Установка входной металлической двери своими руками

В этом цикле статей мы с вами поговорим о том, как выбрать входную металлическую дверь, о правилах ее установки, а так же рассмотрим некоторые нюансы установки входной двери в многоквартирном доме. Если знать ответы на все принципиальные вопросы, связанные с установкой входной металлической двери, то в этом случае можно выполнить установку входной металлической двери своими руками, не прибегая к услугам профессионалов.

Основываясь на своем опыте и опыте своих знакомых при выборе и установке такой двери, сначала хочу обратить ваше внимание на основные критерии выбора металлической двери. Так же мы с вами рассмотрим основные преимущества и недостатки установки своими руками входной металлической двери.

У меня в частном деревянном доме установлена металлическая дверь с тефлоновым покрытием, внутри накладка из МДФ с резным орнаментом. Толщина металла 2 мм. Снаружи дверь выходит непосредственно на улицу (нет террасы и веранды).

При установке такой двери в квартиру или в деревянный дом нет принципиальных отличий в ходе монтажных работ. Единственное на что необходимо обратить внимание — это то, в каких условиях будет эксплуатироваться дверь.

Установленная входная металлическая дверь в квартире практически полностью защищена от воздействия атмосферных осадков, УФЛ, значительного перепада температур в зимний период. В моем случае такой защиты у дверей нет и во время монтажных работ необходимо учитывать этот фактор.

Что может быть при недочетах в установке металлической входной двери в таких условиях, и какие будут последствия, я на своем примере расскажу вам далее в этом материале, когда мы с вами начнем разбирать вопрос о самостоятельной установке входной двери.

Плюсы и минусы установки входной металлической двери своими руками

Установка входной металлической двери своими руками имеет как преимущества, так и недостатки. Обратим внимание на следующие основные моменты.

Преимущества.

Преимуществом установки входной двери своими руками является то, что вам не придется нести дополнительные финансовые расходы, на оплату работы специалистов. Как правило, стоимость работы по установке дверей не входит в ее стоимость. Тогда необходимо разобраться, за что нам придется вносить дополнительную плату, при этом мы с вами одновременно узнаем, сколько мы можем сэкономить денежных средств. И так, сначала узнаем среднестатистические цены на работу специалистов по установке входной металлической двери и ознакомимся с основным перечнем работ:

Наименование работ	Стоимость работ, $
Демонтаж старой двери (дерево/металл)	15 — 30
Расширение/сужение дверного проема (ж/б), пог. метр	10 — 20
Установка новой металлической входной двери	30 — 60

Так же надо учесть замер дверного проема мастером, доставка дверей к месту установки из магазина, выполнение работ по финишной отделке дверного проема после установки входной двери (оплата за цементно-песчаную смесь, монтажную пену и т. д.) Общая стоимость зависит от того, какой объем работ будет выполнен мастерами занимающимися установкой дверей. В среднем ценовой диапазон на наем специалистов по установке входной металлической двери колеблется в районе 30-150$.

Значит, мы с вами при установке входной двери своими руками можем сэкономить значительную денежную сумму, которую можно вложить на приобретение более качественной металлической двери и на закупку материалов, которые нам потребуются для ее установки.

Недостатки.

Одним из важных недостатков установки входной металлической двери своими руками является то, что в этом случае фирмой у которой мы приобрели эту дверь, гарантий срок на эксплуатацию двери не предоставляется. Значит в случае поломки замка, возможных дефектах при открытии — закрытии дверного полотна и т.д., нам придется устранять эти дефекты за свой счет.

Так же, не имея опыта работы по установке дверей и не имея качественной теоретической базы, возможна некачественная установка входной двери, что чревато такими негативными последствиями как, заедание затворных механизмов, неплотное прилегание дверного полотна к уплотнителю, перекос дверного полотна или дверной коробки и т.

д.

Поэтому, если у вас возникает хоть немного сомнений в том, что вы сможете самостоятельно качественно установить входную металлическую дверь, в этом случае советую обратиться к специалистам в области выполнения таких работ.

Но все же получить теоретические знания в любом случае будет не лишним, даже если вы и будете нанимать специалистов, которые вам установят входную дверь. Зная основные принципы работы по установке металлической дверь, вы сможете контролировать работу мастеров, которые устанавливают вам входную дверь.

Этот цикл я условно разбил поэтапно так, как я выполнял эти работы:

Установка входной двери в частном доме

Установка входной двери – очень важный этап строительства дома. Дверь должна надежно защищать от непрошенных гостей и не нарушать целостности конструкции дома. Выбор двери зависит от многих факторов, а монтаж различных типов дверей имеет свои особенности.

1. Входные двери как элемент конструкции дома

По своим функциям входная дверь:

1. Обеспечивает защиту от механических воздействий и проникновения в дом посторонних
2. Является элементом оболочки дома, защищающей его от внешних атмосферных воздействий
3. Является элементом конструкции здания

Из этих основных функций вытекают требования, которые должны предъявляться к входной двери:

• Прочность и надежность запирания
• Соответствие конструкционным особенностям дома
• Достаточная теплонепроницаемость, стойкость к коррозии

Входная дверь расположена в дверном проеме внешней стены здания. Это означает, что она неизбежно вносит изменения в конструкционную устойчивость дома и в целостность его оболочки, как защиты от температурных воздействий. Дверные проемы, как и оконные, требуют конструкционного усиления, а также являются мостиками холода, где происходит повышенный теплообмен с окружающей средой.

Проще говоря, входная дверь не должна нарушать конструкционной устойчивости здания любого типа и не нарушать его тепловой защиты.

2. Типы зданий и особенности конструкции для монтажа дверей

По общему типу здания подразделяются на

• Кирпичные
• Блочные (пеноблоки, газоблоки и проч.)
• Брусовые (из бревен, шпал, толстого бруса)
• Каркасные

В общем, по конструкции стен можно подразделить все дома на монолитные и каркасные. В первом случае стена представляет собой монолитную плиту, во втором – полый каркас, полости которого могут быть заполнены  утеплителем.

В обоих случаях конструкция дома является устойчивой и прочной. Оконные и дверные проемы, как было упомянуто, нарушают целостность стены, и требуют дополнительного усиления.

Дверные проемы и их установка в здания разного типа имеют некоторые различия:

• В креплении дверей к проемам
• В способах утепления дверного блока

Особенно это касается входных дверей, непосредственно связывающих дом с внешней средой.

Напомним об основном методе укрепления и утепления дверных проемов. Они, как правило, расположены вертикально и начинаются от нижней части стены – либо от самого пола, либо от нижних  венцов монолитной стены, и заканчиваются на высоте, ниже верхнего уровня стены.

Дверной проем в блочном, бревенчатом и каркасном доме

Монолитные стена из кирпича или блоков выкладываются уже с учетом дверного проема, а в в стенах из толстого бруса или бревен, дверной проем выпиливается после укладки всего сруба. Верхняя часть дверного проема кирпичных и блочных стен требует усиления, с тем, чтобы кирпичи и блоки имели опору в верхней части. Обычно для этой цели используется металлическая балка, встроенная в конструкцию стены. В брусовом доме такого усиления не требуется, поскольку верхние венцы остаются на месте. В каркасном доме так же, как и в блоковом, к боковым стойкам монтируется балка перекрытия дверного проема. Кроме того, в каркаснике дверные проемы усиливаются ригелем сверху и дополнительными стойками по бокам.

Перекрытие дверного проема в кирпичной стене

Рис. Верхнее перекрытие дверного проема в домах различного типа

В образованный таким образом дверной проем  монтируется коробка дверного блока. Очевидно, что для разного материала стен крепление коробки может различаться, о чем будет подробнее рассказано ниже.

3. Виды входных дверей

Дверные блоки подразделяются в первую очередь по типу материала, из которого они изготовлены:

Металлические

Деревянные

Металлопластиковые

Очевидно, что различные материалы, из которых изготовлены двери и дверные коробки, могут требовать различных способов монтажа и утепления.

Рассмотрим подробнее особенности установки дверей из разных материалов.

4. Металлические двери, и их конструкция

Металлические двери считаются самыми крепкими и надежными. Это определяется самими свойствами металла, а также конструкцией самой двери.

Коробка, как и полотно металлических дверей выполнены из металла. Она составлена из мощных металлических уголков и балок. Чем мощнее само дверное полотно, тем мощнее ставится и коробка для двери. Она должна выдерживать существенный вес дверного полотна и сама должна быть очень прочно связана со стеной. Сама коробка для металлической двери представляет собой прямоугольную или П-образную раму, составленную из металлических уголков (с полкой не менее 0,3-0,5 см), оснащенную петлями, монтажными ушами и наличником.

Монтаж металлической коробки

Сегодня существует большое многообразие металлических дверных полотен и фурнитуры для них – от самых простых до довольно изысканных. В простейшем случае дверное полотно может представлять собой металлический лист с приваренными петлями. Очевидно, что такая дверь не слишком годится для жилого дома – металл прекрасно проводит тепло и является слабым звукоизолятором. Впрочем, такие двери вполне подойдут для вспомогательных сооружений, не требующих утепления – хозблока, котельной, гаража и т.д.

В большинстве случаев сегодня в качестве входной двери используется более сложное по строению дверное полотно. Конструкция входной двери может включать в себя много элементов, таких как:

• Металлический лист
• Петли
• Утеплитель
• Ригель
• МДФ панель

Для полотна двери используется лист конструкционной стали толщиной обычно 1,2-2мм. Такой толщины достаточно для требуемой прочности полотна, и вес двери не будет запредельным. Нужно помнить, что излишний вес дверной коробки оказывает существенные нагрузки на фундамент, а также на петли. С другой стороны, использование листа тоньше 1,2 мм не рекомендуется – они не могут служить надежной защитой. Тонкие полотна из жести зачастую можно проткнуть консервным ножом.

Изнутри конструкция двери усиливается ребрами жесткости – металлическими полосами, наваренными по периметру (а иногда и на внутреннюю часть плоскости) полотна, перпендикулярно его плоскости. Ребра жесткости могут быть:

• Продольными (наваренные только вертикально)
• Поперечные (горизонтальные)
• Комбинированные (наваренные и вертикально и горизонтально и с наклоном)

Вертикальные ребра жесткости не позволяют отогнуть нижний и верхний угол полотна. Горизонтальные – противостоят продавливанию листа.

Дверное полотно может быть одинарным или двойным, когда на ребра жесткости наваривается дополнительный лист изнутри. В этом случае образуется полость, куда можно заложить утеплитель без его крепления. Стоит помнить, что и вес двойной двери увеличивается практически вдвое.

В особо ответственных случаях полость между листами заливается бетоном – такие двери называют бронированными. Их обычно ставят на сейфы, но иной дом охраняется хозяином лучше, чем сейф.

Устройство металлической дверной коробки и полотна

Существуют и другие способы дополнительной защиты двери. Например, усиленные петли, с опорным подшипником. Количество петель зависит от габаритов двери и толщины полотна, а также веса внешней и внутренней отделки. Минимальное количество для металлической двери – три петли. Их лучше устанавливать так, чтобы не было доступа к ним снаружи.

Еще одним способом усиления дверной конструкции могут служить противосъемные металлические штыри. Их располагают на торце полотна со стороны петель, в качестве ригелей. Штыри входят в специальные отверстия в дверной коробке и удерживают дверь, находящуюся в закрытом состоянии. В результате даже при снятых петлях дверь невозможно открыть снаружи.

Устройство противосъемных штырей

5. Теплоизоляция металлических дверей и внешняя отделка

Сам по себе металл является отличным теплопроводником, превосходя по этому параметру любой стеновой материал. Очевидно, что для качественного утепления дома саму дверь нужно утеплять – это особенно актуально для сурового климата России. Зачастую в холодное время года на металлических дверях образуется наледь – из-за резкого перепада температур внутри дома и вне его. Наледь при оттаивании вызывает конденсацию влаги на поверхности, что приводит к коррозии металла двери, если он не облицован снаружи. Даже устройство тамбура не защищает полностью дом от холода изнутри, и дверь нужно обязательно утеплять.

Есть несколько способов утепления дома с металлическими дверьми:

Установка дополнительных пластиковых или деревянных внутренних дверей в тамбуре или монтаж коробки для двух дверей

Монтаж утеплительных вставок в полость каркаса двери. Это может быть минвата, уложенная между двумя листами или листы пенопласта, приклеенные к полотну изнутри. Хорошим вариантом считается современное утепление двери вставками из полиамида в специальные терморазрывы. Данный материал имеет низкую теплопроводность, и в результате при наружной температуре -20 градусов, внутри дома возле двери сохраняется положительная температура (до +10 градусов)

Монтаж системы электрического подогрева, когда по контуру двери и вокруг замков, а также внутри коробки прокладывается термонагревательный кабель. Расход электричества при этом невысок – порядка 5кВт в сутки, но эта система обеспечивает постоянное прогревание дверного полотна и коробки, да и замок никогда не замерзнет. Конечно, устройство такой двери будет стоить дороже, чем обычной, но обязательно окупится в процессе эксплуатации — траты на отопление дома уменьшаются.

Утепление металлической двери минватой

Для придания двери привлекательного внешнего вида зачастую используют различные покрытия. Сегодня рынок полон разнообразных дверей с очень привлекательной отделкой. Следует знать, что отделка должна выдерживать значительные температурные перепады и противостоять влиянию атмосферы. Внешний вид облицовки желательно выбирать в соответствии с внешним видом фасада здания.

Поверхность двери можно покрасить, что убережет ее от химических воздействий и влаги, хотя сегодня зачастую дверные полотна покрываются специальными составами в специальных камерах окрашивания. Фактура поверхности при этом может быть матовой, блестящей или имитировать ценные породы дерева.

Облицовка металлической двери

6. Особенности металлопластиковых входных дверей

Современные материалы, выпускаемые сегодня промышленностью, позволяют найти прекрасную альтернативу металлическим дверям. В частности широкое распространение получили двери из ПВХ (полихловинилового) профиля. Выполнены они по типу известных нам пластиковых окон. Они не уступают металлическим дверям по прочности, долговечности и внешнему виду, и, в свою очередь, превосходят их по удельному весу и противостоянию температурным перепадам, имеют лучшую коррозионную стойкость. Строение двери из ПВХ профиля аналогично строению пластиковых окон.

Прочность каркасу двери и дверной коробки придает армирование профиля. Дверная рама составляется из пятикамерного профиля с толщиной не менее 70 мм. Металлический каркас в виде прямоугольника располагается по периметру рамы. Усиление каркаса производится с помощью угловых накладок, обеспечивающих жесткость. На каркас монтируются петли и дополнительные механизмы против взлома.

В качестве заполнителя рамы используется стеклянный триплекс или бронированные стекла. Для гидроизоляции пакеты прокладываются специальным герметиком.

На полотна и коробку ПВХ-конструкцию навешивается различная фурнитура – петли, замок, ручки, а также противосъемные петли.

рис. двери из пвх

Преимущества ПВХ-дверей несомненны:

• Высокая герметичность
• Отличная шумоизоляция
• Противодействие химически агрессивным воздействиям
• Термоустойчивость (такие двери, как и пластиковые окна не требуют дополнительного утепления)
• Простота монтажа
• Современный внешний вид, подходящий к любому дизайну.

Современные двери из ПВХ-профиля

7. Деревянные входные двери

В современных частных домах, особенно предназначенных для постоянного проживания, ставить входные деревянные двери не рекомендуется. Считается, что они не обеспечивают достаточную надежность от взлома, сложны в плане теплоизоляции.

Однако, деревянные двери остаются достаточно популярным вариантом входных дверей. Это обусловлено

• Простотой их конструкции
• Экологичностью
• Теплоизолирующими свойствами древесины
• Относительной дешевизной

Думается, устанавливать деревянные двери все-таки целесообразно, особенно если принять меры к их дополнительной конструкционной защите и теплоизоляции:

1. Использование твердых пород дерева, таких как дуб, лиственница и проч.
2. Обшивка двери прочным металлическим листом
3. Обшивка деревянными панелями
4. Создание надежного уплотнения в дверной коробке и стыках полотна с коробкой

Монтаж деревянных коробок и полотна значительно проще, чем таковых из металла или ПВХ-профиля. Он под силу любому домашнему мастеру.

Деревянная дверь иногда смотрится очень гармонично

8. Особенности крепления дверных коробок к различным стеновым материалам

Остановимся на особенностях монтажа дверей в проемы из разных стеновых материалов.

В монолитных стенах проемы нелегко просверлить по торцу, поэтому крепление коробки требует значительных усилий. Сверла нужно использовать победитовые, особенно если крепление попадает в монолитный бетон. При кирпичной кладке выбирается участок между кирпичами. Зачастую приходится использовать установку пробок под шурупы для крепления коробки.

Значительно проще монтируется коробка, если стена состоит из деревянных брусьев или бревен. Торец проемов легко поддается пробиванию гвоздями. Это же касается и боковых стоек проема каркасного дома. В деревянных домах коробка просто прибивается к торцу проема. Использовать лучше длинные гвозди – они хорошо препятствуют сдвиговым нагрузкам, в отличие от саморезов, которые могут ломаться.

В остальном монтаж дверей в различных стенах сильно не различается и включает в себя следующие этапы:

• Подготовка проема
• Установка дверной коробки
• Проверка вертикальности коробки
• Навеска дверного полотна на пели.
• Запенивание стыков между коробкой и проемом для герметизации
• Монтаж декоративного оформления проема – наличников и т. д.

9. Взломостойкость дверей

По степени защиты от взлома двери классифицируются на

• 1 класс – которые можно вскрыть вручную с помощью несложного оборудования
• 2 класс – защита от использования простого электроинструмента – типа дрели
• 3 класс – массивные двери с внутренней и внешней обшивкой и дополнительными элементами усиления каркаса.

Для взлома дверей 3 класса взломостойкости потребуется электроболгарка и не менее получаса работы.

Сегодня рачительные хозяева стараются ставит двери по максимуму с точки зрения взломостойкости. Нужно только иметь в виду, что защита защитой, но и при потере ключа вам потребуется масса усилий, чтоб взломать собственную дверь. Это же касается и пожарной безопасности. Нужно следить, чтобы дверь беспрепятсвенно открывалась изнутри в случае острой необходимости.

10. Заключение

Как правило, к установке дверей сегодня стараются относиться с большим вниманием. Если вы строите большой дом для постоянного проживания, установку входной двери лучше поручить профессионалам – тогда вы будете надежно защищены, а ваша дверь надежно утеплена. Внешний вид не нарушит дизайн вашего дома и участка.

 

 

 

 

 

Установка входных металлических дверей в кирпичном доме

Несмотря на регулярное появление новых технологий и материалов, кирпич до сих пор входит в число наиболее востребованных материалов. Он активно используется как при возведении многоквартирных жилых зданий, так и при строительстве небольших частных домов. Подобная универсальность выступает одной из существенных причин популярности материала. Не удивительно, что в условиях сегодняшнего рынка серьезным спросом пользуется такая услуга, как установка входных дверей в кирпичном доме. Важно отметить, что производство монтажных работ в подобной ситуации имеет несколько значимых нюансов.

Рекомендации по подбору подходящей входной конструкции

До того, как установить входную дверь в кирпичном доме, следует подобрать подходящее изделие. Сделать это далеко не просто, так как на рынке имеется немалое количество самых разнообразных моделей стальных конструкций, изготовленных различными предприятиями-производителями. В большинстве случаев к железной двери для кирпичного дома предъявляются стандартный набор требований, в частности:

• Надежность и прочность, способные обеспечить длительную беспроблемную эксплуатацию изделия;
• Высокий уровень защищенности, гарантирующий безопасность как обитателей строения из кирпича, так и размещенного внутри имущества;
• Эффективная тепло- и шумоизоляция, которые выступают обязательным условием для комфортного проживания;
• Эстетически приятный и красивый дизайн. Любая дверь – это визитная карточка хозяев жилья, на входе в которое она установлена.

Не стоит забывать и о таком важном критерии выбора подходящей входной конструкции, как экономический. Его значение в современных условиях неуклонно увеличивается, что не удивительно, учитывая непростую финансовую ситуацию в стране. После тщательного и взвешенного подбора изделия можно приступать к тому, чтобы вставить металлическую дверь в кирпичном доме.

Особенности монтажа стальных дверей в строениях из кирпича

Установка металлической двери в кирпичном доме осуществляется по самой обычной технологии. Она предусматривает аккуратное извлечение старого изделия и последующий поэтапный монтаж в проем новой входной конструкции. Однако, в процессе выполнения работ следует учитывать два важных и характерных только для зданий с кирпичными стенами момента.

Первый из них связан с необходимостью тщательной подготовки поверхности проема к дальнейшему монтажу. Для этого требуется внимательно осмотреть кладку, выявить слабые кирпичи и удалить их из ограждающей конструкции. Взамен требуется установить новые или заделать неровности специальным раствором, обладающим высокой прочностью.

Далее необходимо выровнять поверхность стены, что значительно упростит процедуру установки входной металлической конструкции. Кроме того, в результате снизится расход герметика, используемого для заполнения стыков проема и дверной коробки. Не менее важным обоснованием необходимости выравнивания стен выступает создание геометрически правильного технологического зазора, который является обязательным условием долговечного использования изделия.

Вторым серьезным нюансом рассматриваемых работ является проверка несущей способности кирпичных стен. Причины этого понятны. Любая входная металлическая дверь является массивной конструкцией, которую способен выдержать далеко на каждый материал. При возникновении сомнений в достаточной прочности кирпича и возведенной из него стены требуется выполнить усиление проема.

Оно выполняется по одному из двух вариантов. Первый предусматривает устройство по периметру проема контура из монолитного бетона. Для придания ему требуемого уровня прочности перед заливкой выполняется арматурный каркас, который заделывается в кладку.

Второй вариант усиления предполагает создание металлической конструкции из уголка. Она устанавливается с обеих сторон проема, причем ее элементы соединяются между собой арматурой или стальными полосами. В этом случае требуется производство сварочных работ, что делает самостоятельное выполнение работ маловероятным.

Однако, любой владелец сегодня имеет возможность обратиться в специализированную организацию, предлагающую услуги по осуществлению монтажа. Солидные компании одновременно производят и полный комплекс сопутствующих работ. Усиление конструкций проема также входит в их число.

Как вставить дверь в каркасный дом

 

Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных каркасных домах под ключ вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

Двери в каркасный дом

Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

Межкомнатные двери  изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

Установка двери в каркасный дом

Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

Установить дверь самостоятельно

Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

• Ножовка;
• Молоток;
• Стамеска;
• Кувалда, небольшого размера;
• Отвертка или шуруповерт;
• Уровень строительный;
• Рулетка;
• Уголок.

Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

1. Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и  строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
2. Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
3. Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
4. Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
5. Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
6. Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70%  и ожидаем затвердения.
7. Щели между порогом двери  и полом лучше заполнить герметиком.
8. Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления  дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)
2. Подготовка проема к установке новой двери
3. Установка коробки
4. Варианты фиксации дверной коробки
5. Окончание монтажного процесса
6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

• Перфоратор с набором буров и сверл.

• Строительный уровень и отвес.

• Набор отверток и шуруповерт.

• Рулетка и угольник для измерений.

• Зубило, молоток и кувалда.

• Болгарка и электропила для деревянных срубов.

• Сварочный аппарат.

• Анкерные болты или стержни арматуры для крепления.

• Деревянные клинья.

• Набор торцевых ключей.

• Монтировка или лом.

• Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

В низу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикально и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться заподлицо с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, при чем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть е менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме окаемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

Правила установки входных дверей

Почему при покупке новой квартиры или дома в первую очередь стоит заменить входную дверь? Во-первых, это поможет сохранить строительные материалы и инструмент во время ремонта, а во-вторых – защитит новую отделку от повреждений, поскольку монтаж металлической двери всегда связан с резкой металла, сваркой и пыльными демонтажными работами. Железные двери и запорные механизмы будут служить долго только при точном соблюдении правил установки.

Как проходит установка

Технология предусматривает несколько этапов:

1. Подготовка помещения для квартир с отделкой: напольное покрытие закрывается листами гофрокартона, убираются кабели и провода из рабочей зоны, защищаются натяжные потолки, закрываются все дверные проёмы в коридоре и специальной плёнкой изолируются щели от проникновения пыли.
2. Демонтаж: болгаркой срезаются крепёжные элементы и вынимается короб вместе с полотном.
3. Процесс обработки проема может включать не только устранение всех неровностей, но и изменение габаритов (ширины и высоты). В некоторых случаях дверной проём может быть уменьшен с помощью кирпичной кладки.
4. Монтаж коробки производится строго по уровню во избежание провисания полотна, которое приводит к выходу из строя замков. Рекомендуемые зазоры между стеной и коробкой составляют от 1,5 до 2,5 см. В стену забиваются монтажные штыри, которые надёжно привариваются к коробке. Стык стены и металлической поверхности обрабатывается полиуретановой пеной.
5. Навес полотна производят после установки регулируемых упорных подшипников. Мощные взломостойкие двери из-за особенностей конструкции имеют вес от 90 килограммов, поэтому их монтаж проводит бригада, состоящая минимум из трёх человек.
6. Отделка: изнутри устанавливаются декоративные наличники и откосы из МДФ или дерева. По желанию заказчика выполнять этот этап можно после завершения отделки помещения.

При необходимости направление открывания можно изменить – этот момент уточняется на этапе оформления заказа. Правила пожарной безопасности описывают обязательные требования для непредусмотренного проектом изменения: это не должно мешать эвакуации или блокировать открывание других дверей.

Читать о дверях внутреннего открывания.

Проверяем работу мастеров

Главный признак качества установки – лёгкое закрывание. При малейшем подозрении на перекос требуйте у специалистов проверки с помощью строительного уровня.

Широкие зазоры, которые нуждаются в большом количестве монтажной пены, также свидетельствуют о плохом качестве работ. Грамотный специалист всегда правильно рассчитывает размеры конструкции для минимальных потерь тепла и лучшей звукоизоляции.

Как установить входную дверь

Установка входных металлических дверей трудоемкий процесс, требующий наличия определенных навыков. Однако в целях экономии, некоторые люди решают сделать это самостоятельно. В данной статье детально рассмотрим эту процедуру.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 230
Источник: http://remontami.ru/tehnologiya-ustanovki-vhodnoj-metallicheskoj-dveri/

Размеры новой двери: важные нюансы

Чтобы монтажные работы прошли максимально быстро и с минимальными неудобствами, еще на этапе выбора новой металлической двери внимательно отнеситесь к выполнению необходимых замеров.

Замеры

Замеры

Прежде чем отправляться в магазин, замерьте дверной проем. Эта работа осложняется наличием довольно толстого слоя раствора по периметру и, конечно же, дверной коробки. Из-за них четко определить границы проема достаточно сложно, что доставляет ряд неудобств в процессе замера и может исказить его результаты.

Схема установки входной двери под плоский наличник

Чтобы замеры прошли максимально успешно и точно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• перед непосредственной установкой конструкции нижнюю часть проема освобождаем вплоть до пола. Материал, за счет которого приподнята лутка, а также порожки и прочие элементы будут демонтированы;
• верх дверного проема увеличивать, т.е. поднимать, запрещается;
• боковые части при необходимости могут быть несколько расширены. Здесь важно определить ширину опорного поперечного элемента, одновременно являющегося верхней гранью дверного проема. Ширина устанавливаемой двери должна быть примерно на 2-2,5 см меньше аналогичного параметра опорного элемента.

Исходя из вышесказанного, коробка новой металлической двери должна быть на 4-5 см ниже и уже, чем проем.

После снятия необходимых мерок, переходите к подготовке рабочего инструментария.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1420
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html

Определяющие факторы

На особенности установки уличных металлических дверей оказывают влияние такие факторы:

• Конструкция модели.

• Назначение (для дома, квартиры или подъезда).

• Вид проема (материал, состояние).

• Способ монтажа.

Главным критерием правильности установки входной двери в доме будет сохранение равновесия дверного блока под любым углом открывания. Погрешности в установке могут перечеркнуть все старания по выбору качественной и красивой двери, поэтому такой важный процесс требует тщательной подготовки.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 592
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

Что нам понадобится для работы

Первым делом приготовим инструмент для установки металлических дверей. Итак, потребуется следующее:

• Перфоратор (желательно как можно мощнее). В его отсутствии можно воспользоваться ударной дрелью с соответствующими насадками.
• Измерительные приборы — рулетка, отвес, уровень (в идеале лазерный).
• Болгарка с крупным кругом.
• Доска, пила — это нужно для создания колышков.
• Материал для заполнения швов — монтажная пена или цементный раствор. Первый вариант проще, а второй долговечнее.
• Крепежные элементы (анкеры, прутья и т.д.). Лучше их приобрести в комплекте с дверью.
• Молоток и зубило.
• Ключ для закручивания крепежных элементов соответствующего размера. Либо шуруповерт с правильной насадкой.

Если у вас нет перфоратора или болгарки, а покупать столь дорогостоящий инструмент вы не планируете, его можно арендовать. Во многих городах страны есть организации, предоставляющие такую услугу.

Далее будет рассмотрена установка металлической двери в квартиру. Если речь идет о деревянном доме, вместо перфоратора понадобится хорошая пила (бензиновая или электрическая).

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1098
Источник: http://remontami.ru/tehnologiya-ustanovki-vhodnoj-metallicheskoj-dveri/

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 8347
Источник: https://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности. Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема. Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением. Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома. Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 3609
Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-svoimi-rukami.html

Несколько слов о замерах

Первым делом необходимо замерить ширину и высоту проема. Отмерять нужно не от коробки, а от бетонного (или кирпичного) основания. Только после этого можно идти в магазин. Существует два варианта:

• Заказать дверь под размеры проема.
• Купить готовую модель с близкими параметрами.

В первом случае покупка обойдется значительно дороже, зато не придется тратить силы на расширение (сужение) проема. Если нынешнее полотно нового образца, то получится подобрать идеально подходящую по размерам модель. В «хрущевках» и других типовых домах, построенных в СССР, как правило, проемы нестандартных размеров. Поэтому технология установки предполагает расширение. Эта операция потребует немало физических сил.

Перед тем, как сделать заказ, определитесь, в какую сторону будет производиться закрывание. Если ваша квартира находится у стены и на ней висит распределительный ящик (с автоматами и счетчиками), то лучшее чтобы ручка располагалась с другой стороны. В таком случае полотно не будет стукаться об ящик.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 1024
Источник: http://remontami.ru/tehnologiya-ustanovki-vhodnoj-metallicheskoj-dveri/

Требования к проемам

Установка металлической двери возможна в проем кирпичной либо бетонной стены толщиной как минимум 160 мм. Это стандартные требования для надежной эксплуатации двери, при соблюдении которых гарантируется долговечность конструкции.

Если проем изготовлен из пескобетона, вспененного бетона и других материалов с плотностью ниже, чем красный кирпич, необходимо, чтобы мастер на месте осмотрел проем и определил способ установки. Для укрепления проема могут использоваться металлические швеллеры, удлиненные монтажные штыри, проушины или другие элементы. Оценка способа установки производится мастером, исходя из веса и конструкции двери, особенностей проема и несущих стен.

До того, как установить металлических дверей в коттедж или квартиру, следует аккуратно очистить дверной проем до несущих конструкций. Остатков раствора и штукатурки остаться не должно.

После этого необходимо подготовить необходимые инструменты.

Блок: 4/13 | Кол-во символов: 971
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

Полезные советы

При покупке изделия не все обращают внимание на условия гарантии. Нюанс в том, что некоторые производители ее полностью аннулируют, если установка металлических дверей выполнялась самостоятельно, а не лицензированным специалистом. Следовательно, и ремонт (при необходимости) в этот период возможен только за свой счет.

В процессе осмотра моделей еще в мебельном салоне нужно обратить внимание на такие моменты:

• количество замков. Если он всего один, то надежность стальной входной двери весьма сомнительна;
• вид утеплителя. Оптимально – пенополистирол или минвата. Закладки из картона, плит ДСП и тому подобное не только не обеспечат качественной термоизоляции, но и не будут глушить уличные шумы. Проверить очень просто; постучать по полотну. Гулкий звук однозначно указывает на его плохое утепление;
• толщина металла. 1,5 мм – допустимый минимум. В первую очередь это относится к входным дверям;
• тип петель. В навесах должны быть опорные шарниры. При отсутствии таковых перекос полотна, учитывая его массивность, гарантирован очень скоро;
• комплектация металлической двери. Качественная продукция всегда поставляется вместе с наличниками. От них во многом зависит надежность установленной конструкции и безопасность дома, так как эти планки выполняют не только декоративную функцию. Без наличников прямой доступ к петлям облегчен – их несложно срезать и вытащить полотно; или целиком коробку входной двери, поступив так же и с элементами ее крепления в стене;
• производитель. В среднем ценовом диапазоне одними из лучших считаются отечественные, польские и белорусские модели. Изделия «made in China» играют больше роль декорации; в плане долговечности и надежности они не соответствуют предъявляемым требованиям к дверям, устанавливаемым на входе в строение. К тому же металл тонкий, и легко поддается ударам; как результат, вмятины.

Знание правил установки входных дверей, соблюдение всех рекомендаций позволит не только выполнить технологические операции быстро и качественно, но и существенно сэкономить. Монтаж металлоконструкции обходится примерно в ¼ от ее стоимости, а это деньги не такие уж и маленькие.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2132
Источник: https://BestDoor.guru/montazh/ustanovka-metallicheskih-dverej.html

Порядок работы по монтажу двери

• Правильная установка входной двери предполагает, что полотно должно распахиваться наружу. Это оговорено, в том числе, и в Правилах пожарной безопасности.
• На всех технологических этапах в обязательном порядке производится контроль уровня. Малейший допущенный перекос всю работу сведет на «нет».

При самостоятельном монтаже практикуется две методики.

Установка блока

Такое возможно, если проем подготовлен качественно, имеет правильную геометрию, а его линейные параметры (с учетом рекомендуемого зазора) идентичны размерам двери.

Что нужно сделать:

• Вставить изделие в проем.
• Зафиксировать раму.

Вариант 1 – на анкерных болтах. Их должно быть как минимум по 3 на каждой боковине. В верхней части и на уровне пола достаточно и двух крепежных деталей. Если «гнезда» под них в конструкции двери изначально не предусмотрены, необходимо предварительно выполнить сверление в намеченных точках.

Вариант 2 – на штырях. В торцах стены заранее высверливаются отверстия. После монтажа стальной двери в них вбиваются куски арматурного прутка. Они также готовятся; один конец заостряется, а второй, наоборот, немного расплющивается, чтобы было удобнее работать кувалдой. По окончании их установки они привариваются к раме.

Это делается обязательно изнутри, иначе полотно станет из-за наплывов прилегать неплотно. Для подгонки придется использовать «болгарку». После обработки рамы абразивным диском ее внешний вид будет соответствующим, и никакой декор исправить ситуацию не сможет, если речь идет не о самодельной, а о покупной металлической двери.

Раздельный монтаж

Такой способ реализуется, если зазор между блоком и торцами стены больше рекомендуемого, или ее состояние, особенности материала делают нецелесообразным установку фиксирующих штырей.

Что нужно сделать:

• Подготовить заостренные деревянные клинья. Их размеры выбираются так, чтобы они после забивки в зазор обеспечили надежную «посадку» рамы.
• Монтаж металлической двери по этой методике предполагает ее частичную разборку; полотно снимается.
• Рама устанавливается в проем, выравнивается и «расклинивается». Деревянные элементы крепления с разных сторон располагаются напротив друг друга. Это позволяет избежать значительного перекоса конструкции.

• Через проушины проделываются отверстия в стене.
• Установка анкерных болтов производится с одной стороны, с равномерной затяжкой и постоянным контролем уровня. После этого монтируется остальной крепеж, по периметру.
• На место ставится дверное полотно и проверяется его положение, плотность прилегания к косяку, угол открытия, легкость хода. Имеющиеся дефекты можно устранить при помощи анкеров (методом их вкручивания/выкручивания) или регулировкой навесов.

Заключительный этап

• Обработка зазора. Если он небольшой, то можно его герметизировать монтажной пеной. Это самый простой способ. При значительных размерах щелей в глубину желательно заложить утеплитель, а сверху нанести цементный раствор. После отвердевания он дополнительно усилит конструкцию.
• Установка наличников. Крепление декоративных планок проводится по методике, указанной в инструкции на изделие.

• Установка элементов фурнитуры. Ручки, дверной глазок, замок – эта работа также не представляет сложностей. Все необходимое идет в комплекте и изначально подогнано.

Иногда приходится приводить в порядок и откосы. Но это крайний случай, и, как правило, если предварительные мероприятия проведены грамотно, их полностью скрывают наличники двери.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3448
Источник: https://BestDoor.guru/montazh/ustanovka-metallicheskih-dverej.html

Отбортовка и обсада

При установке входных дверей с терморазрывом либо другого типа важно правильно выбрать отбортовку – расположение коробки.

Она может быть установлена:

Второй вариант повышает взломостойкость конструкции. Наряду с этим ограничивается угол открывания и теряется возможность установки дополнительной внутренней двери.

Двери в деревянном доме – особый случай. В такой ситуации предпочтительнее установка входной деревянной двери, потому что поставленная металлическая дверь рискует деформироваться из-за усадки дома. Предотвратить проблему можно, применив основу для будущих входных уличных дверей – специальный каркас. Его по-простому называют «окосячкой» или «обсадой». Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.

Окосячка входной двери в деревянном доме происходит так:

• Выпиливают проем, затем – пазы и шипы.

• Устанавливают порог, его необходимо притянуть и зафиксировать саморезами.

• Укладывают уплотнительный материал, устанавливают элементы конструкции.

• Ставят вершник.

Варианты каркаса

Окосячка входной двери должна выполняться с учетом толщины дверной коробки. При установке обсады жесткое закрепление конструктивных элементов делать нельзя (кроме нижней части), чтобы не помешать движению бревен сверху вниз, когда будет происходить усадка.

Если установить металлические входные уличные двери в проем деревянного дома, не сделав обсаду, то это может повлечь деформацию дверной коробки и, как следствие:

• Дверь будет плохо открываться и закрываться. Может потребоваться повторная установка.

• Могут возникнуть щели между бревнами, а расположенный над дверью брус повиснет на верхней частью коробки.

• Выделяют основные виды окосячки в зависимости от технологии, которая применялась при изготовлении элементов ее конструкции:

• Клеевая (элементы представлены несколькими частями, которые соединены микрошипами и клеем).

• Цельномассивная (каркас выполнен из цельного массива дерева).

• Комбинированная.

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 2451
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 867
Источник: https://stroychik. ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей.
И имеет несколько особенностей:

• Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное
  полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его
  нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы
  установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного
  проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной
  безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и
  т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей,
  поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас
из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий
проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода.
Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого
используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо
сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую
ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема,
это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

• Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной
  толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно
  разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем.
  Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых
  блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической
  двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери,
  который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

• Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно
  ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену,
  толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении
  стены.

• Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме
  проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался
  деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном.
  Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком
  брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение,
дверной звонок и т.п.

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 2532
Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/ystanovka-vhodnyh-metallicheskih-dverei-montaj-jeleznoi-dveri-stalnoi-svoimi-rykami-video.html

Варианты фиксации дверной коробки

Технология установки входной металлической двери

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Крепление двери за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1438
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html

Встречаем дверь во всеоружии

Установка входной двери своими руками может потребовать наличия таких инструментов и вспомогательных материалов:

• перфоратор;

• дрель;

• кувалда;

• молоток;

• зубило;

• уровень строительный;

• сварочный аппарат;

• шлифовальная машина;

• защитные очки;

• цементная смесь или пена;

• асбестовая ткань;

• шуруповерт;

• монтировка;

• сверло по бетону диаметром 12 мм;

• набор торцевых ключей;

• распылитель с водой;

• деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно осмотреть заказанный дверной блок и приступать к работе.

Блок: 6/13 | Кол-во символов: 830
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

Последние штрихи

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода. Для этого сначала открываем дверь примерно на 45 градусов, а после на 90. Важно, чтобы в этих положениях полотно не двигалось самопроизвольно.

После закрепления коробки навешиваем полотно и убеждаемся в правильности его хода

Убеждаемся в отсутствии люфтов при закрытом состоянии металлической двери. Если проблем нет, приступаем к заполнению зазоров между стенами и коробкой.

Заполняем зазоры

Для заделки можно применять пену либо цементный раствор с добавлением алебастра. С пеной работать легче и быстрее. Однако раствор характеризуется более высокой прочностью.

Выбранным материалом заполняем все зазоры. Для заполнения пеной используем специальный пистолет. В случае же использования цементного раствора его лучше всего распределять руками, а не шпателем или мастерком. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не плыл. Лучший вариант – рыхлое состояние, напоминающее творожную массу.

Проверяем работу замков

Проверяем работу замков. По периметру новой двери наклеиваем уплотнитель. Закрепляем наружные наличники. Для их фиксации используем болты либо заклепки.

Процесс самостоятельной установки новой металлической двери почти закончен. Вам остается лишь оформить откосы с внутренней стороны дверного проема на свое усмотрение (штукатуркой, пластиком, гипсокартоном и т.д.). Они позволят скрыть крепежи и придать композиции нормальный внешний вид.

Установка металлической двери своими руками

Узнайте ответ на вопрос чрезвычайной важности — какую выбрать входную дверь в квартиру, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Установка металлической двери своими руками

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1713
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами.
Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это
позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и
петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее
открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все
крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно
ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено
правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем
остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней
петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно
следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь.
Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

Блок: 7/10 | Кол-во символов: 1104
Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/ystanovka-vhodnyh-metallicheskih-dverei-montaj-jeleznoi-dveri-stalnoi-svoimi-rykami-video.html

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входные двери с установкой под ключ, то по вашему желанию заполнение зазоров может быть выполнено одни из двух способов:

1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.

2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Блок: 8/13 | Кол-во символов: 1273
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной
коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не
допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой
и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной,
которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и
коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее
срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в
коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки,
которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от
постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей — видео инструкция

Блок: 8/10 | Кол-во символов: 983
Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/ystanovka-vhodnyh-metallicheskih-dverei-montaj-jeleznoi-dveri-stalnoi-svoimi-rykami-video.html

Нюансы установки моделей с терморазрывом

При установке дверей ДС 6 и ДС 10 следует учесть следующие рекомендации:

• В однородный проем (из бетона, кирпича и других материалов) входные уличные двери с терморазрывом устанавливают на расстоянии до 2/3 толщины от внутренней поверхности стены.

• Если проем стены имеет утеплитель, то металлические двери с терморазрывом ДС 6 и ДС 10 ставят за утеплителем (в теплой части стены).

• Следует утеплить дверной проем. Нужна термоизоляция от воздушного пространства помещения металлоконструкций с большой теплопроводностью. Иначе на внутренней части входных дверей в дом с терморазрывом будет конденсироваться влага.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 706
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление
наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

Блок: 9/10 | Кол-во символов: 170
Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/ystanovka-vhodnyh-metallicheskih-dverei-montaj-jeleznoi-dveri-stalnoi-svoimi-rykami-video.html

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в
уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за
дверным полотном с внутренней стороны:

• при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие
  средства;

• при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше
  использовать влажную ткань без химических средств;

• при декорировании ламинатом можно использовать любой вид
  ухода, главное вытереть дверь досуха;

• при использовании шпона в отделке двери лучше применять для
  чистки специальные полироли для дерева;

• для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а
  подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной
металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под
силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Двери Входные двери Металлическая дверь

Блок: 10/10 | Кол-во символов: 984
Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/ystanovka-vhodnyh-metallicheskih-dverei-montaj-jeleznoi-dveri-stalnoi-svoimi-rykami-video.html

Осторожно: новые двери

Когда планируется установка входной металлической двери в квартиру или дом, лучше заранее ознакомиться с рекомендациями производителей:

• Если вы купили утепленные входные двери с терморазрывом либо другие металлические входные уличные утепленные двери, до момента установки храните их в правильных условиях. Нельзя оставлять панели, наличники, добор в полиэтилене, чтобы предотвратить возможность разбухания, отслоения и других проблем.

• Лучше устанавливайте декоративную панель после завершения строительно-ремонтных работ, когда в жилище будет тепло и сухо.

• Если такие работы приходится вести, когда дверной блок установлен, побеспокойтесь, чтобы на него не брызгала вода и не оседала пыль. Для этого можно надеть на входные уличные утепленные двери импровизированный чехол из защитного материала. В нем прорезаются отверстия для вертикального привода и ригелей замка. Остальная часть надежно закрывается и скрепляется скотчем (используйте материал, который дышит). Осторожно! Липкая лента не должна попадать на декоративную панель.

• Позаботьтесь о скважинах замков: если в них набьется пыль или мусор, может возникнуть проблема с эксплуатацией.

• Установка дверей с декоративными наличниками позволяет создать эстетичный вид завершенного произведения. Они помогают спрятать зазор между дверью и стеной, а также создать гармоничный визуальный переход. Следует знать, что монтаж наличников выполняется в последнюю очередь после завершения других работ.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 1565
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

Когда установка запрещена

Климатические условия разных регионов России оказывают свое влияние на использование стройматериалов. Температурные колебания следует учесть и при выборе входных дверей с терморазрывом для загородного дома либо квартирных дверей. Инструкцией по установке входной двери категорически запрещена:

• Установка дверей с декоративными панелями, не прошедшими соответствующую обработку, в помещениях, где температура поднимается выше 60º градусов и опускается ниже 10º градусов, а влажность превышает 60%.

• Установка утепленных металлических уличных и дверей других типов в местах, где присутствует воздействие прямых лучей солнца, а также рядом с источниками тепла. При нарушении этого запрета возможно рассыхание, отслойка пластика, вздутие пленки, может исказиться первоначальная расцветка.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 849
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

7 шагов при заказе дверей с установкой

Учитывая, что цена на входные двери в квартиру с установкой вполне приемлема для заказчиков с разным бюджетом (уточнить точные цифры можно у дилеров в вашем городе/регионе), многие предпочитают доверить это серьезное дело профессионалам сервисной службы. Но это не означает, что вы можете оставаться сторонним наблюдателем. Компания «Гардиан» рекомендует тщательно подготовиться к процессу установки и быть внимательными:

1. Подготовьте место для проведения работ. Уберите лишние вещи, максимально освободите пространство для удобства действий мастеров.

2. Поскольку процесс установки может быть сопряжен с запыленностью и выполнением сварочных работ, обеспечьте защиту своего имущества от случайного повреждения.

3. Обязательно присутствуйте при установке или делегируйте эти полномочия другому ответственному человеку.

4. До начала монтажных работ проверьте, чтобы дверной блок был в аккуратном виде (без внешних дефектов), а все необходимые элементы присутствовали в комплекте.

5. После монтажа сотрудники сервисной службы расскажут вам о правилах эксплуатации, нюансах ухода. Это будет полезно, даже если вы изучали рекомендации прежде, чем купить входные двери с терморазрывом или другие двери.

6. Вам выдадут паспорт на дверной блок (сохраните его и документ с указанием цены покупки уличных входных металлических дверей для возможности пользования гарантией). Также вы получите комплект ключей.

7. Внимательно осмотрите внешний вид установленного дверного блока, попробуйте открывать и закрывать дверь, посмотрите в глазок.

Только после этого вы можете подписывать акт приема-передачи. Если были обнаружены дефекты изделия или проблемные моменты при монтаже, обязательно укажите это письменно. Либо не подписывайте акт, пока не будут устранены недостатки. Важный момент: производитель дает гарантию на само изделие, а дилер – на установку.

Компания «Гардиан» желает вам удачного выбора входных уличных утепленных дверей по подходящей цене и легкой установки в соответствии с нашими рекомендациями.

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 2155
Источник: https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/

Кол-во блоков: 32 | Общее кол-во символов: 50454
Количество использованных доноров: 8
Информация по каждому донору:

1. https://stroyday.ru/remont-kvartiry/okna-i-dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4571 (9%)
2. http://remontami.ru/tehnologiya-ustanovki-vhodnoj-metallicheskoj-dveri/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 2352 (5%)
3. https://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 4654 (9%)
4. https://BestDoor.guru/montazh/ustanovka-metallicheskih-dverej.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5580 (11%)
5. https://rabotai-sam.ru/ustanovka-vhodnoy-dveri/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2772 (5%)
6. https://Guardian.ru/blog/professionalnye-resheniya/ustanovka-vkhodnoy-metallicheskoy-dveri-osnovnye-etapy-i-rekomendatsii/: использовано 10 блоков из 13, кол-во символов 13333 (26%)
7. https://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 9214 (18%)
8. http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/ystanovka-vhodnyh-metallicheskih-dverei-montaj-jeleznoi-dveri-stalnoi-svoimi-rykami-video.html: использовано 7 блоков из 10, кол-во символов 7978 (16%)

2021 Стоимость установки двери | Цена замены двери

Цены на двери в зависимости от типа материала

Дверные материалы обычно являются самым большим фактором затрат. Типы плит и предварительно подвешенных плит варьируются от основных стилей с пустотелым сердечником за 40–90 долларов за штуку до массивного дуба и стекла со скошенной кромкой за от 1000 до 1400 долларов или больше. Чрезвычайно высококачественные сорта — обычно двойное и кованое железо — варьируются от 3500 долларов до 6000 долларов.Добавьте боковые фонари, также известные как боковые фонари, и фрамуги за дополнительные $ 600 против $ 2,000 .

Двери могут быть из дерева, шпона, стали, алюминия или стекловолокна — это лишь некоторые из вариантов. Внешние типы будут более прочными, чем внутренние, и будут иметь более высокую стоимость установки. Стальные блоки являются наиболее доступным вариантом, и для каждого типа материала существует ряд вариантов. Хотя стиль и применение играют важную роль, тип материала является одним из самых важных факторов, влияющих на бюджет.

Каждый материал представлен в различных стилях, включая:

• Промывка : без дизайна, подходит для гаражей, а также для входа сзади и сбоку.
• Панели : могут иметь панели из стекловолокна или дерева.
• Арочный : имеет арочную форму.
• Стекло : имеет стеклянные окна или вставки.
• Карман : вставляется в стену.
• Bifold : складывается пополам — чаще всего используется в шкафах.
• Обводной или раздвижной : скользит мимо соседней двери, как в шкафах-купе или в патио.
Декоративный : часто с деревянными или металлическими завитками.

Стоимость деревянной двери

Древесина — популярный выбор с очень широким разнообразием стилей, от $ 40 до $ 5,000 .

• Интерьер: 40-500 долларов . Поставляются пустотелые и цельные
• Спроектированная массивная древесина: 150–500 долларов для наружных работ
• Наружные массивы: 500–5000 долларов .Цена за единицу зависит от того, одинарный он или двойной, есть ли боковые фонари, фрамуга, стекло или внутренние мини-жалюзи.

Цены на стальные двери

Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от до 1 230 долларов США за долларов за установку или замену стальной входной двери. Стоимость стандартных марок стали колеблется от $ 150 до $ 300 . Добавление стекла увеличивает цену с до 300 долларов США до долларов США. Двойные или те, у которых есть боковые фонари, могут варьироваться от до 2500 долларов США со средним диапазоном от до 4000 долларов США .

Сталь дешевая и долговечная. Он может выдерживать погодные условия почти так же, как более дорогие варианты из стекловолокна и дерева. Если на нем есть вмятины или царапины, требуется некоторое обслуживание. Сталь особенно подвержена ржавчине, если быстро не устранить царапины и вмятины. Перед заменой или установкой проконсультируйтесь со специалистом по дверям.

Кованое железо

Кованые двери высшего класса стоят от до 1500–7000 долларов . Чаще всего в них используется стальная основа, хотя обычно используется дерево с коваными деталями, обычно в стекле.

Стекловолокно

Двери из стекловолокна стоят от до 5000 долларов США и более, хотя большинство из них находятся в диапазоне от до 250 долларов США . Они будут как с гладкой текстурой, так и с текстурой под дерево. Они не требуют особого обслуживания и отлично подходят для энергоэффективности.

Композитная древесина

Одна из самых экономичных разновидностей, композитные и инженерные двери стоят от $ 40 до $ 500 в среднем. Некоторые работают по цене от до 1000 долларов и более . Композитная древесина состоит из древесных частиц, которые склеиваются с помощью тепла, давления и клея.

Алюминий Металл

Стоимость большинства алюминиевых дверей варьируется от $ 100 до $ 2 000 . Этот тип популярен как для внутренних, так и для наружных работ, таких как ширмы, прихожая и гардеробы. Цена на раздвижные стили находится в верхней части этого диапазона.

Твердый сердечник против двери с пустотелым сердечником.

Твердый сердечник стоит в среднем на долларов США на 50–200 долларов США на дороже, чем их полые аналоги. Затраты на рабочую силу для обоих остаются примерно одинаковыми и составляют от 100 до 300 долларов за установку .Массивные двери обычно изготавливают из древесных стружек или пенопласта. Массивную сердцевину не следует путать с массивной древесиной. Полый сердечник обычно состоит из картонных пластин с тонкими поверхностями.

Получите смету на установку двери

Средняя стоимость установки двери

Новые установки требуют различных затрат, включая оплату труда, материалов и расходных материалов. В совокупности они составляют в среднем от 400 до 900 9000 долларов США. Некоторые подрядчики не учитывают более крупные проекты с несколькими установками.Подрядчики предоставляют инструменты, необходимые для работы. Домовладелец несет ответственность за стоимость всех принадлежностей и материалов. К ним относятся все монтажное оборудование, петли, винты и порог. В эту таблицу не включены данные о типах экстерьера, таких как боковые фонари или фрамуги.

Средние затраты на установку дверей, включая обрамление

Статьи затрат	Диапазон средних затрат
Трудозатраты	150–300 долларов
Slab14
Плиты	$ 100 — $ 300
Jamb & Stop	$ 150 — $ 300
Конструкция рамы	$ 200 — $ 650
Общая стоимость	14 7506 9014 $ 9018 Новая рама 9018 Цены Новая грубая рама стоит от $ 200 до $ 650 в зависимости от множества факторов.Факторы включают в себя то, находится ли он в несущей стене, и нужно ли перенаправить водопроводную или электрическую проводку. Готовый каркас или косяк в среднем обойдется в $ 200 . Другие подрядчики могут добавить 300 долларов к 1 000 к общей стоимости проекта. Затраты на оплату труда по установке дверей Стоимость труда составляет от 40 до 90 долларов в час или более , в среднем около 70 долларов в час для лицензированного подрядчика . Ставки разнорабочего в среднем немного ниже, или около от 30 до 40 долларов в час .Окончательные почасовые расходы будут определяться вашим местоположением. Подрядчики в районах с более высокой стоимостью жизни берут до 120 долларов в час или более . Интерьер и внешний вид Стандартная межкомнатная дверь стоит около от 30 до 500 долларов и более . Наружные двери стоят в среднем от $ 500 до $ 2 000 , а стоимость некоторых установок превышает $ 10 000 . Типы экстерьера страдают от использования и погодных условий, при этом сохраняя тепло и хорошо выглядя при этом.По этой причине они требуют особого подхода к обрамлению, например, гидроизоляции для защиты от воды и использования несущих коллекторов с дополнительным обрамлением. Эти требования увеличивают общую стоимость установки. 3000 долларов США + 9014 9014 Устойчивый к погодным условиям 9014 905 Часто Наружные и внутренние двери Артикул Внешний вид Интерьер Средняя стоимость 230–3 300 долл. США + 3014–1400 долларов США 3014 — 500 долл. США Редкий Транец 200 — 800 долларов США Редкий Изоляция Требуется Редко Требуется защита от погодных условий № Огнестойкость Часто предпочитается № Обрамление Требуется оклад для защиты от атмосферных воздействий и коллекторы в несущей стене Ничего особенного не требуется как естественный утеплитель.Он не изолирует так хорошо, как большинство разновидностей стали и стекловолокна. Стандартные и нестандартные двери Базовая установка (без экранных или штормовых дверей) стоит от от 200 до 1800 долларов . Это занимает около 3 часа в среднем часов. Работа включает удаление старой двери и обшивки, а затем установку новой обшивки, петель, ручек и оборудования. Индивидуальные вакансии варьируются от $ 500 до $ 10 000 и более . Заказные работы включают установку систем безопасности, сложных фрамуг и подфарников. Материал стен и соображения Установка двери на новом месте часто требует выполнения работ по гипсокартону, электричества, а иногда и водопровода. Перенаправление сантехники или электричества в среднем составляет 75 долларов в час . Также может потребоваться снятие и замена гипсокартона, что увеличит общую стоимость. Установка гипсокартона в среднем стоит $ 1,50 за квадратный фут. В то время как электромонтажные работы являются обычным делом для новых установок, водопровод — нет. Некоторые электромонтажные работы не требуют снятия гипсокартона.Проконсультируйтесь с подрядчиком для получения подробной информации о вашем проекте. Косяк, петли, ручки и замки Предварительно поставленные цены включают некоторые аппаратные средства. Независимо от типа, вам понадобятся ручки и замки. Для плит перекрытий вам нужно будет включить стоимость косяков и петель. Косяки: 150–250 долларов США 6, включая все трудозатраты и материалы. Изготовленные на месте, нестандартные косяки включают упор, фрезеровку и просверленные отверстия для оборудования. Петли: 2,50–30 долларов 9000 6.Требуется два или три в зависимости от типа. Варианты со сплошным сердечником и входом обычно требуют трех петель из-за их веса, в то время как более легкие полые варианты требуют только две петли. Ручки и замки: от 10 до 300 долларов . Часто продается наборами. Простые внешние ручки с ключом стоят всего $ 30 . Внутренние ручки без замков еще дешевле — от $ до $ 30 . Наборы для входа с электрическими кодами и умными замками могут стоить от до 300 долларов США + . Стоимость развешивания дверей по типу 901 45 Bilco / Basement Тип Материал Труд Итого * Французский 400 $ — 4800 $ 146 $ $ Двойной 250 — 4000 долларов 500 — 1000 долларов 750 — 5000 долларов Одинарный вход 300 — 1500 долларов 200 — 500 долларов 500 долларов США / 2000 долларов Side 5 000 долл. США 800 долл. США долл. США 2 000 долл. США 6 500 долл. США Patio 300 долл. США — 4 000 долл. США 200 долл. США 500 долл. США огнестойкий 100–500 долл. США 300–800 долл. США 400–1 300 долл. США 100–1000 долларов 1000–5000 долларов + 1100–6000 долларов * Эти цены представляют средние затраты.Некоторые экстремальные примеры и нестандартные работы могут выходить за пределы этих диапазонов. Труд будет зависеть от рынка. Выбор типа повлияет на стоимость установки. С тысячами вариантов дверей цены будут сильно различаться от проекта к проекту. Независимо от типа, который вы выберете, затраты на рабочую силу останутся фиксированными на уровне примерно от 200 до 1000 долларов США для большинства проектов — на больше для нестандартной работы . От одинарных до французских, от раздвижных до двустворчатых, от дверей сараев до дверей карманного типа — есть много вариантов.Некоторые из них больше стандартных, и для их идеальной подгонки потребуется специальный каркас стен. Повышенная специализация увеличивает цену. Стоимость установки французских дверей в стену Французские двери стоят от от 600 до 5800 долларов для установки . Французский относится к любому типу с полноэкранными окнами. Внутри дома это часто одинарные двери с окном или несколько оконных стекол сверху вниз. Домовладельцы часто используют этот стиль в качестве двойных внешних проходов на патио и подъездах. Входные двери с боковыми фонарями Входные двери с боковыми фонарями стоят от до 2 000 долларов до 6 500 долларов , хотя на некоторых установках может достигать 20 000 долларов . Боковые фонари (или боковые фонари) могут удвоить или утроить цену установки у входа. Добавить фрамугу? Бюджет по тройной цене. Противопожарные Стальные противопожарные двери стоят от $ 400 до $ 1300 Установлено . Строительный кодекс требует наличия противопожарной двери между гаражом и жилым помещением.Оценка огнестойкости составляет от 45 минут до 3 часов. Установка Bifold Двери Bifold стоят от $ 150 до $ 500 . Чаще всего устанавливаются в туалете, более крупные, в которых используется несколько двойных складок, могут стоить более $ 2 000 . Двойные двери Двойные двери стоят от от 750 до 5000 долларов США за установку. Цена варьируется в зависимости от стиля и материала, а не труда. Однако наружная установка в несущих стенах увеличивает время и трудозатраты на проектирование. Bilco или переборка Двери подвала или подвала Bilco, тип двери для переборки подвала, стоит от 1100 долларов до 6000 долларов и более за полную установку. Обычно лучше всего устанавливать их на начальном этапе строительства дома. Нанять профессионала для установки этого типа. Они требуют осторожной установки, чтобы избежать утечек, которые могут привести к затратам на повреждение подвала водой. Стандартная входная дверь или дверь гаража Входные двери для дома и гаража будут стоить от $ 500 до $ 2,000 .Все двери, ведущие из гаража в дом, должны быть огнестойкими. Найдите лучших установщиков дверей рядом с вами Удаление и замена существующей двери может потребовать больше работы, чем строительство новой, и может стоить больше, в зависимости от состояния рамы. Стоимость работы по замене двери в существующем грамме может составлять всего $ 100 . Стоимость проекта может достигать , 1500 долларов и более , если потребуется переформатирование, особенно для наружных проемов. Хотя тип и материалы, которые вы выбираете, оказывают наибольшее влияние на стоимость проекта, учитывайте эти факторы при составлении бюджета. Удаление внутренних и внешних дверей Удаление двери занимает у профессионала один час, стоимость 70 долларов в среднем . Плата за утилизацию будет зависеть от местоположения, но ожидайте, что — минимум 25 долларов. Наружные разновидности намного дороже внутренних. То же самое и с удалением. Наружные установки имеют дело с погодой, слоями материалов и движением домовладельцев. Основные проблемы интерьера — пыль и мусор. Стоимость замены дверной коробки Рамы обойдутся вам в от 150 до 250 долларов , если они будут созданы на месте.Многие замены поставляются в виде предварительно подвешенных дверей с уже установленным косяком. Если вам нужно перестроить стену, это будет стоить около от 7 до 16 долларов за квадратный фут . Если существующая рама прогнила, вам потребуется ремонт или замена перед установкой двери. Если будет какое-либо другое обслуживание, это добавит к цене. Переформатирование передних, задних и других наружных дверей Для увеличения или изменения прихожей требуется переформатирование по цене от $ 7 до 16 $ за квадратный фут или более.Это также влечет за собой работу с сайдингом, обшивкой дома, изоляцией и заменой электропроводки. Ожидайте, что вы будете платить в среднем 75 долларов США за час или больше за электрика. Установка двери в существующий проем Установка двери в существующий проем в среднем составляет 900 долларов США за установку. Существующее отверстие означает, что уже есть подогнанное отверстие. Тем не менее, даже с существующим отверстием для двери требуется около 1 дюйма пространства между заготовкой и рамой для правильного выравнивания на предварительно подвешенных типах.Получите как минимум три профессиональных цитаты, прежде чем приступать к любым проектам, включающим обрамление. В старых домах или домах необычных размеров может потребоваться повторная вырезка отверстия, чтобы учесть нестандартные и современные размеры. Это также верно, если вы решите увеличить любое отверстие. Это может значительно увеличить стоимость установки из-за простой замены. Если вы устанавливаете новую дверь там, где ее не было, то сокращение пространства приведет к максимальному увеличению стоимости установки. Замена двери в существующем косяке или раме Если нужно просто повесить такой же размер на существующий косяк, это будет стоить стоимости двери. Дома это обычно от до 150 долларов , в то время как внешние стоят от до 300 долларов и 1500 долларов или более . Это подходит для самостоятельной установки с минимальным набором инструментов. Цена на перемещение двери Перемещение двери стоит столько же, сколько и установка новой, за одним исключением: заполнение дыры, оставленной старой дверью.Закрытие старого проема будет стоить в среднем $ 1,800 . Это означает обрамление проема и навешивание гипсокартона. Обрамление стоит около 10 долларов за квадратный фут , в то время как гипсокартон стоит дополнительно 1,50 доллара за квадратный фут . Наружные работы будут намного дороже из-за требований сайдинга и гидроизоляции. Замена косяка Замена дверной коробки или косяка стоит 250 долларов плюс любые сборы за утилизацию . Косяки часто нуждаются в замене из-за гниения и повреждений от эксплуатации. Получите цитаты по установке дверей от лучших профессионалов «Помимо использования профессионала для установки наружной двери, потратьте немного больше денег на высококачественную дверь, которая имеет хорошо построенную, устойчивую к атмосферным воздействиям пробку. Кроме того, минимизируйте использование стекло, если вход не прикрыт или не защищен, чтобы не допустить попадания элементов внутрь «. Кати О’Киф, эксперт в области жилищного строительства и устойчивого развития. Сделай сам или нанять профессионала Даже опытным домашним мастерам будет сложно установить дверь.Самые простые предварительно подвешенные типы требуют навыков для правильной установки, чтобы они правильно поворачивались, выстраивались заподлицо с рамой и останавливались. Вы должны обратиться к профессионалу, чтобы избежать головной боли, связанной с переделкой работы и, возможно, необходимостью покупки дополнительных материалов для замены. Но внутренние установки могут стать отличными проектами DIY для тех, у кого есть терпение и дисциплина, чтобы выровнять каждый угол и проверить каждый угол. Практически для любой установки снаружи наймите профессионала по установке дверей.Внешние блоки должны быть герметичными и обеспечивать надлежащую безопасность. Неправильная установка может привести к дорогостоящему повреждению стен, полов и подвала водой. Часто задаваемые вопросы Сколько стоит установка коммерческих стальных дверей? Вы можете потратить от от 1500 до 15000 долларов и более на установку стальной двери для профессионального использования. Цены на материалы начинаются от $ 600 . Только петли стоят более 100 долларов за штуку . Есть много различий между стальным домом для жилых и коммерческих помещений.Во-первых, косяки стальные. Обычно они толще, что делает их тяжелее, но лучше для безопасности. Коммерческие затраты зависят от местоположения и размера, от того, является ли косяк разрушенным, и от того, выполняется ли работа во время первоначального строительства или в качестве модернизации. Сколько стоит превратить окно в дверь? Превращение окна в дверь будет стоить столько же, сколько и замена окна, или от 230 до 3300 долларов . Стекловолокно и древесина более высокого класса добавляют к этой цифре дополнительных от 1000 до 4000 долларов. Сколько стоит переделать окно во французскую дверь? Он стоит от 600 долларов до 5 800 долларов или более , чтобы преобразовать окно во французскую дверь. Это зависит от размера окна и от того, устанавливаете ли вы одинарное или двойное. Сколько стоит вырезать дверной проем в кирпичной стене? Вырубка двери в кирпичную стену стоит от 300 до 2200 долларов, не включая материалы . Будьте готовы платить больше за двойные двери или работу на заказ. Работы по наружным стенам относятся к более высокому сегменту ценового диапазона. Какова ориентировочная цена снятия двери и замены стены? Заделка межкомнатного дверного проема стоит от 250 до 800 9000 долларов 6 в зависимости от размера проема. Он требует снятия, повторного обрамления, подвешивания гипсокартона, замазки и оклейки лентой, а также покраски. Поговорите с ближайшим к вам специалистом по установке дверей Инструкции по установке железной двери — Инструкции по установке старых мобильных железных дверей Внимание: убедитесь, что вы защищаете готовую железную дверь на протяжении всего процесса установки.Накройте дверь, пока дом находится в стадии строительства, так как краска, каменная глина или кирпичный раствор могут повредить отделку. Храните двери осторожно, чтобы не повредить отделку. Установочные материалы (12) 3 ”5/16 гальванизированные болты с шестигранной головкой (12) 5/16 плоские шайбы (общий диаметр менее 1 дюйма) 1 Труба для герметика для наружных работ сверло 5/16 Основные инструкции по обращению Вам понадобится как минимум двое мужчин, чтобы установить и установить дверной блок.Каждая железная дверь состоит из 5 частей (рама, дверная рама 1, дверная рама 2, стеклянная панель 1, стеклянная панель 2). Берите каждую деталь отдельно. Подготовить черновое отверстие Ваш грубый проем должен быть на 1 дюйм больше ширины дверного блока и на ½ дюйма выше. Используйте таблицу для справки. Дверь Размеры Черновое отверстие 8-дюймовая двойная дверь 64 дюйма X 98 дюймов 65 дюймов X 98 ½ дюйма Двойная дверь, 9 дюймов 64 ”X 110” 65 дюймов X 110 ½ дюйма 8-дюймовая одинарная дверь 40 дюймов X 98 дюймов 41 X 98 ½ ” ВНИМАНИЕ: грубое открывание большего размера ослабит установку двери и может привести к травмам Убедитесь, что окружающий каркас прочный и не движется.Мы предлагаем использовать обрамление 2 X 6 или дополнительные распорки в стене 2 X 4. Подтвердите, что черновой пол ровный. Дверь необходимо устанавливать на ровном пороге. Убедитесь, что отверстие ровное и квадратное. Распаковать железную дверь Выньте раму из упаковки, стараясь не повредить покрытие. Обязательно открывайте раму со стороны стены, чтобы не повредить окрашенные участки. Осторожно извлеките каждую дверь из ящика. Откройте раму стекла на 90 градусов и поднимите вверх, чтобы снять с дверной панели. Храните осторожно, пока это не понадобится для защиты отделки. Установка рамы Подготовьте черный пол к установке с помощью уплотнения. Установить дверную раму в грубый проем, совместив раму с готовой внутренней или внешней поверхностью стены. Мы рекомендуем устанавливать так, чтобы открытая рама размером 1 ½ дюйма находилась на внешней поверхности.Убедитесь, что рама установлена ​​ровно и вертикально. Порог прокладки по мере необходимости до уровня После выравнивания установите прокладки между рамой и черновым проемом в каждом месте монтажного отверстия. Мы рекомендуем предварительно просверлить каждое отверстие через регулировочные шайбы и в раму, чтобы избежать раскола. Начните установку болтов с шайбами ​​в предварительно просверленные отверстия в раме. Проверяя после каждого болта, чтобы рама оставалась ровной и ровной. Установите заглушки на каждый болт. Установить дверные панели и стеклянные рамы Снова установите дверные панели в раму, стараясь не повредить отделку Установите стеклянную раму на дверную панель, подняв стеклянную панель и опустив ее на шарнирные штифты. Блок проверки правильности установки и выравнивания При установленных дверце и стеклянных панелях проверьте устройство на правильность работы и выравнивание. Отрегулируйте установочные винты для обеспечения правильной работы и выравнивания дверного блока. Техническое предупреждение: передовые требования к окладу наружных дверей в деревянных конструкциях Автор: Фрэнк Йеллико — Полевой консультант — Уровень 4 В последние годы большое внимание уделяется повышению качества окон и дверей в жилом и коммерческом строительстве.Когда дело доходит до установки некоторых наружных дверей с деревянным каркасом, кажется, что существует двойной стандарт в отношении требований к окладу. Например, некоторые строители / установщики оставили такие комментарии, как: «У нас нет требований к окладу наружных дверей». «Мы не показываем наружные двери, потому что они обычно защищены крышей крыльца или свесом». «Для гидроизоляции мы устанавливаем металлический колпачок на входные двери». Некоторые подрядчики дополняют такие комментарии, заявляя: «У нас есть программа для прошивки окон, которой мы придерживаемся во всех случаях.” Хотя это замечательно, что многие строители признают необходимость установки программы перепрошивки для оконных установок, этого просто недостаточно. Многие не понимают, что наружные двери обладают большей площадью потенциального проникновения влаги, чем средние окна, и поэтому наличие программы мигания наружных дверей столь же важно. Множество проблем с наружными дверями было замечено в полевых условиях, что доказало, что некоторые строители проигнорировали программу установки наружных дверей.Чтобы проиллюстрировать важность этого, приведем следующие важные примеры: Представьте себе строителя, который не освещает входную дверь дома, полагая, что навес крыльца / крыши является достаточной защитой. Когда один и тот же строитель устанавливает служебную дверь гаража, служебная дверь не мигает, кроме как с обычным вторичным металлическим заглушкой, поскольку это практика, имитируемая при установке входной двери. Проблема здесь в том, что служебные ворота гаража часто подвергаются сильному воздействию влаги, поскольку обычно имеют минимальную защиту крыши.Другой пример того, где можно обнаружить значительное воздействие влаги, — это входная дверь многоквартирного жилого дома. Часто план здания строится так, что многие двери хорошо защищены, в то время как другие двери остаются незащищенными. Следовательно, есть тенденция не прошивать двери чем-либо, кроме капельницы в голове. Приложение 1 Приложение 1 демонстрирует двойной стандарт при сравнении установки наружной двери с установкой окна, когда дверь и окно устанавливаются в защищенной зоне снаружи дома.Как видно, окно полностью мигает, в то время как внешняя дверь не мигает. Обратите внимание, что погодозащитный барьер не считается миганием, и, так как ниже порога этой двери мигания нет, во время установки сайдинга над дверью будет установлен металлический колпачок. Кроме того, периметр внешней двери (где есть вероятность утечки, не связанной с миганием) в два раза больше периметра полностью открытого окна. Этот строитель использует ту же технику установки наружных дверей на служебных воротах гаража, которые находятся в незащищенной зоне с высокими стенами снаружи дома.Ниже представлено изображение служебной двери гаража на Приложении 2. Приложение 2 Приложение 3 Устойчивый к погодным условиям барьер на Приложении 3 не был должным образом расширен над светосилой. Приложение 4 Приложение 4 показывает внешнюю дверь в крытом патио, которая не имеет должного освещения. Край этого дверного проема находится всего в 12 дюймах от ветряных осадков. Это представляет проблему, потому что ливневая влага может легко попасть на неправильно отделанный дверной косяк и порог. Quality Built рекомендует строителям и торговым подрядчикам применять последовательную программу передовых практик для установки наружных дверей и связанных с ними элементов, которые проникают в ограждающие конструкции здания. Последовательная установка окладов на наружных дверях в соответствии с передовыми методами предотвратит попадание воды в менее защищенное место через наружную дверь. Наружные двери, которые устанавливаются в более защищенных местах, выиграют от системы мигания, которая может не только предотвратить случайное проникновение воды, но и минимизировать проникновение воздуха и проникновение насекомых в здание.Сторонняя программа обеспечения качества может помочь проверить последовательную установку гидроизоляции, необходимую для создания полной погодоустойчивой оболочки здания. Решения передовой практики Всем строителям и торговым подрядчикам следует принять передовую программу по установке наружных дверей и всех других элементов, проникающих через ограждение здания. Эта программа должна включать в себя обязательные требования к окладу дверей с предварительно установленной кирпичной кладкой или другой предварительно установленной отделкой.Эта программа должна соответствовать стандартным требованиям AAMA, ASTM, NWWDA, WDMA и лучшим практикам производителя. Шаги по обеспечению наилучшего метода установки оклада на наружных дверях будут различаться в зависимости от типа стыка между дверью и окладом. Многие входные двери не имеют фланцев для крепления гвоздями, как окна, а вместо этого имеют кирпичную опалубку или другую отделку, которая создает переход к окладу. Компания Quality Built рекомендует выполнять следующие шаги по установке: Установить самоклеящуюся мембранную прокладку под порогом двери.Рекомендуется установка подоконника под порогом двери. Накладки на косяк должны быть установлены с каждой стороны дверного проема. Следует использовать самоклеящуюся мембранную прокладку. Накладка косяка должна выходить за пределы ступени порога и выступать минимум на 6 дюймов выше верхней части дверного проема с каждой стороны. Затем следует установить дверь с совместимым уплотнением ниже порога двери и непрерывно вокруг задней части кирпичного карниза или облицовки. При установке следует соблюдать соответствующие рекомендации производителя по выравниванию и закреплению двери. Угловой металлический отливной колпачок должен быть установлен из материала, выступающего за обшивку головки двери и возвращающегося на концах. Самоклеящаяся планка для заглушки должна быть установлена ​​поперек верхней части дверного проема и над вертикальной ножкой капельного колпачка. Полоса гидроизоляции должна выступать минимум на 6 дюймов над верхней частью материала гидроизоляции бокового косяка. Материал атмосферостойкого барьера (WRB) должен быть установлен поверх материала гидроизоляции дверной головки. Погодозащитный материал может быть установлен поверх материала оклада дверного проема или под материалом оклада дверного проема, в зависимости от последовательности установки. Если погодный барьер установлен до установки оголовья, то WRB следует обрезать под углом 45 градусов в каждом верхнем углу дверного проема, чтобы обеспечить самоклеящуюся мембрану и металлический колпачок в верхней части двери. быть установленным. После установки дверной планки WRB можно опустить на нее.Затем швы в WRB следует заклеить лентой, одобренной производителем WRB. Передовые процедуры установки наружных дверей приведены в стандарте FMA / AAMA / WDMA 300-12. Этот стандарт предусматривает варианты установки наружной двери, которые включают самоклеящуюся планку, которую можно установить непосредственно на дверную коробку / облицовку до установки двери в конструкции с деревянным каркасом. Гидроизоляционные изделия этого типа производятся Dupont ™. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Dupont ™ StraightFlash VF. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о передовых методах установки наружных дверей, производимых Therma-Tru ™ Doors. Приложение 5 ОБ АВТОРЕ Франк является дипломированным инженером-строителем с более чем 20-летним опытом работы в области строительства жилых домов и жилищного строительства. Его инженерный опыт включает проектирование, инспекцию строительства и управление строительством.Франк устанавливает взаимопонимание со своими клиентами и успешно выполняет проекты в срок и в рамках бюджета. Ранее он более 15 лет управлял прибыльной корпорацией по строительству жилых домов и получил более 20 наград за выдающиеся достижения в области строительства и маркетинга. Вы можете связаться с Фрэнком по телефону: [адрес электронной почты] Как установить стальную дверную раму в каменную кладку — Коммерческие двери и фурнитура братьев Куикен Щелкните видео выше, чтобы увидеть, как институт Steel Door Institute (SDI) демонстрирует, как установить стальную дверную коробку в кладку. Kuiken Brothers имеет запасы и поставляет полную линейку качественных индивидуальных и стандартных пустотелых металлических дверей и рам для новых и модернизируемых строительных проектов на коммерческом, образовательном и медицинском рынках Нью-Джерси и Нью-Йорка. Наш лицензированный UL магазин модификаций в Гарфилде, штат Нью-Джерси, модифицирует двери и рамы, при необходимости установит видения, стекла и жалюзи. Свариваем рамы, рамы сайдлайтов и заимствованные светильники на месте. Стандартные полые металлические двери Дверь для заподлицо 1-3 / 4 ” 6-панельная дверь 1-3 / 4 ” Тип 3068 3070 Датчик 18 с подготовкой цилиндра Компоненты стандартной рамы Головка для гипсокартона Головка для кладки Гипсокартон Strike Jamb Косая петля для гипсокартона Masonry Strike Jamb Тип 5-3 / 4 ″ 6-8 Левая или правая 7-0 Левая или правая 7-0 Пустой Петля Masonry Strike Тип 5-3 / 4 ″ 6-8 Левая или правая 7-0 Левая или правая Деревянные двери на складе 1-3 / 4 дюйма, массив березы Тип 3068 3070 Левая или правая Стандартные дверные аксессуары для коммерческих помещений Металлическая смотровая панель Wood Vision с прозрачным стеклом Тип 6 ″ x 30 ″ 24 ″ x 30 ″ Wood Vision с прозрачным стеклом Проволока и безопасное стекло Жалюзи с фиксированной заслонкой Тип 12 ″ x 12 ″ 24 ″ x 12 ″ 24 ″ x 24 ″ Жалюзи с фиксированной заслонкой SuperLite IW Противопожарное и безопасное стекло с пленкой Тип 6 ″ x 21 ″ 11 ″ x 11 ″ Огнестойкое и безопасное стекло SuperLite IW с пленкой Рамы в сборе Рамы для гипсокартона Кладка рамы Рама сварная F-16 Тип 5-3 / 4 ″ 3068 Левая или правая 3070 Левая или правая Если вам нужна дополнительная информация о дверях и рамах из полого металла, позвоните специалистам нашего отдела коммерческих дверей и фурнитуры по телефону в Гарфилде, штат Нью-Джерси (201) 705-5850 или заполните форму обратной связи и обратитесь к торговому представителю немедленно свяжусь с вами.Мы с нетерпением ждем возможности поработать с вами над вашим следующим проектом! Как добавить дверь в наружную кирпичную стену «Строительство и ремонт :: WonderHowTo Если у вас есть кирпичный дом и вы хотите установить дверь в кирпич, то это как это сделать. Будьте готовы, это большая работа, и вам нужно будет свободно владеть несколькими электроинструментами. Готовы принять вызов? Вот инструменты, которые вам понадобятся: четырехфутовая лестница, пылесос, аккумуляторная дрель с каменной коронкой длиной 12 дюймов и 1/4 дюйма, пилка, уровень, циркулярная пила, небольшой молоток, долото по каменной кладке, защитные очки, респиратор, беруши, лезвия для пиления, удлинитель, фонарик, сверла, шурупы и гвозди, а также пистолет для конопатки.Следующее, что вы знаете, вы сможете установить дверь в кирпичную стену! Это часть 1 из 2 частей руководства. (1) Часть 1 из 2 — Как добавить дверь во внешнюю кирпичную стену, (2) Часть 2 из 2 — Как добавить дверь во внешнюю кирпичную стену Хотите освоить Microsoft Excel и взять свою работу- перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому. Купить сейчас (97% скидка)> Другие выгодные предложения, которые стоит посетить: Плюсы и минусы массивных стальных дверей Стальные двери вызывают споры. Они обычно не используются для жилых домов, поэтому большинство людей не подумают использовать их для входной двери. В связи с этим у домовладельцев существует немало заблуждений. По правде говоря, для вашего дома можно использовать стальные двери, и они обладают рядом замечательных преимуществ. Вот несколько ответов на многие часто задаваемые вопросы о стальных дверях. Где бы вы хотели его установить? Между внутренним и внешним пространством устанавливаются стальные двери. Их также обычно устанавливают между домами и гаражами. Они редко устанавливаются между внутренними и внутренними помещениями, если только в одной из этих областей нет большой потребности в безопасности или противопожарной защите. Они сделаны из прочной стали? Нет. Стальные двери состоят из полиуретана или полистирола со стальной обшивкой сверху.Сплошная стальная дверь будет непомерно тяжелой и, скорее всего, вырвет петли. Для обшивки двери используется сталь толщиной от 16 до 24. Деревянная рама, называемая перекладиной, по периметру двери. По краям двери не видно ни полиуретана, ни полистирола. В чем причина неметаллического сердечника? Помимо весового фактора, сталь и большинство металлов являются исключительно хорошими проводниками тепла и холода. Это не то, что вам нужно для двери.Сердцевина из полиуретана или полистирола действует как тепловой барьер. Исследования показывают, что эти искусственные материалы на 500% лучше блокируют нежелательное тепло и холод, чем деревянные двери. На что следует обратить внимание при покупке стальной двери? Убедитесь, что дверь имеет все необходимые вырезы. Если вы купите сплошную дверь, а потом решите, что вам нужно окно или дверь для домашних животных, вы обнаружите, что прорезать дверь очень сложно. Стальные двери будут поставляться с заводской грунтовкой, готовой к ручной окраске кистью или распылителем.Другие имеют дополнительный виниловый слой из ПВХ, приклеенный к стальной обшивке, который придает двери определенный вид или цвет, обычно под дерево. Следует отметить, что эти виниловые слои из ПВХ трудно покрасить, если позже вы решите, что вам нужен другой цвет. Они такие же, как противопожарные двери? Не обязательно. Даже деревянную дверь можно отнести к категории противопожарных. Но у стальных дверей есть класс огнестойкости. Можно сказать, что стальные двери с обшивкой 20 калибра имеют 20-минутную огнестойкость.Для уточнения деталей обратитесь к наклейке с классом огнестойкости на самой двери. Вы должны знать, что большинство строительных норм и правил требуют, чтобы противопожарная дверь была установлена ​​между домом и гаражом. Есть ли недостатки? Домовладельцу сложно установить стальные двери из-за их веса, но это можно сделать. Одним из недостатков стальных дверей является то, что они не допускают шлифования и заполнения шпатлевкой для дерева в случае появления царапин или вмятин. Во всяком случае, вы должны думать о стальных дверях как о родственниках автомобильных кузовов, потому что способ исправить вмятины в стальных дверях — это использовать наполнитель для кузова автомобиля, такой как Bondo, а затем отшлифовать до гладкой окрашиваемой поверхности. 10 причин, по которым двери из кованого железа стали обязательными Кованое железо , как и кирпичное строительство , имеет яркую историю, уходящую корнями в эпоху зарождения цивилизации. Благодаря своей неподвластной времени красоте и практически неуязвимости, оба эти материала с древних времен были важными конструктивными и дизайнерскими элементами домов. Также они отлично смотрятся, когда используются вместе в одной конструкции. Домовладельцы могут еще больше улучшить свое жилище, сделав современный дизайн с кованой дверью.Они доступны через Acme Brick Tile & Stone . Краткая история кованого железа Термин «обработанный» — это архаическое прошедшее время глагола «работать». Как прилагательное, это «обработанное» железо стало «кованым», когда ему придавили форму. Согласно этой статье , «До появления современного производства стали кованое железо было наиболее часто используемой формой ковкого чугуна. Это означает, что, в отличие от чугуна, кованое железо не такое хрупкое.Кованое железо имеет более низкое содержание углерода, что делает его более твердым и прочным, но при этом его легче сваривать ». Кузнецы прежних времен смогли превратить это железо в захватывающие дух изделия. Кованое железо бывает двух видов: уголь и лужа. Интернет-источники отмечают, что «Древесный уголь в основном использовался с железного века до конца восемнадцатого века и производился с помощью древесного угля. Луженое железо, используемое на заре индустриальной эры, производится из чугуна в печи с косвенным нагревом угля.” 10 причин, по которым кованые двери являются модным трендом в домашнем дизайне Ничто так не добавляет «вау» дизайну нового дома , как двери из кованого железа, и это причина №1, по которой многие домовладельцы делают такое заявление о входной двери. Сопоставление железа с кирпичной конструкцией визуально предполагает постоянство, которое не может воспроизвести никакой синтетический строительный материал. Одинарные или двойные двери из кованого железа, производимые Elite Entries и доступные в магазинах Acme Brick Stone & Tile, имеют привлекательный многоцветный дизайн, который требует внимания, особенно в обрамлении богатой патиной кирпича. Есть еще девять практических причин для выбора дверей из кованого железа. 2. «Качество материалов, из которых изготовлены эти двери, не имеет себе равных, — сказал Рики Джеймс из Acme Brick. «Их мастерство улучшит внешний вид любого дома». 3. Они практически не требуют обслуживания. В отличие от деревянных дверей, они никогда не гниют и не деформируются. 4. Их легко установить. В стандартной комплектации они поставляются с изолированным безопасным стеклом, съемными защитными экранами и системой защиты от атмосферных воздействий.«Двери Elite Entries также намного проще установить, чем другие железные двери», — сказал Джеймс. «Это из-за их« скользящей »конструкции. Их можно установить, не повредив интерьер или экстерьер вашего дома ». 5. Они более безопасны, чем почти любые другие двери. Эти двери изготовлены из высококачественной стали 12-го калибра. Пассивные двери имеют установленные заподлицо болты для надежного запирания, когда они не используются. 6. Имеют встроенную дренажную систему.Каждая дверь Elite Entries имеет уникальный дизайн наклонной дверной плиты под стеклянной панелью. Это позволяет дождю стекать на внешнюю сторону, в сторону от стеклянной панели и двери. 7. Как кирпичное строительство , они энергоэффективны. Эти железные двери заполнены пенополиуретаном высокого качества для круглогодичной изоляции. Пена также помогает предотвратить образование ржавчины, и они созданы для работы в любых экстремальных погодных условиях. Каждая дверь также имеет уплотнитель, повышающий энергоэффективность. 8. Стекло откидное. «Эта функция обеспечивает удобство при очистке стекла, — сказал Джеймс из Acme Brick. «Это также дает домовладельцу возможность оставить стеклянную панель открытой для вентиляции и сохранить безопасность при запирании дверей». 9. Подойдет любая дверная фурнитура. Эти двери Elite Entries подходят для стандартной дверной фурнитуры, чтобы исключить необходимость в нестандартных или труднодоступных замках и защелках. Однако для них требуются более длинные винты из-за их толщины. 10. «Эти двери можно настроить, — сказал Джеймс. alexxlab Related Posts 20.11.2024 Что делать, если мокнет пупок у новорожденного: причины и способы лечения 19.11.2024 Нормы питания новорожденных: объем молока и частота кормлений 13.11.2024 Как правильно укладывать новорожденного спать: на спину, бок или живот? Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт