1. Лак для ногтей с чернилами

Если имеющийся у вас оттенок лака вас не устраивает, добавьте в него чернила любого цвета.

Их можно специально купить в канцелярском магазине, но подойдут и чернила из гелевой или обычной шариковой ручки. Главное — не переусердствуйте и будьте аккуратны.

2. Матовый лак

С помощью крахмала

Кукурузный крахмал способен не только превратить обычный глянцевый лак в элегантное матовое покрытие, но и сделать его светлее. Смешайте 4–5 капель лака с небольшим количеством крахмала. Нанесите эту смесь на ногти. После высыхания лак станет матовым.

С помощью пудры или матовых теней

Вы можете сделать лак матовым, добавив во флакон рассыпчатую пудру или матовые тени. Для того чтобы точно ничего не просыпать, сверните из бумаги небольшую воронку. Вместе с пудрой или тенями добавьте пару мелких стальных шариков в бутылочку, чтобы лучше перемешать содержимое.

Смешав светлую рассыпчатую пудру с прозрачным лаком, вы получите белый матовый лак.

3. Сверкающий или перламутровый лак

Если хотите, чтобы ногти засверкали, добавьте в лак блёстки или посыпьте ими ещё не высохшие ногти. Чтобы добавить оригинальности своему маникюру, насыпьте блёстки только на кончики ногтей.

Добиться перламутрового эффекта на ногтях можно с помощью обыкновенных теней для глаз. Тени сначала измельчите. Раздавите их в любой посуде твёрдым предметом и превратите в порошок. Так покрытие получится равномерным. Затем аккуратно добавьте прямо в лак.

Чтобы получить лак точно такого цвета, как тени, смешайте их с прозрачным лаком. Если вы нанесёте те же самые тени на веки, то получите идеальное цветовое сочетание.

Если вам жалко размельчать тени, нанесите их аппликатором на слегка влажные ногти. То же можно проделать и с рассыпчатыми минеральными тенями. Потом просто сдуйте излишки и покройте ногти закрепителем или прозрачным лаком.

4. Новый лак из нескольких старых

Выберите два или более сочетающихся друг с другом лака и перелейте в один флакон, при необходимости добавив в них немного жидкости для снятия лака. Можно ещё поставить один флакон на другой и заниматься своими делами, пока содержимое перетекает. Тщательно взболтайте получившуюся смесь. Новый лак готов.

Кстати, если постепенно затемнять получившуюся смесь, можно получить эффект омбре — плавные переходы цветов друг в друга.

5. Светящийся лак

С помощью акриловой краски

Если смешаете лак и флуоресцентную акриловую краску, ваши ногти будут светиться в темноте. Для этой цели подойдут и флуоресцентные чернила из гелевых ручек. Всё это можно найти в магазинах для художников и в обычных канцтоварах.

Наилучшее сияние даёт прозрачная лаковая основа. При желании её можно нанести поверх цветного лака. С белым лаком также смело используйте флуоресцентную краску любого цвета.

С помощью светящихся палочек

Для этого способа вам понадобится полупустой пузырёк лака и одна светящаяся в темноте палочка. Если вы используете цветной лак, убедитесь, что его оттенок сочетается с цветом палочки.

Хорошенько разомните светящуюся палочку, особенно если она в виде тонкого браслета или ожерелья. Острыми ножницами надрежьте один из концов палочки. Опустите отрезанный кончик во флакон и аккуратно выдавите светящуюся жидкость. Полный пузырёк закройте и хорошенько встряхните. После этого нанесите лак на ногти.

Помните, что при использовании палочек эффект свечения продлится всего несколько часов. Не забудьте закрепить свой шедевр бесцветным лаком, чтобы маникюр дольше держался.

Можно ли в акриловую краску добавить лак

Настало время красить свою машину и задумался. Краска акриловая Vika, лак Smile.line (ms). В какой пропорции лучше смешать их для нанесения последнего слоя, или может пыльнуть отдельно лак, но хочется проэкспериментировать с разбавлением.

Recommendations

Comments 42

У меня лодка покрашена акрилом, а сверху по мокрому лак HS. По этому покрытию все ногами в песке топчутся, просто акрил давно стёрся бы, а лак даже особо не поцарапался — блестит!

А меня сцуки отговорили, хотел дунуть акрилом, потом в первый слой лака ксиралик и закрыть еще двумя чистого лака, колористы сказали, что нельзя акрил лаком закрывать. Взял снова базу, вот только думаю стоит ли снова с ксираликом задуряться?

Чистый лак в конце

я крашу мобихелом акрилом уже не одну машину сделал сначала краской даю часик другой схватитса краска а потом лаком в три слоя

Вика очень капризна.Сначала сделай пробный выкрас.Да и лак не особо хороший выбрал он очень мягкий и в дальнейшем потеряет блеск.Лучше базу без зерна и нормальный лак хс

Ну а как мебельные фасады акрилом кроют, а потом лаком…все норм…

Мебельные фасады кроют полиуретаном в идеале

Пробуй, надо подбирать! На слово не верь! Уж очень Вика … на любителя!

Купи базу белую и накрой лаком если так хочется.

Смешивать ничего не надо ложиш акрил дополного укрытия грунтаи придачи цвета, даеш межслойку лачиш чистым лаком как обычно . лак в данном случае придаст больше блеска и позволит нормально полировать не боясь протиров. так как акрил мягкий можно протиреть . Но вот мс лак я бы не брал . тем более для себя

просто привык работать мс

Полирнуть хорошо в несколько заходов и смысл в лаке отпадёт, имхо.

я думаю и без полировки должно обойтись, тут проблема в другом как они поведут себя после разбавления и покраски

Масло масляное! Акрил и акриловый лак — оба одной системы, в какой бы пропорции не мешал — ничего не произойдёт. Суть лишь в эстетике. Акрил под лаком не выгорает и даёт большую глубину цвета + блестит на порядок выше. в этом и суть заливки акриловой краски лаком. Эффект намного прикольнее в таком случае! Сам уже прошёл эти эксперименты на себе.

так и поступлю два слоя акрила, и два лака

Щикарно будет!
Останешься доволен 🙂

спасибо за дельный совет

Масло масляное! Акрил и акриловый лак — оба одной системы, в какой бы пропорции не мешал — ничего не произойдёт. Суть лишь в эстетике. Акрил под лаком не выгорает и даёт большую глубину цвета + блестит на порядок выше. в этом и суть заливки акриловой краски лаком. Эффект намного прикольнее в таком случае! Сам уже прошёл эти эксперименты на себе.

все равно не понятно зачем там акрил? почему не база?

На данный момент акриловая краска стабильно входит в перечень самых популярных способов придать поверхность тот или иной цвет. Преимуществами такой краски является быстрое высыхание, возможность проводить окрасочные работы практически на любой поверхности, экологичность и износостойкость. При этом многие задают вопрос о том, требуются ли такой краске покрытие лаком, как акрил смотрится под слоем лака и, в конце концов, какой продукт выбирать для этого?

Почему поверхность необходимо покрывать лаком?

Основная задача лака заключается в защите поверхности от внешних воздействий. Как правило, лакирование производят в отношении дерева, предотвращая попадание в древесину влаги и сохраняя древесину от различных внешних воздействий. При этом лак наносят еще и в декоративных целях.

Нужно ли покрывать лаком акриловую краску?

Из всех видов лакокрасочного покрытия, акриловая меньше всего нуждается в лакировании. Причина в том, что она уже содержит в своем составе лак и крайне успешно противостоит влаге. Поэтому покрытие такой краски слоем акрила может быть объяснимо только необходимостью придать поверхности дополнительную защиту.

Виды лака по составу и месту применения

Лак представлен весьма многочисленными видами продукции, позволяющими удовлетворить практически любые нужды. Данный продукт сегодня активно используется в различных сферах деятельности. Все это делит лаки на различные направления использования, которые мы перечислим далее:

• Мебельный. Как и понятно из названия – широко применяется в мебельной промышленности. Впрочем, активно используется и для других деревянных поверхностей, в том числе и полов;
• Паркетный. Как и вышеупомянутый, также активно используется для покрытия полов. Но также может применяться для той же мебели, дверей и тому подобного. Является однокомпонентным алкидно-полиуретановым или акрило-полиуретановым;
• Декоративный. Наносится прежде всего из соображений улучшения внешнего вида поверхности, а уже потом из необходимости эту поверхность защитить. Сферы применения крайне многочисленны;
• Яхтенный. Из названия понятно, что им может быть покрыта деревянная палуба плавательных средств. Но сферы применения этого лака намного более многогранны, и он может быть использован в ряде внешних работ. Причина – лак отлично противостоит воде и природным воздействиям.

В свою очередь по своему составу лаки делятся на следующие виды:

• Акриловый. Самые экологичные и безопасные виды лака. Причина – этот так водный. Применяется во внутренней отделке, и отличается своей прозрачностью. Будучи нанесенным на дерево, не меняет его внешнего вида. Аналогично и краска под ним будут смотреться также;
• Нитролаки. Применяются для внутренних работ, но в отличие от акриловых, токсичны, поэтому наносить их нужно в респираторах. Отличаются своим быстрым временем высыхания. В основе содержат пластифакаторы, смолы, органические растворители;
• Алкидные. Применимы для внешних и для внутренних работ. Состоят из алкидных смол и различных органических растворителей. Отличаются высокой сопротивляемостью влаге, но при этом имеют недостаток в виде долгого времени высыхания;
• Полиуретановые. Универсальные лаки для различных деревянных поверхностей. Отличаются крайне высокой прочностью к различным механическим воздействиям. Царапины на таком лаке появятся с меньшей вероятностью, чем на остальных;
• Масляные. Очень долго сохнут – до нескольких суток, в зависимости от внешних условий. Созданы на основе растительного масла, в которое добавлены органические растворители, а также смолы природного и синтетического характера. Придают дереву фирменный желтовато-коричневатый оттенок;
• Эпоксидные. Стойкие к механическим воздействиям и влаге. Могут быть применимы для самых разных поверхностей, как в помещении, так и снаружи. На высыхание необходимо примерно 12 часов.

Какой лак выбрать для акриловой краски

Из всего вышеперечисленного можно понять, что для окрашивания данного вида краски идеальным образом подойдет акриловый лак. Он наиболее близок самой краске по химическому составу и при этом является прозрачным. То есть – мы не изменяем цвета, что порой является крайне важным. Из других достоинств такого лака можно отметить устойчивость к солнечному ультрафиолету, быстрое время высыхания и отсутствие неприятного запаха. При этом с данным лаком еще и просто работать, и об этом мы как раз поговорим далее.

Нюансы нанесения лака на акриловую краску

• Выбирая лак, поинтересуйтесь наличием в нем укрепляющих компонентов;
• Лучше всего применять лак, срок годности которого не превышает 90 дней с момента изготовления. То есть – максимально свежий;
• Так как акриловая краска образует хорошее глянцевое покрытие, то дополнительный блеск ей придавать не нужно за исключением редких случаев. Так что лучше приобрести матовый лак;
• Перед тем, как покрыть поверхность лаком, необходимо дождаться полного высыхания краски. Кроме того необходимо полностью очистить поверхность от загрязнений и посторонних фрагментов. Если делать это вскоре после окрашивания, то необходимо быть максимально аккуратным и не использовать грубые тряпки;
• Не наносите лак, пока не обработаете окрашенную поверхность акриловой грунтовкой. Так вы сможете уберечь лаковое покрытие от возможного растрескивания в будущем. Наносить лак нужно только после полного высыхания грунтовки;
• Сам лак необходимо прогреть до температуры в 40-50 градусов по Цельсию. Если термометра у вас нет, то можно поставить трехлитровую банку с лаком в литр кипящей воды. И нужной температуры продукт достигнет примерно за пять минут;
• Старайтесь лакировать поверхность под источником освещения, находящимся сверху и справа. Так вы получите наиболее четкое понимание процесса;
• Идеальный инструмент нанесения – широкая флейцевая кисть шириной в 50-150 миллиметров;
• После покрытия примерно половины квадратного метра поверхности проводим располировку слоя. Для этого необходимо взять сухую флейцевую кисть и начать проводить ей по поверхности вертикально. Как только кисть начнет липнуть к поверхности, работу можно продолжать.
• На время высыхания лака (благо, что акриловый сохнет достаточно быстро) необходимо не допускать оседания пыли на поверхность.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы узнать, каким лаком покрыть акриловую краску, рассмотрим разновидности лаковых составов, доступных для ремонта, выберем оптимальные и опишем процедуру его нанесения.

Лаки разные нужны, лаки разные важны

В самом общем виде лаком называется жидкий раствор различных смол, который тонким слоем наносится на различные поверхности и после высыхания придает им блеск и защищенность от внешнего воздействия. С помощью лакировки достигается значительный эстетический эффект, повышается срок эксплуатации многих изделий и долговечность ремонта. По области использования лаковые составы весьма разнообразны:

• Мебельные – применяются внутри помещений для покрытия любых деревянных изделий (а не только мебели), часто выступают финишным слоем после заделки трещин в бревне. Могут содержать красящие пигменты сразу либо дополняться колеровкой перед использованием, тем самым древесине сразу придается нужный оттенок уже в процессе лакирования. По стоимости экономичны, однако обладают низкой стойкостью к износу;
• Паркетные. Используются на полах из натуральной древесины, в том числе уже обработанной в заводских условиях. Паркетные лаки совместимы с самим паркетом, массивной доской и обыкновенными половицами. Их стоимость достаточно ощутима, как и высокое сопротивление истиранию. Объединяющим свойством мебельных и паркетных лаков является низкая влагостойкость – именно поэтому паркет, мебель и лакированные полы рекомендуется протирать мастикой или специальными составами, а не намывать ведрами воды;
• Яхтенные. Антиподы своих предшественников по влагостойкости, ибо могут долго сопротивляться длительному воздействию морских брызг, соленых ветров и океанских волн. Применяются не только в кораблестроении, но и в сухопутном хозяйственно-ремонтном деле, например, при лакировке садовой мебели, беседок, стоек для навесов из дерева или резных наличников снаружи окон. Стоимость яхтенного лака в несколько раз превышает цену паркетного, так что использовать его нужно разумно и аккуратно;
• Универсальные или декоративные. Занимают промежуточное положение между вышеупомянутыми составами, допускают нанесение внутри и снаружи помещений, обладают умеренной стойкостью и стоимостью.

Лак для водоэмульсионной краски, чаще всего, бывает именно универсальным. Область декоративного применения акриловых красок на водной основе весьма широка, они прекрасно подходят и для внутреннего ремонта, и для внешнего оформления, поэтому и защита этих красок должна иметь универсальные свойства.

Основные разновидности лаков по составу

Изучая этикетку (либо иную сопроводительную надпись) на упаковке емкости с лаком, можно почерпнуть массу полезных сведений о его компонентах и совместимости с краской. Формулы лаков и технологии их изготовления весьма разнообразны:

• Масляные, на основе органических (натуральных либо синтетических) масел и смол. Лучше всего совместимы с поверхностями из дерева, этот материал хорошо впитывает масляные субстанции, обладают высокой твердостью после застывания. К сожалению, само застывание масляных лаков может длиться несколько суток;
• Алкидные – выпускаются из алкидных смол и синтетических растворителей. По влагостойкости и сопротивлению износу лучше масляных, а сохнут немного быстрее. Обладают универсальными качествами – ими можно лакировать предметы интерьера и изделия, расположенные снаружи. Наносятся всеми известными способами – от миниатюрных кисточек до валиков и распылителей;
• Акриловые – экологически чистые и абсолютно безопасные в пожарном отношении (выпускаются на водной основе). Полностью прозрачные акриловые лаки хорошо защищают любую деревянную поверхность и роспись акрила по штукатурке или гипсу, однако их долговечность зависит от стабильности микроклимата в помещении;
• Нитролаки выгодны стремительным застыванием и достаточно «цепко» держатся на обрабатываемой поверхности. Недостатком нитролаков является токсичность и способность разъедать окрашенную основу, так что перед лакировкой нужно запастись респиратором и опробовать нитролак в незаметном месте, вдруг вместо глянцевого слоя образуются лохмотья из новой краски?
• Полиуретановые – универсальные и удобные составы с высокой стойкостью к механическому, природному и химическому воздействию. Хорошо совместимы с различными материалами и красками. Из «минусов» полиуретановой лакировки можно отметить ее техническую сложность и дороговизну;
• Эпоксидные. По эстетическим качествам уступают полиуретановым, по прочности сравнимы, а сохнут быстрее. Обычно используются для лакировки деревянных изделий в помещениях с высокой влажностью (ванны, сауны, бани, бассейны).

Можно ли покрывать лаком акриловую краску, определяется идентичностью его состава с окрашенной поверхностью, то есть акриловый лак, очевидно, будет совместим с акриловой же краской, также допустимо использовать полиуретановый и некоторые сорта алкидных лаков.

Каким лаком покрыть акриловую краску – инструкция по нанесению

У акриловых красок есть одна интересная особенность: чем дольше их не лакировать, тем прочнее они «связываются» с деревянной основой. Перед выбором лака краске необходимо дать хорошенько просохнуть, от нескольких дней до нескольких недель. На время высыхания окрашенное изделие можно защитить пленкой или стеклом

Как покрыть лаком акриловую краску — пошаговая схема

Шаг 1: Выбираем лак

Обязательно уточните, совместим ли приглянувшийся вам лак (акриловый, полиуретановый или универсальный) с типом основы – деревом, штукатуркой или шпаклевкой. Очень желательно, чтобы лаковый состав с акриловыми компонентами был свежим, то есть с момента его изготовления прошло бы не более 90 дней. При прочих равных условиях лучше приобрести матовый состав вместо глянцевого, т.к. акриловая краска редко нуждается в дополнительном блеске.

Шаг 2: Готовимся к лакировке

Защитную пленку, целлофан, стекло и т.п. нужно аккуратно снять без повреждения акриловой основы. Если на поверхности обнаружилась пыль, ее удаляют пылесосом (без контакта с основой!) В крайнем случае можно использовать венчик из перьев. Причем движения должны быть максимально аккуратными и размеренными. Механическое обметание тряпками строго запрещено – акриловые краски достаточно нежны и могут облететь лепестками разноцветных надежд еще до лакировки.

Сам лак перед нанесением на очищенную от пыли поверхность следует подогреть до температуры в 40-50 ˚C. Лучше всего эту операцию выполнить на водяной бане. Если нет под рукой термометра, то можно придерживаться эмпирического соотношения: трехлитровая банка с лаком в кипящем литре воды разогревается до температуры в 40-50 ˚C примерно за пять минут. Во время подогрева лаковый состав необходимо несколько раз перемешать гладкой рейкой.

Шаг 3: Лакируем!

Важно правильно выставить освещение, впотьмах лучший мастер лакокрасочных работ не справится с поставленной задачей. Оптимален источник света вверху и справа, даже при достаточной освещенности помещения. Работать лучше всего широкой флейцевой кистью – от 50 до 150 мм ширины, в зависимости от объема лакировки. На кисть берется небольшое количество лака (чтобы он не капал на пол и не тек по изделию) и наносится на поверхность широкими плавными мазками, продвигаясь сверху вниз. Траектория движений кистью должна быть параллельна верхней границе лакировки. После обработки 0.5-0.7 м 2 лаковый слой необходимо располировать.

Располировка выполняется сухой флейцевой кистью движениями сверху вниз. Когда сухая кисть начнет прилипать к обрабатываемой поверхности, следует перейти к лакированию новых участков. Готовое изделие следует защитить от оседания пыли до момента застывания лакового слоя. Это осуществляется установкой козырьков, каркасов из пленки и т.п. Самостоятельную лакировку акриловых красок лучше опробовать на небольших изделиях, с приобретением навыков можно переходить к декоративным элементам со значительной поверхностью.

Технология покраски автомобиля «металликом». Нанесение базы, лака

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано 16.01.2016

Количество машин, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в ДТП они почему-то точно так же, как и остальные. А в ремонтной окраске такие покрытия не так просты, для качественного результата здесь маляр должен обладать определенной квалицикацией. Причина этого в том, что металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это нерастворимые инородные тела, которые могут вести себя в лакокрасочном слое совершенно непредсказуемо.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только оттачивать навыки нанесения, но и разбираться в теории — понимать важнейшие свойства «металликов», принципы «поведения» этих красок.

Подготовка к работе

Допустим, у нас в ДПТ был поврежден автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом. Затем повреждения были восстановлены и автомобиль был подготовлен к покраске.

Не будем углубляться в нюансы ремонта или замены той или иной детали. Остановимся на том, что восстановленные детали загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Этот момент важен, поскольку в этом случае стоит вопрос о точности подбора цвета краски, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние кузовные детали.

Кстати, для нашего примера не просто так был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета более сложны в ремонтной окраске, чем темные, поскольку содержат много алюминиевого зерна и очень непредсказуемо отражают световые потоки.

Результат здесь зависит от множества факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Если допустить серьезные ошибки на этапе приготовления или нанесения краски, это может свести все наши старания на нет, вплоть до необходимости полной перешлифовки и перекраски.

Например, если мы попытаемся «сэкономить» и будем использовать при покраске разбавитель «левой» фирмы, цвет металлика может значительно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально разработаны так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на положенную глубину и заняли правильное расположение в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Если заменить разбавитель, например, на более быстроиспаряющийся, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких неприятных дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, условия нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует применять только оригинальный разбавитель, а его тип и скорость испарения должны соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет еще обиднее, если работу придется переделывать из-за дефектов, вызванных собственной неаккуратностью. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму риск появления подобных дефектов, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем удалить пыль при помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к герою нашей статьи. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Для качественного нанесения современных базовых эмалей необходимы краскопульты с низким давлением воздуха на выходе (HVLP или LVLP). Дешевые конвенциональные пистолеты для этого не подходят. Они имеют высокое давление, которое хоть и позволяет иногда получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из ЛКМ очень много растворителя, в результате чего краска ложится на поверхность практически без него. На металликах это неизбежно приводит к возникновению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же мы используем более прогрессивные краскопульты систем HVLP или LVLP, риск появления таких дефектов значительно снижается. Низкое давление на выходе у таких пистолетов дает возможность перенести на поверхность достаточно растворителя для того, чтобы зерна металлика уложились правильным образом.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в 90-х годах задавали любому маляру, который приходил устраиваться на автосервис. Сегодня маляры легко справляются с обычным «металликом», поэтому к их квалификации предъявляют уже новые требования: например, навыки работы со светлыми «металликами»

Технология

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, присутствуют еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль своеобразных крошечных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект сверкающего блеска.

Более того, если на деталь, окрашенную металликом, посмотреть с разных сторон, то хорошо видно, что интенсивность этого блеска непостоянна — она то убывает, то прибавляется. Например, мы смотрим на машину с определенной точки, в которой покрытие ярко светится и искрится, затем машина поворачивает (угол наблюдения меняется) и покрытие постепенно темнеет. Эти изменения оттенка, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Главная и самая сложная задача для маляра при работе с металликами заключается в том, чтобы правильно «уложить» частички алюминия на поверхность. Правильно — значит параллельно подложке и друг другу. Если нам удастся сориентировать эти частицы таким образом, покрытие в этом случае будет иметь оптимальные оптические характеристики.

Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, оно будет рассеивать свет в разные стороны, что приведет к нарушению флоп-эффекта, искажению цвета и возникновению характерных для металликов полос и «облаков».

Как мы уже знаем, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет обеспечивается практически одним только алюминиевым зерном, отвечающим за флоп-эффект. При работе с такими цветами маляру нужно быть особенно внимательным, он должен четко понимать как ведут себя алюминиевые частицы в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет множество факторов. Все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «утопания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», необходимо избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

Слишком толстый слой будет содержать больше растворителя, который будет дольше испаряться в поверхности. Соответственно, толстый слой будет дольше оставаться жидким. В этом случае алюминиевые частицы будут «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентироваться вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически полностью утрачивает способность отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если краска нанесена на поверхность слишком сухо, растворителя в таком слое получается меньше, испаряется он быстрее, и зерна алюминия не успевают утонуть на «правильную» глубину и занять нужное положение в слое краски. Они остаются на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приводит к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае также возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

Правильно нанесенный слой металлика — это слой средней толщины, не сухой и не жирный. В таком слое зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом обеспечивается наилучшее проявление «флоп-эфекта», достигается однородность цвета и хорошая укрывистость краски.

Все остальные факторы, так же как и фактор толщины слоя, зависят от скорости испарения растворителя и глубины залегания алюминиевых частиц.

Например:

• При превышении рекомендованного давления нанесения из окрасочного факела «выбивается» больше растворителя, а значит на поверхность его перенесется меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость наносимой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на меньшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура воздуха в окрасочном помещении, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится оттенок покрытия.
• Чем больше расстояние от краскопульта до окрашиваемой детали, тем меньше растворителя переносится на поверхность. Значит испарится он быстрее и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя окажется на поверхности, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель применяется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет более светлым.

