Устройство печей на отработке, чертёж и схема самодельной печи

Отработка масла – что это такое и куда такое масло может еще пригодиться? Отработанное масло – это любой масляный продукт из нефти или синтетических веществ, которое уже использовалось. В процессе использования отработанное масло загрязняется химическими или физическими примесями.
Масляную отработку следует утилизировать, но народные умельцы ищут и находят другие способы применения отработки в хозяйстве. Например, для работы печки.

Обогрев помещений с использованием отработанного масла позволит сэкономить на энергозатратах при отоплении гаража, дачного домика, автомастерской, бани, сауны, теплицы, и т.д.

Мобильность конструкции позволяет перевозить ее в багажнике автомобиля — в разобранном виде она туда легко помещается. Если такую печь установить в доме и совместить ее с обычной кирпичной печью, то нагревшийся кирпичный дымоход печи работающей на отработанном масле будет горячим всю ночь.

Преимущества таких печей

Такую печь смастерить довольно просто, она чрезвычайно экономична, можно сказать, экологична (нет выбросов дыма и копоти), и самое главное ее достоинство – она использует отходы, то есть, отработанное масло, которое должно утилизироваться и непригодно больше ни для чего.

Но, как оказалось, отработка тоже может принести вам немалую пользу. Поломка печи, работающей на отработке, практически исключена – собирается печь при помощи сварочного аппарата, и не имеет сложных деталей, таких, как форсунки, капельницы, и тому подобные устройства. Работает печь при любой температуре на улице, поэтому неоценима для обогрева гаража в зимнее время или при посещении дачи в холода.

Но это не все достоинства печи на отработке – к ней можно подсоединить отопительную систему по самой простой схеме. На печи устанавливается бак, из верхней части которого делается подача в систему отопления, а из нижней его части – обратка. Температуру в системе тоже можно регулировать.

На такой печке можно даже готовить пищу, если пользоваться верхней ее частью.

Мобильность агрегата – еще один плюс. Печь быстро разбирается и собирается, и поэтому ее перевозка – не проблема.

Пожаробезопасность конструкции — следующее ее достоинство. Сжигаются только пары отработанного масла, и огонь не имеет возможности перерасти в открытое пламя. Поэтому по сравнению с твердотопливными или газовыми котлами печь на обработке гораздо безопаснее.

Посмотрите видео со схемой и чертежами:

Какие недостатки имеются?

1. Первый – дымоход для такой печки работающей на отработанном масле должен быть протяженностью не меньше 4-х метров.
2. Второй минус – в дымоходе нельзя допускать горизонтальных поверхностей, и конструктивно это немного сложно сделать.
3. Третий недостаток – каждую неделю нужно чистить и дымоход, и емкости, в которых находится масло.

Устранить эти недостатки легко – съемный дымоход и емкости небольшого размера, которые чистить легче, решат ваши проблемы.

Как разжечь печку на отработке

Печь с прямым нагревом воздуха — это прибор, который предназначен для отопления на основе любых машинных масел, выработавших свой моторесурс. Процесс и схема розжига печи также упрощен – нужно положить в печь немного бумаги, залить в печь 1 л масла, и поджечь бумагу.

Через несколько минут масло начнет закипать, и начнется процесс его самовозгорания. Подливается масло в процессе горения порциями по 5 литров.

Имея печь на отработке, можно:

• Выбрать любое топливо на основе масла (категорически запрещено заливать в печь бензин, растворители, керосин, и т.д.).
• Проводить мобильную регулировку нагревания воздуха в помещении.
• Визуально отслеживать расход топлива.

Устройство и самые главные компоненты

Крышка, которая подает воздух в печь, и крышка для залива масла должны легко поворачиваться на заклепках или на болтовом соединении. Регулировкой этих отверстий можно регулировать расход масла и мощность нагрева печи.

Дымоход устанавливается под углом и выводится по помещению на высоте 4 и больше метров строго вертикально. Верхняя часть печи – наиболее нагревающееся место, поэтому за год работы может выгореть. На этой плите можно греть воду, готовить продукты, и так далее.

Для продления срока службы верхней плиты на безопасном расстоянии устанавливается электровентилятор, обдувающий верхний бачок. Коэффициент полезного действия печи при таком обдуве заметно повысится.

Емкость для хранения масла в самодельных печах на отработке делается из металла 3 мм толщиной. Внешний вид печи на отработке масла можно облагородить покраской из смеси жидкого стекла, молотого мела и алюминиевой пудры. Пропорции следующие: 0,5 литра силикатного клея, 200 граммов алюминиевой пудры и 20 граммов молотого мела. Размеры печи можно уменьшать или увеличивать, соблюдая пропорциональность.

Диаметр трубы с проделанными в ней отверстиями, в которой будут догорать пары масла, может быть произвольным, а сами отверстия – диаметров 10% от диаметра трубы.

При заливке отработанного масла марки МГ-10 печь выдает следующие показатели:

1. Расход масла в час: максимальный 2 литра, номинальный 0,5 литра.
2. КПД — 75%.
3. Высота дымоходной трубы — 4 метра при диаметре 100 мм.
4. Габариты печи: 700х300х500 мм.
5. Вес печи без отработки — 28 кг.

Печь из баллона

Работы по самостоятельному конструированию печи на отработке можно значительно сократить, если не изготавливать корпус из сварных элементов, а использовать кислородный (газовый, углеродный) баллон. Толщина стенок баллона достаточна для того, чтобы печь прослужила вам всю жизнь.

Работа такой чудо печи из баллона вполне удовлетворяет требованиям и по пожарной безопасности, и по обогреву практически любого помещения. Достаточно снабдить печь отопительной водяной системой. Например, при отапливаемой площади помещения 80 м2 температура внутри поддерживается (даже в сильные морозы) на уровне 18-220С.

Корпус печи для такого помещения можно сделать из пятидесятилитрового газового баллона.

Масло подается самотеком, в принудительной подаче воздуха печь не нуждается, так как превосходно работает на естественной тяге. Дымоход сделан высотой 6,5 м, труба железная, с толщиной стенок 2 мм и наружным диаметром 110 мм. Для забора тепла надо сделать водяной контур (столитровый газовый баллон, разрезанный на три части, используется только одна часть).

Высота контура печи должна соответствовать высоте, на которой внутри печи находится источник горения. Тогда корпус баллона не нагреется до пожароопасной температуры.

Также эта мера предосторожности продлевает срок эксплуатации печи. Схему и чертёж такой печки можно поискать в Интернете.

Смотреть видео: самодельная печка из баллона

Как сделать печь с наддувом

Как один из вариантов для изготовления печи с наддувом можно рассмотреть следующий: тепло снимается при помощи контура с тосолом и радиаторами отопления, дополнительно тепло отдается от обдува электрическим вентилятором. Наддув осуществляется обычным двигателем от автомобильного вентилятора, обдув печи – при помощи бытового вентилятора на 220v. В контуре установлен циркуляционный насос, что позволяет не соблюдать угол наклона труб отопления. Расширительный бачок — любой, но с открытой или приоткрытой горловиной.

Мощность самодельной чудо печи с наддувом определить трудно, но ею отапливается помещение площадью около 150 м2. Расход топлива — 1 литр в час. При температуре на улице 00С в помещении наблюдалось около 14-150С, но можно поднять и выше регулировкой заслонки или увеличением числа оборотов двигателя наддува. Правда, в последнем случае расход масла увеличится на 0,5-1 л в час. За световой день зимой расходуется от 3 до 12 литров отработки. Запах от продуктов горения в помещении не ощущается.

Обязательно соблюдение вертикальности дымохода в помещении (или под наклоном), иначе падает тяга и может появиться запах сгоревшего топлива.

Где нельзя устанавливать?

1. Запрещено устанавливать печь в местах со сквозняком.
2. Запрещено устанавливать печь в местах, где на печь могут попасть посторонние предметы и возникнуть пожар.
3. Запрещено монтировать печь рядом с легко воспламеняемыми предметами.
4. Печь нужно устанавливать, предусматривая свободное пространство вокруг нее не менее 0,5 метра.
5. Запрещено в помещении с печью работать с легко воспламеняемыми веществами.

Делаем печь своими руками

Для изготовления печи на отработке используется листовая сталь, окрашенная жаропрочной краской или по приведенному выше рецепту. Печь разбирается для чистки и перевозки. Печь имеет нижнюю часть (резервуар для масла), среднюю часть (горелка, которая обогащает горячие пары масла кислородом), и верхнюю часть – нагреваемый модуль.

Отверстие для заливки отработанного масла или топливной смеси находится на лицевой стороне печи, в нижней ее части. Здесь же расположено отверстие для регулировки мощности горения.

Верхняя часть печи имеет газоотводную трубу, предназначенную для отвода продуктов сгорания через 4-х метровый дымоход.

Работает печь следующим образом: масло, залитое в нижний резервуар, нагревается, и его верхний слой через несколько минут начинает закипать, а пары, выделяющиеся при этом, поступают в горелку. Здесь пары обогащаются кислородом и полностью сгорают. Продукты горения перемещаются в верхнюю часть печи, и по дымоходу выходят в атмосферу. Верхний модуль печи нагревается больше других, поэтому его можно использовать, как плиту для приготовления пищи.

Рекомендуется монтировать отверстия для регулировки горения и для заливки масла с лицевой стороны. Печь должна стоять на горизонтальной ровной поверхности. Система отвода продуктов горения выполняется из пожаробезопасных труб и стандартных фасонных элементов.

Для самого удаленного от камеры сгорания участка дымохода допускается использовать оцинкованную тонкостенную и эмалированную сталь, асбестовые и керамоасбестовые трубы с толщиной стенок не меньше 1 мм. Внутренний диаметр дымохода отвода должен быть больше 100 мм.

Дымоход монтируется в верхней части печи на отработке. Желательно (для более тщательной чистки и возможности переносить печь) сделать дымоход съемным. В помещении можно монтировать дымоход под углом для улучшения теплоотдачи. Снаружи дымоход должен устанавливаться только вертикально во избежание задувания в трубу. Рекомендованная высота дымохода — 5-8 метров.

Заключение…

Конструкция печи основана на принципе «наливай, регулируй, грейся». Полное отсутствие сложных механизмов и устройств, регулирующих, контролирующих и измерительных приборов делают эту печь практически вечной.

Регулировка производится только простейшей заслонкой для подачи воздуха, которую сломать или вывести из строя невозможно.

Горелка (труба с отверстиями) также имеет самую простую конструкцию, а отработанное масло на морозе не замерзает. Поэтому и хранить отработку, и подавать ее в камеру сгорания можно прямо с улицы, чтобы не занимать лишнее место в гараже или в домике на даче. Регулируется степень нагрева от 40-700С до 800-9000С. При соблюдении требований по пожаробезопасности в помещении, которое обогревается такой печью, будет всегда тепло и уютно.

Смотрите видео — печь для гаража на отработке своими руками

Печь для гаража на дровах, отработке – буржуйка в гараж своими руками

Гараж далеко не всегда используется лишь как место хранения автомобиля. Многие проводят в нем большое количество времени, в том числе осенью–зимой. Обустраивать в гаражном помещении полноценное отопление нецелесообразно с финансовой точки зрения, поэтому применяются различные дровяные печки. В нашем материале вы ознакомитесь с наиболее интересными вариантами самодельных обогревателей и узнаете, как сделать металлическую печь для гаража своими руками.

Какой обогреватель лучше для гаража

Проще всего отапливать гаражное помещение электрическим обогревателем. Но если вы находитесь там по нескольку часов ежедневно, то космических счетов за электроэнергию не избежать. Лучше поставить буржуйку в гараж и перейти на отопление дровами либо использовать отработанное масло, сливаемое из агрегатов автомобилей.

Такую горелку можно приладить к любой дровяной печке

Нельзя не упомянуть такой вид топлива, как солярка. Но использовать ее для обогрева гаражного помещения выйдет недешево и хлопотно. Специально покупать дизельный обогреватель не имеет смысла, ведь самодельные печи на отработанном масле способны сжигать и солярку.

Приняв за основу отопление на отработке и дровах, перечислим возможные варианты самодельных обогревателей:

• отопитель, выложенный из кирпича;
• дровяная печка для гаража из металла;
• печь на отработанном масле.

Самый сложный в исполнении вариант – это кирпичная печь, да и не во всяком гараже ее построишь. Взять хотя бы тесные железные кибитки, куда удастся поместить лишь компактный обогреватель, но никак не кирпичное сооружение. Да и выложить хорошую печку из кирпича – дело непростое и заслуживает отдельной темы для описания процесса. Поэтому самыми «ходовыми» считаются металлические печи для гаража на дровах и отработке.

Делаем экономичную буржуйку на дровах

Дабы попусту не отвлекать внимание читателя всем известными конструкциями простых дровяных буржуек, коих и так полно в интернете, мы предлагаем ознакомиться с чертежами более серьезного обогревателя. Его особенность – наличие двух дымооборотов (ходов), организованных внутри тела печи для наилучшей теплоотдачи. Ведь какой главный недостаток обычной буржуйки? Правильно, низкий КПД, поскольку львиная доля выделяющейся теплоты сходу улетает в дымовую трубу.

В двухходовой металлической печи, сделанной своими руками, раскаленные продукты горения проходят по специальным каналам в двух направлениях, прежде чем уйти в дымоход.

Делая 2 оборота по каналам печки, продукты горения отдадут больше теплоты воздуху помещения

Благодаря такой конструкции значительная доля тепла успешно передается в помещение, что способствует более эффективному отоплению дровами и ведет к их экономии. Хотя для оценки этой экономии надо сравнивать разные печи на практике, что не всегда возможно. Но будьте уверены, что от двухходовой печки для гаража, изображенной выше на схеме, тепла вы точно получите больше.

Для изготовления источника тепла понадобятся следующие материалы:

1. Листовой металл толщиной не менее 4 мм, оптимально – 5 мм. Из него вы сварите корпус, дымообороты и дверцы.
2. Для свода топливника, испытывающего наибольшую тепловую нагрузку, лучше взять лист толщиной 6 мм.
3. Отрезок трубы диаметром 100 мм на патрубок дымохода.
4. Арматура периодического профиля диаметром 16—18 мм для изготовления колосниковой решетки.
5. Уголок №4, труба 40 х 40 мм или другой металлопрокат для ножек.
6. Готовые ручки на дверцы.

Примечание. Чтобы своими руками сварить гаражную печку, надо использовать низкоуглеродистую сталь марки Ст10 или Ст20. Высокоуглеродистая или легированная сталь прикаливается от высокой температуры, корпус может треснуть по сварным швам. Как примерно определить марку стали, описано в инструкции по изготовлению банной печки.

О полезных доработках железной печки

Есть несколько рекомендаций, как сделать вышеописанную конструкцию еще лучше. Первым делом не помешает усилить узел примыкания дымоходного патрубка к верхней плите, поскольку это место прогорает чаще всего. Причина не только в высокой температуре, но и в нагрузке, оказываемой на сварной шов дымоходной трубой. Обычно владельцы гаражей не озабочиваются отдельным креплением дымохода и он всем весом ложится на верхнюю панель печи.

Буржуйка на дровах с 2 дымооборотами не может похвастать величиной топливника, а значит, и продолжительностью горения. С другой стороны, самодельные печи длительного горения типа «Бубафоня» — не лучший вариант для гаража. Для них требуется дымоход высотой не менее 4 м с хорошей тягой, что не всегда реализуемо.

Топливник двухходовой печки можно увеличить, произвольно изменив его высоту или прибавив 10 см к ширине корпуса. Тем и хороши самодельные отопители, что владелец гаража может менять их размеры в зависимости от свободной площади помещения.

Теплоотдачу дровяной печи можно улучшить, если к боковым стенкам приварить несколько вертикальных ребер, как это показано ниже на фото. Используется полоса толщиной 4 мм либо такой же уголок, тем самым наращивается площадь теплообмена и возрастает эффективность работы обогревателя.

На фото изображена печка из чугуна с конвекционными ребрами и варочной плитой. Из стали можно сварить аналогичную конструкцию

Совет. Буржуйку можно приспособить для приготовления или разогрева пищи, если вырезать в верхней панели круглое отверстие под конфорку.

Тепловая пушка на твердом топливе

Любая печь, сжигающая дрова или уголь, страдает одним существенным недостатком. Находясь в углу гаража, который обычно не утеплен, отопитель прогревает только часть помещения. Противоположный угол (как правило, у самых ворот) остается холодным и работать там некомфортно. Проблема частично решается, если проложить дымоход под наклоном через все помещение, что практикуется многими хозяевами гаражных сооружений.

Более основательным прогревом гаража может похвастать конструкция, предложенная одним из наших экспертов по изготовлению твердотопливных котлов и печей Виталием Дашко. Агрегат представляет собой старый газовый баллон, установленный вертикально и снабженный отдельной камерой для нагрева воздуха, подаваемого туда принудительно. Конструкция этой печи для гаража с указанием размеров отражена на чертежах:

Печка функционирует по принципу тепловой пушки. Алгоритм работы выглядит так:

1. В топливник загружается порция дров и производится розжиг.
2. После прогрева включается вентилятор, подключенный гофрой к одному из патрубков нагревательной камеры.
3. Поскольку горизонтальная перегородка между топливником и камерой воспринимает наибольшую тепловую нагрузку, проходящий над ней воздух быстро нагревается.
4. Горячий воздух, выходя из второго патрубка, подается с помощью гофротрубы в любую точку гаража. Угол, где установлен сам агрегат, прогревается от боковых стенок.

Интенсивный теплообмен внутри камеры осуществляется благодаря стальным ребрам, увеличивающим площадь теплоотдачи. Ниже на чертеже показан продольный и поперечный разрез дровяной печки, где хорошо видно расположение этих ребер.

Преимущество буржуйки состоит в том, что ей не нужен высокий дымоход, хотя без естественной тяги не обойтись. Нагнетателем воздуха послужит любой подходящий вентилятор невысокой производительности. В маленьком помещении может хватить и кулера от блока питания компьютера. Для гаража средней и большой площади применимы бытовые канальные вентиляторы на 50 м³/ч, их ставят на вытяжки из санузлов. Также подойдет нагнетатель от автомобильной печки, например, «улитка» от ВАЗ 2108.

Для изготовления корпуса отопителя хорошо подходит пропановый баллон вместительностью 50 литров

Как сделать гаражную печь из баллона

Чтобы изготовить дровяную печку в гараж, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Для начала у баллона отрезается верхняя часть по сварочному шву. Предварительно следует выкрутить вентиль и заполнить его водой, чтобы остатки пропана не взорвались при работе болгаркой. Затем нужно из листового металла толщиной 4 мм вырезать круг диаметром 300 мм (на перегородку) и полосу шириной 80 мм (на обрамление дверец). Из остатков можно нарезать полос на теплообменные ребра.

Совет. Если вы желаете увеличить тепловую мощность печки, то можете отрезать верхнюю часть ниже шва, тем самым увеличивая объем воздушной камеры. Но помните, что тогда вы уменьшаете вместительность топки и длительность горения с одной закладки дров.

Дальнейшие работы выполняем в таком порядке:

1. Следующий шаг – нарезка арматуры и изготовление колосниковой решетки. Здесь нет строгих требований, делайте по образцу на фото, стараясь подогнать длину прутьев под размер выступающего внутрь баллона шва. После этого установите решетку в нижнюю часть емкости.
2. В отрезанной крышке надо выполнить 2 отверстия под установку резьбовых сгонов DN50. Данный размер — оптимальный, но выдерживать его необязательно, как и подбор сгонов с резьбой. Вы можете взять отрезки трубы подходящего диаметра, но не делайте его меньше 40 мм. Затем приварите патрубки на место, как показано на фото:
3. Далее, в корпусе баллона в соответствии с чертежом надо прорезать проемы под загрузочную дверку, поддувало и отверстие дымохода. В проемы необходимо вставить обрамления дверец, сваренные из заготовленной полосы, и обварить их по кругу. Перед монтажом обрамления нужно сделать заготовки самих дверец, приварив к ним петли и покупные ручки.
4. Следующий этап – формирование воздушной камеры. Приготовленный круг диаметром 30 см укладывается вместо отрезанной крышки баллона и приваривается наглухо. После этого к нему посредством сварки крепятся теплообменные ребра. Их количество и размещение может быть произвольным, но не переусердствуйте, иначе придется подбирать более мощный вентилятор, могущий преодолеть аэродинамическое сопротивление камеры.
5. Последний шаг – приварка крышки с патрубками на место и монтаж дверец с запорными устройствами. В самом конце устанавливается дымоходный патрубок требуемой длины. Вместо патрубка подойдет и готовое колено под 90°.

Примечание. Такая же дровяная печь для гаража делается из трубы большого диаметра – 300 или 400 мм с толщиной стенки от 4 мм. Только работы будет немного больше, крышку и днище придется изготовить отдельно.

Подключение к водяному отоплению

Предыдущая конструкция гаражной печи вполне способна вместо воздуха нагревать воду или антифриз, циркулирующие по контуру водяного отопления. Всего и надо, что вместо сгонов DN50 врезать в крышку камеры патрубки DN25 да приобрести циркуляционный насос малой производительности (маркировка 25—40). Насос нужен обязательно, потому что объем водяного контура печи слишком мал и без принудительной циркуляции теплоноситель быстро закипит.

Для нормальной работы отопительной системы с буржуйкой понадобится расширительный бачок и насос

Дальше все просто: патрубки печки соединяются с радиаторами отопления либо самодельными регистрами, чья суммарная теплоотдача не превышает 3—3.5 кВт. Соединение рекомендуется осуществлять металлическими трубами, в крайнем случае — металлопластиковыми. Насос устанавливается перед печью на обратном трубопроводе, а перед ним нужно обязательно поставить расширительный бак закрытого типа. В регистрах нужно установить краны Маевского для удаления воздуха из системы.

Совет. Поскольку отопление гаража носит периодический характер, то систему следует заполнять незамерзающей жидкостью.

Печь для гаража на отработанном масле

Невзирая на то, что масляная чудо-печь спалила немало гаражей, популярность ее не снижается. Речь идет о самой распространенной конструкции металлической печки, состоящей из двух бачков, соединенных перфорированной трубой – дожигателем. Она может работать практически на любом жидком топливе при условии, что оно не содержит воды. Иначе отопитель начинает стрелять пламенем сквозь отверстия в дожигателе, отчего и возникают пожары.

Для справки. Помимо пожароопасности, данный агрегат имеет и другие недостатки, например, издает запах гари и отличается приличной «прожорливостью» (расход – около 2 л отработанного масла в час).

Популярность этой печи на отработке объясняется ее простотой и дешевизной, поэтому обойти ее вниманием нельзя. Алгоритм работы обогревателя следующий:

1. В нижний бачок заливается отработанное масло и поджигается с помощью любой легковоспламеняющейся жидкости.
2. После нагрева отработка испаряется и начинает гореть.
3. Выделяющиеся пиролизные газы смешиваются в дожигателе со вторичным воздухом и сгорают в верхнем бачке, имеющем перегородку.
4. Продукты горения покидают печь через дымоход.

Сборка чудо-печки чрезвычайно проста и делается по чертежу:

Чтобы сделать нижнюю и верхнюю камеру чудо-печи, лучше найти кусок трубы диаметром 350 мм или взять баллон 30 см в поперечнике

Капельница на отработке

Принцип работы этой более безопасной и эффективной печи заключается в дозированной подаче масла в зону горения, расположенную над специальной чашей. Чаша устанавливается внутрь трубы с приваренным днищем, а к ней сверху или сбоку подводится стальная топливная трубка. Капая в разогретую чашу, жидкое топливо сразу испаряется и сгорает, выделяя тепло и пиролизный газ. Последний сжигается путем подачи вторичного воздуха через вертикальную трубу с отверстиями либо прорезями (дожигатель), находящуюся над чашей.

Чертеж капельной печи в разрезе

Большинство гурманов отопления на отработанном масле предпочитают обеспечивать принудительную подачу воздуха на горение с помощью вентилятора. Но при наличии дымохода с хорошей тягой это делать не обязательно, хотя настроить в этом случае процесс горения бывает непросто. Дозирование осуществляется простым вентилем, установленным в разрыв струи топлива за пределами печки, как это показано на фото:

Примечание. Подачу горючего можно организовать самотеком, закрепив масляный бак повыше на стену, либо посредством специального насоса.

Трубу дожигателя правильнее завести в печь сбоку, сквозь стенку. Маслопровод проходит внутри дожигателя и достигает чаши, благодаря чему отработка по пути нагревается. Так как пламя в сосредоточено в одном месте – напротив отверстий дожигателя, то корпус буржуйки накаляется докрасна. Поэтому многие домашние мастера предпочитают делать из капельницы котел, заключив ее корпус в водяную рубашку. Больше информации об этой печи для гаража вы почерпнете из видео:

Заключительный вывод

Самодельные металлические печки для отопления гаража обладают множеством преимуществ, главное из которых – дешевизна. Второй плюс заключается в возможности модернизировать конструкцию под свои условия, не изменяя принцип работы. Если сделать печь добротно, из толстого металла, то она прослужит вам долгие годы. Но при эксплуатации не следует забывать о пожарной безопасности, особенно когда идет речь об отработанном масле. Отопительные агрегаты, сделанные своими руками, требуют постоянного присмотра.

чертежи, 31 фото пошаговой сборки печи

Самодельная печь на отработанном масле: чертежи, размеры, фото изготовления и подробное описание самодельной печи на отработке своими руками.

Представляем Вашему вниманию очередную самоделку умельца Глеба, на этот раз он сделал печь работающую на отработке. Получилась довольно удобная и практичная конструкция, далее фото пошагового изготовления с описанием от автора.

Изготовление печи

Основная часть печки состоит из двух труб — внешней и внутренней. Внешнюю трубу, внутри которой горит масло, сделал из трубы диаметром 160 мм.

Сбоку приварен отрезок трубы диаметром 100 мм для соединения с дымоходом. Дно сделал из листа 2 мм.

Внутренняя труба, через которую поступает воздух имеет диаметр 60 мм, дно сделал из листа 4 мм, крышка из листа 2 мм.

В большую трубу ставится чашка, в которую подается масло. Сделал из листа 4 мм.

Чтобы доставать чашку из трубы, сделал специальную кочергу.

Масло в чашку подается через трубку, для этого сбоку вварил кусок водопроводной трубы с резьбой, в который ввинчивается теплозащитная направляющая для трубки:

Для всего этого из квадратной трубы сварил раму:

Обшил ее оцинковкой и закрепил зиловскую улитку для обдува печки и блок питания для нее.

Блок питания собрал в корпусе сгоревшего БП от компьютера. Выкинул из него все потроха и воткнул трансформатор от дохлого бесперебойника и выпрямитель.

У трансформатора 2 вторичные обмотки по 7 вольт. Вставил переключатель, могу подавать на вентилятор 7 или 14 вольт для регулировки обдува.

Подача масла идет самотеком из бачка, сделанного из баллона от фреона. По шлангу капает в воронку, откуда через тонкую стальную трубку (топливная 8 мм) попадает в печку.

Скорость подачи регулируется краником на баллоне.

Дымоход сделал из той же трубы 100 мм, продлил его водосточной из оцинковки, а дальше — асбестоцементная. Общая высота дымохода около 4 метров.

После нескольких часов работы печки образуется небольшой слой копоти на стенках и зола в чашке. Всё очень легко и быстро чистится.

Чертежи печи на отработке.

С первого запуска печки мне казалось, что она должна греть намного лучше.
Давал больше масла — начинала захлёбываться и нестабильно работать. Пробовал ставить наддув в камеру сгорания — не помогает.

Оказалось, что для эффективной работы печке нужно поступление воздуха еще и с нижней части дымохода!

Как только я приоткрыл нижнюю крышку (она съемная для удобства чистки дымохода), сразу же печка перестала захлебываться и стабильно заработала с характерным гулом. А температура в гараже прямо на глазах пошла вверх.

Поэтому доделал крышку — пропилил отверстие и сделал регулируемую заслонку:

Привинтил заслонку болтом, а для того, чтобы плотно прилегала, подпружинил пружиной и шайбой от солдатиков с волговских тормозов))

Теперь печка шпарит так, что жарко становится. Без проблем прогревает гараж до 20 градусов. Дверь можно не закрывать!

Но такая температура мне не нужна, нагреваю до 15, а потом перевожу печку в экономичный режим для поддержания тепла.
В режиме интенсивного прогрева уходит примерно литр масла в час, в слабом режиме — где-то 0,5 литра.

В общем, результатом своих трудов я полностью доволен. Мощности печки вполне хватает для моего гаража, она компактная, не требует постоянного внимания, быстро прогревает гараж и быстро гасится.

Вместо улитки поставил вентилятор от жигулевской печки. От него к печке свернул трубу из алюминиевого листа. Такая система работает тише и более эффективно обдувает печку.
В бачок вварил трубу с краном — для лучшей регулировки подачи масла. Старый кран использую для слива отстоя из бачка. И еще сварил воронку вместо пластмассовой.

Автор самоделки: Глеб из г. Минск. Беларусь.

как сделать самодельную печку в гараж

Вариант #4 — дровяная печь длительного горения

Особенность печи длительного горения в том, что дрова в нее не нужно подкладывать в течение 10-15 и даже 20 часов. Достигается такой результат с помощью полной загрузки топливом и специальной заслонки. Тяга в печи становится умеренной, после чего дрова не горят, а скорее медленно тлеют. Интенсивность горения регулируется с помощью продуха.

В печи длительного горения дрова не горят, а тлеют, что позволяет обогревать гараж в течение 10-20 часов, не добавляя дрова в топку

Для изготовления печи длительного горения рекомендуется использовать уже готовую металлическую бочку объемом 200 литров. Верхнюю часть бочки срезают и делают в ней отверстие под дымоходную трубу. Кроме того, следует сделать отверстие для 100-миллиметровой трубы, через которую будет поступать воздух. Чтобы обеспечить эффективную тягу и полное удаление продуктов сгорания топлива, диаметр дымохода печи длительного сгорания должен быть не менее 150 мм.

Затем изготавливают груз. Это круг, вырезанный из листового металла, к которому приваривают пару кусков швеллера. Размеры круга должны позволять ему свободно двигаться внутри бочки. Затем вырезают отверстие, к которому приваривается отрезок 100-миллиметровой трубы. В качестве альтернативы бочке можно использовать достаточно длинный отрезок металлической трубы большого диаметра. Чтобы сделать дно, к краю трубы можно приварить не круглый, а квадратный кусок металла, чтобы сделать конструкцию более устойчивой.

Груз вставляют в бочку, а сверху ее накрывают крышкой. При этом труба для подачи воздуха вставляется в вырезанное для нее отверстие. Остается вырезать два люка: для подачи в печь дров и для удаления золы. Люки закрывают металлическими крышками. Готовую печь длительного горения обычно устанавливают на специальный кирпичный фундамент.

Рекомендации по установке в гараже кирпичной печи

Основным критерием по отношению к сооружению кирпичной печи является соблюдение компактных размеров, а во всем остальном система такой печки схожа с предыдущими вариантами.                                                             

Чтобы правильно соорудить кирпичную печку, непременно придерживайтесь следующих рекомендаций:

Перед началом сборки подготовьте основу. Для этого расстелите полиэтиленовую пленку, а поверх нее насыпьте слой песка толщиной не менее 1 см.
На подготовленную основу уложите кирпич в 11 рядов.
Расшейте швы.
Выполните облагораживание поверхности плиты

Важно! Тепло такая печь будет излучать до тех пор, пока не перегорят дрова, а затем начнет постепенно остывать. Идеально подходит такая конструкция для оформления отопления в гараже из кирпича.

Самодельная буржуйка

Буржуйка собственного изготовления

Бюджетный вариант отопления в виде самодельной буржуйки потребует оборудования дымохода и наличия притока воздуха. Устанавливать конструкцию нужно в месте, отдаленном от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей. Достоинства буржуйки:

• простота обслуживания;
• отсутствие необходимости устанавливать фундамент;
• быстрое повышение температуры;
• возможность разогреть пищу.

Для изготовления прямоугольной печки, функционирующей на дровах, используют листы металла. Из бочки или широкой трубы получится круглая печь. В любой модели толщина стенки должна быть не меньше 5 мм. Дымоход изготавливается из трубы, имеющей диаметр от 10 см и стенки не менее 3 мм. Ее необязательно выводить на крышу, можно сделать отверстие в стене, главное, чтобы угол наклона трубы был не меньше 30 градусов.

Конструкция буржуйки:

1. Топка для закладывания дров или угля. Ее размеры выбираются произвольно.
2. Колосниковая решетка, служащая основой для топлива и обеспечивающая тягу в печи. Расстояние между прутьями зависит от размера топлива.
3. Зольник – камера для остатков топлива, расположенная под топкой. Обычно это выдвигающийся ящик, который очищают при накоплении золы.

Прямоугольная буржуйка

Для изготовления прямоугольной буржуйки вырезают из стального листа две боковые части, дно, заднюю и переднюю часть, варочную панель. Под закладку колосников на боковые заготовки приваривается уголок. В задней стенке высверливается проход диаметром 10 см для патрубка дымохода. В передней части обшивки вырезаются прямоугольные отверстия для дверки топки и поддувала. Дверцы можно приобрести или изготовить самостоятельно из вырезанного куска металла, обварив его рамкой, и приделав навесы, задвижку и ручку. Все заготовки свариваются, и устанавливается дымоход. Стену за трубой стоит прикрыть металлом или асбестом. Буржуйка устанавливается на приваренные ножки или просто на кирпичи. Недостатком использования буржуйки является быстрое остывание после затухания топлива.

Расход топлива и экономическая целесообразность

Способом повышения эффективности печи на отработке является принудительная конвекция воздуха. Она осуществляется с помощью вентилятора, нагнетающего прохладный воздух к верхней камере трубы. Забирая часть тепла у печи, воздух обогревает помещение и одновременно охлаждает камеру, продлевая срок службы металла.

Важно: Погасить такие печки достаточно трудно, так как даже при полностью закрытом дросселе отверстий в камере сгорания достаточно воздуха для поддержания температуры, при которой процесс пиролиза прервется. Перекрытие же дымохода приведет к тому, что горение пойдет с жирным чадом, который пойдет в помещение через вентиляционные отверстия в камере сгорания

Поэтому, заливать масло в печку нужно столько, чтобы его хватило как раз на планируемое время пребывания в гараже

Перекрытие же дымохода приведет к тому, что горение пойдет с жирным чадом, который пойдет в помещение через вентиляционные отверстия в камере сгорания. Поэтому, заливать масло в печку нужно столько, чтобы его хватило как раз на планируемое время пребывания в гараже.

Печь-буржуйка

Буржуйка на дровах

В качестве еще одного варианта изготовления устройства обогрева для гаража можно рассмотреть так называемую печку-буржуйку. Каменный уголь в современной жизни стал несколько экзотическим видом топлива, кроме того его нужно где-то складировать. Отличной альтернативой может стать печка на дровах. Изготовить такой обогреватель можно как из листового металла, так и из трубы

Здесь важно определиться с тем, что металл нужен толщиной от 5 мм, а диаметр трубы должен быть в пределах 80–150 мм

Работы следует проводить в несколько этапов:

• Сначала нужно изготовить корпус печки. Для этих целей предстоит использовать сварочный аппарат. Корпус из листов можно усилить с помощью металлических уголков, а также оснастить ножками.
• С одной стороны корпуса нужно предусмотреть дверцы. Одну для закладки топлива, а вторую для притока воздуха и вычищения золы. Над нижней дверцей необходимо закрепить колосники или сделать самодельные из толстого металла, выполнив специальные пропилы в них для того, чтобы остатки золы, по мере прогорания топлива, просыпались вниз.
• В верхней части корпуса монтируется труба дымохода. Можно добавить, что материал для этого элемента следует также использовать довольно толстый (2–3 мм). В некоторых случаях конструкционно целесообразнее может быть направить дымоход из задней стенки. Здесь необходимо учитывать то, что уклон такого дымохода должен составлять более 35 градусов.

Печь-буржуйка является одним из наиболее простых и в то же время эффективных вариантов изготовления устройства для обогревания помещения гаража.

Как правильно эксплуатировать печи на отработке, как их надо обслуживать?

Правила эксплуатации и обслуживания печей, работающих на отработанном масле, существуют. И их надо обязательно придерживаться:

1. Заполнять бак для топлива отработанным маслом больше 2/3 его объёма запрещается.
2. Для розжига лучше использовать бумагу или ветошь. Горючими жидкостями лучше не пользоваться.
3. Режим работы агрегата должен выставляться специальной заслонкой, расположенной в нижнем топливном баке.
4. Нельзя использовать в виде топлива другие жидкие вещества, потому что конструкция предназначена только для сжигания масла.
5. Оптимальное месторасположения печки – подальше от стен, ближе к полу. На высокие подставки её лучше не устанавливать.
6. Оставлять без присмотра работающий прибор нельзя.
7. Помещение, в котором будет установлена такая печь, должно быть оснащено хорошо работающей вентиляцией.
8. Запрещается вблизи прибора хранить взрывоопасные и быстровоспламеняющиеся вещества.
9. Используемое в качестве топлива отработанное масло не должно в своём составе иметь воду или антифриз. Они при сильном нагреве отработки взрываются. Поэтому рекомендуется масло перед использованием профильтровать.
10. Нельзя добавлять масло в бак с топливом, пока оно не выгорело до конца. Залитая новая порция остудит смесь, которая перестанет гореть.
11. Чистить печку можно любыми доступными способами. Периодичность определяется степенью загрязнения прибора.

Как собрать конструкцию дровяной печи своими руками?

Экономичная печь на дровах, самостоятельно собранная, считается простейшей в обслуживании и идеально подходящей для обогрева автономных гаражных построек. Зачастую в хозяйстве автолюбителя встречается обогревательная конструкция с названием буржуйка.                                                                                                  

Преимущества дровяной печи

Такая печка имеет массу преимуществ, среди которых выделяют:

легкость в процессе эксплуатации;
экономичность;
изрядно низкая стоимость оборудования;
высокий уровень КПД по отношению к незначительным габаритам конструкции;
возможность эксплуатировать печь вдали от коммуникаций;
допустимо применение для приготовления и разогрева пищи;

исключена необходимость подготовки специального фундамента под агрегат.                                                               

Важно! Единственным значительным недостатком дровяной печки является высокий расход недорогих, но все же стоящих, отопительных материалов. Дрова в печке довольно быстро перегорают и тепло, в процессе горения, не аккумулируется

После того, как печь перестают топить, стальной корпус довольно быстро остывает.

Особенности конструкции печки-буржуйки

Разновидность конструкции печек типа «буржуйка» не имеет четких регламентов.                                                           

Каждый мастер может соорудить данную конструкцию, учитывая собственные предпочтения, но в любом случае такая печка имеет основные элементы конструкции:

1. Топка, представляющая собой емкость, в которой происходит процесс сгорания дров. Габариты такой печки не имеют четких стандартов.
2. Решетка для укладки дров и создания тяги, которую размещают у основания печки.
3. Дымоотводная труба.
4. Зольник, размещенный под решеткой, для удаления накопившейся смолы в процессе горения.                                                         

Важно! Если модернизировать конструкцию буржуйки, то удастся существенно сэкономить расход дров. Такого эффекта можно достигнуть, если патрубок приварить к корпусу печки над дверцей, а не, как принято, сзади возле стенки

Благодаря такой установке патрубка, в первую очередь будут нагреваться стенки конструкции, а только потом дрова попадут в трубу. За счет этого возрастет время отдачи тепла, так как кирпичный, бетонно-глиняный или утепленный металлический трубопровод остывает гораздо медленнее, нежели стальной корпус.                                       

Материалы для конструирования дровяной печи

Чтобы осуществить сборку дровяной печи самостоятельно, вам понадобится приобрести следующие материалы:

металлический бочонок объемом 200 л;
трубы;
швеллер.                                                                                                                 Важно! Чтобы более четко представить себе последующий объем работ и необходимое количество расходного материала, предварительно просмотрите чертежи печи для гаража разных вариаций. Возьмите за основу наиболее простую на ваш взгляд конструкцию и детально рассмотрите все узлы соединений отдельных элементов.

Технология монтажа

Аккуратно срежьте верхнюю часть бочки специальной ножовкой по металлу или болгаркой.
Поровняйте острые кромки.
При помощи молотка, края обрезанной бочки заверните вовнутрь.
Края крышки таким же способом подогните наружу.
Вырежьте зубилом по центру крышки отверстие диаметром 100-150 мм для трубы.

Приварите швеллер к крышке.Важно! Место, где была пробка, намертво заварите либо оставьте, чтобы контролировать процесс горения внутри печки.

В верхней части бочки сбоку вырежьте отверстие, диаметром 150 мм для дымоходной трубы.
Приварите трубу.
К отверстию в крышке приварите трубу диаметром 100 мм так, чтобы она выступала над поверхностью крышки. Труба будет подавать воздух в бочку.

Как эксплуатировать дровяную печь?

После того, как соберете конструкцию печи, изначально протестируйте ее на правильность функционирования. Выполните следующие действия:

Заполните печку на 1/3 дровами.
Установите трубу, подаваемую воздух вовнутрь и накройте крышкой.Важно! В процессе сгорания дров крышка потихоньку опускается.

Дрова через отверстие трубы слегка смочите бензином или керосином и бросьте зажженную спичку. Важно! При правильном выполнении всех действий, печка способна отапливать помещение на протяжении 7 часов. Если же заполнить ее дровами полностью, то время теплоотдачи достигает 60 часов.

Видео

Просмотрите видео, в котором наглядно показан пример создания и эксплуатации дровяной печки своими руками.

https://youtube.com/watch?v=umrO-zZMeRI

Требования к конструкции печки для гаража

Чтобы определиться с видом печки, ответьте себе на несколько следующих вопросов:

1. Какую сумму денег вы готовы потратить на отопительный прибор?
2. Какая площадь предполагаемого гаражного помещения для отопления?
3. В течение какого времени вы планируете отапливать гараж?

Важно! Если гараж представляет собой пристройку к жилому помещению, то в таком случае рекомендуем установить агрегат, подключаемый к общей газовой или электрической сети. Если же это автономное помещение, не имеющее вблизи жилых построек с коммуникациями — сделайте отдельную систему

Чтобы в процессе эксплуатации печь не приносила неудобства, подходящими параметрами создаваемого агрегата станут следующие характеристики:

• вес не свыше 30 килограмм;
• объем до 12 литров;
• габариты 0,7х0,5х0,35 м;
• размер сечения вытяжки около 0,1 м.

Процесс изготовления печки на отработке своими руками

В первую очередь необходимо продумать место в помещении, где будет располагаться печь

Важно грамотно подготовить этот участок здания, приняв во внимание все нормы пожарной безопасности. Область расположения печи, стены вокруг нее и пол, следует закрыть теплоизоляционным материалом. Это может быть кирпичная или каменная кладка, листы железа или асбеста

Это может быть кирпичная или каменная кладка, листы железа или асбеста.

Далее делается чертежи и схемы с точными замерами каждой детали, по которому будет собираться печь.

Чертежи

Чертежи

Приступать к работе лучше с изготовления двух основных емкостей печи — верхней и нижней. Заранее размеченные детали для резервуаров вырезаются болгаркой из листа металла толщиной 4 мм. Разметку следует делать, сверяясь с чертежом. Обычно эти емкости делают круглой формы, но вполне можно сделать их и квадратными, это дело вкуса.

Соединяют детали печки при помощи сварочного аппарата.

В крышке для нижнего резервуара(3) вырезается отверстие, в котором предусмотрена заслонка(6). Оно необходимо для заливки топлива в печь, а с помощью заслонки будет контролироваться подача воздуха и, соответственно, сила горения.

Крышку вырезают из листа металла толщиной шесть миллиметров. «Сесть» на нижнюю емкость крышка должна очень плотно, нельзя допускать появление щелей и зазоров. По центру крышки вырезается отверстие под трубу, соединяющую верхнюю и нижнюю емкости, труба приваривается сварочным аппаратом. Длина трубы должна быть не меньше тридцати пяти сантиметров при диаметре в десять сантиметров. С помощью дрели по всей длине трубы просверливаются отверстия диаметром около одного сантиметра, достаточно сделать несколько таких рядов вдоль. Приблизительное их количество — пятьдесят штук.

Так же как и первую емкость, изготавливаем вторую, верхнюю. Это будущая камера сгорания печи на отработанном масле из трубы. Для крышки берется тот же материал, лист металла в шесть сантиметров толщиной. В этой крышке необходимо вырезать отверстие под дымоход. Из такого же листа металла шестисантиметровой толщины вырезается перегородка и с помощью сварочного аппарата приваривается к крышке, ближе к отверстию под дымоход. Теперь к трубе горелке приваривается верхний резервуар, будущая камера сгорания

Опять же важно, чтобы и эта крышка сидела очень плотно. Недопустимы зазоры и щели между крышкой и резервуаром

Итак, сама печь готова и следующим шагом будет сделать дымоход. Желательно, чтобы его конструкция была съемной, так как есть необходимость регулярно трубу дымохода от продуктов сгорания. Дымоход может являться керамическим, из стали или оцинкованной жести.

Места печки, соединенные при помощи сварочного аппарата, требуется тщательно зачистить наждаком и проверить на герметичность.

Самодельная печь в силах обогреть даже жилой дом. Для изготовления водяного контура печи достаточно установить сверху железный бак, наполненный водой и развести по помещению трубы. Ничего сложного в такой конструкции печи нет.

Водяной контур

Кирпичная печка

Узкая печь из кирпича

Одним из наиболее привычных для изготовления печей материалов является кирпич. Однако это справедливо в отношении печей для бань, а вот для гаражных аналогов такой вариант распространен не очень. В основном это обстоятельство обусловлено тем, что сложить настоящую печь под силу разве что мастеру.

Чертеж печи голландки

Стоит заметить, что когда речь идет о печке для гаража, предстоит иметь дело с уменьшенным и упрощенным вариантом, поэтому с работами может справиться большинство домашних мастеров. Этапы монтажа будут заключаться в следующем:

Сначала необходимо составить чертежи, в соответствии с которыми будут проводиться работы. Здесь будет уместно обратиться за советом к мастеру.
Далее из кирпича выкладывается основание. Для печки следует использовать огнеупорный материал, а также добавлять шамотные порошки в раствор, используемый при выполнении кладки.
В соответствии с чертежами выкладываются все ряды печки

Стоит обращать внимание на правильность укладки и обеспечение всех необходимых воздуховодов. Что касается металлических элементов конструкции, то их установке также следует уделить должное внимание.
Одним из завершающих этапов работ является монтаж дымохода

Обычно его выкладывают вертикально вверх и выводят через крышу. Для упрощения работ в качестве дымохода можно использовать металлические трубы.

Стоит добавить, что если нет достаточного опыта в проведении подобных работ, от монтажа печи из кирпича в гараже стоит воздержаться. При нарушении технологии можно не просто получить малоэффективное устройство обогрева, но и допустить развития пожароопасной ситуации.

Изготовление печки-буржуйки

Давайте посмотрим, как сделать буржуйку в гараж. Печки-буржуйки отличаются своим крайне простым устройством. Вот их преимущества:

• Всеядность – эти печки могут работать на любых видах топлива, как на дровах, так и на угле;
• Печь буржуйка может использоваться для приготовления еды – на ее верхней поверхности помещаются чайники, кастрюли, сковородки и прочая утварь;
• Буржуйка для гаража своими руками порадует простотой изготовления – для печки нужны листовой металл и труба для дымохода;
• Самодельная буржуйка не требует какого-то хитрого розжига – достаточно заложить в нее дрова и поджечь. Потом в нее можно закладывать уголь.

Чертеж самодельной буржуйки.

Буржуйка в гараж своими руками – это отличный выход, когда есть возможность покупать дрова. А набрав их в ближайшем лесу, вы получите источник бесплатного тепла. Также для топки печки используются любые древесные отходы, евродрова и даже пеллеты.

Чертежи буржуйки крайне просты – ее устройство можно рассказать даже «на пальцах». Она представляет собой короб из металла с двумя дверками на передней панели. Через верхнюю дверку, самую большую, загружаются дрова. А через нижнюю удаляются продукты горения. Одновременно с этим нижняя дверка играет роль поддувала. Если в гараже станет жарко, прикройте поддувало печки, и через некоторое время температура упадет.

Изготавливая буржуйку своими руками, обратите внимание на опубликованный чертеж. Вам нужно сварить металлический короб высотой и длиной 450 мм, шириной 250 мм

Во внутренней части, на высоте 80 мм, мы привариваем колосник (под него мы можем приспособить лист из толстого металла с прорезанными отверстиями). Также внутри привариваем дымообороты, чтобы улучшить тягу. В верхней задней части привариваем кусок трубы диаметром 100 мм под дымоход.

Печь для гаража на дровах, она же буржуйка, готова – можно приступать к испытаниям. Для этого следует запастись дровами. Установка печки в гараже осуществляется в любом удобном углу. Стенки угла оббиваем оцинкованной сталью, чтобы тепло не уходило в стены, а отражалось в гараж. Далее приступаем к закладке дров и розжигу – примерно так же, как мы разжигаем мангал. С помощью дверки зольника вы сможете отрегулировать тягу.

Собирая печь своими руками, обратите внимание на толщину металла – она должна составляет не менее 5 мм, иначе печка легко прогорит и потеряет эффективность.

Как пользоваться?

• Устанавливать печь нужно, соблюдая требования пожарной безопасности. Если пол в гараже деревянный, обязательно подложить под нее лист железа. Труба устанавливается, в зависимости от потребностей, или вертикально, или под наклоном, с выводом через стену.
• Для запуска печи нужно залить в нижний бак отработанное масло. В первый раз около литра. В дальнейшем опытным путем устанавливается расход масла. На основании полученной информации можно рассчитать необходимое количество отработки в зависимости от времени работы печки.
• Сверху на масло наливается немножко легковоспламеняющейся жидкости (любой растворитель для краски или бензин). При помощи факела, сделанного из подручных материалов, смесь зажигается. Изготовить факел можно из куска проволоки, обмотав один конец ветошью, смоченной в горючей жидкости.
• Во время разогрева печи, пока не начнется процесс пиролиза, отверстие, через которое заливается отработка, должно быть открыто. Не разгорится зажечь факелом снова.
  Начало пиролиза определяется по пламени оно усиливается. Также увеличивается тяга, а в заливное отверстие видно, как закипает отработка.
• Для регулировки интенсивности пламени нужно прикрыть дроссельное отверстие. Доливать отработку можно лишь после полного выгорания залитой ранее порции.
• Периодически необходимо очищать печку от продуктов сгорания. Для этого снимается верхняя часть конструкции и со стенок бака соскребается нагар с помощью совка из металла.

Рекомендуется: Не располагать около печи предметы, которые легко воспламеняются, температура поверхности достигает 800 градусов по Цельсию; Следите за тем, чтобы в отработке не было воды.

Если она попадет внутрь, масло будет разбрызгиваться. Имейте под рукой 1 2 углекислотных огнетушителя на случай экстренных ситуаций. Водой заливать печь нельзя, так как в качестве топлива используются нефтепродукты. Не пытайтесь загасить пламя, пока в печи не выгорит всё масло.

Виды устройств

• Капельного типа;
• Пиролизного типа.

В печках капельного типа масло из отдельно установленного бака по маслопроводу подается в камеру сгорания. Она расположена над чашей, установленной в трубе. Попадая на горячую чашу, масло испаряется и сгорает.

В печках пиролизного типа сгорание топлива происходит иначе:

1. Само масло очень трудно воспламеняется, горючих газов не образует. Поэтому работа масляной печки основывается на разложении отработки при нагревании на летучие составляющие (пиролиз).
2. Основной частью такой печки является ёмкость для масла, изготовленная из металла. Над ней располагается камера сгорания. Она выполняется из металлической трубы, перфорированной по кругу.
3. Перфорация нужна для обеспечения поступления воздуха в камеру сгорания. Выше еще одна металлическая ёмкость (дожигатель), в которую вваривается труба для отвода продуктов сгорания.

Печка на отработке

На фоне остальных подобных конструкций, печь для гаража на масле выделяется экономичностью, простой эксплуатации и недорогим горючим материалом. Конструкция печки на отработке схожа с конструкцией буржуйки.                                                                         

Преимущества применения

Среди характерных достоинств выделяют следующие:

• простота при сборе конструкции;
• высокий уровень экологичности, который достигается за счет отсутствия выброса копоти и дыма;
• мобильность – характер конструкции позволяет с легкостью разобрать и собрать печку заново;
• процесс работы осуществляется при сгорании масла, подлежащего утилизации;
• безопасность использования, так как пламя не приобретает открытый характер, а сгорают лишь испарения отработанного масла;
• к печке на отработке с легкостью можно пристроить систему отопления, а также контролировать температурный режим.                            

Материалы для конструкции

Печь на отработке можно сконструировать собственноручно, что не потребует уйму усилий и не займет много времени. Чтобы соорудить самодельную печь для гаража, вам понадобится:

• две металлических емкости, листы металла которых не менее 4 мм;
• соединяющая труба с многочисленными отверстиями;
• патрубок для верхней емкости;
• труба для вытяжки.                                                           

Технология монтажа печки для гаража на масле

Чтобы своими руками сконструировать печку на «отработке», выполните следующие действия:

Для нижней части возьмите емкость, объем которой в пределах 8-15 литров.Важно! Именно в нее будет в дальнейшем заливаться топливо.                                                        

Сделайте отверстие в верхней части.
Приварите крышку таким образом, чтобы удобно было эксплуатировать печь и регулировать поступление воздуха в процессе переработки материала для обогрева гаража.Важно! При помощи поднятия и опускания крышки, контролируется подача необходимого для горения кислорода.

Для создания верхней части возьмите бак подходящего размера.Важно! Верхний элемент совместно с соединительной трубой выполняют нагревательную роль агрегата и одновременно является топкой. Максимальная температура накала в такой печи достигает 900°С

Чтобы избежать деформации и прогорания емкостей, используйте железо, толщина листов которого не менее 4-6 мм.

Соедините обе емкости при помощи перфорированной трубы размером в 360 мм.Важно! Если для соединения взяли цельнолитую трубу, просверлите в ней 48 отверстий сверлом диаметром 9 мм в таком расположении:
8 по кругу;
6 в высоту.                                           

К верхней части самодельной печки приварите патрубок.
На патрубок установите вытяжную трубу из оцинкованной стали.Важно! Идеальная высота дымоходной трубы 4 метра — она обеспечит хорошую тягу.                                                                     

В результате правильно выполненных работ, вы получите агрегат с такими параметрами:

• общий вес подобной отопительной системы до 30 кг;
• размеры такой конструкции от 0,35 до 0,7 м;
• расход топлива при этом будет составлять около 1,5 л за час работы.                                                                                           

Правила эксплуатации печки на «отработке»

Чтобы результат работы печи был оправданным и она полноценно отапливала гаражное помещение, внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями по эксплуатации:

Регулярно, каждые 2 неделе проводите чистку печки изнутри.
Важно! Если в качестве топлива использовать очищенный состав материала, то очистку элементов можно проводить гораздо реже.
Если вы установите верхнюю трубу большего диаметра, нежели выхлопную, то количество сажи значительно сократится.
Установку агрегата выполните в местах отдаленных от легко воспламеняемых предметов.                                                     

Как работает печка?

Чтобы наладить работу самодельной печи для гаража на отработке, выполните следующее:

Чтобы разжечь печку, вложите в нижний резервуар газету или бумагу и поверх них налейте топливо.
Спустя 10 минут содержимое емкости закипит и за счет своих характерных особенностей, масло самостоятельно загорится.
Подливайте топливо порционно — по 5 литров за раз.Важно! В качестве топливного материала идеально подойдет трансформаторное, трансмиссионное, машинное масло или дизельное топливо.

Видео

Чтобы более четко представить себе принцип устройства такой печи и эксплуатации, просмотрите ниже предложенное видео.

Выводы и полезное видео по теме

Процесс создания и запуска обогревательного устройства проходит гораздо легче, если приняты все меры безопасности и учтены нюансы изготовления и монтажа. Предлагаем видеоролики с полезными рекомендациями.

Как правильно запустить печь:

Обзор работающей печи. Советы по эксплуатации:

Подсказки по устройству и использованию:

Решить вопрос с утилизацией отработки можно достаточно легко, соорудив в гараже металлическую печь. Самодельный обогревательный прибор, работающий на дешевом топливе, функционирует не хуже покупных дорогостоящих моделей. Но если вы не уверены в своих силах, лучше обратитесь за помощью к опытным мастерам, близко знакомым с нюансами изготовления и монтажа масляных печей.

Печь для гаража своими руками: на дровах, на отработке

Хоть автомобильный гараж к категории бытовых помещений не относится, но это вовсе не означает, что он должен быть лишен минимального комфорта. Каждый автолюбитель желал бы иметь в своем распоряжении гараж, в котором будут холодная и горячая вода, душ, а также печь, позволяющая приготовить пищу или обогреть помещение в зимнее время года.

Отопительное устройство для гаража должно соответствовать определенным требованиям. В частности, учитывая незначительную площадь и особенности эксплуатации помещения, печь для его обогрева должна обладать небольшими габаритами, работать с использованием различных видов топлива, а также иметь высокий коэффициент полезного действия.

Подобную печь можно приобрести в специализированном магазине либо изготовить самостоятельно. При покупке хозяин гаража, скорее всего, будет обращать внимание на недорогие модели отопительных устройств. Как правило, невысокой стоимостью отличаются приборы не очень высокого качества, поэтому лучшим вариантом обустройства системы отопления станет изготовление печи для гаража своими руками.

При создании отопительного прибора владельцы помещения для хранения автомобиля в качестве основного выбирают наиболее доступный материал: кирпич или сталь. При этом устройство должно быть сконструировано так, чтобы оно в течение длительного времени могло излучать тепловую энергию, не выделять в окружающее пространство продукты горения, не выжигать кислород в обогреваемом помещении, а также в полной мере соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Типы печей для гаража

Выбирая ту или иную разновидность отопительного прибора, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

• сумма денежных средств, которую хозяин готов заплатить за создание системы отопления;
• временной интервал, на протяжении которого нужно поддерживать в гараже комфортную температуру.

В случае когда помещение для стоянки машины примыкает к стенам жилого дома, оптимальным решением станет его оборудование отдельным устройством, которое будет подключено к общей сети теплоснабжения. Иными словами, в гараже можно установить обычные батареи, по которым будет циркулировать горячая вода из системы отопления дома. Если гараж расположен вдали от жилых построек, нужно создать индивидуальную отопительную систему.

Применяемые в настоящее время источники тепловой энергии можно разделить на следующие несколько типов в зависимости от используемого для генерации теплоты вида топлива:

1. Газовые отопительные приборы. Подобное оборудование отличается невысокой стоимостью, ведь для функционирования котла потребуется не электроэнергия, а доступ к централизованной сети газоснабжения. К недостаткам такого оборудования относится повышенная (в сравнении с другими отопительными системами) взрывоопасность.
2. Электрические обогреватели. Устройства этого типа отличаются высокой эффективностью и простотой конструкции. К категории недостатков относится необходимость оплаты весьма приличных сумм за потребляемую энергию.
3. Твердотопливные отопительные приборы. Печи для генерации тепла, выделяемого в результате сгорания твердых горючих веществ, можно либо купить, либо сделать своими руками. Этот вариант считается оптимальным, исходя из соотношения между затратами и достигнутым эффектом.
4. Отопительные устройства, использующие в качестве топлива отработанное машинное масло.

Дровяная печь: преимущества и недостатки

Дровяная печь, предназначенная для обогрева гаража, отличается простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации. Многие автолюбители считают подобное устройство наилучшим способом решения проблемы обогрева помещения в холодное время года.

При монтаже буржуйки необходимо руководствоваться следующими требованиями:

• отопительный прибор должен быть установлен вдалеке от легковоспламеняющихся материалов и изделий из древесины;
• монтаж и последующая эксплуатация дровяной печки возможны только в помещениях, оборудованных системами приточно-вытяжной вентиляции.

К числу неоспоримых достоинств дровяной печи относится следующее:

• простота и дешевизна монтажа: отсутствует необходимость создания отдельного фундамента;
• неприхотливость в обслуживании;
• высокий КПД;
• доступная стоимость топлива;
• возможность использования агрегата как для прогрева помещения, так и для приготовления пищи.

К категории недостатков дровяной печи-буржуйки относится ее неспособность аккумулировать тепловую энергию. Так как стены обогревательного устройства изготовлены из стали, обладающей высокой теплопроводностью, печь очень быстро передает энергию в окружающее пространство и так же мгновенно остывает после окончания топки. Для обогрева такого незначительного по внутреннему объему помещения, как автомобильный гараж, потребуется немалое количество дров.

Проблему повышенного расхода топлива некоторые домашние мастера решают во время переноса дымового патрубка из области задней стены устройства в место над дверцей. Подобное расположение позволяет дополнительно разогревать конструкцию печи уходящими дымовыми газами. Если патрубок вывести через глинобетон или кирпич, то это позволит устройству сохранять тепло более продолжительное время.

Возможно, вам также будет интересно ознакомиться с армейской чугунной печкой ПОВ-57 для отопления помещения для стоянки автомобиля.

Как создать печь из кирпича

Одним из вариантов организации в гараже автономного отопления может стать создание кирпичного отопительного агрегата. При этом не следует забывать о том, что кладку конструкции должен выполнять мастер, имеющий соответствующие навыки. Для постройки подобной печи используется специальный огнеупорный кирпич, который скрепляется в единую конструкцию с применением раствора на основе песка, жаростойкой глины и шамотного порошка.

Так как кирпичная печь для гаража на дровах обладает весьма значительным весом, процесс ее создания начинается с монтажа отдельного основания. На возведенном фундаменте собирается конструкция обогревательного устройства. Как правило, печь для гаража имеет высоту не более девяти брусков. Во время укладки топки используется шамотный кирпич, который размещается на уровне второго, третьего и четвертого рядов.

С целью отвода продуктов горения в конструкции печи необходимо предусмотреть дымоход. Его основу составляет цилиндрическая гильза из нержавеющей стали, обложенная по всей своей протяженности кирпичом. Дымовая труба должна проходить сквозь крышу строения. Для снижения опасности возгорания по периметру печки на расстоянии 300-500 мм от стен конструкции необходимо накрыть пол стальным листом, который будет защищать его поверхность от попадания искр.

Как сделать буржуйку медленного горения

Наиболее простым способом обустройства системы отопления гаража является изготовление металлической печи-буржуйки. Для этого потребуется металлическая труба необходимого диаметра, стальная бочка подходящих размеров или листовой металл.

Как правило, для создания печного устройства кубической формы используют листовую сталь, для круглой конструкции – бочку или трубу.

Независимо от вида корпуса печки, толщина используемого для ее изготовления металла должна быть не менее 5 мм. Если для создания дровяной печи для гаража будет использована стальная труба, ее диаметр должен быть не меньше 300 мм.

Для изготовления дымохода самодельной печи необходимо использовать сталь толщиной не менее 2-3 мм. Применение более тонкого металла приведет к прогоранию стен канала. Как правило, дымоход устанавливается в верхней части топки или в области задней стены печи. Он должен быть установлен под углом не менее 30 градусов, что позволит обеспечить эффективный выход продуктов горения. Диаметр дымовой трубы должен быть не менее 120 мм.

Под топочным отсеком устройства необходимо создать зону для сбора золы. С этой целью к внутренним стенам печки приваривается горизонтальная пластина из металла, в которой на определенном расстоянии друг от друга присутствуют щели. Их размеры зависят от типа используемого топлива и габаритов самого устройства.

Если печь топят углем или деревянными щепками, важно, чтобы размер щелей не превышал 10-12 мм. При использовании крупных древесных поленьев длина прорезей должна быть не менее 40 мм.

Под горизонтальной пластиной размещается специальный металлический ящик, предназначенный для сбора золы. Для изготовления этого предмета используется сталь толщиной 3 мм.

Для того чтобы увеличить теплоотдачу печи-буржуйки, к боковым поверхностям камеры сгорания привариваются дополнительные металлические пластины толщиной 5 мм. Это позволяет увеличить площадь теплоотдачи прибора и обеспечить более быстрый прогрев отапливаемого помещения.

В ходе создания буржуйки раскрой листового металла производится по заранее разработанным чертежам или эскизам с использованием болгарки. Одним из наиболее популярных способов изготовления цилиндрического печного устройства для отопления гаража является использование газовых баллонов.

Печь на отработанном масле

Наиболее простым и экономически выгодным способом организации отопления помещения гаража может стать создание обогревательного прибора, использующего в качестве горючего вещества отработанное машинное масло. Выгода очевидна: за топливо не требуется платить, так как большинство автолюбителей сливают отработанные смазочные материалы в специальные емкости для сбора.

Печное устройство, использующее в качестве топлива отработанное масло, состоит из двух отсеков, в одном из которых сгорает отработка, а во втором – газы, предварительно смешанные с кислородом. Конструкция подобного отопительного устройства состоит из топливного бака, дымоотвода, камер сгорания и дожигания. Для изготовления такого агрегата используется листовая сталь. В целях соблюдения требований пожарной безопасности конструкция устанавливается на специальные металлические ножки.

Рекомендуем вам изучить статьи о масляных печах с наддувом, еще одном варианте таких гаражных агрегатов, как металлические печи на отработке с капельницей, а также о печах на отработке с водяным контуром.

Итог

В заключение необходимо добавить, что при создании отопительного устройства для гаража, независимо от его конструкции, нижний отсек должен быть оборудован специальным отверстием, прикрываемым с внешней стороны заслонкой из стали. Подобный элемент позволяет регулировать количество подаваемого в топку воздуха, от его положения зависят скорость сгорания топлива и эффективность обогрева помещения. Кроме того, через это отверстие заливается отработанное масло-топливо.

Похожие статьи:

Котел на отработке из кирпича.

Котлы на отработке нашли широкую популярность у народа. Дешевое топливо и простота конструкции печи решают отопительный вопрос. В большинстве случаев отопительную печь делают в гаражах, небольших цехах производства. Печи хорошо отапливают помещение, но имеют ряд недостатков.

Принцип работы печей прост и понятен. Горячее масло закипает и выделяет пары. При смешении горящих газов и воздуха происходит окисление и сгорание топливной смеси. Передача тепла  происходит через отопительный прибор. 

Железные печи на отработке очень сильно нагреваются. Являются источником пожарной опасности.

Главное условие в печах на отработке, это подача в камеру дожига обильное количество кислорода. 

Если печь сделана правильно, то из трубы на выходе нет черного дыма.

При сгорании топлива, сильно нагревается воздух и расширяется. В трубе появляется реактивная тяга. Печь потребляет большое количество воздуха и начинает гудеть.

Конструкции котлов шагнули вперед и инженерная мысль совершенствуется.

Хочу предложить новое решение котла на отработке. 

Котел на отработке из кирпича

Котел на отработке из кирпича

1. Дымовая труба
   
2. Дымосборник
3. Железный кожух из уголка
4. Трубки подачи и обратки
5. Кирпичный кожух
6. Вторичный воздух в камеру сгорания (дожиг)
7. Емкость для горения масла
8. Дверка в топку печи
9. Теплообменник

Наружный кожух печи котла сложен из кирпича. Он замечательно справляется с температурными перегрузками. Хорошая термоизоляция, теплоаккумуляция кирпичной кладки, долго сохраняет тепло. Кожух из кирпича повышает уровень пожаробезопасности.

 Чтобы кладка печи не разрушалась и не трескалась. По всему периметру котел обварен металлическим уголком. 

Теплообменник сварен из набора труб, диаметром 50мм., по которым проходят горячие газы. Теплообменники с набором труб работают эффективней, чем котлы с водяной рубашкой.

Рассчитать мощность котла.

1м2 площади нагревания котла = 15 Квт. или по количеству сгораемого топлива

Рассчитать мощность котла

Подачей  воздуха в топку печи через нижнюю дверку, регулируют интенсивность горения и температуру нагрева теплообменника котла.

Приточка вторичного воздуха в камеру дожига подается через отверстия в кирпиче. Разогретые пары топлива обогащаются кислородом и полностью сгорают не оставляя сажи на стенках дымохода. 

Горячие газы ударяют в котел и подаются в трубки теплообменника. Через трубки теплообменника происходит теплообмен и нагревается теплоноситель в системе отопления. Чем длинней будут трубки в котле, тем больше будет передаваться тепла от горячих газов в теплоноситель. 

Проблемой в данной конструкции может послужить конденсация воды в теплообменнике. При попадании воды на горячее масло происходит сильное взрывное воспламенение. Что может привести к пожару.

Конструкция котла из кирпича пожаробезопасна, способна выдержать взрывную нагрузку от попадания воды в масло. 

Конденсирующую воду нужно отвести, как указанно в проекте.

При повышении температуры теплоносителя выше 50*С конденсация в теплообменнике прекращается.

Охлажденные газы уходят в трубу.

Котел работает на любом виде жидкого топлива с примесью воды и прочих загрязнений до 20%.

Масса кирпичной кладки котла, после нагрева, хорошо держит тепло и еще долго может отдавать его в помещение. Это хороший плюс для кирпичной печи.

Поможем смонтировать вам данный проект. 

Продадим подробные чертежи, по которым вы сможете сделать котел самостоятельно.

Контакты

принцип работы, фото, схемы, чертежи, проекты

Печки на отработке заводского изготовления

Постоянное повышение цен на традиционное голубое топливо заставляет искать альтернативные источники тепла для отопления. Богатое на углероды и другие горючие компоненты, честно отработавшее свой ресурс, машинное масло является отличным топливом и вполне может претендовать на роль замены других источников тепловой энергии.

Простая по конструкции и вполне доступная для создания в домашних условиях, печь на отработке, позволит использовать, по сути, дармовой продукт, сэкономив при этом немалую сумму. По многочисленным отзывам, такие печки неплохо работают с соляркой и другими трудновозгораемыми продуктами нефтеперегонки, включая жидкий гудрон, солидол и т.д.

Принцип работы печи на отработке

По принципу работы печь на отработанном масле является пиролизной. Под действием температуры сложные азотно-углеродные цепочки масляных молекул вначале расщепляются на элементарные химические элементы, затем окисляются кислородом воздуха, и наконец — охлаждаются, попутно преобразовываясь в совершенно безвредный азот и водяной пар.

Конструкция печи должна строго соответствовать проекту

Несмотря на то, что конструкция печи чуть сложнее устройства кастрюли, в ней происходят очень непростые процессы и нарушение условий их протекания легко может привести к появлению очень опасных окислов азота, известных под названием веселящий газ.

Если все размеры и форма печки выдержаны правильно — сгорание топлива будет очень эффективным и чистить дымоход от сажи и копоти почти не придется.

Конструктивно печка включает три основных зоны:

• зона горения паров кипящего масла;
• зона высокотемпературного горения продуктов пиролиза;
• камера дожигания горючих соединений и понижающего температурного скачка.

Для более глубокого понимания работы, рассмотрим проверенную и очень распространенную конструкцию простой самодельной печки.

Принцип работы печи на отработанном масле

Нижняя камера представляет собой плоскую емкость с налитым маслом. После выхода печки в рабочий режим верхний слой масла закипает, получившийся пар загорается. В зоне горения образуется множество турбулентных потоков, которые играют роль дросселя, мешая свободному поступлению горящей смеси во вторую зону. Получается саморегулирование. Кроме того, под действием силы Кориолиса, именно турбулентные потоки закручивают горящие газы в вихревой поток, играющий решающую роль в последующих физических процессах.

Воздух, необходимый для горения масла, поступает через отверстие с заслонкой. Открыванием заслонки можно регулировать скорость сгорания и тепловую мощность печки. При полном закрывании заслонки печь постепенно затухнет.

Закрутившись в жгут, горящие масляные пары попадают во вторую зону, где происходит их высокотемпературное дожигание. Камера представляет собой трубу, определенного диаметра и высоты. Для практически неограниченного доступа воздуха в трубе делается множество отверстий. Вращающиеся газы активно перемешиваются с кислородом, процесс окисления проходит очень бурно и температура данной зоны легко может подняться до 800-900 и выше градусов. При такой температуре активность азота превышает активность кислорода и в верхней части второй зоны образуется большое количество вредных азотных и углеродных окислов.

Верхняя камера печки на отработке выполняет сразу две функции. Во-первых, там происходит окончательное кислородное дожигание несгоревших пиролизных остатков. Во-вторых, особая конструкция верхней камеры обеспечивает понижающий температурный скачок, во время которого азот теряет свою активность и снова вытесняется кислородом. В результате на выходе печки получается совершенно безвредный газообразный азот, горячий водяной пар и твердые частицы оксида углерода, выводящиеся в дымоход и частично оседающие на его стенках в виде сажи.

Чтобы все процессы происходили в строгом соответствии с теорией, а продукты сгорания не представляли опасности — лучше всего воспользоваться готовыми чертежами проверенной конструкции, эффективность и безопасность которой подтверждена не одним десятком энтузиастов.

Конструкция печи на отработанном масле

Лучший материал для корпуса печки — жаропрочная или тугоплавкая конструкционная сталь.

Конструкция печи на отработке

Для нижней камеры будет достаточно стали шириной 4 мм. А верхнюю и среднюю камеру, температура нагрева которых гораздо выше, толщину материала следует брать не менее 5,5 мм. Все детали свариваются сплошным швом. Камеры, как верхняя, так и нижняя могут быть квадратными, но круглое сечение и протяженность камеры посередине — обязательное условие устойчивого процесса высокотемпературного кислородного горения. Обычно для нее используют отрезок толстостенной стальной трубы подходящего диаметра.

Стандартная конструкция печи на отработке, фото

Для надежного отвода продуктов сгорания нужен дымоход высотой не менее 4 м. Для большей эффективности нагрева воздуха в помещении дымоход может иметь наклонные участки, идущие под углом до 45 градусов. Но чем больше наклон дымохода — тем больше в нем оседает сажи. Конструкция и размеры всех элементов приведены на схематическом чертеже ниже.

Схема печи на отработанном масле с размером деталей

Для самостоятельного изготовления печки потребуется:

• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезными и шлифовальными кругами;
• готовые детали и подготовленные обрезки труб необходимого диаметра;
• краска для облагораживания внешнего вида вашей печки.

Краску для печи на отработке можно сделать самостоятельно. Для этого смешиваем пол литра жидкого стекла (нужно использовать именно строительный силикатный клей), 200 г серебрянки (алюминиевой пудры), 20 г молотого мела. Подбором пропорции мела добиваемся нужной консистенции краски. Такая краска получится термостойкой, и подходит для работы с повышенной температурой. Также можно использовать термостойкие кремнеорганические краски и эмали, такие как Цельсит-500, Церта.

После окрашивания печка на отработанном масле получает нарядный, почти заводской внешний вид.

Печка на отработке после окраски

Увеличение эффективности обогрева помещения

Для усиления эффективности нагрева помещения требуется обеспечить более интенсивный отбор у печки излишков тепла. Сделать это можно двумя способами:

• принудительным обдувом горячего корпуса — воздушное отопление;
• нагревом воды с последующей перекачкой ее в систему отопления — радиаторная система обогрева.

Отбор тепла производится в верхней зоне, где температура достигает максимума. Оба варианта уже разработаны и ниже представлены самые удачные и простые конструкции таких печек.

Печка на отработанном масле с воздушным обдувом

На фото хорошо видно, как организована дополнительная камера для нагрева воздуха. Перегородки образуют своеобразный лабиринт и удлиняют путь прохождения через нагретую зону. Камера воздушного обдува наваривается сверху верхней камеры сгорания. По уверениям разработчиков, эффективность нагрева помещения возрастает более чем в два раза.

Вместо воздушного лабиринта можно приварить водяной котел. Нагретую воду придется гнать в радиаторы насосом, но увеличение эффективности обогрева помещения того стоит.

Правила безопасности при пользовании печкой

Учитывая высокую открытость пламени и высокую температуру нагрева — печка на отработке является источником повышенной опасности. Поэтому углекислый огнетушитель возле нее — не прихоть пожарного инспектора, а жизненная необходимость.

Для разжигания печи поверх масла наливается немного легковоспламеняющейся жидкости, например растворителя или бензина. Наливается совсем немного — чтобы начального пламени хватило для появления паров масла.

Печь на отработке в системе отопления дачи

Очень важно исключить попадание воды в кипящее масло. К чему это приведет, легко понять, вспомнив, что происходит, если на сковородку с раскаленным маслом случайно попадет капля воды. Источником воды может стать кастрюля или чайник на печке, скопившийся на внутренних поверхностях в холодное время иней или конденсат. Не рекомендуется наливать вместо масла другие горючие жидкости неизвестного происхождения.

Итог

Простота конструкции и эксплуатации печи на отработке делает ее необычайно привлекательной для умельцев, а дешевизна топлива и малое его потребление — очень выгодным и в экономическом плане.

При соблюдении элементарных правил безопасной эксплуатации это устройство вполне может стать основным источником тепла для пристроек, хозяйственных помещений, и даже дач для сезонного проживания.

Продажа печных кирпичей — Производитель огнеупорных кирпичей RS

Есть много типов печных кирпичей для продажи у производителя огнеупорных кирпичей RS, таких как огнеупорные кирпичи с высоким содержанием глинозема, огнеупорные кирпичи, силикатные огнеупорные кирпичи, углеродные кирпичи, магнезиальные кирпичи, циркониевые кирпичи и все виды изоляционных огнеупорных кирпичей и т. Д. Печные кирпичи может выполнять множество отличные функции и свойства при использовании в доменной печи, воздухонагревателя, стекловаренной печи, электрической печи, такой как высокой термостойкостью, химической или механической эрозионной стойкости, стойкости шлака, тепловое сопротивление ударной, объемной плотности, высокой огнеупорностью и так далее.

Кирпичи для печи на продажу

Получите бесплатное предложение

Описание печного кирпича на продажу

печи Кирпич для продажи являются своего рода фасонных печи огнеупорных материалов с высокой огнеупорностью за сопротивление различных химических и механических эрозий. Материал печного кирпича, также называемый огнеупорным кирпичом или огнеупорным кирпичом, который производится с использованием сырья, добавок и связующего вещества путем формования, сушки и обжига при высокой температуре. Печной огнеупорный кирпич можно использовать в металлургической промышленности.

Продажа печного кирпича

• Устойчивость к высоким температурам
• Устойчивость к эрозии шлака
• Устойчивость к износу и эрозии
• Теплоизоляция
• Термостойкость

Кирпичи для печи Mateiral

Получите бесплатное предложение

Применение печного кирпича для продажи

Печные кирпичи в основном используются в доменных печах, горячих домнах, стекловаренных печах, также могут использоваться в цементных печах, вращающихся печах, печах для обжига извести и т. Д.Например:

• Глинозем Bubble Кирпичи могут быть использованы в высокотемпературных печах металлургии, химической промышленности машиностроения, стекольной промышленности, керамической промышленности и промышленности огнеупорных материалов.
Огнеупорные кирпичи с высоким содержанием глинозема
• могут использоваться в качестве насадочного кирпича теплоаккумулирующего типа для мартеновской печи, подкладочной пробки для разливочной системы и форсунки.
Углеродистый кирпич
• можно использовать в металлургической промышленности. Углеродный кирпич чаще всего используется в доменной печи.Дно и топка многих доменных печей построены из углеродного кирпича.
• Огнеупорные глиняные кирпичи могут использоваться в качестве вспомогательных элементов в коксовой печи, таких как защитная стенка регенеративной камеры, облицовочный кирпич единственного дымохода, дверцы печи, верха печи и подъемной трубы.
• муллита Кирпич относится ко всем видам промышленности печи гор чей поверхности подкладке и основы футеровки в металлургической промышленности, нефтехимической промышленности, промышленности строительных материалов, керамической промышленности и механической промышленности.
Кирпич из кремнеземного огнеупора
• может использоваться для укладки камеры коксования коксовой печи и перегородки камеры сгорания, свод печи и стенки стекловаренной печи и печи обжига силикатного продукта.

Кирпичи для печи для продажи в RS Поставщик

Получите бесплатное предложение

При использовании огнеупорного кирпича для доменной печи, есть несколько вопросов, которые будут заплачены внимание

Для доменной печи с двигателем внутреннего сгорания, использовать с высоким содержанием глинозема огнеупорных кирпичей и огнеупорной глины кирпичи, чтобы построить тело футеровки печи.Для дутья с наружным огнем используйте силикатный кирпич, чтобы противостоять эрозии при высоких температурах. А для положения со средней и низкой температурой используйте кирпичи с высоким содержанием глинозема и шамотные кирпичи для создания тела футеровки. В заключение, выберите огнеупорные кирпичи со стабильной насыпной плотностью, характеристиками ползучести при высоких температурах и тепловом расширении.

Поставщик на продажу печного кирпича

RS огнеупорный Компания является профессиональным производителем кирпича печи, который может обеспечить все виды высококачественного огнеупорного кирпича для применения печи на основе нашего строго управления производством, передовые технологии производства и оборудования.Мы выбираем лучшее сырье в Китае, чтобы производить самые качественные материалы для печного кирпича. У нас также есть профессиональные инженеры, которые контролируют управление качеством, и профессиональный менеджер по продажам, который предоставляет клиентам все услуги. Доверьтесь нам, свяжитесь с нами по лучшей цене!

Оставьте ваши требования о наших огнеупорных кирпичах. Мы ответим вам в течение 24 часов. :

Огнеупорный огнеупорный кирпич | Печь Здание Огненный Кирпич

Огнеупорный кирпич для строительства печи и изоляционный огнеупорный кирпич для строительства и ремонта печи. Есть два основных типа высокотемпературного огнеупорного кирпича: Мягкий кирпич (ПУТ) Изоляционный огнеупорный кирпич и жесткий или Плотный огнеупорный кирпич. Оба типа выполнены из огнеупорного шамота, оксид алюминия, чтобы сделать его более тугоплавкие (устойчивы к теплу), и шамот, которые измельчают, предварительно обожженной глины. Grog помогает ограничить расширение и сжатие огнеупорных кирпичей при нагревании и охлаждении. Плотный огнеупорный кирпич очень тяжелый — около 8 фунтов каждый. Плотный огнеупорный кирпич устойчив к истиранию и химической атмосфере, поэтому он используется в дровяных печах и печах, соляных и содовых печах, а также в топках электростанций.Изоляционный огнеупорный кирпич (IFB или мягкий кирпич) пористый и легкий, весит около 4 фунтов за штуку. Обычно они бледно-желтые и обычно светлее, чем плотные кирпичи, которые имеют более оранжевый оттенок. IFB используются в электрических и газовых печах и печах, где истирание и химическое воздействие не являются факторами. Если вы можете воткнуть ноготь в кирпич, то у вас есть изоляционный огнеупорный кирпич. Изоляционные и плотные огнеупорные кирпичи доступны в большом количестве стандартных конических и прямых форм. Базовые размеры старта с размерами 9х4,5х2,5 дюйма или 9х4,5х3 дюйма. Существует множество конических версий (арочные кирпичи и клиновые кирпичи) любого размера для создания арок и кругов толщиной 9 дюймов или 4,5 дюйма. Существуют также разделенные кирпичи половинной толщины: 9×4,5×1,25 дюйма Обладая многолетним опытом, позвольте экспертам из Sheffield Pottery выбрать кирпичи, подходящие для вашего проекта! Огнеупор формы включают сборный цемент и плавленые или спеченные огнеупорные изделия которые образуются перед установкой в ​​печах, котлах или других высокотемпературное оборудование.Огнеупоры твердые, жаропрочные материалы и продукты, такие как оксид алюминия, карбид кремния, огнеупорная глина, кирпичи, сборные изделия, цемент или монолитная и керамическая мебель для печей. Керамика и огнеупоры имеют высокие температуры плавления подходят для применений, требующих износа сопротивление, жаропрочность, электрическая или теплоизоляция или другие специальные характеристики. Огнеупорные огнеупорные кирпичи, блоки и плитки здания печи укладываются друг на друга, образуя изолирующие печи, котлы или стены других термических сосудов.Огнеупорные кирпичи обычно цементируются вместе с огнеупорным раствором. Вверху изображена новая газовая печь, сделанная из мягких огнеупорных кирпичей из керамики Шеффилда Джоном Зетнером из Гильдии гончаров Нью-Гэмпшира. ВЫБЕРИТЕ МЯГКИЙ КИРПИЧ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИЛИ ХОРОШО УКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ: Используется в газовых и электрических печах 2 1/2 и 3 «серии: ПРЯМЫЕ, КЛИНОВЫЕ И АРКИ G20 = 2000 градусов F G23 = 2300 градусов F G26 = 2600 градусы F G28 = 2800 градусов F Примечание. Мягкие кирпичи можно разрезать с помощью обычной плотницкой ручной пилы для создания нестандартных форм. ВЫБЕРИТЕ ЖЕСТКИЙ КИРПИЧ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: Используется для дровяных печей. Для обжига соды обычно требуются твердые огнеупорные кирпичи из 70% глинозема. HIGH HEAT DUTY — Экономичные высокопрочные огнеупорные кирпичи пойдут на конус 31-32. Подходит для резервного копирования футеровки и других участков, которые подвергаются умеренной эксплуатации. температуры. Не рекомендуется для абразивных условий. (эквивалентно Империя) 2 1/2, кроме * (3) SUPER DUTY — демонстрирует высокие прочность и низкая усадка, хорошая устойчивость к термическим ударам.Может быть используется в качестве внутренней футеровки печи. Рекомендуется для доменной печи печи, мартеновские печи и насадки для коксовых печей, стеклянные резервуары и в любом месте желателен сверхпрочный кирпич с высокой плотностью и низкой пористостью. Пойдет в конус 33-34. (эквивалент в Clipper) 2 1/2, за исключением * (3) 70% глинозема — химическое и Кирпич из 70% глинозема на керамической связке, предназначенный для следующих целей: Применение: своды электропечей, днища ковшей, боковые стенки и линии для шлака, вращающиеся печи, цементные печи, торпедные ковши, промежуточные разливочные устройства и горячие зоны печей для обжига извести. Примечание: чертежей кирпичей 3-дюймовой серии нет, поэтому вот размеры:

Огненные кирпичи — свойства, типы и применение

Пожар кирпича представляет собой особый тип кирпича с использованием огнеупорной глины и имеет хорошую стойкость к высоким температурам, которые используются в печах, футеровки печей, каминов и топок.Эти кирпичи производятся так же, как и обычные кирпичи, за исключением процесса обжига — огнеупорные кирпичи подвергаются воздействию очень высоких температур.

шамот композиции для изготовления огня кирпича, свойства, видов и использования огнеупорного кирпича объясняется в этой статье.

Огненная глина для изготовления огнеупорных кирпичей

Огненная глина используется для изготовления огнеупорных кирпичей и обычно находится под угольными пластами. Огненная глина содержит два основных компонента — кремнезем и глинозем, процентное содержание кремнезема колеблется от 60 до 70%, а глинозема — от 25 до 35%.

Некоторые другие составляющие, такие как оксиды кальция, магния, железа, калия и титана, также присутствуют в шамоте. Тем не менее, процент диоксида кремния, отличных от составляющих и глинозема, не превышает 5% в случае хорошей огнеупорной глины.

Рис 1: Огненная глина

Огнестойкая глина может быть разделена на три типа в зависимости от ее огнестойкости:

1. Высококачественные огнестойкие глины
2. Средние огнестойкие глины
3. Низкие огнестойкие глины

Огнестойкость различных огнестойких глин представлена ​​в таблице ниже.

диапазоне от огня

Сорт глины	температуры сопротивления ( ö С)
High	1482 — 1648
Medium	1315 — 1482
Low	до 870

свойства огнеупорного кирпича

• Они желтовато-белого или белого цвета.
• Доступны разные размеры от 9 X 4.От 5 х 2,5 дюйма до 9 х 2,75 х 2,25 дюйма.
• Один общий огнеупорный кирпич весит от 30 до 35 Н.
• Прочность на сжатие огнеупорных кирпичей составляет от 200 до 220 кг / см ² .
• Процент водопоглощения колеблется от 5 до 10%.
• Обладают хорошей химической стойкостью.

Рис 2: Огненные кирпичи

Виды Футеровка

Огненные кирпичи в основном подразделяются на три типа:

1. Кирпич кислый огнеупорный
2. Кирпич огнеупорный
3. Кирпич нейтральный огнеупорный

1.Кислотный огнеупорный кирпич

Кирпич

Acidic Fire, также называемый кислотоупорным кирпичом, используется, в частности, для защиты от кислотного воздействия химикатов или погодных условий.

Вообще, нормальный кирпич огня из натуральной огнеупорной глины так хорошо, как кислоты кирпича, но, если более кислотостойкость необходима, то дополнительное количество диоксида кремния добавляет к огнеупорной глине, которая может находиться в диапазоне до 97% от его состава. Для связующего может быть добавлено от 1 до 2% извести. Кислотные кирпичи долго обжигают при высоких температурах.

Рис 3: Кислотостойкая кирпичная футеровка

2. Основные огнеупорные кирпичи

Они обладают хорошей стойкостью к коррозии и химической стойкостью. Они содержат большое количество магнезии, а также в качестве связующего материала используется известь. Доступны различные основные огнеупорные кирпичи: магнезитовые кирпичи, магнезиально-углеродные, магнезиально-хромовые кирпичи и т. Д.

Рис 4: Магнезия / Базовые Огненные Кирпичи

3. Нейтральный огнеупорный кирпич

Они подходят как для кислотной, так и для щелочной облицовки.Они обладают хорошей устойчивостью к кислотным парам, а также к коррозионным воздействиям. Нейтральные кирпичи бывают двух типов: высокоглиноземистые и хромитовые.

Кирпичи с высоким содержанием глинозема содержат глинозем в больших количествах, а кирпичи из хромита содержат хром, оксид железа, кремнезем, боксит и железную руду в различных пропорциях.

Рис.5: Нейтральные огнеупорные кирпичи с высоким содержанием глинозема

Использование огнеупорного кирпича

Огненные кирпичи используются для следующих целей.

• Применяются для внутренней футеровки печей, печей, дымоходов и т. Д.
• Строить огнестойкие конструкции, снижая тем самым повреждения конструкции при пожарах.
• Для внутренней облицовки дровяных печей.
• В качестве изоляционного материала для печей из-за их более низкой теплопроводности.

Рис. 6: Внутренняя футеровка печи огнеупорным кирпичом

Основы кирпича и огнеупоров для литейного производства черных металлов

При производстве чугуна кирпич и огнеупорные материалы используются для формирования очень больших печей или реторт (коксовых печей), в которых уголь превращается в кокс.Огнеупорные и кирпичные материалы необходимы для облицовки огромных шахтных доменных печей, в которых образуется расплавленный чушок. Вспомогательные печи или доменные печи, которые нагревают воздух для доменной печи, также футерованы огнеупорами. Расплавленный чугун из доменной печи затем направляется в ковш с футеровкой из кирпича или огнеупора. Затем расплавленный чугун заливают в чушку с футеровкой из кирпича или огнеупора, где из чугуна формуют большие отливки и охлаждают.

Расплавленный чугун — это относительно загрязненный сплав железа, содержащий около 4 процентов углерода и других материалов.Он используется в основном в качестве основного ингредиента стали, но также используется для изготовления многих готовых изделий, таких как трубопроводная арматура и конструкционное литье. Однако эти изделия редко производят непосредственно из доменного чугуна. В большинстве случаев холодный чугун переплавляют в кирпичных или футерованных огнеупором вагранках или печах из ковкого чугуна. В этих футерованных печах качество и анализ чугуна можно более точно регулировать и контролировать перед отливкой металла в окончательную форму.

Большая часть передельного чугуна доменной печи используется для производства стали.Для этого чугун — обычно расплавленный — комбинируют с расплавленным стальным ломом в мартеновских печах или в конвертерах Бессемера для рафинирования и очистки. Независимо от процесса рафинированная и очищенная жидкая сталь разливается в ковши, превращается в слитки, помещается в ванну для выдержки, отправляется на черновые станы, проходит через нагревательную печь и, наконец, отправляется на чистовые станы. Практически независимо от того, куда вы смотрите, вы найдете кирпич и огнеупор.

Хотя эта статья началась с общего обзора черной металлургии, мы будем ссылаться только на один процесс для остальной части этой функции, а именно на литейное производство серого чугуна с использованием электродуговой печи.Мы увидим, насколько важны кирпич и огнеупорный материал и почему каждый должен обращать внимание на свои кирпичные и огнеупорные конструкции и установки.

История и предыстория электродуговых печей

Электродуговая печь (ДСП) существует с начала 1900-х годов и в основном используется для производства высококачественных легированных сталей. ЭДП имеет огнеупорную футеровку стальных оболочек и различается по размеру от нескольких футов в диаметре до двадцати футов или больше. Дно или под печи выдвинуто для размещения металлической шихты.Вертикальные боковые стенки включают одну или несколько дверок и выпускной патрубок для удаления расплавленной загрузки. Свод над печью имеет куполообразную форму и имеет два или три отверстия вблизи центра для ввода электродов в печь. Крыша обычно съемная, ее можно приподнять или отвести в сторону для зарядки. Вся конструкция печи наклонена вперед и назад для снятия шлака или выпуска. Емкость печи будет зависеть от размера печи и может составлять от одной тонны на загрузку до восьмидесяти пяти тонн на загрузку.

ДСП представляет собой периодический процесс, при котором в печь загружают стальной лом, чушковый чугун, источник оксида железа, такой как валковая окалина или железная руда, а также известняк или негашеная известь. Крышку закрывают над печью и опускают электроды до тех пор, пока между ними и металлической шихтой не установятся дуги. Тепло, выделяемое дугой, и тепло, возникающее из-за сопротивления току в металле, плавят заряд. Когда нагрев (имеется в виду металл в печи) заканчивается, печь наклоняют и выливают в водопроводный ковш через летку или желоб в боковой стенке печи.После каждого тепла, ремонт нижней и шлак линии сделана лопаты в огнеупорном нижнем ремонтном материале.

Есть два типа электродуговых печей, кислотные и основные, которые относятся к типу шлака, присутствующего в печи. Оба типа облицованы сочетанием кирпича и огнеупора. Практически каждый шаг вперед в практике литейных плавильных цехов предъявляет все более высокие требования к используемому кирпичу и огнеупорам. Операторы установки требуют более высоких рабочих температур и других желательных условий, которые становятся все более разрушительными для огнеупорных материалов.За последние десять-пятнадцать лет был утерян большой опыт в литейном производстве чугуна и стали. Поэтому для отрасли было бы полезно, если бы здесь были рассмотрены некоторые основы применения кирпича и огнеупоров.

Основы кирпича и огнеупора

Кирпич Материалы — В ЭДП, термин «кирпич» может применяться к силикатного кирпича, высокий огнеупорный кирпич из оксида алюминия или основного кирпича:

• Кирпич из кремнезема — кислотоупорный кирпич, обычно изготавливаемый из ганистера с добавлением небольшого количества извести.Кирпич кремнеземный обладает высокой устойчивостью к термическому удару.
• Кирпич с высоким содержанием глинозема — это стандартный огнеупорный кирпич, изготовленный с высоким процентным содержанием глинозема от 50 до 90 процентов. Кирпич с высоким содержанием глинозема обладает высокой устойчивостью к растрескиванию из-за резких перепадов температур.
• Основной кирпич — это общий термин, используемый для обозначения кирпича, изготовленного из магнезии. Базовый кирпич имеет высокую стойкость к термическому растрескиванию и отличную механическую прочность.

Установка кирпича — При установке кирпича нужно знать так много вещей, что требуются целые книги, чтобы охватить многие вещи, относящиеся к задаче.Целью данной статьи не является переписывание этих книг, а скорее указание некоторых основных моментов для правильной установки. Наиболее важные из них — раствор и температура.

Для начала следует понимать, что главная цель при правильной кладке кирпича — получить прочную, прочную стену или крышу. Для этого кирпич должен быть уложен в воздушно-схватывающемся растворе, соответствующем характеристикам кирпича. Строительный раствор заставит кирпичи слипаться друг с другом и равномерно распределять давление или вес по слою.

Правильная укладка кирпича означает, что горизонтальные и вертикальные швы между кирпичом или плиткой должны быть заполнены раствором. Это обеспечит прочную стену, непроницаемую для проникновения расплавленного металла. Рекомендуется укладывать все кирпичи с максимально тонким швом. Кирпичи следует окунуть в раствор и уложить с тонким стыком между кирпичами (толщиной менее 1/8 дюйма). В результате получится прочная монолитная конструкция. Весь кирпич, кроме облицованного сталью, кладут в раствор.Стальной облицованный кирпич кладут насухо. Стальная облицовка расплавится во время первого обжига печи и будет действовать как раствор.

Для применений, в которых кирпич укладывается двумя независимыми слоями (опорная и рабочая футеровка), например, в ковшах, облицовка кирпича должна быть непроницаемой для проникновения для увеличения срока службы. Это означает, что должно быть минимум открытых стыков, и для этого все стыки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы вертикальные стыки не падали друг на друга. При укладке рабочей футеровки на подкладку или страховочную футеровку все горизонтальные и вертикальные стыки одной футеровки должны быть расположены в шахматном порядке, чтобы не было общего шва (стыка) между двумя слоями. Рекомендуется наносить раствор между рабочей и подкладкой. Это должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне подкладки (примерно толщиной с краску). Это позволит заделать рабочую футеровку с трех сторон. Также рекомендуется наносить раствор по всей поверхности рабочей футеровки. Это также должен быть тонкий слой смывки на лицевой стороне рабочей подкладки. Это поможет заполнить зазоры и трещины на рабочей облицовке.

Тип раствора — Раствор должен точно соответствовать типу укладываемого кирпича.Использование подходящего раствора поможет устранить различия в расширении между ним и кирпичом. Если кирпич внутри ковша укладывается слишком толстым швом из раствора, а раствор не соответствует химическим характеристикам кирпича, при предварительном нагреве ковша до 1500 ° F

возникнут зазоры или трещины.

Многие спрашивали о прочности раствора по сравнению с прочностью кирпича или плитки. Миномет однозначно сильнее. Трещина почти всегда образуется в самом кирпиче до того, как она начнется в растворе.Любой, кто пытался повторно использовать кирпич после сноса существующей кирпичной конструкции, знает, как сложно отделить кирпич и раствор друг от друга. Кирпичи обычно ломаются или трескаются и по большей части не могут быть использованы повторно. Вот почему тонкий слой раствора лучше, чем толстый слой, и почему при нанесении раствора на кирпич рекомендуется окунание.

Cold Weather — Температура окружающего воздуха имеет решающее значение для правильной укладки кирпича. Ни в коем случае нельзя строить кирпичную конструкцию при температуре воздуха ниже 28 ° F (при повышении температуры) или 32 ° F (при понижении).Температура воздуха должна быть измерена в месте установки. Замороженные материалы использовать нельзя. В теплый день перед кладкой кирпичи следует намочить. Однако при температуре воздуха около нуля или около нуля кирпич необходимо тщательно просушить. Кладка кирпича в мороз серьезно сказывается на прочности кирпичной конструкции.

Огнеупоры

Термин «огнеупор» может применяться к пластику или материалу литейного типа. Согласно ASTM C-64 существует пять основных категорий пластичных огнеупоров (шамот для высоких нагрузок, шамот для тяжелых условий эксплуатации, 60% глинозема, 70% глинозема и 80% глинозема).Пластиковый (то есть формованный или фасонный) материал будет изготовлен из шамота или глинозема, а остальное — из других материалов. Согласно ASTM C-64 существует две классификации литейных огнеупоров. Либо это алюмооксидная основа, либо огнеупор изоляционного типа.

Существует три основных типа (плотный, средний и легкий). Все они используют одни и те же обычные химические вещества, но все они значительно различаются, чтобы соответствовать конкретным требованиям использования. Некоторые из наиболее распространенных химических веществ для огнеупорных материалов, используемых сегодня: оксид алюминия, диоксид кремния, оксид железа, оксид титана, оксид кальция, оксид магния и щелочи.

Установка огнеупоров — Огнеупорные материалы, такие как кирпич, при правильной установке могут продлить срок службы ваших печей и ковшей и снизить затраты на техническое обслуживание.

Первым шагом в обеспечении правильной установки после правильного выбора материала является смешивание огнеупора. Однако для того, чтобы правильно его смешать, вы должны знать, как вы собираетесь его установить. Существует четыре принципиально разных способа установки огнеупоров:

Метод торкретирования позволяет обрабатывать большие объемы материалов.Воду добавляют в выпускную насадку или назад в зарядной камере. Количество воды определяется в месте установки специалистом по форсунке, а также характеристиками огнеупора. Формы не требуются. Преимущества, конечно же, — скорость и универсальность. Потери отскока означают, что потребуется больше материала, чем для литья. Избыток будет значительно варьироваться в зависимости от того, устанавливается ли потолок, стена или пол.

Метод шпателя — это ручное нанесение, обычно используемое для тонкой облицовки (т.е.е. верхушки ковшей в зонах разливки). Количество воды будет зависеть от типа огнеупора и должно быть ровно таким, чтобы материал был липким и оставался на месте. Важная вещь, на которую следует обратить внимание при затирке, — это избегать чрезмерного затирки готовой поверхности. Это приведет к появлению цемента на поверхности и будет иметь эффект уплотнения огнеупора, тем самым ограничив утечку водяного пара, которая происходит во время высыхания. Запечатанная влага при высыхании может превратиться в пар и взорвать футеровку.

Метод литья или заливки — это метод, при котором зона полностью водонепроницаема за счет использования опалубки (например, стен и пола ковша). Смесь будет содержать больше воды, чем смесь для нанесения шпателем. Литой огнеупор следует тщательно утрамбовать, удалив внутренние пузырьки воздуха с помощью стержней или вибрации. Лучшим методом является использование вибрационного оборудования, поскольку оно способствует свободному течению материала и полностью заполняет форму или коробку. Вибрация также позволяет работать с более густой смесью (меньше воды).Однако ручного удилища — лопатой, удочкой, скребком для льда или шестом — будет достаточно, если все будет сделано тщательно. Проработка всего воздуха укрепляет материал и снижает пористость. Действие вибрации или стержня приводит в движение тугоплавкие частицы, уменьшая трение между частицами и придавая смеси текстуру густой жидкости. Внутренняя вибрация или установка стержней делают наиболее стабильную работу, но внешняя вибрация также эффективна. Хотя для огнеупоров доступно вибрационное оборудование, его часто можно импровизировать с уже имеющимся оборудованием, чтобы произвести внешнюю вибрацию массы.Пневматический молот, прижатый к форме, во многих случаях может хорошо справиться с этой задачей. То же можно сказать и о гайковерте или другом пневматическом вибрационном инструменте. Даже удары по форме с помощью ручных санок подойдут, если они сопровождаются ручной удочкой. Во всех случаях убедитесь, что материал обрабатывается рядом с формами. Здесь собираются пузырьки воздуха.

Наконец, метод набивки представляет собой ручной подход, аналогичный нанесению шпателем для пластиковых огнеупорных материалов. Пластиковый материал не требует воды, и как только материал наносится вручную, для завершения работы используется пневматический трамбовочный инструмент.

Гэри Бейсз (Gary Bases) — президент BRIL, inc., Независимой консалтинговой фирмы, специализирующейся на кирпиче, огнеупорах, изоляционных материалах и изоляционных материалах, где возможны энергосберегающие решения.

Конкретные строительные процедур и требование огнеупоров масонства для промышленной топки

Перед постройкой печных блоков для промышленных котлов необходимо выровнять поверхность фундамента печи высококачественным цементным раствором, а затем освободить линии стен всех частей в соответствии с центральной линией печных кирпичей для печное строительство.Стена вокруг печи должна быть выложена изнутри наружу, чтобы обеспечить правильный размер печи.

(1) Кладка дна.
Кладка дна печи начинается от центральной поперечной линии между корпусом печи и дымоходом и продолжается до концов с обеих сторон. При кладке она должна быть параллельна корпусу печи с использованием плоской или боковой кладки. Верхний слой кирпича на дне печи и дымоходе обычно представляет собой горизонтальную кладку, которая перпендикулярна направлению потока шлака и топочного газа.

(2) Кладка стен печи.
При возведении брандмауэра углы стен служат базовой линией для определения вертикальности стены, горизонтальности, толщины стыков кирпича, а расположение горизонтальных и вертикальных стыков зависит от угла содержания влаги. Прямая часть стены строится по натянутой веревке на краю кирпича. Толщина каменщика контролируется эталоном. Фактическая толщина каждого слоя кирпича указывается на эталоне.Линейка уровня 1, линейка или линейный молоток часто используются для проверки и исправления во времени. Кирпичи для использования в углах следует выбирать без пропущенных краев, искажений и одинаковой толщины. Прямые кирпичи (172 мм x 114 мм x 65 мм) следует использовать для создания ступенчатых стыков. Когда в стене возникают острые или тупые углы, угловые кирпичи всей стены должны быть обрезаны и обработаны, чтобы избежать вогнутых, выпуклых или отсутствующих краев и сохранить вертикальность и ровность кладки.

Грязь должна быть полной при строительстве стены из сломанного пламени.Если кирпич не может пойти вниз по какой бы то ни было причине, кирпич можно только обрабатывать. Не разрешается поддевать трубы или забивать кирпич. Деформационные швы должны быть оставлены между пламенем откидной стенкой и внешней стенкой.
При строительстве водоохлаждаемых стеновых крючковых кирпичей, согласно размерам строительных чертежей, крюковые кирпичи должны быть построены сначала с помощью тяговых тросов, а затем должны быть построены стенки печи с обеих сторон крюка. Относительно два кирпича с крючками совмещены друг с другом.Лицо огня должно находиться в той же плоскости, что и тело стены. Конец кирпичей с крюком, прилегающий к огневой поверхности, должен быть меньше 10 мм. При сооружении водяной стены и стенки печи на пучках труб, барабанах и коллекторах поверхности нагрева должен быть определенный зазор на поверхности стенки печи. Трубки в стене должны быть обернуты огнеупорным канатом и могут свободно расширяться после нагрева.
Чтобы внутренняя стенка не отрывалась от внешней, а стенка печи оставалась стабильной, внутреннюю и внешнюю стенки следует укреплять взаимно.На высоту футеровки, один слой из огнеупорного кирпича должен быть вставлен в красной кирпичной кладки через каждые 6-8 историй (см. Рис.1), или выдвижная кирпич должна быть пробит огнеупорным кирпичом каждый 1 м или около того в горизонтальное направление. Положение выдвижных кирпичей в каждом слое должно быть смещено в вертикальном направлении. Если стена котла превышает 10 м, ее необходимо укрепить металлическими деталями и построить из кирпича особой формы.

(3) Кладка горелочного кирпича.
Когда высота топки достигает положения горелки. Положение горелки должно быть указано в соответствии с высотой строительного чертежа. После правильной проверки размера сначала следует построить горелку. Центральное положение, высота и угол наклона горелки должны строго соблюдаться методом растягивания во время кладки. После того, как кирпичи горелки будут закончены, стена печи должна быть заполнена линией растяжения.

(4) Кладка передних и задних арок.
Передняя и задняя арки подвесные и кладка из печного кирпича особой формы. Перед кладкой следует проверить расстояние между кирпичами и трубами, а провода натянуть, чтобы обеспечить гладкость плоскости кладки. Отклонение от плоскостности подвесного кирпича не более 4 мм. Каждый кирпич должен быть протестирован и обработан соответствующим образом. Когда отверстие слишком велико, чтобы образовать неровную поверхность кирпича, необходимо вставить тонкий лист железа внутрь отверстия, чтобы найти уровень.Кирпичи для подвешивания передней и задней арки должны начинаться от основания арки и наращиваться снизу вверх в порядке горизонтальных рядов. Категорически запрещается вешать кирпичи вертикальными рядами, чтобы предотвратить накопление ошибок в стыках кирпичей и вызвать чрезмерно вертикальные стыки.

(5) Арочная печь кладка соток.
При строительстве гектара печи арочной формы в первую очередь следует возводить кирпичи арочной формы, а кирпичи арочной формы — прямо; наклонный угол должен соответствовать требованиям арки; пролет двух арочно-опорных стен должен быть везде одинаковым; Арочные кирпичи должны быть прочными, а арочные кирпичи можно возводить только после прохождения осмотра башен.При строительстве хранилища следует натягивать кабель. После завершения свода блоки замков равномерно и симметрично вставляются в спинку арки, а шины арки окончательно демонтируются.
Оба конца свода должны быть расширены в торцевую стену на 80-100 мм, а концы свода должны быть заделаны и каменной кладкой, когда две стороны свода будут построены. Там должно быть зазор 20 мм между двумя концами свода и подпорной стенки, чтобы обеспечить свободное расширение свода после нагрева и предотвращения растрескивания верхней стенки печи.
При возведении арки на балке кирпич основания арки следует возводить близко к балке основания арки, а кладку за кирпичом основания арки следует возводить перед вершиной арки. Запрещается использовать диатомовые или легкие кирпичи на обратной стороне кирпичей с арочной опорой, а также на обратной стороне кирпичей с сводчатой ​​опорой.
При толщине свода менее 3 м следует вставить замковый кирпич. Если толщина свода превышает 3 м, следует пробить три кирпича замка. Глубина замковой кирпичной кладки свода составляет около 2/33/4, и глубина кладки должна быть такой же в пределах того же свода.

Если в своде используются кирпичи клиновидной формы и стандартные кирпичи, три стандартных кирпича не должны использоваться в верхней части свода.

(6) Схема деформационных швов кладки.
На кирпичной кладке должны быть созданы компенсационные швы, чтобы компенсировать расширение стенки печи после нагрева. Деформационные швы должны устанавливаться строго в соответствии с положениями технической документации на оборудование. Когда нет особых требований к конструкции, компенсаторы устанавливаются из расчета 5-7 метров на метр или в соответствии с данными расчета коэффициента расширения материала.Деформационные швы в различных деталях не должны снижать прочность кладки, но и обеспечивают герметичность корпуса печи. Компенсатор заполнен огнеупорной веревку, чтобы предотвратить отрыв от блокировано золы и шлака, а диаметр огнеупорной каната немного больше, чем у компенсатора.
Горизонтальные компенсаторы стенки печи обычно располагаются у разгрузочной конструкции внутренней секции стены. Расстояние между двумя горизонтальными компенсаторами между верхним и нижним интервалом составляет примерно 2-3 м.

Вертикальные компенсаторы обычно располагаются в углу стенки печи. При ширине топки более 5-6 мм необходимо установить определенное количество вертикальных компенсаторов посередине стенки топки. Компенсаторы из разделительной стенки и складной стенки пламени должны быть расширены до 90-95 мм в огнеупорный кирпиче слой.

Кроме заполнения огнеупорной веревки, открытая часть расширительного стыка свода корпуса печи должна быть покрыта слоем плоских кирпичей.

Деформационные швы должны быть чистыми и не должны содержать грязи, битого кирпича или другого мусора; шпатлевки в швах должны быть строгими, а поверхность кладки не должна выступать, чтобы она оставалась на одном уровне с поверхностью кладки; горизонтальные деформационные швы должны быть не более 2,5 мм в длину и менее 15 мм в длину; вертикальные компенсационные швы не должны быть более 1,5 мм в длину и менее 15 мм в высоту.

(7) Установка выхлопных отверстий.

При кладке наружного слоя из печного кирпича необходимо отвести соответствующее количество коротких металлических трубок диаметром около 20 мм в качестве вытяжных отверстий печи.Как правило, расстояние по горизонтали составляет около 1,5 м, а по вертикали — около 1,31,5 м. Если металлическая труба не используется, в стене можно также сделать вытяжные отверстия размером 60 мм * 60 мм. Закройте выпускное отверстие после того, как духовой шкаф закончится.

Найдите свою мебель кирпичей поставьте здесь!

Муфельная печь Nabertherm с кирпичной изоляцией и откидной дверцей, 3.610,00

Муфельная печь Nabertherm с кирпичной изоляцией и откидной дверцей L 5/13 — L 15/13
Нагревательные элементы на опорных трубках, свободно излучающие в камеру печи, обеспечивают особенно короткое время нагрева для этих моделей.Благодаря своей прочной облегченной огнеупорного кирпича изоляции, они могут достигать максимальной рабочей температуры 1300 ° C. Таким образом, эти модели представляют собой интересную альтернативу знакомым моделям L (T) 3/11, когда вам нужно особенно короткое время нагрева или более высокая температура нанесения.

• Tмакс 1300 ° C
• Обогрев с двух сторон
• Нагревательные элементы на опорных трубках обеспечивают свободное тепловое излучение и длительный срок службы
• Многослойной изоляция с прочным огнеупорным легковесным кирпичом в камере печи
• Корпус из листов текстурированной нержавеющей стали
• Двухслойный корпус для низких внешних температур и стабильности
• Дополнительная откидная дверь (L), которая может использоваться как рабочая платформа или подъемная дверь (LT) с горячей поверхностью, обращенной в сторону от оператора
• Регулируемый вход воздуха в дверцу топки
• Выход отработанного воздуха в задней стенке топки
Твердотельные реле
• обеспечивают малошумную работу
• NTLog Basic для контроллера Nabertherm: запись данных процесса на USB-накопитель

Дополнительное оборудование

• Дымоход, дымоход с вентилятором или катализатором
• Ограничитель температуры с регулируемой температурой отключения для класса тепловой защиты 2 в соответствии с EN 60519-2 в качестве ограничителя температуры для защиты печи и нагрузки
• Подключение защитного газа для продувки негорючими защитными или реакционными газами
• Ручная или автоматическая система подачи газа
• Управление процессом и документация с помощью программного пакета VCD для мониторинга, документирования и управления

Контроллер : B410 или C450 (см. Номер модели)

---

Температура макс.печи:	1300 ° С
Ширина снаружи (топка):	490 мм 530 мм
Ширина внутри (топка):	200 мм 230 мм 260 мм
Высота снаружи (топка):	580 мм 630 мм
Высота внутри (топка):	130 мм170 мм
Мощность (топка):	2,4 кВт3 кВт3,5 кВт
Объем печи:	5 l9 l15 l
Глубина внутри (топка):	170 мм 240 мм 340 мм
Глубина снаружи (топка):	450 мм 525 мм 625 мм
Тип печи:	камерные и муфельные печи

Кирпичная печь Мод 1.

16.5 / 1.15.2 (Создание печи из кирпичей)

Домашняя страница »Модификации Minecraft» Brick Furnace Mod 1.16.5 / 1.15.2 (Создание печи из кирпичей)

Автор: thecech22 ❘ 25 января 2021 ❘ 10 783 просмотра

Brick Furnace Mod 1.16.5 / 1.15.2 — это мод Minecraft Forge, который добавляет в игру кирпичные печи. Таким образом, можно изготовить все печи из глины, не имея камня.

Особенности:

Он добавляет кирпичную печь, кирпичную доменную печь и кирпичную коптильню.Они выглядят по-другому и имеют другие рецепты крафта, но действуют как ванильные эквиваленты.

Кирпичная печь:

Кирпичная печь — это эквивалент ванильной печи. Он выглядит иначе, но имеет те же функции.
(Для изготовления требуется 8 кирпичей.)

Кирпичная доменная печь:

Кирпичная доменная печь — эквивалент ванильной доменной печи.Он выглядит иначе, но имеет те же функции. Жители деревни не используют кирпичную доменную печь в качестве рабочего места.
(Для изготовления требуется 5 железных слитков, 3 кирпичных блока и кирпичная печь.)

Курильщик кирпича:

Курильщик кирпича — это эквивалент ванильного курильщика. Он выглядит иначе, но имеет те же функции. Жители деревни не используют курильщика кирпича в качестве рабочего места.
(Для изготовления требуется 4 бревна (любого типа) и кирпичная печь.)

Примечание:

• Жители не используют доменную печь для кирпича или коптильню для кирпича в качестве рабочего места.
• У него лучшая игровая производительность (меньше лагов), потому что он использует механизмы мода FastFurnace.
• Также есть опция конфигурации, в которой вы можете включить плавку кирпича на костре. (по умолчанию: отключено).

Скриншоты:

Требуется:

Майнкрафт Кузница

Как установить:

1. Убедитесь, что вы уже установили Minecraft Forge.