Когда появляется в доме собака, сразу возникает вопрос жилья: где-то она должны спать и прятаться от дождя. Не все хотят и могут держать их в доме, потому конура обязательна. Будка для собаки своими руками строится, даже без навыков, за один день. Сложного ничего нет, но есть особенности.

При построении будки нужно ориентироваться на размеры собаки

Определяемся с размерами и конструкцией

Содержание статьи

Правильная будка для собаки строится не просто так: нужно знать, каких размеров она требуется, где и какого размера сделать лаз, из чего лучше сделать и как утеплить.

Перво на перво, определяются с размерами собачьей конуры. Проще всего ориентироваться на габариты вашего пса. По высоте будка для собаки должна быть на 5-6 см выше питомцаа, по ширине/глубине примерно равна длине тела, плюс 10-20 см в длину для возможности вытянуть лапы. Вообще, по размерам собачьих будок у кинологов есть рекомендации. Они рекомендуют делать будки в зависимости от размеров породы. Данные представлены в таблице (ширина/длина/высота будки для собаки даны в сантиметрах):

Если ваш питомец не превышает среднестатистические размеры своей породы, увеличивать будку не стоит: ему зимой ее сложно будет согреть. Обращаем внимание, что это — размеры внутренние, если планируется обшивка, габариты увеличивают на толщину стенок.

Определение размеров собачьей конуры

Какой ширины лаз

Есть рекомендации и относительно ширины лаза. Она определяется в зависимости от ширины груди собаки. Измеряете, прибавляете 5 см, получаете ширину лаза. Высота зависит от высоты холки: к измеренному значению тоже добавляете 5 см. Для щенка лаз делают сначала небольшой — чуть больше требуемого, по мере подрастания его увеличивают.

Лаз в собачьей будке располагают не по центру, а ближе к одной из стенок. При таком строении собака сможет спрятаться от осадков или ветра за сплошной стеной, свернувшись калачиком в защищенной части. Часто предлагают делить будку перегородкой, делая своего рода «тамбур» и спальную зону. Но спрятавшись в отгороженный отсек, собака не может контролировать происходящее на вверенной территории. Многие добросовестные сторожа очень не любят туда уходить. Некоторые, даже в самые сильные морозы, лежат напротив входа, не желая покидать пост. Так что, представленный на фото вариант со смещенным лазом — оптимальный.

Еще один момент: при входе в собачью будку должен быть порожек высотой 10-15 см. Он защищает лежащую перед входом собаку от ветра и осадков, препятствует забиванию снега и дождя внутрь.

Крышу лучше сделать откидную

Тип крыши

Крыша в будке для собаки может быть односкатной или двускатной. Односкатная, предпочтительнее: на ней любят сидеть/лежать не очень крупные животные. Так они могут контролировать большую площадь.

Еще один момент: так как в будке отопления нет, зимой воздух в ней подогревается от тепла, выделяемого телом. Чем больше объем, тем дольше будет греться конура. Двускатная крыша на собачьей будке как раз значительно этот объем увеличивает, не принося никакой другой пользы. Если хотите, чтобы вашей собаке было хорошо, делайте односкатную крышу.

Если совсем не нравится она в плане эстетики, сделайте потолок, а сверху уже саму крышу. Причем, желательно делать ее съемной или откидной — на петлях. Так удобнее будет проводить периодическую чистку и дезинфекцию: в щели забиваются органические остатки, в которых плодятся блохи. Вот от них и придется время от времени обрабатывать конуру.

Будка для собаки обязательно должна иметь пол, приподнятый над землей. Для этого делают ножки высотой хоть в несколько сантиметров или сбивают раму, на которую настилают уже непосредственно доски пола.

Вообще, если есть возможность, собаки предпочитают проводить время на улице. Потому неплохо было бы сделать перед собачьей будкой или сбоку от нее навес. А чтобы была возможность под ним сидеть/лежать — сделать настил.

Все вижу, все слышу))

В этой будке не крыша откидная, а передняя стенка, что тоже удобно при обработке.

О постройке зимнего курятника можно почитать тут.

Из чего строить и чем утеплять

Чаще всего будка для собаки делается из древесины или древесных материалов. Древесина предпочтительнее — она сохраняет прохладу летом и тепло зимой. В ней собака вполне комфортно перенесет зиму, если доски подогнаны плотно, нет щелей, даже с одинарной стенкой деревянная будка — теплая. Чтобы, кстати, будка для собаки получилась без щелей, используют обрезную доску, порой даже шпунтованную.

Бетонные и кирпичные будки  — не лучший выбор: они хорошо проводят тепло, летом в них слишком жарко, зимой — очень холодно. Именно потому собаки часто предпочитают ночевать под открытым небом, а не в кирпичной конуре.

Если древесина слишком дорога, используйте доски для каркаса, а все остальное можно сделать из ОСП, ДВП, фанеры. Если использовать будете листовой древесный материал, может понадобится два его слоя: он все-таки намного тоньше древесины и, благодаря наличию связующего, имеет лучшую теплопроводность (хуже сохраняет тепло). Потому в этом случае можно подумать об утеплении будки на зиму.

Собачья будка из фанеры: пример утепления

Утеплять можно любым подходящим материалом. Можно использовать остатки от строительства дома, дачи, бани. Это может быть минеральная вата (как на фото), пенопласт или другой материал. Утепляя пенопластом, не перестарайтесь: он не пропускает воздух, и если вы на лаз повесите завесу, собака перестанет сидеть в будке: воздуха ей будет недостаточно. Потому или оставьте небольшие щели или предусмотрите какой-то канал поступления воздуха.

Если уж утеплять, то и пол и крышу тоже. Их тоже делают двойными, прокладывая таким же утеплителем. Слишком большой слой утеплителя делать не стоит: собака сама может неплохо греться, к тому же имеет приличную шубу. И для нее хуже — частая резкая смена температуры, чем постоянный холод. Если хотите чтобы псу было тепло, набейте на зиму конуру соломой: его где надо притопчут, лишнее — выбросят. Менять такую подстилку нужно два раза за зиму.

На зиму прибивают над лазом плотную ткань, разрезанную на довольно толстые полосы. Два нарезанных лапшой полотнища закрепляют со сдвигом разрезов. Так получается в будку для собаки не задувает ветер, а вход/выход свободный. Но к такому нововведению некоторые собаки не сразу привыкают и иногда отказываются заходить внутрь.

Снаружи будки можно красить, изнутри — нет. Навес и стенку от ветра (желательна одна глухая) обрабатывают антисептиками. Красить их нет смысла. Главное — крышу сделать без щелей, чтобы внутрь не затекало и не задувало.

Навес для дров или дровник легко сделать своими руками. Как читайте тут.

Утепленная будка для собаки своими руками

Если говорить о чертежах, но никакие «навороты» животному не нужны и слишком большие размеры тоже. Для них это — нора, а она большой, по определению, быть не может, да и греть лишние объемы зимой сложно. Будку делали с двумя ветрозащитными стенками и небольшим навесом.

Готовая будка для собаки

Сначала по размерам сделали два поддона с опорами на четыре квадратных бруса, потом соединили их между собой. Получился подиум, на который закрепили доски пола. Ножки в конструкции желательны — не будет мокнуть пол.

Готовый пол для будки

В углах закрепили бруски. На месте стыка получилось шесть штук: четыре на саму конуру, два впереди для ветрозащитных стенок. Сначала сделали внутреннюю обшивку, к которой закрепили 7 см пеноплекса, затем обшили снаружи. Чтобы в стенки между досками не затекала вода, сверху зазор закрыли планкой подходящей ширины.

Стены в будке с утеплением

При наружной обшивке стены, к которой примыкает ветрозащитная стенка, доски использовали целые — так конструкция более жесткая.

Лаз и утепленная съемная крыша

Дольше всего возились с крышей. Делать совсем плоской не хотелось, потому сделали строго по размерам утепленный щит, который прикрепили к слегка скругленной крыше из наборных реек. Она хоть получилась без наклона, но за счет покатой формы вода стекает без проблем. Так как герметично сделать все равно не получилось, под планки подкладывали пленку.

Будка из бруса для алабая из бруса

Сразу скажем, что строилась собачья будка из материалов, оставшихся после строительства бани. Также ее поставят рядом, потому по внешнему виду она должна напоминать саму баню.

В основу этой будки для собаки лег чертеж с размерами будки для алабая. Но так как собака — не алабай, размеры сделали поскромнее. Были внесены коррективы и в конструкцию: для обзора в боковой стенке сделали окно, а сзади — дверку для чистки.

Конура из бруса для большой собаки

Сначала соорудили и покрасили помост — из остатков бревен, которые остругали и сколотили. Затем началась собственно сборка будки для собаки. Сначала в мастерской строгали, пилили и уже готовое сооружение вынесли и установили на место — возле бани.

Первый венец клали целым. Он формирует порожек и служит опорой для всей конструкции. Затем нарезали брус по схеме. Учитывая то, что опыт работы уже был (баня построена), работа шла быстро.

Сложены первые два венца

Стены готовы

Так как предполагалось сделать крышу «домиком», как на бане рядом, чтобы собаке было тепло, сделали потолок.  Для него использовался лист фанеры. В брусе сделали шкант, на который уложили вырезанный по размерам лист толстой фанеры. Потом собрали и установили щиты крыши.

Потолок в собачьей конуре

Их собирали не по правилам — стропильную систему не делали. Так как кровля декоративная, то собрали щиты, оббили их остатками мягкой черепицы (тоже от строительства бани остались), потом их соединили и обшили фронтоны.

Крышу делали не по правилам

Потом досками обшили фронтоны. Щели закрыли досками. Будка для собаки готова. Сделана своими руками за пол дня.

У нас не совсем алабай и не кавказец, но тоже не очень маленькая собачка

Такое сооружение для собаки такого размера будет все равно большим. Эта будка рассчитана для более крупных собак. Ситуацию может спасти только установленная внутри перегородка, уменьшающая ширину.

Еще одна будка для собаки своими руками сделана из ОСП, покрыта профлистом (планируется утепление и внутренняя обшивка). Процесс сборки заснят на видео.

Будка для собаки своими руками

Будка для собаки своими руками — это истинная забота о любимце, но при условии, что такое миниатюрное сооружение сделано с учетом всех особенностей ее обитателя. Это простое жилище защитит животное от зноя и холода, осадков и солнцепека. Если будка понравится собаке, то она станет для нее главным пристанищем. Конечно, в наше время совершенно не составит труда приобрести готовый собачий домик и установить его во дворе. Однако, во-первых, это достаточно дорого, а во-вторых, своими руками, да с любовью, можно сделать такой домик, который наиболее оптимально подойдет и понравится питомцу, а также будет радовать глаз хозяина.

Содержание:

Тонкости постройки сооружения

По своей сути будка для собаки своими руками или конура — это собачий дом, где она спит, отдыхает, прячется от непогоды. Важное условие — животному должно нравиться такое жилище, и пользоваться им она должна абсолютно добровольно. Принудительное поселение собаки в конуру вызовет только непредсказуемую реакцию и отдаление от хозяина.

К собачьей будке предъявляется несколько основных требований:

1. В ней должно быть тепло зимой, даже при сильном морозе на улице, и прохладно летом, в зной.
2. Она должна надежно защищать от любых осадков, быть непродуваемой, устойчивой даже при сильном ветре.
3. Снизу не должна затекать вода, т.е. подстилка должна быть сухой.
4. Собачья будка должна иметь достаточную механическую прочность, например, с учетом, что собака может забраться на крышу.
5. Должен быть исключен риск травм (порезы, проколы и т. д.) как снаружи, так и внутри.
6. Необходимо использовать материалы, не источающие неприятные для собаки запахи, не вызывающие аллергической реакции и раздражения.
7. Животное внутри будки должно чувствовать себя в безопасности: обзор подхода к конуре, возможность быстрого выскакивания наружу.

Помимо специфических требований, существуют общие пожелания: простота конструкции и малая цена; возможность изготовления из подручных материалов; красивый внешний вид и неприметность в общем дизайне.

Где лучше установить конуру

Место расположения собачьей будки выбирается с учетом климатических особенностей, расположения построек и повадок животного. Исходя из климатического фактора, участок, где сооружается конура, должен быть закрыт от частых и сильных ветров стеной здания, капитальным забором и т. п. Не следует помещать домик и на совершенно открытой площадке, где будет постоянный солнцепек: желательно, чтобы место было достаточно светлое, но с тенью (можно под навесом). Следует исключить частую сырость, а значит не надо строить будку в низине — лучше, если это будет небольшое возвышение.

Любой собаке свойственен инстинкт самосохранения и охранника хозяев, территории.

С учетом этого будка должна располагаться так, чтобы животное, находясь внутри, могло наблюдать за всеми подходами к ее жилищу. Кроме того, собака должна видеть входные ворота на участок, а желательно и вход в жилой дом. Если такие условия не соблюдены, то питомец не будет спокойным. И при каждом шорохе он будет выбегать, чтобы оценить обстановку. Целесообразно выбирать участок в некотором отдалении от постоянных раздражителей, например, где часто ходят люди: дорога, тротуар или площадка. В противном случае гарантирован частый собачий лай.

Стоит подумать и о подходах к конуре. Во-первых, должен быть обеспечен нормальный подход, даже после длительных дождей. Во-вторых, не стоит излишне отдалять домик, иначе хозяину придется совершать длинную прогулку, чтобы покормить или напоить питомца, а в холодную погоду это не очень приятно.

Как сконструировать сооружение

Строиться будка своими руками должна очень просто, но для оптимального раскроя материалов лучше все-таки составить предварительные чертежи с подетальной разбивкой. В принципе собачий домик может быть очень простой конструкции, например, коробка с 1 спальным местом или усложненной конструкции: с тамбуром или для 2 собак, т.е. с внутренней перегородкой. Кроме того, иногда используются особые дизайнерские решения, которые связаны с желанием придать особый внешний вид.

Наиболее распространена простая конструкция, которая в проекции имеет форму прямоугольника и состоит из 4 стенок (3 стенки — глухие, а 1 сторона с лазом), крыши и днища (пола). Крыша, как правило, выполняется односкатной с уклоном к задней стенке. Нередко будка имитирует домик, и в этом случае, крыша делается из двух скатов с небольшим фронтоном и коньком. С дизайнерской точки зрения предпочтительнее смотрится двухскатная крыша, но односкатный вариант дает возможность собаке полежать на крыше, греясь на солнышке, что животное очень любит.

Боковые и задняя стенка выполняются глухими, для исключения сквозняков. В передней стенке формируется лаз круглой, овальной или прямоугольной формы, служащий входной дверью для животного.

При обустройстве пола надо помнить о 2 основных проблемах: тепло и сырость. Прежде всего на дне будки обязательно формируется гидроизоляционный слой для устранения проникновения влаги из грунта. Не менее важно обеспечить тепло, для чего стоит подумать о сухой и теплой подстилке.

Усложненные конструкции могут иметь разделенное внутреннее пространство. Достаточно популярна большая будка с тамбуром. Схема такого домика составлена так, что животное вначале заходит в тамбур, а потом попадает (при желании) в спальный отсек. Подобная конструкция может быть выполнена в виде трамвайчика, т.е. обе секции по одной линии, или с боковым входом в спальню. В последнем случае спальный отсек практически полностью изолирован от внешнего воздействия, что особенно хорошо при рождении щенков: собака может полежать одна (в тамбуре) или со щенками. Достаточно редкий другой вариант — домик для 2 собак. Такая спаренная конструкция имеет 2 секции с разными входными лазами.

Видео строительства будки для собаки своими руками

Как выбрать параметры собачьего домика

Размеры собачьего домика выбираются с учетом того, что большой объем хуже сохраняет тепло зимой, но в то же время собаке не понравится теснота. Другими словами, следует стремиться к оптимальным размерам, а значит, они выбираются индивидуально для каждого животного с учетом его размеров. Следует понимать, что питомец должен иметь возможность спокойно стоять, сидеть и лежать внутри, развернуться при необходимости. Надо учитывать даже такие нюансы, как желание собаки свернуться клубком или потянуться, принести и погрызть любимую косточку или спрятать ее, а также другие индивидуальные особенности животного (рис. 2 Размеры будки).

Высота будки выбирается следующим образом: высота животного в холке с прибавлением 15-20 см. Глубина внутреннего пространства должна позволять собаке полностью вытянуться в положении лежа на боку, т. е. выполняется такое правило: длина собаки от кончика хвоста до когтей передних вытянутых вперед лап с прибавлением 12-16 см. Ширина конуры должна позволять лежать собаке поперек, то есть размеры должны быть не менее длины животного от кончика носа до хвоста плюс 10-15 см.

Важное значение имеют размеры лаза или входа в домик. Он не может быть слишком большим, чтобы не запускать холод зимой, но при этом позволять быстро выскакивать при необходимости. Рекомендуются такие параметры для выбора размера лаза: высота — собачий рост в холке плюс 6-12 см, ширина — ширина груди плюс 6-10 см. Форма лаза может быть прямоугольной или округлой (чаще всего только сверху).

Можно привести такие рекомендации по выбору размеров собачьего домика:

Какие можно использовать материалы?

Выбор материала важен при обустройстве собачьей будки. В таком строительстве хочется максимально использовать подручные материалы для удешевления конструкции, и в то же время нельзя допускать наличия неприятных для животного запахов и аллергических реакций. Свой домик для собаки, даже вольер, должен быть уютным и не вызывать ненужных ассоциаций.

Наиболее популярным для такого строительства материалом является дерево, причем предпочтение отдается хвойным породам. Для каркаса будки обычно используется брус размером 8-10 см для основных стоек и перекрытия, а также брус 40-50 см. Обшивка обеспечивается доской толщиной 2-3 см. Можно применить для отделки и вагонку. Важно, чтобы все деревянные детали были хорошо отшлифованы и пропитаны антисептиком.

В принципе при изготовлении конуры можно использовать металл: профиль для каркаса и лист для обшивки. Иногда применяется фанера. Не следует использовать ДСП, т. к. при нагреве под солнцем он может испускать вредные вещества. Очень осторожно следует относиться к пластику.

В качестве гидроизоляции, как правило, незаменим рубероид. Теплоизоляция может обеспечиваться минеральной ватой, пенопластом и другими материалами.

Этапы строительства

При возведении собачьего домика своими руками нужно заранее позаботиться о наличии такого инструмента:

• болгарка;
• рубанок;
• стамеска;
• ножовка;
• шуруповерт;
• молоток;
• нож;
• электродрель;
• кисть малярная;
• ножницы;
• линейка металлическая;
• отвес;
• уровень строительный;
• рулетка.

Наиболее простая собачья будка в виде прямоугольной коробки с односкатной крышей делается в следующем порядке:

1. Первый этап — формирование пола. Сбивается прямоугольный каркас из бруса 10х10 см, который снизу и сверху обивается доской толщиной 3-4 см. На нижнюю обшивку накладывается слой гидроизоляции из рубероида. Между деревянными слоями монтируется теплоизоляция. Для прочности каркаса рекомендуется закрепление дополнительного бруса по диагонали. Важно, чтобы верхняя обшивка пола была без щелей и зазоров.
2. Установка основных стоек каркаса. По углам конструкции (к раме пола) вертикально крепятся стойки из бруса 10х10 см.
3. Монтаж каркаса. Между основными стойками закрепляются дополнительные вертикальные брусья. Их количество зависит от размеров домика. Расстояние между брусьями рекомендуется обеспечить в пределах 20-30 см. В верхней части вертикальные брусья соединяются между собой горизонтальными брусьями.
4. Формирование каркаса лаза. На передней стороне каркаса будки делается рама для укрепления краев лаза. Для этого брус размером 4х4 или 5х5 см закрепляется по такой схеме: 2 бруса вертикально с расстоянием между ними, равным ширине лаза, 1 брус горизонтально на высоте верхней границы входного отверстия.
5. Обшивка стен проводится аналогично полу: в виде двух слоев, между которыми крепится гидроизоляция и утеплитель. Внутренняя обшивка, как правило, осуществляется доской толщиной 2-3 см, а внешняя — доской или вагонкой.
6. Монтаж крыши. Для возможности получения доступа внутрь будки при необходимости крышу рекомендуется делать съемной. Другими словами, она изготавливается отдельно, а затем крепится на горизонтальную верхнюю раму каркаса. Формирование односкатной крыши идет в таком порядке: делается каркас из боковых досок в форме прямоугольного треугольника, обеспечивающих нужный уклон; передней доски и бруса сзади. Кровля выполняется двухслойной с укладкой гидроизоляции и утеплителя. Верхнее покрытие кровли может быть выполнено из толя, рубероида или любого другого кровельного материала.
7. Завершающий этап — внешняя отделка. Чаще всего производится покраска будки в нужный цвет, причем только снаружи. Применять следует краски и лаки на натуральной основе, без резких запахов.

Будка для собаки, изготовленная своими руками на даче или во дворе частного дома, обязательно понравится питомцу, если учесть особенности собаки, и делать все правильно с заботой о животном. Конура — это достаточно простое сооружение, но надо ее сделать так, чтобы собаке было тепло, сухо и уютно.

Видео строительства будки для собаки своими руками — чертеж

12×12 Планов сарая — фронтонный сарай

12 × 12 навесов с двускатной крышей. Планы включают в себя чертежи, измерения, список покупок и список резки.

Планы навеса 12 × 12 — фронтальный сарай — Список материалов

Список покупок

Список покупок

2 — обработано давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработано давлением 2 × 6 — 12 ′

4 — обработано давлением 4 × 4 — 12 ′

81 — 2 × 4 — 8 ′

22 — 2 × 4 — 12 ′

4 — 2 × 6 — 8 ′

10 — 1 × 4 — 8 ′

5 — 3/4 ″ шпунтовая фанера — 4’x8 ′ листов

15 — фанера для наружной отделки t1-11 — 4’x8 ′ листов

8 — 1/2 ″ фанера — 4’x8 ′ листов

черепицы

гвоздики для крыши

толь

скобы

капельная кромка

3 1/2 ″ оцинкованные гвозди

1 1/4 ″ оцинкованные отделочные гвозди

2 ″ оцинкованные гвозди

2 ″ палубных винта

6 — дверные петли

2 — дверные ручки

Список раскроя

Список раскроя

2 — обработано давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработано давлением 2 × 6 — 11 ′ 9 ″

4 — обработано давлением 4 × 4 — 12 ′

16 — 2 × 4 — 12 ′

6 — 2 × 4 — 11 ′ 5 ″

48 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″

20 — 2 × 4 — 7 ′ 8 11/16 ″

10 — 2 × 4 — 2 ′ 8 3/8 ″

16 — 2 × 4 — 2 ′ 1 3/4 ″

4 — 2 × 6 — 7 ′ 8 11/16 ″

10 — 1 × 4 — 8 ′ (вырезать по размеру)

5 — 3/4 ″ шпунтовая фанера — 4’x8 ′ листов (обрезано по размеру)

15 — фанера для наружной отделки t1-11 — 4’x8 ′ листов (обрезано по размеру)

8 — 1/2 ″ фанера — 4’x8 ′ листов (обрезать по размеру)

Пол сарая построен с обработкой давлением 2 × 6 и обработкой давлением 4 × 4.

Отрежьте два 2 × 6 до 12 в длину для полосы. Отрежьте десять 2 × 6 до 11 ′ 9 ″ в длину для балки пола. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через полосу 2 × 6 к балке пола. Напольная балка 16 ″ O.C.

Прикрепите 12 ‘длинные салазки 4 × 4, обработанные давлением, к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми. Закрепите полозья 4 × 4, прибивая 3 1/2 ″ гвоздя через раму пола и в полозья 4 × 4.

Отрежьте по размеру и установите фанеру 3/4 ″ с пазом.Закрепите напольную фанеру с помощью 2 ″ палубных винтов.

Каркас передней и задней стен изготовлен с использованием пиломатериалов 2 × 4.

Стенные шпильки 16 «O.C.

Соберите каркас задней стенки, как показано на рисунке выше (для иллюстрации крупным планом см. Рисунок ниже).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. На следующих страницах:

Соберите каркас передней и задней стенок, используя 3 1/2 ″ гвоздя.

Вот крупный план торцов передней и задней стенок.

Отрежьте 2 × 4, как показано на иллюстрации выше для боковых стенок.

Стенные шпильки 16 ″ О.С.

Если вы будете добавлять двойную дверь к боковой стенке сарая, см. Подробности на этой странице: Планы дверей сарая

Соберите каркас боковой стены с помощью 3 1/2 ″ гвоздей.

См. Иллюстрацию выше для деталей фермы.

Ферма построена с использованием 2 × 4.

Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше. Ферма собрана с использованием фанерных ластов 1/2 ″. Гвоздь 2 ″ гвозди через косынку и в ферму.

Прикрепите ферму к сараю 16 ″ О.С. Toenail 3 1/2 ″ гвозди через ферму и в каркас стены.

Построить 1 ′ обрезать сверху 2 × 4 до 2 ′ 1 3/4 ″ в длину для аутригеров. Вырежьте, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры с помощью 3 1/2 ″ гвоздей.

После того, как выносные опоры установлены, обрежьте по размеру обшивку крыши 2 × 6, как показано выше, и установите с помощью 3 1/2 ″ гвоздей.

Установите сайдинг, используя 1 1/4 ″ отделочные гвозди.

Установите двери и окна.

Отрежьте 2 × 4 по размеру и установите между стропилами 3 1/2 ″ гвозди.

Обрезать сайдинг t1-11 по размеру и установить между стропилами. Используйте 1 1/4 ″ отделочные гвозди для установки.

Измерьте, обрежьте и установите фанеру 1/2 ″ для крыши.

Установите рубероид, капельную кромку и черепицу.

Установите 1 × 4 отделку.

Как эти планы на 12 × 12? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой со своими друзьями и соцсетями, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные онлайн-версии планов. Эти бесплатные планы также имеют бесплатную печатную версию PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать. ,

планов сарая — 10×10 щипцовый сарай

10х10 сараев, с двускатной крышей. Планы включают бесплатную загрузку в формате PDF, чертежи, измерения, список покупок и список вырезов.

Планы навеса 10 × 10 — фронтальный сарай — Список материалов

Список покупок

Список покупок

11 — обработано давлением 2 × 6 — 10 ′

3 — обработано давлением 4 × 4 — 10 ′

21 — 2 × 4 — 10 ′

70 — 2 × 4 — 8 ′

4 — 2 × 6 — 8 ′

10 — 1 × 4 — 8 ′

4 — 3/4 ″ шпунтовая фанера — 4’x8 ′ листов

12 — фанера для наружной отделки t1-11 — 4’x8 ′ листов

8 — 1/2 ″ фанера — 4’x8 ′ листов

черепицы

гвоздики для крыши

толь

скобы

капельная кромка

3 1/2 ″ оцинкованные гвозди

1 1/4 ″ оцинкованные отделочные гвозди

2 ″ оцинкованные гвозди

2 ″ палубных винта

6 — дверные петли

2 — дверные ручки

Список раскроя

Список раскроя

2 — обработано давлением 2 × 6 — 10 ′

9 — обработано давлением 2 × 6 — 9 ′ 9 ″

3 — обработано давлением 4 × 4 — 10 ′

15 — 2 × 4 — 10 ′

6 — 2 × 4 — 9 ′ 5 ″

44 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″

18 — 2 × 4 — 6 ′ 7 5/16 ″

9 — 2 × 4 — 2 ′ 2 7/16 ″

6 — 2 × 4 — 1 ′ 5 3/4 ″

6 — 2 × 4 — 2 ′ 1 3/4 ″

4 — 2 × 6 — 6 ′ 7 5/16 ″

10 — 1 × 4 — 8 ′ (вырезать по размеру)

4 — 3/4 ″ шпунтовая фанера — 4’x8 ′ листов (обрезано по размеру)

12 — фанера наружного сайдинга t1-11 — 4’x8 ′ листов (обрезано по размеру)

8 — 1/2 ″ фанера — 4’x8 ′ листов (обрезать по размеру)

Пол сарая построен с обработкой давлением 2 × 6 и обработкой давлением 4 × 4.

Отрежьте два 2 × 6 до 10 в длину для полосы. Отрежьте девять 2 × 6 до 9 ′ 9 ″ в длину для балки пола. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через полосу 2 × 6 к балке пола. Балка перекрытия 16 ″ О.С.

Прикрепите 10 ‘длинные обработанные давлением 4 × 4 салазки к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не будут одинаковыми Закрепите полозья 4 × 4, прибивая 3 1/2 ″ гвоздя через раму пола и в полозья 4 × 4.

Отрежьте по размеру и установите фанеру 3/4 ″ с пазом.Закрепите напольную фанеру с помощью 2 ″ палубных винтов.

Каркас передней и задней стен изготовлен с использованием пиломатериалов 2 × 4.

Стенные шпильки 16 «O.C.

Соберите каркас задней стенки, как показано на рисунке выше (для иллюстрации крупным планом см. Рисунок ниже).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. На следующих страницах:

Соберите каркас передней и задней стенок, используя 3 1/2 ″ гвоздя.

Вот крупный план торцов передней и задней стенок.

Отрежьте 2 × 4, как показано на иллюстрации выше для боковых стенок.

Стенные шпильки 16 ″ О.С.

Если вы добавляете двойную дверь к боковой стенке сарая, см. Подробности на этой странице: Планы дверей сарая

Соберите каркас боковой стены с помощью 3 1/2 ″ гвоздей.

См. Иллюстрацию выше для деталей фермы.

Ферма построена с использованием 2 × 4.

Отрежьте 2 × 4, как показано на иллюстрации выше. Ферма собрана с использованием фанерных ластов 1/2 ″. Гвоздь 2 ″ гвозди через косынку и в ферму.

Прикрепите ферму к сараю 16 ″ О.С. Toenail 3 1/2 ″ гвозди через ферму и в каркас стены.

Чтобы построить верхнюю часть 1, отрежьте опоры 2 × 4, как показано выше. Вырежьте, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры с помощью 3 1/2 ″ гвоздей.

После того, как выносные опоры установлены, обрежьте по размеру обивку крыши 2 × 6, как показано выше, и установите с помощью 3 1/2 ″ гвоздей.

Установите сайдинг, используя 1 1/4 ″ отделочные гвозди.

Установите двери и окна.

Отрежьте 2 × 4 по размеру и установите между стропилами 3 1/2 ″ гвозди.

Обрезать сайдинг t1-11 по размеру и установить между стропилами. Используйте 1 1/4 ″ отделочные гвозди для установки.

Измерьте, обрежьте и установите фанеру 1/2 ″ для крыши.

Установите рубероид, капельную кромку и черепицу.

Установите 1 × 4 отделку.

Как эти планы на 10 × 10? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой со своими друзьями и соцсетями, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные онлайн-версии планов. Эти бесплатные планы также имеют бесплатную печатную версию PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать. ,