что это такое, сколько сохнет состав, применение и ГОСТ, комбинированная олифа и расход на 1 м2 по дереву

Отделка помещений часто подразумевает обработку их лакокрасочными материалами. Это привычное и удобное решение. Но чтобы правильно применять ту же олифу, требуется основательно изучить особенности такого покрытия и его разновидности.

Что это такое?

Дерево вновь возвращается в число лидеров потребительских предпочтений, а пластики и иные синтетические материалы теряют востребованность. Но важно понимать, что древесина нуждается в профессиональной качественной обработке, и олифа позволяет покрыть деревянную основу защитной пленкой, обеспечивая при этом высокий уровень санитарной безопасности. Основная часть таких составов образована натуральными компонентами (растительными маслами), причем на их долю приходится не менее 45% массы.

Особенности применения

Олифа впервые была освоена художниками еще несколько веков назад. Методика производства изменилась с тех пор достаточно мало, но есть несколько ключевых разновидностей материала, которые требуется применять по-разному.

Обработка комбинированным составом практикуется ввиду его большой дешевизны (до трети смеси приходится на растворитель, в основном уайт-спирит). Скорость сушки резко возрастает, надежность создаваемого слоя очень велика. В основном такие комбинации применяют для наружной отделки деревянных поверхностей, с которых неприятный запах быстро улетучивается.

Все олифы, исключая натуральные составы, содержат склонные к возгоранию и даже взрыву вещества, поэтому обращаться с ними следует максимально осторожно.

При покрытии дерева натуральная олифа сохнет максимум 24 часа (при стандартной комнатной температуре в 20 градусов). Конопляные составы имеют те же параметры. Смеси на основе подсолнечного масла по истечении суток еще немного сохраняют липкость. Комбинированные материалы более стабильны и гарантированно высыхают за 1 сутки. Для синтетических разновидностей это минимальный срок, поскольку уровень их испарения меньше.

Нередко (особенно после длительного хранения) возникает необходимость разбавить олифу. Натуральные смеси сохраняются в лучшем состоянии, так как растительные масла способны долгое время находиться в жидкой консистенции. Учитывая опасность таких составов, чтобы развести загустевшую смесь, нужно основательно подготовиться.

Для этого необходимо:

• выбирать помещение с отличной вентиляцией;
• работать только вдали от открытого огня и источников тепла;
• применять строго проверенные составы, рекомендованные производителем для конкретного материала.

При работе с синтетическими материалами, как и со смесями неизвестного химического состава, перед разбавлением нужно надевать резиновые перчатки.

Важно помнить, что в случае попадания на кожу отдельные вещества могут спровоцировать химические ожоги.

Чаще всего при разбавлении олиф применяют:

• уайт-спирит;
• масло касторовое;
• иные химикаты промышленного изготовления.

Обычно концентрация добавляемого растворителя по отношению к массе олифы составляет максимум 10% (если иное не предусмотрено инструкцией).

Опытные специалисты и строители не используют олифу, которая дольше 12 месяцев оставалась в герметично закупоренной емкости. Даже при сохранении жидкой фазы, внешней прозрачности и отсутствии выпадающего осадка материал больше не пригоден для работы и представляет при этом большую опасность.

При уверенности в качестве защитных покрытий, которые дали осадок, достаточно в большинстве случаев процеживать жидкость через металлическое сито. Тогда мелкие частицы не окажутся на поверхности древесины, и она не потеряет гладкости. Часто можно услышать утверждения, что олифу совсем не следует разводить, потому что она все равно не восстановит свои характеристики. Но, по крайней мере, улучшится текучесть и вязкость, повысится проникающая способность, и поэтому олифой можно будет покрыть участок, который не требует повышенного качества обработки.

Стабилизация дерева олифой подразумевает, что обрабатываемые изделия нужно полностью погружать в жидкость.

При работе качество проверяют поэтапно, проводя контрольные взвешивания по меньшей мере трижды:

• до пропитывания;
• после окончательного пропитывания;
• после окончания процесса полимеризации.

Чтобы высушить полимер и заставить его отвердеть скорее, бруски иногда кладут в духовой шкаф либо варят в кипятке. Оконная замазка может быть сделана на основе смеси олифы с молотым мелом (их берут соответственно 3 и 8 частей). Готовность массы оценивается по тому, насколько она однородна. Ее нужно тянуть, и при этом образующаяся лента не должна рваться.

Виды: как выбрать?

Независимо от обилия производителей, методики производства примерно одинаковы, по крайней мере, в отношении натуральных составов. Берется растительное масло, проводится термическая обработка и по окончании фильтрации вводятся сиккативы. ГОСТ 7931 — 76, согласно которому производится такой материал, считается устаревшим, но других нормативных документов нет.

В состав олифы могут входить различные типы сиккатива, в первую очередь это металлы:

• марганец;
• кобальт;
• свинец;
• железо;
• стронций или литий.

При знакомстве с химической рецептурой нужно ориентироваться на концентрацию реагентов. Безопаснее всего считаются экспертами сиккативы на базе кобальта, концентрация которого должна составлять 3-5% (меньшие показатели бесполезны, а большие уже опасны). При более высокой концентрации слой будет проходить полимеризацию крайне быстро даже после высыхания, потому поверхность потемнеет и растрескается. По этой причине живописцы традиционно применяют лаки и краски без введения сиккативов.

Олифа марки К2 предназначена строго для выполнения внутренних отделочных работ, она темнее 3-го сорта. Присутствие такого вещества повышает равномерность и однородность высыхания. Чтобы нанести материал, потребуется кисть.

Натуральная

Эта олифа наиболее чистая в экологическом отношении, сиккатив в ней тоже есть, но концентрация такой присадки невелика.

Основные технические характеристики (свойства) природной олифы следующие:

• доля сиккатива — максимум 3,97%;
• сушка происходит при температурах от 20 до 22 градусов;
• окончательное высыхание требует ровно суток;
• плотность состава – 0,94 или 0,95 г на 1 куб. м.;
• кислотность строго нормирована;
• соединения фосфора не могут присутствовать больше, чем на 0,015%.

Последующая обработка поверхности лаками либо красками невозможна. Древесина полностью сохраняет свои декоративные параметры.

Оксоль

Олифа оксоль получается при большом разбавлении растительных масел, такая комбинация веществ должна соответствовать ГОСТу 190-78. В составе обязательно должно присутствовать 55% натуральных компонентов, к которым добавляются растворитель и сиккатив. Оксоль, подобно комбинированной олифе, нецелесообразно применять в помещениях — растворители издают сильный неприятный запах, иногда остающийся даже после застывания.

Преимуществом такой смеси является доступная цена. С помощью состава можно разбавлять масляные лакокрасочные материалы, так как собственных защитных свойств материала недостаточно на практике. Среди различных видов оксоли лучше всего применять составы на базе льняного масла, которые образуют более прочную пленку и высыхают быстрее.

Оксоль делится на несколько видов. Так, материал, маркированный буквой В, можно применять только для наружных работ. Состав ПВ нужен, когда требуется приготовить шпатлевку.

В первом случае для производства смеси нужно льняное и конопляное масло. Оксоль категории В может послужить для получения масляной или разведения густотертой краски. В отделке полов такие смеси применяться не могут.

Олифа оксоль марки ПВ делается всегда из технического рыжикового и виноградного масел. Также в ее состав входят растительные масла, которые не могут быть применены в пищу непосредственно или путем переработки: сафлоровое, соевое и нерафинированное кукурузное. В сырье не должно быть более 0,3% соединений фосфора, их должно быть даже меньше в зависимости от метода подсчета. Вскрывать упаковку из металла разрешается только инструментами, которые при ударе не дают искр. Запрещено разводить открытый огонь там, где хранится и используется олифа, все осветительные приборы должны монтироваться по взрывозащищенной схеме.

Олифу оксоль можно применять только:

• на открытом воздухе;
• в интенсивно проветриваемых помещениях;
• в помещениях, оснащенных приточно-вытяжными вентиляционными средствами.

Алкидная олифа

Алкидная разновидность олифы одновременно очень дешевая, максимально долговечная и механически стойкая. Подобные смеси нужны там, где постоянно выпадают обильные осадки, имеются перепады температур и солнечное излучение. Как минимум в течение нескольких лет поверхность уличных конструкций из древесины останется в превосходном состоянии. Но алкидные составы допускаются лишь как средство предварительной обработки, в автономном виде они недостаточно эффективны. Нецелесообразно применять их и внутри помещений ввиду сильного неприятного запаха.

Алкидная олифа должна наноситься на деревянные поверхности малярными кистями, причем их заблаговременно очищают и следят за сухостью. Примерно через 24 часа после первого слоя нужно класть следующий, при этом температура составляет от 16 градусов и больше.

Олифа на базе алкидных смол подразделяется на три основные группы:

• пентафталевую;
• глифталевую;
• ксифталевую.

В основном такие материалы поставляют в прозрачной таре, изредка – в бочках. Приблизительно через 20 часов после пропитки можно покрывать дерево слоем краски.

Цвета олифы определяются методом йодометрической шкалы, как и у многих других лакокрасочных материалов. На окраску влияет тон оксикарбоновых кислот и вид употребляемых растительных масел. Самые светлые тональности можно получить, если использовать дегидратированное касторовое масло. Там, где течет электрический ток, образуются темные участки, они же могут быть вызваны сильным нагревом и появлением существенных объемов шлама.

Что касается срока годности, действующие в данный момент государственные стандарты не прописывают его напрямую.

Наибольшее время хранения олифы составляет 2 года (только в комнатах, максимально защищенных от негативных внешних факторов), а на 2 — 3 дня можно оставить ее на открытом месте. Ближе к концу срока годности материал можно применять если и не для защитных целей, то как средство для розжига.

Полимерная

Полимерная олифа — синтетический продукт, получаемый методом полимеризации нефтепродуктов и разбавляемый растворителем. Запах у такого материала очень сильный и неприятный, под влиянием ультрафиолетового излучения происходит быстрый распад. Полимерные олифы высыхают быстро, дают крепкую пленку с глянцевым отливом, но столярные изделия плохо ими пропитываются. Так как рецептура не включает никаких масел, скорость оседания пигментов оказывается очень большой.

Полимерные олифы целесообразно использовать при разбавлении масляной краски темных тонов, предназначенной для второстепенных окрасочных работ; обязательно требуется интенсивно проветривать комнату.

Комбинированная

Комбинированные олифы мало отличаются от частично натуральных, но в них входят 70% масел, и примерно 30% массы приходится на растворители. Чтобы получить эти вещества, нужно полимеризовать высыхающее либо полувысыхающее масло и освободить его от воды. Ключевая область использования — выпуск густотертой краски, полное высыхание происходит максимум за сутки. Концентрация нелетучих веществ составляет минимум 50%.

Применение комбинированных олиф дает подчас лучшие результаты, чем использование оксоли, особенно по таким показателям, как прочность, срок работы, сопротивляемость воде и стойкость к атмосферным воздействиям. Нужно учитывать риск загустения при длительном хранении из-за химических реакций между свободными жирными кислотами и минеральными пигментами.

Синтетические

Все олифы синтетического ряда получают путем переработки нефти, для их производства ГОСТ не разработан, есть только ряд технических условий. Цвет обычно светлее, чем у натуральных составов, увеличивается и прозрачность. Сланцевые олифы и этиноль дают сильный неприятный запах и сохнут очень долгое время. Сланцевый материал получают за счет окисления одноименного масла в ксилоле. Применяют его главным образом для темного колерования и разбавления краски до нужной консистенции.

Недопустимо использовать синтетические пропитки для досок пола и других бытовых предметов. Этиноль светлее сланцевого материала, ее производят, используя отходы после получения хлоропренового каучука. Создаваемая пленка очень крепкая, сохнет стремительно и внешне блестящая, она эффективно сопротивляется щелочам и кислотам. Но уровень ее стойкости к атмосферным воздействиям недостаточно велик.

Композиционная

Композиционная олифа не просто светлее натуральной или оксоли, но подчас имеет красноватый отлив. Стоимость материала всегда одна из самых низких. Но применяют его лишь в исключительно редких случаях, лакокрасочное производство уже давно не использует такое вещество.

Расход

Чтобы обеспечить минимальное потребление материала на 1м2, надо выбирать оксоль, тем более, что все комбинации этого ряда сохнут быстрее натуральной смеси. Льняная олифа расходуется по 0,08 – 0,1 кг на 1 кв. м, то есть 1 литр ее можно расположить на 10 – 12 кв. м. Расход по весу на фанеру и по бетону для каждого типа олифы в конкретном случае строго индивидуальный. Нужно выяснять соответствующие данные в инструкции от производителя и в сопроводительных материалах.

Советы по использованию

Время высыхания уменьшается при выборе растворов с добавкой полиметаллических сиккативов. Натуральный льняной материал высохнет за 20 часов в смеси со свинцом, а если ввести марганец, этот срок уменьшится до 12 часов. При употреблении комбинации обоих металлов, удастся сократить ожидание до 8 часов. Даже при одинаковом типе сиккатива большое значение имеет фактическая температура.

При прогреве воздуха более чем до 25 градусов темп сушки олифы с кобальтовыми присадками увеличивается вдвое, а с марганцевыми иногда и втрое. А вот влажность от 70% резко увеличивает продолжительность сушки.

В ряде случаев пользователей интересует не нанесение олифы, а наоборот, эффективный способ избавиться от нее. С деревянных поверхностей такой материал убирается при помощи бензина, которым натирают нужный участок. Стоит выждать 20 минут, и масло соберется на поверхности. Такой прием поможет только против поверхностного слоя, впитавшаяся жидкость уже не подлежит извлечению наружу. Заменой бензину можно считать уайт-спирит, запах которого несколько лучше, а принцип действий аналогичен.

Допустимо использовать растворитель для краски, но не ацетон, потому что он не принесет результата. Не следует путать олифу и морилку, роль последней является чисто декоративной, она не имеет защитных свойств.

Спастись от запаха в квартире очень важно для большого числа пользователей, делающих ремонт. Стоит поставить мебель на кухне или провести отделочные работы, как этот неприятный запах начинает преследовать жильцов в течение нескольких недель или даже месяцев. Поэтому после обработки нужно проветривать комнату не менее 72 часов, желательно даже в ночное время. Само помещение требуется герметично закрывать, чтобы убрать нежелательный «аромат».

Потом сжигаются газеты. Лучше даже не их горение в огне, а медленное тление, потому что оно образует больше дыма. Собранный дым нельзя проветриваться минимум 30 минут. Действовать таким образом не следует, если проводилась обработка лаком.

Без огня можно избавиться от запаха олифы при помощи воды: несколько емкостей с ней ставят в комнате и меняют раз в 2-3 часа, освобождение от неприятного запаха произойдет на второй или третий день. Поставив рядом с отделанными олифой поверхностями соль, ее меняют ежедневно, свежесть наступит на третий или пятый день.

Многих интересует вопрос о том, можно наносить лак поверх олифы или нет. Обе разновидности материалов образуют пленку. При высыхании нанесенного на свежую олифу лака формируются воздушные пузыри. С такой пропиткой совместимы красители НЦ-132 и некоторые другие краски. Наносить покрытие при минусовой температуре недопустимо, более того, оксоль наносится при температурах минимум +10 градусов.

Плиточный клей (водонепроницаемый) делается из 0,1 кг столярного клея и 35 г олифы. К расплавленному клею добавляют олифу и основательно перемешивают. При последующем использовании готовую смесь обязательно подогревают, она пригодится не только для плитки, но и для соединения деревянных поверхностей.

Как сделать своими руками?

При отсутствии фабричной продукции вполне качественную олифу часто делают в домашних условиях из подсолнечного масла. Чтобы получить продукт на основе льняного масла, необходимо будет медленно разогреть его, добиваясь испарения воды, но не согревая его выше 160 градусов. Время варки составляет 4 часа, нежелательно готовить одновременно большое количество масла. Заполнив сосуд наполовину, можно обеспечить повышенную защиту от возгорания и обеспечить значительную производительность.

Когда появится пена, можно вводить сиккатив небольшими порциями – всего 0,03 – 0,04 кг на 1 л масла. Время последующей варки при 200 градусах достигает 180 минут. Готовность раствора оценивают по полной прозрачности капли смеси, положенной на чистое тонкое стекло. Остужать олифу нужно неспешно при комнатной температуре. Сиккатив тоже иногда получают своими руками: 20 частей канифоли соединяют с 1 частью марганцевой перекиси, причем канифоль сначала прогревают до 150 градусов.

О том, как правильно применять олифу, смотрите в следующем видео.

что это такое, сколько сохнет состав, применение и ГОСТ, комбинированная олифа и расход на 1 м2 по дереву

Отделка помещений часто подразумевает обработку их лакокрасочными материалами. Это привычное и удобное решение. Но чтобы правильно применять ту же олифу, требуется основательно изучить особенности такого покрытия и его разновидности.

Что это такое?

Дерево вновь возвращается в число лидеров потребительских предпочтений, а пластики и иные синтетические материалы теряют востребованность. Но важно понимать, что древесина нуждается в профессиональной качественной обработке, и олифа позволяет покрыть деревянную основу защитной пленкой, обеспечивая при этом высокий уровень санитарной безопасности. Основная часть таких составов образована натуральными компонентами (растительными маслами), причем на их долю приходится не менее 45% массы.

Особенности применения

Олифа впервые была освоена художниками еще несколько веков назад. Методика производства изменилась с тех пор достаточно мало, но есть несколько ключевых разновидностей материала, которые требуется применять по-разному.

Обработка комбинированным составом практикуется ввиду его большой дешевизны (до трети смеси приходится на растворитель, в основном уайт-спирит). Скорость сушки резко возрастает, надежность создаваемого слоя очень велика. В основном такие комбинации применяют для наружной отделки деревянных поверхностей, с которых неприятный запах быстро улетучивается.

Все олифы, исключая натуральные составы, содержат склонные к возгоранию и даже взрыву вещества, поэтому обращаться с ними следует максимально осторожно.

При покрытии дерева натуральная олифа сохнет максимум 24 часа (при стандартной комнатной температуре в 20 градусов). Конопляные составы имеют те же параметры. Смеси на основе подсолнечного масла по истечении суток еще немного сохраняют липкость. Комбинированные материалы более стабильны и гарантированно высыхают за 1 сутки. Для синтетических разновидностей это минимальный срок, поскольку уровень их испарения меньше.

Нередко (особенно после длительного хранения) возникает необходимость разбавить олифу. Натуральные смеси сохраняются в лучшем состоянии, так как растительные масла способны долгое время находиться в жидкой консистенции. Учитывая опасность таких составов, чтобы развести загустевшую смесь, нужно основательно подготовиться.

Для этого необходимо:

• выбирать помещение с отличной вентиляцией;
• работать только вдали от открытого огня и источников тепла;
• применять строго проверенные составы, рекомендованные производителем для конкретного материала.

При работе с синтетическими материалами, как и со смесями неизвестного химического состава, перед разбавлением нужно надевать резиновые перчатки.

Важно помнить, что в случае попадания на кожу отдельные вещества могут спровоцировать химические ожоги.

Чаще всего при разбавлении олиф применяют:

• уайт-спирит;
• масло касторовое;
• иные химикаты промышленного изготовления.

Обычно концентрация добавляемого растворителя по отношению к массе олифы составляет максимум 10% (если иное не предусмотрено инструкцией).

Опытные специалисты и строители не используют олифу, которая дольше 12 месяцев оставалась в герметично закупоренной емкости. Даже при сохранении жидкой фазы, внешней прозрачности и отсутствии выпадающего осадка материал больше не пригоден для работы и представляет при этом большую опасность.

При уверенности в качестве защитных покрытий, которые дали осадок, достаточно в большинстве случаев процеживать жидкость через металлическое сито. Тогда мелкие частицы не окажутся на поверхности древесины, и она не потеряет гладкости. Часто можно услышать утверждения, что олифу совсем не следует разводить, потому что она все равно не восстановит свои характеристики. Но, по крайней мере, улучшится текучесть и вязкость, повысится проникающая способность, и поэтому олифой можно будет покрыть участок, который не требует повышенного качества обработки.

Стабилизация дерева олифой подразумевает, что обрабатываемые изделия нужно полностью погружать в жидкость.

При работе качество проверяют поэтапно, проводя контрольные взвешивания по меньшей мере трижды:

• до пропитывания;
• после окончательного пропитывания;
• после окончания процесса полимеризации.

Чтобы высушить полимер и заставить его отвердеть скорее, бруски иногда кладут в духовой шкаф либо варят в кипятке. Оконная замазка может быть сделана на основе смеси олифы с молотым мелом (их берут соответственно 3 и 8 частей). Готовность массы оценивается по тому, насколько она однородна. Ее нужно тянуть, и при этом образующаяся лента не должна рваться.

Виды: как выбрать?

Независимо от обилия производителей, методики производства примерно одинаковы, по крайней мере, в отношении натуральных составов. Берется растительное масло, проводится термическая обработка и по окончании фильтрации вводятся сиккативы. ГОСТ 7931 — 76, согласно которому производится такой материал, считается устаревшим, но других нормативных документов нет.

В состав олифы могут входить различные типы сиккатива, в первую очередь это металлы:

• марганец;
• кобальт;
• свинец;
• железо;
• стронций или литий.

При знакомстве с химической рецептурой нужно ориентироваться на концентрацию реагентов. Безопаснее всего считаются экспертами сиккативы на базе кобальта, концентрация которого должна составлять 3-5% (меньшие показатели бесполезны, а большие уже опасны). При более высокой концентрации слой будет проходить полимеризацию крайне быстро даже после высыхания, потому поверхность потемнеет и растрескается. По этой причине живописцы традиционно применяют лаки и краски без введения сиккативов.

Олифа марки К2 предназначена строго для выполнения внутренних отделочных работ, она темнее 3-го сорта. Присутствие такого вещества повышает равномерность и однородность высыхания. Чтобы нанести материал, потребуется кисть.

Натуральная

Эта олифа наиболее чистая в экологическом отношении, сиккатив в ней тоже есть, но концентрация такой присадки невелика.

Основные технические характеристики (свойства) природной олифы следующие:

• доля сиккатива — максимум 3,97%;
• сушка происходит при температурах от 20 до 22 градусов;
• окончательное высыхание требует ровно суток;
• плотность состава – 0,94 или 0,95 г на 1 куб. м.;
• кислотность строго нормирована;
• соединения фосфора не могут присутствовать больше, чем на 0,015%.

Последующая обработка поверхности лаками либо красками невозможна. Древесина полностью сохраняет свои декоративные параметры.

Оксоль

Олифа оксоль получается при большом разбавлении растительных масел, такая комбинация веществ должна соответствовать ГОСТу 190-78. В составе обязательно должно присутствовать 55% натуральных компонентов, к которым добавляются растворитель и сиккатив. Оксоль, подобно комбинированной олифе, нецелесообразно применять в помещениях — растворители издают сильный неприятный запах, иногда остающийся даже после застывания.

Преимуществом такой смеси является доступная цена. С помощью состава можно разбавлять масляные лакокрасочные материалы, так как собственных защитных свойств материала недостаточно на практике. Среди различных видов оксоли лучше всего применять составы на базе льняного масла, которые образуют более прочную пленку и высыхают быстрее.

Оксоль делится на несколько видов. Так, материал, маркированный буквой В, можно применять только для наружных работ. Состав ПВ нужен, когда требуется приготовить шпатлевку.

В первом случае для производства смеси нужно льняное и конопляное масло. Оксоль категории В может послужить для получения масляной или разведения густотертой краски. В отделке полов такие смеси применяться не могут.

Олифа оксоль марки ПВ делается всегда из технического рыжикового и виноградного масел. Также в ее состав входят растительные масла, которые не могут быть применены в пищу непосредственно или путем переработки: сафлоровое, соевое и нерафинированное кукурузное. В сырье не должно быть более 0,3% соединений фосфора, их должно быть даже меньше в зависимости от метода подсчета. Вскрывать упаковку из металла разрешается только инструментами, которые при ударе не дают искр. Запрещено разводить открытый огонь там, где хранится и используется олифа, все осветительные приборы должны монтироваться по взрывозащищенной схеме.

Олифу оксоль можно применять только:

• на открытом воздухе;
• в интенсивно проветриваемых помещениях;
• в помещениях, оснащенных приточно-вытяжными вентиляционными средствами.

Алкидная олифа

Алкидная разновидность олифы одновременно очень дешевая, максимально долговечная и механически стойкая. Подобные смеси нужны там, где постоянно выпадают обильные осадки, имеются перепады температур и солнечное излучение. Как минимум в течение нескольких лет поверхность уличных конструкций из древесины останется в превосходном состоянии. Но алкидные составы допускаются лишь как средство предварительной обработки, в автономном виде они недостаточно эффективны. Нецелесообразно применять их и внутри помещений ввиду сильного неприятного запаха.

Алкидная олифа должна наноситься на деревянные поверхности малярными кистями, причем их заблаговременно очищают и следят за сухостью. Примерно через 24 часа после первого слоя нужно класть следующий, при этом температура составляет от 16 градусов и больше.

Олифа на базе алкидных смол подразделяется на три основные группы:

• пентафталевую;
• глифталевую;
• ксифталевую.

В основном такие материалы поставляют в прозрачной таре, изредка – в бочках. Приблизительно через 20 часов после пропитки можно покрывать дерево слоем краски.

Цвета олифы определяются методом йодометрической шкалы, как и у многих других лакокрасочных материалов. На окраску влияет тон оксикарбоновых кислот и вид употребляемых растительных масел. Самые светлые тональности можно получить, если использовать дегидратированное касторовое масло. Там, где течет электрический ток, образуются темные участки, они же могут быть вызваны сильным нагревом и появлением существенных объемов шлама.

Что касается срока годности, действующие в данный момент государственные стандарты не прописывают его напрямую.

Наибольшее время хранения олифы составляет 2 года (только в комнатах, максимально защищенных от негативных внешних факторов), а на 2 — 3 дня можно оставить ее на открытом месте. Ближе к концу срока годности материал можно применять если и не для защитных целей, то как средство для розжига.

Полимерная

Полимерная олифа — синтетический продукт, получаемый методом полимеризации нефтепродуктов и разбавляемый растворителем. Запах у такого материала очень сильный и неприятный, под влиянием ультрафиолетового излучения происходит быстрый распад. Полимерные олифы высыхают быстро, дают крепкую пленку с глянцевым отливом, но столярные изделия плохо ими пропитываются. Так как рецептура не включает никаких масел, скорость оседания пигментов оказывается очень большой.

Полимерные олифы целесообразно использовать при разбавлении масляной краски темных тонов, предназначенной для второстепенных окрасочных работ; обязательно требуется интенсивно проветривать комнату.

Комбинированная

Комбинированные олифы мало отличаются от частично натуральных, но в них входят 70% масел, и примерно 30% массы приходится на растворители. Чтобы получить эти вещества, нужно полимеризовать высыхающее либо полувысыхающее масло и освободить его от воды. Ключевая область использования — выпуск густотертой краски, полное высыхание происходит максимум за сутки. Концентрация нелетучих веществ составляет минимум 50%.

Применение комбинированных олиф дает подчас лучшие результаты, чем использование оксоли, особенно по таким показателям, как прочность, срок работы, сопротивляемость воде и стойкость к атмосферным воздействиям. Нужно учитывать риск загустения при длительном хранении из-за химических реакций между свободными жирными кислотами и минеральными пигментами.

Синтетические

Все олифы синтетического ряда получают путем переработки нефти, для их производства ГОСТ не разработан, есть только ряд технических условий. Цвет обычно светлее, чем у натуральных составов, увеличивается и прозрачность. Сланцевые олифы и этиноль дают сильный неприятный запах и сохнут очень долгое время. Сланцевый материал получают за счет окисления одноименного масла в ксилоле. Применяют его главным образом для темного колерования и разбавления краски до нужной консистенции.

Недопустимо использовать синтетические пропитки для досок пола и других бытовых предметов. Этиноль светлее сланцевого материала, ее производят, используя отходы после получения хлоропренового каучука. Создаваемая пленка очень крепкая, сохнет стремительно и внешне блестящая, она эффективно сопротивляется щелочам и кислотам. Но уровень ее стойкости к атмосферным воздействиям недостаточно велик.

