Обжиг дерева и браширование: браширование и обжиг. Фото, видео

Содержание

Благородная древесина из сосны. Технология и ошибки браширования огнём | Фишки Ремонта

Пришлось мне недавно опробовать в деле браширование огнем. Делал это впервые. Перерыл уйму источников. Еле нашел нормальную технологию, но без ошибок все равно не обошлось. Расскажу о своем опыте реинкарнации сосны в благородные породы древесины: как надо и как не надо делать.

Дочка попросила сделать мольберт. Сразу о брашировании и мыслей не было. Пошел в местный строительный магазин за рейками. Они вроде из под рейсмуса, но качество поверхности ужасное. Мне показалось, что проще обжечь, чем шлифовать.

Попробовал на маленьком брусочке. Вроде, получилось неплохо. Дальше расскажу, как получить такой результат.

Браширование огнем: сосновый брусок до и после обработки.

Техника браширования древесины огнем

Газовой горелкой обжигаем древесину со всех сторон до состояния, как на фото.

Некоторые останавливаются уже на этом этапе. Но меня такой вид не устраивает. Не браширование это.
Предварительный обжиг древесины.

Даем древесине остыть и снова обжигаем. На поверхности должно появиться «растрескивающееся обугливание».

Сразу боялся, что рейки просто сгорят. Но нет. Выгорают только мягкие волокна. Сами ниже увидите.
Второй этап: обжигаем до «растрескивания» обуглившейся поверхности.

Следующий этап самый трудоемкий. Берем плотную ткань (например, войлок) и с усилием трем, пока не удалим обуглившийся слой.

Я использовал губку для мытья посуды (жесткую сторону) и капроновую «щетку» (кусок старой советской мочалки).

Получаем такой результат (кто скажет, что это сосна?):

Вышкуриваем грубыми материалами (жесткая ткань, синтетическая щетка)

Окончательный этап — «тонирование». Поверхность получается достаточно темной. Чтобы ее осветлить, проходимся сверху наждачкой (до нужной кондиции).

Какие я допустил ошибки

  • Последовательность сборки
    . Я побоялся, что, за счет браширования, рейки станут значительно тоньше и нормально состыковать их не получится. Поэтому мольберт сначала собрал, а потом начал обжигать. В итоге примыкания вражески сияют родным светлым оттенком. Обжиг несущественно «съедает древесину». Лучше брашировать каждый элемент, а потом собирать изделие.
  • Степень обжига. Когда прожигал обратную поверхность элементов, решил схалтурить: «зачем там выраженный рельеф? Можно не жечь пока обугливание растрескается». Оказалось нельзя. Намучался при вышкуривании. Жечь нужно равномерно со всех сторон.
  • Цвет поверхности. Мне нужен был темный оттенок, поэтому обрабатывать поверхность наждачкой не стал. Но после нанесения масла, цвет стал практически черным. Обязательно надо учитывать специфику финишного покрытия
    .
  • Направление волокон. После браширования мы получаем ярко-выраженную структуру волокон. Когда элементы изделия собраны из древесины разного распила (радиальный, тангенциальный), выглядит это не очень (хорошо видно на втором фото). Обращаем внимание на волокна при выборе материала.

Если мой опыт браширования огнем был вам полезен, оцените статью 👍. И, конечно, подписывайтесь на канал.

Браширование древесины — truefactory

Брашированием называют один из методов искусственного состаривания древесины. Он заключается в удалении мягких волокон из верхнего слоя заготовки, причем участки с более плотной древесиной остаются нетронутыми. В результате поверхность приобретает рельеф, на ней четко выделяется рисунок годичных колец и других структурные элементы (сучки, сосуды и т.п.).

Чаще всего браширование применяют для получения фактурного вида напольных покрытий, лестниц. Мебель из брашированной древесины применяют в интерьерах в стиле ретро, кантри, лофт, скандинавском, бохо, эко. Состаренная древесина смотрится изысканно и благородно, подчеркивает натуральность изделия.

Браширование эффективно только на породах с выраженной разницей в плотности отдельных участков поверхности.

Так, у хвойных пород ранняя древесина годичного слоя значительно более рыхлая по сравнению с плотной поздней древесиной. На небрашированной поверхности разница в ранней и поздней древесине заметна невооруженным глазом как чередование светлых и темных полос. При естественном старении рыхлая древесина разрушается (истирается, выкрашивается, выветривается) быстрее. Таким образом, браширование имитирует этот процесс.

  • Естественно состарившаяся поверхность сосны
  • Искусственно состаренная поверхность сосны

Хвойные породы, такие как сосна, ель и лиственница – наиболее частый объект браширования.

Браширование также может использоваться и для некоторых лиственных пород. На крупнососудистых породах, таких как дуб или ясень, данный метод позволяет расширить и более четко выделить поры, образованные при перерезании сосудов.

На гладких породах, таких как береза, ольха, вишня, бук, тик браширование бессмысленно.

Поскольку естественно состарившаяся древесина неравномерно темнеет, то для получения искусственного эффекта старения после браширования полученный рельеф обычно дополнительно подчеркивают тонированием. При нанесении красителя участки с мягкой древесиной (впадины или поры) и участки твердой древесины (гребни) за счет разной впитывающей способности приобретают разный по насыщенности цвет.

На крупнососудистой брашированной древесине часто используют патирование, при котором основную поверхность брашированной доски и поры прокрашивают контрастными цветами. Например, черная основная поверхность в сочетании с белыми порами, или красная основа с черными порами.

После браширования древесину покрывают лаком, маслом или воском.

Браширование может выполняться механическим или химическим способом.

При механическом способе мягкие волокна удаляются щетками. Это наиболее распространенный прием, давший название методу (англ.

brush – щетка).

Брашировка может быть легкой и глубокой. При «легком» варианте мягкие волокна удаляются с помощью щеток с полимерной щетиной так, что остается чуть заметная шероховатость.

Глубокая брашировка выполняется сначала металлическими щётками, при этом инструмент глубоко проникает в древесину, удаляя мягкие ткани на глубину 2-3 мм.

Поверхность древесины после обработки грубой металлической щеткой – высокая шероховатость, много вырванных волокон

Затем рельеф несколько сглаживается (шлифуется) полимерной щеткой. На заключительном этапе выполняют полирование щеткой с щетиной из натурального материала (сизаля).

Щетки для браширования – с металлической, полимерной и сизалевой щетиной

Для напольных покрытий очень глубокая брашировка не рекомендуется, иначе покрытие будет сильно пачкаться и плохо отмываться. Оптимальная глубина – 0,5-0,8 мм.

Дуб. Умеренное браширование

Очень глубокое браширование практикуется как правило при отделке стен или мебели «под старину».

Глубокое браширование

Щетки для браширования могут быть ручными или предназначенными для использования с электрифицированным инструментом. Жесткость щетины определяется не только материалом, но и длиной проволоки – чем она длиннее, тем мягче щетина.

Браширование – весьма трудозатратная операция, поэтому при больших объемах обработки (например, для напольных покрытий) рекомендуется применение щеточных брашировальных станков.

При пескоструйной обработке мягкие волокна удаляются не щётками, а потоком песка. Пескоструйная обработка создаёт более мягкие перепады, поэтому подвергнутая пескоструйной обработке брашированная доска не шершавая, а с гладким рельефом.

Химическое браширование заключается в нанесении на древесину агрессивных химических веществ (кислот), разрушающих мягкие ткани, которые затем удаляются щетками. Способ применяется редко ввиду его опасности и неэкологичности.

Разновидностью отделки древесины с брашированием является техника Shou Sugi Ban, включающая предварительный обжиг древесины. При обработке пламенем рыхлые ткани обугливаются быстрее, поэтому браширование после обжига, во-первых, более эффективно удаляет участки с ранней древесиной, во-вторых позволяет сразу получить контрастную по цвету поверхность за счет того, что на мягких участках обугленная древесина удаляется до нетронутых светлых слоев, а твердые гребни сохраняют «жженый» темный цвет.

  • Сосна, обработанная в технике Shou Sugi Ban

Автор публикации

не в сети 1 год

admin

0 Комментарии: 0Публикации: 411Регистрация: 10-05-2019

Глубокий обжиг древесины своими руками


Обжиг древесины относится к одному из простейших способов декорирования и защиты поверхности от целого ряда пагубных воздействий. Как правильно проделать такую операцию в домашних условиях – пошаговое описано в статье.

Кто придумал обжигать древесину?


По одной из версий принято считать, что первыми начали обжигать древесину японцы. При этом, применяли они эту технологию, как ни странно, не на своих изделиях. Изначально в такой способ они сохраняли леса от огня в сезон пожаров. Обожженная нижняя часть ствола становилась трудновоспламеняемой и, соответственно, меньше подвергалась возгоранию.
Вторая популярная легенда тоже родом из Японии. Если верить этой версии, то однажды японцы заметили, что после пожара в лесу обугленные стволы дольше сохранялись, нежели те, которые миновал огонь. В том числе, они отметили для себя, что обожженная древесина не так быстро гниет, а также ее совсем не точат насекомые.
Позже эту технологию, подсказанную людям самой природой, начали применять в строительстве. Так, перед монтажом обжигалась кровельная доска, стеновой брус, деревянные сваи. Это делало постройку более долговечной, защищенной от насекомых и, частично, от возгорания.
Еще позже обжиг начали применять для декорирования изделий из дерева, в частности, для мебели, эксплуатируемой на открытом воздухе. Целью, при этом, стала не только защита материала от пагубных воздействий, но и придание поверхности привлекательного внешнего вида.
Существует также версия, что обжигать древесину задолго до японцев начали викинги. Они применяли эту технологию для обработки своих кораблей.

Преимущества обожженного дерева


Достоинства у обработанной открытым огнем древесины следующие:
  • презентабельный внешний вид;
  • непривлекательность для насекомых;
  • повышенная огнестойкость;
  • уплотненная поверхность;
  • повышенная прочность;
  • улучшенная влагостойкость;
  • износостойкость;
  • защищенность от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, в процессе обжига некачественных пиломатериалов устраняются практически все пороки – потемнения, синева, легкая гниль. Обработанное изделие также не требует строгания и финишной шлифовки.

Применение технологии в домашних условиях


В быту обжиг пиломатериалов применяется повсеместно. Технология позволяет без использования морилок, тонеров и масел превратить сосну в древесину редкой породы. В частности, при глубоком обжиге, который описан в этой статье, самая бракованная сосна легко превращается в венге (растет преимущественно в Африке).
Особенно полезно использовать обжиг при изготовлении изделий и конструкций, которые будут эксплуатироваться на улице. Это может быть садовая мебель, забор, беседка. Также огнем нередко обрабатываются деревянные элементы жилья – обшивка, лобовые доски, террасы, балясины лестниц и так далее.
Красиво будут выглядеть обожженные деревянные шкатулки, подарочные футляры, рамки для картин, пазов и фотографий, различные подставки и светильники.

Какую древесину можно обжигать?


Далеко не всякую древесину возможно защитить и украсить этим способом. В первую очередь, это касается фруктовых пород, дуба, ясеня и ольхи. Однако прекрасно обжигается самый распространенный пиломатериал – сосна и елка. Также можно обрабатывать огнем шпон и многослойную фанеру.
Для обжига лучше всего выбирать такой материал, на котором просматривается витиеватая структура. Во время обработки мягкая древесина выгорит и удалится, а твердые волокна выделятся более темным цветом. При этом, сучки, синева, грибок и прочие пороки – для огня не проблема.
При обжиге хвойной древесины лучше брать высушенный материал. Он обгорает значительно быстрее, в нем меньше смолы, с которой будут впоследствии определенные проблемы. Сырую древесину тоже вполне возможно обжечь. Однако следует учитывать, что такая обработка частично закупорит поры материала, и оставшаяся внутри влага будет намного дольше выходить наружу, что не есть хорошо.

Инструменты и материалы для обжига


Главный инструмент в этом деле – газовая горелка. Просто открытый огонь (газовая плита, костер и т. д.) подходит плохо, и равномерно обжечь большую поверхность не получится. Также нежелательно использовать паяльную лампу на бензине. Жжет она, конечно, превосходно, но из ее сопла могут вылетать капли не сгоревшего топлива, оставляя на древесине лоснящиеся пятна. В качестве альтернативы можно попробовать применить строительный фен. Но с ним затрачивается много времени, и именно глубокого обжига добиться не получится.
Газовая же горелка для этого дела подходит наилучшим образом. Стоит копейки, безопасна в использовании, легко контролируется и настраивается. Обойтись можно даже самым дешевым вариантом китайского производства, который вместе с баллончиком газа обойдется около 5 долларов.

Для масштабных работ лучше обзавестись большой газовой горелкой, которая предназначена для укладки битумной кровли.
Кроме источника направленного огня понадобится также войлок. На крайний случай можно взять с кухни мочалку для мытья посуды и применить для работы более жесткую ее сторону.
По сути, это все, что нужно.

Поэтапный обжиг древесины. Нюансы технологии.


Глубокий обжиг следует начинать с поверхностного прохода горелкой по материалу. На этом этапе нужно равномерно прогреть древесину, выжечь торчащий ворс, а также вскрыть места, где в больших количествах сконцентрирована смола. Этим участкам позже потребуется уделить особое внимание.


На фото как раз хорошо видно такие места. Как правило, они проявляются на сучках, и после первого прохода не темнеют, а покрываются кипящей смолой. Она легко воспламеняется и может испортить весь результат, потому прогревать сучки следует аккуратно. Прогрели, подождали, пока кипит, затем еще раз. Повторять до тех пор, пока прекратится кипение.



Пока кипит смола и древесина в этих местах остывает, параллельно выполняется второй этап – глубокий обжиг. Задача заключается в том, чтобы заставить поверхность обуглиться и слегка потрескаться. На фото ниже хорошо видно, как это выглядит.

Следующий этап – очистка поверхности от сажи. Сделать это можно несколькими способами: с помощью войлока, мягкой щетки или специальной насадки для болгарки (щетка для браширования). Единственное условие для всех случаев – счищать сажу необходимо только в направлении волокон древесины.
Наждачная бумага для этих целей не подходит. Ее целесообразно использовать только при поверхностном обжиге древесины. В данном случае необходимо удалить все сгоревшие мягкие волокна, а наждачная бумага без царапин с этой задачей не справится.


Кстати, если хочется, чтобы результат был светлее, чем на приведенных фотографиях, поверхность нужно брашировать подольше. Но добиться более светлых оттенков можно только щеткой. Войлоком «достать» до светлой древесины не получится.
Некоторые мастера смывают сажу водой, что, в принципе, дает неплохой результат. Но следует учитывать, что сухая древесина при непосредственном контакте с водой возьмет немного влаги на себя, что, в свою очередь, может привести к деформациям и другим проблемам в будущем. Более предсказуемый результат получается только на сухую.
После обжига остается только покрыть древесину защитным составом. Чтобы получить шелковистую, матовую поверхность, которая на ощупь будет, как чистое дерево – используйте специальные масла. Глянцевая поверхность, переливающаяся под солнечными лучами и под разными углами обзора от черного до светлого – получается после нанесения нескольких слоев обычного лака для древесины.



Итоги


В целом, декорирование самой простой сосны при помощи обжига не является сложной процедурой, требующей опыта, дорогих инструментов и составов. Главное, это не допускать длительного горения древесины, полностью испарить смолу, добиться растрескивания и удалять сажу только по направлению волокон.

Браширование древесины — Древология — все о древесине, строительстве, ремонте, интерьере

Одним из методов искусственного состаривания древесины является браширование, второе название метода-текстурирование. Применяя метод браширования удается придать предметам из дерева хороший эффект старения. Браширование древесины…

Брашированием можно состарить любые деревянные элементы. От деревянного пола до мелких декоративных деталей мебели. После обработки древесины брашированием, она приобретает выдержанный, антикварный вид, а ее структура становится более четкой.

Любая древесина состоит из мягких и твердых волокон. В процессе естественного старения мягкие волокна разрушается, в результате чего поверхность древесины становится рельефной и фактурной.

Чтобы воспроизвести такой же эффект на свежем материале применяют метод браширования древесины.

Для браширования используют металлическую щетку, с жесткой щетиной. Отсюда идет и название метода. От английского слова «браш», что в переводе означает «щетка».

В полной мере ознакомившись с процессом браширования, вы с легкостью можете выполнить его самостоятельно. Это достаточно простой метод, но весьма эффективный.

Тоже интересно:

Материал и инструмент

Обратите внимание, что брашированию «поддаются» не все породы дерева. Не подойдут такие породы как клен, груша, вишня, бук. Выбирайте лиственницу, сосну, дуб, ясень, орех, те породы, которые имеют легко обрабатываемую структуру.

Что касается инструмента, то для небольшой площади подойдет ручная щетка с жесткой металлической щетиной. А для обработки большой площади, как правило, используют дрель с такой же металлической насадкой.

Процесс браширования древесины

Металлической щеткой водят вдоль волокон с небольшим, легким нажимом на инструмент. Движения должны быть, как будто вы выскабливаете дерево, пока не получится нужный вам вид. Важно не перестараться. Иначе, вместо красивого, состаренного вида древесины вы получите испорченный кусок дерева.

Опытные мастера, перед брашированием, часто применяют обжиг, поскольку под воздействием огня волокна дерева разрушаются и их легко удалить с поверхности.

Но без должного опыта сложно выполнить обжиг дерева правильно. Стоит на секунду отвлечься и можно безвозвратно испортить древесину. Потому что под воздействием огня разрушаются не только нужные волокна, но и более глубокие. А это потом сказывается на выносливости дерева и сроке его службы.

Шлифовка после браширования

После использования щетки, дерево приобретает фактурный, весьма красивый вид. Но текстура ее становится сильно шершавой. Ее нужно сгладить перед обработкой морилками и лаками.

Для шлифовки, после браширования применяют наждачку разной степени жесткости. Шлифовать нужно вдоль волокон древесины, начиная с наждачной бумаги с крупным зерном, затем с мелким.

Финишная обработка

После шлифования, дерево можно покрыть морилкой, для придания желаемого оттенка. Если этого вам не нужно, то можно сразу покрыть древесину лаком. Лак наносят в несколько слоев. Первый слой наносят, дают просохнуть, затем шлифуют и очищают от пыли. Первый, черновой слой необходим для поднятия ворса древесины.

Далее наносят второй слой лака, дают просохнуть полностью. После полного высыхания, при необходимости придания дополнительного блеска поверхность полируют.

Вам будет интересно

Защита древесины обжигом — традиционная технология декорирования и защиты природного строительного материала от гниения, возгорания, придания ей большей стойкости к воздействию влаги и окислению

10.10.2016Отделка обожженной фасадной доской здания Goyer Residenceв городе Остин, штат Техас, США. Материал Texas Barnwood от компании Delta Millworks (www.deltamillworks.com) Выдающиеся качества материала древесина обусловлены различными причинами. Одна из них — структура. Дерево представляет собой естественный композитный материал с силовым гибким каркасом из цепочек молекул целлюлозы со связующим, в котором одним из важнейших компонентов является лигнин (он и обуславливает превращение живых побегов в жесткую древесину). Другая важная для использования причина — эволюционно приобретенная стойкость к болезням и паразитам (из древесины, к примеру, с давних пор выделяли консервирующие вещества для дубления).

