этот способ, вы почувствуете, что древесина стала грубее за счет подъема волокон во время шлифовки наждачной бумагой. Если рукоятку опустить в воду, то вы сможете удалить их. Для этого используйте наждачную бумагу Р400.

Обработать рукоятку можно с помощью кипящего льняного масла. Вытрете излишки масла и всегда кладите использованную ветошь в воду, для предотвращения самовозгорания. Оставьте рукоятку на ночь, а затем снова отшлифуйте наждачной бумагой Р600. Это немного слишком, но мне нравится как после этого стала чувствоваться рукоятка.

Затем нанесите второй слой и дайте ему высохнуть около 24 часов. Затем нанесите последний слой масла. Для предохранения металла от ржавчины нанесите масло от ржавчины.

Если вы будете хранить использованную ветошь с маслом в плотно закрытом контейнере, то вы сможете ее использовать и для других инструментов еще несколько раз. С течением времени, вы будете все меньше использовать это масло и, таким образом, сэкономите деньги. Для хранения лучше использовать металлический контейнер, который не разобьется, если вы нечаяно уроните его, в отличие от стеклянного контейнера.

После всех мероприятий по восстановлению полукруглой стамески, она стала резать, как по маслу.

Помогите мне написать другие, еще лучшие статьи, голосуя за меня, нажав на иконку голосования в верхнем правом углу на этой странице http://www.instructables.com/id/Simple-Gouge-Sharp….

В дополнение к тексту, посмотрите видео. Все, что говорит автор по-английски, написано в статье.


«Универсальное» зубило-карандаш — Рисование от линии к жизни

Джулиан написал, чтобы спросить:

Мне всегда говорили, чтобы мой карандаш был острым, но в своей книге в главе «Портрет Шарлотты» вы упоминаете на этапе 4, используя «плоский» наконечник. Я не совсем понимаю, что означает «плоский».

Универсальное долото
Я всегда использую долотообразное острие, которое имеет много преимуществ.

Для достижения этой точки заточите грифель, как обычно, а затем, удерживая его под обычным углом рисования, протрите острие о кусок макулатуры.Теперь у вас будет плоское лицо, окруженное острым краем.

  • Используйте лезвие всякий раз, когда вы обычно используете острие, за исключением того, что лезвие длится намного дольше. В отличие от очень быстро изнашиваемого острого наконечника, пригодный к употреблению край проходит до середины плоской поверхности. Во время рисования поворачивайте карандаш, чтобы линия оставалась узкой.
  • Используйте плоскую грань для затенения. Он не может рисовать резкие края или тонкие линии, поэтому покрытие получается более гладким и ровным. И дополнительный бонус…
  • Каждый раз, когда вы используете плоскую поверхность, вы автоматически затачиваете край.

Я затачиваю карандаши каждое утро, и, вероятно, мне больше не придется делать это до конца дня. Если вы не используете плоскую поверхность и вам нужно заострить край, восстановите его, снова быстро протерев лицевую сторону о макулатуру. Это почти вечная «точка»; нет постоянной заточки карандаша, чтобы нарушить концентрацию; И еще одно важное преимущество…

Вы можете перейти от широкого плоского лица к острому, сделав пол-оборота карандаша. Представьте себе возможность рисовать четкие линейные детали, а затем применять слой тона для создания трехмерной формы без необходимости менять карандаши или реформировать точку.Это приводит к очень спонтанному и интуитивному рисованию.

Я знаю, что мне нужно построить слои с помощью нескольких приложений и смешивания. Любой совет?

Используйте плоскую поверхность своего долота, и я думаю, ваши проблемы исчезнут. Вы можете плавно наращивать слои тона и смешивать их на любом этапе. Добавлю, что лично работаю от темноты к свету. Твердые сорта, как правило, быстро заполняют зуб глиной, поэтому мягкие сорта не всегда удачно накладываются на верх — но твердые сорта будут накладываться поверх мягких.Итак, чтобы создать более темную область тона кожи, я сначала слегка наношу 2B на самые темные области, а затем создаю всю область с помощью HB или, чаще, 2H. 2H полирует 2B; он разбивает зерна графита, распределяет их более равномерно и полирует результат. Результат: безупречный и безупречный оттенок кожи.
Плоская штриховка 2B и 2H
Завершенный рисунок Шарлотты

Опубликовано Автор Майк СиблиКатегории уроки рисования, Советы и уловки Теги долото, плоская точка, как рисовать, слои, затенение, острая точка

Советы и уловки, чтобы стать экспертом — Ink Factory

Большинство людей используют маркеры сухого стирания только для того, чтобы нацарапать несколько слов на доске.В Ink Factory доска является огромной частью нашей повседневной жизни. Фактически, в нашей студии имеется более 500 квадратных футов белых досок, которые мы можем покрыть рисунками сухим стиранием!

Мы поговорили о способах максимизировать использование белой доски в вашем офисе , но как насчет того, чтобы стать экспертом в области сухого стирания рисунков? Вот несколько полезных советов и приемов, которые помогут улучшить ваши навыки рисования сухим стиранием.

Расходные материалы

Прежде всего, проверьте свои маркеры, чтобы убедиться, что они не высохли.Когда маркеры высыхают, ими становится очень трудно пользоваться, и чернила труднее разглядеть. Рекомендуем запастись свежими маркерами. Чаще всего используется черный цвет, поэтому не забудьте удвоить или утроить свой инвентарь с черными маркерами. Мы также стремимся сократить количество отходов, используя многоразовые маркеры сухого стирания.

Существуют различные типы наконечников маркеров для сухих стираемых маркеров. Как правило, это маркеры с долотообразным наконечником, но некоторые из них могут использоваться и в качестве наконечников пуль. Вот разница между ними:

Зубило

удобно использовать, потому что на самом деле это два наконечника в одном! Более толстая сторона позволяет нарисовать более толстую линию, а более тонкая сторона дает более тонкую линию.Ваш текст будет выглядеть наиболее чистым, если вы выберете одну сторону и будете придерживаться ее во время письма. Это делает ваши письма более последовательными.

Наконечники пули имеют только одну ширину линии, поэтому вам не нужно беспокоиться об угле, под которым вы держите наконечник пули. Они реже подходят для маркеров сухого стирания, но обеспечивают очень ровную линию, и их можно использовать, если они у вас есть! Как правило, наконечники маркеров лучше использовать для письма или контуров вместо раскрашивания из-за ширины наконечника.

Практика рукописного ввода для рисунков сухим стиранием

Помогает практиковать свой почерк с помощью маркеров сухого стирания. Сами маркеры по-другому чувствуют себя при письме ручкой или карандашом. Поверхность, на которой вы пишете, также сильно отличается, поскольку она будет вертикальной, а не на столе или другой горизонтальной поверхности для письма.

Это также помогает практиковаться, потому что большую часть времени другие люди будут читать то, что вы записываете. Это нормально, если вы пишете немного больше времени, чтобы убедиться, что ваш почерк разборчив.Вы также будете писать немного больше, чем привыкли, поэтому мы рекомендуем попрактиковаться в написании букв примерно 1 дюйм высотой или больше.

Если вы делаете заметки во время встречи на доске, постарайтесь записать только основные моменты, а не обязательно каждое слово. Поскольку вы фильтруете информацию в своей голове, у вас появляется больше времени, чтобы сосредоточиться на том, чтобы сделать несколько слов действительно удобными для чтения, вместо того, чтобы быстро записать как можно больше слов. Вы также можете найти несколько советов по созданию заметок здесь .

Чернила для стираемого маркера сухого стирания

Одна из лучших особенностей маркеров сухого стирания — стирание! После высыхания чернила очень чисто стираются. Вы можете использовать это в своих интересах. Некоторые отличные инструменты для стирания включают палец, ластик для карандашей или салфетку из микрофибры. Дождавшись высыхания чернил на поверхности рисунка, воспользуйтесь одним из этих инструментов, чтобы выровнять линию, очистить края фигуры или даже написать поверх сплошного цвета. Просто убедитесь, что чернила высохли — мокрые чернила размазываются, если вы вытираете их слишком рано.Чтобы чернила высохли, просто обдуйте их воздухом — они должны высохнуть почти мгновенно!

Это также означает, что чернила можно легко стереть при аварии. Кто-то, опираясь на доску или опираясь вашей рукой на нарисованное изображение, может стереть часть вашей тяжелой работы. Один из способов избежать этого — использовать мизинец для стабилизации руки при рисовании на доске, а не использовать всю руку. Это значительно уменьшит количество доски, к которой вам нужно прикоснуться при рисовании, и поможет предотвратить стирание другого вашего контента.

Советы по окраске

Маркеры для сухого стирания ощущаются иначе, чем обычные маркеры, когда вы пытаетесь покрыть большую поверхность. Вы когда-нибудь пробовали раскрашивать с помощью маркера сухого стирания, и он просто стирается сам по себе? Это может сильно расстраивать. Вот несколько советов, как максимально эффективно использовать маркер при покрытии большей площади:

  • Не торопитесь. Если вы попытаетесь покрыть большую площадь очень быстро, чернила маркера не успеют.Идите немного медленнее и осторожнее, чем обычно. Это поможет вам получить более насыщенный цвет.
  • Делайте меньше с линиями. Пока вы раскрашиваете медленно, вы также можете покрыть больше места, если работаете меньше, чем обычно. Это может показаться нелогичным, но меньшие линии также помогают использовать чернила сухого стирания в полной мере.

Еще один полезный трюк — начать с цвета и закончить контуром формы, а не наоборот. Это особенно актуально, если это светлый цвет с черным контуром.Даже если чернила сохнут, их все равно очень легко стереть или смешать, если к ним прикоснуться более светлые цвета.

Если вам нужно сначала нарисовать изображение перед тем, как начать раскрашивать, вы можете сделать это карандашом. Да, рисовать можно прямо на доске! Карандаш легко стирается тем же распылителем, который стекает с маркера. Нарисуйте очень легко карандашом, раскрасьте выбранным цветом, а затем нарисуйте контур черным, и вы получите чистое, цветное изображение!

Вот несколько способов стать экспертом в области маркеров сухого стирания! Если вы хотите узнать больше о том, как максимально эффективно использовать доски в своем офисе, посетите один из наших семинаров по визуальным заметкам !

Получайте советы по рисованию, отправленные прямо на ваш почтовый ящик!

Зарегистрируйтесь, и мы будем сообщать вам новости, когда появятся новые семинары, блоги и другие возможности обучения.

Как отрезать острие ножом

Мэтью Джеймс Тейлор ›Искусство› Живой рисунок ›Заточка карандашей

Добро пожаловать в мир заточки карандашей — эта тема может показаться скучной, но на самом деле она намного больше, чем вы думаете. Существует несколько различных стилей и методов повышения резкости; все хорошие художники должны их знать. Хитрость заключается в том, чтобы использовать нужный в нужное время.

Стили заточки

Есть четыре основных пункта, из которых можно выбрать; тот, который вы выберете, будет зависеть от типа карандаша, который вы используете, и стиля вашего рисунка.

Стандартная точка

Об этом знают все, его фирменное коническое острие — самый распространенный и самый универсальный из стилей заточки. Если вы ищете хороший универсал для большинства типов карандашей, то это лучший вариант. Кроме того, если у вас нет точильного ножа, у вас, вероятно, нет выбора.

Однако у этого стиля есть несколько недостатков. Стандартный острие может быстро затупиться, особенно если вы используете более мягкие карандаши, например угольный.На больших рисунках вы обнаружите, что постоянно затачиваете эту чертову штуку. Часто карандаши более низкого качества содержат графитовую сердцевину меньшего диаметра; если это немного не по центру, вы обнаружите, что древесина подходит так близко к точке с одной стороны, что ее почти невозможно использовать. Это может очень расстраивать.

Острие долота

Это редко встречающийся стиль, когда конец карандаша обрезается ножом в форме стамески. Основным преимуществом стамески является ее способность наносить на бумагу отметки двух типов; тонкие темные линии вдоль острого края и более мягкие широкие линии на плоских гранях.Мягкие линии отлично подходят для грубого построения в начале рисунка, а простой поворот карандаша на краю дает вам дополнительную точность, когда вам это нужно. Еще одна интересная особенность — свойство «самозатачивания». Когда вы используете долото на его лицевой стороне, оно действительно помогает сохранить остроту лезвия. Это означает, что вы можете тратить больше времени на рисование и меньше на заточку — отлично подходит для более мягких карандашей! Прямая кромка также может использоваться под углом, чтобы придать линиям стиль каллиграфии.

Одна проблема с точеным дизайном заключается в том, что его сложно освоить.При рисовании плоским лицом слишком легко случайно повернуть запястье и стереть углы формы долота. Чтобы вырезать стамеску, также может потребоваться небольшая работа. Если вы можете преодолеть эти незначительные неудобства, то зубило может быть для вас.

См. Мои рисунки мелом, где можно найти примеры искусства, выполненного с использованием этого стиля заточки.

Острие иглы

Это особая конструкция, вырезанная ножом на острой вогнутой части.Идея состоит в том, что такое тонкое острие может долго изнашиваться, прежде чем станет слишком тупым для использования. Этот стиль отлично подходит для перфекционистов, которым нужен точный контроль над своими линиями и очень мелкие детали.

Есть ряд потенциальных проблем с этой конструкцией. Такая тонкая точка постоянно ломается, поэтому подходит только для более твердых карандашей. Острие иглы может наносить только один тип отметки, тонкую линию, поэтому здесь нет большой гибкости. Раскрашивание больших участков сплошного тона может занять очень много времени, поэтому вы ограничитесь рисунками меньшего размера.

Маркер

Это мой личный фаворит, который я придумал сам. В этом стиле древесина удаляется с последнего сантиметра карандаша, а затем конец грифеля заостряется в форме пули. Из этой конструкции можно сделать отметки двух типов; более мягкая линия со стороны пули и резкая линия от острия. Как и долото, оно обладает свойством «самозатачиваться». Маркер подходит также для твердых и мягких карандашей.

У этого дизайна не так много недостатков, за исключением того, что для начала требуется минута или две, чтобы вырезать дизайн.Если вы не пробовали это раньше, попробуйте.

Способы заточки

Вот четыре основных метода, которые я использую.

Традиционная точилка для карандашей

Всегда удобно иметь один из них в пенале на всякий случай. Если вам нравится экспериментировать с множеством различных носителей, неплохо было бы заполучить двойные точилки двух разных размеров. Есть много отличных карандашей, которые немного больше обычных, поэтому, если вы забудете свой нож, вы все равно сможете их заточить.

Заточка ножом

Нож — самый универсальный метод заточки карандаша. Это может потребовать некоторой практики, но это очень полезный навык для овладения. Убедитесь, что вы отрезаны от себя и желательно над мусорным ведром. При использовании более мягких проводов попробуйте отрезать мелкие кусочки за раз, чтобы не сломаться.

Использование наждачной бумаги

Это небольшая хитрость, которую я использую регулярно. Попробуйте вырезать небольшой кусочек наждачной бумаги на доске для рисования, и если карандаш начнет тупиться, просто проведите им по бумаге несколько раз, чтобы вернуть острие.Это особенно полезно при быстром рисовании фигур, когда нет времени достать точилку.

Уголь в бумажной упаковке

Это очень аккуратный способ заточки угольных карандашей. Просто потяните немного назад за веревку и снимите рулон бумаги. Лучшее в этом методе — это то, что у вас осталась «точка маркера» заостренного карандаша, очень приятно!

Точилка для карандашей Сэди My ‘Living Dead Dolls’

Это моя любимая точилка для карандашей.Это голова куклы, и ты воткнешь ей карандаш в глаз, чтобы заточить. На шее сзади есть маленькая пуговица, которая выталкивает стружку изо рта, очень красиво!

Рисунок короткими карандашами

Большинство людей выбрасывают карандаши, когда они становятся слишком короткими, но я считаю их более удобными в использовании. Рисуя, я держу карандаш двумя разными способами; на боку или на острие. Я постоянно перемещаюсь между двумя позициями, когда рисую, и обнаруживаю, что моя рука мешает, если я использую длинный карандаш.С коротким карандашом я могу плавно и быстро двигаться без ограничений.

Я считаю, что более короткие карандаши намного лучше, я даже начал разрезать свои новые карандаши пополам после их покупки. Так вы получите два к одному! Один совет, однако, после измельчения убедитесь, что вы отметили твердость на другом конце, иначе у вас будут все эти карандаши мистического класса!

Так что о заточке карандашей действительно есть что сказать. Теперь, со всеми этими дополнительными знаниями, нам остается сделать только одно… Счастливого рисования, ребята!

Обновлено: 8 окт.2007

Первая публикация: 8 октября 2007 г.

лучших маркеров с двойным наконечником для рисования — ARTnews.com

Рисуете ли вы для развлечения или для жизни, маркеры с двойным наконечником — это универсальный набор инструментов, который стоит подумать о покупке. Различные бренды предлагают различные типы и комбинации наконечников, большинство из которых сочетают наконечник большего размера с наконечником меньшего размера для более сложных ударов. Многие маркеры имеют острие, которое отлично подходит как для тонких, так и для широких меток, а также для каллиграфии.Также распространены острые наконечники пуль и щетки, которые обеспечивают большую гибкость. Хотя не все маркеры созданы равными, их объединяющее преимущество заключается в том, что они позволяют удобно переключать инструменты в одно мгновение.

1. Художественные маркеры Arteza Everblend

Иллюстраторы, которые часто полагаются на смешивание, сочтут маркеры Arteza отличным вариантом. У каждого маркера есть долото и тонкий наконечник пули, которые наносят чернила на водной основе для легкого наслоения, затенения и контрастирования.Два размера пера также могут создавать широкий спектр эффектов рисования и надписи в зависимости от того, как вы их наклоните; их можно даже заменить после износа. Эти маркеры доступны в наборах из 36, 60 или 120 цветов и поставляются в удобном легком футляре с регулируемым ремешком. Наборы маркеров также доступны в наборе «телесный тон» для художников, создающих много портретов.

Купить: Художественные маркеры Arteza Everblend 229,98 долл. США

2.Набор маркеров с двойным наконечником DasKid

Как следует из названия бренда, эти маркеры на спиртовой основе особенно подходят для молодых или начинающих художников, которым еще только предстоит сформировать сильные предпочтения в средствах массовой информации. У каждого есть два наконечника — одно долото и одно тонкое, — которые плавно движутся по бумаге и легко направляются. Также радует выбор из 50 ярких и сильно пигментированных цветов. Эти маркеры настолько чернильные, что, возможно, будет разумно защитить рабочую поверхность при использовании тонкой бумаги. Маркеры DasKid поставляются в компактном футляре для переноски для удобного хранения и переноски.

Купить: Набор художественных маркеров с двойным наконечником DasKid 16,99 долл. США

3. Маркер с двойным наконечником Ohuhu

Первое, что нужно знать о продукте Ohuhu, это то, что выбор цвета, который вы получаете в наборе из 40 предметов, случаен. Но вы все равно получите разнообразный и увлекательный ассортимент, упакованный в компактный футляр. Если вы не слишком заботитесь о цветовой гамме, стоит иметь этот высококачественный и долговечный набор. Каждый маркер оснащен широким острием с острым углом и более тонким круглым острием, что хорошо подходит для работ, требующих значительного изящества.Маркеры лучше всего смешиваются, когда вы используете прилагаемое перо для смешивания, но небольшая практика может привести к впечатляющему набору цветов.

Купить: Маркеры с двойным наконечником Ohuhu 19,99 долл. США

4. Маркеры Copic Ciao

Один из лучших доступных маркеров алкоголя, маркеры Copic изначально были разработаны в Японии для художников манги. Это маркеры, в которые стоит инвестировать. Их любят за красивые пигменты, плавные чернила и легкость растушевки. Каждый маркер также невероятно универсален, с острием стамески и превосходным кончиком кисти, который действует почти как кисть.Роскошный выбор, в частности, для иллюстраторов, эти маркеры могут эффективно служить вам всю жизнь, поскольку они многоразовые. В этом наборе 12 основных цветов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ TK

Купить: Маркеры Copic Ciao 42,42 $

5. Двусторонние маркерные ручки Aen Art

Хотя их целевые пользователи — каллиграфы, маркеры Аена на самом деле лучше подходят для раскрашивания и надписей. Их удобно держать, они имеют одно острие с тонким наконечником и один прочный нейлоновый кончик кисти, который можно использовать для растушевки.Чернила текут с небольшим давлением и получаются яркими и точными. Вы получаете 18 маркеров, и хотя цветовая гамма не так разнообразна, как в других наборах, Aen предлагает экономичный и надежный вариант.

Купить: Ручки-маркеры Aen Art с двойным наконечником 4,99 доллара США

Базовая зубильная щетка

Узнайте об использовании основной зубил-щетки.

Выпущено
12.05.2017 С Illustrator Draw — приложением для векторного рисования от Adobe, которое является дополнением к Illustrator — вы можете создавать иллюстрации на своем iPhone, iPad, iPad Pro, телефоне или планшете Android.В этом курсе Тони Хармер показывает, как начать работу с этим универсальным приложением. Тони объясняет, как выбрать стилус, связать его и начать рисовать с помощью различных кистей, доступных в приложении. Он демонстрирует, как выбирать цвета, использовать французские кривые и работать как со слоями рисования, так и со слоями изображений. Он также познакомит вас с продвинутыми методами рисования, такими как использование режимов наложения и несколько советов по рисованию. В завершение курса он выходит за рамки Illustrator Draw и объясняет, как отправить вашу работу в Illustrator, Photoshop и Behance.Темы включают:
  • Выбор стилуса
  • Использование основных круглых, конических и плоских щеток
  • Изменение поведения кисти
  • Выбор цвета из палитры цветов
  • Использование штампов
  • Добавление слоя рисования и слоя изображения
  • Использование Capture для создания формы
  • Использование рисунков из других приложений

Уровень навыка
Начинающий

2ч 19м

Продолжительность

81 482

Просмотры

Показать больше Показывай меньше

Продолжить оценку

Вы уже начали эту оценку ранее, но не прошли ее.Вы можете продолжить с того места, где остановились, или начать заново.

Продолжить Начать сначала

Офисные ручки и карандаши для бизнеса и промышленности Прочие ручки и карандаши Зубило, стирание, сухое стирание, маркер для белой доски, ластик, Раскрашивание, рисунок, письмо # 1208 magic-behaviour.com

Бизнес и промышленность Прочие офисные ручки и карандаши Набор кончиков стамески для сухого стирания Маркер для белой доски Набор ластиков для раскрашивания рисунков # 1208 magic-behaviour.com

Набор кончиков стамески для сухого стирания маркеров для белой доски Набор ластиков для раскрашивания рисунков # 1208, # 1208 Кончик зубила Сухое стирание Маркер для белой доски Ластик Установите раскрашивание рисунка и надписи, используйте в вентилируемом помещении, не трясите и не используйте его на ткани, цвет крышки указывает цвет чернил, нам легко решить любую проблему, которая может возникнуть у вас с нашими продуктами или услугами, спросите, и вы получите.Набор кончиков стамески, сухое стирание, маркер, ластик для белой доски, раскрашивание, рисунок, письмо # 1208.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Magic Behavior использует файлы cookie на нескольких сайтах, которые разрешают мелочиться или использовать экспериментальные данные.
Все сайты, использующие Magic Behavior, являются консенсусом с использованием файлов cookie.
Aceitar Rejeitar Ler mais

Privacidade & Politica de Cookies

Зубило кончик сухого стирания маркер ластик для белой доски набор раскраски для рисования и письма # 1208

Ventex Vt6060cl-120, квасцы или CU Blue Burndy Insullink Предохранители ES4W4W 5/8 Матрицы 7 штук, Qualtech m6 X 1 заглушка из быстрорежущей стали и 5.Сверло из быстрорежущей стали 00 мм. 1PCS MX29LV160DTTI-70G FLASH MEMORY TSOP48, 90-градусный плоский трубный ключ шведского образца 1 «. Новые 20шт CT81 101 10KV 101K 100P 100PF высоковольтные керамические конденсаторы, 11 мм цанговый патрон R-8 европейского бренда. 7570H, 2900, 030G1182 HAGO 0.75 GPH 70 ° H ПОЛНОЕ СОПЛО, НОВАЯ Чипсет AMD 218S7EBLA12FG 0932 BGA со свободными шариками для припоя. Квадратный фланцевый опорный подшипник UCF диаметром 12-35 мм, чугун / хромированная сталь. LAB HIGH SECURITY LOCK PINNING KIT MINI DUR-X LMDSEC6. Панель PCB Мгновенный тактильный кнопочный переключатель 4Pin USA.Быстроразъемный фитинг Fema Ultrafryer 22677. UPC1298V Оригинальная вытянутая интегральная схема NEC. ПАРТИЯ ПО 50 ШТ. CADDY # 766 ОПОРНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙ БОКОВОЙ КОРОБКИ, 25-9 x 4 x 4 Транспортные коробки Упаковка Перемещаемые коробки для хранения Почтовый ящик 0,1 мкФ 100 нФ 5 шт., 630 В, шаг 5%: 15 мм Конденсатор WIMA MKP10 0,1 мкФ, Bimba FT-048.000-M4 3/4 Пневматический воздушный цилиндр с тактовым отверстием «8». Push-Fit 3/8 «Sharkbite Style Push для подключения бессвинцовой латунной заглушки, Dynabrade 53980 6-дюймовая двухсторонняя интерфейсная площадка с крючком и лицевой стороной. 2-скоростной 2-х передатчик Управление Подъемный кран Контроллер системы дистанционного радиоуправления, Кабель для электрика 2019 г. Заправочное устройство, РУБИН VERIFONE ЛЕНТЫ ДЛЯ ЧЕРНИЛЬНОГО ПРИНТЕРА EPSON ERC-31 ERC31 TMU-950 ПУРПУРНЫЙ НОВЫЙ 24PK.

Зубило кончик сухого стирания маркер ластик для белой доски набор раскраски для рисования и письма # 1208

Набор кончиков стамески для сухого стирания маркеров для белой доски, набор для раскрашивания рисунков # 1208, набор кончиков для стамески, сухое стирание, маркеров для белых досок, набор для раскрашивания, написание для рисования # 1208

Долото врезное

Долото врезное

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ

ДОЛОТО ДЛЯ ВРЕЗА

В.Райан 2003 — 2009

ФАЙЛ PDF — НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ РАБОЧЕГО ЛИСТА

Долота врезные используются для вырубки швов (долбления отходы древесины). Они особенно полезны для резки врезных швов при они достаточно сильны, чтобы выдерживать сильные удары молотком.
Ручка обычно изготавливается из ясеня или бука со стальным обручем наверху. чтобы остановить его расщепление. Он также имеет усиливающий элемент, называемый наконечником. что предотвращает раскалывание ручки внизу при ударе неоднократно молотком. Лезвие изготовлено из инструментальной стали и имеет фаску. шлифуется под углом 30 градусов.

КАК ВЫРЕЗАТЬ ВРЕЗНОЙ ШОВ

1 .Используются пробный угольник и маркировочный нож для отметки линии вверху и внизу паза.

2 .Запас Врезной калибр прижимается к стороне дерева. Это тогда продвигается вдоль дерева, пока паз не будет правильно размечен.

(нажмите, чтобы получить более подробную информацию о калибре для врезных отверстий)

3 .Врезной Затем используется долото для удаления отходов. Молоток обеспечивает удары по зубилу. С большой осторожностью можно вырезать аккуратный паз.

ВОПРОС :
1. Нарисуйте долото для врезки и пометьте все важные детали.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2022 © Все права защищены.