Композиционная

Композиционная олифа не просто светлее натуральной или оксоли, но подчас имеет красноватый отлив. Стоимость материала всегда одна из самых низких. Но применяют его лишь в исключительно редких случаях, лакокрасочное производство уже давно не использует такое вещество.

Расход

Чтобы обеспечить минимальное потребление материала на 1м2, надо выбирать оксоль, тем более, что все комбинации этого ряда сохнут быстрее натуральной смеси. Льняная олифа расходуется по 0,08 – 0,1 кг на 1 кв. м, то есть 1 литр ее можно расположить на 10 – 12 кв. м. Расход по весу на фанеру и по бетону для каждого типа олифы в конкретном случае строго индивидуальный. Нужно выяснять соответствующие данные в инструкции от производителя и в сопроводительных материалах.

Советы по использованию

Время высыхания уменьшается при выборе растворов с добавкой полиметаллических сиккативов. Натуральный льняной материал высохнет за 20 часов в смеси со свинцом, а если ввести марганец, этот срок уменьшится до 12 часов. При употреблении комбинации обоих металлов, удастся сократить ожидание до 8 часов. Даже при одинаковом типе сиккатива большое значение имеет фактическая температура.

При прогреве воздуха более чем до 25 градусов темп сушки олифы с кобальтовыми присадками увеличивается вдвое, а с марганцевыми иногда и втрое. А вот влажность от 70% резко увеличивает продолжительность сушки.

В ряде случаев пользователей интересует не нанесение олифы, а наоборот, эффективный способ избавиться от нее. С деревянных поверхностей такой материал убирается при помощи бензина, которым натирают нужный участок. Стоит выждать 20 минут, и масло соберется на поверхности. Такой прием поможет только против поверхностного слоя, впитавшаяся жидкость уже не подлежит извлечению наружу. Заменой бензину можно считать уайт-спирит, запах которого несколько лучше, а принцип действий аналогичен.

Допустимо использовать растворитель для краски, но не ацетон, потому что он не принесет результата. Не следует путать олифу и морилку, роль последней является чисто декоративной, она не имеет защитных свойств.

Спастись от запаха в квартире очень важно для большого числа пользователей, делающих ремонт. Стоит поставить мебель на кухне или провести отделочные работы, как этот неприятный запах начинает преследовать жильцов в течение нескольких недель или даже месяцев. Поэтому после обработки нужно проветривать комнату не менее 72 часов, желательно даже в ночное время. Само помещение требуется герметично закрывать, чтобы убрать нежелательный «аромат».

Потом сжигаются газеты. Лучше даже не их горение в огне, а медленное тление, потому что оно образует больше дыма. Собранный дым нельзя проветриваться минимум 30 минут. Действовать таким образом не следует, если проводилась обработка лаком.

Без огня можно избавиться от запаха олифы при помощи воды: несколько емкостей с ней ставят в комнате и меняют раз в 2-3 часа, освобождение от неприятного запаха произойдет на второй или третий день. Поставив рядом с отделанными олифой поверхностями соль, ее меняют ежедневно, свежесть наступит на третий или пятый день.

Многих интересует вопрос о том, можно наносить лак поверх олифы или нет. Обе разновидности материалов образуют пленку. При высыхании нанесенного на свежую олифу лака формируются воздушные пузыри. С такой пропиткой совместимы красители НЦ-132 и некоторые другие краски. Наносить покрытие при минусовой температуре недопустимо, более того, оксоль наносится при температурах минимум +10 градусов.

Плиточный клей (водонепроницаемый) делается из 0,1 кг столярного клея и 35 г олифы. К расплавленному клею добавляют олифу и основательно перемешивают. При последующем использовании готовую смесь обязательно подогревают, она пригодится не только для плитки, но и для соединения деревянных поверхностей.

Как сделать своими руками?

При отсутствии фабричной продукции вполне качественную олифу часто делают в домашних условиях из подсолнечного масла. Чтобы получить продукт на основе льняного масла, необходимо будет медленно разогреть его, добиваясь испарения воды, но не согревая его выше 160 градусов. Время варки составляет 4 часа, нежелательно готовить одновременно большое количество масла. Заполнив сосуд наполовину, можно обеспечить повышенную защиту от возгорания и обеспечить значительную производительность.

Когда появится пена, можно вводить сиккатив небольшими порциями – всего 0,03 – 0,04 кг на 1 л масла. Время последующей варки при 200 градусах достигает 180 минут. Готовность раствора оценивают по полной прозрачности капли смеси, положенной на чистое тонкое стекло. Остужать олифу нужно неспешно при комнатной температуре. Сиккатив тоже иногда получают своими руками: 20 частей канифоли соединяют с 1 частью марганцевой перекиси, причем канифоль сначала прогревают до 150 градусов.

О том, как правильно применять олифу, смотрите в следующем видео.

Олифа полимерная применение. Как защитить дерево при помощи натуральной олифы

Одно из основных преимуществ, которым обладает олифа, почти на 100 % состоящая из растительных масел – отсутствие растворителей, благодаря чему практически не наблюдается характерного резкого запаха. Быстрое же высыхание этого материала достигается тем, что основной его компонент, то есть масло, подвергается термообработке, которая может длиться до 12 часов при температуре, достигающей 300 градусов. Кроме того, содержание этого базового компонента все-таки не 100 %, от общей массы 3 % приходится на сиккативы, то есть вводимые в состав металлы, способствующие окислению масел и образованию быстро твердеющей пленки.

Давайте выясним, чем хороша олифа для окраски натуральная, технические характеристики которой весьма отличается от , комбинированных и алкидных растворов – всех тех жидкостей, немалый процент которых составляет уайт-спирит. Во-первых, запах она имеет специфический, соответствующий именно тому маслу, которое составляет основу жидкости. Существует довольно много видов олиф, каждый из которых содержит то или иное натуральное растительное масло. Самой лучшей считается льняная олифа, она образует наиболее прочную и долговечную пленку на поверхности обрабатываемого материала .

Как различаются олифы на основе того или иного масла

Пропитка древесины или обработка металлической поверхности (грунтование), добавление в краски для лучшего их застывания и в штукатурки – для всего этого подходит только . Что интересно, далеко не все натуральные масла под воздействием воздуха и тепла образуют по мере застывания твердую пленку, некоторые так и остаются вязкой субстанцией. Быстрее и лучше всего сохнет льняное масло, и причина тому – наибольшее содержание полиненасыщенных жирных кислот, о чем говорит высокое йодное число (175–204) . Почти такими же показателями обладает конопляное масло с йодным числом 145–167.

Добавляемыми в олифы сиккативами являются соединения следующих металлов: литий, кобальт, железо, свинец, стронций, цирконий, марганец.

Что касается олиф, в составе которых содержится ореховое, подсолнечное или маковое (такое тоже бывает) масло, они без сиккативов высыхали бы чрезвычайно долго. Логично, что содержание жирных кислот в этих выжимках из семян растений с соответствующими названиями сравнительно невелико. Еще хуже дело обстоит с сурепным и оливковым маслами, они практически не высыхают, лишь постепенно загустевая. А касторовая олифа без добавления сиккативов вообще никогда не застыла бы, настолько ничтожно йодное число ее составляющей. Кроме того, следует учитывать, что этот показатель по мере высыхания уменьшается.

Применение натуральных масляных олиф

В наибольшей степени олифы, как натуральные, так и алкидные, необходимы в лакокрасочном производстве, поскольку именно этот компонент нужен для изготовления густотертых масляных красок. Причина тому – и состав вышеупомянутых жидкостей, и требования к скорости застывания красящих продуктов. При этом большей популярностью пользуются именно алкидные олифы, как более дешевые, из-за чего в ходе отделочных работ вам и приходится вдыхать резкие запахи испаряющихся растворителей. На основе натуральных масел получаются более дорогие краски, которыми пользуются художники.

Для обработки различных поверхностей, например, грунтования древесины и металла, олифы подходят как нельзя лучше. Собственно, именно для этой цели они и были изобретены еще в древности, правда, компонентные составы этих «вареных масел», согласно старинным рецептам, содержали еще и янтарь, а также прочие смолы, что больше схоже с лаками. Натуральная олифа предназначена сугубо для внутренних работ, снаружи ею можно покрывать деревянные части под навесами и козырьками. При этом, независимо от места обработки, желательно затем поверхность покрыть краской или штукатуркой.

Отделка помещений часто подразумевает обработку их лакокрасочными материалами. Это привычное и удобное решение. Но чтобы правильно применять ту же олифу, требуется основательно изучить особенности такого покрытия и его разновидности.

Что это такое?

Дерево вновь возвращается в число лидеров потребительских предпочтений, а пластики и иные синтетические материалы теряют востребованность. Но важно понимать, что древесина нуждается в профессиональной качественной обработке, и олифа позволяет покрыть деревянную основу защитной пленкой, обеспечивая при этом высокий уровень санитарной безопасности. Основная часть таких составов образована натуральными компонентами (растительными маслами), причем на их долю приходится не менее 45% массы.

Особенности применения

Олифа впервые была освоена художниками еще несколько веков назад. Методика производства изменилась с тех пор достаточно мало, но есть несколько ключевых разновидностей материала, которые требуется применять по-разному.

Обработка комбинированным составом практикуется ввиду его большой дешевизны (до трети смеси приходится на растворитель, в основном уайт-спирит). Скорость сушки резко возрастает, надежность создаваемого слоя очень велика. В основном такие комбинации применяют для наружной отделки деревянных поверхностей, с которых неприятный запах быстро улетучивается.

Все олифы, исключая натуральные составы, содержат склонные к возгоранию и даже взрыву вещества, поэтому обращаться с ними следует максимально осторожно.

При покрытии дерева натуральная олифа сохнет максимум 24 часа (при стандартной комнатной температуре в 20 градусов). Конопляные составы имеют те же параметры. Смеси на основе подсолнечного масла по истечении суток еще немного сохраняют липкость. Комбинированные материалы более стабильны и гарантированно высыхают за 1 сутки. Для синтетических разновидностей это минимальный срок, поскольку уровень их испарения меньше.

Нередко (особенно после длительного хранения) возникает необходимость разбавить олифу. Натуральные смеси сохраняются в лучшем состоянии, так как растительные масла способны долгое время находиться в жидкой консистенции. Учитывая опасность таких составов, чтобы развести загустевшую смесь, нужно основательно подготовиться.

Для этого необходимо:

• выбирать помещение с отличной вентиляцией;
• работать только вдали от открытого огня и источников тепла;
• применять строго проверенные составы, рекомендованные производителем для конкретного материала.

При работе с синтетическими материалами, как и со смесями неизвестного химического состава, перед разбавлением нужно надевать резиновые перчатки.

Важно помнить, что в случае попадания на кожу отдельные вещества могут спровоцировать химические ожоги.

Чаще всего при разбавлении олиф применяют:

• уайт-спирит;
• масло касторовое;
• иные химикаты промышленного изготовления.

Обычно концентрация добавляемого растворителя по отношению к массе олифы составляет максимум 10% (если иное не предусмотрено инструкцией).

Опытные специалисты и строители не используют олифу, которая дольше 12 месяцев оставалась в герметично закупоренной емкости. Даже при сохранении жидкой фазы, внешней прозрачности и отсутствии выпадающего осадка материал больше не пригоден для работы и представляет при этом большую опасность.

При уверенности в качестве защитных покрытий, которые дали осадок, достаточно в большинстве случаев процеживать жидкость через металлическое сито. Тогда мелкие частицы не окажутся на поверхности древесины, и она не потеряет гладкости. Часто можно услышать утверждения, что олифу совсем не следует разводить, потому что она все равно не восстановит свои характеристики. Но, по крайней мере, улучшится текучесть и вязкость, повысится проникающая способность, и поэтому олифой можно будет покрыть участок, который не требует повышенного качества обработки.

Стабилизация дерева олифой подразумевает, что обрабатываемые изделия нужно полностью погружать в жидкость.

При работе качество проверяют поэтапно, проводя контрольные взвешивания по меньшей мере трижды:

• до пропитывания;
• после окончательного пропитывания;
• после окончания процесса полимеризации.

Чтобы высушить полимер и заставить его отвердеть скорее, бруски иногда кладут в духовой шкаф либо варят в кипятке. Оконная замазка может быть сделана на основе смеси олифы с молотым мелом (их берут соответственно 3 и 8 частей). Готовность массы оценивается по тому, насколько она однородна. Ее нужно тянуть, и при этом образующаяся лента не должна рваться.

Виды: как выбрать?

Независимо от обилия производителей, методики производства примерно одинаковы, по крайней мере, в отношении натуральных составов. Берется растительное масло, проводится термическая обработка и по окончании фильтрации вводятся сиккативы. ГОСТ 7931 — 76, согласно которому производится такой материал, считается устаревшим, но других нормативных документов нет.

В состав олифы могут входить различные типы сиккатива, в первую очередь это металлы:

• марганец;
• кобальт;
• свинец;
• железо;
• стронций или литий.

При знакомстве с химической рецептурой нужно ориентироваться на концентрацию реагентов. Безопаснее всего считаются экспертами сиккативы на базе кобальта, концентрация которого должна составлять 3-5% (меньшие показатели бесполезны, а большие уже опасны). При более высокой концентрации слой будет проходить полимеризацию крайне быстро даже после высыхания, потому поверхность потемнеет и растрескается. По этой причине живописцы традиционно применяют лаки и краски без введения сиккативов.

Олифа марки К2 предназначена строго для выполнения внутренних отделочных работ, она темнее 3-го сорта. Присутствие такого вещества повышает равномерность и однородность высыхания. Чтобы нанести материал, потребуется кисть.

Натуральная

Эта олифа наиболее чистая в экологическом отношении, сиккатив в ней тоже есть, но концентрация такой присадки невелика.

Основные технические характеристики (свойства) природной олифы следующие:

• доля сиккатива — максимум 3,97%;
• сушка происходит при температурах от 20 до 22 градусов;
• окончательное высыхание требует ровно суток;
• плотность состава – 0,94 или 0,95 г на 1 куб. м.;
• кислотность строго нормирована;
• соединения фосфора не могут присутствовать больше, чем на 0,015%.

Последующая обработка поверхности лаками либо красками невозможна. Древесина полностью сохраняет свои декоративные параметры.

Оксоль

Олифа оксоль получается при большом разбавлении растительных масел, такая комбинация веществ должна соответствовать ГОСТу 190-78. В составе обязательно должно присутствовать 55% натуральных компонентов, к которым добавляются растворитель и сиккатив. Оксоль, подобно комбинированной олифе, нецелесообразно применять в помещениях — растворители издают сильный неприятный запах, иногда остающийся даже после застывания.

Преимуществом такой смеси является доступная цена. С помощью состава можно разбавлять масляные лакокрасочные материалы, так как собственных защитных свойств материала недостаточно на практике. Среди различных видов оксоли лучше всего применять составы на базе льняного масла, которые образуют более прочную пленку и высыхают быстрее.

Оксоль делится на несколько видов. Так, материал, маркированный буквой В, можно применять только для наружных работ. Состав ПВ нужен, когда требуется приготовить шпатлевку.

В первом случае для производства смеси нужно льняное и конопляное масло. Оксоль категории В может послужить для получения масляной или разведения густотертой краски. В отделке полов такие смеси применяться не могут.

Олифа оксоль марки ПВ делается всегда из технического рыжикового и виноградного масел. Также в ее состав входят растительные масла, которые не могут быть применены в пищу непосредственно или путем переработки: сафлоровое, соевое и нерафинированное кукурузное. В сырье не должно быть более 0,3% соединений фосфора, их должно быть даже меньше в зависимости от метода подсчета. Вскрывать упаковку из металла разрешается только инструментами, которые при ударе не дают искр. Запрещено разводить открытый огонь там, где хранится и используется олифа, все осветительные приборы должны монтироваться по взрывозащищенной схеме.

Олифу оксоль можно применять только:

• на открытом воздухе;
• в интенсивно проветриваемых помещениях;
• в помещениях, оснащенных приточно-вытяжными вентиляционными средствами.

Алкидная олифа

Алкидная разновидность олифы одновременно очень дешевая, максимально долговечная и механически стойкая. Подобные смеси нужны там, где постоянно выпадают обильные осадки, имеются перепады температур и солнечное излучение. Как минимум в течение нескольких лет поверхность уличных конструкций из древесины останется в превосходном состоянии. Но алкидные составы допускаются лишь как средство предварительной обработки, в автономном виде они недостаточно эффективны. Нецелесообразно применять их и внутри помещений ввиду сильного неприятного запаха.

Алкидная олифа должна наноситься на деревянные поверхности малярными кистями, причем их заблаговременно очищают и следят за сухостью. Примерно через 24 часа после первого слоя нужно класть следующий, при этом температура составляет от 16 градусов и больше.

Олифа на базе алкидных смол подразделяется на три основные группы:

• пентафталевую;
• глифталевую;
• ксифталевую.

В основном такие материалы поставляют в прозрачной таре, изредка – в бочках. Приблизительно через 20 часов после пропитки можно покрывать дерево слоем краски.

Цвета олифы определяются методом йодометрической шкалы , как и у многих других лакокрасочных материалов. На окраску влияет тон оксикарбоновых кислот и вид употребляемых растительных масел. Самые светлые тональности можно получить, если использовать дегидратированное касторовое масло. Там, где течет электрический ток, образуются темные участки, они же могут быть вызваны сильным нагревом и появлением существенных объемов шлама.

Что касается срока годности, действующие в данный момент государственные стандарты не прописывают его напрямую.

Наибольшее время хранения олифы составляет 2 года (только в комнатах, максимально защищенных от негативных внешних факторов), а на 2 — 3 дня можно оставить ее на открытом месте. Ближе к концу срока годности материал можно применять если и не для защитных целей, то как средство для розжига.

Полимерная

Полимерная олифа — синтетический продукт, получаемый методом полимеризации нефтепродуктов и разбавляемый растворителем. Запах у такого материала очень сильный и неприятный, под влиянием ультрафиолетового излучения происходит быстрый распад. Полимерные олифы высыхают быстро, дают крепкую пленку с глянцевым отливом, но столярные изделия плохо ими пропитываются. Так как рецептура не включает никаких масел, скорость оседания пигментов оказывается очень большой.

Полимерные олифы целесообразно использовать при разбавлении масляной краски темных тонов, предназначенной для второстепенных окрасочных работ; обязательно требуется интенсивно проветривать комнату.

Комбинированная

Комбинированные олифы мало отличаются от частично натуральных, но в них входят 70% масел, и примерно 30% массы приходится на растворители. Чтобы получить эти вещества, нужно полимеризовать высыхающее либо полувысыхающее масло и освободить его от воды. Ключевая область использования — выпуск густотертой краски, полное высыхание происходит максимум за сутки. Концентрация нелетучих веществ составляет минимум 50%.

Применение комбинированных олиф дает подчас лучшие результаты , чем использование оксоли, особенно по таким показателям, как прочность, срок работы, сопротивляемость воде и стойкость к атмосферным воздействиям. Нужно учитывать риск загустения при длительном хранении из-за химических реакций между свободными жирными кислотами и минеральными пигментами.

Синтетические

Все олифы синтетического ряда получают путем переработки нефти, для их производства ГОСТ не разработан, есть только ряд технических условий. Цвет обычно светлее, чем у натуральных составов, увеличивается и прозрачность. Сланцевые олифы и этиноль дают сильный неприятный запах и сохнут очень долгое время. Сланцевый материал получают за счет окисления одноименного масла в ксилоле. Применяют его главным образом для темного колерования и разбавления краски до нужной консистенции.

Недопустимо использовать синтетические пропитки для досок пола и других бытовых предметов. Этиноль светлее сланцевого материала, ее производят, используя отходы после получения хлоропренового каучука. Создаваемая пленка очень крепкая, сохнет стремительно и внешне блестящая, она эффективно сопротивляется щелочам и кислотам. Но уровень ее стойкости к атмосферным воздействиям недостаточно велик.

Композиционная

Композиционная олифа не просто светлее натуральной или оксоли, но подчас имеет красноватый отлив. Стоимость материала всегда одна из самых низких. Но применяют его лишь в исключительно редких случаях, лакокрасочное производство уже давно не использует такое вещество.

Расход

Чтобы обеспечить минимальное потребление материала на 1м2, надо выбирать оксоль, тем более, что все комбинации этого ряда сохнут быстрее натуральной смеси. Льняная олифа расходуется по 0,08 – 0,1 кг на 1 кв. м, то есть 1 литр ее можно расположить на 10 – 12 кв. м. Расход по весу на фанеру и по бетону для каждого типа олифы в конкретном случае строго индивидуальный. Нужно выяснять соответствующие данные в инструкции от производителя и в сопроводительных материалах.

Время высыхания уменьшается при выборе растворов с добавкой полиметаллических сиккативов. Натуральный льняной материал высохнет за 20 часов в смеси со свинцом, а если ввести марганец, этот срок уменьшится до 12 часов. При употреблении комбинации обоих металлов, удастся сократить ожидание до 8 часов. Даже при одинаковом типе сиккатива большое значение имеет фактическая температура.

При прогреве воздуха более чем до 25 градусов темп сушки олифы с кобальтовыми присадками увеличивается вдвое, а с марганцевыми иногда и втрое. А вот влажность от 70% резко увеличивает продолжительность сушки.

В ряде случаев пользователей интересует не нанесение олифы, а наоборот, эффективный способ избавиться от нее. С деревянных поверхностей такой материал убирается при помощи бензина, которым натирают нужный участок. Стоит выждать 20 минут, и масло соберется на поверхности. Такой прием поможет только против поверхностного слоя, впитавшаяся жидкость уже не подлежит извлечению наружу. Заменой бензину можно считать уайт-спирит, запах которого несколько лучше, а принцип действий аналогичен.

Допустимо использовать растворитель для краски, но не ацетон, потому что он не принесет результата. Не следует путать олифу и морилку, роль последней является чисто декоративной, она не имеет защитных свойств.

Спастись от запаха в квартире очень важно для большого числа пользователей, делающих ремонт. Стоит поставить мебель на кухне или провести отделочные работы, как этот неприятный запах начинает преследовать жильцов в течение нескольких недель или даже месяцев. Поэтому после обработки нужно проветривать комнату не менее 72 часов, желательно даже в ночное время. Само помещение требуется герметично закрывать, чтобы убрать нежелательный «аромат».

Потом сжигаются газеты. Лучше даже не их горение в огне, а медленное тление, потому что оно образует больше дыма. Собранный дым нельзя проветриваться минимум 30 минут. Действовать таким образом не следует, если проводилась обработка лаком.

Без огня можно избавиться от запаха олифы при помощи воды: несколько емкостей с ней ставят в комнате и меняют раз в 2-3 часа, освобождение от неприятного запаха произойдет на второй или третий день. Поставив рядом с отделанными олифой поверхностями соль, ее меняют ежедневно, свежесть наступит на третий или пятый день.

Многих интересует вопрос о том, можно наносить лак поверх олифы или нет. Обе разновидности материалов образуют пленку. При высыхании нанесенного на свежую олифу лака формируются воздушные пузыри. С такой пропиткой совместимы красители НЦ-132 и некоторые другие краски. Наносить покрытие при минусовой температуре недопустимо, более того, оксоль наносится при температурах минимум +10 градусов.

Плиточный клей (водонепроницаемый) делается из 0,1 кг столярного клея и 35 г олифы. К расплавленному клею добавляют олифу и основательно перемешивают. При последующем использовании готовую смесь обязательно подогревают, она пригодится не только для плитки, но и для соединения деревянных поверхностей.

Как сделать своими руками?

При отсутствии фабричной продукции вполне качественную олифу часто делают в домашних условиях из подсолнечного масла. Чтобы получить продукт на основе льняного масла, необходимо будет медленно разогреть его, добиваясь испарения воды, но не согревая его выше 160 градусов. Время варки составляет 4 часа, нежелательно готовить одновременно большое количество масла. Заполнив сосуд наполовину, можно обеспечить повышенную защиту от возгорания и обеспечить значительную производительность.

Когда появится пена, можно вводить сиккатив небольшими порциями – всего 0,03 – 0,04 кг на 1 л масла. Время последующей варки при 200 градусах достигает 180 минут. Готовность раствора оценивают по полной прозрачности капли смеси, положенной на чистое тонкое стекло. Остужать олифу нужно неспешно при комнатной температуре. Сиккатив тоже иногда получают своими руками: 20 частей канифоли соединяют с 1 частью марганцевой перекиси, причем канифоль сначала прогревают до 150 градусов.

О том, как правильно применять олифу, смотрите в следующем видео.

Олифа — жидкие пленкообразующие составы, представляющие собой продукты переработки растительных масел или жирных алкидных смол с добавками сиккативов для ускорения высыхания. Олифа предназначается для изготовления густотертых, готовых к употреблению масляных, алкидных красок, а также для разбавления этих красок и доведения их перед применением до рабочей вязкости. Некоторое применение олифа имеет для пропитки, грунтования деревянных поверхностей перед окраской.

Изготовление олифы

Для улучшения свойств олифы в них вводят канифоль, низкомолекулярные каучуки, другие добавки, этим и объясняется их название — «композиционные».

Поскольку растительные масла являются ценным пищевым сырьем, а свойства олифы как пленкообразователей не столь высоки, основными направлениями развития промышленности лаков, красок предусматривается замена олифы на более прогрессивные материалы.

Из чего делают олифу натуральную?

Натуральная олифа изготовливается путем термообработки (уплотнения) при температуре 270-280°С (с продувкой воздухом или без) высыхающих масел с добавлением сиккативов.

Для изготовления натуральной олифы используют льняное, конопляное и другие высыхающие рафинированные масла. В качестве сиккативов для натуральной олифы обычно применяют свинцово-марганцовые или марганцово-свинцово-кобальтовые линолеаты, а также нафтенаты. Полимеризацию масла осуществляют в стационарных стальных реакторах, оснащенных арматурой для введения жидких сиккативов.

Натуральная окисленная олифа получается уплотнением льняного, конопляного или другого высыхающего масла путем нагревания с продувкой воздухом в присутствии сиккатива.

Изготовление комбинированной олифы

Комбинированная олифа и олифа «оксоль» разных марок получают путем последовательного нагрева масла (высыхающего, полувысыхающего или их смеси), окисления масла продувкой воздухом при температуре 150-160°С в присутствии сиккатива до требуемой вязкости и разбавления уайт-спиритом до заданного содержания нелетучих веществ.

Изготовление касторовой олифы

Касторовую олифу изготавливают путем дегидратации и полимеризации касторового масла, с последующей этерификацией его глицерином (для снижения кислотного числа ниже 10) и растворения полученного препарированного масла в уайт-спирите с добавкой сиккатива. Касторовая олифа содержит ~46% (масс.) препарированного касторового масла, ~50% (масс.) уайт-спирита, ~4% (масс.) (в пересчете на металл) сиккатива — смеси линолеатов: свинца 1,4% (масс.), марганца 1,6% (масс.) и кальция — 1,0% (масс.).

Получение алкидной олифы

Алкидные олифы (глифталевую, пентафталевую и ксифталевую) получают путем разбавления соответствующих жирных алкидных смол определенной вязкости уайт-спиритом и введения сиккатива.

Изготовление прочей олифы

Прочие олифы готовят различными способами. Так, олифы каучуковые получают путем термической обработки подсолнечного масла и модификации его жидким каучуком марки СКДП-Н, разбавления уайт-спиритом и добавления свинцово-марганцевого сиккатива.

Синтетические олифы

Существует группа материалов, которые условно называют синтетическими олифами. Это различные побочные продукты нефтехимических производств, способные при высыхании образовывать пленки. Как правило, это низкокачественные материалы, которые, однако, можно использовать для неответственных работ, пропитки пористых поверхностей, временной защиты и т. д. К числу таких материалов относятся, например, полидиеновые олифы.

Из-за более низкого качества синтетических олиф по сравнению с натуральными в быту сформировалось отрицательное отношение ко всем синтетическим материалам как к неполноценным заменителям, суррогатам.

Поэтому химики, занимающиеся разработкой, изготовлением лакокрасочных материалов, должны на основе глубокого изучения свойств сырья объективно оценить его положительные, отрицательные стороны и дать потребителю рекомендации по применению, эксплуатации этих материалов. Потребители же должны четко следовать данным рекомендациям, поскольку синтетические олифы менее универсальны. Область применения синтетической олифы ограничена.

Введение сиккативов (сиккативирование) в олифы

В процессе получения олифы, необходимо вводить оптимальное количество сиккативов. При этом малое количество сиккатива может оказаться неэффективным для обеспечения необходимой скорости сушки, а избыточное количество сиккатива может не только не ускорить, но даже снизить скорость высыхании масла. Кроме того, использование сиккатива, включающего 2 или 3 металла (полиметаллические сиккативы), обеспечивает повышение скорости высыхания олиф.

На предприятиях маслобойно-жировой промышленности при изготовлении олифы используют чаще всего линолеаты свинца, марганца, кобальта.

Наибольшее применение в производстве олиф имеют осажденные нафтенатные сиккативы, как более экономичные по сравнению с плавлеными резинатами и линолеатами.

Скорость высыхания олифы

Скорость высыхания олифы определяется как качеством исходного сырья, так типом и количеством введенного сиккатива.

Олифа, содержащая полиметаллические сиккативы, имеет скорость высыхания значительно большую, чем олифа, содержащая монометаллический сиккатив. Например, при введении в льняную олифу свинцового или марганцового сиккатива она высыхает соответственно за 20 ч и 12 ч, а при введении свинцово-марганцового сиккатива — за 7,5 ч; при введении кальциевого сиккатива или свинцово–марганцово-кальциевого сиккатива льняное масло высыхает соответственно за 32 ч и 6 ч.

На высыхание олифы в значительной степей влияют температура, относительная влажность воздуха. При повышении температуры с 17 до 25 °С скорость высыхания олифы с кобальтовым сиккативом увеличивается в 1,3 раза, а с марганцовым- в 3.9 рази. Олифа, содержащая 0,05% (масс.) марганца, высыхает при относительной влажности воздуха 70%, вдвое быстрее, чем при 97%-ной влажности.

Олифа представляет собой пленкообразующее вещество, изготавливаемое из натуральных или искусственных компонентов. Олифы применяются в качестве самостоятельных грунтовок, а также как один из компонентов более сложных составов. Кроме того, олифы могут использоваться как самостоятельный материал для декоративно-защитной обработки древесины.

Разновидности олиф

Существующие составы можно разделить на следующие группы:

• натуральные;
• полунатуральные;
• комбинированные;
• синтетические.

Натуральные составы

Олифы натурального типа производятся из растительных масел. Изготавливаются составы этой разновидности согласно требованиям ГОСТ 7931-76. Наиболее подходящее по химическому составу вещество — льняное масло, хотя также можно использовать конопляное, подсолнечное или тунговое.

Натуральные олифы содержат лишь очень незначительный процент химических добавок. Основной компонент, добавляемый в пропитку, — сиккатив, представляющий собой вещество, ускоряющее процесс высыхания.

Для обработки фасадов натуральные составы использовать нецелесообразно из-за больших финансовых расходов. К тому же обработанная поверхность не будет защищена от грибка, плесени и вредных насекомых.

Натуральным сырьем , грунтуют древесину перед нанесением краски и лака. Также натуральные составы применяются как грунтовочный материал и как компонент лакокрасочных грунтовочных, шпаклевочных, штукатурных составов. Используются такие олифы и для обработки поверхностей внутри помещений.

Срок высыхания состава при соблюдении оптимальной температуры воздуха (20 градусов выше нуля) составляет примерно сутки. Самая светлая из всех видов пропиток — подсолнечная, льняная — заметно темнее, а самая темная — конопляная.

У составов, произведенных из различного сырья, имеются свои особенности. Например, конопляные олифы применяются для разбавления темных красок густотертого типа.

Подсолнечные пропитки отличаются самым длительным сроком высыхания — 24 часа при оптимальных показателях температуры воздуха и влажности. Причем это минимальный срок, а на практике поверхность даже спустя сутки, вероятнее всего, будет оставаться слегка влажной. Подсолнечные составы имеют сильную сторону — повышенную эластичность. В то же время, по такому важному показателю, как твердость, подсолнечные пропитки проигрывают льняным и конопляным вариантам.

Полунатуральные составы

Полунатуральные олифы (оксоли) также производятся из масла (обычно подсолнечного), но отличаются от натуральных составов наличием большого количества органического растворителя — Уайт-спирита. Его доля доходит до 40%. Также полунатуральные пропитки включают сиккативы (порядка 5%). Нет в полунатуральных растворах минеральных масел и суррогатов. Стандартом для изготовления этого вида олифы является ГОСТ 190-78.

Сфера использования оксоли та же, что и у натуральных составов. Чаще всего полунатуральные растворы используются для комбинирования с масляными красками или как грунтовку. Такие олифы не подходят для обработки поверхностей в бане, но могут использоваться, например, для пропитывания ДВП, фанеры, вагонки в более сухих помещениях.

Полунатуральные составы сохнут чуть быстрее натуральных, а расход материала на 1м2 меньше. К тому же себестоимость их производства ниже.

Цвет полунатуральных пропиток — светло-коричневый. Пленка, возникающая на поверхности обработанного материала, характерна твердостью и неплохой устойчивостью к влаге. Однако прочности этого вида олифы все же недостаточно для того, чтобы использовать ее для обработки поверхностей, подвергающихся повышенным механическим нагрузкам (например, полов).

Комбинированные составы

Комбинированные смеси почти не отличаются от полунатуральных — это продукт полимеризации высыхающих жиров. Однако растворителя в них меньше (примерно 30%). Основное преимущество комбинированных составов перед полунатуральными — меньшая токсичность . В комбинированных пропитках нередко содержатся специальные модификаторы, повышающие необходимые при изготовлении лакокрасочных материалов качества.

Используются комбинированные олифы обычно в качестве грунта перед окрашиванием деревянных поверхностей. Срок высыхания покрытия — до 24 часов.

Понятие комбинированной олифы

Синтетические составы

Синтетические пропитки производятся только из искусственных компонентов — полимеров. Сырьем для этого вида олифы является нефть, уголь или отходы, образующиеся при изготовлении синтетического каучука. Характерная черта синтетических растворов — темный цвет и резкий неприятный запах.

Синтетика практически не применяется как пропитывающее вещество для древесины. Чаще всего синтетические олифы используются при разведении темных сортов лакокрасочных материалов, применяемых при фасадных работах или как компонент замазок и паст. Это самый низкокачественный вид олиф, что отражается на их стоимости.

Синтетические смеси нельзя использовать для обработки поверхностей внутри зданий. В противном случае в помещении на многие месяцы сохранится резкий запах, а обитающие там люди рискуют подвергнуться интоксикации.

Синтетика долго сохнет, а также характерна разнообразием свойств, в зависимости от входящих в смесь компонентов. К примеру, олифы на базе фуза (жидкость рыжего цвета с темным осадком) вообще не высыхают, а если ими покрыть поверхность, поверхность нельзя будет окрашивать.

Растворы на основе скопа очень плохо сохнут, а когда высыхают, покрытие представляет собой крошащуюся стеклоподобную пленку. Эта пропитка наиболее жидкая, светлая и дешевая из всех имеющихся на рынке вариантов.

Лучший вариант синтетики — алкидная олифа. Она менее токсична в сравнении с материалами, произведенными из нефтеполимеров. Тем не менее, даже этот вид пропитывающих веществ можно применять только для отделки наружных поверхностей.

Несколько полезных советов при покупке олифы:

1. Рекомендуется обратить внимание на состав продукта (он указывается на упаковке), и на соответствие ГОСТу. Государственный стандарт (ГОСТ) распространяется только на натуральные и полунатуральные пропитки. Синтетика снабжается гигиеническим сертификатом.
2. Жидкость должна быть однородной, на дне емкости не должно быть отложений или механических частиц.
3. Стоит присмотреться к прозрачности содержимого. Натуральные олифы коричневые (разной степени насыщенности цвета, в зависимости от вида базового сырья). Цвет синтетики также зависит от основного компонента и может разниться от бесцветной жидкости до темно-рыжей.

Обработка поверхности

Перед олифовкой поверхность следует подготовить. Для этого древесину нужно обезжирить, удалить с нее грязь и пыль. Обрабатываемый материал должен быть сухим.

Нанесение

Наносить пропитку можно с помощью нескольких видов инструмента на выбор:

• кисточки с длинным ворсом;
• валика;
• пульверизатора;
• тряпки из натуральной ткани.

Ниже представлены несколько способов пропитывания дерева олифой:

1. Горячая пропитка. Пропитывание осуществляется в водяной бане. Способ особенно хорош для обработки небольших изделий. Кладем материал в сосуд с горячим раствором, удерживая его там, на протяжении 4-8 часов, а потом сушим 4-5 дней. Полезный совет: если в состав добавить (2-3% от общего объема), поверхность высохнет значительно быстрее — за 2-3 дня.
2. Масляная олифа с керосином. Для создания смеси берем указанные компоненты в соотношении 1 к 1. Допустимо применение, как горячего, так и холодного раствора. Однако температура олифы влияет на время, в течение которого нужно выдерживать древесину. Если речь идет о горячем способе, понадобится всего 3 часа, а вот холодный вариант потребует 1-2 дня. Срок высыхания покрытия — 2-3 дня.
3. Олифа, парафин и скипидар. Смешиваем 5 частей олифы, 1 часть скипидара и 8 частей парафина. Причем вначале растворяем парафин в скипидаре, для чего используем водяную баню. Далее вносим нужное количество олифы и тщательно перемешиваем смесь. Наносим горячий состав на дерево и ждем, пока он полностью высохнет (на это уйдет 2-3 дня).
4. Олифа с воском. На 20 частей основного материала берем 3 части воска, который предварительно измельчаем. Поверхность высохнет за 2-3 суток.
5. Пропитывание при помощи полиэтиленового пакета. Берем неповрежденный пакет, заливаем в него чуть-чуть жидкости. Далее размещаем в кульке деревянную деталь. Заворачиваем изделие, заклеив отверстие скотчем. Пропитывание займет несколько часов.

В ходе пропитывания нужно нанести на поверхность достаточное количество олифы. Жидкость должна хорошо пропитать древесину. Когда покрытие высохнет, наносим второй слой. Если нужно, процедуру можно повторять до тех пор, пока дерево перестанет впитывать раствор.

Высушивание

Скорость высыхания зависит от нескольких факторов, главные из которых — содержание сиккатива, температура и влажность воздуха, а также разновидность и качество олифы.

Быстрее всего сохнут пропитки с полиметаллическими сиккативами. Например, натуральная льняная олифа с добавлением сиккатива из свинца или марганца высыхает за 20 часов и 12 часов соответственно. Однако стоит использовать оба указанных металла, и скорость высыхания не превысит 8 часов.

Непосредственное влияние на время высыхания оказывают температура и влажность воздуха. К примеру, для высыхания пропитки с кобальтовым сиккативом потребуется на 50% меньше времени, если температура воздуха составит не менее 25 градусов выше нуля. Еще быстрее (как минимум, в 2-3 раза) сохнет поверхность, обработанная составом с наличием марганцевого сиккатива. Также важна благоприятная влажность воздуха, этот показатель не должен превышать 70%.

После обработки деревянную деталь нужно разместить в сухом и теплом месте. В помещении не должно быть сквозняков. Нет нужды специально нагревать поверхность, такими действиями можно только навредить.

Совет! Олифа — пожароопасный и токсичный материал, поэтому при работе с ней нужно соблюдать меры предосторожности. Для защиты рекомендуется использовать халат, очки и респиратор. Емкости с пропиткой следует хранить вдали от огня, электрических и газовых приборов.

Замена олифе

Если под рукой нет олифы, поверхность можно обработать с помощью казеинового раствора. Такой состав окажется дешевле заводской пропитки, а по своим свойствам ничуть не хуже. К тому же сохнет казеиновый раствор значительно быстрее.

Для его приготовления понадобится 20 частей казеина, 3 части мыльного раствора и 10 частей гашеной извести. Тщательно размешиваем компоненты и добавляем 7 частей скипидара. Консистенция раствора должна напоминать густую олифу. Если на дне емкости появился осадок, добавляем в состав немного нашатырного спирта.

Олифа — отличная замена более современным и дорогим способам пропитывания и грунтования дерева. Однако не стоит забывать, что далеко не все виды этого типа пропиток подходят для применения в жилых помещениях.

Олифа или «варёное масло» (как ее называли в древности) это жидкий состав образующий пленку, что образуется в результате переработки растительных масел (путем окисления или длительной термической обработки) или жирных алкидных смол, к еще называют сиккативами. Олифу используют в качестве защитной пропитки для разнообразных поверхностей, как грунтовка перед окрашиванием, как основа для разных видов краски и даже выступает как покрытие для декора интерьера.

Исходя из составляющих, олифу классифицируют по следующим видам:

1. натуральные;
2. полунатуральные;
3. синтетические.

Наиболее широкое распространение на данный момент нашли следующие типы: натуральная, оксоль олифа и комбинированная. К тому же часто используют алкидные, и даже композиционные.

Согласно ГОСТу рассматриваемый продукт должен состоять не менее чем на 97% из натурального растительного масла (высыхающего или полувысыхающего, а также их смесей, преимущественно это масло льна, изредка — масло подсолнечника, сои, конопли).

Во время производства масла подвергаются продолжительному воздействию высоких температур (не менее 300°C) длительностью 12 часов, следующим этапом возможно применение продувки потоком воздуха.

В итоге получаем маслянистую непрозрачную густую жидкую консистенцию насыщенного коричневого, а иногда зеленоватого цвета с небольшим запахом основосоставляющего масла.

Олифа на основе масла льна выглядит как жидкость светлых тонов, прозрачна и маслянистая.

Преимущественно ее предназначение — это выполнение следующих задач:

• грунтовка различных поверхностей: древесины, металлических или ранее штукатуренных;
• изготовление и получение требуемой консистенции краски густотертой светлых тонов, шпаклевки, пасты для подмазки;
• как окрасочный состав светлого цвета используемых в помещении и снаружи для покраски металлоконструкций, оконных и дверных проемов, полового настила.

Для полного высыхания при комнатной температуре потребуется не больше суток.

Олифа из масла конопли на вид темная и благодаря этому преимущественно востребована, так же как и олифа из масла льна, но когда требуется получить темные тона. Сохнет аналогично не больше суток.

Олифа из масла подсолнечника сохнет значительно хуже и для полного высыхания ей понадобится значительно больше времени, чем сутки. К тому же, пленка получается хотя и достаточно эластичной, но проигрывает рассмотренным выше олифам по таким показателям как:

• твердость;
• прочность;
• водостойкость.

Таблица 1. Показатели масляных олиф.

Наименование показателя	Значение для олиф				Метод испытания
	натуральной		оксоль	комбинированной
	льняной	конопляной
	400	1600	800	800
	1	1	1	1	По ГОСТ 5481
	26-32	26-32	18-25	20-60	По ГОСТ 8420
	6	7	8	10	По ГОСТ 5476
	Полная	Полная	Полная	Полная	По ГОСТ 5472
	24	24	24	24	По ГОСТ 19007
7 Массовая доля нелетучих веществ, %	—	—	54,5-55,5	70 ±2	По ГОСТ 17537 и 9.9 настоящего стандарта
	—	—	32	32	ГОСТ 9287
9 Плотность при температуре (20 ± 2) °С, г/см 3	0,936-0,950	0,930-0,940	—	—	По ГОСТ 18995.1
10 Йодное число, мг йода на 100 г, не менее	155	150	—	—	По ГОСТ 5475, раздел 2
11 Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на Р 2 O 5, %, не более	0,026	0,026	—	—	По ГОСТ 7824, раздел 2 и 9.13 настоящего стандарта
12 Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более	1	1	—		По ГОСТ 5479
13 Массовая доля золы, %, не более	0,3	0,3	—	—	По ГОСТ 5474 и 9.15 настоящего стандарта
14 Смоляные кислоты	Отсутствие		—	—	По 9.16
Примечание — Допускается применение олифы типа оксоль с другими показателями массовой доли нелетучих веществ и условной вязкости, при условии соответствия данной марки олифы всем требованиям стандарта для данной группы олиф.

Представители данного вида получили еще и свое второе название «оксоль», технологически они изготовляются также из масел, но, подвергнутых оксидированию, с добавлением растворителей и сиккативов. При этом в процентном соотношении масло занимает 55%, растворитель (наиболее часто применяется уайт-спирит) составляет не менее 40%. Жидкость из-за такого состава отличается довольно неприятным и резким запахом, который может держаться некоторое время и после высыхания.

По себестоимости оксоль значительно экономически выгоднее натуральной, но при этом практически не имеет отличий по основным свойствам и внешне практически идентична.

Наиболее ценится оксоль, произведенная из масла льна — пленка такого продукта отличается твердостью, эластичностью, водостойкостью и что примечательно наибольшей долговечностью.

Для еще большего удешевления производят также и из масла подсолнечника, но пленка ее значительно ниже по характеристикам, чем из масла льна.

Олифа комбинированная

Этот вид олифы практически идентичен полунатуральным, кроме процентного соотношения: процент масла составляет около 70% и 30% остается на растворитель. Добываются полимеризацией и обезвоживанием высыхающего и полувысыхающего масла. Основное направление для использования данного продукта — производство красок густотертых. Промышленно производят марки К-2, 3, 4, 5. Время полного высыхания не превышает суток.

Таблица 2. Показатели комбинированных олиф.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1 Отстой, % (по объему), не более	1	По ГОСТ 5481, раздел 2
2 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с	15-50	По ГОСТ 8420
3 Кислотное число, мг КОН, не более	10	По ГОСТ 5476, ГОСТ 23955, метод А
4 Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С	Полная	По ГОСТ 5472
5 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч. не более	24	По ГОСТ 19007
6 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50	По ГОСТ 17537
7 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее	32	По ГОСТ 9287

Олифы алкидные

Термохимическая переработка полувысыхающего и невысыхающего масла дает полученной в результате алкидной олифе высокую высыхающую способность. К тому же по совокупности свойств она имеет выше значения по твердости, долговечности, водостойкости и атмосферостойкости, чем олифы оксоль. Благодаря этому данный вид рассматривается как более перспективный, поскольку позволяет снизить затраты растительного масла на производство. Единственным недостатком можно назвать загустение в процессе хранения, что связано с тем, что свободные жирные кислоты, которых большое количество вступают в реакцию с пигментами минеральными и появляются металлические мыла не растворимые. Это не позволяет использовать продукт для изготовления густотертой краски, но не мешает массово использовать для их разведения до требуемой консистенции.

Данный вид на данный момент считается самым дешевым и именно это сделало его довольно широко используемым. Ведь основным компонентом выступает не натуральное масло или смола, а их заменители, чаще всего — разнообразные продукты, полученные при переработке нефти. Состав таких олиф может быть различным, поскольку производятся они не на основании ГОСТа, а по техническим условиям. По своему виду они тоже значительно отличаются — цвет зачастую светлый, значительно выше прозрачность, чем у составов на основании масла. Также к минусам можно отнести очень резкий запах и более длительный процесс высыхания. Наиболее распространенные представители — олифа сланцевая и конечно же этиноль.

Олифа сланцевая выглядит как жидкость темноватого окраса, как было отмечено, присутствует резкий запах и является производной процесса окисления сланцевого масла с дальнейшим растворением в ксилоле. Сохнет чуть больше суток. Отличается хорошей стойкостью к атмосферному воздействию. Основное направление использования является темное колерование, разбавление красок до требуемой консистенции, которые применяются преимущественно для работ на улице и иногда внутри помещения по покраске поверхностей их металла, дерева и покрытых штукатуркой. Запрещается использовать данную олифу для нанесения на половые материалы и предметов, используемых в быту.

Олифа этиноль наоборот выглядит прозрачной жидкостью светловатого тона, с таким же специфическим запахом и производится из отходов, полученных при изготовлении каучука хлоропренового.

Пленка после нанесения быстро сохнет, блестит, очень твердая, стойкая к щелочи и кислоте, но, к сожалению, с низкой атмосферостойкостью.

Часто данный вид используют как добавку к другим олифам, но не более 15%. Основным направление стало изготовление на ее основе краски и грунтовки по металлу.

Таблица 3. Показатели синтетических олиф.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1 Цвет по йодометрической шкале, мг I 2 /100 см 3 , не темнее	700	По ГОСТ 19266 и 9.3 настоящего стандарта
2 Отстой, % (по объему), не более	1	По ГОСТ 5481, раздел 2
3 Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с	18-25	По ГОСТ 8420
4 Кислотное число, мг КОН, не более	12	По ГОСТ 5476
5 Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С	Полная	По ГОСТ 5472
6 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	24	По ГОСТ 19007
7 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50	По ГОСТ 17537
8 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее	32	По ГОСТ 9287

Нанесение олифы

Порядок проведения работ

1. Перед началом работ требуется провести очистку и обезжиривание обрабатываемой поверхности.
2. Если в работе используются состав на полунатуральной олифе, то нанесение рекомендуется делать только на сухую поверхность.
3. Используя олифу и лакокрасочные продукты на ее основе наносить рекомендуется с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Средний рабочий расход при использовании полунатуральной олифы составляет от 150 до 200г. на кубический метр. Как уже отмечалось, длительность высыхания при естественной сушке займет не более суток.

Хранение олифы

Исходя из того, что в состав олифы входит масло и растворители, она относится к взрыво- и пожароопасным материалам, поэтому в помещении где выполняются работы требуется обеспечение естественного проветривания или оборудования принудительной вентиляции во взрывобезопасном исполнении. В случае попадания материала на кожные поверхности человека требуется стереть и хорошо промыть мыльной водой. При хранении олифы требуется следить, чтобы тара была плотно закрыта и защищена от влажности и солнечных лучей, находилась далеко от очагов огня и электрических приборов. При загустевании разрешается разбавить олифу любым доступным вам растворителем, подходящим для масляных красок в соотношении 1:10.

Выбор олифы

Перед тем как приобрести олифу нужно хорошо рассмотреть, что в емкости. Вначале следует определить по цвету, соответствует ли он заявленному виду продукции. К тому же стоит внимательно прочесть описание составляющих и проверить соответствует ли ГОСТу, если приобретаете полунатуральную или натуральную олифу. На них будет сертификат соответствия, а на композиционную — только гигиеничный. И вообще с применением последней стоит быть внимательным, поскольку она токсична и важно отметить, что в ней не должно быть остатков масла (так называемого фуза) и скопа (остатков нефтепереработки), иначе процесс высыхания станет бесконечным. Ну и напоследок следует заметить — внимательно осмотрите жидкость на однородность, осадок или механические частицы присутствовать не должны.

Как уже было подмечено ранее, главное предназначение данных продуктов состоит в обработке различных поверхностей, также они незаменимы в производстве красок. Если остановится на обработке поверхностей, то великолепно подходит олифа для древесины. Ее используют как для пропитки изделий, так и в целом стен. Но для проведения внешних работ рекомендуется олифу наносить только для подготовки перед дальнейшей окраской. И более оптимальным будет использование оксоли или алкидной олифы. Натуральная же лучше подойдет для внутренних работ (благодаря экологичности и отсутствию запаха) и для получения требуемой консистенции красок.

При изготовлении красок задействованы практически все виды. Так, натуральная становится основой для густотертых, а алкидная отличная основа для масляных. Лишь только композитная не используется из-за низкого качества.

материалы по теме

Уникальная улучшенная краска для дерева Olympic MAXIMUM® Weather-Ready

Уникальная улучшенная краска для дерева Olympic MAXIMUM ® Weather-Ready изготовлена по специальной технологии, обеспечивающей идеальную покраску деревянных поверхностей даже при сильной влажности, которую можно наносить на поверхность практически при любых погодных условиях, и в жару, и в холод, и даже, если древесина мокрая. И всё это теперь стало возможно за более короткий промежуток времени. Благодаря уникальной краске Olympic MAXIMUM ® Weather-Ready, покраска деревянной поверхности больше не будет зависеть от погодных условий и потребителям не придётся ждать хорошей погоды для осуществления покрасочных работ. Эта краска открывает перед вами больше возможностей, и вы можете заниматься покраской деревянного настила тогда, когда вам удобно, а не когда позволит погода.

Мода на натуральные материалы в строительстве, производстве изделий из мебели, отделке интерьеров уже стала традицией. И именно древесина продолжает оставаться в тренде благодаря своим экологическим и эстетическим свойствам. Но, в отличие от искусственных материалов, деревянные покрытия и конструкции могут портиться под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, таких как влага, прямые солнечные лучи.

Рекомендуем также

BELMASH » Натуральная олифа | особенности, плюсы и минусы

В наше время в деревообработке популярным становится эко-подход. Его приверженцы отдают предпочтение натуральным защитным средствам для обработки деревянных поверхностей. Одним из самых популярных покрытий является натуральная олифа. Её применение позволяет существенно увеличить долговечность деревянных конструкций, при этом не понижая их экологичности.

Натуральная олифа представляет собой кипяченое растительное масло. В результате кипячения масло загустевает и становится темнее, а при покрытии деревянной поверхности оно засыхает и образует защитную полимерную пленку. Согласно ГОСТ 7931-76 натуральная олифа может состоять из льняного или конопляного масла с добавлением специальных компонентов — сиккативов, которые ускоряют процесс высыхания масла после его нанесения.

Плюсы натуральной олифы:

— высокое процентное соотношение в составе натурального масла: его доля должна быть не менее 97%;

— олифа сохраняет древесину сухой, тогда как при обработке другими химическими антисептиками, являющимися просто токсинами для грибков и бактерий, поверхность древесины намокает;

— экологичность: обработанные натуральной олифой поверхности из дерева не выделяют никаких вредных для здоровья веществ;

— красивый внешний вид обработанного дерева;

— деревянные поверхности продолжают дышать и ароматизировать воздух;

— может применяться не только в качестве защитного покрытия, но и как грунтовка под покраску.

Минусы:

— пленка, создаваемая натуральной олифой, не обладает достаточной прочностью, поэтому она не подходит для пропитки полов;

— по таким параметрам как долговечность и глубина проникновения натуральная олифа также уступает пропиткам, имеющим в основе синтетические компоненты;

— высокая цена

— пожароопасность: иногда те материалы, которыми наносили олифу, способны даже к самовозгораться, поэтому их лучше хранить подальше от электроприборов или источников огня.

Правила нанесения олифы:

— деревянную поверхность необходимо хорошо очистить и обезжирить;

— наносить ее можно валиком, кистью или салфеткой из натуральной ткани;

— чем больше олифы попадет на деревянную поверхность, тем лучше

— после нанесения надо дать ей полностью впитаться, потом можно повторить процедуру еще раз.

Советы по выбору натуральной олифы:

— запах — натуральную олифу от синтетической отличает приятный запах;

— цвет — натуральные олифы будут средне- или темно-коричневого цвета без каких-либо включений, осадка или примесей;

— состав — в составе будут указаны только 2 компонента: оксидированное масло и сиккативы. Сами по себе сиккативы представляют собой соединения металлов: железа, кобальта, свинца циркония или стронция. Но учитывая, что их доля в натуральной олифе ничтожно мала, поэтому они в любом случае не способны нанести ущерба здоровью. Если же вы хотите перестраховаться, то отдайте предпочтение составам с кобальтом — он наиболее экологичен

— на банке должен быть указан ГОСТ.

Чем развести олифу если она загустела?

Олифа представляет собой защитный состав, который образует пленку на обрабатываемой поверхности. В ее состав входят различные растительные масла, иногда тонирующие вещества, минералы, присадки, повышающие прочность поверхности. Как правило, комбинированный состав производится путем кипячения, окисления, нагрева до определенных температур, в результате чего все компоненты растворяются и создают вязкую, маслянистую жидкость.

Олифа является пожароопасной, соблюдайте правила безопасностик содержанию ↑

Вид олифы

Если ваша олифа немного загустела, следует точно понимать ее вид, чтобы правильно ее развести. В ней могут содержаться различные материалы, которые имеют натуральный или синтетический состав:

1. Натуральная — на основе растительного масла, с добавлением натуральных компонентов (смол, эфиров, воска). Как правило, имеет большую цену, поскольку не испаряет в помещение токсичных и вредных для организма веществ.
2. Полунатуральная – в состав добавляются синтетические компоненты, усиливающие износоустойчивость пленки, увеличивающих проникающие способности составов, гладкость поверхности.
3. Комбинированные — на основе растительных масел создаются составы для подготовки окрашиваемой поверхности. Разбавляется синтетическими материалами, которые применяются для разведения акриловых красок, лаков, грунтовок, лессирующих покрытий.
4. Синтетическая – полностью искусственный материал, который может окрашивать древесину, наноситься на стены, другие покрытия.

к содержанию ↑

Натуральные олифы

Они встречаются наиболее часто, поскольку при своей безопасности и экологичности имеют достаточно выгодную стоимость. Так как они производятся на основе подсолнечного, льняного тунгового или других масел, то они могут выступать в роли растворителя. Необходимость разбавить такое средство возникает редко, поскольку масло долго находится в жидком состоянии, не испаряет влагу, не нуждается в регулярном пополнении растворителя. Как правило, натуральная олифа имеет прозрачный или светлый оттенок.

Стоит отметить, что время высыхания (впитывания) составляет около суток. Даже наносимая на металлические конструкции, олифа очень эффективна, поскольку проникает в поры, поляризуется и снижает расход отделочного финишного покрытия в разы.

Натуральная олифа отличный выбор по соотношению цены и качества

Типовыми местами для применения остаются доски пола, деревянные панели, конструкции, лаги, стропильная система. В целях уменьшения расходов, натуральная олифа может быть разведена обычным растительным маслом. Это поможет при обработке большой площади, где не требуется соблюдение технологии работ. Например, при обработке пола на чердаке, в подвале, обработки откосов и обрешетки на крыше.

к содержанию ↑

Разбавление в домашних условиях

Прежде всего, стоит помнить, что олифа относится к пожароопасным материалам, при определенных условиях она даже может спровоцировать взрыв.

Поэтому разбавлять ее необходимо в контролируемых условиях:

• в помещениях с хорошей вентиляцией;
• вдали от источников огня;
• проверенными составами.

Если вы работаете с материалом, состав которого вам не известен, разбавлять стоит его только в перчатках, поскольку при попадании на кожу могут возникать химические ожоги. После того, как вы провели работы по разведению олифы, необходимо плотно закрыть ее крышкой, убрать от прямых солнечных лучей, предотвратить чрезмерный нагрев емкости.

Для разбавления подходят:

При этом рекомендуется на 10 частей олифы добавлять всего 1 часть растворителя, не более, поскольку теряются физико-химические свойства.

Многие домашние мастера стараются «реанимировать» олифу, которая более года находилась в закрытой емкости. Даже если она остается жидкой, прозрачной, не выпал осадок – состав не пригоден для использования, и может нанести больше вреда строителю, чем пользы.

Не стоит использовать олифу годовалой давности — она больше вредна, чем полезна

Разбавляя синтетическую олифу необходимо следовать всем рекомендациям производителя, поскольку растворитель может полностью ее испортить.

При разведении олифы, которая имеет свойства застывать, не стоит рассчитывать на полное восстановление ее свойств, одно из которых покровная способность. Если вы уверены в качестве защитного материала и наблюдаете выпадение осадка, формирование пленки, можно просто процедить олифу через металлическое ситечко. Это исключит попадание мелких частиц осадка на обрабатываемую поверхность, обеспечит ее гладкость.

Скептики утверждают, что процесс разведения олифы полностью бессмысленный, поскольку процесс полимеризации уже прошел. Конечно, первоначальные свойства и качества олифы не будут восстановлены, однако за счет повышения текучести, улучшения вязкости, проникающих способностей, олифа может быть использована на тех участках, где не требуется высокого качества обработки.

В качестве растворителя также может использоваться скипидар, синтетические жидкости для красок. Порой помогает добавление олифы такого же типа в емкость с застывшей. Важно следить за реакцией застывшего материала, чтобы из-за воздействия агрессивных химических препаратов не выпал резко осадок. Лучше всего добавлять растворяющую жидкость постепенно.

к содержанию ↑

Ошибки при разведении

Не рекомендуется использовать в качестве растворителя бензин, керосин или дизельное топливо. Олифа может быть разведена, но резко увеличивается пожароопасность. Кроме того, в жилых помещениях нанесение такого состава запрещено.

Сразу после окончания работ необходимо промыть весь инструмент с мылом или другим моющим средством. В противном случае это закончится полимеризацией (застыванием) материала, и порчей инструмента.

Олифа Оксоль – разновидности, характеристики, особенности применения + Видео

Знакомство с материалом

Содержание растворителя в готовом растворе Оксоль – не более 40%, а оставшиеся 5% – массовая доля сиккатива. Растворитель, находящийся в составе Оксоли, придает всей смеси характерный неприятный и резкий запах, который сохраняется какое-то время и после высыхания. Данная олифа, благодаря наличию в составе различных компонентов, существенно дешевле натуральной олифы, но практически не отличается от нее ни по виду, ни по свойствам.

Характеристики олифы зависят от применяемого в составе растительного масла, делится она на два подвида. Более качественная олифа изготавливается с применением льняного масла. Такое покрытие обладает твердостью, водостойкостью, эластичностью и имеет максимальную долговечность. Соответственно, более дешевая олифа имеет в своем составе другие масла (подсолнечное, соевое, кукурузное и прочие).

Характеристики Оксоли

В зависимости от используемых компонентов выпускается Оксоль марки В и ПВ. Олифа марки В производится с применением конопляного либо льняного масла. Она применяется в лакокрасочной промышленности в процессе производства масляных красок, а также для разведения различных густотертых красок, которые нужны во внутренних и наружных малярных работах.

В основе олифы марки ПВ лежит подсолнечное, сафлоровое, виноградное, кукурузное или прочие масла, а также возможно частичное замещение этих масел на нефтеполимерные смолы. Для производства олифы данной марки не используются масла, применение которых возможно в пищевой промышленности.

Оксоль используется для специальной пропитки разнообразных деревянных поверхностей или же для обработки штукатурки перед окраской. Олифа Оксоль, технические характеристики которой задаются соответствующим ГОСТом, быстро сохнет (не более суток), обладает прекрасной твердостью и создает на поверхности эффект глянца.

Памятка для работающего с олифой Оксоль

Раствор следует наносить на предварительно высушенную, а также очищенную от пыли и грязи поверхность. Все работы осуществляются при температуре не ниже +10 °С. Относительная влажность воздуха не должна быть более 80%. При такой температуре Оксоль сохнет не более суток. Если раствор загустел, то допускается его разбавление нефрасом, скипидаром либо уайт-спиритом, а также их смесями.

Данный материал является легковоспламеняющейся и токсичной жидкостью, которая опасна при повышенной температуре. Все эти характеристики обусловлены свойствами компонентов (масел и растворителей), входящих в состав.

В помещениях, где используется или хранится данная жидкость, запрещено наличие открытого огня. Электрооборудование и источники освещения должны быть взрывозащищены. Саму олифу нужно хранить в тщательно и плотно закрытой емкости, беречь от прямых солнечных лучей, а также различной влаги.

Во время применения данной жидкости помещение, где это происходит, должно хорошо проветриваться. Когда используется олифа Оксоль ПВ, производитель рекомендует защищать органы дыхания респиратором, а открытые участки кожи – спецодеждой и резиновыми перчатками.

При попадании данного материала на кожу необходимо быстро стереть его мягкой ветошью и промыть этот участок теплой мыльной водой. Не допускать попадания олифы в глаза!

разновидности и применение. Время высыхания олифы Почему не сохнет олифа

Отделка помещений часто подразумевает обработку их лакокрасочными материалами. Это привычное и удобное решение. Но чтобы правильно применять ту же олифу, требуется основательно изучить особенности такого покрытия и его разновидности.

Что это такое?

Дерево вновь возвращается в число лидеров потребительских предпочтений, а пластики и иные синтетические материалы теряют востребованность. Но важно понимать, что древесина нуждается в профессиональной качественной обработке, и олифа позволяет покрыть деревянную основу защитной пленкой, обеспечивая при этом высокий уровень санитарной безопасности. Основная часть таких составов образована натуральными компонентами (растительными маслами), причем на их долю приходится не менее 45% массы.

Особенности применения

Олифа впервые была освоена художниками еще несколько веков назад. Методика производства изменилась с тех пор достаточно мало, но есть несколько ключевых разновидностей материала, которые требуется применять по-разному.

Обработка комбинированным составом практикуется ввиду его большой дешевизны (до трети смеси приходится на растворитель, в основном уайт-спирит). Скорость сушки резко возрастает, надежность создаваемого слоя очень велика. В основном такие комбинации применяют для наружной отделки деревянных поверхностей, с которых неприятный запах быстро улетучивается.

Все олифы, исключая натуральные составы, содержат склонные к возгоранию и даже взрыву вещества, поэтому обращаться с ними следует максимально осторожно.

При покрытии дерева натуральная олифа сохнет максимум 24 часа (при стандартной комнатной температуре в 20 градусов). Конопляные составы имеют те же параметры. Смеси на основе подсолнечного масла по истечении суток еще немного сохраняют липкость. Комбинированные материалы более стабильны и гарантированно высыхают за 1 сутки. Для синтетических разновидностей это минимальный срок, поскольку уровень их испарения меньше.

Нередко (особенно после длительного хранения) возникает необходимость разбавить олифу. Натуральные смеси сохраняются в лучшем состоянии, так как растительные масла способны долгое время находиться в жидкой консистенции. Учитывая опасность таких составов, чтобы развести загустевшую смесь, нужно основательно подготовиться.

Для этого необходимо:

• выбирать помещение с отличной вентиляцией;
• работать только вдали от открытого огня и источников тепла;
• применять строго проверенные составы, рекомендованные производителем для конкретного материала.

При работе с синтетическими материалами, как и со смесями неизвестного химического состава, перед разбавлением нужно надевать резиновые перчатки.

Важно помнить, что в случае попадания на кожу отдельные вещества могут спровоцировать химические ожоги.

Чаще всего при разбавлении олиф применяют:

• уайт-спирит;
• масло касторовое;
• иные химикаты промышленного изготовления.

Обычно концентрация добавляемого растворителя по отношению к массе олифы составляет максимум 10% (если иное не предусмотрено инструкцией).

Опытные специалисты и строители не используют олифу, которая дольше 12 месяцев оставалась в герметично закупоренной емкости. Даже при сохранении жидкой фазы, внешней прозрачности и отсутствии выпадающего осадка материал больше не пригоден для работы и представляет при этом большую опасность.

При уверенности в качестве защитных покрытий, которые дали осадок, достаточно в большинстве случаев процеживать жидкость через металлическое сито. Тогда мелкие частицы не окажутся на поверхности древесины, и она не потеряет гладкости. Часто можно услышать утверждения, что олифу совсем не следует разводить, потому что она все равно не восстановит свои характеристики. Но, по крайней мере, улучшится текучесть и вязкость, повысится проникающая способность, и поэтому олифой можно будет покрыть участок, который не требует повышенного качества обработки.

Стабилизация дерева олифой подразумевает, что обрабатываемые изделия нужно полностью погружать в жидкость.

При работе качество проверяют поэтапно, проводя контрольные взвешивания по меньшей мере трижды:

• до пропитывания;
• после окончательного пропитывания;
• после окончания процесса полимеризации.

Чтобы высушить полимер и заставить его отвердеть скорее, бруски иногда кладут в духовой шкаф либо варят в кипятке. Оконная замазка может быть сделана на основе смеси олифы с молотым мелом (их берут соответственно 3 и 8 частей). Готовность массы оценивается по тому, насколько она однородна. Ее нужно тянуть, и при этом образующаяся лента не должна рваться.

Виды: как выбрать?

Независимо от обилия производителей, методики производства примерно одинаковы, по крайней мере, в отношении натуральных составов. Берется растительное масло, проводится термическая обработка и по окончании фильтрации вводятся сиккативы. ГОСТ 7931 — 76, согласно которому производится такой материал, считается устаревшим, но других нормативных документов нет.

В состав олифы могут входить различные типы сиккатива, в первую очередь это металлы:

• марганец;
• кобальт;
• свинец;
• железо;
• стронций или литий.

При знакомстве с химической рецептурой нужно ориентироваться на концентрацию реагентов. Безопаснее всего считаются экспертами сиккативы на базе кобальта, концентрация которого должна составлять 3-5% (меньшие показатели бесполезны, а большие уже опасны). При более высокой концентрации слой будет проходить полимеризацию крайне быстро даже после высыхания, потому поверхность потемнеет и растрескается. По этой причине живописцы традиционно применяют лаки и краски без введения сиккативов.

Олифа марки К2 предназначена строго для выполнения внутренних отделочных работ, она темнее 3-го сорта. Присутствие такого вещества повышает равномерность и однородность высыхания. Чтобы нанести материал, потребуется кисть.

Натуральная

Эта олифа наиболее чистая в экологическом отношении, сиккатив в ней тоже есть, но концентрация такой присадки невелика.

Основные технические характеристики (свойства) природной олифы следующие:

• доля сиккатива — максимум 3,97%;
• сушка происходит при температурах от 20 до 22 градусов;
• окончательное высыхание требует ровно суток;
• плотность состава – 0,94 или 0,95 г на 1 куб. м.;
• кислотность строго нормирована;
• соединения фосфора не могут присутствовать больше, чем на 0,015%.

Последующая обработка поверхности лаками либо красками невозможна. Древесина полностью сохраняет свои декоративные параметры.

Оксоль

Олифа оксоль получается при большом разбавлении растительных масел, такая комбинация веществ должна соответствовать ГОСТу 190-78. В составе обязательно должно присутствовать 55% натуральных компонентов, к которым добавляются растворитель и сиккатив. Оксоль, подобно комбинированной олифе, нецелесообразно применять в помещениях — растворители издают сильный неприятный запах, иногда остающийся даже после застывания.

Преимуществом такой смеси является доступная цена. С помощью состава можно разбавлять масляные лакокрасочные материалы, так как собственных защитных свойств материала недостаточно на практике. Среди различных видов оксоли лучше всего применять составы на базе льняного масла, которые образуют более прочную пленку и высыхают быстрее.

Оксоль делится на несколько видов. Так, материал, маркированный буквой В, можно применять только для наружных работ. Состав ПВ нужен, когда требуется приготовить шпатлевку.

В первом случае для производства смеси нужно льняное и конопляное масло. Оксоль категории В может послужить для получения масляной или разведения густотертой краски. В отделке полов такие смеси применяться не могут.

Олифа оксоль марки ПВ делается всегда из технического рыжикового и виноградного масел. Также в ее состав входят растительные масла, которые не могут быть применены в пищу непосредственно или путем переработки: сафлоровое, соевое и нерафинированное кукурузное. В сырье не должно быть более 0,3% соединений фосфора, их должно быть даже меньше в зависимости от метода подсчета. Вскрывать упаковку из металла разрешается только инструментами, которые при ударе не дают искр. Запрещено разводить открытый огонь там, где хранится и используется олифа, все осветительные приборы должны монтироваться по взрывозащищенной схеме.

Олифу оксоль можно применять только:

• на открытом воздухе;
• в интенсивно проветриваемых помещениях;
• в помещениях, оснащенных приточно-вытяжными вентиляционными средствами.

Алкидная олифа

Алкидная разновидность олифы одновременно очень дешевая, максимально долговечная и механически стойкая. Подобные смеси нужны там, где постоянно выпадают обильные осадки, имеются перепады температур и солнечное излучение. Как минимум в течение нескольких лет поверхность уличных конструкций из древесины останется в превосходном состоянии. Но алкидные составы допускаются лишь как средство предварительной обработки, в автономном виде они недостаточно эффективны. Нецелесообразно применять их и внутри помещений ввиду сильного неприятного запаха.

Алкидная олифа должна наноситься на деревянные поверхности малярными кистями, причем их заблаговременно очищают и следят за сухостью. Примерно через 24 часа после первого слоя нужно класть следующий, при этом температура составляет от 16 градусов и больше.

Олифа на базе алкидных смол подразделяется на три основные группы:

• пентафталевую;
• глифталевую;
• ксифталевую.

В основном такие материалы поставляют в прозрачной таре, изредка – в бочках. Приблизительно через 20 часов после пропитки можно покрывать дерево слоем краски.

Цвета олифы определяются методом йодометрической шкалы , как и у многих других лакокрасочных материалов. На окраску влияет тон оксикарбоновых кислот и вид употребляемых растительных масел. Самые светлые тональности можно получить, если использовать дегидратированное касторовое масло. Там, где течет электрический ток, образуются темные участки, они же могут быть вызваны сильным нагревом и появлением существенных объемов шлама.

Что касается срока годности, действующие в данный момент государственные стандарты не прописывают его напрямую.

Наибольшее время хранения олифы составляет 2 года (только в комнатах, максимально защищенных от негативных внешних факторов), а на 2 — 3 дня можно оставить ее на открытом месте. Ближе к концу срока годности материал можно применять если и не для защитных целей, то как средство для розжига.

Полимерная

Полимерная олифа — синтетический продукт, получаемый методом полимеризации нефтепродуктов и разбавляемый растворителем. Запах у такого материала очень сильный и неприятный, под влиянием ультрафиолетового излучения происходит быстрый распад. Полимерные олифы высыхают быстро, дают крепкую пленку с глянцевым отливом, но столярные изделия плохо ими пропитываются. Так как рецептура не включает никаких масел, скорость оседания пигментов оказывается очень большой.

Полимерные олифы целесообразно использовать при разбавлении масляной краски темных тонов, предназначенной для второстепенных окрасочных работ; обязательно требуется интенсивно проветривать комнату.

Комбинированная

Комбинированные олифы мало отличаются от частично натуральных, но в них входят 70% масел, и примерно 30% массы приходится на растворители. Чтобы получить эти вещества, нужно полимеризовать высыхающее либо полувысыхающее масло и освободить его от воды. Ключевая область использования — выпуск густотертой краски, полное высыхание происходит максимум за сутки. Концентрация нелетучих веществ составляет минимум 50%.

Применение комбинированных олиф дает подчас лучшие результаты , чем использование оксоли, особенно по таким показателям, как прочность, срок работы, сопротивляемость воде и стойкость к атмосферным воздействиям. Нужно учитывать риск загустения при длительном хранении из-за химических реакций между свободными жирными кислотами и минеральными пигментами.

Синтетические

Все олифы синтетического ряда получают путем переработки нефти, для их производства ГОСТ не разработан, есть только ряд технических условий. Цвет обычно светлее, чем у натуральных составов, увеличивается и прозрачность. Сланцевые олифы и этиноль дают сильный неприятный запах и сохнут очень долгое время. Сланцевый материал получают за счет окисления одноименного масла в ксилоле. Применяют его главным образом для темного колерования и разбавления краски до нужной консистенции.

Недопустимо использовать синтетические пропитки для досок пола и других бытовых предметов. Этиноль светлее сланцевого материала, ее производят, используя отходы после получения хлоропренового каучука. Создаваемая пленка очень крепкая, сохнет стремительно и внешне блестящая, она эффективно сопротивляется щелочам и кислотам. Но уровень ее стойкости к атмосферным воздействиям недостаточно велик.

Композиционная

Композиционная олифа не просто светлее натуральной или оксоли, но подчас имеет красноватый отлив. Стоимость материала всегда одна из самых низких. Но применяют его лишь в исключительно редких случаях, лакокрасочное производство уже давно не использует такое вещество.

Расход

Чтобы обеспечить минимальное потребление материала на 1м2, надо выбирать оксоль, тем более, что все комбинации этого ряда сохнут быстрее натуральной смеси. Льняная олифа расходуется по 0,08 – 0,1 кг на 1 кв. м, то есть 1 литр ее можно расположить на 10 – 12 кв. м. Расход по весу на фанеру и по бетону для каждого типа олифы в конкретном случае строго индивидуальный. Нужно выяснять соответствующие данные в инструкции от производителя и в сопроводительных материалах.

Время высыхания уменьшается при выборе растворов с добавкой полиметаллических сиккативов. Натуральный льняной материал высохнет за 20 часов в смеси со свинцом, а если ввести марганец, этот срок уменьшится до 12 часов. При употреблении комбинации обоих металлов, удастся сократить ожидание до 8 часов. Даже при одинаковом типе сиккатива большое значение имеет фактическая температура.

В строительстве при проведении различных малярных работ в качестве связующего для приготовления масляных красящих составов используют различные виды олифы.

Олифа используется для получения масляных окрасочных составов, при изготовлении различных грунтовок и шпатлевок. Олифу получают из высыхающих растительных масел (ореховое масло, льняное масло, тунговое масло и другие), а также из невысыхающих (касторовое масло) или полувысыхающих масел (подсолнечное), жиров и органических продуктов которые не содержат лаковые смолы.

Фото-1. Натуральная олифа

Натуральная льняная олифа

1. Натуральная льняная олифа (ГОСТ 7931-76*) представляет собой светлую и прозрачную маслянистую жидкость. Изготавливается из льняного масла с добавлением сиккатива, который также изготавливается на основе льняного масла. Натуральную олифу изготавливают двух видов:

окисленную и полимеризованную с широким диапазоном плотности от 0.936 до 0.950 г/см3.

Время высыхания олифы при температуре в 20 градусов не более суток. Используется олифа при грунтовании деревянных, металлических и оштукатуренных подготовленных поверхностей. Также широко используется при изготовлении масляных окрасочных составов для приготовления шпатлевок, замазок, различных светлых густотертых красок.

Олифа может использоваться при проведении малярных работ во внутренних помещений, для покраски фасадов зданий,для защиты металлических конструкций от коррозии в качестве связующего для масляных окрасочных составов.

2. Натуральная конопляная олифа (ГОСТ 7931-76*) это темная маслянистая и прозрачная жидкость. Изготавливается из сиккатива и конопляного масла.

Конопляную олифу вырабатывают только окисленную, плотность ее составляет 0.94 г/см3, время высыхания составляет не более суток при температуре наружного воздуха в 20 градусов. Используется при грунтовании различных деревянных, металлических и бетонных поверхностей.

Также может использоваться при разведении и приготовлении темных масляных красок, шпатлевок, замазок, подмазок а также при изготовлении высококачественных окрасочных составов красок для дверей, оконных переплетов, полов, кровли и других строительных изделий.

Олифа делится на четыре вида:

1. Полунатуральная (уплотненная).

2. Натуральная.

3. Синтетическая.

4. Комбинированная.

Фото-2. Олифа-оксоль

Олифа-оксоль

Полунатуральная олифа-оксоль это раствор оксидированного масла растительного и сиккативов в уайт-спирите (до 45 процентов). Олифа- оксоль выпускается нескольких марок:

Марка В производится из льняного масла, Марка СМ производят из смеси льняного масла, конопляного и подсолнечного. Марка ПВ-изготавливается на основе соевого масла,подсолнечного,кукурузного и других видов масел. Время высыхания при нанесении ровным слоем на основание примерно одинаково для всех марок и составляет примерно сутки, при условии что температура наружного воздуха составляет 20 градусов тепла.

Олифу марки В используют при изготовлении различных по составу масляных красок, которые возможно использовать для проведения малярных работ как внутри помещения так и снаружи. Олифа марки ПВ и СМ в основном используют при изготовлении различных грунтовок и шпатлевок. Также может использоваться при изготовлении масляных красок используемые во время проведения внутренних работ кроме полов.

Фото-3. Комбинированная олифа

Комбинированная олифа

1. Комбинированная олифа (ТУ 10-1203-76) это продукт обезвоживания и полимеризации полувысыхающих и высыхающих масел. Время высыхания комбинированной олифы составляет 24 часа.Такая олифа используется для приготовления масляных красок и окрасочных составов для внутренних работ.

Фото-4. Алкидная пентафталевая олифа

Алкидная глифталевая олифа

2. Алкидную пентафталевую олифу получают путем разведения пентафталевой смолы уайт-спиритом модификацией растительными маслами. высыхают алкидные пентафталевые олифы в течении 24 часов. Используют в строительстве для тех же целей что и глифталевую.

3. Алкидная глифталевая олифа это жидкость на вид прозрачная которая получается путем смешивания растительных масел с глицерином, фталевым ангидритом, сиккативов и уайт-спиритом в количестве до 50 %.

Такая олифа не уступает натуральным видам олиф. Используется широко при изготовлении густотертых и готовых к употреблению красок для внутренних и наружных работ.Такие краски можно наносить по деревянным, металлических и бетонных подготовленных поверхностях.

4. Синтетические олифы. Сланцевая олифа представляет собой жидкость темного цвета с резким и неприятным запахом. Является продуктом окисления сланцевых масел растворенных в ксиоле.

Олифа является атмосферостойкой и высыхает за 24 часа. Используют для разведения красок и для приготовления темных колеров используемых при проведении окрашивания внутренних металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей а также для окрашивания наружных поверхностей. Не используется для окрашивания полов и различных предметов бытового назначения.

Фото-5.Олифа -этиноль

Олифа-этиноль

5.Олифа -этиноль это лак этиноль и является прозрачной и светлой жидкостью с резким запахом. Изготавливается из различных отходов производства хлоропренового каучука.Образует блестящую, кислотостойкую и щелочную стойкую пленку, которая отличается большой прочностью. Олифу -этиноль добавляют в количестве до 15 процентам к другим видам олиф использующиеся при изготовлении грунтовок и красок для металлических покрытий.

Как высушить олифу?

Нанёс олифу на поверхность металлической бочки. Бочка стоит в тёплом (+15 градусов) гараже уже неделю и очень сильно пахнет.

Лекция 4 ОЛИФЫ

Как можно высушить её быстрее? Может есть способ уложиться в день? Если нет, то можно ли сушить её на улице (сейчас температура около 0)?

Не хотелось бы Вас расстраивать, но шансов на то что олифа высохнет очень мало.

Если есть сильный и не приятный запах, то это скорей всего олифа «Ансол» , это даже не олифа, а её искусственный заменитель, растительность масла в её составе нет вообще, только продукты нефтепереработки.

Правда «Ансол» сохнет очень быстро, сутки максимум, значит у Вас совпало два в одном и олифа не олифа, да ещё и простроченная.

Первый вариант, это пробуйте просушить её строительным феном (обычный не пойдёт), струю горячего воздуха направляйте как бы вскользь,что бы поток горячего воздуха как бы «облегал» Вашу бочку.

Если ни чего не помогло, то вариантов просушить вообще нет, олифу надо просто убирать с поверхности.

Убрать олифу можно бензином, можно Уайт-Спиритом, а ещё лучше растворителем для масляных красок «Сольвент».

Процедура не сложная, большую тряпку смочите теми средствами которые перечислил выше (одним из них, естественно), после этого сделайте перерыв минут на сорок, затем повторная процедура, таким образом очень быстро удалите олифу с бочки (Вы пишите о целом дне работы, тут хватит нескольких часов).

Сроки высыхания олифы небольшие, независимо от того на чем она сделана. Обычно это 24-30 часов после нанесения на поверхность, после высыхания она блестит, становится глянцевой, температура при этом требуется 20 градусов по Цельсию.

Если олифа просрочена , она имеет неприятный резкий запах, при нанесении липкая, вязкая, не сохнет.

Ваша металлическая бочка сохнет неделю при температуре 15 градусов, при этом сильно воняет, следовательно олифа попалась старая, ждать высыхания бессмысленно, поверхность только будет становится все больше и больше липкой, запах не выветривается даже по истечении большого срока.

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя:: Вопросы по ремонту:: Калькуляторы:: Спецтехника:: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение:: связь с администрацией сайта [email protected]

Как ускорить высыхание олифы на поверхности дерева?

Натуральная олифа

(ГОСТ 7931-76) на 97% состоит из натурального растительного масла (чаще всего льняного, реже — подсолнечного), остальные 3% — сиккатив (вещество, способствующее быстрому высыханию). Натуральная олифа применяется для разведения густотертых красок и для пропитки деревянных поверхностей внутри помещения. Специалисты не рекомендуют использовать натуральную олифу для наружных работ — это дорого и непрактично.

Оксоль на основе льняного масла считается самой лучшей, потому что после высыхания образует твердую, водостойкую и эластичную пленку и долго не чернеет. Предназначена оксоль, в основном, для обработки деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещения. Нанесенная на оштукатуренную поверхность, оксоль улучшает сцепление масляных, алкидных, дисперсионных красок и шпатлевок. Оксоль можно использовать и для наружных работ, но следует помнить о том, что этот материал служит лишь для временной консервации поверхности, поэтому его обязательно нужно покрасить, краской, лаком или эмалью.

Если нужна оксоль подешевле, можно купить ее «подсолнечный» вариант, который можно использовать при обработке деревянных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений, а снаружи можно обрабатывать лишь те поверхности, которые находятся под навесом или крышей, чтобы защитить от попадания воды, а еще лучше — закрасить слоем масляной краски, чтобы дерево не начало гнить.

Самые дешевые и самые пахучие композиционные олифы, у них нет номера ГОСТа, который бы строго регламентировал их состав, а производят их по техническим условиям (ТУ). В состав комбинированных олиф входят химические компоненты, заменяющие натуральные смолы, нефтеполимерные смолы и другие побочные продукты нефтехимии. Лучше не использовать композиционные олифы для обработки поверхностей стен ни в квартире, ни на балконе. Они токсичны и вредны, и, даже высохнув, продолжают пахнуть несколько лет.

Поэтому при покупке композиционных олиф будьте осторожны!

Если в основе олифы окажется фуз (осадок натуральных растительных масел), такая олифа не высохнет никогда, и ни лак, ни краска закрасить это безобразие не сможет. Олифа на основе фуза имеет рыжий цвет и темный осадок.

Если обработать поверхность олифой, изготовленной на основе скопа (вещества, состоящего из нефтеполимерных смол), то она либо никогда не высохнет, либо начнет осыпаться. Эта олифа самая жидкая, светлая и самая дешевая из всех существующих разновидностей.

При выборе и покупке олифы следует:

— если позволит упаковка, обратить внимание на прозрачность ее содержимого. Натуральная олифа должна иметь темно-коричневый оттенок. А чем прозрачнее жидкость, тем больше шансов, что перед вами композиционная олифа, причем вероятнее всего — подделка;

— «внимательно изучить состав продукта, обозначенный на этикетке, и саму этикетку, на которой должна содержаться информация о производителе (наименование, координаты), номер ГОСТа или ТУ, состав продукта, инструкция по применению;

— «проверить наличие сертификата соответствия на натуральную олифу и оксоль, гигиенический — на композиционную олифу. Качественная олифа должна быть однородной по составу — без механических включений и без осадка; чем слабее у олифы запах, тем лучше.

АвтоСаратов > Познавательно-занимательный раздел > Полезно. Интересно. Познавательно > Олифа, обработка деревянных поверхностей

Просмотр полной версии: Олифа, обработка деревянных поверхностей

Оби Ван Кеноби

31.10.2011, 11:01

Обработал олифой внутреннюю часть гаражных ворот.

Олифа: что это такое, состав и свойства

Рейки хвойного дерева, наверное, сосновые. Первый слой высох очень быстро, где то за сутки. Второй слой сохнет уже пару месяцев) на ощупь немного липнет.
Почему так долго сохнет? Может есть какие то условия температурного режима, при котором высыхание будет протекать быстрее?
Олифа произведена в г. Воронеж.

Буратино

31.10.2011, 11:12

Мне кажется, или второй слой олифы всегда так себя ведет?

Первый слой высох очень быстро, где то за сутки. Второй слой сохнет уже пару месяцев) на ощупь немного липнет.
ну это нормально для второго слоя олифы(((тем более помещение скорее влажное. Если в основе олифы окажется фуз (осадок натуральных растительных масел), то такая олифа не высохнет никогда, и ни лак, ни краска закрасить это безобразие не сможет.

Олифа на основе фуза имеет рыжий цвет и темный осадок. если бы была натуральная олифа, высохла бы быстрее!!!

Оби Ван Кеноби

31.10.2011, 11:46

ну это нормально для второго слоя олифы(((тем более помещение скорее влажное. Если в основе олифы окажется фуз (осадок натуральных растительных масел), то такая олифа не высохнет никогда, и ни лак, ни краска закрасить это безобразие не сможет. Олифа на основе фуза имеет рыжий цвет и темный осадок. если бы была натуральная олифа, высохла бы быстрее!!!

Помещение не влажное, более того — отапливаемое.
Олифа имеет коричневатый цвет, осадок визуально не определен.

31.10.2011, 14:19

Все виды олиф используются для пропитки и покрытия деревянных поверхностей и различных изделий из дерева.
Стойкость большинства олиф к атмосферным воздействиям уступает другим доступным средствам защиты поверхностей, поэтому применение олиф в чистом виде (не в составе красок) для наружных работ ограничено. Использовать натуральную олифу, самую дорогую из всех олиф, для наружных работ в настоящее время вообще нет никакого смысла — покрытие придётся постоянно обновлять, что очень дорого и непрактично. Использовать натуральную олифу для предварительного покрытия поверхностей под покраску также бессмысленно, так как для этого лучше подходит более дешёвые олифы — оксоль и алкидные. Стойкость к атмосферным воздействиям максимальна у алкидных олиф — покрытие алкидной олифой приблизительно вдвое долговечнее, чем любой масляной олифой. В любом случае лучше использовать олифу в наружных работах только в качестве предварительного покрытия под последующую покраску.
Для внутренних работ, с точки зрения удобства использования и экологичности, преимущество имеет натуральная масляная олифа — она практически не пахнет, покрытие не выделяет вредных для здоровья веществ, работа по покрытию также не связана с вредом для здоровья. Но из-за дороговизны этой олифы чаще для внутренних работ применяют оксоль (или алкидные олифы). Из-за пахучести оксоли работы с нею необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении. До полного высыхания нанесённое покрытие продолжает выделять пары уайт-спирита, из-за чего в помещении до нескольких суток сохраняется характерный запах.
Композиционные олифы, как правило, токсичны, причём не только в период высыхания — поверхность, покрытая композиционной олифой, может продолжать пахнуть и выделять вредные вещества в течение нескольких лет после нанесения покрытия. Поэтому композиционные олифы могут использоваться только для обработки деревянных и других пористых поверхностей при наружных работах, а также в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Их не рекомендуют применять для внутренних работ в квартирах и других жилых помещениях.Обработка поверхностей (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0)

Не секрет, что у обработанных лаком или краской деревянных поверхностей появляется существенный минус – они становятся холодными и безжизненными. Если вы намерены сохранить красоту текстуры, тепло и энергетику, рекомендуем вам обратить внимание на такой материал для обработки дерева, как олифа.

Составы для дерева – олифа бывает разной

Олифы могут выступать, как самостоятельное защитное и декоративное покрытие древесины, или в качестве грунтовочного слоя перед покраской или шпатлеванием, в качестве компонента для приготовления покрасочных составов.

Существующие составы можно разделить на следующие группы:

Обработка дерева натуральной олифой – особенности применения

Чаще всего, на рынке встречается льняная, конопляная и подсолнечная олифа. Натуральная льняная олифа имеет светлый прозрачный окрас. Ее используют для грунтования деревянных, оштукатуренных и металлических поверхностей, а также в процессе приготовления замазок для дерева, паст и для разведения светлых красок. Применение натуральных составов допускается внутри помещения. Сколько сохнет натуральная олифа на дереве? При температуре не меньше 20 °С – около 24 часов.

Конопляная олифа имеет ярко выраженный темный окрас. Сферы применения состава все те же, что и у льняного. Вот только эта жидкость используется для разведения темных густотертых красок. По сравнению с предыдущими представителями группы, подсолнечная пропитка высыхает медленнее – спустя сутки, на поверхности еще будет чувствоваться невысохшая жидкость. Ее особенность – высокая эластичность, однако по твердости, прочности и водостойкости она проигрывает конопляному и льняному маслу.

Натуральные составы отлично подходят для обработки деревянных поверхностей различных инструментов. Охотники любят пропитывать ими ружейные ложа – после этого изделие очень мягко и тепло лежит в руке, к нему приятно прикоснуться щекой. Однако для пропитки напольных покрытий эта группа не походит, поскольку пленка, которую создают натуральные составы, не обладает высокой прочностью.

Полунатуральные, комбинированные, синтетические – области применения олиф

Полунатуральные олифы, в основном, имеют светло-коричневый цвет. Полученная пленка на деревянной поверхности отличается твердостью и хорошим блеском, а также достаточно высокой водостойкостью. В основном, полунатуральные составы применяют в комбинации с другими лакокрасочными материалами или в качестве грунта. Как и натуральные олифы, полунатуральные не обладают достаточной прочностью для обработки напольных покрытий.

В комбинированные составы производители добавляют модификаторы, которые улучшают их качества, необходимые для производства и разведения густотелых красок. Также комбинированные олифы используют для грунтования деревянных поверхностей перед штукатуркой или окраской.

Не забывайте, что жидкость сохнет не меньше суток – до полного высыхания наносить слой краски или штукатурки не рекомендуется.

Синтетические составы используют не столько для пропитки, сколько в качестве основы для разведения темных масляных красок для малярных работ снаружи, а также для грунтования металлических, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Используют синтетическую олифу и для приготовления всевозможных замазок и паст.

Что такое олифовка – пропитываем дерево

Следует отметить, что олифа пользуется спросом среди любителей натуральных материалов, которые абсолютно безопасны для здоровья людей. Однако по остальным параметрам (прочность, глубина проникновения, долговечность) составы на основе натуральных масел уже давно проигрывают пропиткам на основе алкидных смол с фунгицидами и прочими модификаторами.

Натуральная пропитка чаще всего используется в уходе за деревянными изделиями, которые периодически, так или иначе, нуждаются в чистке, шлифовке. Например, это могут быть столярные инструменты. Также олифы из натуральных масел хорошо себя показывают во внутренних работах – обработанные деревянные поверхности очень хорошо смотрятся, продолжают дышать и ароматизировать воздух. А вот для наружных работ лучше воспользоваться более современными, стойкими к перепадам температур, влаге и вредителям веществами.

АвтоСаратов > Познавательно-занимательный раздел > Полезно. Интересно. Познавательно > Олифа, обработка деревянных поверхностей

Просмотр полной версии: Олифа, обработка деревянных поверхностей

Оби Ван Кеноби

31.10.2011, 11:01

Обработал олифой внутреннюю часть гаражных ворот. Рейки хвойного дерева, наверное, сосновые.

Для чего нужна олифа: что она дает и как правильно используется

Почему так долго сохнет? Может есть какие то условия температурного режима, при котором высыхание будет протекать быстрее?
Олифа произведена в г. Воронеж.

Буратино

31.10.2011, 11:12

Мне кажется, или второй слой олифы всегда так себя ведет?

Первый слой высох очень быстро, где то за сутки. Второй слой сохнет уже пару месяцев) на ощупь немного липнет.

Оби Ван Кеноби

31.10.2011, 11:46

ну это нормально для второго слоя олифы(((тем более помещение скорее влажное. Если в основе олифы окажется фуз (осадок натуральных растительных масел), то такая олифа не высохнет никогда, и ни лак, ни краска закрасить это безобразие не сможет. Олифа на основе фуза имеет рыжий цвет и темный осадок. если бы была натуральная олифа, высохла бы быстрее!!!

Помещение не влажное, более того — отапливаемое.
Олифа имеет коричневатый цвет, осадок визуально не определен.

31.10.2011, 14:19

Все виды олиф используются для пропитки и покрытия деревянных поверхностей и различных изделий из дерева.
Стойкость большинства олиф к атмосферным воздействиям уступает другим доступным средствам защиты поверхностей, поэтому применение олиф в чистом виде (не в составе красок) для наружных работ ограничено. Использовать натуральную олифу, самую дорогую из всех олиф, для наружных работ в настоящее время вообще нет никакого смысла — покрытие придётся постоянно обновлять, что очень дорого и непрактично. Использовать натуральную олифу для предварительного покрытия поверхностей под покраску также бессмысленно, так как для этого лучше подходит более дешёвые олифы — оксоль и алкидные. Стойкость к атмосферным воздействиям максимальна у алкидных олиф — покрытие алкидной олифой приблизительно вдвое долговечнее, чем любой масляной олифой. В любом случае лучше использовать олифу в наружных работах только в качестве предварительного покрытия под последующую покраску.
Для внутренних работ, с точки зрения удобства использования и экологичности, преимущество имеет натуральная масляная олифа — она практически не пахнет, покрытие не выделяет вредных для здоровья веществ, работа по покрытию также не связана с вредом для здоровья. Но из-за дороговизны этой олифы чаще для внутренних работ применяют оксоль (или алкидные олифы). Из-за пахучести оксоли работы с нею необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении. До полного высыхания нанесённое покрытие продолжает выделять пары уайт-спирита, из-за чего в помещении до нескольких суток сохраняется характерный запах.
Композиционные олифы, как правило, токсичны, причём не только в период высыхания — поверхность, покрытая композиционной олифой, может продолжать пахнуть и выделять вредные вещества в течение нескольких лет после нанесения покрытия. Поэтому композиционные олифы могут использоваться только для обработки деревянных и других пористых поверхностей при наружных работах, а также в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Их не рекомендуют применять для внутренних работ в квартирах и других жилых помещениях.Обработка поверхностей (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0)

Оби Ван Кеноби

31.10.2011, 14:38

Кстати, олифа, которой я пользовался, почти не пахнет…

Оби Ван Кеноби

01.11.2011, 07:58

Как думаете, а если попробовать посушить феном?
Будет сохнуть или, наоборот, течь?

потечет и будет хуже.

Имхо олифа безнадежно устарела…+100.Да и от той самой Олифы осталось одно название,тем что сейчас продают-только сурик разбавлять)))

Оби Ван Кеноби

02.11.2011, 12:31

потечет и будет хуже.

Надо было покрывать чем-нить с содержанием воска. Имхо олифа безнадежно устарела…

Недавно включил отопление, сохнуть стало заметно быстрее. Липнет только там, где слой толще был)

более того — отапливаемое.

Оби Ван Кеноби

07.11.2011, 14:32

так вы ж говорили, что помещение было теплым?)))

Сразу бы и включили))) терь будет все гуд))

Помещение изначально сухое и в меру теплое) но с отоплением теплее))

Оби Ван Кеноби

07.11.2011, 14:33

Кое-что олифил примерно 15 лет назад — липнет)))

пропитывал дсп на полах олифой, аксоль помоему, быстро сохнующая, в два слоя, оба высохли моментом)

Ну вот, кому как везет)

Но уже гораздо меньше!

07.11.2011, 15:45

Первый слой высох очень быстро, где то за сутки. Второй слой сохнет уже пару месяцев) на ощупь немного липнет.
Почему так долго сохнет?

07.11.2011, 15:47

Как думаете, а если попробовать посушить феном?
бугага…

07.11.2011, 15:49

Ну вот, кому как везет)
неа. зависит от степени разведения и разводителя-растворителя.

Оби Ван Кеноби

08.11.2011, 09:41

😆 олифа вообще из ряда фиговосохнущих…
первый слой у тебя не высох, а впитался.

а вот зачем второй слой я с трудом понимаю. ведь как бы лак был бы уместнее.
на второй слой (я правда не знаю — зачем он нужен), олифу надо разжижать практически до состояния воды и крыть тончайшим слоем. при испарении разбавителя и произойдет «высыхание».

Ну, я ж не знал)
На данный момент почти все высохло, ну или впиталось))

Оби Ван Кеноби

02.05.2012, 14:32

Закройте тему.

Михаил, высохло? 🙂

Оби Ван Кеноби

02.05.2012, 14:54

Михаил, высохло? 🙂

Ага:)
Вот лазил по своим созданным темам и увидел это старьё)

Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Copyright 2002 — 2018 / АвтоСаратов | autosaratov.ru

Нужно ли олифить двп, если он выступает в роли подложки?

Нужно было выровнять полы, а стяжку возможности сделать не было.

Сколько сохнет олифа или когда можно продолжить работу?

Решили положить ДВП. Нужно ли его предварительно покрывать олифой?

Конечно ДВП, не тот материал который кладётся на пол и даже в качестве подложки.

ДВП очень сильно не любит влагу.

Если есть возможность, то лучше постелите фанеру, фанера должна быть не тоньше двух сантиметров.

Что касается олифы, то лучше конечно проолифить, причём с двух сторон, если с одной, то ДВП, может выкрутить.

Перед настилом на пол дайте время на «вылежиться», сразу ДВП не прибивайте гвоздями к полу.

Если помещение влажное, к примеру кухня, то и олифа не спасёт ДВП.

Ещё, как вариант, можно использовать вместо олифы краску, разведите её с растворителем и покрасьте ДВП с двух сторон, эта краска защитит ДВП от влаги, качество покраски на втором месте, важно что бы она была (правда краски уйдёт довольно много, поверхность пористая).

Олифа долго сохнет, при высыхании желательно температуру не ниже +20-и градусов.

Ну и последнее, что бы качественно проолифить ДВП, нагрейте олифу перед нанесением на лист, греть надо до температуру в пятьдесят градусов.

Желательно покрывать ДВП двумя слоями олифы, перед нанесением второго слоя, необходимо дать первому полностью высохнуть.

Естественно два слоя наносятся на обе стороны листа ДВП.

Когда будете класть ДВП на пол оставляйте не большой зазор на расширение.

Обязательно покройте ДВП олифой со всех сторон, как нижняя и верхняя часть, так и тщательно обработайте торцы, можно даже в несколько слоёв!

Причины этого в следующем:

1. В любом помещении существует своя влажность, которая в течении года изменяется в зависимости от погодных условиях, а ДВП подвержена накоплению влажности, если это конечно не специальная ДВП, прошедшая обработку против воды…
2. Все моют полы, кто-то моющими пылесосами, а кто-то по старинке тряпкой на швабре, а во время мытья влага может попасть на подложку из ДВП и впитаться в неё…
3. Также никто не застрахован от потопа, когда большое количество воды возможно попадёт под пол…

Ну а если вода попадёт под пол и ДВП впитает её в себя, то возможно такие последствия:

• гниение
• разбухание
• разрушение

Что в последствии приведёт к тому, что нужно будет менять подложку, т.е. к ремонту…

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя:: Вопросы по ремонту:: Калькуляторы:: Спецтехника:: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение:: связь с администрацией сайта [email protected]

Как высушить олифу?

Нанёс олифу на поверхность металлической бочки. Бочка стоит в тёплом (+15 градусов) гараже уже неделю и очень сильно пахнет. Как можно высушить её быстрее?

Олифа: разновидности и применение

Может есть способ уложиться в день? Если нет, то можно ли сушить её на улице (сейчас температура около 0)?

Не хотелось бы Вас расстраивать, но шансов на то что олифа высохнет очень мало.

Если есть сильный и не приятный запах, то это скорей всего олифа «Ансол» , это даже не олифа, а её искусственный заменитель, растительность масла в её составе нет вообще, только продукты нефтепереработки.

Правда «Ансол» сохнет очень быстро, сутки максимум, значит у Вас совпало два в одном и олифа не олифа, да ещё и простроченная.

Первый вариант, это пробуйте просушить её строительным феном (обычный не пойдёт), струю горячего воздуха направляйте как бы вскользь,что бы поток горячего воздуха как бы «облегал» Вашу бочку.

Если ни чего не помогло, то вариантов просушить вообще нет, олифу надо просто убирать с поверхности.

Убрать олифу можно бензином, можно Уайт-Спиритом, а ещё лучше растворителем для масляных красок «Сольвент».

Процедура не сложная, большую тряпку смочите теми средствами которые перечислил выше (одним из них, естественно), после этого сделайте перерыв минут на сорок, затем повторная процедура, таким образом очень быстро удалите олифу с бочки (Вы пишите о целом дне работы, тут хватит нескольких часов).

Сроки высыхания олифы небольшие, независимо от того на чем она сделана. Обычно это 24-30 часов после нанесения на поверхность, после высыхания она блестит, становится глянцевой, температура при этом требуется 20 градусов по Цельсию.

Если олифа просрочена , она имеет неприятный резкий запах, при нанесении липкая, вязкая, не сохнет.

Ваша металлическая бочка сохнет неделю при температуре 15 градусов, при этом сильно воняет, следовательно олифа попалась старая, ждать высыхания бессмысленно, поверхность только будет становится все больше и больше липкой, запах не выветривается даже по истечении большого срока.

Олифа – это пенкообразователь, сделанный на основе растительного масла и прошедший специальную обработку (длительный перегрев высокой температурой или окисление). Также в нее добавляются сиккативы и растворители, которые применяются при изготовлении красок, лаков, грунтовок и шпаклевок. Олифа применяется в качестве грунтовки древесины и других пористых материалов перед покраской, для изготовления шпаклевочных составов, а также как самостоятельное декоративное покрытие.

По своей классификации они бывают:

• Натуральные;
• Полунатуральные;
• Комбинированные;
• Синтетические.

В зависимости от того, к какому классу относится олифа, она имеет свой срок высыхания. Зная время высыхания олифы того или иного класса, вы сможете работать с этим материалом намного качественнее. Так, если она не высохнет в достаточной степени, а вы начнете покраску предмета, покрытие будет плохо ложиться и со временем начнет трескаться.

Примечание! Все виды олифы, кроме натуральной, в составе имеют быстровоспламеняющиеся растворители, что делает их взрыво- и пожароопасными.

Натуральные и полунатуральные олифы

Натуральные олифы изготавливают за счет обработки растительных масел (льняного, подсолнечного, тунгового и других), которые находятся в процессе высыхания. Такой материал в своем составе практически не имеет растворителей. Льняная натуральная олифа – это прозрачная, светлая и маслянистая жидкость, которая производится из масла льна и сиккатива. Используется она для следующих целей:

• Грунтовка деревянных, металлических поверхностей;
• Для разведения шпаклевок, замазок и красок;
• Для работ по окраске полов, оконных рам и дверей.

Время ее высыхания при температуре в 20 градусов составляет не более 24 часов. Такой же срок высыхания и у конопляной олифы. Она представляет собой темную маслянистую жидкость. Применяется для тех же целей, что и льняная. Подсолнечная олифа сохнет медленнее, и через 24 часа еще слегка липкая. Ее пленка эластичная, но прочность, твердость и устойчивость к воде меньше, чем у конопляной и льняной.

Полунатуральные олифы являются продуктом сильной термической обработки подсолнечного масла и сиккативов с содержанием 55% сгущенного масла и 45% летучих растворителей. Их технические свойства позволяют применять их в сочетании с другими материалами для того, чтобы получить качественное малярное покрытие. Пленка имеет хороший блеск, высокую твердость и водоотталкивающий эффект.

Важно! Полунатуральные олифы не пригодны для окраски полов.

Комбинированные и синтетические олифы

Комбинированная олифа – это продукт обезвоживания и полимеризации высыхающих масел. В основном, они применяются для производства красок густотертых. Выпускаются марками К-2, К-3, К-4 и К-5. Сохнут они в течение 24 часов.

Синтетическая олифа – это темная жидкость, производимая окислением сланцевого масла, которое растворяется в ксилоле. На полное высыхание ей необходимо минимум 24 часа, обладает устойчивостью к атмосферному влиянию. Это самая дешевая олифа, применяется она для разведения малярных темных красок и для проведения второстепенных малярных работ в помещении. Использовать ее можно только в хорошо проветриваемых помещениях. Данная олифа не сохнет также хорошо, как другие виды. Пропитывается она слабо, и большая часть пленки остается на поверхности.

Важно! Не применяется для окраски предметов бытового использования и полов.

Применяется для следующих целей:

• Грунтовка бетонных поверхностей;
• Приготовление шпаклевок и мастик;
• Грунтовка металлических поверхностей внутри помещения;
• Для пропитки древесины в наружных работах;
• Для закрепления и обновления старых покрытий.

Лакирование акриловых картин | Сеть художников

Многие люди думают, что акриловая краска непроницаема и не разрушается после высыхания. Это не так. Акриловая краска термопласт . Это означает, что если он станет слишком теплым, он станет мягким и может быть поврежден. Кроме того, акрил прилипает к акрилу. Если вы поместите две картины вместе так, чтобы их поверхности соприкасались, они могут слипаться, а оберточные материалы также могут прилипать или оставлять отпечаток своей текстуры на поверхности картины.

Когда вода высыхает из влажной акриловой краски, по всей поверхности остаются микропоры. Лак — твердое защитное съемное покрытие, наносимое на окрашиваемую поверхность.

Типы лака
Есть два типа лака, которые можно использовать на акриловой живописи:

• На основе минерального спирта (MSA). Вы можете использовать его поверх всего, но очень важно, чтобы у вас была хорошая вентиляция. Наденьте респиратор.

• Полимерный лак (на водной основе) — полимерный лак золотого цвета с UVLS (встроенными ультрафиолетовыми фильтрами) намного проще в обращении и очистке.Полимерный лак растворим в щелочных растворителях и удаляется нашатырным спиртом. Его также можно использовать только на акриловых картинах, и он доступен в различных вариантах отделки: матовый, сатиновый и глянцевый.

Почему нельзя лакировать
Полимерный лак не предназначен для окраски. Краска, нанесенная поверх лака, может не схватиться в достаточной степени, что со временем может привести к ее потере. Кроме того, любая краска, нанесенная поверх лака, будет потеряна, если лак будет удален.

Полезные советы
1.Изоляционное покрытие — это постоянный, несъемный слой, который действует как финишное покрытие поверх краски и под лаком. Для этого используется разбавленный мягкий гель-блеск.

2. Одна из сложностей при смешивании и нанесении лака заключается в том, что очень легко создавать пузыри из-за поверхностно-активного вещества, которое используется для смешивания полимера с водой. Лак тщательно и медленно перемешиваем. Если образуются пузырьки, их можно поймать и удалить кистью. Многие предпочитают распылять лак.В этом есть свои трудности. Обязательно используйте защитные очки и респиратор.

3. Всегда наносите изолирующий слой и лак кистью так, чтобы картина лежала на полу или столе. Держите его ровно, пока он полностью не высохнет. Время высыхания: изоляционное покрытие — 24 часа; Лак — от 3 до 6 часов между слоями.

4. После нанесения каждого слоя внимательно проверяйте наличие пузырьков и пятен, которые вы могли пропустить. Посмотрите на картину со стороны, откуда виден отблеск света.

5.Поскольку лакировка может сделать поверхность вашей картины более отражающей, вы можете сфотографировать свою работу перед нанесением лака.

6. Перед использованием убедитесь, что ваши емкости для смешивания и щетки чистые. Если они какое-то время сидели на полке, они могут быть пыльными. Маленькие пылинки и т. Д. — вам не друзья, когда вы покрываете лаком. Также остерегайтесь свободных волокон кисти.

7. Если на вашей картине много текстуры, пузырьки могут застрять в канавках.Используйте кисть, чтобы удалить пузыри.

8. Если лакированная картина загрязняется, старый лак можно удалить до изоляционного слоя (см. Пояснение выше) и нанести новый лак.

Джеки Бек из Сиэтла, штат Вашингтон, является штатным художником и инструктором по искусству. Она работала на многих должностях для развития искусства, выступая в качестве члена правления художественных организаций и директора отдела искусства для детей на Северо-Западе. Чтобы увидеть ее работы, посетите www.jacquibeck.com. Обязательно посмотрите ее работы в сентябрьском номере журнала The Artist’s Magazine за 2007 год.

Лакирование акриловых картин (и картин маслом)

Я не считаю свои картины акриловыми красками законченными, пока они не покрыты лаком. Я считаю, что акриловая краска остается мягкой и липкой. Это означает, что поверхность легко повредить, потому что она прилипает к чему-либо, а кусочки краски могут даже отслоиться. Нанесение слоя полимерного лака (раствор акрилового лака) закрепляет его твердым нелипким слоем.

Не забывайте, что акриловая краска высыхает дольше, чем вы думаете. Он быстро сохнет на ощупь, но отверждение происходит путем полимеризации, как масляная краска, и для того, чтобы акриловая краска высохла достаточно для нанесения лака, может потребоваться до месяца. Если краска густая или вы использовали замедлитель схватывания или какой-либо из медленно сохнущих акриловых красок, он может быть длиннее. Я использовал толстые слои геля, которым потребовалось 3 месяца, чтобы от мутного до полностью прозрачного. Обычно масляные картины высыхают от 6 месяцев до года, чтобы покрыть лаком, но это может быть и дольше, если краска очень густая или окружающая среда очень влажная.

В зависимости от картины и эффекта, который я получаю после того, как я использую глянцевый, матовый или комбинацию, которая дает сатин. Глянцевый лак может выглядеть очень красиво, как будто краска еще влажная, очень насыщенная и блестящая. Но есть огромный недостаток, он отражает как зеркало, и изображение на самом деле плохо видно. Он также выделяет все выступы и неровности, а также любую непреднамеренную текстуру, которая может отвлекать от ваших намеренных отметок. Матовая поверхность может устранить все это, но она также может сделать вещи немного бледнее, поскольку матирующий агент представляет собой белый порошок, и вам нужно быть очень гладким и равномерным при нанесении, иначе он может выглядеть полосатым.Golden рекомендует всегда использовать слой прозрачного акрила в качестве изоляционного покрытия, но особенно под матовым лаком, чтобы белый слой не выглядел слишком сильно. Иногда смесь для изготовления атласа — самый простой выбор, чтобы получить больше хороших очков и меньше плохих. Но на самом деле вы должны определиться в зависимости от настроения и смысла картины и того, какой эффект вам нужен.

Лакирование — это навык. С годами я стал лучше в этом. Необходимы хорошая мягкая кисть (мне нравится эта) и очищенная от пыли зона.Берегите кисть для лака, она должна оставаться мягкой. Несколько тонких слоев лучше толстого, он должен быстро высохнуть. Помогает, если вы разместите свет так, чтобы свет падал на поверхность, и вы могли видеть блестящие части, которые вы сделали, чтобы не пропустить ни одного пятна. (Использование дальнего света, направленного под углом, для осмотра вашей картины также полезно в качестве заключительного этапа отделки.)

Лакирование должно быть выполнено правильно, иначе оно может испортить вашу картину. Вы можете научиться делать это самостоятельно, возможно, подумайте о том, как научиться рисовать.Найдите время, чтобы попробовать разные лаки и разные способы нанесения и узнать, что вам больше всего нравится. И не принимай это как должное. Я слышал, что некоторые художники регулярно нанимают специалиста по лаковому покрытию для лакирования своих картин. Я думаю, что хорошо иметь возможность делать это самому, и таким образом у вас также есть контроль над внешним видом.

Когда лак высохнет на ощупь, вы можете прислонить картину к стене краской стороной к стене, касаясь стены только краем картины, чтобы закончить высыхание.Это позволит любой пыли упасть на обратную сторону картины, поскольку лицевая сторона картины будет защищена. (Это хорошее место для сушки картин в целом.)

Вместо того, чтобы думать о лакировании второстепенно, хорошо помнить, что лак является частью структуры вашей картины. Долговечность этого произведения искусства, в которое вы вложили столько времени, усилий и размышлений, зависит от всего, от поддержки до лака.

Художественные лаки должны быть съемными.Но это не значит, что их будет легко удалить. Лаки для масляных картин удаляются тем же растворителем, который удалит краску. Лак должен снимать только профессиональный реставратор с помощью ватной палочки. Медленно, медленно вы останавливаетесь, когда на ватной палочке появляется цвет. Вы можете очистить старый грязный лак, удалив его тонкий слой уайт-спиритом, не удаляя его целиком. Но опять же, это правильная работа, а не быстрое дело. Относитесь к картине с уважением.Для акриловых красок Золотой полимерный лак можно удалить с помощью бытового аммиака, который не растворяет краску. Но он все равно меняет поверхность, и однажды мне пришлось удалить его, потому что я ошибся с лаком, поверхность выглядела тусклой и немного шероховатой. Наверное, мне следовало быть более нежным.

Еще я тогда не пользовался изоляционным пальто. Изоляционное покрытие из прозрачного акрилового полимера действует как защитный барьер и рекомендуется между краской и лаком.У Golden есть хорошее видео, показывающее, как это сделать.

Поскольку акриловые картины такие мягкие и липкие, они также притягивают пыль. Хранителям музеев трудно чистить акриловые картины 60-х годов, чьи пористые липкие поверхности удерживают много пыли. Слой лака снизит липкость поверхности, так что меньше пыли и грязи будет прилипать, это упростит протирание в течение многих лет, и в далеком будущем какой-нибудь консерватор может поблагодарить вас, когда все им нужно сделать аккуратно удалите лак и картина будет как новая! Вот отличная техническая статья о консервации акриловой живописи.

Некоторым художникам также нравится, что слой лака выравнивает уровень блеска. Для каждого пигмента требуется немного разная пропорция ингредиентов, что обуславливает разный уровень блеска для разных цветов краски. Если вы используете более одного бренда в картине, это может еще больше повлиять на блеск каждого цвета, поскольку некоторые марки более матовые, чем другие. Если вы хотите получить эффект, вы можете даже нанести матовый лак на одну часть и глянцевать на другие части картины.

Все лаки имеют глянцевую основу, матовые лаки (и в меньшей степени сатиновые) содержат матирующие вещества в виде твердых частиц или воска.Как в акриловых, так и в масляных лаках матирующее средство обычно необходимо перераспределять в лаке путем перемешивания, поскольку матирующее средство оседает на дно. Этот шарик матирующего средства легче увидеть на дне, если тара чистая. Итак, перемешивание или встряхивание, чтобы не было слишком много пузырьков, затем дать возможность пузырькам осесть, осторожное нанесение, чтобы предотвратить образование пены на поверхности картины, и сначала проверить угол картины — все это хорошие правила. Если вы впервые лакируете, сначала сделайте несколько менее важных картин, чтобы прочувствовать это.(Что касается агитации: может быть, вам поможет доставка по почте, потому что по пути к вам он будет перебрасываться!)

Золотые полимерные лаки

Некоторые художники используют акриловый лак, приготовленный на основе растворителя, а не воды, например, золотой MSA (минеральный акриловый лак) (акриловый дисперсионный лак). Они особенно полезны, если произведения искусства нуждаются в защите от непогоды, например, наружные фотообои, потому что они очень жесткие. MSA также поставляется в виде аэрозольного баллона (аэрозольный лак легче наносить равномерно).Спрей-лак очень опасен для вашего здоровья, если у вас нет покрасочной камеры для удаления всех испарений из комнаты. MSA также будет заниматься лакированием картин, написанных маслом. Оба типа лаков Golden, водорастворимый полимерный лак и MSA на основе растворителя содержат УФ-фильтры.

То же самое можно сказать и о покрытии лаком масляной живописи. Подождите, пока он не высохнет, обычно от 6 месяцев до года. 2 или 3 тонких ровных слоя лучше, чем лужа. Сначала потренируйтесь, чтобы добиться равномерного покрытия и растушевки.Используйте современный лак из синтетической смолы для масляных картин, старые натуральные смолы, такие как лак дамар, обычно желтеют и портятся, и большинство людей отказались от них. Поверхность масляной картины более прочная, чем акриловая, но лак все же является хорошей защитой. Если ваше эстетическое решение — не покрывать лаком, потому что вам не нравится глянцевая поверхность, вы можете получить матовый лак для масла.

Ссылки на информацию о лаке:
Блог Тины Маммозер (Спасибо, Тина, ваши сообщения о лаке заставили меня задуматься о лакировании, и именно поэтому я написал это!)
Golden Artist’s Colors
Golden’s Intro to Varnishing

Пещеры Джули

Джули была редактором блога Jackson’s Art Blog в течение 10 лет.Обладая энциклопедическими знаниями в области художественных материалов (в основном масляными и акриловыми), она любит исследовать и писать статьи для блога, поскольку каждый раз она узнает что-то новое. Джули также является профессиональным художником, недавно закончила двухлетнюю программу живописи Turps Studio Painting и ранее училась в колледже искусств Камберуэлла.

Акриловые лаки-Золотые

Акриловые-Лаки-Золотые

Полуглянцевое гель-покрытие 8 унций. 21,50

Гель-финишный блеск 8 унций.21,50

Матовый лак-спрей MSA 20,85

® ArtDoggie является зарегистрированным товарным знаком Herwecks Inc. Сан-Антонио, Техас © Copyright 2006 Все права защищены.

Атласный лак MSA 8 унций. 21,50

Матовый лак MSA 8 унций. 21.50

Глянцевый спрей-лак MSA 20,85

MSA Satin Spray Varnish 20,85

Лак-спрей Satin Spray Varnish

Полимерный глянцевый лак 16 унций. 27,65

Полимерный атласный лак 8 унций. 16,45

Полимерный матовый лак 8 унций. 16,45

Полимерный матовый лак 16 унций. 27,65

Золотые лаки

Золотые лаки предлагают несколько преимуществ художникам, заботящимся о долговечности своих работ.Во-первых, они съемные. Такие проблемы, как повреждение дымом, обработка пятен и скопление пыли или грязи на поверхности картины, могут быть удалены вместе с лаком. Во-вторых, лаки GOLDEN обеспечивают защиту от ультрафиолетовых (УФ) лучей, исходящих от солнца. В-третьих, лакировка делает произведение более ровным. Глянцевые лаки могут усилить цвета, в то время как матовые или сатиновые лаки смягчат цвет и минимизируют блики.

Лак MSA (акриловый спирт) с UVLS

Лак MSA (акриловый спирт) с UVLS (стабилизаторы ультрафиолетового света) представляет собой систему смол на основе акрила Mineral Spirit.Лак MSA Varnish образует более прочную и менее проницаемую пленку, чем акриловые эмульсионные лаки на водной основе. Он уменьшает проникновение грязи и повреждение поверхности, обеспечивая чрезвычайно ровную пленку с меньшим количеством пены и отверстий. После высыхания снимается скипидаром. Рекомендуется как для внутреннего, так и для наружного применения. Для работы с акрилом, маслом, темперой, акварелью и другими материалами.

Атлас — 8 унций.

Матовый. — 8 унций. 16 унций.

GOLDEN Archival Aerosol MSA (Mineral Spirit Acrylic) Varnish с UVLS

GOLDEN Архивный аэрозольный лак MSA с UVLS обеспечивает финишный слой для произведений искусства, снимается в целях консервации и защищает от грязи, пыли и пыли. влагостойкость в гибкой пленке.Он изготовлен из прозрачного 100% акрилового раствора полимера и содержит ультрафиолетовые светофильтры и стабилизаторы (UVLS) для обеспечения архивной защиты и предотвращения светового повреждения. Эти быстросохнущие, более удобные лаки доступны в глянцевом, сатиновом и матовом исполнении. Уникальный регулируемый веерный распылительный наконечник обеспечивает точное нанесение с уменьшенным избыточным распылением. Продукты приклеиваются к широкому спектру поверхностей и красок, включая акрил, масла, алкидные краски, акварель, темпера и струйные отпечатки.12 эт. унция $ 12.99 Банки содержат достаточно продукта, чтобы покрыть примерно 30-35 квадратных футов.

Глянец

Сатин

Матовый

Полимерный лак с УФЛС

Полимерный лак с УФЛС (Стабилизаторы ультрафиолетового света) представляет собой акриловый полимерный лак на водной основе, который при высыхании образует устойчивую к пыли, защитную поверхность. поверх акриловой краски. Удаляется аммиаком. Доступен в глянцевом, сатиновом и матовом цветах. Продукт с маркировкой здоровья (HL).Не для детей. Рекомендуется только для внутреннего использования.

Глянец — 16 унций.

Атлас — 8 унций.

Матовый — 8 унций. 16 унций.

.

«Единое окно для творческих людей»

Лучший лак для рисования акрилом на холсте

Итак, вы закончили свой акриловый шедевр. Что теперь?

При рисовании акрилом на холсте необходимо выполнить несколько подготовительных и завершающих этапов.Все они имеют разные цели, но если вы хотите, чтобы ваша акриловая картина имела определенную отделку и была долговечной, вам необходимо покрыть ее лаком.

Какой лак лучше всего подходит для рисования акрилом на холсте? Есть несколько вариантов лака для рисования акрилом на холсте. Вам нужно решить, хотите ли вы использовать лак кистью или аэрозольный лак. У обоих есть свои преимущества, и это будет зависеть от того, с чем вы больше знакомы, и от того, какой процесс вы предпочитаете.

Хорошая работа заслуживает хорошего ухода, поэтому не пропустите правильный лак для холста.

Чтобы помочь вам выбрать лучший лак для акриловой живописи на холсте, полезно знать, какие у вас есть разные варианты, и как выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашего произведения искусства!

Справочник покупателя

Прежде чем взглянуть на лучшие лаки на рынке, которые можно использовать для акриловой живописи на холсте, полезно знать, что нужно иметь в виду, когда вы ищете тот, который лучше всего подходит для вашей работы.Вот несколько вещей, которые следует учитывать при выборе лучшего лака:

Полимер против смолы

Вам нужно будет решить, будете ли вы использовать акриловый полимерный лак или лак на основе акриловой смолы.

Лаки на основе акриловой смолы известны как более глянцевые, более сильные и более прозрачные, чем акриловые полимерные лаки. Поэтому, если вы ищете глянцевую поверхность, лучше всего подойдет лак из акриловой смолы.

Важно отметить, что если вы хотите использовать лак на акриловой смоле, вам нужно сначала нанести изоляционное покрытие поверх картины на холсте.

Изоляционное покрытие еще более важно, если вы используете матовый или сатиновый лак. Если не нанести этот начальный слой, лак может выглядеть мутным.

Самым большим недостатком лаков на основе акриловой смолы является то, что они могут быть токсичными при вдыхании, и вам нужно будет находиться в хорошо проветриваемом помещении при нанесении лака. Когда вы закончите, вам также понадобится уайт-спирит, чтобы очистить кисти.

Акриловые полимерные лаки немного отличаются.Они нетоксичны, их можно разбавлять и мыть обычным мылом и водой. Однако вам все равно нужно будет нанести изоляционный слой на картину, если вы хотите использовать матовую или сатиновую отделку.

Сатиновая, глянцевая или матовая поверхность

Вам также нужно будет выбрать тип отделки, который вы хотите для вашей акриловой краски. У вас есть три варианта — глянцевый, сатиновый или матовый лак.

Глянцевый лак придаст вашей картине блестящую глянцевую поверхность, как вы могли догадаться.Это позволит выделить все цвета на картине, помогая им выделяться. При попадании света на картину будут некоторые блестящие отражения, что не всегда желательно.

Сатиновый и матовый лак смягчат цвета картины.

Матовые лаки противоположны глянцу; Готовый холст не будет высыхать до глянца, и он не будет блестеть. Хотя матовые лаки и не тусклые, они выглядят немного плоскими. Однако для картин светлых, ярких цветов и для которых желателен более тонкий и мягкий эффект, матовый может быть отличным вариантом.Матовый также затемняет более светлые тона, о чем вам нужно знать.

Сатиновый лак находится где-то между глянцевым и матовым. Как следует из названия, покрытие имеет атласный вид — не совсем блестящий или глянцевый, но и не такой плоский, как матовый.

Вы всегда можете смешать сатиновый, глянцевый и матовый лаки, чтобы получить желаемый вид. Также есть возможность наслоить различные типы лаков, чтобы создать уникальный вид для ваших работ.

7 лучших лаков для рисования акрилом на холсте

Как только вы составите представление о лаке, который вам следует использовать, это поможет узнать, какие варианты лучше всего представлены на рынке.Ниже представлены 7 лучших лаков для рисования акрилом на холсте, которые придадут вашей картине наилучшую отделку и защиту.

Прежде чем сделать выбор, не забудьте, что вам нужно: глянцевое, матовое или сатиновое покрытие! Мы также включили полный обзор каждого лака ниже. Так что читайте и радуйтесь лакировке!

1.

Акриловый глянцевый лак Liquitex

Проверить текущую цену на Amazon

Высокоглянцевый лак Liquitex используется для защиты поверхности картины от воздействия окружающей среды и защиты цветных пигментов от ультрафиолетового излучения.Лак также отлично подходит для придания глянцевого покрытия холсту.

Этот лак со слабым запахом, стойкий и стойкий, изготовлен по технологии на водной основе. Лак становится прозрачным во влажном состоянии и прозрачным при высыхании.

Он устойчив к обесцвечиванию, не запотевает и не желтеет со временем от таких факторов, как ультрафиолетовое излучение или высокая влажность. Лак можно использовать с красками, такими как тяжелые краски для тела, мягкие краски для тела и аэрозольные краски.

После высыхания лак становится нелипким, твердым, но эластичным и устойчивым к задерживанию грязи.Лак также является водостойким при высыхании.

Лак не только придаст красивый блеск акриловой картине, но и защитит цвет акрила от резких элементов, и может использоваться как в помещении, так и на улице. Легкие, нетоксичные, твердые, но гибкие, нелипкие, не желтеющие и водостойкие — большего от лака и не потребовать!

Если вы хотите создать уникальную отделку, вы можете смешать лак Liquitex High Gloss Varnish с другими средами и лаками Liquitex.

2.

Акриловый лак для рисования Grumbacher

Проверить текущую цену на Amazon

Спрей для глянцевого лака Grumbacher Hyplar Gloss Varnish Spray — это последний глянцевый блеск, который придаст вашей картине непревзойденный блеск и яркость.

Это лак на основе смолы, который действует как защитное покрытие при акриловой окраске. При распылении на холст придает ровный блеск. Он защищает картину от грязи, истирания и влаги.

Отделка — блестящий, но сбалансированный блеск, не желтеющий, гибкий и прозрачный. Лак быстро сохнет и сохраняет стойкость после затвердевания.

Для очистки лака вам понадобятся разбавители для краски или мягкий растворитель. При распылении глянцевого лака на поверхность вам необходимо находиться в хорошо проветриваемом помещении, и его следует наносить только после того, как акриловая краска оставалась для застывания в течение 3-5 дней.

Этот лак можно использовать в качестве защитного покрытия и для придания зеркального блеска, поэтому вы можете сделать акриловую краску не только стойкой, но и красивой!

3.

Winsor & Newton Acrylic Satin UV Varnish

Проверить текущую цену на Amazon

Профессиональный акриловый средний атласный УФ-лак Winsor & Newton Professional Acrylic Medium Satin UV Varnish помогает защитить произведения искусства от переносимых по воздуху загрязняющих веществ, выцветания и УФ-излучения.

После высыхания лак имеет ровный атласный вид, но его можно смешивать с другими глянцевыми покрытиями для достижения уникального результата. Когда придет время чистить, можно удалить лак стандартным средством для снятия лака.

Благодаря дополнительной защите от ультрафиолета вы можете быть уверены, что акриловый лак защитит вашу работу от вредного воздействия окружающей среды и поможет сохранить цвета как можно более естественными и яркими.

Доступный в разных объемах, профессиональный акриловый лак Winsor & Newton придаст вашим картинам потрясающий атласный вид и может быть смешан с другими лаками для создания совершенно уникальной отделки, которая оживит ваши работы и придаст им непревзойденный вид. охрана!

4.

Акриловый матовый лак Liquitex Basics

Проверить текущую цену на Amazon

Liquitex — действительно отличный выбор лака для акриловой краски, и у них есть широкий выбор продуктов, которые помогут вам создать красивый произведение искусства.

Матовый лак серии Basics прост и удобен в использовании — он придает стойкий матовый вид вашим картинам на холсте. Он используется для защиты готовых картин, помогая им прослужить намного дольше.

Матовый лак можно смешивать с глянцевыми лаками в ассортименте, чтобы варьировать блеск окончательной отделки. Это поможет, если вам нужен как эффект матового лака, так и немного блеска, чтобы завершить все это.

После высыхания лак не желтеет и не тускнеет со временем и защищает краски от пыли, грязи и ультрафиолетовых лучей.

Постоянный и способный защитить готовую картину, матовый лак Liquitex Basics Matte Varnish содержит все, что вам нужно, чтобы закрепить цвет с вашей картиной, придавая вашему изделию вневременную отделку и защиту!

5.

Sargent Art Acrylic Gloss and Varnish

Проверить текущую цену на Amazon

Sargent Art Acrylic Gloss and Varnish — нетоксичный, безопасный, сертифицированный AP лак, идеально подходящий для использования на холсте для защиты акриловых красок от повреждений и повреждений. держите цвета яркими и правдивыми.

При нанесении на холст акриловой краской, он высыхает, образуя водонепроницаемую и защитную поверхность, и действительно помогает цветам выделяться. Он не изменит цвета красок, а блеск придаст акрилу блеск.

Используйте лак поверх готовой работы, чтобы усилить и увеличить глубину цвета, что придаст новое измерение вашему искусству.

Вы можете смягчить блеск или создать особую отделку, смешав акриловый глянцевый лак с матовым или сатиновым лаком в соответствии с вашей работой и конкретными художественными потребностями.

Не содержит кислот, не токсичен и не повредит вашей работе. Акриловый лак не пожелтеет со временем и не потускнеет, сохраняя яркость и сохранность блеска в течение очень долгого времени.

Смывайте лак водой с мылом до того, как он высохнет, и дайте ему высохнуть перед тем, как с гордостью выставить свои работы!

6.

Krylon Galleries Прозрачное акриловое покрытие

Узнать текущую цену на Amazon его также можно использовать на пластиковых, металлических, деревянных и других поверхностях.

Идеально подходит для внутренних и наружных поверхностей и устойчив к внешним факторам, которые могут повредить картину.

Одно из самых больших преимуществ использования спрея ColorMaster Clear Coating состоит в том, что он высыхает за 10 минут или меньше, сохраняя при этом защитное покрытие, превосходное покрытие и блестящий цвет холста.

Спрей не будет стекать или капать, и со временем он не желтеет. Он влагостойкий и обладает мощной защитой от ультрафиолета.

Этот аэрозольный спрей — один из лучших вариантов для максимальной защиты и простоты применения!

7.Акриловый герметик Aleene’s Matte Finish

Проверить текущую цену на Amazon

Акриловый герметик-спрей от Aleene’s обеспечивает защитную прозрачную поверхность с глянцевым блеском, который действительно помогает оживить ваше искусство.

Он предлагает прочную защитную отделку в кратчайшие сроки, которая позаботится о ваших произведениях искусства, пока вы будете восхищаться ими. Формула спрея ложится равномерно и легко и очень быстро сохнет. Он не содержит CFC (хлорфторуглеродов) и безопасен в использовании.

При нанесении становится прозрачным и при высыхании становится матовым. Он помогает защитить цвета и целостность ваших произведений искусства, делая их долговечными и долговечными.

Прозрачный лак не желтеет со временем, и цвета не тускнеют. Вы можете наносить покрытие на предметы, которые хранятся как в помещении, так и на открытом воздухе, и покрытие обеспечит защиту обоих, защищая их от элементов в течение длительного периода времени.

Как нанести лак на акриловый холст Живопись

После нескольких часов рисования вашей картины бывает довольно сложно нанести лак на холст, и всегда есть шанс, что лак испортит внешний вид вашей картины.Всегда рекомендуется делать тестовое приложение .

Сделайте тестовое приложение на небольшом куске холста, чтобы убедиться, что вы довольны конечным результатом. Это еще более важно, если вы добавляете к картине изоляционный слой.

Чтобы проверить изоляционное покрытие и лак, нанесите их на небольшой холст с картиной, используя цвета, похожие на вашу настоящую картину. Это должно дать вам хорошее представление о том, как будет выглядеть последний слой, и не должно быть никаких сюрпризов!

Вам не нужно делать пробное покрытие каждый раз, когда вы рисуете, но рекомендуется делать это, когда вы используете новый лак или новую комбинацию лака и изоляционного покрытия.

Также важно использовать подходящую кисть для лакирования вашей картины, если вы выбираете жидкий лак. Вы должны быть уверены, что у вас есть контроль и легкость движений, чтобы можно было равномерно распределить лак по холсту. Вам также не нужна плохая кисть, которая теряет щетину во время лака.

Вопросы по теме

Следует ли покрывать лаком мои акриловые покрытия P ?

Очень важно покрывать акриловые картины лаком.Лак поможет защитить картину от пыли и ультрафиолетовых лучей, и поможет закрепить цвета , чтобы они не выцветали с течением времени.

Существуют различные варианты отделки, которые вы можете выбрать для своего искусства, между атласным, матовым или глянцевым, подходящим для каждой картины и сохраняющим общий «вид», к которому вы стремитесь. Хороший лак не только защищает, но и улучшает готовую работу.

Могу ли я использовать Mod Podge для герметизации акриловых красок?

Mod podge отлично подходит для приклеивания бумаги, ткани и других пористых материалов практически к любой поверхности.Его также можно использовать в качестве герметика и лака, однако он, вероятно, лучше всего подходит для герметизации и лакирования акрила на других носителях.

Однако можно использовать Mod Podge для нанесения акриловых красок на холст. Он не идеален для профессиональной работы, рассчитанной на длительный срок, и может повлиять на старение вашей работы. Однако некоторые любители не находят с этим проблем в краткосрочной перспективе. Если вы хотите попробовать, сначала сделайте тестовый патч, чтобы увидеть, как это получится.

Как скоро можно будет покрыть акриловую краску лаком?

Хотя акрил быстро сохнет на поверхности, следует подождать не менее 4-7 дней , чтобы краска полностью высохла перед нанесением лака.

Даже если вы чувствуете, что краска к этому моменту высохла на ощупь, она все равно будет влажной снизу, и ей потребуется некоторое время для высыхания перед нанесением лака.

Что можно распылить на акрил, чтобы сделать его водонепроницаемым?

Можно распылить лак-герметик на акриловую краску на холсте, чтобы сделать ее более водонепроницаемой. Спрей закроет произведение искусства и защитит краску от элементов, грязи, пыли, ультрафиолета и водяных пятен.

Вам следует проверить, защищает ли ваш конкретный лак от ультрафиолетовых лучей и воды; любой лак в какой-то степени защитит от обоих, но не обязательно.

Всегда лучше покрыть вашу работу, будь то спрей или краска по лаку, чтобы гарантировать стойкость цвета и защиту изделия как можно дольше.

Наверх Далее: Лучший лак для масляной живописи

Золотистый полимерный лак с УФЛС, глянец — Размер: 8 унций

GOLDEN Polymer Varnish with UVLS (Ultra Violet Light Stabilizers) — акриловый полимерный лак на водной основе, разработанный для обеспечения дополнительной защиты от ультрафиолетового излучения.Это помогает отсрочить неизбежное выцветание материалов, которые могут быть нестойкими по своей природе.

Полимерный лак

разработан в качестве финишного покрытия для акриловых красок и обеспечивает съемную защитную поверхность относительно мягкого слоя акриловой краски. У него более твердая пленка, чем у большинства акриловых красок, что снижает восприимчивость поверхности к пыли и грязи и обеспечивает повышенную защиту от царапин, царапин и влаги. Он обладает достаточной гибкостью, чтобы выдерживать нормальные условия обращения, включая неплотное катание.Только для внутреннего использования. Продукт не рекомендуется использовать на мебели или других поверхностях, подверженных физическому контакту во время использования.

Полимерный лак остается растворимым в щелочных растворителях, таких как аммиак. Это означает, что лак легко удаляется; забирая с собой скопившиеся загрязнения поверхности, не повреждая окрашиваемую поверхность. Использование такого съемного лака является ценным инструментом для каждого, кто пытается восстановить или очистить картину.

Полимерный лак (глянцевый) при высыхании дает очень светоотражающий эффект.Полимерный лак (сатин) дает умеренное отражение, как и большинство матовых лаков. Матовый исключительно плоский. Различные виды отделки можно смешивать или использовать последовательно для достижения желаемого блеска. Примечание. Полимерный лак (сатин) и (матовый) осветляет темные цвета, что типично для неглянцевых лаков.

ТЕСТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед фактическим использованием очень важно поэкспериментировать с золотыми лаками на тестовых образцах, чтобы понять, как они действуют и как они меняют внешний вид поверхности картин.Для достижения наилучших результатов нанесите тестовый образец, который по составу похож на лакируемое произведение искусства. Это поможет обеспечить учет всех переменных и успешное нанесение лака.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПАЛЬТО

Предназначен только для рисования акрилом, не использовать для рисования маслом.

Для будущей консервации и удаления лака рекомендуется использовать изоляционный слой перед нанесением лака. Изоляционное покрытие — это постоянное несъемное покрытие, которое служит для физического отделения поверхности краски от удаляемого лака.Это поможет защитить поверхность, если лак когда-либо будет удален, и упростит будущую очистку и консервацию, чтобы избежать работы непосредственно над пигментированной частью работы. Таким образом, даже при окрашивании с помощью деликатных смывок или больших участков цвета, которые потенциально могут растекаться, прозрачный барьер будет надежно покрывать окрашенную поверхность. Он также закроет впитывающие участки, что приведет к более равномерному нанесению лака. В том случае, если лак не наносится, изолирующий слой служит для уменьшения водной чувствительности лакокрасочной поверхности, обеспечивая защиту во время регулярной очистки / пыления.

Учитывая текущее состояние природоохранной науки, считается, что использование изоляционного покрытия обеспечивает максимальную защиту. Однако изоляционные покрытия также являются важным и постоянным дополнением к картине и неизбежно вызывают изменения в качествах поверхности картины. Приемлемы ли эти изменения — это эстетическое решение, которое каждый художник должен принять после достаточного тестирования. Кроме того, поскольку он не устраняется, любые ошибки или проблемы во время этой процедуры не могут быть легко исправлены, и всегда есть элемент риска, который необходимо учитывать.

Для нанесения кистью подходящую изолирующую среду можно приготовить, разбавив Golden Soft Gel Gloss водой (2 части по объему Soft Gel Gloss на 1 часть воды). Если требуется нанесение распылением, смесь Golden GAC-500 и Transparent Airbrush Extender в соотношении 2: 1 можно наносить с помощью аэрографа, краскораспылителя или промышленного оборудования для распыления. Впитывающая способность поверхности определяет необходимое количество слоев изоляции. Для относительно невпитывающих поверхностей, как в случае с однородным слоем краски, рекомендуется нанесение одного слоя кистью или два слоя распыления.Для более впитывающих поверхностей, которые имеют тенденцию быть очень матовыми, рекомендуется нанести достаточное количество изоляционных слоев, чтобы добиться атласного блеска на поверхности. Для этого может потребоваться нанесение двух или более слоев кистью или трех или более нанесений распылением.

Изолирующий слой имеет решающее значение при нанесении матового лака на впитывающую поверхность, чтобы предотвратить появление мутного или «матового» вида. Этот матовый вид возникает из-за того, что лак и растворитель впитываются в основу, в то время как матирующее средство остается открытым на поверхности.Несмотря на то, что Golden тщательно отобрал матирующий агент, входящий в состав лаков Golden, чтобы он был максимально прозрачным, он по-прежнему представляет собой сухой материал в виде частиц. Когда матирующий агент наносится на поверхность и не является частью сплошного слоя лака, он выглядит как белое твердое вещество. При лакировании водорастворимыми красками, включая акварель, гуашь и темпера, изоляционное покрытие следует наносить очень легкими слоями, чтобы избежать растворения красок, что может привести к потере четкости основного изображения.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛАКИ

НЕОБХОДИМО РАЗБАВИТЬ. Они были составлены с большей вязкостью, чем традиционная наносимая вязкость, чтобы поддерживать равномерную суспензию матирующих веществ в покрытиях Satin и Matte, что обеспечивает большую постоянство отражательной способности поверхности при использовании лака. Это также позволяет наносить лак с минимальным образованием пены. Вспенивание может быть серьезной проблемой для большинства акриловых красок на водной основе, но при правильном разбавлении полимерный лак может полностью освободить пену перед высыханием.

Золотые лаки желательно наносить кистью или распылением. Другие методы, такие как обтирание или вальцовка, не рекомендуются, поскольку они могут привести к таким проблемам, как вспенивание, потеря прозрачности пленки, неоднородное покрытие, чрезмерное образование пленки, провисание или отложение материалов из инструмента для нанесения.

Нанесение кистью

Используйте жесткую белую щетку из китайской щетины с секущимися кончиками. Секущиеся концы и память этого типа кисти позволят получить гладкий, ровный слой лака.Размер лакируемой детали будет определять размер кисти для лака. Работайте из неглубокой емкости, чтобы лучше контролировать загрузку кистей. Раствор лака должен смачивать только нижние 25-30% длины щетины. Лучше всего наносить лак на горизонтальную поверхность, чтобы свести к минимуму растекание или проседание. Если невозможно избежать вертикального нанесения, как в случае с фресками, чрезвычайно важно нанести лак тонким слоем. В любом случае лучше нанести два или три тонких слоя с достаточным временем высыхания между ними, чем один толстый слой лака.Последнему потребуется больше времени для отверждения, он останется мягким в течение некоторого времени и может привести к образованию капель или мутной пленки. Наносите лак таким образом, чтобы его можно было растушевать до однородной и тончайшей пленки. Мысленно разделите работу на области, которые нужно покрыть каждой загрузкой кисти. Они могут быть основаны на систематической сетчатой ​​последовательности или могут следовать естественным границам произведения. Поддерживайте равномерное нанесение, работая от центра каждой области наружу. Слегка перекрывайте еще влажные смежные участки.При нанесении атласного или матового лака никогда не наносите более двух слоев. Если требуется несколько слоев, начните с глянцевого лака, чтобы создать и закрепить несколько слоев, а затем закончите одним или двумя слоями сатинированного или матового покрытия. Толстая пленка этих лаков с пониженным блеском приведет к помутнению пленки и потере прозрачности.

Распыление

Лучший способ добиться равномерного покрытия лака — это его нанесение распылением. Это особенно актуально для поверхностей Impasto.Нанесение распылением необходимо для любой поверхности, на которой пленка краски хрупкая, например, гуашь, и к ней нельзя прикасаться инструментами для нанесения. Распыление также является полезным методом для создания матовой поверхности. Размер обрабатываемой поверхности определит наилучший тип распылительного оборудования. Эти лаки можно распылять с помощью аэрографа, безвоздушного распылителя или оборудования для распыления под давлением или многоразового аэрозольного оборудования. При подготовке к распылению убедитесь, что все оборудование очищено от грязи. Работайте на чистом от пыли и грязи месте и не касайтесь земли при распылении.Распылите три-четыре тонких ровных слоя вместо одного или двух более толстых, оставив достаточно времени для высыхания между слоями (1-4 часа, пока поверхность не станет липкой). Отпустите спусковой крючок, если движение аэрографа остановилось во время нанесения, чтобы избежать неравномерного скопления лака в одном месте. Сохраняйте равномерное расстояние от поверхности и избегайте склонности к использованию дугового движения. Делайте прямые проходы по поверхности, меняя направление, как только брызги коснутся края лакируемой детали.Слегка перекрывайте форму распыления при каждом проходе, пока не будет покрыта вся деталь. Чтобы добиться более равномерного нанесения, поверните краску на 90 градусов, чтобы нанести следующий слой перпендикулярно предыдущему. Типичное нанесение распылением оставляет пленку толщиной от 1/6 до 1/4 толщины покрытия кистью. Если требуется максимальная защита слоя лака, нанесите несколько слоев. Это особенно важно при защите красителей, которые по своей природе не обладают светостойкостью, поскольку чем толще общая пленка лака, тем выше защита от ультрафиолетового излучения.Поскольку не рекомендуется наносить несколько слоев сатинировки или матового покрытия, нижележащие слои следует наносить с помощью глянцевого лака.

Очистка

Очистите все оборудование сразу после нанесения. Если инструменты влажные, Golden Polymer Varnish можно удалить водой. Если лак застыл, можно использовать аммиачный очиститель для стекол или раствор бытового аммиака с водой в соотношении 1: 1.

Время высыхания

Изолирующий слой перед нанесением лака должен высохнуть в течение 1 дня.При нанесении нескольких слоев делайте перерыв в 3-6 часов между слоями. Осторожно осмотрите поверхность на предмет липкости, которая может означать, что покрытие недостаточно сухое. Дайте лаку застыть за несколько дней до упаковки или перевозки произведений искусства. Во время транспортировки и хранения избегайте контакта поверхности с упаковочными материалами, включая пергамин, пузырчатую пленку или любой другой пластик. НИКОГДА НЕ СТАБИРУЙТЕ КАРТИНЫ, лакированные или нет.

Уход и хранение

Поскольку золотые лаки съемные, важно, чтобы они не закрашивались.Краска, нанесенная поверх лака, также потенциально может быть удалена и представляет собой сложную проблему при консервации или реставрации. Еще один недостаток окраски лака заключается в том, что он недостаточно склеивается, что со временем может привести к нарушению адгезии.

Что такое глазури, герметики и лаки из полимерной глины

Неважно, какие вещи вы любите делать из полимерной глины, рано или поздно встает вопрос о герметиках. Новички в производстве полимерной глины часто имеют неправильное представление о лаках, герметиках и прозрачных покрытиях.Сбитые с толку читатели часто спрашивают меня о различиях между типами покрытий, особенно о том, как и когда вы хотите их использовать. В этой статье я постараюсь развеять путаницу и помочь разобраться в глазури, герметиках и лаков из полимерной глины.

Примечание: Недавно я протестировал 41 вид глазури, герметика и лака на пяти различных марках глины. Вы можете увидеть, какие из них набрали хорошо, а какие стали липкими или отклеились. Я обнаружил, что каждый продукт по-разному ведет себя с глиной разных марок.Лаки и объемные глазури имеют высокую вероятность выхода из строя при использовании на полимерной глине.

Уплотнители не нужны

Полимерная глина после затвердевания становится виниловой — похожа на детский бассейн, скатерть на столе или пляжный мяч. Мы бы никогда не подумали о лакировании или запечатывании пляжного мяча, чтобы защитить его, верно? Также нет необходимости в герметизации полимерной глины. Добавление прозрачного покрытия, глазури или лака не сделает проект из полимерной глины более прочным, водонепроницаемым, атмосферостойким или термостойким.Это не сделает проект крепче и не защитит от поломки. Во всяком случае, нанесение покрытия на полимерную глину увеличивает вероятность ее разрушения. Большинство глазурей, герметиков, лаков или прозрачных покрытий из полимерной глины могут стать липкими, легко отслаиваться, помутнеть или потрескаться. Это будет зависеть от вовлеченных брендов и условий, в которых они находятся.

Вам нужно только запечатать и защитить то, что вы положили НА поверхность вашего проекта из полимерной глины. Когда вы наносите слюдяную пудру, мел, блестки или металлический лист на поверхность вашего проекта из полимерной глины, ее необходимо защитить от износа.Обратите внимание, что легкие частицы мела или слюды, такие как румяные щеки на скульптуре, не нужно закрывать. То же самое верно и для точек краски и антиквариата в углубленных областях дизайна.

Полимерная глина после запекания теряет блеск. Вы можете отшлифовать, отполировать и отполировать саму глину (см. Ниже) или нанести глянцевый лак. Чтобы ваш проект из глины был менее блестящим, можно нанести матовый лак. Обратите внимание, что нанесение глянцевого лака может сделать полупрозрачную полимерную глину более прозрачной. Так же, как смачивание пляжной гальки, глазурь или лак могут сделать глину более яркой и / или полупрозрачной.

Лаки

Сюда входят художественные лаки, лаки для дерева, глазури, продаваемые самими производителями глины, и даже покрытия для полов. Эта широкая группа продуктов обычно имеет прозрачную или молочно-белую жидкость. Некоторые не совсем белые. После высыхания большинство из них образует эластичную пластиковую пленку на вашей работе. Лучше всего использовать мягкую кисть и нанести несколько тонких слоев. Мазки кистью могут быть проблемой с этой категорией отделки. Нанесение лака на сильно текстурированные проекты может привести к образованию луж и пузырьков воздуха.Лаки не маскируют дефекты поверхности, такие как отпечатки пальцев, а скорее подчеркивают их. Лаки по своей природе являются глянцевыми, но с помощью матирующих добавок их можно сделать атласными, полуглянцевыми или матовыми. Матирующие вещества — это частицы, которые приглушают блеск лака. Всегда перемешивайте эти емкости перед использованием, так как матирующее средство может осесть на дно, оставив только глянцевый лак наверху бутылки. Теперь я разделю эту категорию лаков на два типа: акриловый лак и полиуретановый лак.

Подходит для: Герметизирующая обработка поверхности, создание глянцевого эффекта и обогащение прозрачных проектов.

Лаки акриловые

В этой категории вы найдете акриловые лаки художников, лаки для ремесленных магазинов и фирменные глазури из полимерной глины. Акриловые лаки содержат эмульсию акрилового полимера, которая представляет собой суспендированную в воде акриловую смолу. Для экономии средств они также могут содержать винилакрил, винилстеарат, винилацетат, полиуретан или даже поливинилацетат (ПВА, например, в белом клее).Конкретные формулы обычно являются секретом, поэтому вы никогда не узнаете, что именно в выбранном вами лаке.

Единственная причина, по которой это имеет значение, состоит в том, что некоторые из этих пластичных смол размягчаются пластификаторами в полимерной глине. (Вопреки мифу, пластификаторы остаются в полимерной глине. Они не выгорают.) Вот почему некоторые лаки, глазури и герметики прекрасно работают на дереве и бумаге, но становятся мягкими или липкими при использовании на полимерной глине. Марка глины, которую вы используете, будет иметь значение, а некоторые комбинации глины и лака придадут вам липкость.По этой причине вам всегда следует тестировать свой лак с глиной, которую вы используете, прежде чем доверять его крупному или важному проекту. (Кстати, то же самое и с акриловой краской.)

Полиуретановый лак

Я разделил полиуретановые лаки, потому что они продаются по-разному. Но учтите, что эти лаки по-прежнему содержат акриловые смолы. Например, смола Варатана представляет собой уретан, модифицированный акрилом. Точно так же многие акриловые лаки содержат уретан в составе своей смолы.Так что различие между этими двумя категориями больше связано с маркетингом, чем с химией.

Так же, как и акриловые лаки, полиуретан представляет собой лак на водной основе, наносимый кистью, который по своей природе является глянцевым. Матовые версии создаются за счет включения матирующих добавок. Эти лаки обычно от прозрачных до кремовых, могут оставлять мазки кисти и высыхать прозрачными и эластичными. В зависимости от смол, некоторые марки полиуретана могут быть смягчены пластификаторами в вашей полимерной глине. Часто, как в случае с Варатханом, они не вылечивают сильно, но и не липнут.Однако другие лаки могут быть липкими, поэтому всегда проверяйте новый лак с глиной, которую вы используете.

Смола

Смолы для прозрачного покрытия

заливаются на поверхность вашего проекта, а затем они затвердевают, образуя твердое, прочное и толстое прозрачное покрытие. (Об использовании смолы с полимерной глиной читайте здесь.) Покрытия из смолы довольно толстые и сиропообразные, и их использование может быть неприятным и неприятным. Смола является самовыравнивающейся, а это значит, что вам нужно дать ей немного постоять, чтобы поверхность стала ровной.Пузырьки могут быть проблемой, но обычно их можно лопнуть, взмахнув тепловым пистолетом сверху. И точно так же, как мед стекает с вашего печенья (для вас, британцев, лепешек), смола имеет раздражающий способ стечь с поверхности вашего проекта и создать беспорядок. Вместо использования щетки обычно наливают смолу, а липкую жидкость распределяют по поверхности с помощью зубочистки или иглы. Вы будете использовать много бумажных полотенец для проектов из смолы. Поверьте мне в этом. 🙂

Смолы после отверждения довольно твердые и кристально чистые.Поверхность будет очень глянцевой, и ее будет нелегко снять или снять с проекта. Хотя вы можете наносить смолу на изогнутые детали, это продвинутая техника, поэтому я рекомендую наносить смолу только на плоские части, пока вы не почувствуете, как ее использовать. Смола прекрасно подходит для блестящих или покрытых слюдой проектов, поскольку она усиливает сияние. Смола — приятное завершение, но требует огромного обучения, и ваши первые несколько проектов, вероятно, вызовут несколько слез и нецензурных слов. Всегда наносите смолу после обжига вашего проекта из полимерной глины.Его нельзя запечь. Существует три типа смол для бесцветных покрытий.

Лучше всего для : Придает плоским деталям толстую глянцевую поверхность. Может иметь увеличивающий эффект, придавая объемность блестящим и покрытым слюдой проектам.

Эпоксидная смола

Распространенными брендами этой смолы являются Envirotex Lite, Amazing Clear Cast, Little Windows и ICE Resin. Эпоксидная смола состоит из двух частей, части A и части B, которые смешаны в равных частях. После смешивания начинается химическая реакция, и смола постепенно затвердевает.Для полного застывания требуется около 24-36 часов. Эпоксидная смола не затвердеет полностью, если смесь неправильная или если смесь не полностью перемешана перед заливкой. Вы можете нанести больше слоев.

УФ-смола

Распространенными брендами этой смолы являются Magic Glos от Lisa Pavelka и UltraDome. Эти смолы очень похожи по функциям и применению на эпоксидные смолы, но они затвердевают в течение 5 минут при воздействии УФ-излучения с использованием специальной лампы или яркого солнечного дня. Если вам когда-либо приходилось накладывать гелевые ногти, вы знакомы с этой технологией.Интересно, что УФ-смолы также используются в качестве лаков для автомобилей. Смола UV очень проста в использовании, так как не требует смешивания. Просто примените к своему проекту, дождитесь, пока он выровняется, удалите пузыри и вылечите. Но это все равно может быть беспорядочно. И отверждение будет подавлено, и поверхность останется липкой, если вы нанесете ее поверх красок или лаков.

Поскольку УФ-смолы отверждаются до того, как они стекают с изделия, их можно использовать на изогнутых поверхностях. Просто причешите их. Подождите минуту, пока мазки кисти не уляжутся, а затем закрепите на свету.Вы можете сделать это с любой УФ-смолой, но Тереза ​​Пандора Сальгадо продает наборы, которые включают в себя действительно красивую смолу и большую толстую кисть для нанесения ее смолы DeepShine. Если вы новичок в УФ-смоле, это отличный способ начать.

Полиэфирная смола

Вы редко встретите полиэфирную смолу в мире ремесел, так как она довольно вредна. Он используется так же, как эпоксидная смола, за исключением того, что вы используете большой объем смолы (часть A) и небольшой объем отвердителя (часть B). Я не пользовался им с детства и помогал отцу ремонтировать бак из стекловолокна, поэтому упоминаю об этом здесь только для справки.

Глазури размерные

Похоже на нечто среднее между клеем и лаком, объемные глазури похожи на смолу тем, что они сиропообразные, и их можно наносить толстым слоем. Распространенными брендами являются Diamond Glaze, Triple Thick, Mod Podge Dimensional Magic, Aleene’s Jewelry Pendant Gel и Glossy Accents. Возможно, вы видели, как эти жидкости используются для заливки подвесных лицевых панелей. Когда они залит густыми, им потребуется несколько дней, чтобы полностью высохнуть, но они должны высохнуть прозрачными и иметь эффект смолы.Размерные глазури можно наносить кистью и использовать как глазурь или лак. Все объемные глазури глянцевые — матовых версий нет.

Не люблю использовать этот класс изделий с полимерной глиной. Они известны тем, что впитывают влагу и со временем мутнеют. Некоторые бренды липнут на полимерной глине. Я тестирую четыре вышеупомянутых бренда, и три из них уже терпят неудачу. Четвертый пока держится хорошо, но мои читатели считают его худшим.Поэтому я не очень надеюсь на использование объемной глазури с полимерной глиной.

Лучше всего для : Толстые глянцевые покрытия. Однако я не рекомендую их из-за плохих характеристик на полимерной глине.

Воск

У

Renaissance Wax есть убедительный маркетинг, который убедил многих, в том числе многих художников по полимерной глине, в том, что это универсальный защитный материал. Это не совсем так. Это высококачественный микрокристаллический воск, используемый для покрытия металлов от коррозии и потускнения.Это также улучшит внешний вид таких материалов, как панцирь черепахи или слоновая кость. Поскольку он не содержит кислоты, он не содержит химикатов, способных разрушить артефакты. Это архивное. Но это не значит, что это превосходное защитное покрытие для всех целей. Он может накапливаться и притягивать грязь.

Renaissance Wax прекрасно дополняет гладкую поверхность из полимерной глины. Просто нанесите тонкий слой, дайте высохнуть в течение нескольких минут, затем отполируйте тканью. Это будет похоже на увлажнение пляжной гальки и может обогатить темную глиняную поверхность.Воск также может изменить внешний вид обработанных поверхностей, таких как краска, мел и слюдяные порошки. Мне нравится думать о восках как о средствах обработки поверхности, а не как о защитных средствах.

Поскольку воски наносятся на полимерную глину в виде микроскопически тонкого слоя, они не защищают слюдяной порошок, блеск, краску или металлический лист от износа или истирания и даже могут удалить их. С воском не получишь глянцевого блеска. Вместо этого вы получите полированный блеск, но только при нанесении на уже гладкую поверхность.Воск, нанесенный на текстурированную поверхность, будет белым и непривлекательным.

Есть и другие воски, которые тоже подходят. Нейтральный крем для обуви и восковая паста прекрасно работают с полимерной глиной, создавая теплый сияющий блеск. Но, честно говоря, вазелин тоже, за крошечную долю стоимости.

Лучше всего для : Углубление и обогащение темных цветов, придание теплого блеска гладкой глине.

Жидкая полимерная глина

Жидкие глины — это, по сути, полимерная глина без связующих, превращающих ее в замазку.У них много применений, например, в качестве клея, средства для переноса и разбавителя для глины. Вы также можете использовать жидкие полимерные глины в качестве глазури или герметика. Жидкие глины имеют то преимущество, что они всегда на 100% совместимы с полимерной глиной и не приводят к липкости. Существует три основных известных марки жидкой полимерной глины. Вы можете прочитать больше об этих жидких глинах в моей статье об их использовании в качестве лака здесь.

Подходит для: Включения в оболочку, обработка поверхности уплотнения.Всегда безопасен для глины.

Като жидкая поликлина

Также известная как Kato Liquid или Kato Sauce, эта жидкость имеет консистенцию и внешний вид разбавленного белого клея. Чтобы использовать в качестве лака, нанесите очень тонкий слой пальцем или кистью. Дайте выровняться, затем запекайте. После запекания вам нужно будет использовать тепловую пушку, чтобы тонкий слой глины стал кристально чистым и блестящим.

Жидкость Fimo

Fimo Liquid раньше назывался Fimo Deco Gel. Это сиропообразная жидкая мутная жидкость.Нанесите на глину, дайте отстояться и запекайте. Это станет ясно в процессе запекания. Из трех основных марок жидкой полимерной глины Fimo Liquid — единственная, которая остается достаточно прозрачной при отверждении в толстом слое. Чтобы использовать в качестве лака, нанесите на глину тонким слоем. Дайте отстояться и выровняйте, затем запекайте. Тепловой пистолет сделает его более блестящим, но не таким блестящим, как Kato Liquid.

Полупрозрачная жидкость Sculpey

Этот резерв, также называемый TLS, похож на другие жидкие глины и также может использоваться в качестве клея и разбавителя.Но запекать он не особо чётко. Толстые слои будут непрозрачными. Однако его можно эффективно использовать в качестве лака, используя косметическую губку, чтобы нанести TLS на вашу глиняную поверхность. Подождите несколько минут, пока он осядет и выровняется (немного), а затем запекайте. После этого тонкие слои будут незаметны, но поверхность будет матовой. Если вы воспользуетесь термофеном на затвердевшем TLS, он станет более глянцевым, придавая глянцевую поверхность.

Жидкий Sculpey Clear

Совершенно новый на рынке, Clear Liquid Sculpey похож на Kato Liquid Polyclay в том, что он может давать совершенно прозрачное покрытие при осветлении с помощью теплового пистолета.Запекание в духовке при нормальной температуре отверждения глины приведет к мутному финалу. Он действительно нуждается в высокой температуре теплового пистолета. Он будет чуть менее блестящим, чем Liquid Kato.

Лак-спрей

Спрей-лак кажется таким идеальным решением. Просто вынесите свой проект на крыльцо, быстро распылите его, вернитесь, и все готово. Но, к сожалению, очень немногие марки аэрозольных лаков работают с полимерной глиной. БОЛЬШИНСТВО из них будет смягчено пластификатором в полимерной глине и останется липким.PYM II (производство прекращено, и его почти невозможно найти) — это уникальное акриловое покрытие в виде спрея, которое не остается липким и хорошо сочетается с полимерной глиной. PYM не является глянцевым или матовым, это скорее полуглянцевое покрытие. Нанесение нескольких слоев сделает покрытие более прочным, но между слоями дайте ему высохнуть. Лучше нанести много тонких слоев, чем один толстый. О моих экспериментах с герметиком-спреем читайте здесь. Helmar Crystal Kote Matte — еще один лак-спрей, который хорошо сочетается с полимерной глиной. На вашем проекте это практически не видно.

Если вам нужно быстро закрепить и стабилизировать обработку поверхности, такую ​​как слюдяные порошки, мел и блестки, вам может понадобиться спрей-лак. Спреи также отлично подходят для нанесения лакового покрытия на текстурированные поверхности.

Подходит для: Обработка поверхностей уплотнений, особенно порошков слюды. Отлично подходит для текстурированных предметов, где может растекаться лак.

Пудра для тиснения

Порошок для тиснения — это воскообразный порошок, который традиционно наносят на рисунок на бумаге, а затем расплавляют с помощью теплового пистолета для создания рельефного «тисненого» рисунка.Прозрачный порошок для тиснения широко используется в ремеслах, потому что его можно расплавить в специальной плавильной печи, а затем использовать в качестве прозрачного материала для покрытия. Распространенный вариант этого порошка для тиснения называется ультратонкой эмалью для тиснения (UTEE). UTEE можно использовать для покрытия проектов из полимерной глины, создавая толстую, прозрачную поверхность, как смола. Я не рекомендую UTEE для остекления и лакирования полимерной глиной, потому что он не очень прочный. Он не очень гибкий и легко отслаивается от обожженной полимерной глины.Со временем он может стать мутным. Он также легко царапается.

Лучше всего для : Не рекомендуется в качестве глазури, герметика или лака из полимерной глины.

Клей

Я добавляю это как общую категорию, потому что есть некоторые клеи, которые можно использовать в качестве глазури из полимерной глины, герметика или лака.

Мод Podge

Mod Podge — это средство для декупажа, которое мастера по изготовлению бумаги используют в качестве «герметика». Поэтому новые полимерные глины иногда рекомендуют использовать их также в качестве глазури, герметика и лака.Mod Podge — это разновидность разбавленного белого клея ПВА, похожего на клей Элмера. Доступен в глянцевом, сатиновом и матовом вариантах. Он белый и прозрачный при высыхании. Но Mod Podge не делает хорошую глазурь или лак из полимерной глины. Наносить без явных мазков кистью очень сложно. После высыхания, если он вообще высохнет, он может оставаться липким при высокой влажности. Вода, оставшаяся на поверхности, станет белой, а Mod Podge смягчится. Я настоятельно не рекомендую использовать его в качестве глазури из полимерной глины, герметика или лака.

CA

Мастера по дереву знают, что из цианоакрилата (ЦА) можно сделать фантастическое покрытие для дерева. Но хорошо работает и с полимерной глиной. Цианакрилат также известен как суперклей. И да, некоторые разновидности СА специально используются для создания прочного, прочного и прозрачного покрытия поверхности. Поскольку обычно используется токарный станок, он выходит за рамки обычного создания полимеров. Но это то, что я хочу изучить дальше. Отделка CA — это то, что Эд Стрит использует для придания супер-гладкой поверхности ручек Тони Рэнсфилд.Вы можете узнать больше об этом процессе здесь, на сайте Тони.

Жидкий сплав

Liquid Fusion — это уретановый клей слегка янтарного цвета и кристально чистый. Его можно вылить на поверхность плоской полимерной глины и дать высохнуть. Это займет несколько дней, но вы получите гладкое, глянцевое, твердое покрытие, похожее на смолу.

Шлифование и полирование

Когда все сделано хорошо, отшлифованная и отполированная гладкая поверхность из полимерной глины многими считается лучшей отделкой.Шлифовку и полировку сложно превзойти, потому что никогда не будет мазков кистью, липкости, непрозрачности или другой химической несовместимости. Гладко отшлифованная полимерная глина — это тактильное удовольствие, которое нельзя не потереть между пальцами, потому что это так приятно. Без пескоструйной обработки шлифованная поверхность будет полностью матовой. Слегка отполируйте его, чтобы получить теплый атласный блеск. Если вы правильно отполируете гладкую полимерную глину высокоскоростным буфером, вы можете получить такую ​​же гладкую и глянцевую поверхность, как смола или стекло.На самом деле получить такую ​​безупречную глянцевую поверхность с помощью лаков или глазурей довольно сложно. Шлифовка и полировка имеют репутацию трудностей и могут привести к болезненным ощущениям в пальцах, но это не обязательно.

Если вы хотите узнать, как получить абсолютно идеальный блеск на полимерной глине с помощью шлифовки и полировки с минимальными усилиями, я рекомендую вам ознакомиться с моей электронной книгой «Шлифовка и полировка». Это подробное руководство на 120 страницах, в котором объясняется все, что я знаю о шлифовании и полировке.Я обсуждаю типы наждачной бумаги, виды буферов, использование галтовочных машин, Dremel, лаки и даже то, нужно ли вообще шлифовать. Здесь вы узнаете больше об электронной книге «Шлифовка и полировка». Если вам нужна блестящая гладкая поверхность из полимерной глины, эта электронная книга поможет вам в этом.

Связанные

Испытания 41 Герметики из полимерной глины

Ни одна группа или форум по полимерной глине, кажется, не избежит неизбежных вопросов об использовании герметиков, лаков и глазурей из полимерной глины.Какие из них «безопасны для глины»? Какие из них становятся липкими, мутными или шелушатся? Почему так много мнений? Вам вообще нужно использовать герметик? (Нет, не знаете.) Так много вопросов, но нет однозначных ответов. Но на самом деле, если вы не протестируете эти продукты, невозможно узнать, какие из них являются лучшими герметиками из полимерной глины. Так я и поступил. (Между прочим, я использую термины «герметик» и «лак» как синонимы… я не нашел никакой разницы.)

За последние два года я собрал все герметики из полимерной глины, лаки, глазури и объемные глазури, которые я смог найти.Я даже привез несколько лаков из Великобритании, чтобы найти альтернативу варатану для британских пластилин. Я применил эти продукты к пяти различным маркам полимерной глины и оценил их эффективность в течение пяти месяцев. Результаты оказались не такими, как я ожидал. Откровенно говоря, большинство лаков не удалось по крайней мере на одной марке глины , и лишь небольшая горстка хорошо показала себя на всех пяти марках глины. Варатхан по-прежнему показывает хорошие результаты, но некоторые из других, которые я рекомендовал в прошлом, нет.(Да, я изменил эти статьи!)

Сводка испытаний герметика

1. Чтобы увидеть полные результаты по всем герметикам, посмотрите мою таблицу здесь.
2. Каждый герметик из полимерной глины ведет себя по-разному на разных марках глины . Один и тот же лак отлично подходит для одной марки глины и совершенно не подходит для другой. Выберите подходящий герметик из полимерной глины для вашей марки глины.
3. Почти все лаки, глазури и герметики не подходили хотя бы для одной марки глины.
4. Во многих случаях вам не нужно использовать герметик, но если вы его используете, выберите PYM II, Helmar Crystal Kote Matte, Varathane, Pearl Ex Varnish или Cernit MATTE Varnish для максимальной совместимости со всеми марками глины.
5. Вы можете получить лучшую производительность, если подберете герметик для марки глины и не будете искать тот, который подходит для всех.
6. Рассмотрите возможность использования жидкой глины при запечатывании обработки поверхности на полимерной глине.
7. Пропустите, чтобы прочитать мои ЛУЧШИЕ ВЫБОРЫ ЛАКА.
8. Пропустите, чтобы прочитать лучшие герметики для каждой марки глины:
9. Вы также можете пропустить, чтобы найти лучшие лаки по степени блеска:

Испытания герметиков из полимерной глины

Это была большая работа, поэтому в этой статье будет много информации.Возьмите чашку чего-нибудь освежающего и займитесь чтением. Основываясь на моих тестах на герметик-спрей, я знал, что разные марки глины будут реагировать по-разному. Я выбрал Sculpey III, Kato Polyclay, Premo и Fimo Professional. Синди Холт попросила меня также протестировать суфле, и я был счастлив добавить его. Я хотел проверить и на помутнение, и на пожелтение, поэтому мне понадобились и черная, и белая глина. В качестве дополнительного теста я добавила цветную глину. Вот как я это настроил.

Вот тестовые плитки, которые использовались для оценки герметиков из полимерной глины.Включены Sculpey III, Kato Polyclay, Premo, Fimo Professional и Souffle.

Как были испытаны герметики

Мастер-трость

Я сделал мастерскую трость из глины каждой марки, используя глину черного, белого и основного цветов. Эти трости весили около 4 фунтов (1800 г) каждая. Вы можете увидеть, как я уменьшил эти трости с помощью квадратных дюбелей здесь. Затем я использовал свой LC Slicer, чтобы нарезать ломтики каждого тростника. Каждый срез стал тестовой плиткой. Я выпекал все плитки при надлежащей температуре в соответствии с указаниями на этикетке.Каждую плитку протирали спиртом, чтобы удалить любые масла с поверхности. Наконец, плитки были помечены маркером на обратной стороне. Вот и мастерская трость Като.

Нанесение лака

Каждый лак сначала перемешивали новой деревянной палочкой для перемешивания. Я нанес три слоя на плитку с помощью мягкой кисти, используя одинаковые образцы мазков на каждой плитке. Поверхности давали высохнуть на ощупь между слоями (обычно 30 минут или около того). Я не подвергал термоусадочную плитку, запекая ее после высыхания лака.

Хранение плитки

Плитки хранились на открытом воздухе на стеллаже в моей студии пять месяцев . Моя студия находится в нормальном домашнем температурном режиме с открытыми окнами студии. И температура, и влажность сильно изменились, когда сезон сменился с лета на осень на зиму. Их оценивали через 1 неделю, 1 месяц и 5 месяцев.

Вот пример мазков кистью на плитке из Fimo Professional. Плитка слева голая, плитка справа имеет три слоя атласной глазури Sculpey.Лак Molotow Spray Varnish не распылялся равномерно на эту плитку Souffle, и ее было легко поцарапать. Эта плитка Premo была покрыта Krylon Preserve It !, герметиком, предназначенным для защиты произведений искусства. Как видите, он был настолько липким, что полиция могла использовать его для снятия отпечатков пальцев! Многие герметики из полимерной глины сжимаются или сжимаются со временем, вызывая скручивание тонких кусочков полимерной глины.

Оценка герметиков

Я оценил сам герметик по цвету, прозрачности, толщине, запаху и скорости высыхания.Эти характеристики одинаковы для всех глин, поскольку они относятся к самому герметику. Я оценил тестовые плитки (высохший лак) на уровень блеска, гладкость, растрескивание, помутнение, пожелтение, устойчивость к царапинам, отслаивание, липкость и толщину покрытия (покрытия).

Я проверил устойчивость к царапинам, копнув ногтем покрытие, и посмотреть, не отслаивается ли оно после царапин. Прижав палец к плитке и приподняв ее, я проверил липкость. Если плитка вообще прилипала к моему пальцу, она получала рейтинг «липкость».Я также оценил плитки на «ощущение» лака и на проблемы гладкости, такие как мазки кисти или пузыри.

Критерии для рекомендации

Как вы понимаете, здесь было много суждений. Я попытался быть объективным, но как на самом деле определить, «сколько» царапин или какая облачность — это слишком? Я бы все равно проголосовал «да» за герметик с плохой производительностью в одной области, если бы он был действительно хорош во всех остальных.

Однако, , если вообще была липкость , в любой момент в течение периода тестирования (после начального времени высыхания), лак получил бы ответ «нет» , даже если позже плитка не стала липкой.Я также проголосовал против любого герметика, который можно было легко соскрести без особых усилий. Чтобы получить мой лучший выбор как «лучший», продукт должен хорошо работать со всеми пятью марками глины, которые я тестировал.

Sealer Результаты

Для получения подробных результатов моих испытаний герметика из полимерной глины, , взгляните на эту таблицу . Там вы можете точно увидеть, как каждый герметик набрал баллы по каждой характеристике для каждой марки глины. Я хотел бы дать вам ответ «да» или «нет» для каждого продукта, но, поскольку они по-разному действовали на разные марки глины, я не могу этого сделать.Вот краткое изложение того, как работал каждый продукт.

Распылители

• Krylon Preserve-It! Спрей — спрей никогда не высыхал и был чрезвычайно липким и липким на всех марках.
• Krylon Workable Fixatif Spray — Этот спрей имел очень мелкую гальку и неравномерно распылялся на поверхность. Прикреплено к Premo, Fimo Pro и Souffle.
• Molotow Premium Spray — Хотя этот спрей был липким только на Fimo Professional, он не распылялся равномерно, чтобы сделать поверхность гладкой.Было очень мелко.
• PYM II — Как и во всех других моих тестах этого спрея, он прекрасно работал на глине всех марок.
• Helmar Crystal Kote — глянцевая версия прекрасно работает со всеми брендами, кроме Fimo Professional. Матовая версия, которую я настоятельно рекомендую, незаметна на вашем проекте и имеет матовую поверхность. Подробнее о Helmar Crystal Kote здесь.

Чтобы узнать больше о тестах на герметик-распылитель, ознакомьтесь с моей статьей, посвященной этой теме.

Матовые лаки

• Cernit Matte Transparent Varnish — Один из немногих лаков, устойчивых к царапинам на Kato. Создает приятный на ощупь и прочный лак на всех протестированных марках глины, но на самом деле не очень матовый. Это скорее атлас.
• Swellegant Clear Sealant — этот легкий герметик, продаваемый Christi Friesen, идеально подходит для закрепления обработанных поверхностей. К сожалению, она украшает Като, но хороша для других марок глины.
• DuraClear Ultra Matte — Мертвый матовый лак с очень легким телом, устойчивый к царапинам на Fimo Pro и Souffle и хорош для малоизнашиваемых изделий из Sculpey III и Premo. Не подходит для Като, так как его можно очень легко поцарапать и отслоить. Мой новый любимый матовый лак!
• Золотой матовый полимерный лак с UVLS — мертвый матовый лак, который настоятельно рекомендуется в полимерном сообществе. Однако он очень легко царапается от Sculpey III, Kato и Premo.На Fimo Professional он становится липким. На суфле он работает лучше, но его все еще можно стереть.
• Duncan Matte Sealer — Этот герметик, продаваемый поставщиками керамики, липнет к Premo, Fimo Professional и Souffle и легко царапается от Sculpey III и Kato.
• Mod Podge Matte — Подобно белому клею, эта резервная бумага для крафтинга имеет ужасные мазки кисти и не очень матовая. Он становится белым при контакте с водой. Есть варианты получше.
• Растворимый лак Далера-Роуни, матовый — Используется для лакирования акриловых и масляных картин, я просто добавил его, потому что он у меня был под рукой. Он не работает ни с одной маркой глины, которую я пробовал. Липкий и липкий.
• Liquitex Matte Varnish (красная этикетка) — Также используется для лакирования картин, он легко снимается со всех глин, которые я пробовал, и липнет к Premo, Fimo Professional и Souffle.
• Genesis Heat Set Matte Varnish — Этот гель с текстурой майонеза не столько лак, сколько разновидность жидкой глины. Он отлично подходит для всех марок глины в химическом отношении.Но текстура вашего метода нанесения покажет, губка вы или кисть. Он не самовыравнивается.

Сатиновые или полуглянцевые лаки

• Final Coat — Доступный в вариантах с низким глянцем и полуглянцевом, этот легкий герметик прекрасно работает в качестве фиксатора для порошков слюды. Не является сильнодействующим защитным средством, но прекрасно работает со всеми глинами, за исключением Kato, который либо скатывается, либо легко царапается.
• Liquitex Satin Varnish (красная этикетка) — На темных тонах заметна облачность.Легко отделяется от глины и становится липким на Premo и Fimo Pro.
• Sculpey Satin Glaze — Имеет отчетливые мазки кисти (особенно Fimo Pro) и мутный на всех видах глины. Устойчив к царапинам на Като (что необычно) и Суфле.
• Polycrylic Clear Satin — Этот лак для дерева имеет виниловое или резиновое ощущение на ощупь, но прекрасно подходит для Sculpey III, Fimo Pro и Souffle. Очень легко царапается от Като и Премо.
• Varathane Polyurethane Satin — Также лак для дерева, этот фаворит из полимерной глины имеет ощущение сухости и не липнет к любой марке глины.Можно поцарапать, если копать на всех марках, кроме Fimo Pro.
• Future Acrylic Floor Finish — Больше не доступно (заменено Pledge Floor Care), это легкое и полностью прозрачное покрытие прекрасно подходит для всех марок глины. Не настоящий глянец, скорее полуглянцевый, но может быть более глянцевым при нанесении многих слоев. Пахнет яблоками и грушами. Никогда не липнет. К сожалению, это можно поцарапать с большинства глин, и он не очень прочный.
• Pledge Floor Care Finish — Практически идентичен Future (см. Выше), за исключением того, что он имеет другой запах и только немного более глянцевый.Не белеет при контакте с водой.

Глянцевые лаки

• Golden Polymer Varnish w / UVLS — Этот популярный лак легко отслаивается от всех видов глины, бусинки на Kato, Fimo и Souffle, а также липкий на Fimo Professional. Я знаю, что это популярно, но здесь действительно плохие оценки.
• Media Gloss Varnish — Я нашел его в HobbyCraft в Великобритании, но он также доступен в США. Он хорошо выглядит на Kato, Premo и Fimo Pro и легко царапается на всех, кроме Souffle.Однако на Суфле это феноменальный лак, придающий стойкий глянцевый блеск. Настоятельно рекомендуется только для суфле!
• Cernit Transparent Varnish, Glossy — На всех глинях появляются бусинки, но на Като это так плохо, что невозможно получить какое-либо покрытие. Облачно на Като и Суфле.
• Duncan Gloss Sealer — Вот еще один керамический герметик, который наносил ужасные мазки кистью и был липким на глине всех марок.
• Sculpey Gloss Glaze — На глине всех марок были отчетливые мазки кисти и отчетливая непрозрачность.Как ни странно, я обнаружил, что к 5 месяцам это покрытие потрескалось на всех марках глины и было наиболее заметно на Като.
• DuraClear Gloss Varnish — Этот лак для рукоделия рассыпается по глине всех марок, но в конечном итоге сглаживается несколькими слоями. Като легко соскребается. Приятно ощущается на Fimo, но заставляет тестовую плитку скручиваться. На Суфле он казался великолепным, пока я не заметил, что на нем есть мелкие пузырьки в лаке. На Fimo мало что есть хорошего, так что стоит попробовать.
• Gloss Medium & Varnish (зеленая этикетка) — Он был липким на всех протестированных глинах. Не использовать.
• Liquitex Goss Varnish (красная этикетка) — Облачно для Sculpey III, Premo и Souffle. Липкий на Фимо. Мелкие пузыри на суфле. Нанесение бисером на все глины. Есть лаки получше.
• Fimo Gloss Varnish — С этим лаком часто возникают трещины и непрозрачность. Однако получается хороший лак для Fimo Professional и Souffle.
• Ronseal Interior Gloss Varnish — это британский бренд полиуретана для строительных магазинов, который действительно замечателен и устойчив к царапинам на Sculpey III, Kato и Premo. Но он липнет к Fimo Pro и Souffle.
• Wilko Quick Dry Varnish — Еще один британский лак, прекрасно подходит для Sculpey III, Premo и Souffle. Он очищается от Kato и липнет к Fimo Professional.
• Polycrylic Clear Gloss — Доступный повсюду в США, этот лак имеет ощущение винила и не очень глянцевит на глине.Хорошо добивает всех, кроме Като. Однако на Fimo Pro он атласный, а на Souffle — более глянцевый.
• Varathane Polyurethane Gloss — Этот всеми любимый герметик из полимерной глины сухой и прекрасно подходит для всех марок глины. Если копнуть, он может поцарапаться и отслоиться, но он отлично подходит для всех предметов, кроме самых грубых.
• Mod Podge Gloss-Lustre — Эта бумага для декупажа на основе клея очень глянцевая, но дает ужасные мазки кисти. Совсем не водостойкий, при намокании он становится ярко-белым.Не совсем подходящий герметик или лак из полимерной глины.
• Darwi Vernis — Этот лак на спиртовой основе от производителей Cernit дает прекрасное густое глянцевое покрытие. Но от Като царапается легко. Он становится белым и трескается при сгибании. Я знаю, что рекомендовал это в прошлом, но я должен это изменить. Грустный. Мне понравилось, как это выглядело.
• Pearl Ex Varnish — В нем нет слюдяного порошка, но он продается той же компанией. Этот глянцевый лак приятен на ощупь при высыхании и устойчив к царапинам на всех видах глины.Он оставляет легкую текстуру апельсиновой корки на Fimo, но прекрасно подходит для других марок глины.

Глазури размерные

• Aleene’s Jewelry Pendant Gel — очень глянцевая объемная глазурь, на которой видны царапины и которые могут отслоиться, если вы ее тронете. Приятный и гладкий на большинстве видов глины, но липкий на Fimo Professional.
• Mod Podge Dimensional Magic — Очевидные мазки кисти и пузыри делают гладкое нанесение невозможным. Липкий на Premo.Со временем сжимается, из-за чего глина скручивается вверх. (И этот тест показал очень плохие результаты на бумаге и в других (неопубликованных) тестах.)
• Diamond Glaze — Высыхает пятнами от мазков кистью и пузырей. Прилипает к Sculpey III, Premo и Fimo Pro. Сжимается и заставляет глину скручиваться.
• Triple Thick — Читатели говорят мне, что эта глазурь становится липкой, но я не видел ее ни на одной марке глины (пока). На всех плитках мазки кистью были пятнистыми. Это самый глянцевый из всех протестированных мной продуктов.Все плитки загибались вверх. Имеет резиновое покрытие, на котором видны отпечатки пальцев, хорошо заметные на черном фоне.

Лучший герметик от Clay Brand

Поскольку здесь так много информации, я изо всех сил пытался представить ее так, чтобы это было вам понятно. Приведенная выше информация хороша, если вы хотите увидеть, как работает конкретный герметик из полимерной глины, но довольно сложно определить лучший герметик для марки глины, которую вы используете. Чтобы внести ясность, вот список продуктов, которые хорошо подходят для каждой марки глины.Я выделил свой лучший выбор для каждой марки глины зеленым цветом (хотя это субъективно, и вам может больше понравиться другой продукт).

Скульпей III

Эти герметики и лаки из полимерной глины хорошо зарекомендовали себя на Sculpey III.

• PYM II
• Атласная глазурь Sculpey
• Прозрачный поликрил (сатин и глянец)
• Варатан (сатин и глянец)
• Final Coat (полуглянцевый и слабоглянцевый)
• Лак Cernit Matte Varnish
• Герметик Swellegant
• Ультра матовый лак DuraClear
• Глянцевый лак для внутренней отделки Ronseal
• Лак Wilko Quick Dry Varnish
• Перламутровый лак
• Genesis Heat Set Матовый лак
• Helmar Crystal Kote Matte
матовый

Като Поликлайна

Эти герметики и лаки из полимерной глины хорошо проявили себя на Kato Polyclay.Обратите внимание, как их меньше, и они, как правило, отличаются от тех, которые подходят для других марок глины.

• PYM II
• Атласная глазурь Sculpey
• Варатан (сатин и глянец)
• Лак Cernit Matte Varnish
• Ronseal Interior Gloss Varnish (только для Великобритании)
• Перламутровый лак
• Helmar Crystal Kote Matte
матовый
• Гель-подвеска Aleene’s Jewelry
• Genesis Heat Set Matte Varnish
Матовый лак Genesis Heat Set Matte Varnish

Премо

Эти герметики и лаки из полимерной глины хорошо зарекомендовали себя на Premo.

• PYM II
• Поликрил (матовый и глянцевый)
• Варатан (сатин)
• Final Coat (полуглянцевый и слабоглянцевый)
• Cernit Varnish (матовый и глянцевый)
• Элегантный
• Ультра матовый лак DuraClear
• Ronseal Interior Gloss Varnish (только для Великобритании)
• Лак Wilko Quick Dry Varnish
• Перламутровый лак
• Гель-подвеска Aleene’s Jewelry
• Genesis Heat Set Матовый лак
• Helmar Crystal Kote Matte
матовый

Fimo Professional

Эти герметики и лаки из полимерной глины хорошо зарекомендовали себя на Fimo Professional.

• PYM II
• Поликрил (сатин и глянец)
• Варатан (сатин и глянец)
• Final Coat (полуглянцевый и слабоглянцевый)
• Cernit Varnish (матовый и глянцевый)
• DuraClear Ultra Matte (и глянцевый)
• Глянец Fimo Gloss
• Перламутровый лак
• Genesis Heat Set Матовый лак
• Helmar Crystal Kote Matte
матовый

Суфле

Эти герметики и лаки из полимерной глины хорошо зарекомендовали себя на суфле.

• PYM II
• Атласная глазурь Sculpey
• Поликрил (сатин и глянец)
• Варатан (сатин и глянец)
• Final Coat (полуглянцевый и слабоглянцевый)
• Cernit Varnish (матовый и глянцевый)
• Элегантный
• DuraClear Ультра Матовый
• Золотой полимерный лак с УФЛС (матовый)
• Медиа-глянцевый лак
• Глянец Fimo Gloss
• Лак Wilko Quick Dry Varnish
• Перламутровый лак
• Гель-подвеска Aleene’s Jewelry
• Genesis Heat Set Матовый лак
• Helmar Crystal Kote Matte
матовый

Гм… У меня были разные результаты !!!

Ваше любимое покрытие получило плохую оценку? Были ли у вас плохие результаты с герметиком из полимерной глины, который я рекомендовал? Это не удивительно.Производители постоянно изменяют формулы лаков, герметиков и полимерной глины. Я могу поручиться только за глину, которая у меня есть, а также за бутылки и фляги с продуктами, которые я тестировал. Существует ТАКОЕ много переменных, и даже такие вещи, как загрязнение щетками, могут изменить результаты. Даже другая производственная партия может работать иначе. Недостаточно затвердевшая полимерная глина также может привести к образованию липких красок, герметиков и лаков. Убедитесь, что вы правильно запекаете глину.

Из-за этой изменчивости, вы всегда должны тестировать любые герметики и лаки из полимерной глины , которые вы используете с вашей глиной.Это верно даже в том случае, если вы успешно использовали герметик из полимерной глины с другой маркой глины, и это особенно актуально при работе над важным проектом.

Другой фактор, который играет важную роль, — это краски. Когда вы наносите лак поверх краски, увеличивается вероятность химического взаимодействия . Многие краски остаются липкими и на полимерной глине, и нанесение лака на них может дать весьма непредсказуемые результаты.

Филлис Кэхилл провела серию тестов, оценивая, насколько хорошо герметики придерживаются различных марок глины и обработок поверхности, таких как металлический лист и Perfect Pearls.Ее результаты в некоторой степени отличались от моих, что подчеркивает вариативность, которую мы, кажется, получаем при работе с герметиками и лаками из полимерной глины.

Совет: Если у вас есть кусок, липкий из-за несовместимых красок или герметиков из полимерной глины, вы часто можете скрыть липкость, нанеся на него слой варатана.

Рекомендация для герметиков из полимерной глины

Итак, итоги, , какой мой лучший выбор? , для какого герметика я рекомендую? Сложно сказать, потому что это зависит от того, какой эффект вы хотите.Некоторые из этих герметиков идентичны. Некоторые из них толстые и глянцевые, некоторые — тонкие и матовые. Нет простых и быстрых ответов. Вот несколько ключевых моментов.

• PYM II и Helmar Crystal Kote Matte — единственные спреи, которые я рекомендую. Все остальные либо липкие, либо с плохим покрытием.
• Varathane — превосходный универсальный лак, не липкий к глине любой марки. Если вы используете много марок глины и хотите приобрести только один герметик из полимерной глины, это, вероятно, лучший вариант.Однако это не самый эффективный лак для какой-либо марки.
Лак
• Pearl Ex Varnish показал хорошие результаты на глине всех марок, немного хуже на Fimo Pro. Безусловно, хороший лак в использовании.
Матовый лак
• Cernit Matte Varnish — еще одно отличие, но он не очень матовый. Это больше похоже на атлас.
• DuraClear Ultra Matte Varnish от Americana придает сочный матовый оттенок на всех видах глины, кроме Kato.
• Final Coat и Swellegant — это суперлегкие герметики, которые являются отличной альтернативой PYM II, когда вам нужно герметизировать слюдяные порошки.Они быстро растекаются без особой чистки и высыхают в кратчайшие сроки.
• Varathane теперь доступен в Великобритании на Amazon. Но если вы пойдете на Homebase, вы можете получить Ronseal Interior Gloss Varnish, который прекрасно подходит для всех, кроме Fimo и Souffle.

Изменение рекомендаций

Никогда не говори, что я не признаю, когда ошибаюсь. К сожалению, в прошлом я давал плохие советы! Раньше я рекомендовал лак Golden Polymer Varnish и Liquitex Varnish. Я действительно использовал оба лака на практике, и они мне помогли.Но это было до того, как я попробовал эти лаки на глине разных марок. Поскольку эти продукты показали плохие результаты в этих тестах, я больше не рекомендую их и изменил соответствующие статьи. Приношу свои извинения, если я сбил вас с пути. Я использовал информацию, которая была у меня в то время. Теперь я знаю больше. 🙂

Герметики из полимерной глины

— только при необходимости!

Как вы, надеюсь, видите, не существует ни одного герметика или лака, который прекрасно и безупречно работал бы в любых ситуациях и на всех марках глины .Важно отметить, что герметики из полимерной глины добавляют элемент сложности и способствуют появлению мазков кистью, шелушению, липкости и непрозрачности. Имейте в виду, что полимерная глина не требует герметизации . Это прочный пластик (винил), и единственное, что нужно запечатать, — это поверхностная обработка, которую вы наносите на глину.

Вы можете использовать герметики и лаки из полимерной глины, чтобы изменить уровень блеска вашей работы, но если вы ищете супергладкую и стеклянную поверхность, самое гладкое и долговечное решение — отшлифовать и отполировать глину.Не знаете, как это сделать? Я написал 120-страничную электронную книгу, в которой подробно рассматривается именно эта тема! Щелкните здесь, чтобы узнать больше об электронной книге «Шлифовка и полировка (и финишная обработка)»!

Альтернативы использованию герметиков из полимерной глины?

Как я только что сказал, лучший способ получить гладкую стеклянную поверхность — это отшлифовать и отполировать ваш проект . Знание того, как сделать это быстро и легко (и без болезненных кончиков пальцев), — ценный навык, который нужно добавить в свой репертуар. Получите 120-страничную электронную книгу здесь!

Еще одно решение — использовать жидкую полимерную глину в качестве прозрачного покрытия и закрепителя.Translucent Liquid Sculpey — отличный матовый фиксатор. Просто используйте косметическую губку, чтобы (очень) слегка промокнуть им поверхность вашего проекта, а затем снова запекать. Да, это можно сделать поверх краски и других средств обработки поверхности.

Liquid Kato Polyclay можно использовать для создания супергладкой и глянцевой отделки и герметика на ваших глиняных проектах. Придется немного научиться, но когда это делается с помощью теплового пистолета, жидкий Като делает вашу глину твердой, не резиноподобной, прочной и химически совместимой.Чтобы узнать об этом больше, я настоятельно рекомендую посмотреть видеоурок Дебби Кротерс Curing Liquid Kato Clay. Она снимает с себя всю тайну изучения этого важного навыка.

В качестве альтернативы, смола (как эпоксидная, так и УФ-смола) также является хорошим методом покрытия полимерной глины. Но Я не тестировал смолы в этой статье. … это в другой раз.

Благодарности

В заключение хочу поблагодарить некоторых людей. Хотя я купил большую часть глины и герметиков, использованных в этой статье, я был очень рад получить некоторые из продуктов, которые немного помогли мне с затратами.Большое спасибо следующим людям:

Айрис Вайс из Polyform (люди из Sculpey) прислала мне огромную упаковку суфле только тех цветов, которые мне нужны для изготовления 4-фунтовой трости, которую я использовал для тестовых плиток суфле.

бутылки Final Coat были предоставлены Венди Орловски из Shades of Clay. Это был один из первых тюленей, которые я собрал, так что это было давно. Спасибо за терпение, Венди! Shades of Clay — отличный канадский ресурс полимерной глины!

лаков Cernit, матовых и глянцевых, предоставила Марина Таенкова из Marka Decor Premium.Марина является поставщиком всей линейки глин Cernit в США.

Я хотел включить герметик Swellegant от Christi Friesen в эти тесты, и Лиза Ламбрайт из The Great Create с радостью прислала мне его для тестирования.