Однако есть у древесины и недостатки: впитывание влаги, набухание, размягчение, естественное природное разложение (жуки и личинки, грибы и бактерии), окисление («выгорание») на свету и проч. Поэтому, к примеру, отделка дома фасадной доской, которая не была предварительно специальным образом обработана, не позволит защитить и украсить строение на длительный срок.

Практически со всеми недостатками позволяет эффективно бороться термообработка — сушка и/или обжиг древесины (промышленный или кустарный — обжиг паяльной лампой). Защита древесины обжигом не только существенно продлевает срок эксплуатации изделий из нее (до 80 лет, как уверяют компании-производители), но и является популярным дизайнерским решением, а также мерой противопожарной безопасности (так как легковоспламеняющиеся смолы поверхностного слоя при обжиге выгорают в первую очередь).

В ходе хозяйственной деятельности, человек обнаружил, что улучшить качества древесины можно длительным вымачиванием, вывариванием, морением, обжигом, осмаливание. Как мы теперь можем понять, перечисленные техники обработки приводили к уничтожению уже имеющихся агентов болезней (бактерий, грибов и личинок), высушиванию (для сухих техник) для предотвращения возможности возникновения и развития болезней в сырой среде, закупорке каналов для предотвращения впитывания влаги.

Процесс обжига доски, собранной в огневой канал треугольного сечения. Из статьи о технике Shou Sugi Ban на сайте www.shousugiban.com Это позволило делать водонепроницаемую, стойкую к гниению утварь, прочное оружие, строить суда и детали механизмов для работы в воде. Методы улучшения качеств древесины и ее защиты можно разделить на химические и физические (термообработка в инертной среде, сушка в электрических полях высокой частоты, обжиг древесины). Стоит отметить, что ошибочно первые относить к неэкологичным, а вторые к экологичным. Средства химической обработки могут являться продуктом переработки древесины без добавления агрессивных компонентов и в этом смысле будут экеологичными, а обжиг древесины для защиты от гниения, напротив, может приводить к выделению вовне и образованию в самой древесине потенциально вредных веществ. Все зависит от применяемых технологий и критериев оценки безопасности.

Обжиг и осмаливание, в конце концов, доросли до современной технологии получения термодревесины. В результате высушивания и прогрева (до 150-270 градусов, возможно под повышенным давлением) в инертной среде (для предотвращения возгорания; такой средой может быть водяной пар, масла) уничтожаются все возможные «зародыши» гниения и механической порчи (личинки). Происходят трансформации на уровне молекул, затвердевание соков и смол, и как следствие — закупорка каналов, предотвращающая впитывание влаги. Дерево становится прочнее и существенно меньше впитывает влагу, слой нагара хорошо защищает от окисления компонентами воздуха и на свету. Другим важным результатом термообработки является изменение декоративных характеристик материала, меняется цвет (становится более насыщенным), проявляется (становится более контрастной) красивая текстура. Благодаря равномерному высушиванию предотвращается возникновение со временем пятнистости от впитывания влаги и выделения солей.

Термодревесину не получить без сложного оборудования. Однако многого позволяет добиться и боле простой способ термообработки — обжиг. Для не слишком толстой доски эффект от обжига будет близок к тому, который достигается при производстве термодревесины. Обжиг открытым огнем применялся и (применяется) при обработке бочек для хранения и модификации алкоголя, для улучшения свойств оружия и кухонной утвари. Обжиг не требует специального оборудования, это процедура занимает немного времени, и ее можно проводить кустарно.

С другой стороны, интерес к традиционным технологиям (да еще с апеллированием к экологичности), хорошие результаты (оригинальный внешний вид, защищенность от гниения и прочих болезней) при небольших ресурсозатратах стали причинами развития производства обожженной древесины в промышленных масштабах.

Обожженная древесина в отделке фасадов и оград. Компания Exterior Solutions (www.shousugiban.co.uk) Для обжига обычно используют древесину хвойных пород (для декорирования интерьеров используют и широколиственные породы). Ее предварительно увлажняют, чтобы обеспечить равномерный глубокий прогрев до обугливания и поднять ворс для его лучшего сжигания, а затем проводят обжиг горелками, либо с помощью разнообразных печей в течение нескольких минут до образования нагара требуемой глубины. Затем доску омывают водой.

Слой нагара при необходимости снимают жесткими щетками на требуемую глубину (в зависимости от того, хотят ли получить черно-серебристую поверхность обугленного дерева или проявить исходный натуральный коричневый цвет древесины с темным до черноты узором, прогоревших глубже менее плотных слоев). Также обработку после обжига совмещают с брашированием (выскабливающими жесткими щетками) для проявления характерного рельефа древесины.

При самостоятельно обжиге древесины, когда нет необходимости в получении сразу больших объемов готового материала и требований к его однородности, обжиг производят ручными газовыми горелками. Альтернативным и более продуктивным методом является обжиг на жаровнях и печах огневых туннелей и коробов, собранных из заранее подготовленных досок. В результате обжига получается красивый и долговечный материал, который можно использовать как для наружной отделки (материал для заборов и оград, фасадная доска/планкен), так и для украшения интерьеров, изготовления мебели.

Один из ныне популярных методов обжига относят к традиционной японской технике Shou Sugi Ban — «Обжиг кедра», альтернативный термин Yakisugi. Но вместо обжига кипариса (точнее Криптомерии японской иначе «японского кедра», Sugi), используют разнообразные доступные хвойные породы, к примеру, лиственницу.

В технике Shou Sugi Ban три доски стягивают обручами в огневой туннель треугольного сечения. Такая труба при помещении ее на жаровню или при наполнении ее горючим горящим материалом способствует возникновению тяги и пламяобразованию. За несколько минут слой древесины внутри туннеля прогорает на требуемую глубину, после чего короб разбирают, обливают водой, чистят и сушат.

Современные последователи Shou Sugi Ban производят обжиг газовыми горелками и обходятся без огневых туннелей. После огневой обработки дерево отчищается от излишнего слущивающегося нагара железными щетками, а затем покрывают маслом для лучшей защиты и придания поверхности характерного блеска и фактуры.

Отделка, набранная из небольших разноразмерных панелей, изготовленных в технике Yakisugi. Компания Exterior Solutions (www.shousugiban.co.uk) Хотя обжиг и сам по себе средство защиты и закупорки поверхностных каналов для предотвращения впитывания жидкости, дополнительная обработка не будет лишней. Особенно если речь идет о фасадной доске и элементах декоративной отделки экстерьера. Даже обугленное дерево меняет свой характерный цвет со временем под воздействием света и естественных окислителей воздуха, поэтому для сохранения характерного внешнего вида (глубокая чернота, блеск) надолго без периодической процедуры «подновления» маслом, стоит покрыть древесину УФ-защитной и водоотталкивающей пропиткой.

Поскольку при обжиге доски происходит пусть и незначительное, но изменение ее размеров, обжиг лучше проводить до монтажа. Однако при желании провести обработку огнем уже смонтированных на здании элементов, можно выполнить и их обжиг с помощью газовых и бензиновых горелок. При этом нужно предпринять меры противопожарной защиты и не допускать прогара на глубину, при которой может нарушиться герметичность и связность стыков.

Что такое браширование и для чего его используют?

Современные производители предлагают самые разнообразные варианты межкомнатных дверей. Их украшают резьбой и фрезеровкой, используют интересные накладки, делают вставки из стекол и витражей — все, чтобы дверь стала не только функциональной единицей дома, но и являлась декоративным объектом.

Одной из самых интересных технологий, которую используют для придания конструкции индивидуальности, является браширование. Она применяется при изготовлении межкомнатных дверей, ею можно оформить арку в прихожей или жилой комнате.

Что такое технология браширования?

С английского языка этот термин можно перевести как придание определенной структуры. Так называют механическую обработку древесины, при которой мягкие волокна на ее поверхности удаляются, что ведет к проявленному рисунку годичных колец.

Чтобы это сделать, используют специальные щетки. Браширование происходит в 3 этапа:

  • Сначала металлической щеткой из древесины удаляют волокна.
  • После более жесткой абразивной подвергают поверхность шлифовке.
  • Наконец, предпоследний этап — полировка синтетической щеткой.

Подходящий материал для браширования — древесина лиственницы, ели, дуба и ореха. Не подойдет для этих целей береза, бук с очень твердой древесиной, плодовые деревья. Также не брашируют фанеру.

Помимо механической обработки, также используют химическое браширование. Для этих целей применяют специальные составы на основе аммиака и других компонентов. Они довольно опасны для человека, поэтому все работы должны проводиться в проветриваемом помещении, или, что еще лучше, на свежем воздухе.

Химические составы размягчают древесные волокна, которые потом легко удалить щетками.

Браширование с обжигом

Помимо обычной технологии браширования используют еще и другую — совмещенную обработку щетками и обжиг. Обжигают древесину перед тем как из нее удалить поверхностный слой мягких волокон. После обработки огнем удается добиться сразу двух эффектов: во-первых, как и любое другое тепловое или химическое воздействие, она облегчает изъятие волокон и, во-вторых, фактура дерева приобретает совершенно особенный вид, которого не удается достичь другой обработкой. Для обжига используют горелку, заправленную газом, паяльник или другие источники пламени и тепла.

Технология браширования широко применяется при создании межкомнатных дверей и арок. С ее помощью удается добиться неожиданного и выразительного эффекта, которого невозможно достичь другими методами.

Про обжиг и браширование.

Дата публикации: 15.01.2018

Дорогие друзья! Во многих наших изделиях из дерева мы используем такие техники как обжиг и браширование. Сегодня мы расскажем вам об этом подробнее.

Обжиг и браширование дерева производят для создания эффекта старого, «пожившего» дерева и для структурирования древесины. Структурирование – это проявление неповторимого рисунка, рельефа древа, созданного самой природой.

Мы в своих работах применяем обжиг и браширование в большей степени для структурирования древесины, пытаемся показать, подчеркнуть яркий и уникальный рисунок дерева.
Какие же породы дерева пригодны для этих техник? Наиболее популярны хвойные породы: сосна, ель, лиственница. Они обладают выраженной структурой и рисунком древесины, образованными волокнами разной твердости.

 

Суть обжига заключается в следующем: деревянную поверхность обжигают пламенем газовой горелки или паяльной лампы (мы пользуемся небольшой удобной газовой горелкой фирмы «Dremel»). При этом мягкие волокна древесины разрушаются, прогорают, а твердые волокна остаются выделенными и более четкими.

Далее для проявления рисунка и рельефа древесины дерево брашируют от английского слова «brush» — щетка, чистить, вычищать. Металлической щеткой как бы вычёсывают, убирают обуглившиеся мягкие волокна. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твердые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.

Брашировать можно и без предварительно обжига, тогда структурирование древесины будет немного более мягкое и не столь контрастное. При браширование после обжига рисунок и рельеф дерева более четкий с чередующимися мягкими, светлыми и темными обожжёнными волокнами древесины.

Как ни странно, но такие недостатки хвойной древесины как сучки, извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины, завитки (искривления годичных слоев около сучков), глазки (следы неразвившихся в побег спящих почек), делают рисунок дерева после обжига и браширования очень красивым, притягивающим взгляд!

А для меня обжиг – это какое-то волшебство! Вот веду я горелкой вдоль волокон древесины и бежит огонь, преображая дерево, открывая секреты и рассказывая новые истории. Потом браширую! И уже в проявляющемся рисунке дерева, в переплетении и чередовании темных и светлых волокон дерева видны «море», «ветер», «волны», «облака»… и другие чудеса. Вот эти чудеса Природы мы дополняем декором, который гармонично дополнит историю, рассказанную каждым нашим изделием из дерева.

 

 

Попробуйте отделку из обожженного дерева на своем следующем проекте

Фото: istockphoto.com

Готовы ли вы построить новую деревянную террасу, мебель или деревянные стеновые панели — или хотите украсить существующие — вы в конечном итоге хочется и красоты, и долголетия. Хотя химические консерванты можно наносить на необработанную древесину для продления ее срока службы, а морилка или краска могут улучшить внешний вид, эти трудоемкие обработки должны проводиться отдельно. Так почему бы не рассмотреть shou sugi ban (произносится как shoh shoo-gee bahn ), широко обсуждаемую технику, которая позволяет любому домашнему мастеру с комфортом использовать паяльную лампу для укрепления и украшения древесины за один процесс? Прочтите 411 о технике получения отделки обожженной древесиной, а также советы по ее успешному нанесению.

Фото: istockphoto.com

Что такое шоу суги бан и как его используют?

Сё суги бан — термин, обычно используемый на Западе для обозначения якисуги, древней японской техники сохранения древесины с помощью огня. Дословно переводится с английского как «обожженная кедровая доска», shou sugi ban традиционно включает обжигание деревянных досок горелкой или контролируемым огнем, охлаждение древесины, размягчение полукокса проволочной щеткой, удаление пыли и, при желании, покрытие древесины натуральное масло.Этот процесс укрепляет дерево (подробнее об этом ниже) и обеспечивает матово-черный цвет с элегантными серебряными прожилками, напоминающими обсидиановый камень.

Хотя примеры запрета шоу суги были замечены еще в 700 году нашей эры, эта техника в основном восходит к Японии 18-го века, где она в основном применялась для деревянных досок, используемых для наружного сайдинга, чтобы защитить их от атмосферных воздействий и тем самым продлить их жизнь. Японский кедр, называемый суги, был традиционной древесной породой, поскольку считалось, что он производит наиболее выраженный эффект обугливания.

В последние годы shou sugi ban использовался на других породах древесины хвойных пород, помимо кедра, для внутренних и наружных работ, как на деревянных досках, используемых при строительстве больших поверхностей, таких как сайдинг, настилы и стеновые панели, так и на небольших готовые изделия из дерева, такие как столы, стулья и комоды. Он ценится не только за защитные качества, которые он придает дереву, но и за поразительную отделку обожженной древесины, которую он дает, что достаточно универсально для деревенских и современных домов.В то время как домашние мастера могут создать отделку, просто взяв в руки паяльную лампу, готовые изделия из дерева, обработанные запретом сю суги, изобилуют, от журнальных столиков (доступны на Amazon) до декоративных знаков (также доступны на Amazon).

Как домашним мастерам подойти к процессу запрета шоу суги для достижения наилучших результатов?

Для получения долговечной отделки обожженной древесины, которая прослужит 50 и более лет, следуйте этим советам по нанесению запрета на шу суги:

  • Наносите только на древесину хвойных пород. Благодаря своей пористой природе кедр, в особенности японский кедр, легко обугливается до такой глубины, которая необходима для защиты и привлекательной отделки обожженной древесины. Однако другие хвойные породы, в том числе сосна и пихта, также являются хорошими кандидатами.Избегайте твердых пород дерева, таких как тик или орех, они плотнее и не так быстро обугливаются.
  • Пропустить шлифование. Поскольку при обжиге деревянной поверхности удаляются все существующие шероховатости, нет необходимости шлифовать дерево перед обжигом. Однако, если в древесине есть осколки или глубокие канавки, слегка отшлифуйте неровности наждачной бумагой с зернистостью 150 или выше.
  • Используйте пропановые горелки для максимального контроля пламени. Хотя как пропановые горелки, так и контролируемые огни (небольшие самовоспламеняющиеся огни на земле) являются подходящими источниками огня, пропановые горелки (например,g., Red Dragon Torch на Amazon) предлагают среднему мастеру-мастеру больший контроль над местом попадания пламени и интенсивностью ожога в этой области. Разрушение целлюлозы и образование полукокса происходит в древесине при температуре пламени от 500 до 1000 градусов по Фаренгейту, поэтому ищите факел, который достигает максимальной температуры не менее 1000 градусов по Фаренгейту на открытом воздухе; большинство пропановых горелок более чем соответствуют требованиям, предлагая максимальную температуру 2000 градусов по Фаренгейту или выше.
  • Подготовьте рабочую зону. Поскольку пламя факела может выделять в окружающий воздух газы, такие как окись углерода, запрещайте шоу суги только на открытом пространстве, например на подъездной дорожке, а не в помещении. Точно так же не работайте в ветреные дни; ветер может перенаправить пламя на ближайшую поверхность, которую вы не хотите сжигать. Установите деревянную доску или изделия из дерева на ровную, легковоспламеняющуюся поверхность, например, бетонную подъездную дорожку или металлическую столешницу. Во время работы всегда надевайте защитные очки и огнестойкие рабочие перчатки и держите под рукой огнетушитель.
  • Используйте короткое пламя, чтобы поджечь небольшие участки за раз. Размер пламени, производимого горелкой, регулирует температуру и интенсивность ожога; чем меньше пламя, тем интенсивнее ожог, так как более горячее, темно-синее внутреннее ядро ​​пламени находится ближе к поверхности дерева; Чем больше пламя, тем менее интенсивный ожог, поскольку древесина в основном подвергается воздействию более холодного, светло-голубого внешнего ядра пламени. Используйте клапан регулировки резака (обычно ручку на резаке), чтобы добиться размера пламени от одного до двух дюймов в длину, чтобы обеспечить интенсивное горение.
  • Держите руку устойчивой. Медленно перемещайте горелку от одного конца поверхности к другому, удерживая пламя над каждой шестидюймовой областью от пяти до 10 секунд, пока она не почернеет, а затем переходите к следующей секции, пока не почернеет вся поверхность дерева. Если в какой-либо точке на поверхности древесины начинают появляться небольшие трещины, используйте регулировочный клапан, чтобы увеличить размер пламени, что снизит интенсивность горения.
  • Кисть для достижения желаемой глубины цвета. Подождите 5–10 минут, пока древесина полностью не остынет, затем аккуратно протрите всю доску металлической щеткой, чтобы смягчить обугливание и выявить фактуру древесины, пока не достигнете желаемой глубины цвета.Чем дольше вы чистите щеткой, тем светлее будет доска.
  • Используйте влажную ткань или воздушный компрессор для удаления излишков сажи и пыли. После чистки дерева щеткой на деревянной поверхности может остаться рыхлая сажа и пыль; Эти частицы делают отделку менее яркой, поэтому удалите их, протерев древесину водонасыщенной тканью. Для больших площадей используйте воздушный компрессор (его можно арендовать в The Home Depot), который выпускает воздух на деревянную поверхность для удаления сажи и пыли.
  • Покрытие маслом для увеличения срока службы. Вы можете оставить обугленное дерево голым, чтобы оно выглядело грубо обтесанным, или нанести олифу, например льняное или тунговое масло, чтобы придать им мягкий блеск и улучшить защиту от атмосферных воздействий. Эти масла затвердевают при длительном пребывании на воздухе, делая дерево еще более прочным. Повторно наносите масло каждые 10-15 лет для достижения наилучших результатов.

Обугленная древесина для домашнего декора

Мэтт Вебер

Изготовление декоративных деревянных деталей с использованием техник обугливания, вдохновленных Шоу Суги Баном

«Шоу Суги Бан» — это многовековой японский метод консервации сайдинга из японского кедра путем его обугливания.Эта техника выжигания по дереву сейчас становится все популярнее среди домовладельцев в США и Канаде из-за своей декоративной привлекательности.

Процесс включает в себя обугливание деревянной поверхности открытым пламенем пропановой горелки, затем ее охлаждение, очистку проволочной щеткой, промывание и затем нанесение финишного покрытия. Хотя на это уходит много времени, конечный продукт может иметь насыщенный серебристый оттенок, а обугленное дерево устойчиво к огню, гниению, насекомым и может прослужить десятилетия. В зависимости от нагрева и техники очистки с помощью Shou Sugi Ban можно создать широкий спектр внешнего вида.Это приложение можно использовать для деревянного сайдинга, акцентных стен, обшивки стен, обшивки колонн / балок, уличных скамеек и всех видов творческих приложений.

Вдохновляйтесь

Исследуя эту тему, сотрудники EHT натолкнулись на людей из Inspire Woodcraft в Сакраменто, Калифорния, которые изменили свою технику выжигания по дереву, чтобы добиться по-настоящему красивого внешнего вида и текстуры древесины.

В традиционном слове Shou Sugi Ban, что буквально переводится как «обожженная кедровая доска», древесина связывается в пучки по три, образуя треугольный дымоход, который помещается на конце над огнем, вытягивая пламя вверх и обугливая внутреннюю часть. грани досок.Затем доски снимают с огня и охлаждают водой, останавливая процесс горения и укрепляя почерневшую, обугленную поверхность. Охлажденная черная поверхность сама становится стойкой к солнцу и дождю, насекомым, гниению и огню.

Мастера Inspire Woodcraft не совсем придерживались японских традиций и при этом создали несколько красивых деревянных отделок с творческим чутьем.

Джоди Бикелл из Inspire Woodcraft предлагает выбирать мягкую древесину светлых тонов для обугливания.

Джоди Бикелл из Inspire Woodcraft объясняет: «Однажды, когда мы проектировали журнальный столик, у нас возникла идея слегка выжечь края досок, которые мы использовали, а затем покрасить доски в один цвет. Теория заключалась в том, что это даст доскам контраст светлого и темного и даст интересный визуальный эффект. Хотя мы были правы в теории, получилось не совсем так, как мы хотели. Поэтому мы продолжали развивать процесс, пытаясь добиться того, что нам понравилось. Вскоре мы обнаружили, что если полностью опалить кусок дерева, а затем смахнуть рыхлый уголь, текстура древесины останется нетронутой и почернет, а мягкое весеннее дерево между волокнами можно удалить, оставив красивый контрастный визуальный элемент. обычно не видел. Следующим логическим шагом в нашей голове было добавить красочное пятно, стереть его и посмотреть, что получилось.

Ручной резак Bernzomatic отлично подходит для обугливания древесины.

«Результаты, которых мы достигли вначале, были всего лишь началом», — говорит Бикелл. «В своей работе мы используем разные виды кистей, машин, техник выжигания, фрезерования и окраски, потому что каждая техника дает совершенно разные результаты. Теперь мы выяснили, как объединить все эти различные методы для создания захватывающих визуальных эффектов для предметов искусства / декора и для уникального, единственного в своем роде настенного покрытия.”

Держите пламя на постоянном расстоянии от поверхности дерева и перемещайте его в том же направлении, что и текстуру дерева.

Чтобы узнать о различных вариантах отделки обожженным деревом, которых достиг Бикелл, читатели EHT должны посмотреть видео Inspire Woodcraft на YouTube, где он предлагает подробное руководство по различным этапам процесса. Вот краткое изложение основ.

Выбор дерева

При выборе древесины для обугливания обратите внимание на пиломатериалы хвойных пород строительного класса, такие как болиголов, сосна, ель и пихта, с мягкими волокнами.Это потому, что после того, как вы обожжете поверхность, вы будете соскребать мягкую весеннюю древесину между полосами древесины. При работе с твердой древесиной удалить этот материал гораздо сложнее. Мягкие белые породы дерева также имеют более светлый цвет, что по сути служит чистым холстом для последующей окраски. Выбирайте деревянные детали самого светлого из доступных цветов.

Мягкая весенняя древесина будет гореть быстрее и глубже, чем темная древесина.

Ориентация зерна также вызывает беспокойство.Выбирая древесину, проверьте торцевую структуру доски на наличие годичных колец. Вы хотите применить технику Шу Суги Пан к внешней стороне (стороне коры) дерева для получения наиболее интересного рисунка волокон.

Если вы планируете расчесывать весеннюю древесину для получения высококонтрастного эффекта, вам нужно только затемнить всю поверхность, что оставит на ней блеск.

Наконец, обратите внимание на древесину с надписью «KD», что означает высушенная в печи. Древесина с высоким содержанием влаги не высыхает и поэтому не подходит для обугливания.

Для получения эффекта полного почернения вы можете обуглить дерево до тех пор, пока оно не перестанет поглощать пламя, оставив на поверхности текстуру, напоминающую аллигатора.

Наконечники для сжигания древесины

Для небольших проектов Bickell использует горелку Berzomatic (пропан или газ MAPP) для обугливания деревянной поверхности. Для более крупных проектов он использует фонарик для травы, подключенный к баллону с пропаном, но новичкам следует придерживаться небольшого портативного Bernzomatic.

Само собой разумеется, что вам понадобится безопасное место для работы с открытым огнем, вдали от каких-либо легковоспламеняющихся материалов.Сварочный стол можно использовать как негорючую рабочую поверхность, или вы можете использовать деревянный верстак, если не возражаете против вероятности образования следов обугливания.

Бикелл поддерживает заготовку на верстаке и пропускает пламя по поверхности дерева в том же направлении, что и текстура древесины. Перемещайте пламя по равномерной схеме плавными ровными движениями, чтобы избежать пятен по мере того, как дерево темнеет. Держите пламя на одинаковом расстоянии от дерева на протяжении всего процесса. Первый проход по всей поверхности доски будет иметь некоторый эффект обугливания, но, по сути, он нагревает древесину для подготовки к следующим проходам, которые обугливают зерно и весеннюю древесину.Мягкое весеннее дерево будет гореть быстрее и глубже, чем твердое. Учтите, что если вы планируете чистить мягкую древесину щеткой для получения высококонтрастного эффекта, вам не нужно сжигать древесину до такой степени, чтобы она выглядела как дрова. Если вы планируете удалить весеннюю древесину, вам нужно только зачернить всю поверхность доски.

Нейлоновая универсальная щетка станет первым шагом к устранению незакрепленного стула.

Идеальное обугленное дерево или отделка в стиле Шоу Суги Бань сводится к технике выжигания. Это во многом зависит от степени обгорания поверхности или от того, как долго древесина подвергается воздействию пламени.

Нейлоновая щетка оставит гладкий блеск и выявит изменения в зернистости.

Для получения более почерневшего конечного продукта другой эффект поверхности может быть достигнут путем обугливания древесины до тех пор, пока она не перестанет пропускать пламя. Этот метод в конечном итоге делает поверхность доски более огнестойкой, но также искажает поверхность с отчетливой текстурой аллигатора. Затем поверхность можно очистить щеткой, чтобы выровнять цвет, а затем покрыть лаком для окончательной отделки.

Чистка поверхности

Для более резкого контраста волокон используйте проволочную щетку, чтобы удалить обугленные мягкие породы дерева между более темными полосами волокон.

Для достижения различного эффекта можно использовать различные кисти. Бикелл рекомендует использовать нейлоновую щетку для удаления обугленных. Он использует проволочные щетки с щетиной разной жесткости (нержавеющая сталь, латунь), чтобы варьировать эффекты инструмента, оставленные на поверхности дерева. Он также использует несколько установленных на дрель насадок для щеток, чтобы ускорить процесс (в частности, щетку из Nyalox, которая может вращаться в направлении волокон древесины).

Установленное на сверло лепестковое колесо из Nyalox может ускорить процесс чистки.

Только нейлоновая щетка обеспечивает достаточно равномерный блеск. Более агрессивные проволочные щетки удаляют больше нагара, обнажая более светлое весеннее дерево под ним, но оставляя темные кольца более твердого волокна для более высокого контраста.

Пятно и отделка

После того, как вы почистили и почистили обугленное дерево, на него можно нанести бесцветное покрытие, чтобы сохранить его естественный цвет, или усилить его с помощью морилки или красителя.Красители протирают или наносят кистью на деревянную поверхность, а затем вытирают излишки, чтобы оставить желаемый оттенок.

Чтобы улучшить вид вашего обугленного дерева, вы можете добавить морилку или краситель.

Для верхнего покрытия Bickell предпочитает продукты на водной основе, такие как Polycrylic от MinWax и более толстый уретан Enduro-Var от General Finishes (отлично подходит для покрытия полностью обугленной деревянной поверхности).

После того, как краситель проникает в структуру древесины, излишки стираются, чтобы выявить новый цветовой тон.

С помощью различных продуктов и техник можно добиться поистине искусных эффектов в отделке обугленной древесины, и Бикелл демонстрирует это в своей серии видеороликов Inspire Woodcraft на YouTube, которые EHT настоятельно рекомендует вам проверить. Он подробно описывает свои личные предпочтения и способы применения.

Если вы предпочитаете полностью почерневший вид, сначала удалите отслоившийся уголь и кисть с уретанового прозрачного покрытия.

Обугленная отделка — от акцентных стен до уличной мебели — является интересным элементом дизайна, который может придать вашему следующему проекту изделия из дерева уникальный характер.

Уретановое верхнее покрытие сохранит цвет и текстуру древесины на долгие годы.

Вы можете узнать больше об обугливании дерева в стиле Шоу Суги Бань и других методах изготовления деревянных изделий на сайте www.inspirewoodcraft.com.

Боковое примечание 1

UFP-Edge, разноцветная обугленная деревянная обшивка и доски

UFP-Edge, торговая марка Universal Forest Products, Inc., расширяет свою линейку обугленной древесины семью смелыми и яркими цветовыми добавками: Canyon (коричневый), Ash (серый), Smoke (белый), Coastal (бирюзовый), Sunrise (желтый), Лава (красный) и Глубокое море (синий).Новые цвета сочетаются с натуральным обугленным деревом и доступны в профилях корабельных плит и плит в розничных магазинах стройматериалов в США. Обугленная древесина от UFP-Edge изготавливается из высококачественной древесины, которая была искусно обожжена, чтобы подчеркнуть ее отчетливый рисунок и текстуру древесины. . Шипы размером 1 × 6 дюймов легко установить практически на любую внутреннюю стену или потолок. Соответствует 1 × 4 дюйма. обрезные доски и доски 1 × 6 являются прекрасным дополнением для обрамления корабельных вахт, но также могут использоваться для множества проектов, сделанных своими руками.Для получения дополнительной информации посетите www.ufpedge.com/charred-wood.

Боковое примечание 2

Ignite Cladding от Thermory USA

Облицовка

Ignite, новый продукт от Thermory USA, придает внешнему виду Shou Sugi Ban долговечность на всем протяжении. И в отличие от обугленной древесины, Ignite не оставляет грязных следов. Ignite предлагает реалистичный вид обугленного дерева без пламени. Облицовка изготавливается из термически модифицированной древесины с использованием процесса нагрева и пара, что повышает устойчивость древесины и снижает ее вес.Фирменный узор из чешуи дракона в Ignite достигается за счет тиснения, полировки и тонирования термомодифицированной сосны обыкновенной. В отличие от современного Shou Sugi Ban, который часто создается вручную с помощью факела, Ignite создается обманчиво без пламени. Он также доступен только с матовой текстурой. Термическая модификация придает древесине стойкость к гниению по всей панели, высокую стабильность размеров и постоянный внешний вид от партии к партии. Узнайте больше на www.thermoryusa.com.


Рекомендуемые статьи

Shou Sugi Ban: его красота, риски и элегантное решение

TerraMai’s Shou Sugi Ban

Линия панелей Faux Sugi Ban ® TerraMai — это элегантное, удобное и доступное решение для достижения стиля шоу суги бан в коммерческих помещениях. В отличие от настоящего запрета сё суги, для создания ложного запрета суги не используется огонь; вместо этого мы используем процесс отделки вместе с естественной патиной и текстурой регенерированной древесины, чтобы создать вид сгоревшего дерева.Конечный эстетический результат — это эффект shou sugi ban Gendai или один раз обожженный и расчесанный.

Посмотрите нашу коллекцию Faux Sugi Ban®

Возвышение Шоу Суги Пан

Бан Шоу суги в последнее время стал очень популярным. Эта древняя японская техника была заново открыта и изобретена для получения прекрасных результатов, даже несмотря на то, что современные интерпретации отходят от практических преимуществ первоначального замысла техники. Хотя это, безусловно, производит прекрасную эстетику, shou sugi ban может вызвать некоторые опасения.Мы собираемся изучить некоторые из этих осложнений и способы их устранения, чтобы вы могли получить великолепный вид метода запрета шоу суги без каких-либо побочных эффектов.

Что такое Шоу Суги Бан?

Возникший в Японии 18 века, шоу суги бан представляет собой особенно поразительный метод сохранения древесины путем обугливания ее огнем. Традиционно эта практика используется с японским кедром, чтобы защитить его от атмосферных воздействий. Древесина обжигается, пока поверхность не обуглится, а затем покрывается натуральным маслом. Результат — выжженный финиш великолепного угольно-черного цвета. Поверхность дерева может иметь вид потрескавшейся кожи или кожи аллигатора в зависимости от породы дерева и интенсивности ожога. Традиционалисты используют только Cryptomeria japonica или японский кедр, потому что он может выдерживать тепло для глубокого ожога, что приводит к появлению вредителей, гниению и огнестойкости, а также становится естественным водоотталкивающим средством и солнцезащитным кремом.


Из New York Times: В отеле Yakisugi House используется шу суги бан и штукатурка, чтобы создать потрясающий эффект полос зебры

Интерес к шоу суги бан, особенно на Западе, заставил многих опробовать этот метод на различных породах древесины.Часто, однако, невозможно добиться глубокого ожога на этих других типах древесины, и обугленный верхний слой разрушается, оставляя менее желаемый вид, а также теряет свойства защиты от вредителей, огня и атмосферных воздействий. Сё суги бан известен тем, что приводит к угольно-черному цвету, но менее экстремальный метод часто используется для эстетического эффекта в таких местах, как Америка, где эта техника недавно распространилась. Эта более умеренная форма шоу суги бан создает обугленную древесину, не делая ее полностью черной.В сочетании с пятном эта умеренная форма может создать яркий образ.


От проектирования вопреки зерну: первое в штате Нью-Йорк здание из перекрестно-клееного бруса удачно использует шу суги бан для создания единственного в своем роде деревянного экстерьера

Бан Шу суги изготавливается вручную и из натурального дерева, как и мелиорированная древесина. Для бизнеса или дизайнера, которым нужны эти качества, shou sugi ban особенно привлекателен, поскольку он может помочь передать аутентичность. Обугливание дает грубость и реалистичность характера.Процесс запрета шоу суги включает в себя обугливание, охлаждение, чистку щеткой и мытье, а затем отделку дерева маслом. Некоторые сжигают каждую деревянную доску с помощью паяльной лампы, но традиционный метод требует объединения трех досок одновременно в треугольные трубы и освещения интерьера. При использовании традиционного метода разный внешний вид достигается не изменением процесса прожига, а различными методами чистки. В настоящее время печи используются для крупносерийного производства. Если традиционные методы и порода древесины не используются, могут возникнуть проблемы с долговечностью отделки и стабильностью древесины.

Осложнения подлинного Шоу Суги Бан

Внешний вид древесины, обработанной shou sugi ban, прекрасен, но есть несколько рисков и осложнений, связанных с процессом и конечным продуктом. Во-первых, есть практические сложности. Деревянная поверхность может отслаиваться и попадать на пол, поверхности и одежду, и это может создать беспорядок, если его не остановить как во время установки, так и после того, как пространство будет занято. Эти обугленные частицы могут быть отслежены по всему зданию или даже вдыхаться людьми в пространстве с запретом шоу суги.

Также стоит еще раз упомянуть, что традиционалисты говорят, что запрет сё суги не применим к любому типу дерева. Японский кедр, древесина, которую предпочитают для шоу суги бан, реагирует на тепло уникальным образом, в отличие от других пород древесины. Таким образом, если вы стремитесь к защитным свойствам запрета шоу суги, есть несколько других видов, кроме японского кедра. Хотя shou sugi ban технически можно использовать на любом дереве, эффект не тот, что затрудняет получение потрясающего и стойкого вида.

Модернизированный бан сё суги тоже со временем теряет свою красоту, создавая патину, которая может или не может быть желательной, в зависимости от потребностей конкретного помещения. Это непостоянство означает, что здание, в котором используется шу суги бан, придется время от времени обновлять или заменять часть дерева, чтобы сохранить свою первоначальную живость. В этом и заключается проблема — архитекторы и дизайнеры хотят красоты шоу суги бан без рисков и непрактичности, которые он несет.

Решение: Faux Sugi Ban®

Линия

TerraMai Faux Sugi Ban® — это удобное и доступное решение для достижения стиля шоу суги бан в коммерческих помещениях.В отличие от настоящего запрета сё суги, для создания ложного запрета суги не используется огонь; вместо этого мы используем процесс отделки вместе с естественной патиной и текстурой регенерированной древесины, чтобы создать вид сгоревшего дерева. Конечный эстетический результат — это внешний вид гендая или один раз обожженный и причесанный.

Faux Sugi Ban имеет преимущества перед своим традиционным аналогом. Поверхность с искусственным обугливанием не отслаивается, поэтому не падает на пол или не стирается на одежду. Он также не потребует обслуживания и возможной замены, которые потребуются древесине shou sugi ban, если ее поверхность отслоится или она потеряет свою живость.Используемая отделка сохраняет естественный блеск древесины и повышает ее долговечность. Более того, для внутренней и внешней отделки используется соответствующая отделка, чтобы обеспечить максимальную производительность в любых ситуациях.

Благодаря детализации, продуманной при производстве Faux Sugi Ban, даже самые взыскательные консультанты могут не понять, что это не настоящая вещь. Многие отраслевые эксперты сначала думают, что это настоящий запрет шоу суги, и это именно то, к чему мы стремились; великолепный продукт, который соблюдает подлинный запрет шоу суги и предотвращает любые проблемы со здоровьем или практичностью.

Фактически, мы специально сосредоточились на благополучии человека с этим продуктом. Человеческое благополучие — ключевой компонент искусственной среды, поэтому используемые строительные материалы должны приносить пользу обитателям помещения. Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к красоте запрета сё суги без недостатков, и именно это видение послужило толчком к созданию запрета на сё суги.

Заключение

Шоу суги бан, несомненно, один из самых красивых методов ручной обработки дерева, но его последствия могут сделать его нежелательным.К счастью, наш Faux Sugi Ban точно воссоздает привлекательный вид shou sugi ban, используя материалы с низким содержанием ЛОС для создания продукта, ориентированного на здоровье. Это наша дань уважения неподвластной времени японской технике, которая заслуживает такого пристального внимания со стороны индустрии A&D.

Посмотрите нашу полную линейку панелей и сайдинга Faux Sugi Ban.

Почему вы должны использовать обугленное дерево в своем следующем проекте

Майк Аргу хочет сжечь ваши пиломатериалы перед тем, как продать их вам. Нет, правда. «Сжигание древесины эффективно обжигает мягкие, восприимчивые волокна», — объясняет специалист по обугливанию и владелец Kindl, лесопилки, расположенной в Парри Саунд, Онтарио. Многовековая японская техника называется шоу суги бан, метод обугливания деревянной обшивки зданий, чтобы защитить их от выветривания, гниения и нападения насекомых.

Современные специалисты по обугливанию сжигают каждую доску по отдельности, затем, в зависимости от желаемой отделки, соскребают ее жесткой щеткой и запечатывают.Процесс грязный и трудоемкий, но в результате получается богатая текстура и сочные темные оттенки. «Вы выбираете древесину, уголь и отделку», — говорит Аргу, что означает, что ваша выжженная древесина может варьироваться от слегка поджаренной с ярко выраженной древесной текстурой до черной как смоль «кожи аллигатора». Ваши варианты отделки: матовая или глянцевая.

И обугленное дерево не только для сайдинга. «Мы построили обеденные столы, кухонные столешницы, лестницы и даже крытое деревянным каркасом крыльцо из обугленного дерева», — говорит эксперт по выжиганию древесины Крис Доббинс, владелец CDH Carpentry в Халибертоне, Онтарио. «Обугливание фиксируется в желаемом цвете, а это означает, что вы не получите изменения цвета, которое со временем происходит с необработанными кедром и сосной».

Обгоревшее дерево легко работать — гвозди и шурупы отлично вгрызутся в него. При цене от 15 до 25 долларов за квадратный фут облицовка каюты этим материалом обходится дорого, но «результат получается прочным и красивым», — говорит Аргу, и, как говорят, прослужит дольше 50 лет.

Как заряжать

Не оставляйте удовольствие профессионалам; найдите простой проект, например, вывеску коттеджа, и попробуйте.(Мы должны это сказать? Будьте осторожны, чтобы не сжечь лес дотла).

1. Выберите дерево; Кедр и пихта Дугласа великолепны, потому что их мягкая древесина легче горит, поднимая волокна. Затем отрежьте кусочки, которые вы планируете обуглить.

2. Подожгите поверхность древесины паяльной лампой, пока она не загорится до желаемого цвета. Небольшой фонарик на 14 унций хорошо подходит для небольших проектов. Для более крупных (например, столешницы) вы можете использовать сверхмощный фонарик, прикрепленный к 20-фунтовому баллону с пропаном, но мы рекомендуем вам обратиться к профессионалам.

3. Если вы не сжигаете дерево полностью черным, используйте проволочную щетку, чтобы удалить излишки обугливания. Если остались светлые пятна, сожгите и снова почистите щеткой.

4. Наконец, покройте обугленную деталь, чтобы она не проливала сажу. Экологически чистая обработка на водной основе придает коже матовый оттенок. Глянцевый герметик из эпоксидной смолы подчеркнет зернистость (попробуйте Envirotex Alkyd Finish от Home Hardware).

Избранные видео

Related Story Weekly Hack: Руководство по ID инженерной древесины

Шоу Суги Бан 101 | Шоу Суги Бан

Шу Суги Бан 101 | Шоу Суги Бан
Шаги по созданию собственного запрета Шу Суги: ​​
Адаптировано на основе архитектурных работ Терунобу Фухимори (на фото), практикующего традиционную технику и живущего на японском острове Наосима. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры безопасности при работе с дровами и огнем! Все это лучше всего делать на улице, в защищенном от ветра месте.

Материалы:

Матчи

Древесные плиты

Пропановая горелка — переносная или огнеметная

Вода

Кисть с длинной ручкой Натуральное дерево или минеральное масло по желанию, например Пенофин

Шаг 1:

Традиционно shou sugi ban требует, чтобы три доски из японского кедра образовывали длинный треугольник, и в получившемся туннеле зажигается огонь для обугливания древесины (как показано на рисунке).Однако сегодня альтернативой является использование кирпичной печи с газовыми горелками для одновременного размещения двух деревянных досок шести футов длиной. Однако, если кирпичная печь недоступна, можно также использовать простую ручную пропановую горелку / огнемет для индивидуального сжигания каждой доски в зависимости от количества.

Шаг 2:

Обугливание верхней восьмой дюйма каждой доски, процесс, который занимает от семи до десяти минут. После обугливания досок следует облить их водой, если огонь не гаснет сам по себе.Дайте доскам полностью высохнуть.

Шаг 3:

Счистите угольную пыль с высохших обугленных досок. Пыль очень мелкая, поэтому используйте защитное снаряжение и маски для лица, чтобы предотвратить ее нездоровое воздействие.

Шаг 4:

Тщательно промойте доски и дайте им полностью высохнуть.

Шаг 5:

Доски можно оставить au naturel , или можно также отделать доски, смазав их герметиком для натурального дерева, например Penofin. Доски нужно будет ежегодно смазывать маслом, чтобы сохранить их характер.Готовые доски под разными углами могут выглядеть черными, серебристыми или темно-коричневыми. Наслаждайся ими!

Как запечатать обугленную древесину

Обугленная древесина может придать абсолютно красивый оттенок и текстуру любому дому. Однако при использовании на улице важно плотно закрыть ее, чтобы предотвратить повреждение элементов. Погода может быстро превратить ваш чудесный деревянный дворик или террасу в потрепанную тень того, что было раньше.

Здесь мы рассмотрим процесс правильной герметизации обугленной древесины, чтобы она выглядела наилучшим образом под дождем или сиянием.

Прежде чем мы начнем, не стесняйтесь проверить нашу галерею проектов из обугленной древесины здесь. Вас также может заинтересовать наша древесина Shou Sugi Ban на продажу , которую можно использовать для облицовки, настила, забора и т. Д.

— Как запечатать обугленную древесину

Почему вы должны запечатать обгоревшую древесину

Возможно, вы не знакомы с обугленной древесиной и ее упругими свойствами. Если нет, то вот краткое руководство. Обугленная древесина, также называемая Сё Суги Бан или Якисуги, — это освященная веками японская традиция сжигания и обработки древесины маслом, что улучшает долговечность и внешний вид.

Хотя обугленная древесина обладает большей упругостью, чем необработанная древесина, все же рекомендуется герметизировать любую древесину, которая будет использоваться на открытом воздухе. Герметизация древесины добавляет дополнительный уровень защиты от элементов, предотвращая появление трещин, отслаиваний и сколов.

Вы можете подумать, что вам нужно герметизировать только древесину на открытом воздухе, но есть много случаев, когда деревянная мебель для дома также требует герметизации и требует немного другого метода.

Вот лучший способ герметизации

Герметизация обожженной древесины внутри и снаружи помещений в основном одинакова, с небольшими отличиями.Процесс прост, понятен и не требует большого мастерства в обработке дерева. Выполните следующие простые шаги, чтобы запечатать обугленную древесину.

1. Расчешите щеткой

Обработка дерева щеткой подготовит его к обработке. Без этого шага герметик не сможет проникнуть через внешнюю поверхность древесины, особенно с обожженной древесиной, которая была изменена процессом Шоу Суги Бан. Без этого первого шага он будет устойчив к любому лечению. Вам не нужно чистить очень много или очень сильно. Достаточно легкой чистки поверхности щеткой, чтобы «открыть» древесину настолько, чтобы герметик мог проникнуть сквозь нее — что и необходимо. Обязательно удалите остатки щетки или древесную пыль, прежде чем переходить к следующему шагу.

2. Окрашивание волокон (по желанию)

Большинство людей довольны внешним видом древесины якисуги в ее естественном состоянии. Однако, если вы хотите внести дополнительные визуальные изменения, покрасив или окрашивая дерево, самое время. Вы можете нанести краску или морилку любого цвета, который вам больше нравится.В этом шаге ничего особенного. Только не забудьте дать краске высохнуть, прежде чем двигаться дальше.

3. Запечатайте его

После того, как мы почистили дерево щеткой и покрасили его, пришло время снова запечатать его. Как и другие шаги, это тоже несложно. Главное — не наносить герметик слишком толстым слоем. Многие думают: «Если немного герметика — хорошо, больше будет еще лучше», но здесь дело обстоит не так. Для выполнения работы не требуется большого количества герметика.

3а.Выбор подходящего герметика для правильной работы

Самый популярный наружный герметик — полиуретан. Существуют различные типы полиуретановых смесей, некоторые из которых изготавливаются с использованием масел, а некоторые — с использованием воды. По общему мнению, полиуретан на масляной основе более устойчив к атмосферным воздействиям и является лучшим выбором.

Для внутренней деревянной мебели и полов лучше использовать герметик шеллак. Шеллак безопаснее полиуретана и нетоксичен, что делает его идеальным для использования внутри помещений. Единственным недостатком шеллака является то, что он плохо выдерживает воду, поэтому использование его на открытом воздухе делает его уязвимым для дождя.

3б. Различные штрихи для разных людей

Если вы красили или окрашивали дерево на втором этапе, не используйте на этом этапе одну и ту же кисть. Используйте чистую кисть и слегка окуните ее в герметик. Сотрите с кисти все слишком толстые капли и нанесите тонкий слой герметика.

Общий метод заключается в том, чтобы начать с внутренней стороны дерева и медленно, равномерно нанести кисть наружу. Если вы обнаружите, что у вас есть хороший ровный слой, то все готово, и вы можете дать герметику схватиться и высохнуть.Если вы обнаружите, что слой неровный, вы можете нанести второй слой снаружи внутрь.

Ничто не должно касаться герметика во время его высыхания, особенно если вы планируете использовать герметик для дерева шеллак для внутренней деревянной мебели или пола. Не прикасаться к частям пола может быть сложно, поэтому нанесение, как правило, выполняется изнутри наружу, а затем обратно.

Каждый продукт немного отличается, но, как правило, вы должны дать каждому слою высохнуть в течение примерно одного часа перед нанесение дополнительных слоев.В зависимости от того, какой герметик вы используете, может потребоваться дополнительная очистка щеткой. Прочтите инструкции к конкретному герметику для получения подробной информации о правильном применении.

— Фасад из обугленного дерева

Отличное уплотнение для отличного самочувствия

В помещении или на улице хороший герметик может стать идеальным дополнением, чтобы ваша обугленная древесина оставалась в отличной форме. Уплотнение дерева якисуги также может придать ему дополнительный блеск, который отлично сочетается с естественным освещением, создавая непревзойденную атмосферу и стиль.

Если вы хотите украсить свой дом обожженной древесиной, Дегмеда являются экспертами в искусстве традиционного японского Шоу Суги Бан. Они предлагают множество видов древесины в соответствии с вашим стилем, в том числе аккойю, лиственницу, сосну, ель и кедр.

Свяжитесь с Degmeda сегодня для получения профессионального совета и помощи в планировании вашего следующего проекта по благоустройству дома.

Shou Sugi Ban Японское сжигание древесины | Учебник по обугленному дереву своими руками

Я люблю экспериментировать с различными техниками своими руками, и, как заядлый создатель вещей и , пожарный-волонтер, я считаю своим долгом показать вам этот действительно крутой учебник по обугленной древесине своими руками, также известный как сё суги бан, японское сжигание древесины. техника.Не цитируйте меня по этому поводу, но мои исследования показывают, что «сю суги бан» означает «обожженная кедровая доска», и это многовековая японская техника сохранения древесины с помощью огня. По сути, это способ ускорить процесс выветривания и сделать деревянную доску естественной атмосферостойкостью. Традиционно используемые для сайдинга методы обугливания древесины, такие как шу суги бан, снова набирают популярность. Использование его в интерьере вдохновило меня задуматься не только о сайдинге. (Хотя был момент во время нашей фазы «следует / не следует делать самодельный сайдинг?», Когда я на самом деле думал обугливать каждую доску самостоятельно.Вы скоро поймете, почему я так рада, что не сделала этого. Я уже медленно и неторопливо занимаюсь домашним хозяйством, живу на озере, поэтому даже с паяльной лампой большего размера мне потребовались бы десятилетия, прежде чем я выполнил бы эту задачу.

Несмотря на то, что японское искусство выжигания древесины имеет богатую историю, даже начинающий домашний мастер может получить удовольствие от этого метода сохранения древесины путем ее сжигания. Я не профессионал, но, поэкспериментировав с кучей проектов по запрету сю суги, в том числе с различными породами древесины разной новизны, я получил несколько советов и рекомендаций.Я изложил свою собственную версию этой японской техники выжигания по дереву в простом руководстве по обугленной древесине своими руками — со списком покупок — ниже.

Перед тем, как я углублюсь в , как выполняет запрет на шоу суги, вы можете узнать , почему я сжигал свои пиломатериалы. Если вы заметили вчерашний ремонт двери патио, вы, вероятно, заметили один из моих проектов из обугленного дерева: нашу новую ступеньку на террасе! Дизайн соответствует металлической и деревянной ступеньке, которую мы построили в прошлом году для входа в автомобильный порт.Мы намеревались дать лесу выветриться до серого цвета плавника, но не выдержало совсем ! Меня это не сильно беспокоило, потому что с новым, более мрачным выбором сайдинга, который мы сделали в этом году, я хотел, чтобы ступенька и скамья были темнее дерева, которые мы все равно построили. Меня действительно привлекали необычные и землистые текстуры, поэтому идея обугленной деревянной ступеньки с глубоким, богатым оттенком казалась идеальной для нашего нового внешнего плана — плюс сжигание дерева вместо нанесения морилки звучало чертовски весело ! (Спойлер: было!)

Если вы разглядываете штабель пиломатериалов, вот все, что вам понадобится для реализации собственного проекта по сжиганию древесины в Японии.

Принадлежности:

Давайте посмотрим на эти принадлежности поближе, потому что они могут быть не тем, что есть в ящике для инструментов у каждого мастера! К счастью, у нас уже был небольшой комплект паяльной лампы из предыдущего проекта сантехники. В комплекте с ней находился факел внизу, небольшой баллон с пропаном и кое-какие сантехнические принадлежности. Вам понадобится насадка для фонарика:

Головка резака прикрепляется к этим баллонам с пропаном, которые продаются отдельно. Я купил несколько, но в итоге остался только один.

Использовать эту паяльную лампу очень просто: просто поверните циферблат и зажгите конец зажигалкой. Вы можете купить баллоны большего размера, но мои крошечные руки обнаружили, что их легче держать часами подряд. Один небольшой совет: его не любили держать горизонтально, и иногда пламя гасло, поэтому я держал зажигалку поблизости, чтобы продолжать зажигать. Я также научился подпирать мою поверхность, чтобы я мог держать резервуар более вертикально.

Как сделать DIY Сё Суги Бан:

Я использовал подставки для автомобилей, чтобы поддержать мои проекты, потому что я провел долгое время, сжигая и не склоняясь над проектом, как хитрая горгулья, мне очень помогло.Небольшой (негорючий) стул тоже может вам помочь! Просто расслабьтесь, потому что это займет несколько часов, но это действительно медитативная работа, поэтому я обещаю, что время пролетит незаметно. Как только мое защитное снаряжение (кхм, представьте, что я ношу огнестойкие перчатки) было надето, я просто взмахнул пропановой горелкой, как баллончик с краской. Следуя направлению волокон, я обугливал дерево широкими движениями, как если бы я распылял краску — но распылял пламя. Небольшие вспышки были в порядке и помогли процессу обугливания.Вы можете сжечь его столько, сколько захотите, но цель этой техники шоу суги бан состоит в том, чтобы по-настоящему обуглить дерево до тех пор, пока у вас не образуется крокодиловая кожа — почти как если бы вы вытащили полено из костра, собирается. Он сильно светлеет после того, как соскребает лишнее, поэтому, если вы собираетесь получить темную отделку, стремитесь к уровню угля, который вы видите ниже. Я рекомендую взять кусок дерева и немного проверить его, чтобы вы могли увидеть, насколько легче становится дерево после удаления обугленного слоя.Вы можете вернуться к обугливанию области после соскабливания, чтобы сделать ее темнее, но я обнаружил, что поверхность получается более шелковистой, если в первый раз сделать ее настолько темной, как я хотел.

А теперь самое печальное. Мне понравилось, как дерево приобрело такой кожаный вид, но там много рыхлого материала, поэтому его нужно было соскрести. Я прочитал несколько японских руководств по сжиганию дерева, в которых рекомендовали жесткую проволочную щетку, и это был ужасный совет! Он выдолбил дерево. Вместо этого я взял щетку с очень жесткой пластиковой щетиной (внизу) из прохода для уборки в моем местном магазине товаров для дома, и она была идеальной — ищите что-то действительно прочное, практически не изгибающееся.Затем, следя за текстурой, энергично почистите обугленную древесину, чтобы удалить незакрепленные части и обнажить покрытие ниже — это хорошее время, чтобы надеть маску от пыли.

С левой стороны все еще обугленное дерево, а с правой стороны, где я уже удалил большую часть рыхлых частиц кистью:

Когда я убедился, что все незакрепленные части были удалены, я подметал древесину, а затем использовал компрессор и воздушное сопло (вместо этого вы можете использовать баллончик со сжатым воздухом), чтобы убедиться, что созданная мною мелкая пыль не висела вокруг текстуры древесины.

Последним шагом было запечатать дерево. Я читал о множестве различных видов масел и натуральных герметиков (например, льняного масла), но я хотел убедиться, что использую что-то, по которому мы можем ходить, поэтому я выбрал эту деревянную защиту от Home Hardware, сфотографированную ниже. Я рекомендую отправиться в местный малярный цех и описать свой проект. Для такого шага попросите верхнее покрытие, предназначенное для настилов и пешеходов. Если вы используете технику обугливания дерева своими руками для другого проекта, подгоните верхний слой под свои нужды.Этот конкретный продукт был очень тонким и молочным при нанесении, поэтому я просто налил его, почистил щеткой и надеялся, что он высохнет — и это произошло. Ура! Два слоя помогли усилить блеск и блеск — когда на него попадает солнечный свет, он действительно блестит, но в тени выглядит очень мрачно.

Я в восторге от результата! Благодаря этой японской технике выжигания по дереву древесина приобретает невероятную глубину и блеск. Он мерцает так, что морилку просто невозможно воспроизвести. Я буду держать вас в курсе о том, как он погодно и изнашивается — это дерево, поэтому оно будет меняться в зависимости от экспозиции и использования.

ЕДИНСТВЕННАЯ проблема, с которой я столкнулся во время моего проекта по сжиганию древесины в Японии, заключалась в том, что я обугливал свое дерево, когда поверхность кедра была склеена и собрана, а клей для дерева сделал обугливание швов практически невозможным. Если бы я сделал это снова, я бы обугливал свои доски перед сборкой моего проекта! И, если столярный клей не стал прозрачным, я бы использовал угольную пыль и смешал с эпоксидной смолой, чтобы создать своего рода уплотнение подобранного цвета. Но помимо этого небольшого возгласа, этот проект — а также обновленная подножка и скамья для навесного оборудования — имели успех! И у меня есть еще один действительно забавный проект шоу суги бан, который я хочу показать вам — мне просто нужно сделать перерыв в покраске экстерьера и сделать несколько фотографий.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *