Складной верстак своими руками – «мобильная» версия классического верстака. Самостоятельно изготовить его довольно легко. За основу самодельного верстака берётся чертёж, разработанный с учётом видов работ (монтажных, слесарных, токарных и других).
Особенности
Складной верстак в сложенном состоянии занимает до 10 раз меньше места, чем в рабочем.
Переносной – версия, по принципу действия похожая на складное кресло или обычный раздвижной стол, который легко переносить. Недостатком является почти полное отсутствие ящиков, заметно утяжеляющих конструкцию: вместо них – одна-две полки без задних стенок, сам верстак напоминает стеллаж.
Универсальный – конструкция, прикрепляющаяся к стене, но в отличие от обычного пристенного у такого стола присутствуют все четыре ножки. Схема усложняется выдвижными колёсиками, позволяющими воспользоваться верстаком, как тележкой. Данная версия напоминает передвижной стол для приготовления хот-догов, популярный у продавцов фастфуда в 90-х годах прошлого века: присутствуют полки с задними стенками (или полноценные ящики). Его можно и сложить у стены, подняв и зафиксировав, и перекатить в другое место. Переноска требует помощи ещё двух человек: вес значителен – десятки килограммов.
Необходимые инструменты и материалы
При изготовлении верстака для дома или квартиры применяется ручной слесарный набор: молоток, универсальная отвёртка с разными насадками, пассатижи, рубанок, ножовка по дереву.
В качестве материалов понадобятся:
- доска (брус) с толщиной не менее 4 см – такие применяются для выстилания чернового или чистового пола;
- фанерные листы – их толщина не менее 2 см.
ДСП и ДВП не годятся – они не выдержат существенной нагрузки: при давлении хотя бы в 20-50 кг на квадратный сантиметр оба листа попросту сломаются.
Обязательно нужна натуральная древесина. Лучшим вариантом вместо фанеры также является однослойная доска с толщиной не менее 2 см. Используйте древесину твёрдых пород – мягкое дерево быстро износится.
А также понадобится крепёж.
- Болты и гайки с гроверными шайбами – их размер не менее М8. Допускаются отрезки шпильки.
- Саморезы – с диаметром не менее 5 мм (внешний размер по резьбе). Длина должна быть такой, чтобы саморез почти доходил до обратной стороны скрепляемых досок, но его остриё не показывалось и не ощущалось на ощупь.
- Если верстак изготавливается с колёсиками – потребуются мебельные ролики, желательно полностью стальные.
- Мебельные уголки.
Ещё лучшего результата можно достичь, применив вместе с уголками столярный клей – например, «Момент Столяр», рекомендованный для склеивания натуральной древесины и пиломатериалов.
Процесс изготовления
В качестве основного материала может подойти и фанера из твёрдых сортов дерева – например, берёзовая, с толщиной не менее 1,5 см.
Основание
Изготовление короба-основания включает ряд шагов.
- Разметьте и распилите фанерный лист (или несколько листов) по чертежу.
- В качестве основы – короб с ящиками. К примеру, его габариты – 2х1х0,25 м. Соедините боковины, заднюю стенку и перегородки для ящиков с подверстачьем (нижней стенкой несущего короба).
- Для получившихся ящичных отсеков соберите выдвижные ящики – желательно сделать это заранее. Внешний размер ящиков чуть меньше внутренних размеров отсеков для них – это необходимо, чтобы они задвигались и выдвигались без усилий. Если необходимо, то установите проставки-направляющие. Заранее также установите на ящики ручки (можно использовать ручки для дверей, шкафов, деревянных окон или другие).
- Установите на короб верхнюю стенку. Это ещё не столешница, а основа, на которой она установится.
- Скруглите при помощи лобзика и шлифмашины детали для ножек – в том месте, где каждая ножка образует колено.
- Установите планки ножек по центру несущей конструкции, не отклоняясь от симметрии. Например, если длина ножек – 1 м, то их основные и ответные части могут быть в длину по полметра (не считая роликовых механизмов). Ширина ножек может доходить до 15 см, толщина – по числу слоёв фанеры.
- На дно основного короба прикрепите поворачивающиеся ролики от мебельного конструктора марки Joker. Они размещаются на болтах 10-го размера и придают конструкции функционал трансформера.
- Установите ответные части ножек на мебельных болтах. Выполните пробную сборку, проверьте их чёткое срабатывание. Для предотвращения разбалтывания каждого «колена» проставляются большие шайбы (можно использовать гроверные).
- Чтобы при раскладывании не возникало трудностей, на подвижные части устанавливаются синхронизирующие перекладины – вроде тех, что ставятся на верхние и нижние пассажирские места, откидные столики в вагонах поездов. Они дают возможность быстро сложить и разложить верстак без лишних движений.
Верстак готов к дальнейшей доработке.
Столешница
Некоторые электроинструменты, к примеру, пильный станок, потребуют раздвижной столешницы, выполненной из двух расходящихся половинок. Дисковая пила выставляется так, чтобы распиливаемая деталь не двигалась поперёк хода пильного диска. В этом случае потребуются направляющие (в том числе и металлический профиль), не дающие половинкам столешницы разойтись в другой плоскости. Здесь используются специальным образом гнутые пары профилей (типа шип-паз), где шип и паз идут по всей длине профиля (и столешницы в целом).
В простейшем случае применяют обычный уголковый профиль: верхняя часть уголка скользит по несущей конструкции, нижняя – не даёт расходящимся половинкам столешницы двигаться поперёк. Такая крышка стола работает чётко, как тиски. Здесь раздвижная столешница отчасти и заменяет тиски без прижимных губок.
Рекомендации
Для более чёткого контакта места соприкосновения деталей промазываются столярным клеем. Усиливайте клееные соединения при помощи готовых мебельных уголков или отрезного уголкового профиля.
На готовый верстак желательно сразу же смонтировать удлинитель с несколькими розетками – они понадобятся для работы некоторых электроинструментов.
Складной верстак вряд ли предназначен для тяжёлых работ вроде сборки окон и дверей. На нём затруднительны токарные работы по изготовлению массивных деталей, весящих не один десяток килограммов. Для «тяжеловесных» работ лучше собрать стационарный деревянный верстак, выдерживающий вес не в одну сотню килограммов.
Вне зависимости от того, насколько верстак длинный, он может быть складным (в том числе и трансформер). Однокомнатная квартира или небольшой дачный дом в 20-30 квадратных метров вряд ли позволит разместить стационарный верстак, который невозможно сложить. Ориентируйтесь прежде всего по метражу жилплощади. Тот же совет относится к подсобке вне дома или гаражу.
Не используйте для столешницы фанеру толщиной менее 15 мм и из мягких сортов дерева. Такой верстак сгодится разве что для швейных работ или видов деятельности, где не требуется применение грубой физической силы.
Не работайте на верстаке с сильными реактивами, особенно если имеют место частые их брызги. Для химически активных работ используются специальные столы и подставки, например, из стекла.
В видео ниже представлена пошаговая инструкция одного из вариантов складного верстака, изготовленного своими руками.
У многих из Вас имеются собственные мастерские или гаражи. И Вы прекрасно знаете, что грамотно организованное рабочее пространство не только экономит место, а и создает комфортные условия для работы. Возможно у Вас уже есть рабочий верстак, но каждый раз приходится доставать и устанавливать на его поверхность различные станки. Это занимает не только время, но и требует места для их хранения.
В данной статье Дмитрий, автор YouTube канала «Men’s Craft», расскажет Вам как он изготовил простой верстак, и складные держатели для станков, которые позволяют буквально за несколько секунд привести их в рабочее положение.
Этот проект не потребует от Вас сборки нового верстака, если он уже у Вас есть — достаточно будет изготовить сами держатели под нужные размеры и задачи.
Материалы.
— Дверные петли
— Листовая фанера 18 мм, сосновая доска 150Х40
— Шпингалеты, саморезы по дереву
— Мебельные колесики со стопором
— Клей Titebond или ПВА
— Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Зачистной диск
— Шуруповерт
— Сверло с зенковкой, биты
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Ручная циркулярная пила
— Угольник Свенсона
— Сварочный полуавтомат
— Тиски, струбцины, молоток
— Угольник, маркер, карандаш, рулетка.
Процесс изготовления.
Для начала мастер приобрел четыре комплекта вот таких дверных навесов. Именно на них и будет основана откидная система для станков.
Он провел разметку, и сложил петли вот таким образом.
После сваривания петель между собой, необходимо зачистить сварочные швы лепестковым диском.
Такая конструкция имеет две подвижных оси, и все элементы могут отклоняться в разные стороны.
Теперь Дмитрий покажет сборку самого верстака из сосновых досок. Первыми он размечает заготовки для ножек верстака. Потребуется вырезать для каждой из них по две заготовки. Сначала отрезаются четыре заготовки длиной 540 мм при помощи ручной циркулярной пилы и угольника Свенсона.
Вторая заготовка будет длиной 840 мм.
Обе заготовки склеиваются между собой, и фиксируются струбцинами.
После высыхания клея все поверхности шлифуются ручной орбитальной машинкой, также слегка закругляются грани.
Итак, четыре элемента для ножек готовы.
Затем к ножкам фиксируется струбцинами продольная стяжка основания. При помощи угольника выставляется прямой угол между ними.
В местах соединений сверлятся пилотные отверстия сверлом с зенковкой, детали соединяются между собой саморезами.
Полученная конструкция переворачивается, и к ней прикручивается продольная царга.
Мастер собрал две таких рамки, и соединил их поперечными царгами.
Перевернув подстолье верстака вверх ногами, он выравнивает и прикручивает поперечные стяжки основания.
Теперь, к нижней части подстолья, мастер прикручивает мебельные колеса со стопорами.
К стяжкам основания прикручиваются рейки, на которых будет установлена нижняя полка.
Из фанерного листа мастер вырезал нижнюю полку, и установил ее на свое место.
Теперь нужно выровнять две поперечных рейки, и закрепить на продольных царгах.
Подстолье готово, остается только прикрутить к нему столешницу из фанеры.
Затем следует финишная шлифовка орбитальной машинкой с наждачной бумагой на 120 грит. После сборки верстака его желательно обработать финишным покрытием для защиты от влаги.
А теперь самый интересный момент, это сборка и установка откидных держателей. У автора на этом верстаке пока будет установлено всего два станка — это точильный и станок для резки листового металла. Про изготовление второго было рассказано в недавней статье.
Итак, Дмитрий вырезал две площадки-основания для каждого из станков, и прикрепил к ним первые петли.
Каждая откидная конструкция прикручивается к продольным царгам.
Почти все готово, автору остается только закрепить сами станки на площадках.
Для того, чтобы держатель не выступал вперед подстолья из-за веса станка и смещенного центра тяжести в сложенном виде, автор устанавливает обычные шпингалеты.
Как видите, станок можно убрать буквально за несколько секунд, и зафиксировать держатель шпингалетом.
Открыть шпингалет можно даже ногой, и поднять станок в рабочее положение. В дальнейшем Дмитрий планирует установить такие приспособления со всех сторон верстака. А рабочее место будет занято станком только при работе с ним. Вот такой простой способ экономии места и времени придумал мастер. Приспособить такие держатели можно практически к любому уже готовому верстаку, а их размеры Вы уже подберете под свои задачи. Если же будет использоваться станок или приспособление (например, тиски или наковальня), которому потребуется достаточно жесткое крепление к поверхности верстака — то саму площадку держателя можно дополнительно зафиксировать струбцинами.
Благодарю автора за простую, но весьма компактную и удобную конструкцию верстака для мастерской, а также идею откидных держателей для станков и приспособлений!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
стол верстак универсальныйКаким должно быть рабочее место в домашней мастерской? Понятно, что каждый оборудует по своим потребностям, в данном случае не говорим о профессионалах, они то точно знают, что им надо. А для любителя идеальный вариант сделать универсальный верстак своими руками, чтобы как говорится, на все случаи жизни и стул починить и металлическую трубку обрезать.
Вряд ли вы найдете в магазине подходящий рабочий стол, чтобы удовлетворял во всех отношениях, а покупать по отдельности, конечно, дорого. Нет смысла вкладывать деньги в дорогостоящее оборудование, если вы на этом не зарабатываете. Поэтому стол верстак лучше сделать самостоятельно, и опыта наберетесь, и сэкономите. Правда, в этой статье представлены не только многоцелевые верстаки, также и узкопрофильные, но главное, что все их можно сделать своими руками.
Так вы можете узнать, как сделать своими руками:
- универсальный верстак для торцовочной пилы;
- верстак с полкой для шлифовального станка;
- универсальный верстак с ящиками;
- мобильный верстак для шлифовального станка;
- универсальный стол для фрезера;
- сварочный стол;
- ленточный шлифовальный станок;
- ручной сверлильный станок;
- универсальный стеллаж для дополнительного оборудования.
Стол верстак универсальный
Стол верстак универсальныйВам нужен верстак, который подходит для обработки дерева, металла и даже ремонта мелкой бытовой техники? Этот многоцелевой, универсальный стол верстак решит вашу проблему, ведь он позволяет делать все, начиная от деревообработки до механических работ, то есть распиливать древесину, фрезеровать, шлифовать и т.д. Отличный вариант для небольшого помещения, лучше иметь один многофункциональный стол, чем несколько маленьких верстаков. Главная идея автора этого верстака, переход от одного вида работ к другому менее чем за 30 секунд.
Среди прочих особенностей:
- очень прочная и основательная конструкция, вес более 150 кг;
- много места для хранения инструментов;
- несколько платформ для быстрой смены вида работы менее чем за 30 секунд;
- автоматическая регулировка высоты рабочей поверхности для фрезера;
- комплексный источник питания 5V, 12V и 24V для работы с электроникой;
- регулируемое освещение;
- раскладной стол и тиски.
С преимуществами разобрались, теперь ближе к делу. Подробно описывать весь процесс я не буду, очень большая статья получится. Чтобы узнать более подробную информацию, можете перейти на сайт автора, ссылка находится под галереями. Впрочем, автор представил очень подробные пошаговые фотографии, более 200 шт, так что в принципе, все более менее понятно. Вот так должен выглядеть в финале готовый верстак.
Что необходимо для работы? На самом деле много инструментов не нужно, достаточно ручной и циркулярной пилы, электродрели, зубила и отвертки. Также желательно много струбцин и наждачки. В ходе реализации этого проекта, возможно, придется покупать некоторые инструменты, которые упростят работу и сэкономят некоторое время. Примерный список материалов:
Деревянных брусков
- 90x90mm не менее 10 метров
- для изготовления столешницы с нуля 55 метров 40x40mm;
- 40x80mm не менее 8 метров
- 15x80mm не менее 8 метров
Кроме этого около 10 кв.м фанеры, несколько квадратных метров виниловой ленты, клей, шурупы, ну и полный набор электротоваров, начиная от кабеля и заканчивая выключателями. Чтобы не перечислять список, все необходимое показано на пошаговых фотографиях.
Здесь показан процесс изготовления каркаса и столешницы. Это довольно длительный процесс, особенно на первых порах, но как только вы появится опыт, работа пойдет легче и быстрее, главное, не бояться. Представленный здесь вариант изготовления столешницы из склеенных реек, не самый простой. Конечно, в этом случае рабочая поверхность получается очень прочной, но это не принципиально, можно использовать доски или другой материал. Чтобы прикрепить столешницу к раме, просверлите несколько отверстий в верхней части, для каждого угла, а затем используйте длинные 15-ти сантиметровые винты, которыми глубоко войдут внутрь ножек стола. В дальнейшем можете сделать колпачки, чтобы скрыть винты, используя древесные отходы.
Далее идет установка циркулярной пилы, очень удобный инструмент, в данном случае можно использовать, как торцовую пилу, то есть, отпиливать края досок, можно по размеру подгонять, пазы выбрать, если большая точность не нужна и подобное. Правда, довольно опасное устройство, поэтому при установке будьте осторожны и не торопитесь, чтобы сделать все хорошо. Также убедитесь, что у вас есть возможность быстро отключить двигатель в случае возникновения каких–либо проблем. В качестве поддержки лучше использовать не фанеру, а поликорбанат. Дальше идет порядок установки фрезера, это займет минут пятнадцать и пригодится, когда будете делать ящики. Необходимо просто вырезать квадрат в 20 мм фанере 300x300mm, отметить места для крепления и просверлить отверстия.
Изготовление основной рамы, центрального отсека, где будут находиться розетки, а также тумбы с ящиками для хранения инструмента и дополнительной откидной столешницы. Этот шаг довольно простой. Для основания нижней полки можете использовать склеенную фанеру, чтобы толщина была приблизительно 40 мм. Затем постепенно добавляйте вертикальные панели, и, наконец, полки. Чтобы поверхность фанеры полок быстро не изнашивалась, можно обернуть их листом винила. Для розеток в середине стола построен небольшой ящик, можно сделать и по другому, вынести панель наружу, но этот вариант безопасней. Для выдвижных ящиков необходимо немного 20мм фанеры для стенок, 5 мм фанера для днища и 20 мм из твердой древесины, чтобы сделать передние панели. Теперь основная конструкция верстака практически завершена. Иногда полезно иметь дополнительную рабочую поверхность. Нужно просто добавить несколько квадратных метров 20мм фанеры и закрепить выдвижные угловые опоры. Прикрутите угловую поддержку на ножки стола, отпилите нужных размеров фанеру и сделайте заподлицо с верхней поверхностью. Вы можете развернуть эти расширения, когда необходимо больше рабочего пространства, что очень удобно, особенно если верстак установлен на колесиках. Это может удвоить рабочую поверхность, которая способна выдержать вес заготовки, не прогибаясь. В завершении посадите все соединения на клей.
Установка тисков столярных. Не самый лучший вариант, но они достаточно большие, чтобы удерживать заготовки самых разных размеров. При желании их можно усилить, добавив несколько слоев фанеры. Для надежности фанеру можно обклеить листами резины. Для изготовления тисков понадобится несколько кусков фанеры, 2 стальных стержня с резьбой диаметром 16 мм, 16 мм гайки и резиновые листы.
Электрика. На верстаке всегда пригодится несколько точек питания. Только если вы никогда не имели дело с проводкой, лучше пригласить мастера. Ну а для тех, кто разбирается, особых инструкций не надо. Главное, предусмотреть предохранитель с выключателем, чтобы в случае необходимости можно было полностью отключить верстак от электрики. При организации освещения, автор исходил из двух принципов, не портить стены и чтобы лампы были расположены на самом верстаке. Также на этих фото показана установка электрического подъемника для фрезера. Чтобы поднять установку фрезера, особо мощный двигатель не нужен, вы можете скопировать представленную систему, которая очень простая, но довольно надежная, или придумать собственную.
Гараж — это многофункциональ
Верстак в гараж своими руками
Что такое верстак
Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными работами, нужно правильно оборудовать свое рабочее место. Верстак — это многофункциональ
Вариант верстака
Виды верстаков
Верстаки изготавливаются для обработки металла (слесарный) и дерева (столярный). Различаются конструкции материалом столешниц. У слесарных моделей столешница в обязательном порядке должна быть металлической, так как работа с металлом подразумевает использование машинного масла и других жидкостей, которые на деревянной поверхности могут оставить следы.
Верстак металлический
Также при обработке металлических деталей часто требуется усилие, использование острого инструмента, поэтому оптимальней всего оснащать верстак металлической столешницей.
Столярные верстаки предназначены для работы с деревом, поэтому они не настолько прочные и функциональные, как слесарные модели.
Универсальный верстак
Конструкция верстака
Если конструкция рабочего стола в гараж изготавливается своими руками, то прежде всего требуется тщательно продумать каждую деталь, прикинуть, где будут размещаться инструменты, какие работы будут проводиться на верстаке. От этого и зависит модель стола в гараж.
Верстак металлический
Стандартные модели часто оборудуются выдвижными ящиками, которые можно изготовить из дерева или металла. Также конструкцию стола можно дополнить полками, силовым щитом для подвесного инструмента, который всегда будет под рукой. Но самое главное, верстак должен быть устойчивым, прочным и надежным.
Как сделать металлический верстак своими руками
Как сделать металлический верстак своими руками
Инструмент
Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.
Сварочный аппарат и электроды. Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.
Уровень.
Рулетка.
Шуруповерт.
Электролобзик для раскроя фанеры.
Дрель.
Материалы
Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.
Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.
Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.
Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.
Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.
Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.
Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.
Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм
Направляющие для ящиков стола.
Шурупы для сборки ящиков из фанеры.
Саморезы по металлу.
Анкерные болты.
Краска по дереву и металлу.
Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.
Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски.
Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры.
Ящики стола изготавливаются из фанеры.
Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.
Каркас верстака
Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.
Каркас верстака
После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.
Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.
Изготовление каркаса столешницы
Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.
Изготовление каркаса столешницы
Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.
Изготовление каркаса столешницы
Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.
Усиление каркаса
Усиление каркаса
Усиление каркаса
Четвертый этап — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить
В большинстве столярных мастерских дома через некоторое время всегда не хватает места. И почему бы не сделать верстак своими руками, в котором основание будет служить не только опорой для крышки, но и хранилищем всех видов инструментов?
Чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому постамента, у него есть ящик и два лотка для небольших инструментов.
Изготовленные из тяжелого кленового чехла вместе с прикроватной тумбочкой, уже заполненные инструментами, благодаря большому весу обеспечивают хорошую устойчивость рабочей поверхности, что обеспечивает удобную работу с любым продуктом.
Кроме того, он оснащен металлическими тисками плотника с накладками из клена, покрывающими его губки. В накладках просверлены два отверстия для упоров.
МЫ ДЕЛАЕМ СЛУЧАЙ СОВМЕСТНОГО ВЕРТИКАЛА
Верстак верстака (рис. А), который служит основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис. В), соединенных боковыми стенками.
Задняя рама.
Конструкция кузова начинается с задней рамы.Он состоит из пары перемычек и опор (боковых и центральных) толщиной 20 мм. Центральная опора значительно увеличивает жесткость постамента.
Но прежде чем отложить в сторону эти детали, им нужно вырезать канавки для фанерных панелей задней стенки и шпилек перемычек, а также для 10-миллиметровой шипа боковой стенки.
Затем стойки и перемычки собирают в сухом состоянии, проверяют, насколько хорошо совпадают шпильки с пазами, и измеряют отверстия для фанерных панелей.
Собранная задняя стенка фиксируется фиксаторами.
Передняя рама из столярных изделий собственного производства.
Как и задняя, передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но нет фанерных панелей, но есть отверстия для ящика и двух створок.
В передней раме находятся две одинаковые стойки с пазами с обеих сторон. Но вместо двух прыгунов их три.
Две одинаковые верхние перемычки размером 50 × 830 мм с короткими шипами на концах отмечают отверстие ящика.Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Передняя рама приклеена и зажата на время схватывания клея.
Но канавки в стойках между перемычками должны быть чем-то заполнены, поэтому их вставляют во вставки 10 × 10 мм во все открытые части канавок.
После завершения сборки передней и задней рамы две боковые стенки корпуса вырезаются из фанеры толщиной 20 мм (рис. 1). По боковым краям разрезают складки, образующие шипы, входящие в уже проточенные в стойках канавки.
Собирая боковые стенки и рамы на клей, корпус стягивается с помощью фиксаторов. При затягивании необходимо проверить, не нарушена ли прямоугольность корпуса.
После сборки корпуса декоративные углы следует фрезеровать по углам всех четырех стоек.
Настало время для внутреннего оснащения корпуса. Эту работу лучше всего выполнять снизу вверх (см. Рисунок 2).
Сначала прорежьте пару передних, задних и боковых направляющих.Они крепятся таким образом, чтобы нижняя часть корпуса из уложенной на них 12-мм фанеры находилась на одном уровне с верхним краем нижнего края передней рамы, она фиксируется с помощью клея и винтов, что повышает прочность шкафа.
Подкладка для повышения жесткости бордюрного камня. Но все же тело нужно сделать еще сильнее. Для этого просто добавьте несколько оверлеев (рисунок 3). Эти детали из клена толщиной 20 мм установлены по периметру бордюрного камня внутри перемычки.Затем в углы добавляются вертикальные вставки.
После этого, чтобы добавить больше прочности скамье, добавьте еще две монтажные пластины.
Эти детали толщиной 20 мм приклеиваются и крепятся винтами заподлицо с верхом боковых стенок корпуса. На нижней части постамента снаружи (рис. 4) также установлены накладки, которые защищают стенки шкафа.
Смотрите также: Как сделать верстак с регулируемой высотой
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЯЩИКА, ЛОТОК И ПОТОКА
Закончив с делом, можно заняться ящиком и подносами.
Лучше всего их устанавливать на скользящую направляющую. Но механизм растяжения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис. 5). Поэтому, чтобы получить монтажную поверхность для предметных стекол, необходимо установить крепежные элементы толщиной 20 мм. Они не должны достигать поверхности корпуса, иначе двери и выдвижные ящики не попадут в проемы. Причем их лучше перемещать внутрь на 1,5 мм от передней рамы.
Ящик.
Для прочности и долговечности стенки ящика соединены выкопанным вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).
Прежде чем отрезать заготовку для ящика, измерьте отверстие. Затем распилили переднюю и заднюю стенки, а также боковые стенки до окончательного размера, разметили и выпилили шипы и пазы стыка. Для установки фанерного дна необходимо фрезеровать пазы. Осталось покрыть сопрягаемые поверхности клеем, собрать коробку и затянуть хомуты.
Канавка для фанерного дна все еще видна на передней стенке, но позже она будет закрыта передней частью коробки.
Лотки.
Чтобы определить ширину лотка, измерьте расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще — она равна длине ползуна механизма скольжения.
Согласно полученным размерам, с учетом размеров желоба и салазок (в комплекте), спилены передняя, задняя и боковые стенки.Соедините стенки лотка с «ласточкиным хвостом» или впольдерева, а на внутренней стороне всех стен выберите паз для днища из 12-мм фанеры (рис. 7).
Дно выполнено из такой толстой фанеры, чтобы оно не провисало под весом лежащих на нем тяжелых инструментов.
Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак более удобным
Установка слайдов.
После сборки лотков и выдвижного ящика осталось установить на них ползун удлинительных механизмов (рис.6).
Фасад коробки.
Установив ящик в проеме, необходимо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в постаменте с зазором 1,5 мм по периметру проема. Деревянные ручки вставляются в предварительно просверленные отверстия.
Клапаны. Последовательность изготовления деталей и сборки больших пальцев постамента (рис. 8) такая же, как и при изготовлении задней стенки. Только на каждом листе
необходимо прикрепить петли, и при сцеплении убедитесь, что зазор сверху, снизу, по бокам и между клапанами составляет 1,5 мм.Ручки прикреплены к дверям, а в шкафу установлена шариковая защелка для фиксации дверей в закрытом положении (рис. 9).
Как сделать крышку
Крышка собрана на 13 стержнях и дюбелях с поперечным сечением 45 × 90 мм. Позже крышка очищается до конечной толщины около 89 мм (рис. Б). Необходимо использовать качественную сухую лиственную древесину и собирать брусья с учетом расположения годичных колец, чтобы исключить возможное коробление крышки.
Чтобы собрать и склеить все стержни на одном уровне, они просверливают отверстия для коротких дюбелей 012 мм. В двух внешних планках необходимо сверлить глухие отверстия.
Есть еще одна важная операция, которую необходимо выполнить перед приклеиванием крышки. Для монтажа металлических тисков необходимо подрезать паз в передней панели. В него будут помещены задние тиски порока. В результате металлическая губка закрывает планку, и вы получите длинную гладкую поверхность зажима (рис. 10 и 13).После фрезерования канавки блоки можно склеить (Рисунок 11), а затем гладко отполировать верхнюю и нижнюю поверхности с помощью ленточных шлифовальных машин.
Самостоятельное изготовление такой массивной столярной доски из древесины клена может показаться слишком сложным. Для тех, кто не боится и способен преодолеть трудности, мы подробно опишем технологию его изготовления в следующем номере журнала.
Отверстия для остановок. Сначала в склеенной крышке просверлите ряд отверстий 020 мм для упоров (Рисунок B).Затем, чтобы сгладить острые края, по периметру каждого отверстия фрезеруется фаска в 3 мм.
После этого два внешних стержня должны закругляться по углам.
Заметка. Не поворачивайте за угол, где закреплены тиски.
Установка чехла. После очистки крышка должна быть прикреплена к постаменту (рис. 12). Но сначала, по нижнему краю, нужно снять фаску на 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на бордюр так, чтобы он свисал сзади на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия для хвостовиков, закрепите ее с помощью стопорных винтов и шайб.
Тиски для верстаков
Прикрепив крышку, вы можете установить тиски. Их полезной особенностью является наличие механизма, который быстро освобождает зажимаемую часть.
Установка тисков на скамейку с совыми руками.
Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость передней панели (добавляется позже) была на одном уровне с крышкой скамьи. Это пластина толщиной 20 мм, вырезанная в соответствии с монтажной пластиной тисков.Затем прокладка через просверленные монтажные отверстия 012 мм вместе с тисками крепится винтами к крышке скамьи снизу (см. Рисунок 13).
После установки тисков к передней губке прикрепляется толстый накладной блок. Он защищает заготовку, распределяя силу нажатия на большую поверхность.
Чтобы сделать переднюю панель, склейте две заготовки и получите слоистую накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке просверливаются два отверстия 020 мм для упоров.После этого на нижнем крае фрезеруется 3-миллиметровая фаска. Готовая передняя панель прикреплена к тискам.
Отделка крышки завершается снятием фаски на ее верхнем крае, включая поверхность тисков.
Верстак своими руками: изготовление фото
На заметку: сделать верстак и мастерскую более удобными
ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАНШЕТ
Потолки в мастерской или гараже можно сделать складными, чтобы использовать пространство на потолке для хранения инструментов и заготовок, которые закреплены держателями, например кожаными петлями, на откидных рекламных щитах.
ГИБКИЙ ВЕРТИКАЛЬ
Такую складную настольную скамейку целесообразно строить в гараже, который часто используется как мастерская. Верстак состоит из трех основных частей — опорный стержня, столешницы и опорной складной ноги. Соединение элементов можно выполнить на дверных петлях карты.
НОЖНИЦЫ ДЛЯ НОЖНИЦ
На полке полезно предусмотреть место для ножовок в виде прорезей, в которые вставляются полотна.Этот способ хранения
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ
При изготовлении и ремонте мебели нельзя обойтись без фиксаторов большого размера. Для того, чтобы гарантировать, что они всегда под рукой, не занимая много места, простой настенный кронштейн, состоящий из опорной плиты с двумя треугольными держателями подходит для их хранения. Детали соединены на саморезах.
УГОЛОК С ОТВЕРСТИЯМИ
Уголок из перфорированного дюралюминия или стали — удобный инструмент для хранения часто используемого ручного инструмента.
«ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
Обычно в арсенале мастера есть не только электродрель, но и отвертка, лобзик, шлифовальная машина. Если настенные кронштейны
скрепить лист фанеры фигурными вырезами под корпусом инструментов: этот «патронташ» очень поможет в работе.
МОНТАЖ ТОЧКИ
Крепление съемных механизмов и навесного оборудования на верстаке должно быть надежным и удобным.Пример — деревянная подставка в форме угла, которая крепится к переднему краю столешницы с помощью рым-болтов.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Окончательная подгонка всех соединений выполняется в соответствии с правилами на верстаке с помощью ручного инструмента. Поэтому верстак обязательно должен быть снабжен набором крючков для скамейки, которые необходимы для выполнения разнообразных работ — например, распиливание под углом (не менее 90, не менее 45 градусов), а также регулировка и запиливание »
Крюк — это платформа, на которой при выполнении поперечных надрезов и строгания с помощью плоскости вручную можно надежно закрепить заготовку на верстаке.Крюк на нижней стороне платформы расположен над краем верстака и надежно удерживает его, если сила приложена вперед. Опора на верхней стороне платформы, перпендикулярная краю скамейки, фиксирует деталь при распиливании или строгании.
Я закончил дизайн основного крюка своими руками — на правой стороне платформы я вырезал широкую складку, которая выполняет две функции. Во-первых, он защищает верстак от повреждений поперечными разрезами. Во-вторых, он направляет самолет.
Крюк для скамьи подходит для обработки плеч и шпилек, а также в сочетании с толстой вспомогательной платформой, которая поднимает обработанную поверхность примерно на 3 мм выше упора. В этой комбинации вы можете планировать маленькие тонкие детали, такие как свободные шипы или дюбели.
Также у меня есть второй узкий блок, который я использую со стандартным настольным крюком для фиксации длинной заготовки. Крючки — той же толщины, и упор на узкий крючок устанавливается на том же расстоянии от края, что и на стандартном крючке.
Поскольку я часто использую вязание крючком в повседневной работе, я сделал его из цельной (и относительно устойчивой) доски, изготовленной из клена толщиной 22 мм. Для более крупных крючков можно использовать более толстые заготовки из радиально распиленной древесины, поскольку они более устойчивы.
Ссылка по теме: Как сделать верстак своими руками, который можно регулировать по высоте
Чтобы обеспечить прочность крепления для крюка и упора, обрежьте пазы.
Еще одна полезная деталь — во внутреннем углу ступени для самолета находится пропиленовая канавка для сбора стружки.Канавка помогает избежать возможных ошибок, которые могут возникнуть из-за скопления стружки между устройством и плоскостью.
Я предпочитаю пилить и регулировать мелкие и гибкие детали молдингов на верстаке. Чтобы быть всегда точным, используйте два настольных крюка: блок для грубой резки и доску для точной регулировки.
Блок для черновой резки — вариант настольного крюка, предназначенный для направления пилы под углом 45 ° в двух направлениях.
Это упрощенная версия стула.
я сделал этот блок из цельной ольхи. На нем крюк и упор прикреплены к платформе в канавке и шве, аналогично канавке и выточке на стандартном скамейном крюке. В блоке для черновой резки имеются прорези в линейке под углом 45 ° для направления пилы. Пометьте разрезы карандашом и выполните их вручную.
Далее я использую второй крючок для скамейки — доску для точной посадки, которая сделана из двух кусков фанеры толщиной 16 мм. В шаге к самолету я приклеил полоску из лиственных пород.
При работе доска для точной установки цепляется за край верстака. Крюк должен быть на обоих концах, так как устройство должно быть повернуто, чтобы подстричь пилу на тисе. Устройство состоит из двух линейок, расположенных под углом 45 °, которые крепятся к платформе с помощью клея и шурупов. Ступенчатый шов по краю, а также на стандартном настольном крюке, используется в качестве направляющей для плоскости рук.
Для плавного перемещения плоскости вдоль доски все контактные поверхности должны быть покрыты воском.Необходимо, чтобы сторона плоскости была перпендикулярна подошве, и плоскость была правильно установлена. Совместите лезвие строгального станка параллельно подошве и отрегулируйте его на небольшую глубину резания. При обрезке грубого конца волокна, которое быстро пашет лезвие плоскости, увлажните волокно.
Читайте также: Делаем циркулярную пилу удобнее
Чертежи и чертежи усовершенствования верстака в мастерской:
Стандартный крючок для скамьи.
1. Этот верстак отлично удерживает заготовку с поперечным надрезом или ручную работу. Удлинитель добавляет поддержку для длинной заготовки. Вспомогательная доска используется для строгания тонкой заготовки.
Блок для распиловки в США.
2. Предназначен для грубой стрижки усов и представляет собой комбинацию скамейки и стула. Направленное вперед усилие жестко прижимает крюк к верстаку, заготовка жестко фиксируется до упора, а прорези — направляют лезвие.
3. Доска для точной посадки.
Иглы необходимы для точной посадки. При обрезке с помощью плоскости обработки заготовка фиксируется одной из линейок из цельной древесины, установленной под углом 45 ‘.
Фотосессия:
- Скамья облегчает распиливание плеча на шипе.
- Подкладка из клена уменьшает высоту упора, что позволяет обрабатывать тонкую заготовку.
- Ступенька на крюке скамьи обеспечивает поверхность для плоскости руки при резке конца доски.
- Блок для распиловки предназначен для обработки мелких деталей отделки или литья.
- Весь проекционный материал должен быть удален. Используйте маркировочные линии в качестве направляющих.
Автор К.Гочнов (США)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Складной Верстак DIY — Wilker Do’s
Одна из моих любимых вещей в моем магазине — мой складной верстак. Мне нравится иметь возможность складывать его, когда это необходимо, но затем убирать его обратно в стену, когда это не так. Если вы хотите построить свой собственный, у меня есть набор доступных планов! Планы включают в себя список материалов, список вырезов и все размеры.
Довольно аккуратно, да? Теперь, конечно, все это можно настроить в соответствии с вашим пространством, но ниже шаг за шагом рассказывается, как я его построил.С небольшим количеством краски это может легко поместиться в доме так же как столе ремесла.
1) Первое, что я сделал, это осмотрел свой магазин на лист фанеры 3/4 ″. Затем я измерил с трех сторон… слева, справа и сверху… затем нарисовал прямую линию с помощью обрамляющего квадрата. Примечание: Я создаю этот выступ, чтобы в будущем было место для зажимов.
2) Затем я схватил несколько 2х4 и сначала обрезал их по размеру, а затем использовал мой зажим для кармана Kreg, чтобы просверлить отверстия в кармане. Примечание: Убедитесь, что вы покупаете / используете прямые 2х4, или эта простая сборка доставит вам массу хлопот.
3) Я прошел и начал использовать карманные отверстия, чтобы прикрепить все. Я начал со стыковки углов спины и боков. Затем вкрутили первое отверстие в кармане с правой стороны, затем первое слева…, убедившись, что 2 × 4 выровнено с моей линией карандаша, которую я сделал ранее.
4) Затем я вырезал еще 2 × 4, чтобы быть скобой на стене. Пока я занимался этим, я также обрезал петлю для фортепиано. Примечание: , чтобы разрезать шарнир, пометьте его шулером, затем сложите в сложенном положении и используйте ручную пилу. Я засунул свой в тиски, но если у вас его нет, используйте зажим, чтобы закрепить его на верстаке.
5) Чтобы прикрепить его к стене, я сначала нарисовал прямую линию (используя уровень). Затем нашли и отметили мои шпильки. (Я рекомендую искатель шпилек Franklin Pro Sensor) Я выяснил, где на стене я хочу установить скобу, а затем перенес местоположение шпильки на доску. Примечание: Я заранее просверлил свои отверстия, чтобы было легче.
6) Мне удалось установить на место столешницу, а затем начать прикреплять шарнир.
7) Затем я начал делать ноги. Сначала я обрезал две длины 2х4, затем спустился на 1 1/2 ″ и сделал отметку. Я схватил маленькую банку с краской, которая была той же ширины, что и 2х4, и обвел ее вокруг, чтобы создать полукруг. Вы можете использовать компас или что-нибудь еще круглое и такого же размера. Я использовал свой лобзик, чтобы отрезать углы.
8) Затем отнес их к моему буровому прессу и просверлил отверстие в центре линии, которую я нарисовал на последнем шаге. Примечание: Если у вас нет сверлильного станка, просто используйте обычное сверло.
9) Кроме того, прежде чем двигаться вперед, я просверлил в два карманных отверстия, которые затем используются для крепления стоп-блок.
10) Я взял ножки и сначала зажал их на месте, а затем просверлил отверстие в части рамы. Затем я использовал шестигранный болт с шайбой, затем шайбу и нейлоновую контргайку. Затяните его и повторите на другой стороне. Примечание: перед тем, как прикрепить ножки, убедитесь, что отверстия в карманах направлены в правильном направлении!
11) Если вы остановитесь здесь, вам придется каждый раз вручную складывать ноги.При добавлении стоп-блок, который вы просто должны тянуть его вниз от стены и ноги останавливаются в том же положении каждый раз. Чтобы добавить стоп-блок, я сначала вырезал 2 × 4, затем вытащил верстак и удостоверился, что ноги были отвесными (используя уровень). Затем я зажал и ввинтил 2 × 4, используя те отверстия в карманах, которые я просверлил в ногах.
12) Осталось только прикрепить защелку. У меня не было одной под рукой, поэтому я разрезал две обрезки и просверлил их до стены.
И вот мы здесь.:) Очень простой, но очень функциональный складной верстак. Это также дешево! несколько 2x4s, 3/4 ″ кусок и шарнир. Вы должны иметь возможность сделать это примерно на $ 20 … даже дешевле, если у вас уже есть отходы.
Надеюсь, это кому-нибудь поможет. Не забывайте, что у меня есть набор планов! Если вы построите один, я хотел бы увидеть фотографии и услышать о вашем опыте.
Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, то обязательно подпишитесь на мою электронную рассылку, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками. Это означает, что я могу получить комиссию, если вы совершите покупку. Спасибо за вашу поддержку в этом!
,
