Делаем шнековый бур своими силами, самодельный шнек для земляных работ

Все, кто владеет загородным участком, обязательно сталкивался с ситуацией, когда для проведения земляных работ вместо лопаты удобнее было бы использовать бур. Но компактная буровая установка типа мотобура есть не у всех. Тем более, услуги бура требуются редко, чтобы тратить деньги на приобретение дорогой техники, которая потом будет простаивать. Выход из ситуации есть и он потребует не очень больших физических и финансовых затрат — изготовим компактный шнековый бур самостоятельно.

Вот несколько ситуаций, с которыми наверняка сталкивались каждый домовладелец. Необходимо сделать сравнительно узкие и глубокие отверстия в земле под:

• сваи фундамента
• столбы ограды
• посадки деревьев и кустарников
• внесение удобрений
• взятие проб грунта
• проверку на грунтовые воды
• … и многое другое

заводской ручной шнековый бур

Как видим, ручной бур — вещь нужная. В строительных магазинах такие изделия стоят в районе 1000-2000 р. Возможно, цена не покажется большой, но часто эта дешевизна является следствием некачественного изготовления. Конечно, есть модели, которые надежнее и дороже, но мы хотим оптимизировать затраты с учетом того, что бур нужен нам довольно редко.

Подсчитав все затраты и будущие задачи, решаем делать шнековый бур самостоятельно. Тем более, что для этого не нужно каких-то специальных знаний и дорогих материалов. Но для начала в качестве тренировки изготовим так называемый садовый бур — упрощенный вариант без шнековой плоской спирали.

варианты самодельного ручного шнекового бура

Вот что нам понадобится для изготовления простого садового бура:

• металлическая труба диаметром 2,5 см, длина 50 см
• металлическая труба диаметром 2 см, длина 150 см
• металлическая пластина размером 0,5х5х20 см
• сварочная установка
• шлифовальная машина для резки (болгарка)
• диск для резки камня (можно использованный)

Длинная труба будет «телом» бура, короткая — его ручкой. Из металлической пластины изготовим буровую головку.

Изготовление бура происходит в определенной последовательности. Для начала найдите профессионального сварщика. Прочные места сварки частей бура гарантируют, что изделие не сломается при высоких нагрузках в плотных, глинистых слоях грунта.

Из заготовленной металлической пластины вырежете фрагмент размером 2х10 см. Фрагмент будет играть роль буровой головки. Приварите его к торцу трубы длинной 150 см. Чтобы буровая головка держалась прочно, конец трубы рекомендуем сплющить перед сваркой. С помощью «болгарки» обтачиваем приваренную пластину, сделав ее заостренной и конусообразной.

Вырезаем из металлической пластины две детали размером 3х8 см — это будут режущие кромки. Они нужны для начального врезания в поверхность земли. Кромки привариваются выше буровой головки. Вырезаем опоры нужного размера для крепления ножей. Ножи следует крепить под углом около 15 градусов к горизонтали. Данный угол оптимален для эффективного погружения шнекового бура в грунт.

самодельный шнековый бур

Диск от «болгарки», предназначенный для резки камня, разделите на две половинки, в каждой сделайте по 2 отверстия для крепления на опорных элементах на стержне. Крепление осуществляется с использованием стальных болтов, гаек и шайб. Проследите, чтобы головки болтов смотрели вниз, это снизит сопротивление и облегчит бурение. Выступающие в верхней части ножей резьбовые концы болтов с гайками закройте пластиковыми кембриками. Для кембриков можно использовать поливинилхлоридную трубку. Это защитит резьбу и уменьшит налипание грунта. После закрепления, половинки диска должны образовывать друг к другу угол 30 градусов. Части диска, расположенные ближе к земле, необходимо заострить по кромке.

Вариант изготовления режущей части бура — опоры для крепления режущих инструментов моожно изготовить из разных подручных материалов. Например, из старой автомобильной рессоры, а ножи — из половинок дискового ножа циркулярной пилы. Удобно, чри использовании ножа от циркулярки не придется затачивать режущие кромки.

Последний этап — к верхней части готового бура перпендикулярно к основной трубе привариваем короткую трубу-ручку, к которой будем прикладывать усилия в процессе бурения. На стойке бура яркой краской можно нанести мерные риски, что позволит быстро и точно определять глубину пробуренного отверстия.

Описанная выше технология создания шнекового бура позволяет изготовить оборудование, с помощью которого производятся выработки глубиной до 1,5 м. Ширина отверстия зависит от размеров режущих элементов. Время бурения в среднем занимает 15-20 минут. Усилия, прикладываемые человеком в процессе бурения, значительные. Для защиты рук рекомендуем надеть на ручки бура фрагменты мягкого резинового шланга.

бурение глубиной до 1,5 м

Ручной садовый бур — 64 фото очень нужного инструмента для дачи

Лучший инструмент дачника — это лопата, она хороша для сада также и огорода. При помощи лопаты возможно вскопать и яму для саженцев и траншею для фундамента. Но если нужно сделать боле сложные земляные работы, то лопата практически бесполезна.

Здесь поможет бур земляной садовый. Он незаменим при многих работах, например, при монтаже забора, ведь яму для фундамента лопатой точно будет сложно сделать. Придётся вырывать широкую яму, и чем глубже обходимыми засадить столб, тем будет шире яма.

При использовании бура садового ручного таковая работа отнимет немного времени, шурф будет небольшим, не будет проблем куда вывозить землю.

Также бур не нарушает плотность почвы, ведь при лопате земля потом останется все равно рыхлой и по истечении некоторого времени вполне возможно проседание грунта.

Применение садового ручного бура также разнообразна. Он эффективен при высадке саженцев, установка ограждения, свайное основание под дачу и хозпосторойки.

Какие бывают бур и их характеристики

Буры имеют как свои преимущества, так и недостатки. Чтобы усовершенствовать этот инструмент нужно были разработаны разные виды. И так, вертикальные лопаты (буры) бывают:

Простой бур для садовых работ представляет собой трубчатую штангу, где на одном конце расположена рукоять, а на втором – фреза. Он прост в применении и используется для выкапывания неглубоких ям.

Бур с фрезами, что снимаются различных размеров. Его берут для забуривания почти всех типов скважин, шурфов.

Шнековый садовый бур у которого вместо нескольких фрез расположен винтовой шнек. Его преимуществом будет то, что он забирает всего за один раз больше грунта и копание ямы становиться быстрее.

Ручной бур или ТИСЭ или фундаментный имеет до воли сложную конструкцию. Это дает возможность сделать широкие скважины под свайную постройку и в верхней части и внизу скважины.

В нем есть широкий грунтоприемник, где скапливается земля с мелкими камушками. Также есть специализированная откидная лопатка, что начинает работать только в конце бурения и увеличить опорную часть для будущей сваи. Также в некоторых моделях ручных буров есть зубастая кромка, что предназначена специально для рыхления почвы.

Это значительно облегчает работу.

Советы по выбору бура

В первую очередь при выборе БУРОВ ДЛЯ ДАЧИ нужно обращать внимание на технические характеристики и точно знать, для чего вам нужен ручной бур. Если вы будете применять его нечасто и для посадки деревьев, то самый простой бур с одной фрезой прекрасно подойдет.

Когда есть и желание, и возможность сделать у себя на участке скважину для водоснабжения, построить столбчатый фундамент либо установка заборчика по периметру, то без вертикальной лопаты с наращиваемой штангой, удобным удлинителем ручки не обойтись.

Также в конструкции такового бура предусмотрена замена испорченных фрез. Также запросто возможно сделать садовые буры своими руками.

Если на вашей дачи песчаник, глинчастый грунт либо с мелкими камушками тогда остановите свой выбор на ручном буре, которым возможно работать с другом, вдвоем. Но когда на даче почва сильно каменистая, тогда ручной бур бессилен, нужно вызывать экскаватор.

Основные марки и характеристики

Буры для сада очень популярны, еще бы они просты в использовании. Производители тоже бьются за клиентов и сейчас на рынке представлены больше 30 компаний.

Хотя рекомендуем все-таки отдать свое предпочтение уже известным торговым маркам. Фото садового бура вместе с подробным описанием и характеристиками можно погуглить. Одним из таких – Зубр.

Бур такой марки имеет две винтовые фрезы меньшего и большего диаметра, что позволяет провести земляные работы быстрее, так как меньшая фреза облегчает вход в грунт, а широкая только расширяет стенки скважины.

Также неплохо зарекомендовали себя буры финского производителя Fiskars. Здесь идеальное есть соотношение цены и качества.

Для более тяжелых условий, когда грунт загрязнен мусором, щебенкой отлично подойдет ручной бур Торнадо. Он отлично захватывает грунт, там, где другие буры не справляются.

Конечно можно изготовить садовый бур своими руками, но зачем тратить свое время.

Как видите, бур для дачи просто не заменим. Таковой инструмент облегчает работу и экономит время, не говоря уже о качестве работы. Грунт в месте бурения не просядет, не обвалиться.

Фото садовых буров

 

 

бурение скважин своими руками, инструкция и виды конструкций

Очень часто в частных домах или на дачах отсутствует центральное водоснабжение. Это не является проблемой, если обустроить у себя колодец или скважину, но бурение скважины стоит довольно дорого, и зачастую дачники попытаются сделать скважину своими руками. Этот процесс довольно трудоемкий, но вполне возможный, и о тонкостях его реализации мы расскажем ниже.

Как самому пробурить скважину?

Перед тем как начать бурение, необходимо, в первую очередь, определить, на какой глубине находится водоносная жила. Это можно уточнить у соседей. Вручную можно попробовать пробурить не более 25 метров, если почва мягкая. Бур обязан иметь диаметр не менее 20 см, чтобы в скважину была возможность пропустить обсадную трубу.

Прежде чем начать бурение скважины, нужно отыскать на вашей территории самый низкий участок, но учитывайте, что он обязан быть максимально далеко от септика и иных мест, которые смогут загрязнить воду.

На участке, где предполагается бурение, для начала нужно выкопать шурф. Его размер, как правило, составляют два на два метра. Глубину достаточно сделать в метр. Для того чтобы стенки шурфа не осыпались, их можно закрепить их досками.

Затем можно начинать устанавливать треногу. Для этого вам будут необходимы три бруса, сечение которых должно быть не менее 20 см. Для этих целей можно также выбрать стальные трубы длиной 5 метров.

Трубы или брус необходимо выложить на земле треугольником. После надо сделать в них отверстия и засунуть туда трубу. Ее нужно закрепить, чтобы опоры конструкции не съезжали. После в треноге необходимо зафиксировать лебедку. Если вы решили установить механическую лебедку, то сверху конструкции нужно закрепить цилиндрический блок, через него можно будет перекинуть трос.

Стандартная схема шнека для бура

Как правило, скважина своими руками бурится с помощью шнека: это, так называемое, сверло для бура. Чтобы начать производить бурение, вам обязательно будет необходим помощник. Шнековый бур опускается в землю, и его вращают по часовой стрелке. Бурение намного удобней делать вдвоем. Когда бур полностью войдет в грунт, его необходимо достать лебедкой. Бур очищают от земли и опять опускают в грунт. Это длится до тех пор, пока вы не упретесь в водоносную жилу.

Для того чтобы бур смог глубже копать, его нужно удлинить с помощью металлических штанг. Бур можно приобрести в строительном магазине или арендовать, но при этом уточните, для каких именно грунтов он предназначен.

Затем, когда вы закончите бурение, будет необходимо почистить скважину от разного мелкого мусора. Для чего вам потребуется желонка. С помощью этого инструмента можно освободить скважину от сторонних предметов и выровнять ее стенки.

Засыпка щебнем

Затем, когда вы почистили скважину, ее дно необходимо засыпать слоем щебня. Потребуется мелкий щебень, но можно использовать и гравий. Нужно насыпать слой приблизительно в 35 см, после чего в скважину надо опустить трубу с фильтром. Трубы лучше всего выбрать пластиковые.

Затем, когда труба с фильтром заняла нужное положение, можно начинать крепить остальные трубы, для чего их опускают по одной. Можно подбить их кувалдой, чтобы они плотней легли между собой.

Сделанная скважина может наполняться трубами постепенно. Но для этого потребуется сделать скважину более широкую по диаметру, иначе бур просто повернет вам трубы. В данном случае труба после каждого опускания бура подталкивается вниз. Когда бур дойдет до водного слоя, трубу необходимо заглубить, чтобы она не закрыла доступ к воде.

Перед тем, как вы опустите фильтр, скважину необходимо прокачать с помощью насоса. Чтобы правильно выбрать насос для бурения скважины, нужно непременно учитывать следующие параметры:

• удаленность скважины от жилого помещения;
• размер обсадной трубы;
• показатели глубины и дебет скважины.

Оставшееся расстояние между скважной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, он защищает скважину от талых вод.

Гидробурение

Если у вас на участке глинистый грунт, то можно использовать гидробурение скважины. Этот способ существенно сэкономит ваше время и силы.

Чтобы бур смог работать, будет необходима техническая промывочная вода, которую оборудование заливает в место углубления бура. От вас потребуется соорудить буровую установку, ее можно приобрести или арендовать. Затем, когда вы установили бур, необходимо выкопать приямок приблизительно метр в глубину и такого же размера в ширину. Этих ям потребуется несколько. Их нужно соединить траншеями между собой. Приямки наполняются технической водой, после в них опускается шланг от установки. Поскольку в приямках, помимо воды, находится еще и глиняная взвесь, то буровая установка будет использовать ее для шлифовки стен скважины.

Установка очистительного фильтра

Этот очистительный элемент необходим для того, чтобы в воду не смогли попасть со дна скважины крупные частицы мусора. Фильтр для скважины вполне возможно сделать своими руками. Сам фильтр состоит из нескольких элементов:

• Отстойник под фильтром.
• Сам фильтр.
• Небольшое пространство над ним.

За счет свободного пространства над фильтром, его можно закрепить к обсадной трубе. Фильтр изготавливается в форме сетчатой перегородки, она будет мешать мусору и камням проходить в трубу. Отстойник требуется, чтобы грунт и ил находились там и не проникали в трубу. Удобней всего сделать дырчатый фильтр. Для чего в трубе проделывается множество отверстий. Они обязаны располагаться в месте, в котором труба будет соприкасаться с водой. Шаг между отверстиями обычно выбирается не более 3 см. Проделывать отверстия желательно под наклоном в 50 градусов. Отверстия в трубе нужно зачистить и удалить мусор. Нижняя часть фильтра закрывается деревянной пробкой. На отверстия желательно наложить сетку с мелкой ячейкой.

Есть и другие варианты изготовления фильтра своими руками, к примеру, гравийный фильтр для скважины. Для этого вам будет необходимо обсыпать с устья скважину небольшим гравием. Гравий обязан быть хорошо почищен. Толщина этого слоя не должна быть менее 60 мм.

Обустройство скважины

Как видно, скважину для воды своими руками, пробурить не так уж и сложно. Но все вышеописанное не является завершением работ. Чтобы скважину можно было использовать ежегодно, нужно обустроить кессон, он стабилизирует в скважине разницу температур.

Сделать кессон своими руками также вполне возможно. Кессон – это специальный, куда будет размещено все оборудование для работы скважины. Можно изготовить его любой формы и любого размера – самое главное, чтобы человек смог в него спуститься. Легче всего сделать бетонный кессон. Если у вас близко подземные воды, то вам нужно будет его гидроизолировать. Сооружается кессон довольно просто. Вначале устанавливается опалубка, после в нее опускается армированный каркас, и вся конструкция заполняется бетоном.

Чтобы в скважину не проникал мусор, необходимо сделать оголовок. Для этого вам будет нужен стальной лист толщиной в 12 мм. Из него необходимо вырезать фланец, внутренний размер которого должен быть немного больше наружного диаметра трубы. После по фланцу вырезается заглушка, к ней необходимо приварить вводный штуцер. На нем будет держаться водопровод и кабель.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см. Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос, он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм. Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу. Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

чертежи и сборка инструментов разного вида

Чтобы поставить у себя на даче автономную систему водоснабжения, вам не потребуется строить дорогостоящую скважину, гораздо экономнее и практичнее изготовление неглубокой песочной скважины, которой будет вполне достаточно для обеспечения участка водой для сезонных нужд.

Как правило, грунтовые воды расположены не слишком глубоко, а состав грунта в основном включает в себя песок и глину. Это все способствует тому, что скважину можно без проблем сделать своими руками при помощи специального бура.

Как его сделать своими руками и какие виды подобных инструментов существуют, мы и расскажем в данной статье.

Как пробурить скважину своими руками: чертежи

Бур для скважины глубиной до 20 м можно сделать самостоятельно без применения какой-то специализированной дорогостоящей техники. Желательно при работе использовать чертежи, которые помогут при наличии хоты бы минимальных навыков сделать несложный бур для бытовых дачных нужд.

Бурение вручную включает в себя наличие следующих элементов конструкции:

• самого бура;
• буровой колонны;
• тренога;
• ворота.

Как своими руками сделать бур из дисков

Ключевым составным элементом установки является разъемная буровая труба, которая по длине должна увеличиваться по мере заглубления самой скважины. Ручка отвечает за ее вращение, а главным элементом установки, конечно же, будет бур.

Если вы планируете собирать бур своими руками, то помните, что вам предстоит работать с металлом, поэтому нужно обладать хотя бы минимальными навыками работы со сварочным аппаратом. Оцените свои возможности, может быть, для вас будет проще сделать более простой вариант в виде стального стержня с острым наконечником.

Во время работы приготовьте два ножа, которые крепятся сварочным способом на расстоянии в 200 м от острия.

Ход работы будет таким:

• возьмите металлические диски толщиной по 150 м, которые будут основной для ножей. Их следует разрезать пополам;
• после того как ножи будут установлены, они должны расположиться на инструменте под углом максимум 20 градусов по отношению к горизонтали, а сами ножи должны быть расположены друг напротив друга;
• снизу кромки ножей для бура должны быть заточены идеально, это очень важно, от этого зависит скорость и качество врезки бура в грунт;
• желательно выбирать для изготовления полосы стали, которые при нагреве могут скручиваться;
• расстояние между витками на одной спирали должно соответствовать их диаметру.

После работы бур нужно проверить: повращайте им с помощью рукояти, чтобы ножи углубились в почву. Затем извлеките его из скважины, и вытащите кусок срезанного грунта на поверхность.

Для работы потребуются такие инструменты:

• сварочный инструмент;
• молоток;
• болгарка;
• дрель.

Оставшуюся от бурения землю желательно складывать подальше от места работы. Также перед бурильными работами продумайте, куда вы будете выводить использованный грунт.

По мере углубления скважины нужно наращивать штанги. Составные их части нужно скреплять друг с другом при помощи резьбового или втулочного соединения. Чтобы снизить риск их разъединения, можно дополнительно оснастить их шплинтами.

Особенности ударно-канатного бурения

Ударно-канатное бурение хорошо тем, что не нужно под него делать сложные установки, а сам бур можно собрать из подручных материалов своими руками и работать с ним одному человеку.

Особенности такого вида бурения следующие:

• с большой высоты в скважину бросают тяжелую трубы с острым торцом, которую предварительно привязывают к канату;
• под действием веса во время падения в скважины стенки трубы врезаются в забой, и частично грунт попадает в трубу;
• затем трубу немного приподнимают и опять бросают вниз;
• таким образом, скважина увеличивается, а грунт из забоя будет накапливаться в ударной трубе;
• после серии ударов трубу вынимают наружу и чистят;
• после подъема ударной головки ее отводят и чистят от буровых пород, затем весь процесс начинается заново, пока скважина не достигнет желаемой глубины.

Сборка ударного бура своими руками

Ударный бур для ударно-канатного метода бурения изготавливается так:

• поставьте треногу высотой до 3 м над местом, где будет буриться скважина;
• вверху закрепите на ней канатный блок;
• ручную или электрическую лебедку прикрепите к одной или же сразу двум опорам блока;
• труба для бура по диаметру должна совпадать со стволом скважины;
• вверху трубы перпендикулярно ее оси приварите полосу толстого металла, отверстие которой по диаметру должно совпадать с толщиной подъемного каната, само отверстие нужно поставить по осевой линии;
• на нижнем торце сделайте кольцевую или зубчатую заточку, потом торец можно дополнительно закалить в муфельной печке;
• чтобы было легче чистить верхнюю часть трубы от грунта, сделайте прорезь или несколько радиальных отверстий;
• если лебедка имеет достаточную мощность, процесс работы можно ускорить за счет увеличения веса ударного бура, если поставить вверху на нем дополнительные металлические грузы.

Вращательный вид бурения скважины

Вращательное бурение от других отличается тем, что бур врезается в землю и вынимает под действием вращательных сил остаточную породу. Такой тип работы предполагает задействование двух людей, которые стоят по обе стороны от штанги, и вращают ее специальным воротком, сделанным из стальной трубы или длинного лома.

Благодаря данному методу можно прорубить неглубокую водяную скважину на песке достаточно быстро и без применения сложного оборудования. Для работы лишь потребуются:

• ручной бур;
• штанги для наращивания длины инструмента;
• трубы для воротка нужной длины.

Изготовление спирального бура

Спиральный, как и ложковый бур, хорошо подходит для бурения вручную в легких грунтах без камней. Спиральный бур состоит из вертикальной штанги, сделанной из толстой трубы, в нижнем ее торце стоит режущий инструмент на основе твердого сплава. Вдоль конструкции вверх от режущей кромки привариваются полосы на основе закаленной стали.

Такая кромка при вращении подрезает грунт, а полосы, расположенные по спирали, выталкивают его наружу, что добавляет упора при бурении. Остаточный грунт из скважины накапливается между витками, поэтому периодически нужно вытаскивать бур и чистить его.

Для изготовления такого приспособления своими руками потребуются следующие заготовки:

• толстенная труба нужной длины;
• металлический диск толщиной порядка 5 мм, а внешний его диаметр должен соответствовать диаметру скважины.

Алгоритм сборки конструкции такой:

• заострите нижний кончик трубы или приварите к нему заточенный стальной наконечник;
• распилите надвое металлический диск и на его кромке сделайте заточку или ровно, или зубчатым методом;
• половины диска приварите к вертикальной штанге, они должны при этом находиться на расстоянии порядка 125 мм от острого конца;
• вверху штанги поставьте резьбовую муфту.

В качестве материала для бура можно взять разрезанный пильный диск от циркулярной плиты нужного размера.

Как собрать ложковый бур

Ложковый бур применяется в мягких песочных или глинистых почвах, которые устойчивы к осыпанию. Он хорош тем, что грунт вскрывается не только нижней кромкой, но и боковой, которая собирает породу внутри цилиндра. Для очистки его тоже во время работы нужно периодически вынимать из скважины.

Для изготовления своими руками такого агрегата вам будут нужны:

• толстенные трубы с нужным диаметром;
• сварочный аппарат;
• набор слесарных инструментов.

Ход работы такой:

• возьмите отрезок трубы и сделайте в нем продольную прорезь согласно чертежу;
• тяжелым молотком и ломом с плоским наконечником сделайте нужное сечение;
• заточите нижнюю и боковую режущие кромки;
• внизу по продольной оси приварите толстое сверло с диаметром от 18 до 36 мм;
• вверху приварите вертикальную штангу, продольная часть которой должна несколько смещаться в сторону по отношению к продольной оси рабочего инструмента примерно до 15 мм.

Режущие кромки инструмента желательно предварительно закалить. Также ширину трубы желательно подбирать в зависимости от состава почвы. Чем суше и рыхлее грунт, тем меньшую ширину должна иметь труба.

Особенности ухода за инструментом

После того как вы собрали своими руками тот или иной вид бура, его нужно покрасить. Покраска нужна, прежде всего, не для эстетики, а для защиты конструкции от коррозийных процессов, она позволит тем самым продлить срок службы инструмента.

Также, если вы хотите, чтобы приспособление прослужило вам как можно дольше, его нужно сразу же после применения очищать от остатков грунта, а также проверять на предмет отсутствия повреждений, а также наличия заусенцев по краям лезвий. Для устранения таких недостатков бур нужно обработать антикоррозийным красящим веществом.

Перед применением бура нужно верхнюю часть грунта снять с помощью лопаты, а затем разрыхлить землю. Это позволит инструменту проще войти в землю и сделать свою работу.

Таким образом, собрать своими руками бур и сделать неглубокую дачную скважину при хороших условиях с геологической точки зрения можно одному или вдвоем за рекордно короткое время. Благодаря данному решению вы сэкономите большие деньги на приобретение дорогостоящих установок для водоснабжения дачного огорода и сможете грамотно распределить ресурсы.

Бурение скважин самодельным буром

Бурение скважины процесс не из легких и к тому же требует немалых финансовых затрат. Именно поэтому некоторые умельцы стараются сделать всю работу своими руками. В этом случае первое, что необходимо сделать это приобрести бур. Но раз уж речь пошла именно о самостоятельном бурении, то и бур в данном случае будет самодельный.

Делаем бур своими руками

На самом деле инструмент для бурения самодельной скважины не настолько сложен, как кажется на первый взгляд. В виде исходного материала можно использовать рыбацкий бур. Главное условие — это усиленная зарезающая часть. Для обеспечения этого требования достаточно на архимедовом винте, а точнее на заходных кромках, наварить резцы с режущей частою. В виде резцов подойдут любые металлические элементы, например, кусочки напильника или металлическая шинка. Придать нужную форму, а заодно и заточить их можно с помощью обычной болгарки.

Помимо самодельного бура для скважины потребуются следующие инструменты и материалы:

• Насос для того, чтобы раскачать скважину.
• Лопата.
• Щебенка.
• Носилки или тележка для того, чтобы было удобнее вывозить лишний грунт.
• Любой предмет, на который можно встать во время процесса поворачивания бура – стол, бочка, ящик и так далее.

Видео инструкция — как сделать бур своими руками.

Важные шаги бурения — подготовка трубы

Сразу отметим, что все необходимые материалы и инструменты, перечисленные выше, необходимо подготовить заранее. Дело в том, что созданную вами скважину очень быстро затянет, если вы после ее создания займетесь подготовкой трубы. В результате вам придется начинать весь процесс с начала. Также важно подобрать диаметр трубы. Он напрямую зависит от используемого самодельного бура для бурения скважины и должен быть на 5-8 сантиметром в диаметре меньше.

В нижней части трубы необходимо сделать отверстия. Как правило, перфорированная зона начинается с полуметров от конца трубы и продолжается на протяжении полутора метров. Размер сверла зависит от ваших планов. Если в хотите сэкономить на фильтрах, то лучше выбрать сверло не более 8 миллиметров. При более крупных отверстиях без фильтрующей сетки не обойтись.

На следующем этапе необходимо закрепить направляющие бруски так, чтобы суммарный диаметр был не больше диаметра бура для скважины, сделанного своими руками. Далее приступаем к подготовке ямы. Для этого поверхность выравнивается и создается направляющая яма глубиной не более 50-60 сантиметров.

 Этапы бурения

Собираем наш инструмент для скважины своим руками. Для этого требуется вставить рукоятку в бур и закрепить с помощью болта, что исключит его свободное проворачивание. Конечно, можно использовать и другие виды крепежа, но, как показывает практика, применение болта и гайки является оптимальным, так как в процесса работы система не раскручивается.

Вставляем самодельный бур в яму для будущей скважины и начинаем вращать по направлению резьбы. На начальном этапе с этим процессом справится один человек. После 2-3 оборов требуется вытащить бур и очистить его от земли. Делать это нужно сразу в носилки или тележку, чтобы была возможность в процессе работы удалять мусор с рабочее участка. Через несколько оборотов крутить бур будет достаточно тяжело, что требует привлечения дополнительной силы. Для облегчения работы можно иногда подливать воду для размягчения земли.

Продолжаем бурение до тех пор, пока он не погрузится до ручки. Далее требуется нарастить его. Для этого применяется дополнительное колено, которое устанавливается между буром и ручкой. Вы должны были заранее подготовить несколько таких колен. Причем, на первом нужно наварить кольцо, диаметр которого равняется диаметру бура. Это делается для того, чтобы в процесс погружения оно утрамбовывало землю и она не осыпалась.

В результате наращивания длина бура увеличилась, а значит, с земли крутить его будет неудобно. Вот тут-то вам и понадобится бочка или стол. Бурение самодельной скважины буром нужно продолжать до тех пор, пока земля, очищаемая с резцов, не станет влажной, что свидетельствует от близком расположении воды. Кроме того, воду можно будет увидеть невооруженным глазом.
Как появились признаки того, что глубина достаточная, нужно несколько раз пройтись буром, погружая и вынимая его, для того, чтобы закрепить стенки и подготовить их для установки трубы. Далее в подготовленное отверстие вводится труба и пространство вокруг нее засыпается щебенкой.

Окончательный этап — раскачивание

Как уже говорилось, для раскачивания скважины мы будем использовать насос. Погружаем его в скважину и начинаем выкачивать воду и примеси. Периодически можно погружать и вытаскивать бур для того, чтобы приподнять тяжелый осадок. После чего снова погружаем насос и продолжаем откачивание.

В результате этого процесса нередко происходит оседание щебенки, следовательно, нужно периодически подсыпать ее. На конечном этапе рекомендуется подобрать более подходящий насос.

Полезные советы и хитрости

Как и любой другой процесс, бурение самодельным буром скважины под воду можно облегчить за счет использования дополнительных инструментов и оборудования. Начнем с желонки. Она значительно облегает вывод земли из создаваемого отверстия за счет сбора ее в специальную емкость.

Если бур после введения не поднимается ручным способом, можно сделать нехитрую установку из бревен и бочки или любой другой возвышенности и по принципу рычагов поднимать бур с землей. В результате этого потребуется меньше сил, да и объем земли, удаляемый из ямы, можно немного увеличить.

Крутить бур также можно не только руками, но и придумать различные приспособления, облегчающие этот процесс. В результате этого трудоемкость немного снизится, а сроки создания скважины сократятся. Конечно, можно использовать и буровую установку, но это совершенно иной процесс, не моющий отношения к бурению скважные самодельными бурами.
 

Бур для скважины: как сделать своими руками

Бурение скважин на воду в мягких грунтах можно выполнять без вызова специализированных бригад, делая это своими силами. Глубина скважины не может превышать двадцати метров, этого достаточно для забора хорошей воды. Бурение вполне возможно, если сделать бур для скважины своими руками, приложив некоторое старание и имея необходимые инструменты, умение обращаться с металлом, сварочным оборудованием и слесарными инструментами.

Основными рабочими элементами самодельного бура являются: буровая труба, которая должна быть разъемной для удобства работы с нею, а также рукоятка, позволяющая производить бурение одному-двум работникам. Но основным рабочим органом все же служит металлический бур, который изготавливается в различных вариантах.

Прежде, чем начинать работу по изготовлению инструмента для бурения скважины, следует определиться с его типом и выполнить его чертежи.

Буры спирального типа

Ручной бур спирального типа сделать своими руками достаточно несложно, если заранее подготовить необходимые материалы и инструменты. Подбирается основной элемент конструкции в виде длинной трубы небольшого диаметра либо металлического стержня, после чего к нему привариваются два полудисковых ножа на расстоянии около 200 миллиметров от нижнего заостренного края.

Ножи изготавливаются из разрезанного пополам металлического диска и привариваются к трубе или стержню под углом около 20° к горизонту. Располагаются они напротив друг друга, что в итоге составит оптимальный для бурения угол. Нижние кромки полудисковых режущих элементов хорошо затачиваются для облегчения резания почвы. От этого зависит и скорость и простота выполнения работы.

Классическая схема строения бура спирально типа

Принцип работы спирального бура состоит в том, что во время вращения осевого элемента, выполняемого при помощи рукояти, полудисковые ножи врезаются в почву и разрыхляют ее. Через определенное количество пройденных вглубь почвы сантиметров, что определяется опытным путем, буровая конструкция вытаскивается, и разрыхленная земля ссыпается в стороне от будущей скважины. Далее операция повторяется вновь вплоть до достижения нужной глубины скважины и достижения поставленной задачи – бурения скважины на воду.

Очищается ручной бур от налипшего грунта также несколько в стороне от места выполняемого бурения, после чего он вывозится с участка. С увеличением глубины производства работ производится наращивание длины штанги бура. Отдельные элементы штанги надежно соединяются при помощи резьбового соединения или крепления шплинтами, а для облегчения процесса подъема штанги дополнительные ее звенья снимаются.

Самодельные буры спирального типа прекрасно справляются с рыхлым грунтом, который содержит небольшое количество гравия и мелких камней. Такой конструкцией можно пробурить рабочую скважину на воду глубиной до второго горизонта водоносного слоя.

Ложковый бур

Еще один тип самодельных конструкций для выполнения самостоятельного роторного бурения скважин на воду – бур-ложка, или ложковый бур. Он используется для работ по изготовлению скважин на воду в грунте небольшой плотности, в частности, в песчаных грунтах и смешанных песчано-глинистых грунтах.

Ложковый бур

Он выглядит как цилиндрическая конструкция из металла с нижней и боковыми режущими кромками. Срезаемый ими грунт попадает во внутреннюю полость стального цилиндра бура и удерживается внутри за счет внутреннего уплотнения грунта и его прилипания к стенкам цилиндра. После каждого цикла проходки вся конструкция поднимается вверх и на поверхности очищается от земли. За один раз можно углубляться в грунт на достаточную глубину (до 40-ка сантиметров).

Для того чтобы сделать ложковый бур для бурения скважин на воду, нужен отрезок стальной трубы длиной около 70-80 сантиметров. Диаметр трубы подбирается в зависимости от планируемого диаметра будущей скважины. В нижней части делается прорезь, ширина которой зависит от качества грунта на участке: для сыпучей почвы с преобладанием песка прорезь может быть 6-8 миллиметров, для глинистых грунтов – несколько шире.

Нижняя часть конструкции делают в виде загибающегося ковша, кромки по направлению вращения бура затачиваются. К корпусу ложкового бура может быть приварено сверло для обеспечения направления движения, его диаметр – до 36-ти миллиметров.

Существует также вариант, как самому сделать ложковый бур несколько иной конструкции – со небольшим (10-20 мм) смещением оси нижнего ковша относительно основной оси, так называемым эксцентриситетом. Ось приваренного сверла должна совпадать с осью вращения, что позволяет делать диаметр скважины несколько большего диаметра, чем размер ложечной конструкции. Больший диаметр бурения удобен тем, что при риске обвала стенок вследствие рыхлости грунта можно делать одновременную обсадку скважины. Сам бур будет проходить внутри обсадной трубы.

В верхней части ложечной конструкции приваривается отрезок трубы или металлического стержня для крепления бура со штангой и далее с рукояткой для вращения. Наращивается бурильная колонна так же, как при выполнении шнекового бурения на воду.

Процесс изготовления ложкового бура

Для того, чтобы изготовить самодельный бур-ложку, следует подготовить нехитрый набор инструментов:

• металлическую трубу нужного диаметра;
• металлические уголки;
• углошлифовальную машинку;
• слесарные тиски;
• рулетку.

Можно изготовить ложковый бур даже из старого газового баллона, если его диаметр окажется подходящим для изготовления скважины на воду. От него отрезается нижняя часть длиной около 250-ти миллиметров, а на торце надо сделать разрезы, которые будут выполнять функцию разрыхления и резания грунта.

На следующем этапе в стенках баллона вырезаются узкие вертикальные окна, через которые удаляется набивающийся внутрь в процессе работы грунт. Размер окон – 50х200 миллиметров.

Вверху баллона сверлится отверстие для вваривания будущей ручки вращения, крепление которой можно усилить за счет крепления перемычек, привариваемых между трубой и верхней поверхностью баллона.

Режущие кромки бура выносятся наружу при помощи металлических уголков, на которых надо делать прорези длиной до 40-ка миллиметров и шириной, которая равна толщине стенок баллона.

На следующем этапе работ приваривается рабочее сверло из металлической полосы длиной 200 миллиметров и шириной 35 миллиметров. Толщина металла – 3 миллиметра. Полоса загибается в слесарных тисках в виде спирали, ее нижняя часть срезается под 45° и затачивается. Полученное сверло приваривается к буру.

Ручки бура можно изготовить из арматуры, на которой надо закрепить короткие отрезки труб для удобства работы.

Самодельный бур для канатно-ударного способа бурения

Ударный бур выглядит как труба из толстой стали, диаметр которой соответствует требуемому диаметру скважины. Сверху к трубе по осевой линии приваривается металлическая полоса с отверстием для крепления подъемного каната, нижний торец затачивается по кольцу, либо на нем вырезаются косые зубцы. По возможности торцевая часть бура закаляется в печи.

Конструкция бура Канатно-ударного типа

Ударно-забивной способ применяется гораздо реже, чем роторный или ложковый способ бурения скважин. Дело в том, что рыхлые и водянистые грунты плохо удерживаются внутри стального стакана, резко снижая производительность работ.

Читайте также:

Самодельный бур из трубы своими руками

При установке столбчатого фундамента, столбиков для забора и прочих работах связанных с бурением требуется бур определенного диаметра. Имея электросварку и болгарку его можно за пару часов сделать своими руками из подходящей стальной трубы.

Материалы:

• стальная труба немного меньшего диаметра, чем требуемая лунка;
  
• уголок 30х30 мм или больше;
  
• труба 3/4 дюйма;
  
• стальной кругляк диаметром 20 мм.

Изготовление бура из трубы

В качестве основной режущей части бура используется стальная труба длиной 400 мм. Ей придается конусная форма. Для этого вдоль трубы вырезается клин. Вверху его ширина составляет 20-25 мм, внизу он сводится на нет. После этого требуется развернуть трубу, сделав ее конусообразной. Делается это с помощью двух длинных рычагов и ударами молота. Требуется сделать ее окружность в месте широкого выреза соответствующей диаметру необходимой лунки. В примере применяется труба 128 мм. После деформации ее замеры по краям составили 140 мм и 130 мм. Разведя стенки нужно сварить их в узкой части, чтобы они дальше не гнулись.

Затем у вершины трубы наискось срезается сегмент по окружности.

Рез начинается с лева и постепенно углубляется, пока не сойдется с предыдущим продольным клином. Полученный в результате выступ с внешней стороны до половины толщины стенки надрезается болгаркой и слегка подгибается внутрь трубы. После этого насечка обваривается сваркой. Также нужно проварить полученную вершину, чтобы прокалить металл по месту будущей заточки.

С тыльной стороны заготовки бура приваривается уголок. К нему варится трубка 3/4 дюйма необходимой длины. Уже к ней приваривается узкая ручка их такой же трубки.


В дальнейшем при работе в нее вставляется кругляк 20 мм. Поскольку ручка узкая, то буром можно работать вплотную к стенам.

Также в основной трубе нужно прорезать узкое длинное окно, для выталкивания грунта. Наконечник бура затачивается.


Чтобы бурить таким буром, нужно подготовить лунку глубиной на пол штыка лопаты. Затем вставляется сам бур.

По мере погружения в него набивается грунт.

Периодически бур извлекается, и земля из него выталкивается кругляком от рукоятки вставленным через боковое окно.


Такая конструкция исключает необходимость подолгу зачищать грунт в лунке, как при работе шнековыми бурами. Полученный инструмент вполне справляется с мелкими корешками, как и аналоги с более массивными лезвиями. При этом если в лунке будут попадаться камни внутри трубы бура, то он их даже не почувствует.

Смотрите видео

Как развести огонь ручной дрелью

Метод ручного сверления для разжигания огня трением настолько прост, насколько это возможно. Вы вращаете деревянную дрель по деревянной доске голыми руками. Этот метод получил одно из самых широких распространения на Земле и, вероятно, использовался в течение долгого времени. Ясно, что это один из самых сложных в использовании методов трения. Но если правильно продемонстрировать, разведение огня ручной дрелью — вещь прекрасная.

Следует ли использовать этот метод изготовления огня? Нет, этот метод, вероятно, является главной причиной изобретения спичек и зажигалок.Я не думаю, что 1% населения мира сможет применить эту технику. Bow Drill, скорее всего, подойдет большинству людей, и я гарантирую, что этот метод будет более опасным, чем кажется по телевизору. Помните, что на заднем фоне всегда слышен тихий голос, говорящий: «… ваши результаты могут отличаться» или что-то в этом роде.

Компоненты ручной дрели

Сеялка : Сеялка представляет собой прямой кусок отмершего сухого стебля растения с его шероховатой поверхностью, соскребанной или отшлифованной.Большинство ручных дрелей имеют длину от одного до двух футов и примерно 1/2 дюйма в диаметре. Более широкий конец почти всегда используется как конец трения, вращающийся о доску. Тремя моими любимыми стеблями сорняков для этого являются коровяк, юкка и блохвостая водоросль.

Противопожарный щит : Противопожарный щит представляет собой плоскую или относительно плоскую доску толщиной около 1/2 дюйма и как минимум в два раза шире самых толстых сверл, которые вы собираетесь использовать. Доска может быть шире, чтобы на ней можно было разместить второй ряд отверстий.Доска должна быть по крайней мере достаточно плоской снизу, чтобы избежать раскачивания, но чем более плоская доска, тем легче ее будет использовать. Кедр, Плакучая ива и Липа — мои три фаворита в этом компоненте.

Строительство пожарных комплектов

Выберите одно или несколько мертвых сверл. Отшлифуйте или соскоблите неровности или срежьте ветви. Скруглите каждый конец шлифованием или резьбой и используйте более толстый конец в качестве конца трения о пожарную доску.Если сверло не является полым или не центрированным по центру, в конце сверла может быть просверлено отверстие для повышения эффективности.

Выберите мертвую, сухую ветку или кусок дерева в качестве доски для костра. Вырежьте его достаточно ровно снизу, чтобы избежать раскачивания при использовании, а также чтобы создать плоскую поверхность наверху, в которой можно просверлить отверстия. Сделайте пилотное отверстие или серию отверстий примерно на 1/8 дюйма глубиной и на 1/2 дюйма от края доски. Поставив ногу или колено на доску, закрутите сверло руками в пилотном отверстии с достаточным усилием, чтобы проделать более глубокое отверстие в доске.После того, как отверстие будет прожжено, сделайте выемку под углом 45 градусов на краю доски. Этот размер и форма выемки являются наиболее распространенными, хотя подойдут и другие формы и размеры.
**
Как использовать ручное сверлильное оборудование **

Установите ручную дрель в положение сидя или на коленях, прижав ногу или колено к доске. Лучше всего иметь под топкой сухой кусок коры, опавшие листья или какой-либо другой отмерший сухой материал, чтобы защитить его от влажной земли. Под выемку следует положить небольшой кусок дерева, кости или толстый сухой лист для сбора угля.Плевать на руки или натереть сверло высохшей сосновой смолой для сцепления перед тем, как приступить к сверлению.

Начните с верхней части дрели, плотно прижав руки друг к другу. Быстро вращайте дрель, вдавливая дрель в пожарную доску. Это надавливание и вращение производит тепло и пыль для угля, но также заставляет руки тянуться вниз по сверлу. Когда вы дойдете до нижней части сверла, крепко удерживайте его в отверстии одной рукой и быстро вернитесь в верхнюю часть сверла. Чем быстрее вы снова начнете вращать, тем меньше тепла будет теряться от топки и дрели.

Просверлите так, пока не появится дым, выемка будет заполнена пылью, но все еще будет выбрасывать темно-коричневую пыль. Как только выемка заполнится пылью, увеличьте скорость сверления и сделайте несколько спусков сверла, чтобы поджечь эту пыль. Когда бурение прекращается, а пыль в выемке через несколько секунд все еще дымится, образуется уголь. Если пыль перестала дымиться, продолжайте сверление на высокой скорости, чтобы поджечь пыль.

Когда пыль тлеет или все еще дымится сама по себе в течение нескольких секунд, постучите по доске и осторожно поднимите ее, чтобы обнажить уголь.Положите уголь в хорошее гнездо из трута и заделайте узелок. Осторожно подуйте, чтобы уголь вырос и загорелся.

Сообщите нам в комментариях, пробовали ли вы разжигание огня ручной дрелью или у вас есть вопросы.

Удачи вам! Тебе это понадобится.

Сделайте аккумуляторную дрель: 8 шагов

Хорошо, вернемся из магазина. Где были мы? Ах да, пора согнуть стержень, чтобы придать ему форму. Вы хотите, чтобы он имел форму кривошипа, как на картинке. Смещение моей рукоятки составило около 3 дюймов.Не думаю, что я это планировал, это просто то, что выглядело хорошо. У судостроителей есть термин, который они используют для этого. Это называется «обтекатель». По сути, вы настраиваете его до тех пор, пока он не будет выглядеть «справедливо», что для нас, не строителей лодок, означает, что он выглядит хорошо. Более короткие шатуны позволят вам вращать дрель быстрее, более длинные шатуны позволят вам создать больший крутящий момент; это компромисс.

Я нагрел пропановой горелкой те места, где я хотел согнуть стержень.

Наденьте перчатки и защитные очки.Вы также должны были носить защитные очки во время шага номер два. Фактически, вам следует просто постоянно носить защитные очки. Ты будешь выглядеть придурком, пока другие люди не начнут делать то же самое, но тогда ты сможешь сказать: «Я был одним из первых, я законодатель моды!» Серьезно, наденьте защитные очки! У тебя всего два глаза. Конечно, это звучит так, будто один может быть одноразовым, но вам действительно нужны два, чтобы иметь хорошее периферийное зрение и хорошее восприятие глубины. Хорошее периферическое зрение и восприятие глубины помогут вам не погибнуть.Я также серьезно отношусь к их постоянному ношению. Прямо сейчас ваша клавиатура может самоуничтожиться и с большой скоростью бросить клавиши вам в лицо! Однажды я невинно ехал с открытым окном в машине. Когда я проходил мимо парня с триммером для струн, он ударился о землю струной. Камень диаметром 1/4 дюйма прошел с очень высокой скоростью через мое открытое окно и попал в мои солнечные очки прямо перед моим глазом. Если бы день был пасмурным …

Хорошо, прогрейте то место, где вы хотите сделать изгиб.Я не совсем раскаленный, но определенно достаточно горячий, чтобы обжечь тебя (по опыту — забыл свои перчатки!). Я нагрел его, чтобы он легче гнулся и имел более острый радиус изгиба. Если у вас нет фонарика, попробуйте разжечь костер или мангал. Вы, вероятно, можете согнуть его в холодном состоянии, но вы рискуете расколоть сталь, и ваши изгибы будут не такими острыми.

Попробуйте согнуть так, чтобы было «честно». Вы ведь помните, что значит «справедливый», не так ли? Я немного наклонился, затем прицелился, чтобы убедиться, что он прямой, а затем еще немного согнул, вспенил, сполоснул, повторил.Вот тут и пригодились мои тиски. Часть я зажал в тисках, а другую согнул руками. Вы заметите, что изгибы не совсем 90 градусов. Все нормально. На самом деле, это, вероятно, лучше, чем нормально, потому что, если вы попытаетесь повернуть его ровно на 90 градусов, вы бы забили себя орехами, пытаясь добиться одинаковой длины смещения кривошипа. Менее 90 градусов также дает немного больший зазор для вашего кривошипного рычага при использовании дрели.

Когда вы, наконец, удовлетворены его формой, переходите к следующему шагу!

Создайте свой собственный сверлильный станок БЕСПЛАТНО! : 12 шагов (с изображениями)

ПРЕЖДЕ ЧЕМ вы прочтете эту статью Я хочу ОБНОВИТЬ, что:

В итоге я отказался от сверлильного станка, который я сделал в этом руководстве. И вот, 2 года спустя, я купил на eBay компактный сверлильный станок с регулируемой скоростью.Если вас может заинтересовать сверлильный станок, подобный этому, я настоятельно рекомендую вам посмотреть мой подробный обзорный видеоролик о нем, в котором указаны его наиболее ценные плюсы и минусы — а их много!

Вы можете щелкнуть здесь, чтобы посмотреть видео, или просмотреть встроенную версию в , последнем шаге данного Руководства, , включая объяснения по , почему я решил приобрести сверлильный станок после того, как построил этот.

—

Я дошел до того, что не могу строить более сложные проекты по деревообработке из-за отсутствия сверлильного станка *. У меня есть список множества проектов, которые я хочу попробовать, но не могу их завершить из-за отсутствия подходящего сверлильного станка — такого, который может сверлить под углом 90 градусов.

Я не могу найти подержанный сверлильный станок в своем районе, и с той суммой денег, которую я готов потратить на новый, я бы ничего не получил — они слишком дороги!

Я подумал о том, чтобы попросить один в качестве подарка на день рождения, но сумма денег, которая потребовалась бы для покупки не хрупкого сверлильного станка, который прослужит долго, просто не стоит того — они просто слишком дороги, и я даже не планирую использовать его , так что сильно.Даже если бы сверлильный станок был инструментом, который я использовал бы каждый день, мне все равно было бы неудобно тратить пару сотен долларов на него (слишком бережливо!).

Так что мне нужен один. Мне действительно нужен сверлильный станок. Не хочу вкладываться в один, так как считаю, что оно того не стоит, достаточно . Я пытаюсь придумать план его постройки, но все мои проекты требуют сверлильного станка для сборки сверлильного станка.

Чтобы построить сверлильный станок, мне нужно купить сверлильный станок, но если у меня уже есть сверлильный станок, зачем мне строить сверлильный станок? Это проблема (многих, если не большинства) самодельных сверлильных станков.Для его изготовления вам либо понадобится сверлильный станок, либо вы потратите много-много часов на его изготовление, но это окажется неточным. Я практически сдался. Невозможно , или нет?

Что ж, в моем случае, много месяцев спустя, все, что мне нужно было сделать, это хорошо, ничего , чтобы решить проблему. Все, что мне нужно было сделать из ниоткуда, — это быстро набросать идею, которая случайно пришла мне в голову. Эта идея будет показана на видео ниже и объяснена на следующем шаге.

—

(Посмотрите видео на YouTube: ССЫЛКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРОСМОТРОВ!)

Устали пропускать скучные видеоролики «Сделай сам»? Если вы еще не знаете, сейчас я делаю короткие, тщательно отредактированные видео на Youtube о самодельных инструментах, хитростях с инструментами, деревообработке, электронике, проектах по металлообработке и многом другом — подпишитесь, чтобы не пропустить! 🙂

—

Особенности:

• Для сборки этого сверлильного станка НЕ ​​НУЖЕН бурильный станок!

• Можно разобрать и использовать как обычное сверло для сверления.Этот сверлильный станок оснащен (ударным) дрелью, предназначенной для сверления стен, что мы делаем несколько раз в год для всех видов проектов по благоустройству дома. Когда это необходимо, я могу разобрать его и быстро вернуть сверлильный станок в исходное состояние, как только закончу.

• Вы можете точно почувствовать, какое давление вы оказываете, что является большим преимуществом перед сверлильными станками, приобретенными в магазине, где трудно выполнить тонкую работу из-за отсутствия контроля.

• Колонна не должна быть толстой, чтобы противостоять изгибу — я использовал стандартную ножку стола, и благодаря конструкции этого сверлильного станка нагрузка на колонну будет минимальной (в отличие от обычных сверлильных станков).

• Вы можете использовать сверла Форстнера и другие типы сверл, которые требуют приложения большого усилия в процессе сверления. Вы не можете сделать это с помощью большинства самодельных сверлильных станков, поскольку они обычно не предназначены для тяжелой работы.

• Можно построить с помощью дрели, у которой нет «ручки». Я разработал его таким образом, так как считаю, что «ручка» на моем сверле не находится под углом 90 градусов, а также имеет небольшое движение, так как крепко зажать его довольно сложно.

• Нет всех необходимых деталей и материалов для постройки? Не нашли их все бесплатно (как я :)? Не беспокойтесь, так как у вас уже есть дрель и ножка стола, вам практически все, что вам нужно, это запасная замена 🙂

Технические характеристики, которые можно легко изменить в соответствии с вашими потребностями:

• 15.5 дюймов (40 см) Диаметр сверления

• Легкий (7 кг / 15 фунтов — сравните это с обычным сверлильным станком! Это позволит легко переносить его из моей комнаты на улицу, где я его использую).

• Может поместиться удобно под столом для удобного хранения. (Если он слишком высокий, просто укоротите его ножовкой — просто!)

• Большой стол — действительно полезен для всех видов приспособлений и дополнительных принадлежностей! (Можно даже заменить весь стол с трубным зажимом для дополнительной портативности, поставьте весы для измерения веса вашего сверла или чего-нибудь еще.Возможности безграничны!)

* (Ну, на самом деле у меня есть сверлильный станок. К сожалению, требуется НАВСЕГДА, чтобы выровнять его до точки, в которой выглядит как , как будто оно близко к квадрату, и даже тогда угол меняется как как только я оказываю слишком сильное давление. В целом это слишком непрочно. Возможно, правильное определение бесполезно;)

Смотрите, как разжечь огонь голыми руками | Проводное видео | CNE | Wired.com

Fire — одна из самых важных

и мощных из примитивных технологий.

Он открывал для нас всевозможные потенциалы

на каждом уровне.

Меня зовут Билл Шиндлер.

Я профессор археологии и антропологии

Вашингтонского колледжа, технолог

и археолог-экспериментатор.

Пожар, вероятно, начался как своего рода

природного явления, вроде удара молнии.

Лесной пожар привлек бы наше внимание,

мы бы его заметили и, вероятно,

со временем начал осознавать преимущества пожара.

Вероятно, мы могли почувствовать запах приготовленного мяса

животных, которые оказались в ловушке этого пожара

и не только умерли, но и были приготовлены в результате этого

.

Мы определенно увидели бы свет,

мы испытали бы тепло

и первый вид обуздания огня

, вероятно, следил за тем, чтобы это пламя не погасло.

Мы могли бы взять этот огонь и перевезти его куда-нибудь еще.

Пожар требует всего трех вещей:

кислорода, топлива и тепла.

Кислород уже присутствует в воздухе,

топливо может быть любой комбинацией

вещей, которые действительно воспламеняются

и удерживают эту энергию, это может быть древесина,

это может быть навоз, это может быть трава .

На чем нам действительно нужно сосредоточиться, так это на жаре.

Как вырабатывается тепло и откуда оно берется?

Большинство примитивных и древних подходов к огню

полагаются на трение для генерации тепла.

Первое, что вам нужно сделать

, если вы собираетесь развести огонь с нуля

, — это сделать или найти острый край.

Если у вас есть нож, который и ежу понятно,

, но если у вас его нет, если вы находитесь в ситуации выживания

, вам придется создать этот острый край

, ударив два камня вместе, чтобы получить

острый, прочный край, и как только у вас будет

, этот острый край вы можете разрезать куски дерева

, которые вам нужны, и, что наиболее важно,

изменить их форму, чтобы они соответствовали им, чтобы развести огонь.

Два самых распространенных способа разжечь примитивный огонь

— это ручная дрель и луковая дрель.

Давайте начнем с самой простой формы

разжигания огня, ручной дрели

и отсюда это высказывание:

трение двух палок вместе,

, но если вы просто возьмете две палки

и потрет их вместе единственное тепло

, которое вы генерируете, — это ваши мышцы, двигающие

часами подряд, вы никогда не разожжете огонь.

Итак, чтобы сделать ручную дрель

, вам понадобятся две части, вам понадобится подовая доска

и вам понадобится шпиндель, который вращается внутри

подовой доски.

Обе эти детали должны быть высушены до кости

и сделаны из подходящих материалов.

Доска для очага должна быть из чего-то

, не смолистого, поэтому она не может быть из хвойного дерева,

это не может быть болиголов, сосна или ель

, и она также должна быть из дерева. дерево несколько мягкое.

Мой тест для определения того, является ли

этой древесиной правильного типа, состоит в том, чтобы на самом деле

вставить в нее ноготь и посмотреть, не останется ли вмятина после

, если да, это, вероятно, правильный материал.

Здесь, в Восточных лесах, я использую древесину

из таких деревьев, как липа или тюльпанный тополь

или кедр, они абсолютно идеальны.

Шпиндель должен быть не только сухим,

, но и прямым, и

также должен быть несколько мягким.

Быстрорастущие растения, такие как рогоз

, или конский водоросль, или мулин, или даже золотарник, работают идеально.

На таких материалах, как эта водоросль

, у которых есть все эти маленькие выступы,

эти выступы разорвут вам руки

, и их нужно удалить,

, так что если вы возьмете свой каменный инструмент

и держите его перпендикулярно их можно соскрести

и сделать гладкими.

После того, как вы подготовили внешнюю поверхность

шпинделя и отрезали ее до длины

, вы должны обратить внимание на самый конец.

Этот конец, больший конец, будет находиться внутри

подовой доски, внутри выемки вы создаете

, и вы должны убедиться, что

это очень чистый срез.

Эти маленькие потрепанные части разрушат

кучу пыли, которую вы тратите

все это время на создание, они рассеют ее

, и вы не сможете разжечь огонь.

Если это не так, возьмите каменный инструмент

, держите его перпендикулярно и очень осторожно соскребите по краю.

После того, как вы подготовили свой шпиндель

, самое важное

, о котором вы должны помнить, — это не класть его

на землю, даже если вы думаете, что земля сухая

это не так, и если есть влага доходит до конца

это будет неудачная попытка разжечь огонь.

Итак, как только он будет подготовлен, отложите его где-нибудь

, чтобы он оставался сухим.

Следующее, что вам нужно сделать сейчас

, — это подготовить доску для домашнего очага.

Доска для домашнего очага

может быть отделена от палки подходящего размера.

Я могу разделить конец, я могу вырезать его,

, но на самом деле я ищу

, когда буду готов к работе, это что-то

толщиной примерно четверть дюйма или 3/8 дюйма .

Он должен быть плоским снизу,

, чтобы он мог сидеть там, не раскачиваясь.

Итак, если вы начнете с круглой палки, подобной этой

, ее можно разделить с обеих сторон

или вырезать по порядку

, чтобы получить эти плоские поверхности.

После того, как вы достигли этой плоской поверхности

, нам нужно создать углубление, в котором

шпиндель будет сидеть и вращаться, не выпрыгивая.

Последнее, что вы хотите сделать, это тратить все свое время

и усилия так близко к тому, чтобы сделать уголь

, а затем выскакивает шпиндель

, и все это выходит из строя

, и вам нужно начинать все сначала .

Итак, я возьму эту пластинку, которую я сделал

, и я собираюсь использовать ее, чтобы создать ту точку.

Хорошая особенность этих каменных хлопьев

заключается в том, что они имеют разные поверхности,

, но я могу начать расслоение с этой части

, и я могу расширить ее с помощью этой части.

То, что я собираюсь здесь делать, на самом деле не

делать что-либо, чтобы разжечь огонь, я собираюсь на самом деле

использовать этот шпиндель на мгновение как дрель.

Я хочу просверлить это отверстие

, чтобы убедиться, что оно сидит и никуда не лопнет.

Так что очень медленно, очень намеренно

с некоторой направленной вниз силой. Я хочу использовать этот шпиндель

как дрель.

Я создал отверстие, которое мне нужно для этого шпинделя

, но вы заметите

Я также создаю пыль, которая накапливается вокруг этого отверстия

.

Эта пыль никогда не воспламенится, если она распределится

вокруг всего этого целого вот так.

Мне нужно создать выемку, куда вся эта пыль

будет падать и образовывать одно прочное, мощное отверстие.

Для этого я возьму свой камень

и вырежу выемку, и то, что я ищу,

точно такое же, как здесь, оно будет выглядеть как

кусок пирога или кусок pizza

и центр этой выемки должен быть направлен

в центр этого отверстия, и он должен расшириться на

под углом примерно 30 градусов или около того

к тому времени, когда достигнет края дерева.

Ваше последнее движение после того, как вы создадите эту выемку

, всегда должно быть направлено вниз, потому что вы не хотите, чтобы

какие-либо из этих маленьких древесных волокон

торчали вверх, это нарушит вашу способность

формировать это на самом деле. хорошая комплектация.

Следующее, что мне нужно сделать

, будет определять успех или неудачу этого пожара.

Мне нужно убедиться, что все

, которые мне нужны после создания угля

, находится в моем распоряжении в нужном месте.

Итак, первое, что нам понадобится

, это связка трута, которая возьмет этот уголь

, этот горящий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий уголь, и подует его в пламя.

Я люблю использовать кору кедра, внутренняя кора

кедра идеально подходит для этого применения.

Вот как это выглядит, когда я снимаю его с дерева

, и чтобы превратить его в пучок трута

, мне нужно убедиться, что я увеличил площадь поверхности,

, чтобы я мог позволить ему зажгите

при более низкой температуре и прохождении воздуха.

Итак, вы можете взять его и переместить вот так,

Я разбиваю и отделяю эти волокна.

Мне нужно разделить разницу между

, разделив это и пропустив много воздуха через

и убедившись, что нет большой дыры

, в которую упадет тлеющий уголь.

Что-то вроде этого идеально

и, как и все мои другие материалы

, я не хочу ставить это на влажную землю.

Как только это будет сделано, я соберу

всего, что упало, и вставлю его обратно.

Хорошо, я зажгу этот огонь

прямо здесь, передо мной, идет дождь

для четыре дня подряд.

На самом деле это худшие условия

, в которых можно попытаться разжечь ручную дрель.

Тем не менее, вы знаете одну из вещей

, о которой мне действительно нужно беспокоиться,

, которая сейчас не является такой большой проблемой

— это вероятность распространения этого пожара,

, но я все равно собираюсь уберите некоторые из этих листьев,

, вы знаете, я хочу сразу опуститься

на голую минеральную почву.

Еще одна вещь, которую мне нужно сделать до

Я даже пытаюсь разжечь ручную дрель

, — это подготовить всю мою древесину,

, поэтому я хочу взять эту древесину

и отсортировать ее по размеру. Я начну с самого маленького

и перейду к самому большому.

Развести огонь в лесу ручной дрелью

— невероятно сложное дело,

— это требует большого мастерства и много энергии.

Если вы дойдете до точки, где вы действительно получите уголь

, последнее, что вы захотите сделать, — это поставить под угрозу

свою способность развести огонь

, не имея готовых материалов.

Стоит потратить пять минут

на то, чтобы сделать это с вашей древесиной.

Ладно, у меня готово дерево, две последние части

, которые мне нужны сейчас, когда у меня все подготовлено

передо мной — это то, что можно поймать.

Этот кусок бересты отлично работает

Я мог бы использовать очень сухой лист, небольшой кусок дерева

, и я собираюсь использовать его, чтобы поставить прямо под

ту выемку, которую я создал, и она будет собирать пыль .

Как только эта пыль собрана и превратит

в тлеющий уголь, я могу взять его, взять

и очень легко переложить в пучок трутов.

Последнее, что мне нужно, это приготовить

небольшой кусок палки

, потому что этот тлеющий уголь, эта пыль будет работать

почти как клей, и он захочет приклеить

к моей топочной доске, и я Я собираюсь использовать эту маленькую палочку

, чтобы удерживать тлеющий уголь на месте

, пока снимаю доску очага, так что не трогаю ее.

Вы должны убедиться, что эта подовая доска

не двигается. Единственное, что мы сделали, чтобы достичь

, — это сплющить нижнюю часть подовой доски.

Второе, что мы могли сделать

, — это зажать его по бокам.

Если с вами есть кто-то еще

пусть они его подержат, если нет

, вам придется держать его ногой

или вы можете взять вот так палку и встать на колени.

Шпиндель встает на место, и вам нужно лизать руки

, особенно в такой холодный день, как этот,

Мои руки действительно должны сжимать этот шпиндель

, а шпиндель должен двигаться

, и вы начинаете красиво и нежно .

На что обращать внимание:

Убедитесь, что нижняя часть шпинделя

не выскакивает из отверстия.

Убедитесь, что ничто

не мешает вашим рукам,

, если вы чувствуете, что ваши руки начинают немного сохнуть

, остановитесь прямо сейчас

и убедитесь, что вы их снова облизываете.

Я хочу убедиться, что я сушу эту доску,

начинаю нагревать ее, начиная генерировать

пыли, и я могу сделать это, двигаясь очень, очень медленно.

Еще мне нужно убедиться, что

, что я делаю, — это использую всю свою руку,

каждый раз, когда вращаю руки

Я вращаю этот шпиндель, и он генерирует тепло и пыль,

как как только остановлюсь, остынет

и я вернусь в другую сторону.

Если я использую кончик пальца всей руки для ладони

, я получаю больше вращений, прежде чем она остынет.

Еще вы заметите, что если

вы создаете понижающее давление,

, которым вы должны быть, ваши руки медленно

будут двигаться вниз по валу, когда вы дойдете до дна

вы » остановитесь, удерживайте его одной рукой,

продолжайте оказывать давление вниз,

возьмитесь за верх, а другой

продолжите оказывать давление вниз

и переместите руки вверх и продолжайте снова.

Это может занять больше одного раза,

, но я бы хотел получить все за один раз,

, так что это было бы здорово.

Сын [гудок] сломался шпиндель.

Позвольте мне попробовать этот выход.

Итак, вы не хотите, чтобы эта подовая доска двигалась,

, поэтому проще всего это сделать боковой стороной стопы.

Хорошо, так холодно, сыро

Мои руки сухие, и я устал

от попыток сделать это лучшее, что я могу сделать сейчас

, это сделать небольшой перерыв.

Я сниму эту рубашку.

Это намного лучше, чтобы показать

и мои руки делают все …

Я понял.

Хорошо, у нас есть уголь.

Мы должны использовать эту палку, чтобы уголь оставался нетронутым

, и мы позволим этому углю расти.

Чем больше растет этот уголь, тем сильнее он становится

, и мне понадобится вся эта сила

, чтобы переместить этот действительно слабый уголь

в эту связку трута.

Моя работа — хранить его в одном месте,

, если возможно, в одном шаре, когда я его передаю.

Я дую очень осторожно, чтобы обеспечить кислород.

Я держу его за дно, потому что

пламя поднимется вверх.

А у нас есть флейм.

Я положу это на землю.

У меня нет огня, но все, что у меня есть, это пламя.

Я возьму свои самые маленькие куски дерева

и положу их сверху.

Если положить эти палки сверху, то получится вигвам

именно той формы, которую он принимает.

Мы начинаем зажигать небольшие предметы.

Вот здесь энергия в этой системе накапливается,

она перешла от трута к чему-то большему,

, что означает, что она становится сильнее

и постепенно я буду увеличивать размер палочек.

Тогда я закончил, это все, что мне нужно сделать.

Луковая дрель — это своего рода ручная дрель на стероидах

, а стрельба из лука требует и подовой доски

и шпинделя, но также требует

лук, который используется вместо ваших рук

шпиндель.

Преимущество этого заключается в том, что когда вы

используете свои руки для генерации тепла,

для вращения шпинделя, у вас есть только

длины вашей руки, чтобы вращать его

, пока он не остановится на мгновение и идет в другую сторону

, и эта пауза в доли секунды

позволяет системе остыть.

Итак, если вы можете увеличить это расстояние

, на которое вы вращаете этот шпиндель, не останавливая

и не меняя направление, это невероятное преимущество.

Итак, если вы возьмете лук, который по сути представляет собой

палку с веревкой на ней

, и оберните ее вокруг этого веретена

, у вас будет вся длина этой тетивы

, чтобы идти в одном направлении без необходимости останавливаться.

и двигайтесь в обратном направлении.

Другая часть лукового сверла,

, которая обеспечивает преимущество, — это наконечник

, и этот наконечник находится на верхней части шпинделя

и обеспечивает давление вниз,

, так что сразу же, добавляя лук

и удерживая руку, вы увеличиваете скорость,

вы увеличиваете количество оборотов

перед остановкой и даете ему остыть

и в обратном направлении, и вы увеличиваете давление.

Гораздо проще запустить этот огонь

и намного быстрее разжечь этот огонь.

Итак, чтобы сделать луковое сверло, вам нужно сделать лук,

Этот изогнутый кусок дерева отлично работает,

, но на самом деле вы можете использовать почти любой кусок дерева

, если вы правильно прикрепите шпиндель

, так что он находится за пределами струны

, даже прямая деревяшка подойдет.

Но что вам действительно нужно сделать

, чтобы добиться успеха, так это сделать строку

, которая оборачивается вокруг шпинделя

, и есть несколько разных способов сделать это,

, если вы находитесь в ситуации выживания

, и вы носите туфли или ботинки со шнурками

, вы, очевидно, можете использовать шнурки,

, но другие варианты включают такие вещи, как

натуральных растительных волокон, таких как этот собачий убой,

, которые производят невероятные волокна.

Вы можете извлечь эти волокна и скрутить эти волокна

в действительно прочную веревку.

Проблема в том, что давление

и трение во всей системе

настолько велико, что натуральные растительные волокна

довольно быстро изнашиваются.

Мой любимый способ сделать тетиву для лука

— это на самом деле использовать сыромятную кожу или кожу,

это кусок выделанной мозгом оленьей кожи

, и я покажу вам, как быстро сделать тетиву

, который не только сделает этот пожар успешным,

, но вы можете использовать его для успешных пожаров в будущем.

Я могу взять эту острую, как бритва, отщеп

и с ее помощью вырезать кусок кожи

по спирали, и я могу сделать из него

действительно длинную нить.

Я сложу ее на себя и сделаю из нее двухслойную веревку

,

, которая удвоит ее прочность,

она также сделает эту веревку более круглой

, что

сделает его более успешным для меня, а также сделает петлю на конце

, которая позволит мне очень легко прикрепить его к луку,

, так что это будет двухслойная веревка

и на самом деле, именно так делали все веревки.

Я скручиваю в противоположных направлениях

точно так же и скручиваю, пока он не перегибается сам

, и я буду держать этот конец.

Все, что я делаю, это беру

, оба они скручивают в одном направлении

, а затем скручивают их друг вокруг друга

в противоположном направлении, и он будет крепко удерживать

и я Я пойду прямо по линии.

Скручивание и реверс, скручивание и реверс.

Вот законченный кусок веревки

, и что я могу сделать, так это использовать петлю

и послать ее насквозь, а я воткну эту

прямо на конец лука.

Я сделал здесь небольшую выемку, чтобы зацепиться за нее.

Я собираюсь потянуть его до этой другой выемки

дать ему немного провисания,

, чтобы он обернулся вокруг шпинделя,

оберните его несколько раз.

Это мой законченный лук и тетива.

Это шпиндель, который я использую

для стрельбы из лука, он короче на

, чем шпиндель ручной дрели, и к тому же больше по размеру.

Этот конец нужно заострить, это конец, который поднимается вверх

и подходит к наконечнику, если он заострен

, то меньше поверхностный контакт и меньше потери энергии

, и я могу снова сформировать это с помощью этого камня.

Нижний конец должен быть плоским или как можно более плоским.

Причина, по которой я делаю ее плоской, заключается в том, что

Мне нужна широкая плоская поверхность

напротив широкой плоской поверхности

подовой доски и больше площадь поверхности,

больше контакта, больше трения

и есть еще жара.

Единственная другая часть набора луковых сверл

, которая вам понадобится, — это ручка,

эта ручка должна быть максимально устойчивой к трению,

, что означает, что она должна быть сделана из твердого материала.

Его можно сделать из прочного,

твердого куска дерева, такого как этот апельсиновый осейдж,

его можно сделать из ракушки,

— из твердой кости или даже из камня с трещиной.

Итак, мне нужно создать этот divot

внутри этого наконечника, чтобы он мог принять

на дальнем конце шпинделя.

Если я делаю это на камне, я могу взять другой камень

и заклевать в нем дыру.

Если я делаю его на этой деревянной доске

, я могу использовать свою пластинку и скручивать ее, как это

, чтобы создать это отверстие.

Теперь я сделаю этот уголь с помощью луковой дрели.

Сходство между ручной дрелью

и луковой дрелью состоит в том, что у них обоих есть подовая доска

, и у них обоих есть шпиндель,

, но разница в том, что я буду прикладывать

давления с помощью рукоятки на вершине шпинделя

, и я собираюсь вращать этот шпиндель с помощью лука

, а не только руками.

Преимущество здесь состоит в том, что шпиндель

может перемещаться по всей длине тетивы

лука без остановки и охлаждения

, когда он меняет направление.

Преимущество рукоятки в том, что

Я могу оказывать гораздо большее давление

и могу использовать гораздо более короткий шпиндель.

Расположение здесь действительно важно

Первое, что я собираюсь сделать, как и

с ручной дрелью, это положить что-нибудь

под доску пода, чтобы поймать тлеющий уголь.

Второе, что я собираюсь сделать, это расположить мое тело

так, чтобы все было зафиксировано на своих местах

и ничего не двигалось вокруг

, и я возьму свою левую руку.

Это рука, которая держит верхнюю часть шпинделя

и фиксирует его вокруг этого колена и в моей голени

и точно так же, как с ручным сверлом

, когда я перемещаю этот лук, я также хочу, чтобы

уменьшить трение на тетиве,

, так что вы видите, если я немного наклоню этот смычок

, он разделит эти струны, и если я сделаю это

, это означает, что они не трутся друг о друга

и моя тетива прослужит намного дольше.

Итак, я немного наклонил его вниз,

, но я все еще держу правую руку параллельно земле.

Начинается красиво и медленно, но внезапно

видно, что дым идет быстрее

, чем при ручной дрели.

Хорошо, мне нужно сейчас остановиться и удалить что-то

, потому что произошло то, что оно выскользнуло

, потому что в лесу есть трещина,

, поэтому я возьму две секунды

и я сделаю еще одна выемка очень быстро,

, чтобы мой шпиндель не выскочил.

Вы видите, что дым идет

из кучи пыли, так что я возьму эту палку,

положу ее сзади, удерживая тлеющий уголь на месте

и сниму доску очага.

Этим углем я собираюсь передать

в пучок трутов

, а затем сдувать его в пламя, и вот мой уголь.

То, как вы разводите огонь, в значительной степени зависит от того, что вы пытаетесь достичь.

Если вы хотите зажечь или нагреть мой костер

— это костер вигвама по умолчанию,

если вы возьмете сверток горящего трута

положите его на землю и медленно начните

положить сверху дрова увеличивающегося размера из них

естественно образует типи.

Если вам нужен огонь для света, вам нужно большое пламя,

, у вас есть дрова, организованные таким образом

, что между ними много воздуха

и много воздуха между ними

позволяет не только введение

большого количества кислорода, но и множество

отдельных кусков дерева, которые действуют

как отдельные куски дерева

, и все они очень быстро сгорают

, и это создает много тепла

и много света, он не производит много углей.

В большинстве случаев, когда вам нужен огонь для приготовления пищи

, вам нужен хороший слой углей.

Я нашел, что лучший способ развести огонь

для приготовления пищи — это использовать метод параллельного журнала.

Этому методу я научился

, живя с ходами в Танзании,

как они мне объяснили, это выполнено

было ли создано слой углей самым быстрым из возможных способов.

Итак, они начнут тем же путем

они начнут разжигать огонь,

они положат палки поверх него,

он будет внешне выглядеть как типи

, пока он не заработает, а затем они кладут

всех своих бревен друг на друга

параллельно и ориентируют

в направлении бревен с направлением ветра,

так, чтобы ветер поднимался посередине.

Вы можете сделать это только после того, как

накопите достаточно углей, чтобы переставить огонь.

Это идеальное место для костра, чтобы как можно быстрее создать

самый большой слой угля

, и причина в том, что я на самом деле

закрыл этот воздушный зазор.

Я кладу эти бревна достаточно близко,

так близко, что вместо того, чтобы сгорать в огромном пламени

, они на самом деле горят немного медленнее

и производят те угли, но у меня

как раз достаточно воздушный зазор и позвольте ветру

пройти между ними, чтобы он оставался освещенным.

Я создал этот невероятный слой углей

в кратчайшие сроки, используя метод параллельного огня.

Чтобы приготовить на этом огне

Мне нужно разложить эти угли,

получает хороший раскаленный слой углей, и в этом месте

вот здесь я положу мясо

прямо поверх угли.

Ладно, мясо готово.

Даже если вы никогда не окажетесь в ситуации выживания

, я твердо верю

, что изучение и практика этих примитивных навыков

являются важной частью соединения

с вашим прошлым, вашей средой

и всем, что это означает быть человеком.

Ручные дрели с ручками Natasha Bead — Бесплатное руководство

В рамках моей текущей серии незаменимых инструментов я недавно рассказывал о микродрели и штифтовых тисках. Это фантастический инструмент, и я настоятельно рекомендую вам добавить его в свой набор инструментов из полимерной глины. Если вы еще не смогли его купить, вот забавное и простое решение, которое поможет вам просверлить отверстия в бусинах из запеченной полимерной глины. Вот простое руководство, показывающее, как сделать свои собственные ручные дрели из обычного сверла из хозяйственного магазина и небольшого количества лома полимерной глины.

Сверла диаметром от 1,6 мм (1/16 дюйма) можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Сверла такого размера идеально подходят для проделывания отверстий в бусинах из полимерной глины большего размера. В моем местном магазине Lowe’s было несколько видов одинарных сверл, и я купил 2 упаковки самых дешевых сверл по металлу с черным оксидом. Я купил размеры 1/16 дюйма (1,6 мм) и 1/8 дюйма (3,2 мм).

Вы можете использовать эти сверла в стандартной электрической дрели, но она слишком мощная для сверления отверстий в полимерной глине.Поскольку полимерная глина довольно мягкая, лучше всего подходит медленное сверление с контролем вручную. Для этого вам нужно создать рукоятку для сверла. Вот как сделать декоративные ручки Natasha Beads для ручных дрелей из полимерной глины. Что такое Наташа Бисер? Это классический стиль бусин из полимерной глины, сделанных из обрезков глины, где каждая грань бусины имеет зеркальный рисунок, очень похожий на классическую чернильную кляксу.

• сверло
• тонкая проволока
• кусачки
• жидкая полимерная глина
• тепловая пушка
• лом полимерной глины
• лезвие для резки глины
• небольшой кусок оргстекла (он же люцит или плексиглас) (у меня 3 ″ x3 ″ или 7.5 см квадрат)
• спица или другой инструмент для разглаживания пластилина
• Варатан, воск эпохи Возрождения или другая отделка по желанию

1. Чтобы сверло не вращалось в рукоятке, нам нужно создать что-то, за что полимерная глина будет держаться. Плотно оберните кусок проволоки вокруг конца вала сверла.

2. Нанесите немного жидкой полимерной глины и высушите с помощью теплового пистолета до прозрачного состояния. Отложите в сторону.

3.Возьмите кусок глины нескольких цветов и обработайте его. Скатайте каждую из них в змейку. Разные размеры хороши. Попробуйте выбрать несколько разных цветов с хорошим контрастом светлого и темного. Если ваши цвета слишком похожи, ваша готовая бусина не будет такой красивой. Смешайте всех маленьких змей в бревно.

4. Теперь скрутите бревно, сложите его на себя и, возможно, снова скрутите. На самом деле нет неправильного способа сделать это, кроме как не смешивать слишком много, иначе глина будет слишком сильно смешиваться и не даст рисунка с хорошей четкостью.

5. Сформируйте из бревна длинный прямоугольный блок. Используйте кусок оргстекла, чтобы равномерно надавить на него и создать плоские стороны. Удерживая оргстекло параллельно поверхности, надавите на него мягко, но сильно. Поднимите, поверните блок к следующему лицу и повторите. Блок, скорее всего, будет становиться все длиннее и длиннее, поэтому не забудьте также надавить на концы, чтобы снова укоротить блок до размера, который будет хорошей ручкой для вашего сверла. Действительно постарайтесь, чтобы все четыре стороны были параллельны друг другу с хорошими четкими квадратными краями.Это не будет идеально, но чем лучше вы сделаете этот шаг, тем лучше будет ваша последняя бусинка Наташи.

6. Как только вы получите красивый квадратный блок, самое время приступить к резке бусины Наташи. Разрежьте блок вдоль, точно по центру, образуя две половинки.

7. Теперь разрежьте каждую из этих половинок снова вдоль. Это разделит блок на четыре части.

8. Пришло время волшебства Наташи из бисера.Это одна из тех вещей, которые легко сделать, когда вы ее «уловили», но ее очень сложно представить. Так что не торопитесь. Посмотрите на картинку выше. Заметили, что кусок прямо над лезвием является зеркальным отражением того, что находится над ним? А кусок внизу является зеркальным отражением того, что вверху? Что вы собираетесь сделать, так это сопоставить все части с их зеркальным двойником. По сути, каждая часть будет перевернута, так что бывшая снаружи теперь внутри. Сначала просто слегка сложите их вместе, пока не получите все четыре четверти так, как вы хотите.Затем очень аккуратно выровняйте участки зеркального изображения по кромке среза. Вы по сути выворачиваете свой блок наизнанку.

9. При выравнивании кромок убедитесь, что шов выровнен. Нельзя шлифовать бусинки Natasha Beads после отверждения, потому что это приведет к разрушению соответствующего рисунка. На этом этапе вы должны выстроить их в очередь.

10. Вы, вероятно, заметите, что один из швов не такой четкий, как другие. Здесь вы сделали первый надрез в блоке, и в зависимости от того, сколько лобового сопротивления было у вашего лезвия, у вас может быть изрядное искажение.Я считаю, что лучше сначала выровнять все остальные швы, а этот оставить до последнего.

11. Теперь установите подготовленное сверло в центр глиняного блока. Тщательно закройте последний шов, выровняв его как можно лучше.

12. Используйте вязальную спицу или аналогичный инструмент, чтобы разгладить швы, чтобы не было следов соединения. Не трите взад и вперед, вместо этого катайте инструментом по шву и по шву несколько раз, со всех сторон, стараясь сделать его как можно более гладким.Обязательно загладьте все четыре шва.

13. Позаботьтесь о сохранении квадратной формы бревна, сожмите глиняный блок со всех четырех сторон так, чтобы глина внутри размазывалась вокруг сверла. Убедитесь, что внутри не осталось воздушных зазоров, иначе глиняная ручка не удержит насадку.

14. Используйте оргстекло еще раз, чтобы восстановить квадратную форму глиняного блока.

15. Обрежьте концы бруска глиняным лезвием. Чтобы обрезать сверло, просто вдавите лезвие, пока оно не коснется сверла, затем поверните лезвие вокруг сверла, срезая глину.Отбросьте лишние кусочки или оставьте их для другой ручки Natasha Bead.

16. Выпекайте при температуре, рекомендованной производителем глины, в течение 1 часа. Да, целый час. Чем больше время запекания, тем прочнее глина, а значит, и ваш ручной инструмент станет прочнее.

17. При желании используйте Varathane, Renaissance Wax или другую отделку. Вот и все. У вас новая ручная дрель!

Я впервые сделал себе набор этих ручных дрелей в 2002 году и с тех пор использую их.Я использую размер 1/16 ″ (1,6 мм) для сверления отверстий в бусинах после выпечки. Я не очень часто использую размер 1/8 дюйма (3,2 мм), но я использовал его для лепки и обработки бусин из запеченной глины. Полимерная глина достаточно мягкая, поэтому вы легко можете просверлить затвердевшую глину любой толщины. Я также использовал свои ручные дрели для сверления мягкого дерева и пластика для других хобби и ремесел. Это действительно отличные инструменты, которые нужно иметь под рукой.

*** Примечание: эти сверла и в лучшие времена являются маленькими скользкими присосками.Если сверло все равно проскальзывает внутрь рукоятки, попробуйте это. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить биту из ручки. Возьмите двухкомпонентный эпоксидный клей, смешайте его и нанесите на конец сверла. Затем вставьте сверло обратно в ручку, поворачивая его по ходу движения. Дайте полностью высохнуть.

Используя тот же процесс, вы можете создавать свои собственные игольные инструменты, используя металлические иглы для гобелена различных размеров. Думаю, это прекрасное применение для глиняного лома!

Связанные

Как быстро освоить навыки бейсбола в руках

Когда дело доходит до бейсбола, наличие быстрых рук для игры в мяч или удара определенно будет преимуществом для любого игрока.А что касается вопроса, как развивать быстрые руки в бейсболе? Обычно ответ заключается не только в улучшении движений верхней части тела, силы и координации, но и в выполнении ручных скоростных упражнений, которые также могут обеспечить стабильность.

Метод обучения

В игре в бейсбол увеличение скорости рук было бы эквивалентно увеличению скорости нижней части тела. Это означает, что методы обучения должны включать упражнения, которые будут имитировать традиционные скоростные упражнения при использовании практически того же типа оборудования.

Как получить более быстрые руки для бейсбола? Обычно существуют базовые упражнения, для выполнения которых не требуется много оборудования, но они очень помогут вам достичь цели — иметь более быстрые руки. Эти упражнения включают использование 45-фунтовой пластины при отжимании. Упражнения можно выполнять один или два раза в неделю как часть тренировки, чтобы улучшить возможности верхней части тела.

Использование трех подходов с интервалом от шести до десяти секунд отдыха между подходами. Вы заметите, что скорость ваших рук будет постепенно улучшаться, а вместе с этим и ваша игра в защите и ударе.Что это за тренировки?

В этом упражнении вы начинаете с позиции отжимания, обе руки располагаются прямо под плечами, а пластина находится примерно в двух дюймах от ваших рук. Продолжайте постукивать по тарелке руками поочередно как можно быстрее. Это следует делать в течение 30 секунд с интервалом от шести до десяти секунд между подходами. По мере увеличения скорости вы можете уменьшать количество секунд для каждого подхода, включая продолжительность интервалов отдыха.

Из положения для отжимания поместите пластину примерно в двух дюймах от руки. Вы можете начать с левой или правой руки. Постучите по тарелке руками поочередно столько раз, сколько сможете в течение 30 секунд. После отдыха от шести до десяти секунд переместите тарелку на другую сторону и повторите процесс. Вы завершили один комплект, когда пластина прошла с обеих сторон.

Для этого упражнения поместите пластину между руками, когда вы принимаете позу отжимания.Постучите по пластине обеими руками одновременно, отталкиваясь от земли. Повторите процесс как можно быстрее в течение 30 секунд с отдыхом от шести до десяти секунд между подходами. По мере того, как вы станете лучше выполнять это упражнение, уменьшите количество секунд для отдыха между подходами.

Метательная дрель

Самое замечательное в этом упражнении то, что вы можете делать его самостоятельно, и даже молодым игрокам это не составит труда. Цель состоит в том, чтобы добиться не только быстрых рук, но и, надеюсь, быстрых ног.Вот как это сделать.

1. Начните с перехода в позицию для ловли и продолжайте поворачиваться и имитировать бросок.
2. Поверните заднюю ногу в сторону, вытягивая бросающую руку наружу к цели.
3. Вернитесь в позицию захвата, прежде чем повторять процесс.

Намерение состоит в том, чтобы улучшить то, как игрок следует за мячом в перчатке, быстро находит мяч и шов, прежде чем повернуться лицом к бросающей цели и быстро вернуться в позицию, готовую к следующему броску.

Когда вы начнете это упражнение по метанию, не забудьте начинать медленно и постепенно увеличивать скорость по мере того, как вы будете более комфортно выполнять все движения. Как и в любом другом упражнении, повторение является ключом к достижению намеченной цели, которая состоит в том, чтобы заставить игрока бросать быстрее, с последовательностью и эффективностью.

Вы также можете разнообразить эту тренировку, подбрасывая мяч в воздух, а затем ловя его обеими руками. Что это поможет вам достичь, так это начать движение и поставить ноги перед попыткой сделать бросок.Powered Baseball сегодня, чтобы получить от игры максимум удовольствия.

8 советов по совершенствованию ручной дрели

Если вы никогда не пытались разжечь ручную дрель или имеете достаточный опыт работы с ней, овладение приведенными ниже методами значительно увеличит ваш успех. На мелодию менее 90 секунд до угля.

Я разбил ручную дрель на что-то, что могло бы напоминать модель Mr. Miyagi для нанесения воска и удаления воска. Хотя может показаться, что эти упражнения не имеют ничего общего с розжигом ручной дрели (что-то вроде параллели между восковой обработкой машины и обучением карате), я призываю вас привыкнуть к каждому из этих ДО , когда вы пытаетесь научиться первый уголь / огонь ручной дрелью.Практикуйте эти техники по одному, , не стреляя .

И если вы уже пробовали ручную дрель (с успехом или безуспешно), я бы попросил вас «осушить чашу». Когда кто-то приходит ко мне лично изучать ручную дрель, кто пробовал ее, они, как правило, приносят с собой все, что раньше не работало. Зачем продолжать делать то, что не сработало? Я прошу вас опорожнить свою чашку, изучить нюансы приведенных ниже советов и взять ручную дрель, как будто у вас никогда не было раньше.

Следование этим советам может привести к тому, что с первого раза вы начнете зажигать от дрели.Как и я.

Вот как я узнал.

Ручная дрель

Если вы никогда не видели ручную дрель в действии, посмотрите мою демонстрацию выше. Это моя любимая техника из-за ее простоты (заметьте, я не сказал «легкость»). Веретено и пожарный щит. ЭТО ЭТО. Также (на мой взгляд) он больше полагается на ловкость, чем на силу. Ты можешь сделать это!

Примечание. Вы можете пройти у нас полный видеокурс по ручной дрели во время БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версии нашей программы дистанционного обучения THE PACK.

Совет № 1: зажим и подставка

Прикрепите топку к столешнице примерно на уровне талии. Это предотвратит перемещение вашей пожарной доски и ограничит количество переменных, с которыми вы пытаетесь бороться (например, стоять на коленях и наступать на нее). Вы сможете сосредоточиться исключительно на движениях кисти / руки. В положении стоя ваши легкие будут более открыты, и вы сможете задействовать свое тело / ядро ​​по мере необходимости. Это также настраивает вас на совет №2.

Совет № 2: Руки полностью выдвинуты

В конце концов, вы захотите поработать, сидя или стоя на коленях, чтобы использовать ручную дрель.Но это приближает вас к комплекту, и руки будут сгибаться в плечах, локтях и запястьях, когда мы становимся на колени или сидим. Это множество переменных, которые нужно попытаться контролировать в самом начале. Я прошу студентов отойти от зажимного набора, чтобы их руки были полностью вытянуты, чтобы дотянуться до шпинделя. Вы можете сосредоточиться на более боковых движениях (с почти жесткими руками), вместо того, чтобы сгибать все лишние суставы.

Совет № 3: Плоские руки

Мы используем боковое «возвратно-поступательное движение» (руки) для создания вращательного движения (шпиндель).Но из-за того, что наше веретено, как правило, меньше 1/2 дюйма в диаметре, многие люди борются с трением ладонями друг о друга. Я вижу, что многие ученики сначала компенсируют это, сгибая руки и пальцы назад во что-то довольно… нечеловеческое. Наши тела просто не приспособлены для такого изгиба. Вместо этого я бы посоветовал вам сосредоточиться на том, чтобы руки оставались идеально плоскими. Пальцы полностью вытянуты прямо на ладони. (Большие пальцы, естественно, могут немного указывать назад — мне не нравится вмешиваться.Вы можете попрактиковаться в этом, скользя руками друг по другу без использования шпинделя. Насколько плоскими / жесткими вы можете держать руки?

Совет № 4: Используйте обе руки на всю длину

Я вижу тенденцию людей использовать только небольшую часть рук, в первую очередь область суставов. В результате получаются короткие быстрые удары, которые практически ни к чему не приведут — в лучшем случае, возможно, уставшим (с небольшим количеством дыма). Он также изолирует нагрузку на руки только на одну область, что с большей вероятностью приведет к появлению горячих точек или волдырей.И каждый раз, когда мы перестаем менять направление, розетка остывает. Если вы будете делать более длинные гребки, это автоматически уменьшит частоту остановок. Это просто более эффективно. Мы уже ограничены длиной наших рук (может быть, 6-7 дюймов для среднего взрослого) — используйте каждый дюйм! Мне нравится начинать с того, что кладу руки на противоположные стороны веретена так, чтобы кончики пальцев одной руки соприкасались с веретеном, а мясистая «точка» другой руки находилась напротив. Это дает вам максимально возможный «ход» перед остановкой, чтобы изменить направление.

Совет № 5: Действуйте МЕДЛЕННО!

Я очень благодарен человеку, который прыгает с руки (или луком), и просто F’ing идет на это. Они убивают его — и сжигают себя примерно за 20 секунд. Альтернатива: Медлительность пациента . Это физика, чувак. У всего (в данном случае дерева) есть точка возгорания (температура). НЕ МОЖЕТ ЗАЖИГАТЬСЯ, ДО ТОГО, КАК ДОСТУПЕН ТАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Период. Конец истории. Независимо от того, насколько сильно вы этого хотите или как быстро вы вращаете шпиндель, вы НЕ МОЖЕТЕ создать уголь (огонь), пока вы не доведете свой комплект до температуры горения (или близкой к ней) (а также не заполнили выемку пылью с топки). ).Так что начните медленно и сберегите свою энергию. Найдите удобную «канавку», по которой вы можете путешествовать практически бесконечно. Это должно быть медленно. Вы стремитесь «разогреть» свой комплект (во время которого вы увидите дым), а затем можете немного надавить, чтобы размолоть пыль (при этом продолжая повышать температуру).

Как только вы освоитесь с этим, понаблюдайте за людьми, которые не понимают горения / огня. Поразительно, как сильно люди будут стараться, когда детали, чтобы разжечь огонь, даже не на своих местах.

После того, как вы закончите изучать ручную дрель, ознакомьтесь с нашей обширной статьей из 10 000 слов «Как разжечь огонь с помощью луковой дрели»:

Как разжечь огонь из лука

Совет № 6: внутреннее давление = нижнее давление

Позже будет полезно разработать технику, известную как «плавание», когда ваши руки остаются на вершине шпинделя, не соскальзывая вниз. (Как только вы это сделаете, трудно не плавать!) На раннем этапе не беспокойтесь об этом — вы просто заметите тенденцию ваших рук спускаться по шпинделю, когда вы его вращаете — и вам нужно будет регулярно останавливайтесь, когда ваши руки достигают дна, и сбрасывают вверх.(Опять же, как отмечено в Совете №4, мы теряем эффективность, когда останавливаемся, отсюда и преимущество плавающего режима, то есть отсутствия остановки для сброса.)

Но одна вещь, которую вы можете сделать немедленно, чтобы замедлить скольжение (и сброс), — это НЕ НАЖАТЬ . Вам нужно только поддерживать достаточное давление на шпиндель, чтобы он не выскочил из гнезда. Речь идет о весе ваших рук. Вот и все. Но вот что самое безумное. По какой-то причине, увеличивая давление INWARD (между вашими руками и шпинделем, а не самими руками), переводит как давление DOWNWARD .Это безумие. Но это работает. Держите на шпинделе ровно столько веса, чтобы не допустить его подъема (ознакомьтесь с нашим последующим постом о том, как можно приподнять шпиндель, по-прежнему прикладывая необходимое давление вниз, но двигаясь вверх) и сжимайте, когда вы вращаете шпиндель.

Совет № 7: ВЕРТИКАЛЬНО

Для этого полезно иметь напарника (или видеокамеру). У нас есть тенденция сосредотачиваться на гнезде, а не на шпинделе. И, не осознавая этого, мы начинаем «раскачивать» шпиндель или запускать его под странным углом к ​​топке.Как только вы усвоите вышеперечисленные советы, сосредоточьтесь (почти) исключительно на том, чтобы шпиндель оставался полностью вертикальным. Я имею в виду ПОЛНОСТЬЮ. По всем направлениям. Он может казаться вам вертикальным (не левым или правым), но, возможно, вы отклоняете его от себя, не осознавая этого. (Укажите наблюдения партнера или видеозапись.)

Совет № 8: Прекращайте работу раньше и почаще (чтобы избежать волдырей)

Особенно в первые несколько раз, когда вы практикуете ручную дрель, вы заметите «горячие точки», развивающиеся на ваших руках, вероятно, вокруг суставов. СТОП. Дай отдохнуть. Через какое время? Может минут 10 или 15. Даже на следующий день ваши руки могут быть слишком нежными, чтобы продолжить. Если вы продолжите работу, эти горячие точки могут превратиться в значительные волдыри, со временем разорваться (потенциально инфекция), и на заживление потребуется недель , прежде чем вы снова сможете взять ручную дрель.