И так далее.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при правильном расположении зерна наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно расположенное в слое (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на нужную глубину и осталось в верхней части покрытия, оно «загораживает» свет цветовым пигментам, и наш глаз видит лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно закрыто цветовыми пигментами и почти не отражает свет, в результате чего оттенок покрытия получается более темным (рис. В).

Следите за руками! Техника нанесения

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно правильно удерживать краскопульт и придерживаться равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски напылится толще, чем рядом — полос и «яблок» не избежать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить чуть более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и после того как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой. Этот слой, словно «дождик», должен аккуратно и равномерно капельками покрывать поверхность. Образовавшиеся капельки после нанесения быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

Нанесение лака

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно не прохлопать момент, так как базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие слои не сколько угодно, а строго определенное время. Если это время упущено, адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы может отслаиваться.

Иногда маляры допускают грубейшую ошибку: базу наносят вечером, а лаком покрывают с утра, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неверный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это оптимально. За это время из базы испарятся растворители, она заматовеет и будет полностью готова принять на себя лак.

Но если поспешить и покрыть лаком еще мокрый базовый слой, это может вызвать последующее матовение ЛКП, а также появление «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому в условиях низких температур время выдержки нужно увеличивать (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушения сцепления между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но в целом практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

В работе маляра есть еще один немаловажный момент, которому обычно не придают должного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если выполнять эту операцию небрежно, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной покраске.

Поэтому по завершении работ позаботьтесь о чистоте инструмента. Тщательно промойте окрасочный пистолет растворителем и продуйте сжатым воздухом. Не жалейте на это времени и сил.

Искренне восхищаясь блеском свежеокрашенного крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) начинаешь испытывать неподдельную радость от владения автомобилем. Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

Как покрасить лакированный стол | Домашние Руководства

Нет ничего сложного в том, чтобы снять лаковое покрытие со стола, но если вы просто собираетесь покрасить стол, в этом нет необходимости. Большинство алкидных и полиуретановых лаков подвергаются процессу отверждения, когда они высыхают и больше не становятся мягкими, независимо от того, сколько растворителя или нового покрытия вы наносите. Поэтому основной проблемой при покраске над ними является адгезия. Если вы рисуете краской на водной или масляной основе, важно очистить и потереть старый лак, чтобы очистить поверхность.Нанесение грунтовки на масляной основе значительно улучшает адгезию верхнего слоя эмали.

Проверьте отделку, чтобы убедиться, что это действительно лак, а не лак или шеллак. Протрите незаметную область тряпкой, смоченной разбавителем для лака, а другую — увлажненным денатурированным спиртом. Если ни один не смягчает конец, это действительно лак.

Вымойте стол раствором тринатрийфосфата (TSP) и теплой водой. TSP — сильное моющее средство, которое удаляет жир и воск при травлении поверхности.Дайте столу высохнуть.

Заполните любые трещины или дефекты деревянным наполнителем и зашлифуйте его плоско наждачной бумагой с зернистостью 120. Если стол сделан из сучковатой древесины, вы можете также заполнить сучки.

Отшлифовать поверхность вручную наждачной бумагой с зернистостью 150. Целью шлифования является не удаление какого-либо покрытия, а его истирание и улучшение адгезии краски. Так как вы не шлифуете дерево, не имеет значения, в каком направлении вы шлифуете. Вы можете идти с зерном, через него или в завихрениях.Сотрите шлифовальную пыль со стола, когда закончите.

Покрасить стол грунтовкой на масляной основе. Грунтовка лучше сцепляется с лаком, чем с краской, и она предназначена для обеспечения поверхности, к которой прилипает краска. Это также запечатывает узлы, чтобы они не кровоточили через краску.

Переверните стол вверх дном на верстаке или салфетке и расстелите эмаль на масляной или водной основе на ножках и плинтус вокруг верха. Используйте кисть с натуральной щетиной, если вы рисуете масляной краской, и синтетическую кисть, если вы используете латексную краску.Кистью прямые, ровные мазки, чтобы нанести тонкий слой. Не пытайтесь получить полное покрытие одним слоем.

Дайте краске высохнуть, слегка отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 220 и нанесите еще один тонкий слой. Справа от стола, когда высохнет второй слой.

Нарисуйте верхний и верхний края стола. Ход от неокрашенной области до той, которая имеет свежую краску. Не пытайтесь покрыть одним слоем, но распределите краску достаточно густо, чтобы позволить ей выровнять и стереть мазки кисти.

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220, когда краска высохнет, и нанесите еще один слой.Когда это пальто высохнет, отшлифуйте весь стол и покрасьте его, начиная с ног и заканчивая верхом. Оставьте стол на 24-48 часов, чтобы краска затвердела.

Как я научился перестать беспокоиться и любить лак

Есть ли какой-нибудь художественный материал, который причиняет художникам больше горя, чем лака? Я сомневаюсь в этом! Лакирование масляными и акриловыми картинами — в лучшем случае сложный и часто неправильно понимаемый процесс. Это потому, что многие художники считают это окончательным и постоянным шагом к живописи, который может изменить конечный результат работы, если не будет выполнен должным образом. Фактически, правильный лак сделан, чтобы быть сменным слоем, чтобы защитить вашу работу от элементов.Не бойся! Давайте не будем.

Зачем лак красить?

Большинство реставраторов и производителей материалов согласны с тем, что лакировка масляной или акриловой живописи служит двум основным целям:

1. для защиты поверхности готовой работы от ультрафиолетовых лучей, пыли и других загрязнений, и
2. , чтобы унифицировать поверхность работы до равномерного блеска, сатина или матовой поверхности.

Как упоминалось ранее, основное заблуждение о лаке заключается в том, что он является постоянным последним слоем.На самом деле лак должен быть полностью удален с вашей картины. Он используется для защиты от атмосферных явлений, пыли, ультрафиолетовых лучей и любых других факторов окружающей среды, пока ваша оригинальная картина остается нетронутой. Если со временем лак пожелтет, потрескается или потеряет прозрачность, его можно удалить и снова нанести. Хотя сам процесс удаления лака гораздо глубже, вы можете думать о лаке как о стекле, защищая ваши произведения искусства от элементов. Таким образом, это делает ваши работы более архивными.

Итак, как вы наносите лак?

Во-первых, лак не следует наносить на картину, пока она полностью не высохнет. Когда это? Это зависит. Это один из хитрых аспектов лакировки. Что касается масляных картин, большинство экспертов сходятся во мнении, что вам следует подождать где-то от 3 до 12 месяцев, чтобы краска полностью окислилась. Это, конечно, также зависит от толщины вашей краски. Для акриловых красок ваша работа должна быть полностью вылечена, хотя это не так много времени ожидания. Опять же, в зависимости от толщины краски, вы должны подождать где-нибудь от недели до месяца.Если сомневаетесь, будьте осторожны: переоценивайте!

Для акриловых картин рекомендуется нанести «изолирующий слой» между готовой краской и лаком. Это состоит из слоя прозрачной акриловой среды, равномерно нанесенной по всей поверхности. Целью изолирующего покрытия является защита акриловой краски под ней от химикатов, которые впоследствии могут быть использованы для удаления лака. В то время как картины маслом, естественно, не подвержены воздействию химикатов, используемых для снятия лаков, картины могут быть акриловыми.Изолирующая оболочка используется в качестве буфера для уменьшения угрозы произведению искусства.

При первом лакировании, использовании нового лака или покрытии поверхности, с которой вы не знакомы, тестирование никогда не помешает! Вы можете даже протестировать различные типы лака на тестовой окраске аналогичного цвета и текстуры, чтобы просмотреть результаты, прежде чем применять их к реальной работе.

Как вы наносите лак кистью? Самые подробные и практичные советы и предложения, которые я нашел, написаны Дэвидом Пайлом и размещены на сайте Виндзора и Ньютона:

1) Используйте мягкую, плотно упакованную, лакированную кисть шириной от 1 до 4 дюймов (например, кисть для глазурирования и лакирования Winsor & Newton Monarch).Держите его в чистоте и используйте только для лакирования.

2) Положите лакированную поверхность на стол — не лакируйте вертикально.

3) Нанесите лак в 1-3 слоя, а не в 1 слой. Толстая шерсть высыхает дольше, может высохнуть мутно, капать или провисать во время нанесения и имеет больше шансов показать мазки кистью при высыхании.

4) Разбавленный лак более подвержен образованию пузырьков. Не будьте энергичны в своем приложении.

5) Наносите длинными ровными мазками, чтобы покрыть поверхность сверху донизу при перемещении с одной стороны на другую.Во время работы осмотрите слой лака под всеми углами на наличие пузырей. Даже их сразу.

6) После того, как вы покинете область, не возвращайтесь к областям, которые вы сделали. Если вы это сделаете, вы рискуете перетащить частично сухую смолу на мокрую поверхность, которая высохнет облачно над темными цветами. Если какие-либо участки были пропущены, дайте полностью высохнуть и повторно покрыть лаком.

7) После лакирования мы рекомендуем защитить поверхность от пыли защитной пластиковой пленкой «палатка».

8) Для матовой поверхности, нанесите первый слой (слои), используя глянцевый лак.Поскольку несколько слоев матового лака будут облачными, только последний слой должен состоять из матового лака.

Помимо традиционных лаков, наносимых кистью, многие производители теперь предлагают аэрозольные лаки. Спрей-лаки позволяют наносить очень тонкие слои, уменьшая шансы на мазки, помутнение или неровную поверхность. Несколько советов по использованию аэрозольных лаков:

1. Безопасность прежде всего! Всегда лакируйте в полностью проветриваемом помещении. Это означает, что у вас должен быть воздушный поток между двумя различными источниками.Вы также должны носить респираторную маску, чтобы защитить себя от вдыхания химических веществ.
2. Держите аэрозольный лак на расстоянии около 1 фута от вашей картины и равномерно наносите ее взад и вперед, создавая тонкий слой.
3. Ждать между слоями согласно инструкциям производителя (обычно 15 — 30 минут).
4. Оставьте лак до полного высыхания перед использованием.

ОК, как удалить лак?

Я не буду врать: снятие лака — не самая легкая задача.Тем не менее, это необходимый процесс для сохранения вашей живописи в течение десятилетий злоупотребления окружающей средой. То, как вы удаляете лак, зависит от того, какой лак вы выберете, и каждый уважаемый производитель предоставит вам конкретные инструкции по его успешному удалению. В общих чертах, удаление лака включает использование определенного химического вещества (аммиак, ацетон или другие специализированные продукты, которые производители производят для продажи вместе со своим лаком). Поскольку производители и продукты могут сильно отличаться друг от друга, лучше всего следовать специальным инструкциям.В зависимости от ценности или заботы, которую вы испытываете к художественному произведению, всегда есть возможность нанять профессионального консерватора для искусного удаления и повторного нанесения лака.

Вы меня убедили. Теперь какой лак выбрать?

Если вы заботитесь о долговечности и архивных качествах вашей работы, вам следует использовать высококачественный съемный лак. Помните, что производители, которые производят высококачественные продукты, также предоставят вам достаточную литературу и информацию о своем продукте, а также о том, как его применять и как его удалить.Посмотрите на мои рекомендации по качеству лаков ниже, а затем идите и лакируйте свои картины!

Виндзор и Ньютон

Gamblin Artist Colors

Golden Artist Colours

Источник изображения

Нравится:

Нравится Загрузка …

Похожие

советов по покраске лакированного дерева

Можете ли вы покрасить лакированное дерево?

Покраска лакированного дерева вручную очень трудоемка, но если все сделано правильно, это выглядит потрясающе. Большая часть окрашенной внутренней отделки покрыта защитной отделкой, которая плохо сцепляется с краской. Окрашенная и лакированная древесина должна быть полностью отшлифована, очищена и грунтована для лучшей адгезии краски.

Окрашивание витражей в доме — это то, на что в основном ссылается эта статья, но большая часть подготовки краски аналогична окраске лакированных панелей, мебели или дверей.

Очистка поверхности

Поверхность должна быть тщательно очищена перед шлифованием и грунтованием. Вы можете очистить после шлифования, но я обычно делаю это до шлифования. Большинство людей используют чистящее средство при чистке, но нет необходимости использовать агрессивные химические вещества, опасные для вашего здоровья. Следы этих химикатов могут оставаться на поверхности древесины, вызывая проблемы с глазами и склеиванием краски. Просто используйте мыло для посуды Dawn, чтобы очистить поверхность от грязи и мусора.

Очистка не должна заменять шлифовку.Хотя жидкие шлифовальные продукты, такие как Klean Strip и Gloss Off, утверждают, что удаляют блеск без шлифования, эти продукты плохо работают и оставляют следы на древесине. Чистка предназначена только для удаления грязи и жира с поверхности. Шлифование сломает блеск для прочной связи с грунтовкой.

Пескоструйный лак

Пескоструйная обработка, безусловно, отстой, но это необходимо при подготовке лакированной древесины к краске. Шлифовка дерева притупляет глянцевую поверхность лака, поэтому грунтовка и краска хорошо прилипают к поверхности.

Для шлифования окрашенных оснований и рам используется новая шлифовальная губка 3M. Шлифовальная губка очень грубая и хорошо подходит для удаления лака и обнажения сырого дерева под ним. Если вы хотите использовать наждачную бумагу, оберните бумагу вокруг шлифовальной губки, чтобы было легче маневрировать в углах и вдоль кромок обрезки.

Для столешниц и больших плоских поверхностей случайный орбитальный шлифовальный станок является наиболее эффективным методом шлифования. Загрузите шлифовальную машину наждачной бумагой с зернистостью от 180 до 220.Используйте клейкую ткань, чтобы удалить лишнюю шлифовальную пыль перед грунтовкой.

Лучший грунт для лакированной древесины.

При нанесении краски на лакированную древесину, я обращаюсь к грунтовке на масляной основе Cover Stain от Zinsser. Да, это масло, и оно пахнет ужасно, но оно уплотняет древесину, чтобы предотвратить проникновение танина в кровотечение. Cover Stain также является отличным связующим слоем для краски. Высыхает за один-два часа.

Еще одним отличным вариантом является грунтовка шеллак BIN от Zinsser. Этот продукт очень тонкий и грязный для работы при использовании кисти, но для распыления он очень хорошо распыляется и хорошо выравнивается по дереву.Он также высыхает за тридцать минут и может быть покрыт верхним слоем примерно через час. Как и Cover Stain, он очень хорошо запечатывает дерево и хорошо склеивает краску.

Другой грунт, который можно использовать для грунтовки, — это Pro Block от Sherwin Williams, также грунтовка на масляной основе. Этот продукт также уплотняет древесину и обеспечивает связующее покрытие для краски. Запах этого праймера действительно плохой. Респиратор и вентиляция обязательно.

Существуют латексные продукты, которые можно использовать для грунтовки лакированной древесины, но, по моему опыту, они не так хороши, как грунтовка на масляной основе.Латексная грунтовка не предотвратит кровотечение танином. Масло грунтовки пахнет ужасно, но работает лучше всего.

Используйте защитную малярную бумагу

Если вы чистите или распыляете грунтовку на внутреннюю древесину, она очень грязная. Мазок кисти будет разбрызгивать грунтовку по всему полу, которую трудно удалить, если она высохнет. При окраске отделки пол под основанием должен быть покрыт скотчем и бумагой для маскировки.

Самый простой способ замаскировать пол рядом с базовой платой и дверной коробкой — это ручной маску 3M.Вы просто оборудуете маску лентой и рулоном маскирующей бумаги, и машина одновременно прикрепляет оба к полу за один проход. Это не только защищает пол, но и позволяет быстро покрасить основную доску без необходимости аккуратного врезания.

Окрашивание окрашенного дерева

После того, как поверхность очищена, отшлифована и загрунтована с помощью грунтовки на масляной основе, дерево должно быть слегка отшлифовано, а затем окрашено. Для покраски окрашенного дерева обычно требуется не менее трех слоев краски после одного слоя грунтовки.

Два продукта, которые я больше всего использую для окраски деревянной отделки, рам, шкафов и мебели, — это уретановая эмаль Pro Classic и Emerald от Sherwin Williams. Мне нравится полуглянцевая отделка. Эта краска содержит выравниватели, которые позволяют ей равномерно выравниваться по поверхности при распылении или нанесении кистью. Время повторного покрытия составляет около четырех часов. Для окраски отделки подойдет кисть с углом 2 1/2 дюйма.

Если вы столкнулись с задачей покраски всей окрашенной отделки в вашем доме, вам следует рассмотреть возможность использования безвоздушного распылителя вместо того, чтобы делать это вручную.Опрыскивание древесины легко сократит время пополам и будет выглядеть лучше. Это очень утомительная работа, но если вы потратите время, чтобы сделать ее правильно, краска будет очень прочной и будет выглядеть потрясающе.

Живопись против замены

В случае покраски витражей, нанять художника дешевле, чем нанять плотника, чтобы заменить дерево готовой краской. Недостатком окраски окрашенной белой отделкой является то, что она показывает грязь больше, чем пятно. Глянцевая краска также делает поврежденную древесину и недостатки более заметными.

,

Лакокрасочные покрытия | Статья о лакокрасочных покрытиях от Free Dictionary

покрытий, образованных в результате пленкообразования (высыхания) лакокрасочных материалов, нанесенных на поверхность различных изделий. Основными целями лакокрасочных покрытий являются защита материалов от повреждений, таких как коррозия металлов и гниение дерева, а также декоративная отделка изделий. Существуют также специальные покрытия (электроизоляционные, флуоресцентные, температурные и термостойкие, бензостойкие и маслостойкие).Лакокрасочные покрытия используются во всех сферах народного хозяйства и быта. При правильном использовании срок службы лакокрасочных покрытий может составлять несколько лет. Такие покрытия являются недорогими, их легко наносить и ремонтировать, и они придают привлекательный внешний вид покрытой поверхности. В 1974 году мировое потребление лакокрасочных материалов составило около 16,6 млн. Тонн.

Свойства лакокрасочных покрытий определяются составом материалов (тип пленкообразующих материалов, пигменты и другие компоненты), а также как по структуре покрытия, которое чаще всего состоит из нескольких слоев.Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к лакокрасочным покрытиям, являются прочное сцепление (когезия) слоев и адгезия нижнего слоя к подложке, твердость, изгиб и ударная вязкость, влагонепроницаемость, атмосферостойкость и сочетание декоративных свойств (таких как как прозрачность или сила покрытия, цвет, степень блеска и рисунок).

Среди материалов, используемых при производстве многослойных лакокрасочных покрытий, имеются грунтовочные покрытия, которые наносятся непосредственно на подложку для защиты от коррозии и для обеспечения адгезии материала к подложке; герметики, которые наносятся на грунтовый слой, когда необходимо заполнить поры или небольшие трещины и устранить мелкие дефекты поверхности; краски, которые придают поверхности требуемые декоративные свойства и обеспечивают требуемую устойчивость покрытий к внешним воздействиям; и лаки, которые наносятся поверх слоя краски для увеличения блеска покрытий (лак наносится непосредственно на защищаемую поверхность, когда требуются прозрачные покрытия).Общая толщина многослойных лакокрасочных покрытий обычно составляет 40–300 мкм (мкм).

Промышленный процесс производства лакокрасочных покрытий включает подготовку поверхности, нанесение отдельных слоев, а также сушку и отделку покрытий.

Качество подготовки поверхности перед нанесением краски в значительной степени определяет адгезию покрытий к подложке. Эффективными методами подготовки металлических поверхностей являются шероховатость путем дробеструйной обработки или гидроабразивным методом или создание микропористого подслоя путем оксидного покрытия или паркетирования.

В 1920-х и 1930-х годах технология нанесения лакокрасочных материалов начала претерпевать заметные изменения в связи с развитием производства синтетических пленкообразующих материалов, а также в результате разработки эффективных средств механизации и автоматизации производственные процессы. Уже давно известные ручные способы нанесения лакокрасочных материалов кистью или мастерком в современной промышленности в ограниченном масштабе используются из-за их низкой производительности и трудностей при работе с быстросохнущими лакокрасочными материалами.Наиболее распространенным методом нанесения лакокрасочных материалов в машиностроении является использование ручных или автоматических пистолетов. Использование этого высокопроизводительного метода делает возможным производство высококачественных покрытий на поверхностях различной формы. В автоматических окрасочных устройствах краска или лак и воздух, используемый для распыления, могут быть предварительно нагреты до 55–70 ° C. Это делает возможным применение материалов с высокой вязкостью и, таким образом, уменьшение количества слоев, необходимых для получения покрытий желаемой толщины.Недостатком метода является большая потеря краски или лака (до 50 процентов) в результате распыления в окружающей атмосфере («запотевание»). Это также создает сложные условия труда. Поэтому краски и лаки обычно распыляются в изолированных, хорошо вентилируемых камерах. Потери тумана могут быть существенно уменьшены (до 15–30 процентов) путем распыления материалов под высоким давлением, создаваемым насосом (4–25 мегатьютонов на кв. М или 40–250 килограммов на кв. См).

Резкое снижение потерь от запотевания (до 5–10 процентов) может быть достигнуто путем распыления красок и лаков в электрическом поле высокого напряжения постоянного тока (около 100 киловольт).Коронный разряд, создаваемый на остром крае распылительного устройства, придает электрический заряд (обычно отрицательный) частицам материала, что приводит к их распылению и осаждению на противоположно заряженной и заземленной подложке. Многослойные лакокрасочные покрытия наносятся как на металлические, так и на неметаллические поверхности (особенно на дерево, с влажностью не менее 8 процентов) в электрическом поле. Электрическое распыление, которое широко используется для окраски деталей на конвейерных лентах, выполняется автоматически.Детали уникальной или различной формы окрашены ручными электрическими распылителями; изделия сложной формы окрашиваются с помощью пневмоэлектрических и гидроэлектрических распылителей, которые делают возможным покрытие углубленных участков поверхности. Аэрозольное распыление банок, наполненных краской или лаком, разбавленным сжиженным фреоном, используется для окраски и восстановления внешнего вида изделий (таких как автомобили и мебель).

Идентичные серийные изделия обтекаемой формы могут быть окрашены методами погружения и струйного распыления; последний метод предполагает более низкий расход материалов.Дефект покрытий, полученных этими методами — нанесение и нанесение валиков, можно избежать, пропуская окрашенные изделия через туннель, содержащий пары растворителя. Это замедляет испарение растворителя с нанесенного слоя, предотвращая преждевременное отверждение краски или лака.

Лакокрасочные машины используются для нанесения полиэфирных красок и лаков на наружный деревянный запас.

Электроосаждение анода (постоянного тока, 30–500 В) в ваннах используется для изготовления лакокрасочных покрытий из разбавленных водой грунтовок и лаков на автоматизированных конвейерных линиях.Электрофорез частиц краски или лака приводит к их разряду и осаждению на аноде и их преобразованию в нерастворимую в воде форму. Этот метод может быть использован для нанесения только одного слоя покрытия (20–25 мкм), так как изолирующий эффект материала предотвращает электроосаждение последующих слоев. Использование валиков является высокопроизводительным способом нанесения лакокрасочных материалов на листы и рулоны материалов, таких как металлические ленты и полосы.

Лакокрасочные покрытия можно сушить в холодном (естественная или воздушная сушка) или горячем (искусственная сушка или выпекание в духовке).Холодная сушка используется для быстросохнущих материалов, а также для медленных покрытий, наносимых на материалы, которые не могут подвергаться воздействию высоких температур. Горячая сушка делает возможным не только ускоренное испарение растворителя, но и упрочнение покрытий на основе термореактивных пленкообразующих материалов. Одним из самых старых методов горячей сушки является метод конвекции, который выполняется в сушильных камерах; в этом методе сушка каждого слоя требует от одного до трех часов. Метод сушки тепловым излучением с использованием инфракрасного излучения в три-шесть раз эффективнее.Источниками излучения являются лампы накаливания или темные излучатели, состоящие из металлических панелей или керамических пластин, которые нагреваются до 400-700 ° C с помощью трубчатых электрических нагревателей или газовых горелок. Темные излучатели более долговечны, эффективны и экономичны, чем ламповые обогреватели. Быстрая сушка лакокрасочных покрытий достигается индукционным методом сушки путем нагрева подложки вихревыми токами. Действие ультрафиолетового света или пучка быстрых электронов приводит к высыханию (отверждению) полиэфирных лакокрасочных покрытий за доли секунды.

Отделочные работы включают шлифование высушенных нижних слоев лакокрасочных покрытий для удаления посторонних включений и улучшения сцепления слоев. При необходимости верхний слой покрытия может быть отполирован пастами или суспензиями. Шлифовка и полировка могут выполняться вручную или с помощью пневматических инструментов или автоматических устройств.

Контроль качества лакокрасочных покрытий состоит из визуального контроля и определения (на образцах) твердости, эластичности, прочности на изгиб, антикоррозионных свойств и атмосферостойкости.

alexxlab

Related Posts

20.11.2024

Что делать, если мокнет пупок у новорожденного: причины и способы лечения

19.11.2024

Нормы питания новорожденных: объем молока и частота кормлений

13.11.2024

Как правильно укладывать новорожденного спать: на спину, бок или живот?

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт