Однотрубная система отопления частного дома своими руками схема: Однотрубная система отопления частного дома своими руками

Содержание

конструкция, установка и подключение своими руками

В процессе устройства в частном доме отопительной системы следует грамотно подойти к выбору ее конфигурации, учитывая особенности помещения. Однако необходимо обращать внимание и на условия эксплуатации и экономичность конструкции. В любом случае создаваемая система отопления будет иметь свои особенности и потому она должна рассчитываться в индивидуальном порядке.

Среди всех систем отопления частных домов однотрубная система довольно часто выбирается владельцами. Большую популярность она приобрела еще в период внедрения государственных программ по строительству многоквартирного жилья. Сегодня этот вариант также остается востребованным, однако, перед реализацией этого замысла полезно будет ознакомиться с его достоинствами и недостатками, а также ограничениями.

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Однотрубная система выполнена в виде замкнутого контура, где в качестве основных элементов выступают котел, магистральные трубопроводы, радиаторы, расширительный бак. Также в ее состав входят компоненты, благодаря которым становится возможной циркуляция теплоносителя. Причем движение последнего может происходить естественным путем или в принудительном порядке.

В системе, где используется схема естественной циркуляции теплоносителя, эффект достигается за счет разной его плотности. Когда нагретая вода, подаваемая под напором, встречается с более холодной, идущей из обратного контура, последняя освобождает место для горячей воды, в результате чего та движется по стояку до верхней точки, откуда она уже направляется по магистральной трубе, а потом распространяется по радиаторам и элементам системы.

Для эффективной работы подобной схемы очень важно, чтобы трубы располагались под углом не менее 3-5 градусов. Трудности с соблюдением этого требования могут возникнуть в больших одноэтажных домах, где используемая отопительная система проложена на большом расстоянии. Следует помнить, что для выдержки подобного угла размещения труб перепады будут иметь высоту, равную порядка 5 см на каждый метр длины участка трубопровода.

Работу системы, где используется схема принудительной циркуляции, поддерживает циркуляционный насос, для которого отводится место в обратной части контура непосредственно перед входом в котел. Основная задача насосного оборудования заключается в обеспечении необходимого давления, чтобы теплоноситель постоянно имел оптимальную температуру, не выходящую за установленные пределы. Для подобной системы обязательным является размещение магистральной трубы под меньшим углом. Чаще всего эффективная работа обеспечивается, если на каждый метр длины трубы высота перепадов составляет 0,5 см.

Для подобных систем довольно актуальной является проблема перебоев с подачей электричества, что приводит к прекращению циркуляции теплоносителя. Эта задача решается путем размещения разгонного коллектора, представляющего собой трубу, основное назначение которой заключается в подъеме воды на высоту от 1,5 метра.

От верхней точки этого устройства должна отходить труба, ведущая к расширительному баку. Она необходима для поддержания требуемого давления в системе и предотвращения его повышения, что может быть привести к возникновению аварийных ситуаций. В конструкции современных систем обычно используются расширительные баки закрытого типа, исполнение которых не позволяет воздуху проникать в воду. При таком варианте исполнения в него помещают гибкую мембрану, с одной стороны которой поступает под высоким давлением воздух, а с другой — предусматривается отверстие для выхода воды. Для размещения этих элементов можно выбрать любое подходящее место в системе.

Несмотря на наиболее простое исполнение, для размещения расширительных баков открытого типа должно быть отведено место в верхней точке системы. Другим недостатком является постоянный контакт воды с кислородом, на фоне чего создаются благоприятные условия для развития коррозионных процессов, что негативным образом сказывается на сроке службы стальных труб и радиаторов.

В процессе монтажа элементов необходимо соблюдать следующий порядок действий:

  • Первым устанавливают отопительный котел, который может работать на любом виде топлива, используемый для нагрева теплоносителя.
  • Далее выполняется монтаж разгонного коллектора, который подключают к расширительному баку.
  • После этого настает черед магистрального трубопровода, который укладывают во всех помещениях дома в соответствии с заранее спроектированной схемой.
  • Очень важно в процессе работ проложить контур в тех помещениях, где в первую очередь необходимо поддерживать комфортную температуру. Речь идет о детской комнате, спальне и ванной. Если теплоноситель будет поступать вначале в эти помещения, то проблем с поддержанием в них необходимой температуры не возникнет, так как на участках, которые расположены в начале контура, теплоноситель всегда имеет более высокую температуру.
  • Далее переходят к установке радиаторов в соответствии с заранее выбранными для них местами.
  • Последним размещают циркуляционный насос, для которого выделяют место непосредственно перед входом обратной части контура в котел.

Технические характеристики однотрубного отопления

По своему исполнению однотрубная схема отопления домов имеет вид магистрали, к которой подведены радиаторы в порядке очередности. После нагрева вода поступает каждому из нагревательных компонентов. Завершение теплообменного цикла наступает в тот момент, когда нагретая вода достигает последнего радиатора.

Именно в этой особенности заключается самый серьезный недостаток рассматриваемой системы отопления. Но все же его можно устранить соответствующими мерами. Решением этой проблемы может выступить увеличение количества устанавливаемых в помещении радиаторов или оснащение их специальными кранами. При подобном варианте можно повысить эффективность работы системы на каждом участке, иными словами, будут отсутствовать зоны, где температурный режим отличается на порядок от других.

Схемы однотрубных систем отопления для частного дома

Приступая к подключению батарей, у владельца есть возможность выбрать один из двух методов: традиционная нерегулируемая и схема, больше известная как «Ленинградка».

Традиционный метод подключения

Для однотрубной системы отопления схема этого типа предполагает использование минимального количества компонентов и соединений. Монтаж радиатора выполняется к системе в двух точках, где теплоноситель будет поступать в него и выходить для продолжения движения.

Недостатком подобной схемы является то, что при наличии в системе теплоносителя радиатор нельзя отключить, а также отсутствует возможность для регулировки отопления. Плюсом схемы следует назвать минимальные затраты на обустройство. При этом использовать ее можно лишь в небольших частных домах, так как подключенные к ней радиаторы отличаются температурой нагрева, а сама отопительная система не способна обеспечить высокую эффективность работы.

Метод подключения «Ленинградка»

Особенностью схемы «Ленинградка» является то, что на участках, где радиатор подключается к системе, устанавливаются перекрывающие краны, благодаря которым у владельца появляется возможность не только выполнить регулировку отопления, но и при необходимости отключить от системы. Обязательным элементом, который отдельно врезается в нее, выступает байпас с краном. В случае его перекрытия нагретая вода может пройти полностью через весь радиатор. Плюсом схемы «Ленинградка» является то, что гораздо упрощается процесс регулировки отопления в каждом конкретном помещении.

 

Необходимые материалы

Прежде чем приступить к установке однотрубной системы отопления своими руками, следует подготовить материалы:

  • отопительный котел, мощность которого должна учитывать потребности дома;
  • расширительный бак, который может иметь открытый вариант исполнения или включать в себя мембрану;
  • циркуляционный насос;
  • трубы с различными диаметрами: 25 мм – с их помощью будут выполняться работы по укладке магистрального трубопровода, и 20 мм – они понадобятся для подключения радиаторов. Для этих работ можно использовать трубы из различных материалов – стальные, медные, металлопластиковые. Главное, чтобы они были рассчитаны на использование в системах отопления или ГСВ;
  • фитинги, с помощью которых будет проводиться подключение отводов трубы к радиаторам;
  • радиаторы, тип которых владелец определяет заранее. Еще до того как приступить к установке системы, необходимо рассчитать количество секций радиаторов. Также необходимо иметь в наличии и необходимые аксессуары – заглушки и прокладки;
  • краны Маевского, с помощью которых будет выполняться очистка радиаторов от остатков воздуха. На каждый устанавливаемый радиатор должно приходиться по одному такому крану;
  • в случае использования схемы «ленинградка» потребуются и перекрывающие краны: каждый радиатор необходимо оснастить двумя такими кранами, а также установить на каждый байпас дополнительный.

Технология монтажа однотрубной системы отопления в частном доме

Добиться правильной работы отопительной системы можно при условии соблюдения технологии ее монтажа.

  1. Вначале выполняется монтаж котла в заранее определенном для него месте. Если у вас имеется котел на гарантии, то желательно, чтобы работы по его установке выполнял специалист из сервисного центра.
  2. Далее приступают к укладке магистрального трубопровода. При этом необходимо помнить о том, что на участках, где будут подключаться радиаторы и байпас, должны быть предусмотрены места для крепления тройников. Во время выполнения работ магистраль укладывают обязательно с уклоном в 3-5 градусов, если система будет работать по схеме естественной циркуляции. Если владельцем выбрана схема принудительного движения теплоносителя, то во время работ должна быть выдержана высота перепадов, равная 1 см на каждый метр длины трубопровода.
  3. Далее переходят к монтажу циркуляционного насоса. После того как он будет подведен к магистральной трубе, выполняется его подключение к электросети. Выбирая место для его размещения, следует помнить, что это оборудование способно выдержать температуру не более 60 градусов. По этой причине наиболее подходящим для его установки местом будет участок, где теплоноситель имеет самую низкую температуру, иными словами, это место рядом с входом в котел.
  4. После этого переходят к установке расширительного бака. Если был выбран открытый вариант, то для его размещения выбирается место в верхней точке системы, а для закрытого типа подойдет любой участок, но обычно его устанавливают недалеко от котла.
  5. Далее выбирают место, где к системе будут подключаться радиаторы, устанавливаемые при помощи кронштейнов. Выполняя работы по их монтажу, важно соблюсти отступ от пола, стен и подоконника. Эта информация обычно приводится в паспорте прибора отопления.
  6. На этом этапе выполняется подключение радиаторов в соответствии с выбранной схемой. По завершении работ их оснащают кранами Маевского, заглушками и перекрывающими кранами.
  7. Завершающим этапом монтажа однотрубной системы является опрессовка: для этого в нее подают воздух под давлением, а затем заполняют систему водой и выполняют настройку.

Однотрубная система отопления, как и прочие виды систем обогрева, имеет свои особенности как в плане подготовительных мероприятий, так и монтажа. Прежде чем приступить к установочным работам, следует ознакомиться с возможными схемами монтажа, подобрав оптимальный вариант для своего дома с учетом его особенностей. Особое внимание следует уделить точному выполнению работ по монтажу, помня о дополнительных элементах, которые будут подключаться к системе.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

На чтение 10 мин Просмотров 1.6к.

Существует несколько видов систем отопления в частном доме. При строительстве или капитальном ремонте, необходим своевременный монтаж отопления. Об одной простой и понятной обычному человеку системе, и способах ее монтажа своими руками, расскажет данная статья.

Что представляет собой однотрубная система отопления и чем отличается от двухтрубной

Такая схема отопления состоит из одной главной трубы, которая, выходя из котла (из подачи), проходит через всю систему и превращается из горячей трубы в холодную, и входит снова в котел (в обратку).

В двухтрубной системе, каждая батарея берет горячий теплоноситель в одной трубе и отдает остывший другой.

 

Виды однотрубных систем отопления

  • Открытого типа – самая безопасная, простая и дешевая, так как в трубах не создается большого давления, и нет необходимости в монтаже специальных деталей, но при этом ее технические характеристики самые низкие.
  • Закрытого типа – напротив, дороже сложнее и теоретически более опасна, но она более долговечна, с лучшей циркуляцией теплоносителя и меньшими затратами времени при обслуживании.
  • Горизонтальной прокладки – при данном варианте можно утопить всю систему в пол, или сделать ее наименее заметной, правда, требует выверенного равномерного уклона труб или же принудительной циркуляции.
  • Вертикального монтажа – тут используются стояки. Применяется в основном при двух и более этажах отапливаемого помещения.

Циркуляция теплоносителя в системе

Циркуляция бывает двух типов:

  • Естественная – создается при разности плотности горячей и холодной воды. При данном виде циркуляции должен быть выверен уклон основной трубы, для осуществления продвижения теплоносителя по магистрали. Дешевле чем принудительная, но циркуляция значительно хуже.
  • Принудительная – требует включения в схему отопления насоса, который будет гонять теплоноситель по всей системе. Довольно распространенный вариант в наши дни, так как забота об уклонах отпадает, и циркуляция улучшается в разы. Минусом является возможность поломки насоса и выхода из строя всей системы отопления, плюс потребление электроэнергии.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

 

  • Возможность провести трубу по полу или даже утопить ее в напольном покрытии или проложить под дверным косяком.
  • Экономичность материалов (примерно 30–50% трубы).
  • Схема наименее сложная для монтажа и ее выполнить вполне под силу самостоятельно.
  • Минусом будет неравномерность распределения тепла по всему контуру радиаторов. Те, которые вначале, будут самые горячие, а в конце холодные. Есть способы некоторой регулировки температуры, но их бывает недостаточно.
  • При желании естественной циркуляции необходимо выверять уклоны труб, ставить под небольшим наклоном сами батареи, при большой площади дома это может быть проблематично.
  • При однотрубной системе нельзя врезать, что-либо, кроме самих радиаторов, например, теплый пол будет плохо прогреваться сам и мешать прогреву контура радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Перед началом монтажа необходимо в первую очередь составить подробную схему и смету для всей системы отопления:

  • Следует тщательно вымерять уклоны труб, так как это одно из самых важных условий для нормальной работы всей системы. При постоянном использовании принудительной циркуляции уклон должен быть 5–7 мм на метр магистрали, а при использовании естественной циркуляции необходимо от 3 см на метр и более.
  • Определить подходящее место котла, расширительного бачка (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и сливных кранов. Также следует рассчитать количество кранов, отводов, тройников и так далее.
  • Схема должна быть составлена таким образом, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или вровень с косяком), при использовании стояков, рассчитать их в обход окон.
  • Рекомендуется использовать трубы следующих размеров: при принудительной циркуляции от 25 мм в диаметре, а при естественной не менее 32 мм. Подключение обогревателей можно производить 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре соответственно.
  • Стоит определить необходимую мощность котла, так как при малой мощности дома будет холодно, а при большой будет душно и невыгодно по расходу топлива. Обычно, мощность определяется из расчета 100 Вт на 1м2 при условии хорошо утепленного помещения, и не слишком сурового климата.
  • При использовании печей на твердом топливе рекомендуется использовать металлические трубы и обязательно подача с котла на протяжении от 3 до 5 метров должна быть собрана из металлической трубы.
  • Также следует наметить место под дымоотвод и расширительный бак.
  • Следует подсчитать необходимое количество расходных материалов (трубы, отводы, тройники и регулировочные краны).

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Хотя устройство самое простое, но и тут есть незаменимые элементы:

  1. Котел. Самая важная часть всей системы, его следует выбирать необходимой мощности и подходящей модификации. Бывают котлы твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
  2. После котла монтируется так называемый разгонный коллектор, участок трубы, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше спускаться на подключение к батареям.
  3. В верхней точке разгонного коллектора подключается один из двух устройств:
    • Расширительный бак (при системе открытого типа). Он должен иметь отверстие (крышку) в верхней части, для свободного доступа воздуха, а также наливной патрубок в своем дне и отвод для защиты от перелива в верхней своей части. Рабочий объем бака должен быть не менее 10–15% от общего объема отопительной системы.
    • Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это набор, собранный на одной коробке небольшого размера, который включает в себя предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление в системе, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы и манометр, для лучшего контроля за давлением.
  4. Далее, подключается контур радиаторов. Сама конструкция контура бывает двух видов:
    • Обычная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и опять входит в следующий радиатор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей крайне неравномерный.
    • «Ленинградка» или «ленинградская» – это усовершенствованная схема контура, при которой нагрев более равномерный. Достигается этот эффект при помощи применения нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), байпаса (перемычки) между входом и выходом радиатора. При этом регулировать придется, возможно, каждый из кранов. Один кран устанавливается на входе в обогреватель, второй на выходе из батареи, а третий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Рекомендации по выбору радиаторов для системы

  • Чугунные радиаторы. Самые старый вариант и наиболее надежный, так как они прочны и долговечны (срок службы более 50 лет). Хорошим плюсом является то, что чугун медленно нагревается и медленно остывает. При правильной покраске и температуре теплоносителя выше 95 °C отлично работают в качестве излучателя тепловых волн, при этом не выделяя никаких вредных веществ. Минусом будет большая масса. Стоимость средняя, простого вида дешевле, а изысканного вида более дорогие.
  • Биметаллические радиаторы. Являются самым последним достижением промышленности. Состоят из разных металлов, в основном используется сталь внутри и алюминий снаружи секций. Заявленные сроки эксплуатации более 40 лет, неприхотливы к теплоносителю и условиям эксплуатации, но существенным минусом является самая высокая стоимость по сравнению с остальными видами. Обладают современным внешним видом.
  • Алюминиевые. Дешевые, легкие, но с малым сроком службы, так как быстро окисляются от химически активного теплоносителя.
  • Стальные панельные. Вполне приемлемый вариант для частного дома, обладают хорошей теплоотдачей, и приятным внешним видом. Минусом является также небольшой срок службы, подверженность ржавчине.
  • Стальные трубчатые, то же самое, что и панельные, только отличаются большей надежностью, немного меньшей теплоотдачей и большим выбором конструкции и цветовой гаммы, что активно используется при дизайне интерьера.

Последовательность работ при монтаже однотрубной системы отопления своими руками

  1. Подготовить место для котла. Печь необходимо ставить на специально залитый под нее фундамент, отделать близкорасположенные стены и потолок огнеупорными материалами. Котел при естественной циркуляции нужно ставить таким образом, чтобы вывод обратки котла был самой низкой точкой всей системы отопления, да и при принудительной это также желательно. Поэтому часто под котел делается специальное углубление.
  2. Провести монтаж дымохода и уличной трубы. При этом не забыв соблюсти все правила пожарной безопасности.
  3. Устанавливаем радиаторы отопления, при этом стоит знать, что все батареи на одном этаже, должны быть на одном уровне.
  4. Монтируем весь контур отопления начиная с подачи котла и по кругу, к его обратке.
  5. Возле котла на холодной трубе устанавливаем при необходимости насос и расширительный бак закрытого типа. Желательно, при установке насоса подключать его таким образом, чтобы его можно было отключить, при его поломке и снять, а отопление могло продолжить работу с помощью естественной циркуляции. Для этого нужно его включить в схему, как батарею при «ленинградке».
  6. После завершения всего монтажа обязательно необходимо провести опрессовку воздухом, для поиска течей и устраняют все ошибки.
  7. Производиться запуск системы, первая топка и ее настройка.

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Существует несколько вариантов, которые имеют свои плюсы и минусы:

  • Боковое подключение. Вариант, при котором вход и выход подключается с одной стороны батареи. При этом радиатор плохо прогревается по всей длине, начало может быть слишком горячим, а конец, при большом количестве колен, уже прохладным.
  • Нижнее подключение. Такой способ применяется в основном для создания наибольших эстетических качеств. При этом прогревание радиатора также не совсем равномерно, при недостаточной циркуляции, верх батареи может не прогреваться до нужной температуры.
  • Диагональное подключение. Оптимальный вариант подключения. Горячий теплоноситель поступает в верхний угол батареи, с одной стороны, а выходит через нижний угол, с другой стороны. Здесь вся поверхность радиатора равномерно прогревается. Обеспечивая максимальную теплоотдачу.

Отзывы об однотрубной системе отопления

В своем дачном домике сделал однотрубную систему отопления, самую-самую простую, всем доволен, так как себя она оправдывает, теперь топлю не улицу через выхлопную трубу, а саму комнату с кухонькой.

Оценка:

Владимир

Мой выбор пал на «ленинградку», так как у меня одноэтажный большой дом, семья, трое детей. Вместе с мужем старательно выводили все трубы с нужным отклонением, сделали расширительный бак на чердаке, циркуляция оказалась вполне достаточной, даже без применения насоса.

Оценка:

Ирина

При строительстве коттеджа, много денег ушло на возведение дома, поэтому при отделке и обустройстве пришлось экономить на всем. В итоге сделал «ленинградку» и понадеявшись на естественную циркуляцию, попал впросак, верхний этаж прогревался хорошо, первый хуже, а подвал совсем плохо, пришлось поставить хороший насос, теперь все в порядке. И дешево и сердито! ))

Оценка:

Эдуард

Сколько себя помню, мой отец, всегда делал всем однотрубную систему, он человек был знающий толк в этом деле…

Оценка:

Петр 

Видимо, от жадности, использовал маленький диаметр труб и целую зиму жил в холоде, даже включенным в схему насосом, летом переделал, поставил трубы с диаметром 32 мм, теперь даже при отключениях электричества, в доме тепло.

Оценка:

Кирилл 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что однотрубная система, является оптимальным вариантом отопления для не очень больших домов, одно или двухэтажных зданий. Значимым является правильный монтаж труб, с необходимым уклоном и диаметром.

Тепла и уюта вашему дому!

 Однотрубная система отопления частного дома своими рукой системы отопления

Однотрубная система отопления существует как альтернатива двухтрубной. Имея сопоставимую эффективность, разводка теплоносителя по единственной трубе является более экономичным вариантом, поскольку появляется возможность экономии на трубах и фитингах. Для самостоятельного расчета и сборки подобного отопления следует тщательно изучить принципы действия и способы монтажа его составных элементов.

Особенности однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления фактически представляет собой замкнутое кольцо труб, по которым циркулирует теплоноситель. Помимо собственно труб, в отопительной магистрали присутствуют два основных элемента: котел и радиаторы отопления. Кроме того, в систему включается коллектор, запорно-регулирующая арматура, группа безопасности, расширительный бак и т.п. вспомогательное оборудование.

Нагретая котлом вода поступает в магистраль и подается на первый радиатор отопления. Выйдя из него, вода по магистрали подается на второй радиатор отопления и т.д. из последнего радиатора теплоноситель по обратной трубе возвращается в котел и цикл повторяется.

Поскольку в каждом из радиаторов за счет интенсивного теплообмена происходит понижение температуры теплоносителя, нагрев последнего радиатора будет минимальным, тогда как первый радиатор может иметь ту температуру, на которую выставлен котел.

Данный момент является главной особенностью однотрубных систем. При альтернативной двухтрубной схеме теплоноситель почти без потери температуры распределяется по подающей трубе, от которой через ответвления происходит забор воды на радиаторы.

Поэтому температура каждого из радиаторов будет почти одинаковой. Появление некоторой разницы возможно лишь при большой длине магистрали.

Решить проблему недостаточного нагрева последнего радиатора в кольце однотрубной системы можно тремя способами:

  1. Повысить температуру нагрева воды. Этот способ наиболее прост в реализации, однако на практике применяется крайне редко по причине увеличения расходов на энергоносители. Кроме того, может возникнуть проблема перегрева первых радиаторов в системе.
  2. Увеличить тепловую мощность оконечных отопительных приборов. Достигается это увеличением количества секций, что влечет за собой ощутимое удорожание всей конструкции.
  3. Включение в систему циркуляционного насоса. При интенсивном кругообороте теплоносителя он не успевает полностью отдавать энергию в первых радиаторах и подается горячим даже на последние теплообменники. Данный способ наиболее распространен, т. к. небольшие затраты на циркуляционный насос полностью окупаются возможностью не увеличивать интенсивность работы котла и обойтись без мощных радиаторов в последних по кольцу теплообменниках.

Однотрубная схема отопления обладает следующими преимуществами перед альтернативными схемами:

  • значительное сокращение расхода труб и комплектующих, что намного уменьшает стоимость всей сборки;
  • возможность подключать отопительные приборы как последовательно, так и параллельно;
  • можно направить теплоноситель таким образом, чтобы сначала он поступал в помещения с наибольшими теплопотерями.

Вместе с тем, однотрубным вариантам присущи и некоторые недостатки:

  • длительный прогрев
    всего объема теплоносителя после холодного запуска;
  • если дом имеет два или более этажа, то отопительную систему будет довольно сложно сбалансировать. Верхние этажи всегда будут прогреваться эффективнее, чем нижние.
  • при необходимости ремонта одного участка придется выключать всю систему.

Виды

Основной признак, по которому могут различаться однотрубные варианты отопления, это схема циркуляции теплоносителя.

Вертикальная схема

Ее особенностью является применение вертикальных стояков и возможность установки в многоэтажных домах

. При этом теплообменники отопления подключаются последовательно, начиная с верхнего этажа. Кроме того, наличие вертикального стояка позволяет организовать самотечную сборку, не требующую применения циркуляционного насоса.

Теплоноситель здесь будет приходить в движение, стекая под воздействием гравитации по имеющим некоторый наклон горизонтальным участкам труб. Кроме того, теплоноситель дополнительно будет двигать сила, возникающая в вертикальных стояках за счет разности в плотности теплоносителя с разной температурой.

Горизонтальная

 

Применяется лишь в одноэтажных домах. Может быть как самотечной, так и с принудительной циркуляцией. Все радиаторы отопления в горизонтальных системах подключаются параллельно. Возможно создание схем с несколькими петлями, подключаемыми через коллектор.

Кроме того, существует вариант однотрубного отопления, в котором теплоноситель проходит не только через радиатор, но и параллельно через трубу небольшого диаметра.

Это позволяет создавать более длинные петли за счет более эффективного распределения тепла по всей длине отопительной магистрали. Называется такая схема «ленинградка».

Способы подключения радиаторов

Большинство моделей радиаторных сборок позволяют выполнить подключение двумя из конструктивно предусмотренных точек: вверху и внизу по бокам радиатора.

Существует несколько основных типов подключения:

  • диагональный, когда подающая труба включается в верхний вход на одной стороне обогревателя, а отводящая – в нижний с противоположной стороны. Это наиболее эффективный способ;
  • боковой, при котором теплоноситель подается и выводится через пару отверстий, находящихся с одной стороны теплообменника;
  • нижний, когда вода поступает и в выводится из радиатора через нижнюю пару отверстий;
  • одноточечное подключение. Применяется лишь в крайних случаях, когда нет возможности развести к радиатору вторую трубу. Для такого подключения специальные инжекторные узлы подключения, в которых заходящие в отверстие радиатора патрубки имеют различную длину.

Технология монтажа

Последовательность действий при сборке однотрубной системы разделяется на несколько этапов:

    • установка котла. В зависимости от его типа и конструкции, установка может производиться либо на стену, либо на пол. В любом случае, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности;

    • монтаж группы безопасности, состоящей из предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра.
      Предохранительный клапан обеспечивает сброс теплоносителя при повышении его давления в системы выше установленной нормы. Воздухоотводчик в автоматическом режиме удаляет из магистрали отопления воздух. Манометр отображает фактическое давление в трубах. Устанавливать группу безопасности следует сразу же после котла. Устанавливать отсекающие краны между котлом и группой безопасности категорически запрещено;

    • сборка трубопровода. Для самотечной однотрубной схемы после котла группы безопасности должна следовать вертикальная колонна из труб большего диаметра, чем в основной магистрали. Горизонтальная часть магистрали должна иметь непрерывный уклон в несколько градусов. Трубы могут быть либо целиком металлическими, либо металлопластиковыми, либо армированными полипропиленовыми;

    • в определенных проектом местах монтируются радиаторы. Чаще всего для этого применяются крепежные кронштейны, закрепляемые на стене. При диагональном подключении имеет смысл организовать уклон в один-два градуса в сторону слива. Неиспользуемые отверстия закрываются заглушками, в одно из них устанавливается кран-маевского для сгона воздушных пробок;

    • к выходу последнего в кольце подключается труба обратки, подаваемая на вход котла;

    • в обратку через тройник врезается расширительный бак. Его емкость подбирается в зависимости от вида объема циркулирующего теплоносителя. Для воды следует выбирать модели баков емкостью порядка 10% от залитого в трубы объема. Для незамерзайки бак должен иметь емкость 20-25% от используемого объема;

  • при необходимости на обратку циркуляционный насос. Мощность насоса выбирается индивидуально, исходя из объема и особенностей имеющейся сборки. Использовать насосы с избыточной мощностью не рекомендуется, поскольку это не улучшит работу отопления, но приведет к его завоздушиванию и появлению шума;
  • через тройник в самой нижней части трубы-обратки подсоединяется сгон с краном для слива теплоносителя.

Технология системы

Характерные особенности однотрубных систем вытекают из их кольцевой схемы и последовательного прохождения теплоносителя через радиаторы. Прежде всего, это неизбежный факт, что температура последнего обогревателя и обратки всегда будет намного ниже, чем в радиаторе первом.

Прочие особенности наиболее явно проявляются в самотечных конструкциях.

  1. Расширительный бак должен устанавливаться не на обратке, а в самой верхней точке вертикальной колонны после котла. При этом бак может быть открытого типа.
  2. Входное отверстие котла должно располагаться как можно ниже. В идеале – ниже уровня пола.
  3. Вся магистраль после вертикальной колонны должна иметь непрерывный уклон. Возвышающийся участок трубопровода может остановит работу системы из-за скапливающегося воздуха и нарушения стока воды под действием гравитации.

Поэтому еще на этапе планирования следует учесть все эти особенности.

Отзывы

В сети можно встретить множество отзывов об опыте эксплуатации однотрубных систем отопления. Вот наиболее характерные из них:

Надежда, Нижний Новгород

Используем такой систему несколько лет. Привлекает возможность самостоятельно регулировать температуру. Из неудобств лишь то, что при сильных морозах из открытого расширительного бака начинает испаряться вода. Поэтому периодически приходится ее подливать.

Роман, Пенза

Система не вызывает никаких проблем ходе эксплуатации. Использую тосол в качестве теплоносителя. Чтобы в случае возможного ремонта не пришлось его сливать целиком, радиаторы подключил на «американки» и поставил краны.

Однотрубное отопление: видео

В данном ролике можно представлен процесс сборки однотрубного отопления в коттедже

Как следует из отзывов и самой сути работы системы отопления по однотрубной схеме, подобное решение может стать неплохим вариантом для небольшого дома.

Минимальный расход материала, возможность отказа от энергозависимых циркуляционных насосов и при этом хорошая тепловая эффективность, все это делает однотрубное отопление очень привлекательным для владельцев загородной недвижимости.


Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

схема с нижней разводкой и принудительной циркуляцией

Поскольку однотрубная система отопления частного дома продолжает оставаться популярной в рамках своей сферы применения, то заслуживает того, чтобы уделить ей внимание. В данном материале будут рассмотрены особенности таких систем, их позитивные и негативные стороны, а также даны рекомендации по проведению монтажных работ.

Принцип работы однотрубной системы

Как явствует из названия, в данной схеме роль подающей и обратной магистрали исполняет одна и та же труба. К ней присоединяются обе подводки от каждого отопительного прибора, установленного один за другим.

Труба прокладывается от источника тепла и возвращается к нему, образуя кольцевой контур. Система функционирует следующим образом: нагреваемая в котле вода сразу же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким способом давление в сети.

При использовании однотрубной системы водяного отопления в двухэтажном доме теплоноситель из вертикальной трубы расходится по контурам. В одноэтажных домах этот стояк снова опускается до уровня пола, образуя так называемый разгонный коллектор. Только после этого труба идет горизонтально по периметру здания, где к ней подключаются батареи, а затем возвращается обратно в котел. Особенностями такой системы является:

  • проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
  • в каждый последующий отопительный прибор поступает вода с более низкой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший теплоноситель из первой батареи подмешивается в общий коллектор, снижая температуру проходящей в нем воды;
  • эта особенность проистекает из предыдущей. Для увеличения теплоотдачи каждый последующий прибор должен иметь большую мощность, то есть, количество секций надо наращивать от батареи к батарее.

Примечание. Если отопление загородного дома в один этаж продумано грамотно, а расположение комнат – удачно, то число секций радиаторов увеличивать не придется. Например, когда подача проходит сначала через спальню и детскую, потом по гостиной и дальше – на кухню и другие хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой последующей комнаты уменьшается.

В большинстве случаев для движения теплоносителя по сети трубопроводов в частном доме применяется принудительное побуждение, то бишь, ставится циркуляционный насос. Тогда система работает стабильно и более эффективно, хотя организация естественной циркуляции также возможна. Тут и сыграет свою роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не менее 2м от пола. Не следует забывать и о том, что для нормальной работы самотека нужно установить атмосферный расширительный бак выше самой высокой точки системы, в идеале – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как выглядит однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, устанавливается под самым потолком (если позволяет высота) или в чердачном пространстве и подсоединяется к разгонному коллектору. Но подобные схемы работают не слишком хорошо, так как разница температур в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему устанавливается насос, как на рисунке ниже:

Теперь расширительный бак можно взять мембранного типа, поскольку системе больше не требуется связь с атмосферой, избыточное давление в ней создает циркуляционный насос. Тем не менее наличие разгонного коллектора необходимо, здесь у него есть дополнительная функция. Она заключается в поддержании уровня теплоносителя в радиаторах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, конечно, способствует лучшей циркуляции воды.

Примечание. Когда производится монтаж однотрубной системы отопления в двухэтажном доме, то делать разгонный коллектор не нужно, там будет достаточно высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают вертикальные и горизонтальные с нижней разводкой. Первые используются в двухэтажных домах, тогда приборы отопления располагаются друг над другом (некоторое смещение допускается) и объединяются однотрубным стояком, как изображено на рисунке:

Строго говоря, эта схема – не совсем однотрубная, а скорее комбинированная, поскольку разделение на подающую и обратную магистраль здесь четко прослеживается. На практике подобные системы также отлично работают с естественной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой часто встречается в одноэтажных домах небольшой площади. Там подобные системы ведут себя отлично и вполне устраивают домовладельцев.

Что касается подключения батарей, то в данном случае есть выбор из 3 способов. В знаменитой «ленинградке» принято разностороннее нижнее присоединение, оно нравится пользователям по той причине, что подводки к радиаторам практически не видны и не нарушают интерьер комнаты.

Зато с технической точки зрения присоединение снизу уменьшает теплоотдачу батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Правильнее всего делать подводки с разных сторон, но по диагонали, как продемонстрировано на схеме.

Диагональная схема подключения радиаторов к однотрубной системе – это оптимальный вариант, прибор прогревается равномерно и хорошо отдает тепло в помещение. Распределение теплоты внутри батареи при разных способах подключения можно изучить на рисунках:

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинство, благодаря которому система столь популярна, — это ее дешевизна и простота. Особенно это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, здесь расход материалов совсем небольшой, а труба везде одинаковых размеров, кроме подводок к радиаторам. Дороже обойдется вертикальная система, поскольку в ней есть отдельные подающие и обратные трубопроводы.

Ввиду того что сейчас на рынке есть большой выбор радиаторных термостатических клапанов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода теплоносителя на каждой батарее. Но это в свою очередь ведет к удорожанию материалов. Это и все позитивные стороны, а теперь о негативных:

  • снижение температуры воды на каждой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
  • для нормальной работы системе нужен циркуляционный насос, а это зависимость от электричества;
  • малоэффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в пределах своей сферы применения, использовать ее повсеместно – нерационально.

Рекомендации по монтажу

Помимо общих правил монтажа отопительного оборудования и тепловых сетей, при сборке однотрубных систем своими руками надо учитывать ее особенности. Отсюда несколько рекомендаций по теме:

  • предварительно произведите корректный расчет диаметров труб, в особенности для самотечной схемы;
  • хорошо продумайте прокладку ветвей или стояков, чтобы первые не пересекали дверные проемы, а вторые не попадали на окна;
  • подключение радиаторов при искусственной циркуляции выполняйте трубой DN15, а для естественной – DN20;
  • соблюдайте уклоны. Для гравитационной системы – не менее 5 мм на 1 м, напорной – 3 мм;
  • высота разгонного коллектора должна быть 2.2 м;
  • расширительный бак на неотапливаемом чердаке надо утеплить, а трубу перелива вывести на улицу;
  • если теплообменник котла сделан из чугуна, не врезайте подпитку холодной водой непосредственно на обратке около теплогенератора;

не нагружайте одно кольцо отопительного контура большим количеством батарей, иначе самые последние будут холодными.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система отопления привлекает многих своей стоимостью и кажущейся простотой монтажа. Но ее сложность в другом: надо заранее все тщательно продумать и просчитать. В этом отношении двухтрубная схема проще и дает больше прав на ошибку, а здесь ошибаться нельзя. Так что от нас любимый совет – проконсультируйтесь со специалистом.

Схемы однотрубной системы отопления | ГрейПей

Однотрубная система водяного отопления – одна из 3 главных схем построения комплекса обогрева помещений на базе жидкого теплоносителя – воды или антифриза. В советское время схема этого вида была основной конфигурацией системы централизованного и автономного отопления, популярной она остается и сейчас. Материал статьи дает обзор устройства, принципа функционирования, достоинств и недостатков однотрубной системы отопления.

Устройство и принцип работы однотрубной системы 

Главный принцип устройства схемы состоит в последовательном подключении отопительных приборов к одному трубопроводу, идущему от источника теплоты. Теплоноситель проходит через отопительный прибор, отдавая часть тепла, поступает в следующий по порядку радиатор.

Таким образом, температура теплоносителя в каждом последующем приборе отопления несколько ниже, чем в предыдущем. При различных условиях, большой протяженности ветви отопления и значительном количестве радиаторов, температура на последних приборах может иметь значение, недостаточное для обеспечения необходимой температуры в помещении.

Подобное построение пользовалось популярностью в СССР в связи с тем, что стоимость энергоресурсов была очень низкой. В централизованных системах отопления поддерживался большой массовый расход теплоносителя с высокой температурой. Кроме того, основная конфигурация однотрубной схемы требует минимального количества материалов.

Однотрубная система является основной схемой устройства отопления с естественной (гравитационной) циркуляцией. При этом комплекс отопления сооружается из труб диаметром от 32 до 50 мм, требуется соблюдение нормативного уклона.

В свое время однотрубная система (также известная как «ленинградка») была усовершенствована. Усовершенствование было направлено на снижение разницы температуры между отопительными приборами и выражалось в сооружении байпаса.

Байпас предназначался для разделения потока прямого теплоносителя – одна часть поступала в прибор обогрева, вторая по байпасу миновала его и смешивалась с остывшим теплоносителем на выходе из радиатора. Это техническое решение позволило снизить разницу температуры между отдельными соседними в ряду приборами отопления. Подобная конфигурация отопления обычно применяется в системах закрытого типа с принудительной циркуляцией.

Схемы обвязки радиатора с байпасом

Современные отопительные системы в подавляющем большинстве оборудуются по закрытому типу, с принудительной циркуляцией. В случае использования однотрубной схемы в качестве основной рабочей обвязка приборов отопления обычно производится с сооружением байпаса.

Основные способы обвязки отопительного прибора в однотрубной схеме отопления

Существует 4 типа обвязки радиаторов с байпасом. Они не зависят от пространственного расположения (вертикального или горизонтального) стояков или лежаков системы. Реализуются они посредством изменения диаметра байпаса или установкой регулирующей арматуры.

 Вариант 1.  В этом варианте обвязки диаметры подводок радиатора и трубопровода байпаса одинаковы.

Диаметр подводок и байпаса радиатора одинаковы

Регулировка температуры прибора производится регулирующим вентилем на подающем или обратном трубопроводе радиатора.

 Вариант 2.  Этот способ обвязки отличается от предыдущего тем, что на линии байпаса устанавливается регулирующий вентиль. Он позволяет осуществлять дополнительную регулировку величины расхода через байпас, направлять большее количество горячей воды через радиатор.

 Стоит отметить, что управляющие компании в централизованных системах отопления запрещают устанавливать запорно-регулирующую арматуру на перемычках, так как она ограничивает подачу теплоносителя в радиаторы, расположенные далее по ряду в помещениях других собственников.

 Вариант 3.  Эта конфигурация подключения радиаторов выполняется обычно в кольцевых системах. Основной трубопровод здесь имеет большое сечение, массовый расход теплоносителя увеличен. Разница температур между радиаторами минимальна за счет большого расхода теплоносителя в единицу времени.

Подключение радиатора к однотрубной кольцевой схеме

Работа такой системы требует установки циркуляционного насоса повышенной мощности. Кроме того, увеличивается итоговая стоимость материалов и работ за счет увеличения диаметра основного трубопровода.

 Вариант 4.  Этот тип обвязки пользуется наибольшей популярностью при строительстве однотрубных систем водяного отопления.

Диаметр перемычки (байпаса) уменьшен относительно диаметра подводок радиатора

Диаметр байпаса здесь уменьшен на 1 типоразмер по отношению к трубопроводам подключения отопительных приборов. Это решение позволяет не устанавливать на байпас (перемычку) регулирующую арматуру, расход теплоносителя снижается искусственно, за счет снижения проходного сечения трубопровода.

Отсутствие арматуры на байпасах позволяет сэкономить некоторые средства, так как стоимость сооружения байпаса сниженного диаметра ниже цены на регулирующие вентили и сопутствующие комплектующие фитинги.

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Трудно сказать, какими весомыми достоинствами обладает однотрубная схема водяного отопления. Часто заявляется об уменьшенном количестве материалов, требуемых для монтажа. Это утверждение справедливо не во всех случаях.

Экономия материалов достигается при кольцевом виде однотрубной системы отопления.

В этой схеме радиаторы располагаются по периметру помещения, подключены все к одному трубопроводу. Выход воды с последнего радиатора подключается непосредственно к котлу. В этом случае отсутствует обратный трубопровод, характерный для двухтрубной и коллекторной схем. Соответственно с количеством материала снижается объем монтажных работ.

Но кольцевая схема актуальна для отопления помещений площадью не более 100 м2, в другом случае температура последних радиаторов будет иметь слишком низкое значение. При обогреве помещений площадью более 100 м2 однотрубная система чаще всего сооружается в несколько веток, подключаемых к коллекторам.  В таком случае об экономии материала говорить не приходится, так как обратный трубопровод прокладывается обычно вдоль подающей трубы и имеет такую же длину.

Кроме возможной экономии материала часто говорится о простоте сооружения и проведения монтажных работ. Следует понимать, что монтажные работы по сборке однотрубной, двухтрубной, коллекторно-лучевой схем отопления зависят в основном от типа применяемого материала и не отличаются по содержанию.

Однотрубная система имеет следующие недостатки:

  1. Разница температуры между отдельными радиаторами;
  2. Трудность балансировки и регулирования, низкая маневренность;
  3. Остановка системы при установке радиаторов без байпаса.

Главный недостаток системы вытекает из ее принципиального устройства – температура каждого последующего радиатора будет снижаться по отношению к предыдущему. Это накладывает ограничения на количество устанавливаемых приборов – при большом их количестве температура последних может быть слишком низкой.

Разница температур частично нивелируется установкой байпаса или увеличением площади теплоотдачи последних в ряду приборов. Эти меры позволяют частично устранить дисбаланс. Но стоит отметить, что увеличение числа секций повышает величину гидравлического сопротивления и может потребоваться более мощный насос.

Трудности регулировки обусловлены, прежде всего, взаимной зависимостью приборов. При изменении расхода теплоносителя через один радиатор или конвектор изменяются расходы всех других приборов. Сбалансировать расходы, настроить необходимую температуру для конкретного помещения порой довольно сложно.

Остановка системы возможна в одном случае – при отсутствии байпаса и отключающей запорной арматуры на радиаторе. При выходе из строя прибора отопления цепь прерывается, отопление придется отключить до устранения неполадки. Наличие байпаса и кранов позволяет снять радиатор, подача теплоносителя при этом будет производиться через перемычку (байпас).

Однотрубная система водяного отопления уступает по качеству и функциональности двум другим схемам – двухтрубной и коллекторной. Тем не менее, благодаря возможной экономии материала, она по-прежнему пользуется популярностью. Кроме того, централизованные системы отопления многоэтажных жилых домов старого фонда сооружены по однотрубного принципу и их переоборудование не планируется.

(Просмотров 4 691 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

схема с нижней разводкой, как правильно сделать

Содержание:

Выбор системы отопления волнует каждого владельца квартиры или частного дома. Из двух схем отопления, однотрубной и двухтрубной, для самостоятельного монтажа выбирают первый вариант. Однотрубная система отличается простотой, надежностью и минимальным количеством запорных элементов. Такой вариант подразумевает использование котла и труб, а в качестве рабочей среды выступает вода.


Принцип работы

Чтобы решить вопрос, как сделать однотрубное отопление в частном доме, необходимо изучить принцип его работы. Главный элемент однотрубной схемы – газовый или твердотопливный котел. С его помощью нагревается вода, которая в дальнейшем идет в трубы и радиаторы отопительной системы. В процессе перемещения теплоноситель постепенно остывает и по возвратной трубе вновь приходит в котел.

Особенность такой системой заключается том, что первый и второй радиатор будут нагреваться больше, а в последних батареях температура воды существенно снижается, следовательно, в этом помещении будет холоднее. В этом случае важно понимать, как правильно сделать однотрубную систему отопления.


Решить проблему можно следующим образом:

  • Увеличить теплоемкость радиаторов, расположенных далеко от котла, что способствует повышению теплоотдачи.
  • Повысить температуру воды на выходе из котла.

Однако оба варианта требуют значительных материальных затрат, что делает всю систему отопления дорогой.

Рекомендации — как сделать правильное отопление

Большей эффективности при монтаже однотрубной системы отопления своими руками можно добиться следующими способами:

  • Установка насоса, способствующего ускоренной циркуляции теплоносителя. Особенностью приборов является обязательное наличие электропитания, поэтому они не пользуются популярностью в местах с регулярным отключением электричества.
  • Использование разгонного коллектора, который представляет собой высокую прямую трубу. В этом случае вода, проходя по трубе, набирает скорость и быстро перемещается по батареям.

Однако при установке коллектора следует учесть некоторые особенности. К примеру, такой вариант не будет работать в доме с низкими потолками, для эффективной работы необходима высота не меньше 2,2 м. А вот в двухэтажных строениях разгонный коллектор работает с максимальной отдачей благодаря своему устройству. Ведь коллектор от котла поднимается к самой верхней точке водоотдачи. При этом эффективность и бесшумность работы зависит от высоты коллектора.


Расширительный бак подключают к верхней части коллектора. Он необходим для стабилизации и контроля объема рабочей среды. Нагретая вода расширяется, и лишнее количество воды попадает в расширитель, тем самым решая проблему перелива. С понижением температуры уменьшается объем жидкости, и она вновь возвращается в систему.

Особенностью однотрубной системы является отсутствие трубы обратного действия, по которой вода должна возвращаться в котел. Схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой подразумевает использование в качестве «обратки» вторую часть магистральной трубы.

Преимущества однотрубных систем

Система отопления с одной трубой имеет несколько преимущественных моментов, которые следует знать при монтаже однотрубного отопления в частном доме своими руками.

Во-первых, один контур можно располагать и в помещении, и за стенами. При укладке под полом требуется дополнительная теплоизоляция трубы для сокращения теплопотерь.

Во-вторых, поэтапное подключение дает возможность присоединить различные элементы системы отопления. В частности речь идет о радиаторах, полотенцесушителях и системах «теплый пол». Параллельное или последовательное подключение радиаторов определяет степень их нагрева.


В-третьих, в однотрубную систему отопления частного дома можно одновременно монтировать котлы разного вида, газовый, твердотопливный или электрический. Это позволяет системе работать в бесперебойном режиме, так как при выходе из строя или отключении одного из котлов можно подключить другой котел.

В-четвертых, конструкция однотрубной системы позволяет направить поток рабочей среды в наиболее выгодном для жильцов направлении. К примеру, вначале отапливаются комнаты, расположенные с северной или подветренной стороны.

Недостатки системы отопления

Выбирая вариант обогрева помещений, важно знать, как правильно сделать отопление однотрубной системой, также следует учитывать ее недостатки:

  • Система очень долго запускается после затяжного простоя.
  • В двухэтажных домах в радиаторы верхнего этажа подается более горячая вода, чем в радиаторы нижних этажей. При этом достичь баланса достаточно сложно. Решить проблему можно установкой дополнительных радиаторов, но это требует больших затрат.
  • На время ремонта однотрубной системы отопления частного дома своими руками требуется полное отключение.
  • Отсутствие уклона в системе приводит к образованию воздушных пробок и соответствующем снижении теплоотдачи.
  • Процесс эксплуатации сопровождается существенными теплопотерями.

Монтаж системы однотрубного типа в частном доме

Строение однотрубной системы имеет свои особенности, которые следует учесть перед тем, как сделать однотрубную систему отопления:

  • Началом монтажных работ является установка котла.
  • По всей длине системы необходимо выдерживать уклон примерно 5 мм на 1 погонный метр трубы. Это способствует нормальному движению воды в системе и препятствует скоплению воздуха.
  • Радиаторы системы должны иметь краны для спуска воздуха.
  • Перед радиаторами рекомендуется монтировать специальную запорную арматуру, которая позволит регулировать температуру в системе. Кроме того запорный кран позволяет проводить ремонт или обслуживание радиатора, не сливая воду со всей системы.
  • Кран для слива воды должен устанавливаться в самой нижней точке однотрубной системы отопления.
  • В системах с естественной циркуляцией теплоносителя коллектор устанавливают на высоте 1,5 метра и больше.
  • Трубы должны следует надежно зафиксировать на стене, чтобы не допустить прогибов трубы и, как следствие, скопления воздуха.
  • Если в системе установлен электрокотел и подключен циркуляционный насос, то работать они должны в синхронном режиме, при отключении котла перестает работать насос.
  • Установка насоса выполняется перед котлом, так как он вполне может функционировать при температуре 400С.

Разводка системы выполняется в двух вариантах, горизонтального и вертикального типа.


Однотрубная горизонтальная система отопления отличается использованием минимального количества трубных материалов и последовательным подключением радиаторов. Недостатком такой разводки является частое образование воздушных пробок и отсутствие возможности регулировать потоки тепла.

Второй вариант предполагает монтаж труб в чердачном помещении и установку отводов к каждой батарее. Преимуществом такой системы можно назвать подачу к радиаторам воды одинаковой температуры. Особенностью вертикальной разводки является общий стояк для всех приборов отопления независимо от этажности дома.

Экономичность и простота такой системы отопления делает ее достаточно популярной. Однако возникающие в процессе эксплуатации проблемы в большинстве случаев заставляют делать выбор в пользу других систем отопления.


Двухтрубная система отопления частного дома своими руками: схемы, видео

Наиболее популярной и практичной системой отопления в частном доме считается двухтрубная, которую не сложно провести своими руками, зная ее схемы и приложив к процессу максимум усилий. Каковы ее нюансы и особенности, а также, какие существуют разновидности – данная информация окажется полезной для тех, кто решил самостоятельно изготовить отопительную конструкцию.

Отличительные особенности

Помимо двухтрубной (двухконтурной) отопительной системы, существует и более простая – однотрубная, также имеющая своих сторонников. Основное различие между ними заключается в том, что одноконтурная конструкция предполагает наличие одного теплоносителя, который проходит по всему дому, а у двухконтурной системы имеется как подающий тепло элемент, так и отдающий.

Если сравнивать обе конструкции, можно выделить несколько преимуществ двухтрубной системы:

  1. Возможность раздельного регулирования теплоотдачи на каждом из подключенных радиаторов. Такая особенность позволяет в помещениях дома устанавливать различные температурные режимы.
  2. Температура теплоносителя по всему контуру распределяется равномерно. В однотрубной системе нагретая вода будет охлаждаться во время перехода от одной батареи к последующей.
  3. Конструкция имеет несколько вариантов схем монтажа для многоэтажных строений.

Недостатком двухконтурного отопления многие считают достаточно высокую стоимость оборудования, так как система имеет отдельные элементы для подачи и откачки теплоносителя. Однако такое мнение не совсем верно.

Вследствие того, что конструкция устроена таким образом, давление в ней распределяется равномерно, поэтому при установке, можно использовать трубы небольшого сечения и сопутствующие части, которые имеют более приемлемую цену.

Устройство конструкции

Мембранный расширительный бак.

Циркулярный насос.

Радиатор в разрезе.

Двухконтурная система имеет различные схемы строения, но основные составляющие в ней одинаковы. В нее входят следующие элементы:

  • отопительный котел – прибор для нагрева теплоносителя, который может быть газовым либо электрическим;
  • мембранный расширительный бак, предназначенный для компенсации объема воды при ее нагреве;
  • циркулярный насос, в функцию которого входит обеспечение движения нагретой жидкости по контурам;
  • трубы;
  • радиаторы – металлические устройства, через которые тепло от воды передается помещению.

Независимо от площади строения, которое необходимо отопить, двухтрубную систему можно установить в любом здании. Она будет эффективно одинаково прогревать каждое помещение в нем.

Разновидности двухконтурных систем отопления

Двухтрубных систем отопления существует множество разновидностей, которые классифицируются по отдельным признакам. Однако, не все они используются в быту. Целесообразно будет разобраться в основных схемах строения отопительных конструкций с двумя контурами.

Горизонтальная и вертикальная схемы монтажа

Двухтрубная вертикальная система отопления.

Двухтрубная горизонтальная система отопления.

В зависимости от схемы монтажа двухконтурные отопительные системы подразделяются на горизонтальную и вертикальную.

Для справки! Вертикальная схема больше всего подходит для зданий с несколькими этажами, а горизонтальная в основном используется для домов, которые имеют один этаж, но занимают большую площадь.

Вертикальная система отопления предполагает наличие нескольких отдельных стояков, количество которых зависит от числа этажей, а также радиаторов, расположенных друг над другом. Горизонтальная же схема имеет один или два стояка и по несколько источников обогрева помещения, которые устанавливаются на одном этаже.

Верхняя и нижняя разводки

Отличительная особенность данных разновидностей – место расположения отопительного котла и расширительного бака. При верхней разводке они устанавливаются обычно под крышей строения, а под нижней подразумевается, что нагревательный прибор расположен под основной частью всей конструкции, как правило, в подвальном помещении.

Системы с попутным и встречным движениями воды

Схема с встречным движением теплоносителя.

Схема с попутным движением теплоносителя.

Под конструкцией с попутным движением имеется в виду система, где нагретая жидкость в обеих магистралях проходит в одном направлении.

В случае со встречным, охлажденная вода из радиаторов выходит со стороны, обратной той, с которой она поступила от нагревательного элемента. При этом, данная конструкция предполагает наличие конечного радиатора, где будут соединяться две самые удаленные точки обоих контуров.

Конструкции с естественной и принудительной циркуляцией

Схема конструкции с естественной циркуляцией делается таким образом, что движение теплоносителя обеспечивается за счет температурной разницы в контурах и их наклоне.

Для справки! Для нее характерна низкая скорость нагревания воды, однако, при этом не потребуется устанавливать насос. Чаще всего такая система устанавливается в домах, предназначенных для сезонного проживания.

Система с принудительной циркуляцией подразумевает под собой установку на одном из контуров специального насоса, благодаря которому двигается теплоноситель. Как правило, он встраивается в трубу с обратным направлением воды. Данная схема наиболее популярна, так как позволяет равномерно распределять тепло по всему строению.

Подготовительный этап к работам

Начинать процедуру установки двухтрубной системы отопления частного дома следует с подготовки гидравлических расчетов. Самостоятельно это сделать практически не представляется возможным, поэтому лучше обратиться к специалистам, которые смогут учесть все нюансы и особенности строения, где планируется поставить отопительное оборудование.

Грамотный расчет позволит определиться с разновидностью самой оптимальной для здания отопительной конструкции и объемом комплектующих частей, необходимых для выполнения установки системы.

Процедура установки оборудования

В возведение двухконтурной системы отопления частного дома своими руками входит нескольких этапов, к выполнению каждого из которых необходимо подойти ответственно. Схема процедуры установки обычно выглядит следующим образом:

  1. Производится монтаж нагревательного котла и верхней части контура, которая предназначена для подачи теплоносителя в батареи.
  2. Устанавливается расширительный бак, который оснащается краником для сливания воды и контрольным патрубком.
  3. Проводится магистраль по всем помещениям, где закреплены радиаторы, в том числе и те, которые необходимы для обратного движения воды.
  4. После монтажа магистрали, в обратную часть контура врезается циркулярный насос, если это необходимо.
  5. К системе подключаются радиаторы, каждый из которых лучше оснастить запорными краниками, как на входе теплоносителя, так и на выходе. Данная мера позволит батареям работать в автономном режиме, и в случае ремонта одной из них, полностью отключать отопление не понадобится.

После того, как все оборудование установлено, его необходимо проверить на наличие дефектов и некачественных соединений.

Для справки! Для этого открываются все краны, кроме внешних, и, с помощью ручного насоса с давлением 3–4 атмосферы подается вода в систему. Затем проводится визуальный осмотр всех приборов в конструкции и изъяны устраняются.

Нюансы при монтаже

При монтаже двухконтурной системы отопления важно учитывать некоторые особенности, которые помогут использовать оборудование самым оптимальным образом. При этом главными из них считаются следующие нюансы, которые многими игнорируются при установке:

  1. В случае, если производится монтаж системы с верхней разводкой и нагревательный котел ставится в чердачном помещении, то оно должно быть хорошо утеплено. Отдельно обматываются теплоизоляционным материалом все трубы, которые проходят через чердак.
  2. При соединении труб лучше не допускать возникновения прямых углов, так как это может спровоцировать снижение скорости теплоносителя.
  3. В промежутке от первого до последнего радиатора в цепи необходимо придерживаться небольшого уклона, равного приблизительно 1 см/м.
  4. Каждый из радиаторов лучше оборудовать кранами Маевского для обеспечения стравливания воздуха.

Чтобы система работала идеально, необходимо после монтажа запускать проверку несколько раз и до тех пор, пока все возможные утечки не будут предотвращены.

Как правильно запустить систему?

Сброс воздуха с помощью крана Маевского.

После установки отопительного оборудования, его визуальной проверки и устранения неполадок, можно приступить к первому запуску всей системы. Главное, сделать это грамотно, следуя определенным правилам по порядку для того, чтобы избежать негативных последствий:

  1. Перекрываются впускные и выпускные краны на всех радиаторах.
  2. Медленно запускается вода в систему – сначала в подающий контур для установления в нем рабочего давления.
  3. Открывается кран первого радиатора в цепи для заполнения теплоносителем и выпускается воздух с помощью прибора Маевского, который затем закрывается. После чего необходимо открыть кран для выпуска воды. Подобная процедура повторяется со всеми радиаторами по очереди.

Если в каком-либо из радиаторов будут слышны посторонние звуки, следует повторить вышеописанные действия через некоторое время. При этом необходимо учитывать, что сразу избавиться от лишнего воздуха, создающего шум в батареях, не получится, но он выйдет естественным путем через расширительный бак, спустя определенный период.

С помощью рекомендаций специалистов и подробной инструкции поставить двухтрубную систему отопления своими руками будет не слишком затруднительно. Но, когда она будет установлена, владелец строения сможет пользоваться удобной и функциональной конструкцией в течение долгого времени.

Однотрубная или двухтрубная система отопления | Своими руками

При проектировании системы отопления возникает резонный вопрос — какой схеме отдать предпочтение: однотрубной или двухтрубной?

Проще, проще и дешевле монтировать однотрубную линию, а двухтрубный расчет необходимо проводить с учетом многих технических параметров различных агрегатов. Так ли это на самом деле?


См. Также: Расширительный бак в системе отопления


Однотрубная система отопления

Однотрубная система отопления давно пользуется популярностью (особенно в Советском Союзе) во многом из-за простоты монтажа и, как следствие, меньших затрат на ее создание.

Часто однотрубную систему называют «Ленинградской», в традиционном проточном варианте это магистраль, на которой все радиаторы расположены последовательно.

Теплоноситель проходит через радиатор, возвращается в трубопровод и поступает в следующее отопительное устройство.

Недостатки такой разводки очевидны.

Обеспечить одинаковую температуру теплоносителя для каждого радиатора практически невозможно, к тому же система не позволяет регулировать интенсивность нагрева одного радиатора без последствий для стоящих рядом.

Например, если в спальне слишком жарко и вы понижаете температуру с помощью клапана, то нужно понимать, что в этом случае и в других комнатах станет прохладнее. Однако решить эту проблему все же можно, установив перед ТЭНом отдельный участок трубопровода — байпас, представляющий собой байпасный контур для теплоносителя. На байпасе устанавливаются запорные вентили, с помощью которых можно регулировать температуру нагрева каждого радиатора, а также при необходимости полностью перекрывать подачу теплоносителя к устройству.

Еще одним недостатком однотрубной системы является то, что она требует более высокого давления в трубопроводе.

Следовательно, мощность насосов увеличивается, а значит, увеличиваются эксплуатационные расходы.

Третий существенный недостаток — в однотрубной системе отопления одноэтажного дома расширительный бак необходимо устанавливать в самой высокой точке контура (например, на чердаке). В случае с многоэтажным домом придется прибегнуть к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить одинаковую температуру теплоносителя на всех этажах.Факт. что по однотрубным системам вода движется вниз, последовательно проходя через радиаторы на каждом этаже. Конечно, он постепенно остывает, достигая нижней точки с потерей тепловой энергии почти до 50%. Поэтому в таких системах на всех этажах устанавливаются дополнительные перемычки, причем на нижних этажах устанавливается больше радиаторных секций, чем на верхних.

Однако, несмотря на все недостатки, однотрубная система отопления сегодня достаточно распространена.

В первую очередь за счет экономии материалов при ее установке, кроме того, при открытом монтаже этот вид разводки выглядит более эстетично.

И, наконец, можно найти множество технологических решений, устраняющих проблемы, которые существовали с такими системами буквально десять лет назад.

Современные однотрубные системы отопления оснащены термостатическими клапанами, радиаторными регуляторами, специальным воздухоотводчиком. балансировочные краны, шаровые краны.

Любое устройство в однотрубной системе должно иметь лучшую производительность, чем двухтрубная: выдерживать высокое давление и высокую температуру.


Ссылка по теме: Проект системы отопления в частном доме

.

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная система отопления распределяет тепло равномерно: одна труба подает горячий теплоноситель в радиатор, другая возвращает его в котел в качестве «обратной».Несмотря на то, что однотрубная система намного дешевле, многие домовладельцы отдают предпочтение двухтрубной системе. Он позволяет устанавливать комфортную температуру отдельно в каждом помещении, а также подходит для зданий разной конфигурации с любой этажностью. Двухтрубная система отопления, кроме того, легко расширяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, поэтому при необходимости достройки дома систему отопления менять не придется.

Двухтрубная система может быть горизонтальной и вертикальной.В первом варианте отопительные приборы одного этажа подключаются к одному стояку, а во втором варианте радиаторы разных этажей обслуживают один стояк. Вертикальная система стоит немного дороже, чем горизонтальная, так как здесь нужно больше труб, а сама установка занимает больше времени.

Но исключает возможность образования воздушных пробок в отопительных приборах, а также более удобен в эксплуатации. Другая классификация двухтрубных систем отопления связана с направлением потока теплоносителя.Бывают тупиковые и прямоточные. В первом случае прямой и возвратный поток воды имеют противоположные направления, а во втором их направления совпадают.

Третья классификация связана с циркуляцией воды в системе отопления. В небольшом частном доме можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя, в коттеджах большой площади потребуется принудительная.

Нет единого мнения, какая система лучше — однотрубная или двухтрубная. Выбор того или иного варианта зависит от многих факторов, и поэтому часто можно увидеть дома, где, например, одновременно используется одно- и двухтрубная разводка.

При прокладке труб в системе отопления с естественной циркуляцией уклон составляет 3-5 ° / м в системе с принудительной циркуляцией 1 см / м.

Однотрубная система отопления и двухтрубная — разница на фото

Подключение радиаторов в однотрубных и двухтрубных системах отопления:

1. Однотрубная система / диагональное соединение
2. Однотрубная система / нижнее соединение 3. Двухтрубная система / диагональное соединение 4.Двухтрубная система / нижнее соединение


Ссылка по теме: Виды систем отопления и их устройство в загородном доме-какую конструкцию выбрать


Системы отопления частного дома

1. Однотрубный 2. Двухтрубный 3. Коллектор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

7 типов систем отопления дома

Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы даже не подозреваете. Однако, если у вас есть стареющий блок, который требует замены, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены. Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по производству систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1. Печь (система принудительного воздухораспределения)

В печи (обычно работающей на газе) воздух проходит через ряд каналов. Это распределяет нагретый кондиционированный воздух по всему дому. В то время как печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.

Газовые печи — самый популярный тип системы отопления, так как система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.

2. Котел (радиаторная распределительная система)

Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева. Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.

Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло вырабатывается в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.

3. Тепловой насос

Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не генерируют его напрямую, как в газовой печи. В результате они часто намного более эффективны, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.

4. Гибридное отопление

Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи.Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.

А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и заменах.

5. Бесконтактные мини-разъемы

Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом.Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.

6. Лучистое отопление

Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.

Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.

Узнайте больше о различных типах систем отопления.

Помимо типа устанавливаемой вами системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на ваше решение.

7. Обогреватели плинтуса

Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором. У вас есть два варианта обогрева плинтуса: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком по ОВК для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.

Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:

Как продлить срок службы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег. То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и вниманию к любым предупреждающим знакам вы получите максимальную отдачу от своей печи на долгие годы.

В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его собственным обслуживанием отопления своими руками.

Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимайте это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:

Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы даже не подозреваете.Однако, если у вас есть стареющий блок, который требует замены, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены. Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по производству систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1. Печь (система принудительного воздухораспределения)

В печи (обычно работающей на газе) воздух проходит через ряд каналов.Это распределяет нагретый кондиционированный воздух по всему дому. В то время как печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.

Газовые печи — самый популярный тип системы отопления, так как система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.

2. Котел (радиаторная распределительная система)

Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева.Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.

Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло вырабатывается в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.

3. Тепловой насос

Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не генерируют его напрямую, как в газовой печи.В результате они часто намного более эффективны, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.

4. Гибридное отопление

Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи. Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.

А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и заменах.

5. Бесконтактные мини-разъемы

Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом. Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.

6. Лучистое отопление

Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.

Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.

Узнайте больше о различных типах систем отопления.

Помимо типа устанавливаемой вами системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на ваше решение.

7. Обогреватели плинтуса

Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором.У вас есть два варианта обогрева плинтуса: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком по ОВК для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.

Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:

Как продлить срок службы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег.То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и вниманию к любым предупреждающим знакам вы получите максимальную отдачу от своей печи на долгие годы.

В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его собственным обслуживанием отопления своими руками.

Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимайте это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:

Что эффективнее однотрубной или двухтрубной системы отопления? Сравнение однотрубной и двухтрубной системы отопления

Владельцы частных домов часто становятся перед выбором, какому типу отопления дома отдать предпочтение. В быту традиционно используются всего два типа систем отопления: однотрубные и двухтрубные.У каждого типа есть как достоинства, так и недостатки. Разница между обеими системами заключается в разном способе подачи теплоносителя в отопительные приборы. Какая структура отопления для собственного дома лучше, однотрубная или двухтрубная — выбирайте напрямую хозяин дома, учитывая собственные хозяйственные потребности, предполагаемую отапливаемую площадь и финансы.

В первом варианте тепло по дому распространяется по одной трубе, последовательно обогревая каждую комнату дома. Во втором случае комплекс оборудован двумя трубами.На одном идет прямая подача теплоносителя. Другой патрубок используется для отвода охлажденной жидкости обратно в котел для последующего нагрева. Правильная оценка собственных финансовых возможностей, точный расчет оптимальных параметров теплоносителя в каждом отдельном случае поможет не только определиться с типом системы отопления, но и грамотно.

Разобраться и разобраться, что лучше для вас, однотрубная или двухтрубная система отопления, можно только после тщательного изучения технических нюансов.

Однотрубная система отопления. Общие идеи

Однотрубная система отопления может работать как с помпой, так и с теплоносителем с естественной циркуляцией. Рассматривая второй тип, следует немного быть в существующих законах физики. В его основе лежит принцип расширения жидкости при нагревании. Отопительный котел в процессе работы нагревает теплоноситель, который за счет разницы температур и создаваемого давления поднимается к стояку в самую верхнюю точку системы. Движение теплоносителя осуществляется по одной трубе, доходящей до расширительного бачка.Накапливаясь там, горячая вода уже идет по нисходящему каналу заливают все последовательно подключенные батареи.

Соответственно, в первую в теплоносителе точку подключения соединения будет получено максимальное количество тепла, а в радиаторы, расположенные на магистрали, уже будет поступать частично охлажденная жидкость.

Для больших многоэтажных домов такая схема крайне неэффективна, хотя по стоимости монтажа и эксплуатации однотрубная система выглядит привлекательно. Для частных одноэтажных домов, жилых домов в два этажа приемлем аналогичный принцип распределения тепла.Отопление жилых помещений по однотрубной схеме в одноэтажном доме достаточно эффективно. При небольшой отапливаемой площади температура в радиаторах практически одинаковая. Использование насоса в более протяженных системах также положительно сказывается на равномерности распределения тепла.

Качество обогрева и стоимость монтажа в этом случае может зависеть от типа подключения. Диагональное подключение Радиаторы обеспечивают большую теплоотдачу, но используются реже из-за большего количества труб, необходимых для подключения всех отопительных приборов в жилых помещениях.

Схема с нижним подключением радиаторов выглядит более экономично, за счет меньшего расхода материалов. С эстетической точки зрения такой вид подключения выглядит предпочтительнее.

Преимущества однотрубной системы отопления и ее недостатки

Для владельцев небольших жилых домов однотрубная система отопления выглядит заманчиво, особенно если обратить внимание на следующие ее достоинства:

  • имеет стабильную гидродинамику;
  • удобство и простота конструкции и монтажа;
  • малые затраты на оборудование и материалы.

К косвенным преимуществам однотрубной системы можно отнести безопасность подачи теплоносителя, который расходится по трубопроводу за счет естественной циркуляции.

К наиболее частым проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам однотрубной системы отопления, можно отнести следующие аспекты:

  • технические трудности устранения просчетов в работе, допускаемых при проектировании;
  • тесная взаимосвязь всех элементов;
  • система высокого гидродинамического сопротивления;
  • технологические ограничения, связанные с невозможностью саморегулирования расхода теплоносителя.

Несмотря на перечисленные недостатки данного вида отопления, грамотно составленный проект системы отопления позволит избежать многих трудностей еще на этапе монтажа. Ввиду перечисленных преимуществ и экономической составляющей широкое распространение получили однотрубные схемы. Однотрубная система отопления, двухтрубная система отопления другого типа обладают реальными преимуществами. Что можно выиграть, а что проиграть, выбрав один из типов для своего дома?

Технология подключения и размещения однотрубной системы отопления

Однотрубные системы делятся на вертикальные и горизонтальные.В большинстве случаев для многоэтажных домов применяется вертикальная разводка. В этом случае все радиаторы подключаются последовательно сверху к самому носу. При горизонтальной разводке аккумуляторов они соединяются между собой горизонтально. Главный недостаток обоих вариантов — частые пробки из-за скопления воздуха в радиаторах. Предлагаемая схема дает возможность составить представление о некоторых вариантах разводки.

Способы подключения в этом случае выбираются на усмотрение хоста.Радиаторы отопления могут подключаться через боковое, диагональное или нижнее подключение. На рисунке показаны такие варианты подключения.


Для владельца дома важным аспектом остается экономическая целесообразность установленного в доме оборудования и получаемый эффект. Не стоит недооценивать вариант с однотрубной системой отопления. Сегодня на практике проводятся довольно эффективные мероприятия по усовершенствованию отопительных схем такого типа.

Например: есть техническое решение, позволяющее самостоятельно регулировать нагрев отдельных радиаторов, подключенных к одной магистрали.Для этого в системе создается байпас — отрезок трубы, создающий движение водяного теплоносителя из прямой трубы в обратную, минуя контур определенной батареи.

Клапаны и задвижки, перекрывающие поток теплоносителя, ставятся на байпас. Его можно установить на терморегулятор радиатора, что позволяет регулировать температуру нагрева в каждом радиаторе или во всей системе в целом. Грамотный специалист сможет рассчитать и провести байпас-байпас для достижения максимальной эффективности.На схеме вы можете увидеть принцип байпаса.


Двухтрубная система отопления. Принцип работы

Ознакомившись с первым типом системы отопления, однотрубной, пора разобраться с особенностями и принципом действия по двухтрубной схеме отопления. Тщательный анализ технологических и технических параметров. Отопление данного типа позволяет потребителям самостоятельно выбирать — какой обогрев в том или ином случае эффективнее, однотрубный или двухтрубный.

Главный принцип — наличие двух контуров, по которым теплоноситель делится в систему.Одна труба обеспечивает подачу теплоносителя к радиаторам отопления. Второй патрубок предназначен для возврата охлажденного теплоносителя после прохождения через радиатор в котел. И так постоянно, по кругу, пока работает отопление. На первый взгляд наличие на схеме двух трубопроводов может подтолкнуть потребителей. Большая протяженность магистралей, сложность разводки — факторы, часто отпугивающие владельцев частных домов от двухтрубной системы отопления.

Это на первый взгляд.Как и однотрубные, двухтрубные системы делятся на закрытые и открытые. Отличие в данном случае заключается в конструкции расширительного бачка.

Закрытый мембранный расширительный бачок максимально практичен, удобен и безопасен в эксплуатации. Подтверждением вышесказанного являются очевидные преимущества:

  • еще на стадии проектирования можно оборудовать отопительные приборы терморегуляторами;
  • параллельное, независимое подключение радиаторов;
  • техническая возможность добавления отопительных приборов после завершения монтажа;
  • простота использования скрытая прокладка;
  • возможность отключения отдельных радиаторов или ответвлений;
  • удобство настройки системы.

На основании вышеизложенного можно сделать один однозначный вывод. Двухтрубная система отопления намного гибче и технологичнее однотрубной.

Для сравнения представлена ​​следующая схема:

Двухтрубная система очень удобна для эксплуатации в доме, в котором планируется увеличение жилой площади, возможны варианты пристройки как вверх, так и вокруг периметр здания. Уже на этапе работы легко устранить технические ошибки, допускаемые при проектировании.Такая схема более устойчива и надежна, чем однотрубная.

При всех очевидных преимуществах, прежде чем сделать выбор в пользу этого вида отопления, уместно напомнить о недостатках двухтрубной системы.

Важно знать! Система отличается более высокой сложностью и стоимостью монтажа, а также довольно громоздкими вариантами подключения.

При наличии под рукой грамотного специалиста, проведены необходимые технические расчеты, перечисленные недостатки легко компенсируются преимуществами двухтрубной схемы отопления.

Как и в случае с однотрубной системой, вариант с двухтрубной предполагает использование вертикального или горизонтального расположения трубопроводов. Вертикальная система — радиаторы подключаются к вертикальному стояку. Этот вид удобен для двухэтажных частных домов и коттеджей. Не страшны воздушные пробки. В случае горизонтального варианта радиаторы в каждой комнате или комнате подключаются к трубопроводу, расположенному горизонтально. Двухтрубные горизонтальные схемы Отопление в основном рассчитано на обогрев одноэтажных домов и жилых домов большой площади с необходимостью регулировки пола.Прибывающие пробки легко устраняются установкой кранов Маевского на радиаторы отопления.

На рисунке изображена вертикальная двухтрубная система отопления. Ниже можно увидеть, как выглядит двухтрубная система горизонтального типа.

Традиционно подключение радиаторов может осуществляться по нижней и верхней разводке. В зависимости от технических условий и проекта — выбор варианта разводки зависит от хозяина дома. Верхняя разводка удобнее.Все магистрали можно скрыть в чердачном помещении. Система создает циркуляцию, необходимую для хорошего распределения охлаждающей жидкости. Основным недостатком двухтрубного отопительного контура с верхней разводкой является необходимость установки мембранного бака вне отапливаемого помещения. Верхняя разводка не позволяет сделать забор технической воды для хозяйственных нужд, а также соединить расширительный бак с бачком для горячей воды, используемым в быту. Такая схема не подходит для жилых помещений с плоской крышей.

Резюме

Выбранный вид отопления для частного дома должен обеспечивать необходимый комфорт всем жителям жилого дома. На отоплении экономить не стоит. Установив систему отопления, не отвечающую параметрам жилого объекта и хозяйственным потребностям, вы рискуете в дальнейшем потратить немалые средства на переоборудование.

Двухтрубная или однотрубная система отопления — выбор всегда должен быть обоснован как с технической точки зрения, так и с экономической.

Есть несколько способов нагрева воды. Возможна двухтрубная, однотрубная схема размещения и два типа трубопровода: нижний и верхний. Рассмотрим конструкцию с двумя трубами и разводкой внизу.

Характеристика

Самая распространенная — двухтрубная организация отопления, несмотря на некоторые преимущества однотрубных конструкций. Как бы ни была сложна такая магистраль с двумя трубами (отдельно для подачи воды и возврата), наиболее предпочтительнее именно она.

Такие системы есть в многоэтажных и жилых домах.

Устройство

Элементы двухступенчатого отопления с нижним вводом труб:


  • котел и насос;
  • клапаны воздушные, термостатические и предохранительные автоматические, клапаны;
  • батареи и расширительный бачок;
  • фильтры, устройства контроля, датчики температуры и давления;
  • , вы можете использовать байпас, но не обязательно.

Достоинства и недостатки

Рассмотренная двухтрубная схема подключения при использовании обнаруживает множество преимуществ.Во-первых, равномерность распространения тепла по трассе и индивидуальный поток теплоносителя в радиаторы.


Следовательно, есть возможность регулировать нагревательные приборы отдельно: включать / выключать (нужно только перекрыть стояк), менять напор.

В разных помещениях Вы можете установить разную температуру.

Во-вторых, такие системы не требуют отключения или слива всего теплоносителя при выходе из строя одного отопительного прибора.В-третьих, систему можно установить после возведения нижнего этажа и не ждать, пока будет готов весь дом. К тому же трубопровод имеет меньший диаметр, чем в системе с одной трубой.


Есть недостатки:

На
    на
  • материалов больше, чем для однотрубной магистрали;
  • : небольшое давление в системе подачи создает необходимость частого сброса воздуха, подключенного к дополнительным клапанам.

Сравнение с другими типами

В нижнем порыве подводящий трубопровод прокладывается ниже, рядом с обратным, поскольку охлаждающая жидкость направляется вниз вверх.Оба типа проводки могут быть выполнены с одним или несколькими контурами, тупиковыми и проходящими потоками воды в подающем и обратном трубопроводе.


Системы естественной циркуляции с подводкой используются очень редко, так как требуют большого количества стояков, а смысл таких труб из труб — свести их количество до минимума. Учитывая это, такие конструкции чаще всего имеют принудительную циркуляцию.

Крыша и полы — то есть

В верхней части линия подачи находится выше уровня радиатора.Монтируется на чердаке, в перекрытие потолка. Нагретая вода поступает наверх, затем — по подающим стоякам равномерно распределяется по батареям. Радиаторы должны быть выше обратки. Для исключения скопления воздуха компенсационный бак монтируется в самой высокой точке (на чердаке). Поэтому он не подходит для домов с плоской крышей без мансарды.

В разводке снизу две трубы — питающая и редукционная, — батареи отопления должны быть выше них. Очень удобен для снятия автокранов Маевского.Линия кормления находится в подвале, в цоколе, под полом. Подающая труба должна быть выше обратной. Дополнительный уклон магистрали в сторону котла сводит к минимуму воздушные пробки.

Обе схемы наиболее эффективны при вертикальной установке на разных этажах или уровнях.

Принцип действия

Основной характеристикой двухтрубной системы является наличие индивидуального водопровода к каждому радиатору. В этой схеме каждая из батарей оборудована двумя отдельными трубами: подающей и отводящей.К аккумуляторам охлаждающая жидкость течет вверх. Охлажденная вода возвращается в обратные стояки по обратной магистрали, а по ней — в котел.


В многоэтажном месте уместно ставить двухтрубную конструкцию с вертикальным расположением магистрали и нижним расположением. В этом случае разница температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе создает сильное давление, увеличивающееся по мере увеличения пола. Давление помогает воде продвигаться по трубопроводу.

В нижнем соединении труб котел должен находиться в нише, так как батареи и нагревательные приборы должны быть выше, чтобы обеспечить равномерную подачу к ним воды.


Скопившийся воздух удаляют кранами Маевского или шлюпками, они монтируются на всех отопительных приборах. Также используются автоматические сбросы, которые закрепляются на стояках или специальных воздуховодах.

Просмотры

Двухтрубная система отопления может быть следующих типов:

  • горизонтальный и вертикальный;
  • прямое время — теплоноситель течет в одном направлении по обеим трубам;
  • тупич — горячая и охлажденная вода движется в разные стороны;
  • с циркуляцией принудительной или естественной: для первого нужен насос, для второго — уклон труб в сторону котла.


Горизонтальная схема может быть с тупиками, с попутным движением воды, с коллектором. Он подходит для одноэтажных зданий значительной длины, когда батареи целесообразно подключать к горизонтально расположенной магистральной трубе. Удобна такая система и удобна для построек без подошв, в панельно-каркасных домах, где подступенки удобно размещать на лестничной клетке или коридоре.

По мнению специалистов, наиболее эффективной оказалась вертикальная схема с принудительным течением воды.Для нее нужна помпа, которая находится на обратной стороне котла. На нем также монтируется расширительный бачок. За счет трубного насоса он может быть меньше, чем в конструкции при естественном движении: вода с ним гарантированно перемещается по всей линии.


Все отопительные приборы подключаются к вертикально расположенному стояку. Это оптимальный вариант для многоэтажки. Каждый этаж подключается к режущей трубе отдельно. Плюс — отсутствие пробок.

Установка

Условно можно выделить несколько этапов работы. Сначала определяется вид отопления. Если дом подведен к дому, то самым идеальным вариантом будет комплект из двух котлов: один газовый, второй запасной, твердотопливный или электрический.


Этапы

Вкратце установка состоит из таких предметов:


  • от котла выводится вверх по питающей трубе и соединяется с компенсационным баком;
  • от бака вывести патрубок верхней магистрали, идущей ко всем радиаторам;
  • установлен байпас (если есть) и помпа;
  • обратная линия проводится параллельно подаче, ее подключают к радиаторам и врезают в котел.

Для двухтрубной системы сначала устанавливается котел, для чего создается мини-котел. В большинстве случаев это подвал (в идеале отдельная комната). Основное требование — хорошая вентиляция. Котел должен иметь свободный доступ и располагаться на некотором удалении от стен.


Пол и стены вокруг облицованы огнеупорным материалом, дымоход выведен на улицу. При необходимости устанавливается циркуляционный насос, коллектор для распределительных, регулирующих, измерительных приборов возле котла.

Они устанавливаются в последнюю очередь. Они располагаются под окнами и фиксируются скобами. Рекомендуемая высота от пола — 10-12 см, от стен — 2-5 см, от окон — 10 см. Вход и выход аккумулятора фиксируются запорно-регулирующими устройствами.


Желательно установить термодатчики — с их помощью можно отслеживать показатели температуры и настраивать их.

Если котел газовый отопительный, то наличие соответствующей документации и присутствие представителя газового хозяйства при первом запуске.

Расширительный бачок расположен на пиковой точке шоссе или выше нее. Если есть автономное водоснабжение, его можно интегрировать с расходным баком. Уклон подводящего и обратного трубопроводов должен быть не более 10 см на 20 и более метров трассы.

Если трубопровод оказался входной дверью — уместно разделить его на два колена. Затем создается макет с участка верхней точки системы. Нижняя магистраль двухтрубной конструкции должна располагаться симметрично и параллельно верхней.

Все технологические узлы необходимо оборудовать кранами, а подводящую трубу желательно изолировать. Распределительный бак тоже желательно разместить в утепленном помещении. Не должно быть прямых углов, острых изломов, которые впоследствии будут создавать сопротивление и воздушные пробки. Напоследок нельзя забывать о опорах для труб — они должны быть стальными и вылетать через каждые 1,2 метра.

Сегодня существует несколько систем отопления. Условно их делят на два типа: однотрубные и двухтрубные.Чтобы определить лучшую систему отопления, необходимо хорошо разбираться в принципах их работы. При этом будет несложно сделать выбор наиболее подходящей системы отопления с учетом всех положительных и отрицательных качеств. Помимо технических характеристик, при выборе необходимо учитывать и их финансовые возможности. Тем не менее, однотрубная или двухтрубная система отопления лучше и эффективнее?

Вот все детали, которые установлены в каждой системе.Самыми важными считаются:


Положительные и отрицательные свойства однотрубной системы

Состоит из одного горизонтального коллектора и нескольких нагревательных батарей, соединенных с ним двумя вкладышами. Часть теплоносителя, движущаяся по магистральной трубе, попадает в радиатор. Здесь происходит возврат тепла, обогрев помещения и возврат жидкости обратно в коллектор. Рядом с аккумулятором падает жидкость, температура которой немного меньше. Так продолжается до заполнения последнего радиатора охлаждающей жидкостью.

Главной отличительной чертой однотрубной системы является отсутствие двух трубопроводов: обратного и подающего. Это главное преимущество.

Не нужно прокладывать две трассы. На это уйдет намного меньше труб, да и монтаж будет проще. Не нужно протыкать стены и делать дополнительный крепеж. Казалось бы, стоимость такой схемы намного ниже. К сожалению, так бывает не всегда.

Современная фурнитура позволяет автоматически регулировать теплоотдачу каждой отдельной батареи.Для этого необходимо установить специальные терморегуляторы, имеющие большое проходное сечение.

Однако они не помогут избавиться от главного недостатка, связанного с кулером кулера после ввода его в другой аккумулятор. Из-за этого снижается теплоотдача радиатора, включенного в общую цепочку. Для экономии тепла необходимо увеличивать емкость аккумулятора, увеличивая дополнительные секции. Такая работа увеличивает стоимость отопительной системы.

Если сделать наконечник устройства и трубопровода из труб одинакового диаметра, поток двух частей будет разделен.Но это недопустимо, так как охлаждающая жидкость при входе в первый радиатор начнет быстро остывать. Для того, чтобы аккумулятор наполнялся хотя бы третьим потоком теплоносителя, нужно увеличить габарит коллектора примерно в 2 раза.

А если коллектор установлен в большом двухэтажном доме, площадь которого превышает 100 м2? Для нормального прохождения теплоносителя по окружности следует прокладывать трубы диаметром 32 мм. Чтобы смонтировать такую ​​систему, потребуются большие финансовые вложения.

Для создания циркуляции воды в частном одноэтажном доме необходима однотрубная система отопления с ускоренным вертикальным коллектором, высота которого должна превышать 2 метра. Устанавливается после котла. Единственное исключение — это насосная система, оснащенная настенным котлом, который подвешивается на нужной высоте. Насос и все дополнительные элементы также приводят к удорожанию однотрубного отопления.

Индивидуальное строительство и однотрубное отопление

Установка такого отопления с одинарным магистральным стояком в одноэтажном доме устраняет серьезный недостаток данной схемы — неравномерное отопление.Если что-то подобное в многоэтажном доме, обогрев верхних этажей будет заметно сильнее, чем обогрев нижних этажей. В результате возникнет неприятная ситуация: вверху очень жарко, а внизу холодно. Частный коттедж обычно имеет 2 этажа, поэтому установка такого отопительного контура позволит равномерно обогреть весь дом. Нигде не будет холодно.

Двухтрубная система отопления

Работа такой системы имеет некоторые отличия от схемы, описанной выше.Теплоноситель движется по стояку, попадая в каждое устройство по отводным патрубкам. Затем обратная труба возвращается в магистральный трубопровод, а оттуда транспортируется к котлу отопления.

Для обеспечения работоспособности такой схемы к радиатору подводятся две трубы: основная подача теплоносителя осуществляется через одну, а ее возврат возвращается в общую магистраль. Именно поэтому его стали называть двухтрубным.

Монтаж труб производится по периметру отапливаемого здания.Между трубами устанавливаются радиаторы для гашения скачков давления и образования гидравлических перемычек. Такая работа создает дополнительные трудности, но их можно уменьшить, создав правильную схему.

Двухтрубные системы делятся на типы:


Основные преимущества

Какие положительные качества У таких систем есть такие системы? Установка такой системы обогрева позволяет добиться равномерного прогрева каждой батареи. Температура в доме будет одинаковой на всех этажах.

Если закрепить на радиаторе специальный терморегулятор, то желаемую температуру можно регулировать самим в помещении. Эти устройства не влияют на теплопередачу аккумулятора.

Двухтрубная обвязка позволяет поддерживать величину давления при движении теплоносителя. Не требует установки дополнительного гидравлического насоса большой мощности. Циркуляция воды происходит за счет силы тяжести, другими словами, силы тяжести. При плохом давлении можно воспользоваться насосной установкой малой мощности, не требующей специального обслуживания и достаточно экономичной.

Если использовать запорное оборудование, различные клапаны и виды для мальчиков, то можно будет смонтировать такие системы, в которых станет возможным только один радиатор без отключения отопления всего дома.

Еще одним преимуществом двухтрубной обвязки является возможность использования любого направления горячей воды.

Принцип работы схемы проезда

В этом случае движение воды по реверсивной и основной трубе происходит по одному пути. По дурацкой схеме — в разные стороны.Когда вода в системе имеет обратное направление, а радиаторы имеют одинаковую мощность, достигается отличная гидравлическая балансировка. Это исключает использование аккумуляторных клапанов для предварительной настройки.

При использовании разных радиаторов возникает необходимость подсчитывать тепловые потери каждого отдельного радиатора. Для нормализации работы отопительных приборов потребуется установка термостатических вентилей. Самостоятельно сделать это сложно, не обладая конкретными знаниями.

Самонек гидравлический применяется при монтаже магистрали трубопроводов большей протяженности.В кратких системах создается тупиковая схема циркуляции теплоносителя.

Как проходит обслуживание двухтрубной системы

Для того, чтобы услуга была качественной и профессиональной, необходимо выполнить целый комплекс операций:

  • регулировка;
  • балансировка;
  • установка.

Специальные форсунки используются для регулировки и балансировки системы. Они устанавливаются в самом верху системы и в ее нижней точке. Воздух сбрасывается после открытия верхнего отвода, а нижний выпуск используется для слива воды.

Лишний воздух, скопившийся в аккумуляторах, сливают с помощью специальных кранов.

Для регулировки регулировки давления в системе установлена ​​специальная емкость. В него вводится обычная помпа.

С помощью специальных регуляторов, помогающих снизить давление воды в конкретный радиатор, настраивается двухтрубная система отопления. После перераспределения давления температура во всех радиаторах выравнивается.

Как сделать двухтрубную из однотрубной

Поскольку основным отличием этих систем является отключение потоков, выполнить такую ​​переделку достаточно просто.Надо параллельно существующей трассе поставить еще один трубопровод. Его диаметр должен быть меньше чем меньше. Рядом с последним прибором срезается и плотно закрывается конец старого коллектора. Оставшаяся площадь подключается перед котлом напрямую к новому трубопроводу.

Сформирован честный контур циркуляции воды. Выходящая охлаждающая жидкость должна быть отправлена ​​по новому трубопроводу. Для этого необходимо повторно подключить подводящие трубы всех радиаторов. То есть отсоединить от старого коллектора и подключить к новому, по схеме:

Процесс переделки может вызвать дополнительные трудности.Например, не будет места для прокладки второй трассы, или очень сложно пробить перекрытие.

Поэтому, прежде чем делать эту реконструкцию, нужно продумать все нюансы будущих работ. Возможно, удастся отрегулировать однотрубную систему, не внося никаких изменений.

По статистическим данным, более 70% всех жилых домов отапливаются водяным отоплением. Одна из его разновидностей — двухтрубная система отопления — ей и посвящена данная публикация.

В статье рассмотрены достоинства и недостатки, схемы, чертежи и рекомендации по монтажу двухтрубной компоновки своими руками.

Строительные изделия

Отличия двухтрубной системы отопления от однотрубной

Любая система отопления представляет собой замкнутый контур, в котором циркулирует теплоноситель. Однако, в отличие от однотрубной сети, где по одной и той же трубе вода поступает поочередно ко всем радиаторам, двухтрубная система предполагает разделение проводки на две линии — подающую и обратную.

Двухтрубная система содержания частного дома, по сравнению с однотрубной компоновкой, имеет следующие преимущества:

  1. Минимальные потери теплоносителя. В однотрубной системе осуществляется попеременное подключение радиаторов к питающей магистрали, в результате чего охлаждающая жидкость, проходя через аккумуляторную батарею, теряет температуру и в следующем радиаторе происходит частичное охлаждение. В двухтрубном домике конфигурации Каждая из батарей соединена с подающей трубкой отдельного крана .Вы получаете возможность установить на каждый из радиаторов, что позволит регулировать температуру в разных комнатах дома независимо друг от друга.
  2. Низкие гидравлические потери. При устройстве системы с принудительной циркуляцией (необходимо в зданиях большой площади) двухтрубная система требует установки менее производительного циркуляционного насоса, что позволяет хорошо сэкономить.
  3. Универсальность. Двухтрубную систему отопления можно использовать в многоквартирном, одно- или двухэтажном доме.
  4. Ремонтопригодность. На каждом ответвлении питающего трубопровода можно установить запорную арматуру, что дает возможность перекрывать подачу теплоносителя и ремонтировать поврежденные трубы или радиаторы без остановки всей системы.

Среди недостатков данной конфигурации отметим двукратное увеличение длины используемых труб, но кардинальному росту финансовых затрат это не грозит, так как диаметр используемых труб и фасонных частей меньше, чем при одинарном -трубная система устроена.

Классификация двухтрубного отопления

Двухтрубная система отопления частного дома в зависимости от пространственного положения делится на вертикальную и горизонтальную. Горизонтальная конфигурация является более распространенной, когда радиаторы на уровне пола подключаются к одному стояку, тогда как радиаторы разных этажей подключаются к стояку в вертикальных системах.

В двухэтажном доме оправдано использование вертикальных систем. Несмотря на то, что устройство такой конфигурации обходится дороже из-за необходимости использования большего количества труб, при вертикально расположенных стояках исключается возможность образования воздушных пробок внутри радиаторов, что повышает надежность системы в целом.

Также двухтрубная система отопления классифицируется по направлению движения теплоносителя, по которому он бывает прямым или тупиковым. В тупиковых системах жидкость по трубам возврата и подачи циркулирует в разных направлениях, в прямоточном их движение совпадает.

В зависимости от способа транспортировки системы теплоносителя делятся на:

  • с естественной циркуляцией;
  • с принудительной циркуляцией.

Отопление с естественной циркуляцией может применяться в одноэтажных домах площадью до 150 квадратов . Не предусматривает установку дополнительных насосов — теплоноситель движется за счет собственной плотности. Характерной особенностью систем с естественной циркуляцией является укладка труб под углом к ​​горизонтальной плоскости. Их преимущество — независимость от наличия источника питания, недостаток — отсутствие возможности регулировки скорости подачи воды.

В условиях двухэтажного дома двухтрубная система отопления всегда выполняется с принудительной циркуляцией.С точки зрения эффективности эта конфигурация более эффективна, поскольку вы получаете возможность регулировать расход и скорость теплоносителя с помощью циркуляционного насоса, который установлен на подающей трубе, выходящей из котла. В отоплении с принудительной циркуляцией используются трубы относительно небольшого диаметра (до 20 мм), которые укладываются без уклона.

Какую разводку тепловой сети выбрать?

В зависимости от расположения подводящего патрубка двухтрубный отопитель подразделяется на две разновидности — с верхней и нижней разводкой.

Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой предполагает установку расширительного бака и распределительной магистрали в самой высокой точке отопительного контура, над радиаторами. Такую укладку нельзя выполнять в одноэтажном доме с плоской крышей, так как утепленный чердак потребуется для размещения коммуникаций или специально отведенного помещения на втором этаже двухэтажного дома.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой отличается от верхней тем, что разводящий трубопровод в ней располагается в подвале или в подземной нише под радиаторами.Крайним выходом отопления является обратная труба, которая устанавливается на 20-30 см ниже линии подачи.

Это более сложная конфигурация, требующая подключения верхней воздушной трубы, по которой будет выводиться лишний воздух из радиаторов. При отсутствии подвала могут возникнуть дополнительные проблемы из-за необходимости установки котла ниже уровня радиаторов отопления.

И нижняя, и верхняя схема двухтрубной системы отопления могут быть выполнены в горизонтальной или вертикальной конфигурации.Однако вертикальные сети обычно выполняются с нижней разводкой. При такой установке нет необходимости устанавливать мощный насос для принудительной циркуляции, так как из-за разницы температур в подающем и подающем трубопроводе создается сильный перепад давления, увеличивающий скорость теплоносителя. Если в силу особенностей планировки здания сделать эту прокладку невозможно, укладывается магистраль с верхней разводкой.

Делаем двухтрубную систему своими руками (видео)

Выбор диаметра трубы и правила двухтрубного монтажа

При монтаже двухтрубного отопления крайне важно правильно выбрать диаметр труб, иначе можно получить неравномерный нагрев удаленного от радиаторов котла.В большинстве котлов бытового назначения диаметр подающего и реверсивного сопла составляет 25 или 32 мм, что подходит для двухтрубной конфигурации. Если у вас котел с форсунками 20 мм, лучше остановиться на однотрубной системе отопления.

Размерная сетка полимерных труб, представленных на рынке, состоит из диаметров 16, 20, 25 и 32 мм. Выполнить монтаж системы своими руками необходимо, учитывая ключевое правило: первый участок распределительной трубы должен соответствовать диаметру патрубков котла , а каждый последующий участок трубы после тройника ответвление к радиатору — на размер меньше.

На практике так выглядит от котла диаметром 32 мм, к нему подключается радиатор 16 мм, затем подключается радиатор, затем после тройника диаметр подводящего трубопровода уменьшается до 25 мм, на следующем отводе до линии радиатора через 16 мм после отрыва диаметр уменьшается до 20 мм. и т. д. Если количество радиаторов больше размеров труб, необходимо разделить подводящую линию на двуплечие.

Выполняя установку системы своими руками, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • магистрали подачи и возврата должны располагаться параллельно друг другу;
  • каждый вынос на радиатор должен быть оборудован запорным краном;
  • распределительный бак, в случае его установки в мансардном помещении при установке сети с верхней разводкой необходимо утеплить;
  • крепление труб к стенам следует размещать с шагом не более 60 см.

Циркуляционная система с принудительной циркуляцией Важно правильно выбрать мощность циркуляционного насоса. Конкретный выбор осуществляется исходя из размера здания:

.
  • для домов площадью до 250 м 2, достаточный насос производительностью 3,5 м 3 / час и давлением 0,4 МПа;
  • 250-350 м 2 — мощность от 4,5 м3 / час, давление 0,6 МПа;
  • свыше 350 м 2 — мощность от 11 м 3 / час, давление от 0,8 МПа.

Несмотря на то, что двухтрубный обогрев своими руками сложнее однотрубной сети, такая система за счет высокой надежности и экономичности полностью себя оправдывает при эксплуатации.

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, живи веселее 🙂

Содержимое

На сегодняшний день существуют самые разные методы ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ, среди которых обогрев был получен двумя крыльями с насосом.Его устройство выполнено по принципу эффективного обслуживания с минимальными тепловыми потерями. Двухтрубная система отопления стала особенно популярной в одноэтажных, многоэтажных и частных домах, подключение которых позволяет добиться всех необходимых условий для комфортного проживания.

Что такое двухтрубная система отопления

Двухтрубное отопление используется в последние годы все чаще, несмотря на то, что установка однотрубного варианта обходится, как правило, на порядок дешевле.Такая модель дает возможность производить регулировку температуры в каждом помещении жилого дома по собственному желанию, т.к. для этого предусмотрен специальный регулирующий клапан. Что касается однотрубной схемы, то в отличие от двухтрубной, ее теплоноситель при циркуляции последовательно проходит абсолютно все радиаторы.

Что касается модели с двумя трубками, то здесь патрубок, предназначенный для отвода теплоносителя, отдельный на каждый радиатор. Возвратный трубопровод собирается от каждой батареи в отдельный контур, функция которого заключается в доставке охлажденного носителя обратно в проточный или настенный котел.Этот контур (естественная / принудительная циркуляция) называется возвратным и особенно большой популярностью пользуется в многоквартирных домах, когда появляется необходимость обогреть все этажи одним котлом.

Достоинство

Двухконтурное отопление, несмотря на более высокую стоимость монтажа по сравнению с некоторыми другими аналогами, подходит для объектов любой конфигурации и пола — очень важное преимущество. Кроме того, теплоноситель, поступающий во все отопительные приборы, имеет одинаковую температуру, что обеспечивает возможность равномерного прогрева всех помещений.

Остальные преимущества двухтрубной системы отопления заключаются в возможности установки на радиаторы отопления специальных терморегуляторов и в том, что поломка одного из приборов никак не повлияет на работу других. За счет установки вентилей на каждую батарею можно снизить расход воды, что является большим плюсом для семейного бюджета.

недостатки

Вышеупомянутая система имеет один существенный недостаток, заключающийся в том, что все ее компоненты и их установка обходятся намного дороже, чем организация однотрубной модели.Оказывается, это по карману далеко не всем жильцам. Другие недостатки двухтрубной системы отопления заключаются в сложности монтажа и большом количестве труб и специальных соединительных элементов.

Схема двухтрубной системы отопления

Как уже было сказано выше, данный способ организации системы отопления отличается от других вариантов более сложной архитектурой. Схема двухконтурного отопления Представляет собой пару контуров замкнутого типа. Один из них служит для подачи нагретого теплоносителя к батареям, другой — для отправки отработанного, т.е.е. остывшая жидкость снова нагревается. Использование этого метода на том или ином объекте больше зависит от мощности котла.

Tupic

В этом варианте направление подачи нагретой воды и возврата разнонаправленное. Двухтрубная тупиковая система отопления предполагает установку батарей, каждая из которых имеет одинаковое количество секций. Чтобы уравновесить систему с таким движением нагретой воды, клапан, установленный на первом счете радиатора, должен быть закреплен с большим усилием для создания перекрытия.

Попутно

Эту схему иначе называют петлей Тихельмана. Проходящую двухтрубную систему отопления или просто путешественника проще балансировать и настраивать, особенно если трасса очень протяженная. При таком способе организации отопления каждая батарея требует установки игольчатого клапана или такого прибора, как термостатический клапан.

горизонтальный

Есть еще такая схема, как двухтрубная горизонтальная система отопления, которая получила широкое распространение в одно- и двухэтажных домах.Также используется в помещениях с подвалом, где можно легко разместить необходимые коммуникационные сети и светильники. При использовании такой разводки монтаж подающей трубы можно проводить под радиаторами отопления или на уровне с ними. Но у такой схемы есть недостаток, заключающийся в частом образовании пробок. Чтобы от них избавиться, требуется установить на каждый прибор кранов Маевского.

Вертикальный

Схема этого типа Чаще применяется в домах с 2-3 и более этажами.Но для его организации требуется большое количество труб. Необходимо учитывать, что вертикальная двухтрубная система отопления имеет такое существенное преимущество, как возможность автоматического забора воздуха, который проходит через курок или расширительный бачок. Если последний установлен на чердаке, то это помещение необходимо утеплить. В целом по этой схеме распределение температуры нагревательных приборов выполняют равномерно.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой

Если вы решили выбрать эту схему, то рассмотрите возможность коллекторной или с параллельно установленными радиаторами.Схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой первого типа: от коллектора к каждой батарее отходят два трубопровода, питающий и отводящий. Такая модель с компоновкой нижнего типа имеет следующие преимущества:

  • установка запорной арматуры производится в том же помещении;
  • КПД высокого уровня;
  • возможность монтажа в другом недостроенном объекте;
  • перекрытие и регулировка легко и просто;
  • возможность отключить верхний этаж, если там никто не живет.

С верхней разводкой

Закрытая двухтрубная система отопления с верхней разводкой используется в большей степени за счет отсутствия воздушных пробок и высокой скорости циркуляции воды. Перед тем как произвести расчет, установите фильтр, найдите фото из подробного описания Схемы, необходимо соотнести затраты на такой вариант с выгодой и учесть следующие недостатки:

  • эстетичный вид помещения за счет открытых коммуникаций;
  • труб с высоким расходом и необходимыми материалами;
  • возникновение проблем, связанных с размещением танка;
  • несколько лучше отапливаются комнаты, расположенные на втором этаже;
  • невозможность размещения в помещениях с большой емкостью;
  • дополнительных специалистов декоративной отделки, которая должна скрыть трубы.

Подключение радиаторов отопления по двухтрубной системе

Монтажные работы по установке двухконтурного отопления включают в себя несколько этапов. Схема подключения радиаторов:

  1. На первом этапе установка котла, для которого готовится специально отведенное место, например, подвал.
  2. Далее установленное оборудование подключается к расширительному бачку, установленному на чердаке.
  3. Затем к каждой батарее радиатора от коллектора проводят патрубок для отвода теплоносителя.
  4. На следующем этапе снова появляются трубы для нагретой воды от каждого радиатора, которые будут отдавать им свое тепло.
  5. Из всех обратных труб составляется единый контур, далее подключаемый к котлу.

Если в такой контурной системе используется насос циркуляционного типа, то его установка производится непосредственно в противоположном контуре. Дело в том, что конструкция насосов состоит из различных манжет и подушек, которые сделаны из резины и не выдерживают высоких температур.На этом все монтажные работы завершены.

Видео

Нашли в тексте ошибку? Выделите его, нажмите Ctrl + Enter и мы все исправим!

Лучшая система отопления для дома для отдыха: от коттеджей до домиков на пляже

При выборе лучшей системы отопления для дома для отпуска нет недостатка в вариантах. Например, следует ли вам выбрать традиционную систему центрального отопления или альтернативную систему с учетом уникальных требований вашего загородного дома? А как насчет самого источника тепла? Что лучше: природный газ или электричество? Как видите, при выборе лучшей системы отопления для загородного дома необходимо учитывать ряд факторов.В этой статье мы предлагаем обзор типовых систем отопления для загородных домов, а также некоторые аспекты, которые следует учитывать.

Первоначальные соображения

Перед тем, как выбрать систему отопления для вашего загородного дома, вы должны рассмотреть следующие исходные вопросы:

  • Сколько месяцев вам нужно, чтобы отапливать свой загородный дом?

Если у вас небольшой коттедж и отопление требуется только летом или зимой, то, возможно, будет достаточно пропанового или дровяного камина.Помимо того, что эти системы отопления не требуют особого обслуживания, они благоприятно реагируют на отрицательные температуры, особенно если зимой в вашем загородном доме нет людей. Или, возможно, вам нужно более комплексное решение для отопления, и в этом случае лучшим вариантом может быть высокоэффективный и доступный тепловой насос как для отопления, так и для кондиционирования воздуха. В любом случае, если вы планируете использовать свой загородный дом круглый год, вам стоит изучить все доступные варианты отопления.

  • Вам нужно отапливать весь загородный дом или только его часть?

Требования к отоплению для пляжного домика площадью 3000 кв. Футов будут существенно отличаться от небольшого домика площадью 800 кв. Футов.Кроме того, комната, выходящая на южную сторону, может получать достаточно тепла от солнца, тогда как комната в подвале, выходящая на север, может потребовать дополнительного тепла. Обратное может применяться в случае требований к кондиционированию воздуха в вашем доме. Возможно, вас тоже не волнует, есть ли отопление в дамской комнате. Дело в том, что меньшие и более простые системы отопления, такие как отдельно стоящие или настенные решения, могут быть жизнеспособными без необходимости установки печи и комплектных воздуховодов. Для больших загородных домов, требующих отопления и / или кондиционирования воздуха во всем доме, может потребоваться более полная система центрального отопления.

  • Какой источник энергии лучший в этом районе?

Если в этом районе нет электричества, это ограничит доступные вам варианты. Точно так же, если нет надежных поставок природного газа или другого топлива, ваши возможности становятся еще более ограниченными. По этой причине древесина может быть идеальным источником тепла для удаленного участка. С другой стороны, у пляжного домика или лыжного шале, подключенного к местной электросети, будет больше возможностей.В конечном счете, для любого отопительного решения важен надежный и доступный по цене источник энергии.

  • Какое вложение является наилучшим в долгосрочной перспективе?

В дополнение к рассмотрению наилучших инвестиций с вашей точки зрения как собственника, вы также должны рассмотреть лучший вариант с точки зрения перепродажи. Например, если у вас есть единственный в квартале дом для отпуска без кондиционера, ваш дом для отдыха может оказаться менее желанным, если вы решите его продать.

  • Кто будет выполнять необходимое техническое обслуживание?

У каждой системы отопления будут свои требования к техническому обслуживанию, которые зависят от выбранной системы. Дровяную печь, возможно, потребуется ежегодно чистить и пополнять запас дров. Для тех, кто занимается своими руками, вы можете самостоятельно правильно обслуживать дровяную печь. С другой стороны, для пропановой печи вам, вероятно, потребуются ежегодные проверки квалифицированными специалистами. Об этом важно помнить, особенно в более суровых климатических условиях, где необходима хорошая и надежная система отопления.

  • Можно ли интегрировать систему отопления с термостатом?

Установив термостат, вы можете контролировать температуру системы отопления на постоянном уровне или в желаемом диапазоне. Типичная система принудительного воздушного отопления будет иметь единственный термостат. С появлением интеллектуальных термостатов от Nest, Ecobee и других вы также можете управлять температурой удаленно. Использование программируемого термостата может сэкономить около 10% в год на расходах на отопление и охлаждение.Для домов отдыха, которым требуется тепло только часть года, это становится менее важным, но для тех домов, где требуется комплексное решение для отопления круглый год, рекомендуется встроенный интеллектуальный термостат.

Типовые системы отопления для домов отдыха: обзор

Центральное отопление

Печь

Большинство домашних хозяйств в Северной Америке отапливаются с помощью центральной печи. Печь — это тип отопительной системы, в которой используется вентиляторный двигатель и воздуховоды для распределения теплого воздуха по всему дому через воздушные регистры или решетки.Такой тип отопления часто называют системой принудительного распределения теплого воздуха. Он работает на природном газе, пропане, мазуте или электричестве.

Печи недороги по сравнению с другими системами центрального отопления, представляют собой надежный источник тепла и требуют минимального обслуживания. Имейте в виду, что некоторые нагнетательные вентиляторы, особенно старые модели, могут быть громкими во время работы.

Котел

В отличие от печей, которые переносят теплый воздух, котлы распределяют тепло через горячую воду.Бойлер нагревает воду для производства пара или горячей воды, которая затем распределяется по системе трубопроводов. Затем тепло проходит через радиатор или другое устройство для обогрева дома. Бытовые котлы могут работать на природном газе, пропане, мазуте, биодизельном топливе или электричестве.

Котлы позволяют лучше контролировать рассеивание тепла и, как следствие, отапливают дома более равномерно и комфортно. Они также более энергоэффективны и являются более здоровым вариантом по сравнению с традиционными системами принудительной вентиляции, которые перемещают пыль и аллергены в вашем загородном доме.С другой стороны, они дороги в установке и требуют минимальной температуры для предотвращения замерзания труб.

Тепловой насос

Как двусторонний кондиционер, тепловой насос собирает тепло из окружающей среды (например, воздуха, земли или воды) для обогрева. В теплое время года кондиционер перемещает тепло из более прохладного помещения в более теплое на улице. В холодные месяцы тепловой насос собирает тепло снаружи через электрическую систему и отдает тепло внутри дома.В большинстве тепловых насосов используются системы принудительной подачи теплого воздуха.

Очевидным преимуществом этих систем является то, что они могут обеспечивать как охлаждение, так и обогрев. Это будет особенно важно для домов отдыха, используемых круглый год в условиях жаркого лета и прохладной зимы. Однако установка этих систем требует больших затрат.

Газовые или электрические обогреватели

В некоторых случаях переносной электрический обогреватель может быть всем, что может потребоваться. В качестве резистивного нагревателя они преобразуют электрический ток из электрической розетки непосредственно в тепло.Переносные электрические обогреватели недороги и идеально подходят для небольших комнат, а не для всего дома. Они также довольно неэффективны, поскольку для выработки того же количества тепла, которое могут обеспечить другие источники тепла, такие как природный газ, требуется много электроэнергии. Однако для нерегулярного использования это простое решение по сравнению с другими вариантами, которые могут потребовать дорогостоящей установки и воздуховодов. В конечном счете, электрическое сопротивление нагреву часто является самой дорогой альтернативой отопления и, следовательно, не лучшим долгосрочным решением.

В других случаях, оборудование прямого нагрева, работающее на газе, может быть лучшим вариантом, особенно если на объекте нет электричества. Это может быть настенный или отдельно стоящий блок, который, как и электрические резистивные нагреватели, не требует наличия воздуховодов. Соответственно, такие агрегаты лучше всего использовать для отопления одноместного помещения. Если в нескольких комнатах требуется отопление, вы можете приобрести блоки с герметичными системами подачи воздуха для горения, но для этого потребуется прокладка труб через стену.Такие системы могут лучше всего подходить для домиков и других загородных домов, где допустима разница температур между комнатами. Газовое оборудование прямого нагрева обычно работает на природном газе или пропане.

Электрические обогреватели плинтусов также относятся к категории резистивных обогревателей. Вместо того, чтобы включать устройство в электрическую розетку, электрические плинтусы подключаются к дому жестко. Они управляются отдельными термостатами и могут быть распределены по нескольким комнатам. Соответственно, термостаты могут быть выключены в неиспользуемых комнатах, предполагая, что разница температур между комнатами допустима.Электрические плинтусы легко установить, но, как и любой резистивный нагреватель, они неэффективны и дороги в эксплуатации.

Полезный совет : Для коттеджей или других домов отдыха, используемых круглый год, не забудьте оставить электрические обогреватели плинтуса на низком уровне между посещениями, чтобы предотвратить замерзание труб.

Обсуждаемые позже в этой статье, такие системы также обеспечивают лучшее рассеивание тепла, чем дровяные печи или печи на гранулах, что делает их идеальными для загородных домов с закрытыми комнатами (в отличие от дизайна в стиле лофт).

Активное солнечное отопление

Активное солнечное отопление — это система отопления, которая использует энергию солнца для нагрева воздуха или жидкости в солнечном коллекторе. Энергия солнца поглощается солнечными панелями, установленными в доме (обычно на крыше), генерируя энергию постоянного тока (DC), которая затем сохраняется в батареях. Затем энергия постоянного тока поступает в инвертор и преобразуется в полезную энергию переменного тока. Оттуда энергия переменного тока проходит через электрическую панель дома для обогрева дома.

Активное солнечное отопление помогает снизить счета за электроэнергию, но обычно требует второго источника тепла. По этой причине первоначальная стоимость установки системы может быть более высокой.

Дровяные печи и печи на пеллетах

В отдаленных районах дровяная печь может быть идеальным выбором, в зависимости от местных ограничений выбросов. Конечно, потребуется надежный источник древесины, и, если предположить, что вы будете собирать древесину самостоятельно, процесс сбора, рубки и хранения древесины может быть довольно трудоемким.С другой стороны, пеллетные печи сжигают гранулы из прессованной древесины или биомассы, которые можно купить в относительно больших количествах. Пеллетные печи менее загрязняют окружающую среду, чем дровяные печи, и обеспечивают лучший контроль температуры и качество воздуха.

Как правило, дровяные печи и печи на гранулах идеально подходят для удаленных участков без доступа к электричеству, особенно для домов с открытой планировкой. Они также добавляют очарования и эстетики загородному дому. В противном случае для больших многокомнатных загородных домов могут потребоваться более комплексные решения по отоплению.

Итак, какова лучшая система отопления для дома для отпуска?

В конечном итоге это зависит от ряда факторов. От наличия и стоимости источников тепла до расположения и дизайна вашего загородного дома необходимо учитывать ряд факторов. Кроме того, личные предпочтения будут иметь значение при выборе наилучшей системы отопления, отвечающей вашим потребностям. По крайней мере, эта статья должна послужить полезной отправной точкой при выборе лучшей системы отопления для вашего загородного дома.Но обязательно обсудите ваши конкретные требования к обогреву и охлаждению с квалифицированным специалистом.

Не забудьте изучить другие статьи о владении загородным домом.


Является ли водород решением проблемы отопления дома с нулевым расходом? | Энергетические исследования

27 июня 2019 года министр энергетики и чистого роста Крис Скидмор подписал документы, обязывающие Великобританию сократить выбросы углерода практически до нуля к 2050 году. Если у нас есть хоть какие-то шансы достичь этой цели, известной как «чистый ноль» ”, Нам предстоит решить одну огромную задачу: отопление дома.

На обогрев наших домов приходится от четверти до трети выбросов парниковых газов в Великобритании. Это более чем в 10 раз превышает количество CO 2 , созданное авиационной промышленностью. Около 85% домов сейчас используют центральное отопление, работающее на газе, и большая часть приготовления пищи на газе все еще используется. По любым меркам экологизация этой системы — огромная проблема. Но если верить недавним отчетам, может быть простой и эффективный способ сделать это: перейти от использования природного газа к водородному газу.

Водород находится в изобилии в мире природы и, по мнению его сторонников, может обеспечить чистое и эффективное питание следующего поколения газовых приборов.

«Водород привлекает тем, что многие потребители не заметят никакой разницы. Клиенты будут продолжать использовать котлы для обогрева своих домов аналогично природному газу », — говорит Роберт Сансом из группы по энергетической политике Института инженерии и технологий. Он является ведущим автором исследования, проведенного институтом под названием «Переход на водород».

Вместе с коллегами Sansom оценил инженерные риски и неопределенности, связанные с переводом нашей газовой сети на водород. Их вывод состоит в том, что нет никаких причин, по которым невозможно было бы перепрофилировать газовую сеть на водород.

Но это не значит, что это будет легко. Существуют технологические и практические препятствия, потому что не существует плана для такого преобразования: нигде в мире нет места, где можно было бы поставлять чистый водород в дома и на предприятия. Великобритании придется стать пионером во всем.

Интерес к водороду как к способу обогрева домов начался в 2016 году с доклада под названием h31. Он проводился компанией Northern Gas Networks, газораспределителем на севере Англии, и рассматривал вопрос о том, было ли технически возможно и экономически целесообразно преобразовать Лидс на 100% водород вместо природного газа.

«Они вдавались во многие детали, от заводов по производству водорода до домов людей», — говорит Сансом.

В отчете проводится параллель с тем, как газовая промышленность перешла с городского газа на природный в 1960-х и 1970-х годах.Городской газ представлял собой комбинацию водорода, окиси углерода и метана. В основном он производился путем перегонки угля и нефти и использовался в течение первых 150 лет газовой промышленности Великобритании. С открытием в Северном море природного газа, состоящего преимущественно из метана, Великобритания в течение десятилетия предприняла общенациональную программу по конверсии 40-метровой техники.

Одновременно будут преобразованы целые улицы. Инженеры осматривали бы газовые приборы, а затем перестраивали их. Одновременно отключили городской газ и продули трубопроводы инертным газом.Наконец, в систему был закачан природный газ, и инженеры должны были убедиться, что каждое устройство работает правильно, прежде чем перейти на следующую улицу.

Некоторые производители теперь настолько убеждены, что подобное может случиться с водородом, что они уже начали разрабатывать новые бытовые приборы. В феврале компания Worcester Bosch представила прототип своего водородного котла. Сначала он будет работать на природном газе, а затем, после технического обслуживания, на водороде.

Также в пользу водорода работает то, что в течение последних 20 лет газовая промышленность систематически заменяла металлические трубы в своей «железной магистрали» на желтые полиэтиленовые.Около 90% труб будет заменено к 2030 году. Это хорошая новость для водорода, потому что газ вступает в реакцию со старыми металлическими трубами, делая их хрупкими. Но полиэтилен безопасен.

«Фактически мы начали программу водородонепроницаемости нашей газовой сети, даже не зная, что мы делаем это», — говорит Сансом, которого эта концепция все больше и больше впечатляет. «С личной точки зрения, я был в напряжении, когда приступил к этой работе. Но я обнаружил, что скатываюсь на сторону водорода с точки зрения его жизнеспособности как низкоуглеродной альтернативы природному газу », — говорит он.

Водородный котел Worcester Bosch. Фотография: Worcester Bosch

Но не всех убедил этот внезапный интерес к водороду. Ричард Лоус из Группы по энергетической политике Университета Эксетера говорит, что до недавнего времени считалось, что отопление необходимо каким-то образом электрифицировать, чтобы выполнить наши обязательства в отношении климатического кризиса. «Это в основном явилось результатом многих лет технического и экономического моделирования, чтобы посмотреть, как добиться полного обезуглероживания отопления в Великобритании», — говорит Лоуз.

Переключение отопления с газа на электричество означало бы использование тепловых насосов. Они используют электричество для извлечения тепла из воздуха или земли. В случае теплового насоса с воздушным источником он работает как холодильник, но вместо того, чтобы высасывать тепло из отделения для пищевых продуктов, он вытягивает его из воздуха и направляет в дом, где он используется для нагрева воды, т. Е. подключен к радиаторам центрального отопления и хранится в баке для горячей воды.

Но поскольку эта технология работает при более низкой температуре, чем существующие котлы, она требует, чтобы многие дома были лучше изолированы или имели радиаторы большего размера, способные обеспечивать большую тепловую мощность.Для тех, кто перешел на комбинированные котлы с непрерывным обогревом, потребуется переустановка бака для горячей воды.

Это масштабная работа, но она того стоит, по словам Лоуза, который снял свой собственный газовый котел и теперь использует тепловой насос с воздушным источником тепла для обогрева своего дома. «Это было много работы, но мой дом и система отопления теперь намного эффективнее. Здесь всегда тепло, всегда есть горячая вода, и расходы на эксплуатацию в основном такие же, как и на газ », — говорит он.

Со стороны газовой промышленности несколько лицемерно говорить, что мы не можем рыть дороги, когда они делали это в течение 20 лет
Ричард Лоуз

Третий подход называется централизованным теплоснабжением.Он предусматривает нагрев воды на центральном предприятии с использованием отработанного тепла промышленных предприятий или экологически чистых источников, таких как солнечная энергия. Затем горячая вода подается во многие дома одновременно по сети надежно изолированных подземных труб. Оба метода могут значительно снизить углеродный след домашнего отопления, но обратная сторона заключается в том, что они требуют большой работы для их внедрения в национальном масштабе.

Централизованное теплоснабжение потребует прокладки водопроводных труб под домами, а широкое использование тепловых насосов потребует модернизации электрических цепей Национальной сети.Сторонники водорода заявляют, что именно такого рода сбоев можно избежать, потому что большая часть национальной инфраструктуры уже модернизирована. Этот аргумент не подходит для Лоуза. «Со стороны газовой отрасли кажется немного лицемерным утверждать, что мы не можем рыть дороги, хотя они делали это последние 20 лет», — говорит он.

Он указывает, что, хотя потребитель может не испытывать таких серьезных сбоев, серьезные проблемы для газовой отрасли остаются. Например, Национальная система передачи, представляющая собой сеть трубопроводов, по которым газ от прибрежных терминалов поступает к газораспределительным компаниям и другим крупным потребителям, сделана из металла.Это должно быть каким-то образом защищено от охрупчивания, прежде чем произойдет переход на водород.

«Водород, конечно, не серебряная пуля», — говорит Лоуз. А если мы отвлечемся на это, мы можем столкнуться с еще большими проблемами, полностью пропустив энергетический план на 2050 год.

Но если с водородом так много неуверенности, почему газовая промышленность, которая финансирует многие исследования, так сильно его продвигает? По словам Криса Гудолла, экономиста по энергетике и автора книги «Что нам нужно делать сейчас для будущего без углерода» , это вопрос выживания.

«Они не хотят, чтобы их промышленность была съедена переключением на электричество для отопления. Поэтому они действуют так быстро, как могут, чтобы убедить нас в использовании водорода », — говорит он. И все сводится к тому, как добывается газ.

Водород в чистом виде не встречается на Земле. Вместо этого его нужно извлекать из других веществ, и лучше всего его извлекать из метана, то есть из природного газа. Таким образом, газовые компании могли эффективно поддерживать свою текущую деятельность.

Но дополнительные этапы извлечения водорода поднимут цену. Кроме того, при экстракции в качестве побочного продукта образуется диоксид углерода, поэтому необходимо разработать крупномасштабную технологию улавливания углерода, чтобы предотвратить его выброс в атмосферу. Хотя это технология, которую Великобритании в любом случае придется разработать, чтобы достичь чистого нуля к 2050 году, она увеличит стоимость.

Первый в Северной Ирландии автобус, работающий на водородных топливных элементах, Wrightbus, представлен в январе.Фотография: Лиам МакБерни / PA

Но природный газ — не единственное вещество, содержащее водород. Вода тоже, и водород можно освободить с помощью процесса, называемого электролизом, при котором не образуется диоксид углерода. Чтобы сделать его полностью экологически чистым, что является высшей надеждой, электролиз можно было бы использовать с помощью ветряных электростанций. Однако в настоящее время цена на такую ​​электроэнергию высока, и это приведет к еще большему росту цен на водород.

Гудолл надеется, что стоимость будет снижаться по мере совершенствования технологий, но предупреждает: «Вы можете обвиниться в бессмысленном оптимизме, просто сказав это.”

Энергетический ландшафт будущего Великобритании, без сомнения, является сложной областью для навигации. Возможно, лучший путь будет открыт, если не противопоставлять различные решения друг другу. «У всех трех есть сильные и слабые стороны, и я ожидаю, что каждая из них будет играть важную роль в качестве замены природного газа», — говорит Сансом. Даже противники водорода признают это. «Как нишевая технология она может иметь реальную ценность», — говорит Лоус. Далее он перефразирует рекламу лагеров Heineken 70-х и 80-х годов, заявив, что водород потенциально может достичь тех частей страны, которые не могут достичь другие решения в области энергетики.

Гудолл также видит роль водорода в «хранении» энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, таких как энергия ветра и солнца. Идея состоит в том, что в ветреные месяцы любая дополнительная электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии, будет использоваться для производства водорода, который затем будет храниться. Когда возникает повышенный спрос на национальную энергосистему или сезонное падение мощности, производимой из возобновляемых источников энергии, водород можно сжигать для производства электроэнергии.

Дело в том, что все варианты обезуглероживания наших систем отопления потребуют значительных сбоев и затрат.И пока правительство продолжает размышлять, время идет к 2050 году.

«Нет необходимости ждать. Теперь мы можем развернуть то, что работает нормально », — говорит Лоуз, имея в виду свой собственный опыт замены газового котла на тепловой насос. «Безотлагательность изменения климата означает, что на самом деле нет причин откладывать».

Другие считают, что водород играет определенную роль, и полагают, что на его рассмотрение стоит потратить немного больше времени. Но есть одна истина, с которой все согласны. «Все это нелегко.Если кто-то говорит вам, что это легко, они вводят вас в заблуждение », — говорит Лоуз.

Автомобили с водородным двигателем

Водородная заправочная станция в Сеуле, Южная Корея. Фотография: Ким Хун-Джи / Reuters

Водород также может приводить в движение транспортные средства, но не так, как он обогревает дома. Вместо того, чтобы сгореть, водород вступает в реакцию с кислородом внутри устройства, называемого топливным элементом. Электричество и вода производятся. Электричество запускает машину, из выхлопной трубы капает вода.

Попытке перейти на водородные транспортные средства в 1990-х годах помешали электрические автомобили, которые накапливают свою энергию в бортовой батарее.Но новый толчок для водородных транспортных средств исходит из Азии. Китай, Япония и Южная Корея поставили перед собой амбициозные цели — к 2030 году использовать на своих дорогах миллионы автомобилей с водородным двигателем.

Toyota и Hyundai предлагают автомобили на водороде в Великобритании, но в настоящее время существует менее 20 водородных заправочных станций. Великобритания, в основном сосредоточенная вокруг M25.

«Будет действительно интересно посмотреть, что произойдет», — говорит Лоус. Но сам он не убежден: «Водород намного дороже электричества, а автомобиль дороже электромобиля.»

Индивидуальные бытовые системы очистки сточных вод — Публикации

Бытовые сточные воды попадают в септик, который отделяет твердые частицы от жидкости. Твердые вещества удерживаются в септике, а жидкости транспортируются к месту окончательной обработки почвы. Септик — это «биореактор», в котором микроорганизмы расщепляют органические вещества сточных вод на жидкости, газы и твердые вещества. Газы отводятся через вентиляционную трубу дома. Твердые вещества состоят как из накипи, так и из шлама. Накипь легче воды и всплывает на поверхность в септике.Твердые части тяжелее воды и опускаются на дно резервуара. Бактерии питаются отходами, и фракция, которая не может быть разложена, называется «илом». На дне септика скапливается ил, который необходимо периодически удалять.

Пять частей системы отвода сточных вод: (1) водопровод дома, (2) канализационная линия от дома к септическому резервуару, (3) септик, (4) выпускная канализационная труба септика и (5) ) установка окончательной обработки почвы, которая может быть блоком поглощения почвы или лагуной.Все индивидуальные системы очистки сточных вод должны соответствовать требованиям раздела 62-03 1-03 Административного кодекса штата Северная Дакота. Городские / окружные отделы здравоохранения или медицинские округа нескольких округов требуют разрешения перед строительством новой домашней системы очистки сточных вод или при ремонте существующей системы. В процессе планирования и перед строительством уточните местные требования в местном административном офисе, который занимается системами канализации на объекте.

Независимо от того, нужно ли вам разрешение, забота о здоровье человека требует, чтобы расположение отдельных компонентов домашней канализационной системы соответствовало определенным требованиям.Например, септик и почвопоглотитель следует размещать на расстоянии не менее 100 футов от любого частного колодца глубиной менее 100 футов и не менее 50 футов от колодцев глубиной более 100 футов. Общепринятые безопасные расстояния показаны в таблице 1.

Когда система очистки сточных вод будет установлена, сделайте карту установки. Измеряйте и записывайте расстояния от септика, очистного резервуара и дренажного поля до надземных объектов, таких как здания, углы забора или большие деревья.Затем, после того, как территория зарастает травой, вы все еще можете найти составные части септической системы.

Домашняя канализация

Сантехническая система дома включает сточные трубы, вентиляционные трубы и водоотделители (рис. 1). Домашняя сантехника и домашние системы очистки сточных вод должны соответствовать Сантехническому кодексу штата Северная Дакота. Следование этому кодексу гарантирует, что водопроводная система будет безопасной и правильно работать.

Рисунок 1. Сантехника дома включает в себя сливные и вентиляционные трубы, а также сантехнику.

Сточные и вентиляционные трубы обычно представляют собой одну и ту же трубу, при этом сточные воды текут вниз, а газы поднимаются по трубе. Вертикальная труба диаметром 3 или 4 дюйма служит основной трубой для отвода отходов, водяного пара и газов из дома. Основная труба также действует как отвод газов, которые собираются в септике. Газ из септика имеет неприятный запах, может вызвать серьезное заболевание, а в некоторых ситуациях может быть взрывоопасным. В холодную погоду газы, выходящие из трубы, содержат водяной пар, который образует слой инея, который может стать достаточно толстым, чтобы закрыть конец трубы.Чрезмерное количество снега на крыше также может заблокировать вентиляционную трубу. Закрытие вентиляционной трубы препятствует правильному дренажу приспособлений. Вентиляционная труба, выступающая над крышей, должна быть изолирована, чтобы не допустить, чтобы мороз и снег закрывали ее.

Водоотделитель должен быть установлен в сливной линии между каждым приспособлением и основной трубой. Уловитель предотвращает попадание канализационных газов в дом через светильники. Без вентиляционной трубы полный поток сточных вод в дренажной линии мог бы откачивать воду из ловушек и пропускать канализационные газы в дом.Иногда, в очень ветреную погоду, давление ветра на вентиляционную трубу может выталкивать канализационный газ через уловитель. Правильная вентиляция, установленная в соответствии с правилами сантехники, предотвратит эту проблему.

В штабеле необходима соответствующая очистка, чтобы можно было обслуживать и чистить водопровод и канализацию. Одна очистка должна быть установлена ​​у основания трубы, а вторая — в точке выхода канализационной трубы из дома. Одной очистки может быть достаточно, если штабель находится рядом с тем местом, где канализационная труба выходит из здания.

Чугунные или медные водосточные системы можно найти в старых домах. В большинстве новых домов используются пластиковые канализационные трубы, указанные в нормах водоснабжения. При работе в старых домах избегайте прямого соединения медных труб с железом, поскольку в железе могут образоваться небольшие протечки из-за гальванического воздействия. Используйте изолированные соединители между медной и железной трубой, чтобы уменьшить эту проблему.

Домашняя канализационная труба должна иметь уклон от 1 до 2 процентов. Это падение примерно на 1-2 дюйма с 8 футов. На слишком плоском уклоне жидкость замедлится, позволяя твердым частицам осесть в канализационной трубе.На слишком крутом уклоне жидкости будут стекать с твердых частиц.

Канализационная линия от дома до септика может быть пластиковая канализационная труба с клеевым соединением или чугунная с хомутами из нержавеющей стали или свинцовыми соединениями. Если используется пластиковая труба, она должна иметь номинальное давление, равное Таблице 40 или выше. Стыки необходимо проклеить так, чтобы они были водонепроницаемыми и не допускали проникновения корней.

Отводная канализационная труба дома должна представлять собой трубу диаметром не менее 4 дюймов. Эта труба должна иметь равномерный уклон, без выступов и падений.Обычно иней накапливается в выпускной канализационной трубе сразу после того, как труба проходит через стену подвала или под ней. Если канализационная труба дома находится выше линии замерзания, эту проблему можно исправить, установив на трубу изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма во время процесса установки. Изоляция из жесткого пенопласта должна выходить как минимум на 1 фут с каждой стороны трубы. Как правило, изоляция не требуется, если канализационная труба дома находится на глубине более 4 футов ниже поверхности земли.

Не делайте резких изгибов в канализационной системе дома.Когда необходимы изгибы под 45 или 90 градусов, используйте длинные изгибы (с длинным радиусом), чтобы змея сантехника могла пройти через канализационную линию. Если у вас нет длинных отводов, используйте несколько отводов на 22 с половиной градуса.

Ни при каких обстоятельствах не допускайте, чтобы стоки из фундамента подвала сбрасывались в канализацию дома. Эта вода перегрузит септическую систему. Это может вызвать обратное попадание воды и сточных вод в дом. Слить воду с фундамента подвала в отстойник. Установите отстойник и откачайте воду из дренажного поля.

Септики

Септики используются для очистки сточных вод на предприятии более 120 лет. Септик может иметь одно или несколько отсеков. Одно- и двухкамерные септики обычно используются с индивидуальными системами очистки бытовых сточных вод. Хозяйственные сточные воды попадают в септик через отводную канализационную трубу дома (рисунок 2). После прохождения через входную перегородку твердые частицы отделяются от жидкости, поскольку сточные воды медленно проходят через септик.Некоторые твердые частицы оседают на дно резервуара, а другие плавают в слое накипи наверху. Бактериальное действие частично разлагает твердые вещества.

Рисунок 2. Типовой септик. Ил накапливается на дне, а пена плавает на поверхности жидкости.

Материал в септике разделяется на три отдельных слоя:

  1. Верхний слой плавающей пены
  2. Средняя жидкостная зона
  3. Нижний слой ила

Слой накипи состоит в основном из кулинарных жиров и масел, мыльной пены и продуктов разложения, которые легче воды.Наибольшее бактериальное действие происходит в слое ила, который состоит из твердых частиц тяжелее воды.

Жидкость, сбрасываемая из септика, называется сточными водами. Сточные воды из септика, содержащегося в надлежащем состоянии, слегка мутные и содержат мелкие взвешенные твердые частицы, бактерии и питательные вещества. Стоки септика не должны сбрасываться непосредственно на поверхность земли или в поверхностные воды . Сточные воды на поверхности земли профессиональные санитары называют «дневным освещением».«Человеческие сточные воды на поверхности земли могут быть источником опасных заболеваний, передаваемых через воду, и производить неприятные запахи. Сточные воды должны доставляться на правильно спроектированное и построенное водосборное поле или лагуну для обработки.

Все бытовые сточные воды должны идти в септик. Бытовые сточные воды иногда называют «черной водой» или «серой водой», в зависимости от того, из какого прибора или приспособления они поступили. Независимо от источника, не позволяйте воде и другим подобным отходам проходить через септик.Серая вода, содержащая мыло или жир, направляемая прямо в водосток, быстро закупоривает поры почвы.

Размер

Септики рассчитываются по вместимости жидкости, а не по общей вместимости. Емкость септика по жидкости — это объем сточных вод, которые он удерживает ниже выхода резервуара. Емкость по жидкости часто называют «рабочей емкостью» септика. Для дома необходимая вместимость зависит от количества спален, а не от количества человек в доме на момент строительства.В каждой спальне могут разместиться два человека, поэтому в стандартном доме с тремя спальнями может быть шесть человек, производящих бытовые сточные воды.

Расположение и установка

Септик должен находиться на расстоянии не менее 10 футов от дома. Бак должен быть выровнен прямо от того места, где выпускная канализационная линия выходит из дома. Важно установить резервуар ровно и без наклона в любом направлении. Для откачки и очистки септик должен располагаться рядом с проезжей частью или другой подъездной дорогой.Большинство септических насосов перевозят от 50 до 100 футов шланга, поэтому резервуар должен быть доступен с такого расстояния. Выберите место вдали от зон с интенсивным движением транспортных средств. Никогда не размещайте септики под тротуарами или патио, где резервуар недоступен для откачки.

Домашняя система очистки сточных вод работает лучше всего, и ее легче обслуживать, если и септик, и дренажное поле расположены близко к поверхности земли. Неглубокий септик и дренажное поле обеспечивают легкий доступ к компонентам, а дренажное поле более эффективно очищает сточные воды.Для новых домов Санитарный кодекс Северной Дакоты рекомендует использовать отстойник в подвале (рис. 3), предназначенный для обработки сточных вод, если септик и дренажное поле могут работать под действием силы тяжести, а в доме есть туалеты и приспособления в подвале. Для этих типов систем канализационная труба выходит из дома через стену подвала. Отстойник поднимает воду в канализационную трубу. Если канализационная труба дома находится менее чем на 4 фута ниже поверхности земли, ее необходимо изолировать в траншее для защиты от замерзания. Готовые к установке станции отстойников для сточных вод в подвалах можно купить в большинстве магазинов бытовой техники или хозяйственных товаров.

Рисунок 3. Установка неглубокого септика.

Наличие лифтового насоса в подвале имеет несколько основных преимуществ. Во-первых, это позволяет сточным водам из верхней части дома самотеком поступать в септическую систему. Это оказалось ценным во время наводнения или отключения электроэнергии. Во-вторых, домовладельцу не нужна подъемная станция, которая перекачивает все сточные воды из дома. В-третьих, отстойник в подвале включается только при использовании подвальных приспособлений. Наконец, он доступен для обслуживания и ремонта.

Во многих старых домах септик установлен ниже уровня цокольного этажа. В новых домах может быть глубокий септик, p , при отсутствии высокого уровня грунтовых вод (рис. 4) . При отсутствии подходящего уклона необходимо установить подъемно-насосную станцию ​​на выпускной стороне септика, чтобы можно было установить дренажное поле на небольшой глубине. В областях, где уровень грунтовых вод может подниматься выше верха септика, домовладельцы должны герметизировать отверстия для впускных и выпускных труб, любые стыки, крышку септика и доступ к люкам, чтобы они были водонепроницаемыми.

Рисунок 4. Установка глубокого септика. Подходит для использования там, где нет высокого уровня грунтовых вод. Всегда уточняйте у производителя резервуара, имеет ли резервуар несущую способность для обработки покрывающего грунта.

Сточные воды из дома и бактерии обычно обеспечивают достаточно тепла, чтобы защитить септик от замерзания, даже если он расположен выше глубины промерзания. Когда верхняя часть септика установлена ​​в пределах 2 футов от поверхности земли, покрытие верха резервуара 2-дюймовым жестким пенопластом поможет сохранить тепло в септическом резервуаре.Всякий раз, когда система строится выше глубины промерзания, очень важна прокладка всех канализационных труб с одинаковым уклоном, без выступов или низов.

Строительство

Септики построены из устойчивых к коррозии и гниению материалов. При правильной установке они будут водонепроницаемыми в течение длительного времени (30 лет и более). Чаще всего встречаются сборные железобетонные резервуары. Однако резервуары также могут быть построены из монолитного бетона или из бетонных блоков с сердцевиной, заполненной бетоном, армированным арматурой.Резервуары из бетонных блоков должны быть покрыты как минимум двумя слоями бетонной штукатурки. Также доступны септики из стекловолокна и прочного пластика. Их необходимо устанавливать, тщательно следуя инструкциям производителя, чтобы они выдерживали давление почвы и воды.

Септики должны быть рассчитаны на глубину жидкости не менее 3, но не более 6 1/2 футов. Расстояние по горизонтали между входом и выходом прямоугольных резервуаров должно быть примерно в три раза больше ширины резервуара.Поступающие твердые частицы будут оседать на этом расстоянии и не вытекать в дренажное поле. Круглые резервуары должны иметь внутренний диаметр не менее 5 футов.

Глубина жидкости в септике — это расстояние от выпускной трубы до дна резервуара. Входное отверстие септика должно быть не менее чем на 3 дюйма выше выхода. В баке должно быть место над уровнем жидкости для скопления накипи. Минимум 20 процентов глубины резервуара для жидкости следует оставить в качестве надводного борта между выходным уровнем и крышкой септика.Для большинства выпускаемых танков это будет около 12 дюймов.

Перегородки на входе и выходе

Входные и выходные перегородки являются важными частями правильно установленного септика (рис. 2). Входная перегородка направляет поступающие сточные воды вниз в жидкую зону септика. Выпускная перегородка позволяет сточным водам выходить из жидкой зоны, удерживая накипь в резервуаре. Многие новые септики имеют съемный фильтр, встроенный в выпускную перегородку. Фильтр предотвращает попадание неразложимых материалов (презервативов, гигиенических салфеток и других предметов) в сливное поле.

Перегородки могут быть выполнены как неотъемлемая часть септика или прикреплены к резервуару после строительства. Пластиковые тройники диаметром четыре дюйма часто используются в качестве перегородок (рис. 2, 3 и 4).

Перегородки должны быть прочными и устойчивыми к коррозии. Прочный бетон, стекловолокно или пластик — отличные материалы. Никогда не используйте стальные перегородки, так как они быстро разъедают. Если перегородки закреплены болтами, используйте только болты из нержавеющей стали.

Нижняя часть входной перегородки должна быть не менее чем на 6 дюймов ниже поверхности жидкости, когда резервуар полон.Нижняя часть выпускной перегородки должна быть не менее чем на 18 дюймов ниже поверхности жидкости. Верх перегородок должен быть открытым и выступать не ближе 1 дюйма к крышке бака. Это необходимо для правильного отвода газов из бака.

Отверстия для доступа в отстойниках

Доступ к септикам необходим для осмотра и периодической очистки. Один люк диаметром не менее 15 дюймов должен быть наверху резервуара. Люк должен иметь бетонное покрытие с земляным покрытием не менее 6 дюймов, но не более 12 дюймов.Если верхняя часть резервуара находится более чем на 12 дюймов ниже уровня земли, к верхней части резервуара должны быть прикреплены удлинители, чтобы крышка находилась в пределах 12 дюймов от поверхности земли. В районах с высоким уровнем грунтовых вод надставки и крышка должны быть водонепроницаемыми. Если доступ к люку находится на уровне земли, он должен иметь запирающий кронштейн или закрываться цепью с помощью висячего замка (Рисунок 5).

Рисунок 5. Способы крепления крышки люка для предотвращения несанкционированного доступа.

Чтобы проверить работу септика, резервуар должен иметь два смотровых отверстия, каждое от 4 до 6 дюймов в диаметре.Один должен находиться над входной перегородкой, а другой — над выходной перегородкой (Рисунок 2). Это позволяет легко проверить, правильно ли поступают сточные воды в резервуар или из него, и не произошло ли закупорки. Смотровые люки должны быть закрыты на уровне земли или чуть выше. Колпачки предотвращают утечку газа и не позволяют детям ронять предметы в бак.

Септики необходимо регулярно чистить, чтобы удалить ил, который скапливается на дне резервуара. Обратите внимание, что для очистки резервуара следует использовать люк, а не смотровые окна.Для большинства домов уборка каждые три года является удовлетворительной. Однако в доме с измельчителем мусора, которым пользуются жители, может потребоваться интервал очистки от одного до двух лет. Измельчители мусора увеличивают попадание органических веществ в септик.

Резервуары

Некоторые дома находятся в районах, где не работают септик и дренажное поле. Наиболее частыми причинами являются места с высоким уровнем грунтовых вод, коренными породами близко к поверхности и очень маленькими участками с недостаточной площадью водосбора.Часто единственным вариантом является использование сборного резервуара для бытовых сточных вод (Рисунок 6). Люди с резервуарами для хранения воды должны соблюдать правила экономии воды, чтобы резервуар не наполнялся быстро. Резервуары для хранения необходимо откачивать на регулярной основе, а сокращение ежедневного использования воды в доме будет способствовать снижению годовых затрат на откачку.

Рисунок 6. Сборный бак для бытовых стоков. Необходимо периодически откачивать кровь (обычно каждые две недели или месяц).

Сборный бак должен быть водонепроницаемым и вмещать не менее 400 галлонов на каждую спальню в доме.Однако для любого дома минимальный размер резервуара должен вмещать не менее 1000 галлонов. Для обычного дома с тремя спальнями, в котором проживают четыре человека, резервуар емкостью 1200 галлонов обеспечит хранение на срок от шести до 10 дней. Сборный резервуар должен быть расположен так, чтобы он был доступен для насосной тележки при любых погодных условиях и где случайные разливы во время перекачивания не вызовут неудобств. Бак должен быть ровным и размещен на твердой, отстоявшейся земле, способной выдержать вес полного бака. Стояк сборного резервуара должен выходить на поверхность.Крышка должна иметь замок или закрываться цепью, чтобы дети или другие посторонние лица не могли проникнуть в нее (Рисунок 5).

Поскольку резервуар водонепроницаем, он может попытаться всплыть из-под земли сразу после откачки, если местный уровень грунтовых вод находится в пределах 3 футов от поверхности земли. В местах с высоким уровнем грунтовых вод могут потребоваться земляные анкеры. Обычно лучше всего держать резервуар над уровнем грунтовых вод и откачивать сточные воды из дома, если это необходимо.

Может потребоваться установка счетчика для измерения расхода воды в доме и, следовательно, количества воды, поступающей в сборный резервуар.Периодически проверяя счетчик воды, вы сможете определить, когда резервуар заполнен. Лучшим методом было бы использование сигнализации о наводнении. Они могут быть электронными с удаленным считывателем в доме или плавающим индикатором, который выступает над поверхностью земли.

Насосные станции

Насосные станции необходимы в ситуациях, когда сточные воды не могут течь под действием силы тяжести и должны быть подняты к месту назначения. Во многих новых домах используются лифты в подвале, а снаружи дома сточные воды самотеком проходят через септик в канализационное поле.Многие производители изготавливают комплектные, готовые к установке насосные станции для подвалов. Многие старые системы на месте имеют насосные станции, которые перекачивают всю воду, поступающую из септика, в канализацию (рис. 7). Перекачивание требуется при установке глубокого септика и неглубокой установки абсорбции почвы или когда блок абсорбции почвы находится на более высоком уровне, чем септик. Система поглощения грунта насыпи потребует насосной станции. Насосная станция состоит из двух основных частей — водонепроницаемого резервуара и насосной системы, включающей насос, двухпозиционные переключатели, систему сигнализации и электропроводку.

Рисунок 7. Камера откачки сточных вод септика. Производительность должна составлять около четверти суточного объема сточных вод. Резерв плюс рабочая мощность должны равняться примерно суточному объему сточных вод. Это дает время исправить любые проблемы с перекачкой.

Танки

Бак с насосом должен быть водонепроницаемым. В противном случае грунтовые воды могут просочиться в резервуар, а избыток воды легко перегрузит дренажное поле. Независимо от того, находится ли насосная станция в подвале или снаружи, резервуар должен иметь достаточный объем ниже впускной трубы, чтобы вместить около суток сточных вод.Резервуар должен вмещать около четверти дневного объема сточных вод между уровнями включения и выключения регуляторов насоса. Некоторая резервная емкость в перекачивающем баке должна быть доступна на случай отказа насоса. Разумная резервная мощность составляет три четверти расчетного суточного объема сточных вод.

Например, для дома с тремя спальнями с проектным объемом 450 галлонов в сутки (галлонов в сутки) требуется резервуар с рабочим объемом около 110 галлонов (объем между подачей и откачкой) и резервной емкостью около 330 галлонов.Рабочий объем плюс резервная емкость равняются примерно 450 галлонам, или суточному хранению сточных вод.

Элементы управления насосом часто имеют ограниченный диапазон между настройками включения и выключения. Обычны диапазоны от 12 дюймов до 30 дюймов. В следующей таблице приведены некоторые объемы круглых резервуаров в галлонах на фут глубины.

Вместимость прямоугольных резервуаров в галлонах на фут глубины можно рассчитать, умножив длину в футах на ширину в футах на 7,5. Например, прямоугольный резервуар с внутренней шириной 4 фута и внутренней длиной 5 футов имеет емкость 4 x 5 x 7.5 или 150 галлонов на фут глубины. С 12-дюймовым регулированием включения-выключения для насоса этот резервуар легко справится с домом с тремя спальнями. Для круглого резервуара потребуется диаметр не менее 48 дюймов, но если бы параметр включения-выключения был 30 дюймов, можно было бы использовать резервуар диаметром от 30 до 36 дюймов.

Материалы резервуаров насосной станции включают бетон (аналогично сборным резервуарам), секции бетонных водопропускных труб и готовые к установке пластиковые блоки. Металлические резервуары служат недолго, потому что сточные воды очень агрессивны.Установки с открытым дном, такие как секции бетонных водопропускных труб, должны иметь водонепроницаемый монолитный бетонный пол. Все стыки между секциями водопропускных труб должны быть герметизированы, чтобы они были водонепроницаемыми. Флотация может быть проблемой для сборных резервуаров в условиях высокого уровня грунтовых вод. В этом случае могут потребоваться грунтовые анкеры для предотвращения движения вверх.

Надежная крышка люка должна быть расположена в верхней части перекачивающего резервуара. Крышка должна быть запираемой, чтобы дети не могли ее снять.

Насосы для сточных вод

Многие производители делают подъемные насосы специально для сточных вод. Подъемные насосы должны быть прочными и устойчивыми к коррозии, иметь герметичные двигатели и электрические соединения. Они должны выдерживать кислотную и коррозионную среду, присутствующую в резервуарах для сточных вод. Водосборные насосы, продаваемые в бытовых и хозяйственных магазинах для дренажных вод из подвала, не рекомендуется использовать на станциях канализационных подъемников. Пьедестальные отстойники с открытым двигателем не должны использоваться, кроме как в аварийной ситуации.

Все подъемные насосы предназначены для погружения. Корпуса насосов обычно изготавливаются из литой бронзы, чугуна и пластика. Все болты, гайки и винты изготовлены из нержавеющей стали. Насос должен быть установлен на бетонном блоке или пьедестале на дне резервуара, чтобы песок и другие твердые частицы не попадали в насос и не отправлялись на дренажное поле.

Производительность насоса оценивается по тому, какой расход может быть произведен по сравнению с величиной напора (вертикальный подъем плюс потери на трение), который он поднимает. Например, насос с двигателем мощностью 3/4 лошадиных сил может перекачивать 40 галлонов в минуту (галлонов в минуту) при подъеме на 15 футов.При подъеме на 25 футов тот же насос будет иметь расход всего 15 галлонов в минуту.

Скорость потока обычно не является ограничивающим фактором при выборе насоса при перекачке в траншеи или абсорбционный слой. Однако максимальная подъемная способность насоса может быть ограничивающим фактором. Всегда определяйте вертикальный подъем, измеряя расстояние от выхода насоса до выхода трубы в дренажном поле. Выберите насос с максимальной грузоподъемностью как минимум на 5 футов выше этой разницы в высоте. Используйте гибкую пластиковую трубу диаметром 1¼ дюйма или больше от насосной станции до дренажного поля.Пластиковая труба должна быть заглублена ниже глубины промерзания с равномерным уклоном обратно в насосную камеру. Зимой вода в линии должна сливаться обратно в насосную станцию, чтобы не допустить замерзания. Низкие места в неглубокой заглубленной трубе замерзнут.

При выборе насоса для системы абсорбции грунта насыпи выберите насос таким образом, чтобы его производительность составляла около 7,5 галлонов в минуту на 100 квадратных футов площади каменного дна. Например, насыпь для дома с тремя спальнями имеет площадь каменного дна около 300 квадратных футов, поэтому скорость потока насоса должна составлять около 27 галлонов в минуту.Насос должен иметь такую ​​производительность при требуемом напоре. Требуемый напор будет равен разнице высот в футах между выпускным отверстием насоса и насыпью плюс потери на трение в трубе плюс 5 футов. Для насыпных систем используйте пластиковую трубу диаметром не менее 1,5 дюйма. При скорости откачки 27 галлонов в минуту потери на трение в трубе будут составлять около 5 футов потери напора на 100 линейных футов трубы.

Пример. Необходимо выбрать насос для подъема 27 галлонов в минуту сточных вод из насосной камеры в насыпь для дома с тремя спальнями.Насыпь находится на расстоянии 200 футов от резервуара насоса и на 10 футов по вертикали выше отметки разгрузки насоса. Насос должен преодолевать напор 10 футов (для разницы высот) + 10 футов (для потерь на трение) + 5 футов = 25 футов. Выбранный насос должен подавать около 27 галлонов в минуту на высоте около 25 футов напора.

Установите насос с помощью муфты или быстроразъемной муфты рядом с верхней частью бака насоса. Это упрощает установку и снятие насоса. Запрещается устанавливать обратный клапан на выходе из насосной станции.Если в насосе есть встроенный обратный клапан, снимите его. Оберните выпускную трубу петлей с дренажным отверстием диаметром ¼ дюйма, просверленным в нижней точке петли. Сливное отверстие позволяет воде из трубы стекать обратно в резервуар насоса после выключения насоса.

Управление насосом

Все насосы для сточных вод необходимо включать и выключать в зависимости от уровня жидкости в резервуаре. Наиболее распространенным средством управления включением / выключением насоса является переключатель контроля уровня ртути, запечатанный в стойком к стоку пластиковом или резиновом баллоне (Рисунок 8).Длина шнура между точкой крепления и ртутной лампой определяет уровень воды, на котором насос включается и выключается.

Рисунок 8. Органы управления насосом уровня жидкости. Все электрические соединения должны находиться вне насосной камеры и на поверхности земли.

Электромонтажник должен выполнить монтаж всей электропроводки насосной станции. Электрические розетки нельзя устанавливать внутри резервуара насоса. Нормы водоснабжения штата требуют, чтобы все электрические соединения находились за пределами резервуара насоса.В управляющих переключателях обычно используются дополнительные вилки, в которых шнур управления подключается к электрической розетке, а электрический шнур насоса подключается к вилке шнура управления. Всепогодный бокс за пределами перекачивающего резервуара должен использоваться для розетки, обслуживающей насос.

Насосы

должны иметь систему аварийной сигнализации, чтобы предупреждать домовладельца, если насос перестает перекачивать. Система аварийной сигнализации обнаруживает отказ насоса, когда вода поднимается выше регулятора подачи насоса. Датчик представляет собой еще один переключатель контроля уровня ртути в водонепроницаемой лампочке.Обычно он устанавливается на 3–6 дюймов выше, чем датчик уровня воды при подаче насоса. Цепь сигнализации отказа насоса должна быть установлена ​​в электрической цепи, отдельной от насоса.

Домовладелец может выбрать один из нескольких методов сигнализации, чтобы предупредить об отказе насоса. Распространено дистанционное оповещение, расположенное в удобном месте в доме или гараже. Их можно запрограммировать так, чтобы они издавали звук, похожий на дымовой, мигали светом или звонили по телефонному номеру. Многие аварийные сигналы находятся на бачке насоса на опоре и используют либо световой сигнал, либо зуммер, чтобы предупредить об отказе насоса.Некоторые используют свет, направленный на окно в доме.

Выпускная канализация септика

Выпускная канализационная труба переносит сточные воды из септика в насосную камеру или дренажное поле. Выпускная канализационная труба должна быть водонепроницаемой на выходе из септика и иметь диаметр не менее 4 дюймов. Пластиковая труба (ПВХ или АБС) должна быть марки 40. Пластиковая труба с меньшей толщиной стенки часто оседает при оседании почвы. Укладывайте трубу с минимальным уклоном 1/8 дюйма на фут.Для выпускной канализационной трубы не требуется максимального уклона, так как по ней проходит только жидкость. Выпускная канализационная труба должна быть проложена ровно, без углублений, где стоки могут собираться и замерзать.

Системы поглощения почвы

Система поглощения почвы должна работать круглый год. Это означает, что он должен проникать в сточные воды во время влажных весен и холодных зим. Сточные воды из септика на 99% состоят из воды, но также содержат биологический материал (мелкие частицы). Дополнительная обработка биологического материала происходит в системе поглощения почвы (рис. 9).Площадь поглощения почвы должна быть такой, чтобы она могла проникать в ежедневный поток сточных вод из дома, а также эффективно разлагать биологические материалы в сточных водах.

Рисунок 9. Расположение зоны биологической очистки под водосборным полем.

Способность почвы обрабатывать и проникать в сточные воды зависит от текстуры и местной гидрологии на глубине, где стоки будут попадать в почву. Раньше проводился «перколяционный» тест, и результаты использовались для определения размера системы поглощения почвы.Скорость инфильтрации почвы обычно выражалась в «минутах на дюйм» или mpi. Чем ниже mpi, тем выше скорость инфильтрации. Однако во многих ситуациях тесты на перколяцию оказались ненадежными. В настоящее время многим местным медицинским округам требуется зарегистрированный классификатор почвы для определения текстуры почвы и местной гидрологии грунтовых вод для целей проектирования. Тесты на просачивание все еще принимаются в некоторых медицинских районах или если участок дома был создан с насыпной почвой. Процедура проведения теста на перколяцию приведена в Приложении А.

Поглощающие траншеи

Траншеи — наиболее распространенное и эффективное дренажное поле. Их можно использовать в районах, где исторический высокий уровень грунтовых вод находится минимум на 24 дюйма (2 фута) ниже дна траншеи. Однако предпочтительным является расстояние 36 дюймов или более между высоким уровнем грунтовых вод и дном траншеи. Траншеи наиболее подходят для текстуры почвы со скоростью просачивания 60 минут на дюйм (mpi) или меньше (Таблица 3). Траншеи могут использоваться на почвах от 61 до 90 м / дюйм при условии отсутствия высокого уровня грунтовых вод и использования траншей адекватной длины.Для почв со скоростью просачивания от 61 до 90 миль на дюйм увеличьте площадь траншеи на 25 процентов по сравнению с площадью, необходимой для почвы со скоростью просачивания 60 миль на дюйм. Для почв со скоростью просачивания более 90 м / дюйм траншеи не должны использоваться в качестве системы поглощения почвы без консультации с местным санитарным врачом.

Площадь (длина и ширина) необходимой абсорбционной траншеи для данного дома и участка основана на среднесуточном потоке сточных вод и текстуре почвы на глубине дна траншеи.Если текстура почвы является смешанной, например, мелкий песок с примесью ила, спроектируйте более мелкую почву. Убедитесь, что построили по крайней мере такое количество поглощающей траншеи. Многие домовладельцы и установщики считают, что это больше траншеи, чем им требуется, и устанавливают меньше траншеи, чтобы сэкономить деньги. Обычно это заканчивается ложной экономией. Система выходит из строя в течение нескольких лет, и затем необходимо провести дополнительную работу по ее обновлению. Рекомендации для дна траншеи основаны на долговечной системе обработки, а не на временном решении.Требования к площади дна траншеи снижаются со временем из-за накопления биологического материала на дне траншеи.

Строительство траншеи

Траншеи сооружаются с использованием экскаватора с обратной лопатой. Обычно используется ковш шириной от 24 до 36 дюймов. Чем больше ковш, тем шире траншея, что увеличивает площадь дна траншеи и уменьшает длину траншеи. Не допускайте попадания колесных следов в траншею, так как уплотнение будет уплотнять поверхность, значительно снижая эффективность абсорбционной траншеи.

Дно каждой траншеи должно быть ровным по всей длине. Выровненное дно траншеи позволяет стокам равномерно просачиваться по всей длине. Если дно траншеи имеет уклон, все сточные воды будут собираться в низинах. Это может привести к преждевременному выходу из строя или дневному освещению сточных вод. В большинстве ситуаций максимальная длина любой траншеи не должна превышать 100 футов от точки, где сточные воды входят в траншею. Траншея может достигать 200 футов в длину, если сточные воды доставляются в центр.На наклонной поверхности траншеи должны повторять контур откоса, чтобы дно траншеи было ровным по всей своей длине (Рисунок 10).

Рисунок 10. Траншеи построены по контуру склона. Дно траншеи должно быть ровным.

Никогда не сооружайте траншеи в суглинках или глинистых почвах во влажных условиях. На глубине, где будет дно траншеи, возьмите образец почвы и определите влажность почвы. Если почву можно намотать нитью диаметром 1/8 дюйма без разрушения, значит, она слишком мокрая для рытья траншей.Влажная почва будет уплотняться и размазываться, герметизируя траншею и значительно увеличивая вероятность поломки. Если почва достаточно сухая для строительства, она рассыпется, когда вы попытаетесь свернуть ее в нитку.

Каменные траншеи

Траншеи с использованием щебня в качестве опоры для перекрывающих пород могут быть построены от 18 до 36 дюймов в ширину и от 6 до 48 дюймов в глубину. Глубина щебня зависит от глубины траншеи (Рисунок 11) и распределительной трубы. В траншее используйте промытый щебень диаметром от до 2½ дюймов (некоторые поставщики называют его камнем дренажного поля).Промытый камень важен, потому что к большинству горных пород прикреплена мелкая глина. При использовании немытой породы глина будет смыта стоками и попадет на дно траншеи. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя. Глубина почвенного покрова над скалой будет зависеть от глубины разводки.

Рисунок 11. Поперечный разрез насыпной абсорбционной траншеи.

Пластиковая канализационная труба диаметром четыре дюйма с отверстиями диаметром ½ дюйма или более, расположенными на расстоянии 12 дюймов или ближе, используется для распределительной трубы (Рисунок 12).Он доступен в магазинах товаров для дома и в хозяйственных магазинах. Распределительная труба может иметь небольшой уклон (падение на 1-2 дюйма на 100 футов), чтобы помочь распределить сточные воды по всей длине траншеи. Поверх трубы должна быть не менее 2 дюймов каменного щебня. Камень под трубой распределяет сточные воды по дну и боковым стенкам траншеи, позволяя жидкости проникать в почву. Труба ориентируется в траншее отверстиями вниз. При использовании трубы с двойным рядом отверстий поместите трубу отверстиями вниз в положение «5 часов» и «7 часов».

Рисунок 12. Траншея, засыпанная гравием, с пластиковым ящиком на переднем плане

Камень необходимо накрыть, чтобы предотвратить просачивание почвы и закупорку промежутков между камнями (Рисунок 13). Можно использовать несколько продуктов. Чаще всего используется красная канифольная бумага или геотекстильная ткань. Также можно использовать слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов. Не используйте пластик (черный или прозрачный) для покрытия камней в траншее. Засыпав скалу, засыпьте траншеи землей.Заполните траншеи засыпкой от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить оседание.

Рисунок 13. Траншея, засыпанная гравием, покрыта геотекстильной тканью.

Траншеи без гравия

В системах траншей без гравия используются пластиковые трубы или камеры (рис. 14–17) вместо щебня для опоры перекрывающих пород. С этими продуктами не требуется камня в траншеях. Системы без гравия становятся все более распространенными, потому что они могут быть установлены меньшим количеством бригад, требуют менее тяжелого оборудования и обеспечивают больший объем сточных вод в траншее.Как и в любой траншейной системе, дно траншеи должно быть ровным для хорошего распределения стоков.

Рис. 14. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой трубы (внешний диаметр 10 или 12 дюймов), заключенной в носок из геотекстильной ткани.

Рисунок 15. Цилиндрическая труба без гравия в неглубоких траншеях. Обратите внимание на покрытие из геотекстиля.

Рис. 16. Поперечное сечение конструкции траншеи без гравия с использованием пластиковой камеры (иногда называемой блоком камеры).

Рис. 17. Камерная система без гравия, устанавливаемая на очень маленьком участке дома. Обычно камеры используются в траншеях.

Площадь дна траншеи определена по Таблице 3 с использованием 6 дюймов гравийной колонны. Как в трубной, так и в камерной конструкции используется эквивалент траншеи шириной 3 фута. Например, предположим, что мы хотим установить систему траншей без гравия для дома с тремя спальнями с илистым суглинком на дне траншеи.Из Таблицы 3, необходимая нижняя площадь будет составлять 300 квадратных футов на спальню, что в сумме составляет 900 квадратных футов. Для использования траншеи эквивалентной ширины 3 фута требуется 300 футов траншеи. Мы могли проложить три траншеи длиной 100 футов каждая или четыре траншеи длиной 75 футов каждая.

В системе труб без гравия используются пластиковые гофрированные трубы, покрытые носком из неразлагаемой геотекстильной ткани. Его можно установить в траншеях шириной от 18 дюймов до максимальной глубины 4 фута. Внешний диаметр трубы составляет 12 дюймов, что обеспечивает окружность чуть более 3 футов.Это эквивалентно траншеи шириной 3 фута, потому что область обработки биоматом образуется на носке с внешней стороны трубы и увеличивает площадь инфильтрации. Система камер также имеет максимальную глубину захоронения 4 фута. Конструкция камеры имеет различные варианты ширины от 18 дюймов до 3 футов. Выбор основан на требованиях к участку и структуре почвы.

Распределение сточных вод

Большинство дренажных полей траншей имеют от двух до четырех отдельных траншей, требующих некоторого метода равномерного распределения стоков между траншеями.Обычно используются два метода: дроп-боксы и распределительные ящики. Отводные ящики используются на наклонных участках, где траншеи выровнены по контуру откоса (Рисунок 9). Распределительные коробки используются на ровной местности, где отметки всех днов траншей примерно одинаковы.

Коробки для выпадения

Капельные бункеры являются предпочтительным методом распределения сточных вод и могут использоваться на почти ровной или наклонной местности (Рисунки 18, 19 и 20). Бункеры обычно изготавливаются из бетона или пластика.У них есть вход, два выхода, которые распределяют сточные воды в траншею, и выход, который направляет перелив в следующий отводной бокс. Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Отводные ящики позволяют полностью использовать траншею до того, как стоки попадут в следующую траншею. Отводные ящики необходимы для траншейных систем, установленных на склонах холмов. Очень важно равномерное распределение сточных вод по всему дренажному полю. В противном случае все сточные воды будут собираться в низинах и перегружать почву.Если траншея становится перегруженной и сточные воды выходят на поверхность, выходы из отводного бокса могут быть заблокированы, чтобы дать траншеи время восстановить свою способность проникать сточные воды.

Рис. 18. Отводная коробка, показывающая отметки впускной и выпускной трубы.

Рис. 19. Расположение отводных боксов, используемых для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Рис. 20. Бетонные капельные ящики, используемые для распределения стоков в траншеи для поглощения.Обратите внимание, что расстояние между траншеями составляет 6 футов, минимальное расстояние разделения. Траншея справа засыпана, а траншея слева готова к засыпке сеном, соломой, необработанной строительной бумагой или геотекстилем.

Распределительные коробки

Распределительные коробки

используются только на ровной местности (Рисунок 21). Распределительные коробки обычно изготавливаются из бетона или пластика. У них есть вход и обычно по три выхода для каждой впитывающей канавки.Впускной и выпускной патрубки обычно имеют диаметр 4 дюйма для размещения пластиковой трубы. Все выходы из распределительной коробки расположены на одной высоте, поэтому очень важно иметь основание под ящиком из щебня или гравия, чтобы оно оставалось ровным. Однако на практике из-за воздействия мороза или затопления удерживать все выпускные отверстия на одной и той же высоте в течение всего срока службы системы практически невозможно. Если ящик наклонится, траншея, обслуживаемая самым нижним выпускным отверстием, получит наибольшее количество сточных вод.По этой причине распределительные коробки можно использовать только там, где высота самой нижней траншеи достаточно высока для обратного стока в распределительную коробку без просачивания с поверхности.

Рис. 21. Распределительная коробка, используемая для распределения стоков в систему абсорбционных траншей.

Обычным признаком проблем с распределительной коробкой является то, что почва в одной траншее становится влажной, а в других остается сухой. Чтобы проверить наличие этой проблемы, откройте верх распределительной коробки и проверьте поток воды к выпускным отверстиям.Возможно, вам придется окопаться в коробке и снова выровнять ее. После выравнивания ящика выпускное отверстие, ведущее в траншею, которая была мокрой, можно временно закрыть (две-четыре недели), чтобы траншея могла опереться.

Абсорбционные кровати

Поглощающие гряды в основном представляют собой вырытые в грунте ямы прямоугольной формы (Рисунок 22). В зависимости от участка дома глубина может составлять от 1 до 4 футов. Их нельзя использовать в местах с уклоном более 6 процентов. Поглощающие слои не так эффективны при очистке сточных вод, как траншеи, потому что у абсорбирующего слоя меньше площади боковых стенок для инфильтрации.Следовательно, площадь дна требуется примерно на 25-50 процентов больше, чем для траншей. Даже с учетом большей площади дна абсорбционные кровати требуют меньше общей площади двора, чем траншеи, и могут использоваться на небольших участках домов. Текстура почвы и количество спален в доме определяют необходимую площадь дна абсорбционной кровати (Таблица 4).

Рисунок 22. Конструкция и компоновка абсорбционного слоя.

Поглощающий слой следует копать с помощью обратной лопаты.По дну станины нельзя перемещать колесное или гусеничное оборудование. Дно абсорбирующего слоя должно быть ровным во всех направлениях. На дно кровати должно быть помещено не менее 6 дюймов камня. Используйте промытый камень диаметром от до 2½ дюймов. Камень необходимо промыть, чтобы удалить частицы глины. При использовании немытой породы глина смывается стоками и оседает на дне пласта. Это может снизить скорость проникновения и привести к преждевременному выходу из строя.

Трубы в абсорбционных слоях обычно изготавливаются из перфорированного пластика диаметром 4 дюйма.Трубы должны быть ровными, на расстоянии 4–6 футов друг от друга и на расстоянии 1½–3 футов от края кровати. Трубы обычно соединяются на концах, образуя непрерывную петлю, хотя они могут заканчиваться, как показано на рисунке 22. Четырехходовой тройник будет распределять сточные воды, но также можно использовать распределительную коробку. Все стыки необходимо проклеить. Затем промытую породу помещают над распределительной трубой на глубину от 2 до 4 дюймов. После того, как распределительная труба засыпана камнем, над камнем необходимо установить сепаратор почвы.Допустимы любые из следующих материалов: слой сена или соломы от 4 до 6 дюймов, необработанная строительная бумага (называемая красной канифольной бумагой) или геотекстиль, специально разработанный для дренажных полей. Покройте грядку слоем верхнего слоя почвы от 6 до 18 дюймов и сформируйте корону, чтобы учесть любое оседание, а также дайте грядке пролить воду. Неглубокие абсорбционные пласты часто имеют постоянную насыпь. Не сажайте деревья или кустарники поверх абсорбирующей грядки.

Насыпи сточных вод

Канализационные курганы ведут свое происхождение от первых курганов «НОДАК», которые Дж.Клейтон Рассел и Ричард Витц разработали в 1947 году в Государственном университете Северной Дакоты. На протяжении многих лет конструктивные параметры и форма насыпей постоянно менялись по мере появления все большего количества исследовательской информации. Текущие параметры конструкции насыпи позволяют использовать больше воды и использовать другие методы строительства, чем многие предыдущие конструкции.

Насыпь сточных вод — это специальная конструкция дренажного поля, используемая в местах с высоким уровнем грунтовых вод (в пределах 2–3 футов от поверхности) и почвами с низкой скоростью инфильтрации.Насыпь сточных вод использует более высокую скорость инфильтрации поверхностных почв по сравнению с подповерхностными почвами. Над существующей поверхностью земли сооружается насыпь канализации. Насыпь — это, по сути, слой с высокой скоростью инфильтрации, установленный поверх песчаной насыпи, разложенной по существующей земле (Рисунок 23). Слой с высокой скоростью инфильтрации может быть построен с использованием чистой породы или систем без гравия (Рисунок 24). Область, где песок соприкасается с существующей землей, называется базальной. На почвах с низкой скоростью инфильтрации базальная площадь должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить просачивание ежедневного объема стоков на поверхность почвы.В условиях высокого уровня грунтовых вод приподнятый слой позволяет проводить биологическую очистку до того, как сточные воды просачиваются в грунтовые воды.

Рисунок 23. Конструктивные особенности насыпи канализации.

Рис. 24. Поперечное сечение насыпи сточных вод, показывающее два типа систем выщелачивания без гравия.

Стоки перекачиваются в систему насыпи и распределяются по слою быстрой инфильтрации под давлением (Рисунок 25).Сточные воды перекачиваются к насыпи через пластиковую трубу диаметром 1,5 дюйма или больше. Бак насоса должен быть достаточно большим, а органы управления насосом должны быть настроены таким образом, чтобы доза, равная примерно четверти дневного объема сточных вод, сбрасывалась в насыпь при запуске насоса. Проектная нагрузка дома с тремя спальнями составляет 450 галлонов в сутки, поэтому насос должен пропускать около 110 галлонов на дозу. Это обеспечивает период отдыха между дозами и позволяет стокам проникнуть до следующей дозы. Кроме того, это увеличивает срок службы насоса.Частый запуск и остановка насоса сокращают срок службы двигателя.

Рисунок 25. Септик, насосная камера и насыпь сточных вод.

Насыпи для сточных вод всегда должны проектироваться с системой распределения сточных вод под давлением (Рисунок 26). Система распределения под давлением равномерно распределяет сточные воды по всей площади основания и помогает предотвратить перегрузку в любом месте под насыпью. Пластиковые трубы могут быть проложены либо в каменном дне, либо в трубе без гравия.Производители труб без гравия изготавливают изделия специально для использования в канализационных насыпях.

Рисунок 26. Система распределения давления с использованием двух параллельных труб с центральной подачей. Насос в насосной камере подает сточные воды под давлением.

Система распределения давления состоит из трубы ПВХ диаметром 1¼ или 1½ дюйма. Диаметр трубы важен, потому что слишком большой диаметр (например, 2 дюйма) может привести к неравномерному распределению сточных вод.Для насыпи сточных вод, требующей 6-футовой или более узкой зоны быстрой инфильтрации, используются две параллельные трубы. Для насыпи сточных вод, требующей зоны быстрой инфильтрации шириной от 7 до 10 футов, используются три параллельные трубы. При использовании пластиковых систем без гравия вместо горных пород труба распределения давления крепится внутри камеры или трубы.

Распределительные трубы должны иметь отверстие диаметром ¼ дюйма через каждые 40 дюймов в нижней части трубы. Стыки труб и заглушки необходимо проклеить. В противном случае они разорвутся во время строительства, под давлением или позже из-за оседания и морозного пучения.Трубы подключаются в центре, где сточные воды входят в систему распределения под давлением из нагнетательной трубы насоса. Для защиты от замерзания распределительная труба и напорная труба должны быть спроектированы так, чтобы сливать воду при выключенном насосе. Этого можно добиться, используя дренажное отверстие диаметром ¼ дюйма в нагнетательной трубе в резервуаре насоса.

Размер

Базальная площадь насыпи (площадь контакта насыпного песка с существующей почвой) определяет все остальные расчетные параметры насыпи.Базальная площадь определяется структурой существующей почвы. Для медленно проницаемых глинистых и глинистых почв используйте расчетную норму нагрузки сточных вод от 0,20 до 0,25 галлона в день на квадратный фут.

Пример: для дома с тремя спальнями, производящего 450 галлонов сточных вод в день, площадь контакта между насыпным песком и существующей землей должна составлять от 1800 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,25 галлонов в сутки / фут2) до 2250 футов2 (450 галлонов в сутки ÷ 0,20 галлонов в сутки / фут2). На рисунке 27 показан холм для дома с тремя спальнями.Площадь основания этого холма на ровной поверхности составляет 2150 квадратных футов. Необходимое количество чистого, промытого песка составляет около 72 кубических ярдов.

Рисунок 27. Канализационная насыпь на равнине. Размеры были рассчитаны на основе сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над суглинком, до глинистой почвы.

Зона быстрой инфильтрации определяется с использованием скорости всасывания среднего песка. Средний песок имеет коэффициент загрузки 1.2 галлона в день на квадратный фут. Используя пример дома с тремя спальнями, требуемая площадь каменного основания составляет 375 футов2 (450 галлонов в день ÷ 1,2 галлона / день / фут2). Если вместо камня используется система без гравия, ее размер должен обеспечивать 375 футов2 зоны быстрого проникновения. Для почв с низкой проницаемостью сохраняйте ширину распределительной трубы от 4 до 6 футов. В нашем примере дома с тремя спальнями каменная основа или системы без гравия будут иметь длину около 375 футов2 ÷ 6 = 63 фута. Для каменного ложа шириной 6 футов и толщиной 12 дюймов потребуется около 14 кубических ярдов промытой породы.Для систем без гравия требуются два ряда пластиковых камер или два ряда труб без гравия, каждый длиной 63 фута.

Курганы должны располагаться на равнинах или гребнях холмов; однако они могут быть построены на наклонной поверхности (Рисунок 28). Однако текстура почвы и скорость просачивания определяют максимальный уклон. Например, если структура верхнего слоя почвы представляет собой глинистый суглинок со скоростью просачивания 120 м / дюйм, то наклон грунта не должен превышать 3% (3-футовый перепад высот на 100 футов).Если скорость просачивания составляет от 60 до 120 миль на дюйм, тогда уклон грунта не должен превышать 6 процентов, а если скорость просачивания составляет 30 миль на дюйм или меньше, то насыпи могут быть построены на склонах до 12 процентов.

Рисунок 28. Канализационная насыпь на наклонной местности. Для большинства почв максимальный уклон не должен превышать 6 процентов (6 футов перепад высот на 100 футов). Размеры были рассчитаны для количества сточных вод из дома с тремя спальнями с насыпью, построенной над глинистым суглинком, на глинистую почву.

Когда насыпь построена на склоне, только зона контакта песка с почвой под распределительной зоной (каменистая или без гравия) и спуск оттуда может считаться базальной зоной. В условиях наклонной почвы концы и часть насыпи, расположенная вверх по склону, получают очень мало сточных вод и не влияют на зону инфильтрации.

Строительство

Курганы требуют очень кропотливой и осторожной практики строительства. Известно, что насыпи разрушаются по двум основным причинам: слишком малая базальная площадь для сточных вод из дома и плохие методы строительства.Чтобы насыпь функционировала в соответствии с планом, необходимо очень тщательно соблюдать методы строительства. Кроме того, домовладелец должен использовать воду с умом.

Первым шагом в строительстве насыпи является скашивание травы или растительного покрова в прикорневой области до максимальной высоты 2 дюйма и удаление всех обрезков. Затем закопайте сливную линию от насосной станции. Трубопровод должен быть установлен ниже уровня замерзания или с равномерным уклоном назад к насосной камере, чтобы он стекал после отключения насоса. Вынутую траншею необходимо засыпать, а почву плотно утрамбовать, чтобы не допустить стекания сточных вод по трубе.

Далее идет подготовка земли. Земля должна быть взорвана или окучена чизельным плугом или зубьями ковша обратной лопаты. После того, как поверхность подготовлена, запрещается движение колес в базальной зоне. Колесный транспорт запечатывает почву. Не работайте в условиях влажной почвы, потому что влажная почва уплотняет, размазывает и уплотняет почву.

Далее идет насыпка песка. Песок для заполнения необходимо промыть и проверить , чтобы убедиться, что он содержит не более 10 процентов мелких частиц . Чтобы проверить, насыпьте 2,5 дюйма песка в литровую банку и добавьте воды примерно на три четверти.Накройте крышкой и встряхните, чтобы песок и вода смешались. Дайте смеси постоять час и измерьте скопление ила и глины на песке. Если глубина составляет дюйма или меньше, песок достаточно чистый для использования в насыпи. Это испытание следует провести до того, как песок будет доставлен на площадку. Песок из карьера варьируется в широких пределах, даже из одной и той же области карьера, и его не следует использовать.

Положите чистый песок, начиная с одного конца, и двигайтесь к другому концу. Двигайтесь по песку по мере продвижения. Формируйте песок с помощью экскаватора с гусеницами или гусеничного трактора, но убедитесь, что у вас есть по крайней мере 6 дюймов песка под гусеницами.Колесные транспортные средства не должны использоваться для этой операции. Не позволяйте гусеницам идти прямо по земле. После формования с помощью тракторного ножа выровняйте и выполните окончательную формовку вручную. Верх песчаной подушки должен быть ровным по всей длине насыпи.

Для каменных пластов на песке необходимо сформировать траншею глубиной около 12 дюймов и шириной 6 футов необходимой длины. Поместите 6 дюймов камня диаметром от ¾ до 3 дюймов в траншею. Поместите распределительную трубу на камень и накройте 2 дюймами камня.Покройте камень одним из следующих материалов: 4-6-дюймовым слоем сена или соломы, необработанной строительной бумагой (красной канифольной бумагой) или геотекстильным материалом, предназначенным для дренажных полей септических систем.

Для распределения без гравия поместите трубу или камеру без гравия на ровный песок. Поместите распределительную трубу в гравийные носители и подсоедините к напорной трубе от бака насоса. Еще раз проверьте все соединения. Перед накрытием проверьте насос и систему распределения. Покройте систему без гравия геотекстильной тканью и положите сверху слой тяжелого грунта (Рисунок 24).

Закройте насыпь глинистой или суглинистой песчаной почвой (рис. 23 и 24). Сделайте колпачок высотой 12 дюймов в центре кровати и 6 дюймов высотой в конце кровати. Сужайте шапку по сторонам насыпи.

Наконец, засыпьте насыпь 6-дюймовым хорошим верхним слоем почвы и засевайте траву. Не сажайте деревья и кустарники на насыпи. Вокруг основания можно высаживать водоустойчивые кусты. Постоянные системы полива газона не следует устанавливать достаточно близко от насыпи, чтобы на нее поливать воду.

Постройте насыпи по контуру существующей земли. Никогда не ставьте насыпь на низком участке, где будет скапливаться вода. Если насыпь находится на наклонной поверхности, используйте берму на склоне холма, чтобы отвести сточные воды вокруг насыпи. Курганы могут быть построены, чтобы дополнить ваш ландшафтный дизайн. Кусты у основания насыпи используют воду и помогают удерживать снег. Если насыпь строится осенью, в первую зиму ее следует накрыть соломой или сеном, чтобы не замерзнуть.

Лагуны

Маленькие лагуны (Рис. 29) могут использоваться для сдерживания стоков септических систем в некоторых местах.Лагуны — жизнеспособный вариант, когда ближайший сосед находится на расстоянии не менее четверти мили. Лагуны следует строить только на почвах с высоким содержанием глины. Лагуна должна действовать как контейнер, а не как камбуз для инфильтрации. Воду в лагуне следует удалять испарением.

Рис. 29. Поперечное сечение небольшой лагуны на ферме, рассчитанной на отвод сточных вод из типичного дома с тремя спальнями.

Площадь поверхности лагуны должна составлять около 1000 квадратных футов на спальню.Лагуна, обслуживающая дом с тремя спальнями, требует около 3000 квадратных футов водной поверхности. Лагуна должна иметь рабочую глубину около 3 футов и минимальный надводный борт 2 фута. Стороны лагуны должны иметь уклон 3-1 или более. Круглая лагуна площадью 3000 квадратных футов с рабочей глубиной 3 фута и боковыми откосами 3-1 будет иметь диаметр 62 фута на рабочей глубине и 74 фута на вершине дамбы. Лагуна также может быть квадратной или прямоугольной.

Лагуна должна быть огорожена, чтобы не допустить детей и животных.Ежегодное техническое обслуживание требует проверки на предмет повреждений и того, чтобы животные не прятались в стенах лагуны. Рогоз и другие растения в лагуне помогают использовать питательные вещества, содержащиеся в воде, но их корни могут создавать каналы для утечки воды.

Альтернативные септические системы

У домовладельцев есть много альтернативных методов очистки и удаления сточных вод из дома. Некоторые альтернативные системы заменяют септик или модифицируют работу септика, чтобы ускорить или улучшить первоначальную очистку бытовых сточных вод.Некоторые методы, альтернативные традиционному водосливу, улучшают инфильтрацию очищенной воды. Многие из этих альтернативных систем разработаны как полные пакеты.

Как правило, альтернативные системы более дороги, чем традиционные системы, и практически все они постоянно требуют электроэнергии. Однако в некоторых местах, где невозможно установить традиционную септическую систему, они представляют собой жизнеспособную альтернативу. Если вы находитесь в медицинском районе, где действуют правила септической системы, проконсультируйтесь с вашим местным санитарным врачом перед установкой альтернативной системы.Некоторые могут быть не одобрены. В районах, где нет санитарии, проконсультируйтесь с отделом гигиены окружающей среды Министерства здравоохранения штата Северная Дакота. Здесь перечислены некоторые из наиболее распространенных альтернативных систем.

Системы фильтрации

Системы фильтрации физически улавливают взвешенные твердые частицы в сточных водах и обеспечивают среду, ускоряющую процесс разложения. Они похожи на мини-версии типичной системы очистки городских отходов. Системы фильтрации могут быть частью септика или сразу после него.Песочные фильтры используются в течение многих лет, и они могут быть сконфигурированы как однопроходные (отходы проходят только один раз) или как многопроходные системы. Системы фильтрации, использующие торф, появились на рынке за последние 10 лет и используются как однопроходные. В других системах фильтрации используются искусственные или синтетические материалы для фильтрации сточных вод и обработки твердых биологических веществ. В основном это многопроходные системы. В некоторых частях США искусственные водно-болотные угодья использовались для очистки бытовых сточных вод.Однако исследования искусственных водно-болотных угодий в штатах северного яруса не увенчались успехом.

За исключением однопроходной фильтрации, все остальные должны использовать насос для циркуляции сточных вод за несколько проходов. Использование насоса на постоянной основе увеличивает затраты на электроэнергию и требует системы сигнализации. Часто системы не могут работать, если насос не работает.

Альтернативные дренажные поля

Большинство альтернативных дренажных полей представляют собой разновидности систем траншей, абсорбционных пластов и насыпей, описанных в данной публикации.Системы с низким уровнем грунтовых вод используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод, в районах с мелкими коренными породами или при других проблемах с проникновением. Они представляют собой комбинацию траншейной и насыпной технологий. Дно траншеи — поверхность грунта. Растительность удаляется, а в местах, где будет дно траншеи, земля расчищается или измельчается. Затем добавляется гравий, и распределительные трубы укладываются на место и засыпаются щебнем, а затем слоем верхнего слоя почвы.

Чередование дренажных полей — еще один метод распределения сточных вод.Построены два водосбора. У каждого из них от 50 до 100 процентов площади, необходимой для дома. Пока одно водосливное поле используется, другое находится в состоянии покоя. Обычно один используется около двух лет, затем домовладелец переходит на другой. Специальная коробка с двухходовым клапаном или задвижкой контролирует поток из септика.

Капельное орошение используется для распределения очищенных сточных вод в некоторых частях США. Капельные линии обычно проложены примерно на 1 фут ниже поверхности почвы.Капельные линии могут очень легко закупориться, поэтому сточные воды необходимо очищать, фильтровать и хлорировать, прежде чем перекачивать их в капельные линии. Эти системы могут быть очень дорогими как в установке, так и в обслуживании.

Как правильно выбрать регулировку скорости для систем отопления

Время односкоростных или трехскоростных насосов прошло. Здесь находятся высокоэффективные насосы. Помимо более высокого КПД двигателя, все современные насосы содержат программное обеспечение для регулирования скорости, что еще больше снижает их энергопотребление.Но какой контроль скорости лучше всего подходит для какой системы? Здесь вы найдете краткий обзор фиксированной скорости, пропорционального регулирования давления и регулирования постоянного давления — где они применимы, что необходимо соблюдать и что произойдет, если насос настроен неправильно. Некоторые теоретические основы в сочетании с практическими советами для установщика, все сосредоточено на радиаторных системах
, напольном отоплении и других распространенных системах отопления.

Почему регулируется скорость высокоэффективных насосов?

Насосы старого образца приводились в движение асинхронными двигателями.Магнитное поле статора этих насосов всегда работало с частотой сети, в то время как ротор работал медленнее из-за скольжения. Насосы с высоким КПД приводятся в движение синхронными двигателями с переменной частотой. Кроме того, высокий КПД этих двигателей позволяет определять фактическую рабочую точку насоса с разумной точностью. Добавьте к этому тот факт, что 32-битный микропроцессор, встроенный в эти насосы, имеет много свободного времени, и вы поймете, почему в этих насосах можно реализовать все виды сценариев управления скоростью.

Регулятор постоянной скорости

Настройка насоса на одну характеристику насоса — единственный вариант в системах с постоянной гидравликой. Возьмем зарядный контур для резервуара для горячей воды для бытового потребления. Сопротивление теплообменной катушки постоянно, и единственный сигнал исходит от термостата, который сообщает, что горячая вода в баке становится чуть теплой. Котел запускается и срабатывает насос в контуре. Здесь следует помнить о двух важных вещах. Во-первых, этот насос будет работать только час в день или два, если в доме есть дочери-подростки.Во-вторых, мы не можем рассматривать насос по отдельности, но мы всегда должны учитывать общую эффективность системы.

По этой причине насос должен быть установлен на достаточно высокий уровень, чтобы предотвратить запуск котла до того, как термостат подаст сигнал о полностью нагретом баке. Циклический котел намного хуже с точки зрения эффективности системы, чем насосный агрегат, мощность которого на несколько ватт выше. Добавьте к этому тот факт, что многие котлы будут отдавать приоритет контуру подзарядки и что ваш дом может не получать тепла в это время, и у вас есть еще одна причина для осторожности, т.е.е., на высокой стороне.

Другой пример постоянной гидравлики — солнечная система; здесь скрывается потенциальная проблема: если вы замените старый циркуляционный насос на высокоэффективный (HE), помните, что многие старые солнечные контроллеры управляют регулированием скорости путем включения и выключения питания несколько раз в секунду. Это не подойдет для насоса HE. На самом деле он довольно быстро его уничтожит. Измените настройку контроллера на «постоянную скорость», а затем установите скорость насоса так, чтобы избежать перегрева солнечных панелей до тех пор, пока вы не получите совместимый контроллер.

Контур радиатора отопления

Это самая распространенная система водяного отопления. Бойлер обеспечивает тепло, комплект распределительных труб проходит через весь дом, а радиаторы отходят от подающей трубы и возвращают более холодную воду в обратную трубу. Чтобы система была эффективной, радиаторы оснащены термостатическими клапанами. Эти клапаны являются причиной большой изменчивости гидравлического сопротивления в такой системе. Проще говоря, в хороший мартовский полдень, когда царит весна, только в некоторых комнатах на северной стороне дома могут быть открытые термостатические клапаны, в то время как подавляющее большинство дома достаточно тепло.Сопротивление системы будет очень высоким, а требуемый расход воды низким. Однако холодным декабрьским утром все происходит наоборот: все комнаты требуют тепла, клапаны открыты, сопротивление системы чрезвычайно низкое, а необходим большой поток.

Для наилучшего обслуживания таких систем в отрасли разработана схема управления, называемая пропорциональным регулированием давления. Он начинается с предположения, что примерно половина вашей потери давления в системе будет в распределительной трубе, а другая половина потеряна в радиаторах.Следовательно, насос управляется таким образом, что он будет реагировать на уменьшение расхода уменьшением своего напора и что при нулевом расходе, когда все клапаны закрыты, он будет обеспечивать половину давления напора, которое он имеет при максимальном расходе.

Так как настроить такую ​​помпу? Насос должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать теплом весь дом, поэтому вы должны настроить его на максимальный напор, когда все клапаны открыты. Если вам известен максимальный расчетный расход, вы можете выбрать эту точку на диаграмме насоса.Если нет, вы полностью открываете все термостаты в доме (при условии, что гидравлическая балансировка была выполнена), а затем медленно увеличиваете настройку мощности, пока не увидите, что напор больше не увеличивается.

Что произойдет, если ваша настройка выключена? На стороне низкого давления вы можете столкнуться с циклической работой котла и недостаточным нагревом. На высокой стороне могут появиться «свистящие» термостатические клапаны. Свист, конечно, неудобно, но езда на велосипеде означает меньшую эффективность, поэтому, если вы ошибаетесь, делайте это по максимуму.

Пределы пропорционального регулирования давления

Поскольку насос Delta-Pv реагирует только на изменение гидравлики, бывают случаи, когда у него есть свои ограничения. Самый очевидный — во время ночных неудач. Ваш котел снижает температуру подачи в соответствии с настройкой таймера, чтобы дать птичнику остыть ночью. Все термостатические клапаны немедленно реагируют и полностью открываются, так как чувствуют, что в помещении слишком холодно. И насос набирает максимальную скорость, несмотря на то, что в этом потоке действительно нет необходимости.

Некоторые производители добавили обнаружение понижения температуры в ночное время, отслеживая температуру воды, протекающей через насос. Они позволяют насосу работать на минимальной скорости всякий раз, когда температура воды в системе отопления быстро падает, а насос возвращается в нормальное состояние при быстром повышении температуры воды. Проблема в том, что насос не знает наружную температуру, и хотя минимальная производительность насоса может быть достаточной большую часть времени, могут быть очень холодные ночи, когда самый дальний от котла радиатор может не получить достаточного потока и может замерзнуть.По этой причине функцию понижения температуры в ночное время можно отключить.

Контроль постоянного давления

Регулятор постоянного давления идеален для систем, в которых нет распределительной трубы или она очень короткая. Ярким примером являются полы с подогревом. Распределительная труба в большинстве случаев состоит из очень короткого участка трубы и коллектора. В таких случаях сопротивление системы незначительно. Следовательно, насос должен подавать в отдельные контуры системы теплого пола одинаковое напорное давление независимо от того, сколько комнат отапливается.

Настройка такого насоса сравнительно проста. Производитель теплого пола указывает правильный перепад давления для отдельных контуров, и насос просто нужно настроить на это значение. При необходимости можно внести коррективы для устранения шума или недостаточного нагрева.

Эффективность системы в сравнении с эффективностью насоса

Высокоэффективный насос в частном доме потребляет от 50 до 100 кВтч энергии в год.Для обогрева дома обычно требуется в 100 раз больше энергии. Даже если мы примем во внимание тот факт, что электрическая энергия дороже тепла, должно быть ясно, что первоочередной задачей всегда должно быть максимальное повышение эффективности всей системы. Если вы можете немного снизить максимальную температуру подачи, уменьшив дельта-t в контуре с помощью более высокой настройки насоса, сэкономленная энергия нагрева в большинстве случаев значительно превысит потребление дополнительного насоса.

Предупреждение: в то время как домовладельцы обычно жалуются раз в год на свои счета за газ, современные насосы с красивыми дисплеями и кнопками вызывают у них соблазн начать экономить не в том месте.Если вы правильно настроили их систему отопления, может быть хорошей идеей наклеить на насос наклейку с указанием правильных настроек.

Outlook

Наконец, вы должны рассмотреть пределы автономного управления насосом. В наши нынешние насосы встроен интеллект, но им серьезно не хватает сенсорной информации.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *