Можно ли использовать плоский шифер в парилке: Плоский шифер в бане у печки

Содержание

Плоский шифер в бане у печки

2petr78:

А у печки двойная стенка? сильно нагревается — докрасна? На первый взгляд — лист + кирпич = перебор. Если нагревается несильно (уже топили?) — ниже 100 гр. — то одного листа, но с воздушным зазором см 2-3 от дерева, будет достаточно. Хотя Ваши 30 см — вполне достаточно, чтоб вообще ничего не делать — со временем увидите, если что — примите доп. меры.

Тут выше это уже обсуждалось — почитайте. А кирпич — для красоты? Может и ничего будет — если еще и саму печку (Булерьян?) обложить примерно на 0,5 метра от пола, с зазором 1-2 см от железа — будет меньше ИК излучение да и чтоб ее кривые ножки не были видны — до водогрейного бака. Но тогда лист ни к чему. Только вот с топкой непонятно — куда выходит? В основном с ней проблемы, когда она выходит через стенку в примыкающее помещение.

Как защитить баню от возгорания? Как изолировать трубу, печь?

Как защитить баню от возгорания? Как изолировать трубу, печь?

Для изоляции любых нагревательных элементов бани как правило применяется асбест и жесть. Асбест в виде специального полотна, белого цвета на матерчатой основе, а жесть обыкновенная тонкая. Там где особенно жарко применяем жесть и асбест одновременно. Сначала жесть, потом асбест, а потом горячая поверхность. Вот такая последовательность.

Труба у меня была в широкой кирпичной разделке, а стену изолировал так —

Я в деревянной бане ставил на наиболее приближенную к печи стену, металлический оцинкованный лист. Ставил его на проставки так что бы между ним и стеною было расстояние с низу до верху 10-15 сантиметров. Проставки это трубки и сквозь них длинные саморезы. От пола лист был на высоте около 20-30 сантиметров. Получилось типа экрана на ножках. По принципу естественной рециркуляции, холодный воздух с пола поднимался за листом выше печи, а отражающий цвет цинка еще и отражал тепло, и деревянная стена бани всегда за листом оставалась холодной.

Железную печь, которая обычно и используется в бане, достаточно обложить в кирпичом в местах соединения с перегородками, чтобы дерево не касалось железа.

Кирпичная стенка вполне справляется с жаром толщиной в кирпич. Что же касается трубы, то здесь нужно быть особо внимательным, так как пожары начинаются обычно именно в местах выхода её через потолок наружу. В потолке около трубы желательно вырезать отверстие, чтобы от дерева до трубы было не менее 30 см. И перекрываем листом железа, причём железо ложим не напрямую на дерево, а через асбестовую прокладку. Если же труба сэндвич, то таких жёстких требований можно не придерживаться, так как она практически не нагревается.

Если это деревянная постройка, то от возгорания деревянные конструкции бани осуществляются специальными огнезащитными (противопожарными) составами (антипирены).

Наносится состав, кистями, валиком, или методом распыления

Что касается печей, то они разные.

Если печь металлическая, то как вариант купить специальный защитный экран для печей.

Если экран металлический, то в заводском исполнении он выглядит вот так,

Такие экраны могут быть конструктивно разными (фронтальные, боковые).

Заводское изделие идёт с ножками, монтаж в пол, болтовое.

Второй вариант это отделка металлической печи кирпичом, то есть как бы «матрёшка» или кожух.

Более простой вариант, кладка кирпича от стены + сама печь устанавливается на кирпичное «ложе».

Что касается трубы, то и её можно изолировать кирпичом (если речь о металлической трубе) построив своего рода кожух.

А ещё лучше сразу монтировать сэндвич трубу дымохода,

Модули собираются как конструктор, стыки герметизируются жаростойкими (огнеупорными) герметиками для дымохода.

Ну и конечно грамотно обустроить проход трубы, через перекрытия.

Всё это общие «наброски» надо ещё учитывать и индивидуальные особенности самого строения (самой бани + учитывать материал возведения стен) и то какая печь и так далее.

Безусловно баню нужно обезопасить от возгорания, да и не только огня нужно боятся, достаточно если, что то начнёт просто тлеть от высокой температуры — можно просто отравится!

Место где находится печка (вокруг по стенам, под ней и сверху) обиваются асбестовыми или асбестосодержащими материалами, далее закрываются обычно оцинкованным железом или нержавейкой.

Дымоход обязательно должен иметь термостойкие проходы в местах соприкосновения со стенами, потолком крышей — можно использовать керамические трубы, обёрнутые теплоизоляционным материалом.

Категорически нельзя размещать близко к топке и испарителю горючие материалы — дрова, вещи, мебель!

Обязательно имейте у себя в бане исправный огнетушитель или минимум берите с собой его из машины, на время провождение в ней!

Можно ли баню из блоков обшить утеплителем и плоским шифером?

Баню обшить плоским шифером можно. Ведь шифер, выпускаемый сегодня предназначен для обшивки фасада. Идея хорошая. Единственный, на мой взгляд, отрицательный момент — асбестовое волокно, входящее в состав этого материала, конечно, вредно для здоровья. Этот надо учитывать. В бане жить Вы не собираетесь, а эпизодические визиты, не навредят, да обшивка снаружи через утеплитель.
Плоский шифер подразделяется на прессованный и непрессованный продукт. Прессованный обладает значительной плотностью и прочностью, поэтому используется в отделке наружных стен.


Обшивка асбоцементными листами применяется достаточно часто по причине доступности в цене, и вполне осуществима своими руками. Из отрицательных моментов – материал тяжелый и одному не справиться.
Нарезка материала относится к самому ответственному и трудному моменту, если это делать болгаркой, то пыль до небес будет. Поэтому рекомендуется его резать пилой с охлаждением водой.
Шифер крепится на каркас из деревянной обрешетки. Обрешетка выполняется из досок или бруса, уложенных на расстоянии, затем утеплитель укладываете (минеральная вата и т.д.), на Ваше усмотрение. Утепление с наружной стороны.
Что касается покраски… В данном случае подойдет фасадная латексная краска, но поверхность следует предварительно прогрунтовать. Покраска – творческий процесс, и однотонная подойдет, и скомбинировать цвета…
При обшивке плоским шифером получаются грубые швы, которые надо заделывать, а можно попробовать пришить материал внахлест, получится игра на фасаде тени и света. И швов не видно будет. Часто при работе с этим материалом делают по швам раскладку-имитацию из реек под «фахферк».
Производители дают инструкции по подготовке и работе с этим материалом, если четко им следовать, то все получится хорошо

Защита стен в парной возле печи

Всем привет! Занялся реконструкцией бани и столкнулся с проблемой защиты стен вокруг печи.

Кратко характеристики бани: фундамент из бордюров 1000х300х150 мм, баня собрана из бруса 100х100, крыша плоская. Высота от проливного пола до потолка 196 см. Размер бани 5000х3000 мм.Изначально она была поделена на комнату отдыха(КО) и моечное отделение (МО), теперь же я добавляю еще и парное отделение (ПО). Под печь сделан фундамент размером 1000х900 мм и выложены две кирпичные кладки высотой в 1000 мм. И проблема в том, что теперь с 3-ей стороны появляется новая стена. Расстояние до которой составляет 420 мм. Также над печкой на уровне с баком находится незащищенная стена из бруса (от бака до стены более 250 мм) и незащещенный каркас под вагонку со стороны КО (от бака до стены менее 150 мм).

В планах покрыть стены керамогрантом.

Данный вопрос я уже обсуждал на форуме и даже отдельно советовался с 3-мя людьми с этого форума. И вот что мне они насоветовали:

1) Строю каркасные стены из бруса 50х50 и обшиваю их базальтовым картоном толщиной в 10 мм, далее со стороны ПО натягиваю пароизоляцию, а с МО и с КО мембраны. На пароизоляцию креплю металлический профиль 27х60, а на него минерит 9 мм. Далее отступаю от стены 50 мм и снова делаю металлический каркас и уже на него креплю кляймеры под керамогранит. На кирпичную же кладку просто его клею. А со стороны бака с водой минерит не крепится, т.к. там нет такого жара. Вот, как это должно выглядить:

2) Вместо каркаса из бруса — профиль 50х50, также обшиваю его базальтовым картоном, чтобы вагонка, находящаяся со стороны МО не нагревалась. Со стороны МО и КО мембраны, с ПО пароизоляция. Опять металлопрофиль, который служит вент зазором и уже на него креплю плитку. Также было сказано, что минерит использовать нельзя, ибо связующие — целлюлоза. При высоких температурах она дымит и выгорает. А Минерал просто рассыпается.

В данном решении изменяется расстояние от печки до деревянных конструкций (вагонка).

То есть от печи до каркаса из профиля 50х50 расстояние составляет 420 мм + 50 мм сам профиль = 470 мм, что почти является нормой для незащищенных конструкций. Контр обрешетка, которая служит вент зазором будет выполнена скорее всего из деревянных реек .

3)Делаю стенку из шпунтованной доски 50 мм. У печки со стороны парилки закрываю базальтовым картоном, листом плоского шифера и клею на него керамогранит клеем Церезит 11 (клей наносится на лист и плитку, чтоб под плиткой не оставалось воздуха). Со стороны моечной закрываете пароизоляцией, дальше можно сразу обшивать вагонкой или клеить плитку на закрепленный лист гипсокартона.

Из всех перечисленных вариантов мне более симпатичен 2, но мне не очень то нравится использовать профиль в кач-ве основного каркаса, т.к. с ним не удобно работать. Можно ли использовать деревянный брус? Но тогда расстояние до дерева уменьшится до 420 мм.

Оценка статьи:

Загрузка…Плоский шифер в бане у печки Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Плоский шифер в бане

Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Мой отец хочет плоским шифером отделать стены в бане (около печки) и саму печь (для красоты, я так понимаю, чтоб ровно было) Но говорят, он при нагревании выделяет что-то вредное 🙂 Хотелось бы узнать ваше мнение. Заранее благодарны.

Оксана, Уфа.

Привет, Оксана из Уфы!

Стены около банной печки ни в коем случае нельзя отделывать шифером. Ни плоским, ни волнистым. Не желательно применять шифер и на крыше бани.

Любой шифер содержит асбест, то есть канцероген, вызывающий онкологические заболевания, а проще – рак.

Раньше у нас в России асбест очень широко применялся, начиная еще с дореволюционных времен. Из него делали даже скатерти для кухонных столов. Засалится такая скатерть, кладут ее на некоторое время в печь, потом вынимают и она чистенькая как и прежде, потому что все осевшие на нее жиры сгорали.

Лет 40 – 30 тому назад даже оконные щели на зиму заделывали размоченным в воде асбестом, чтобы не дуло.

Шнуровым асбестом обматывали печные трубы, чтобы уберечь кровлю от высоких температур. Таким же асбестом (шнуровым и листовым) прокладывали детали в различных транспортных средствах, начиная от автомашин, тепловозов и заканчивая самолетами и морскими судами.

Мне довелось в молодости жить в городке с огромным асбоцементным предприятием, которое производило шифер, асбоцементные трубы, соединительные муфты. Все зто делалось из смеси асбеста и цемента с добавлением некоторых присадок и воды. Асбест получали из уральского города с одноименным названием.

У нас даже тротуары делали из асбестовой стружки – отходов производства. Тротуары отличались от бетонных и асфальтовых дорог тем, что были очень гигроскопичны, то есть после любого ливня проходило с десяток минут и на них не оставалось ни капельки воды.

Вода с предприятия сливалась в большие карьеры с водой, в которых жили окуни. Мы их ловили удочкой и все удивлялись, у них глаза были на выкате и казалось, что они ничего не видели.

Раковые заболевания среди населения были очень широко распространены. Но все думали, что это от местного цементного завода.

Насколько мне известно, первыми забили тревогу немцы. Примерно в то же время они закрыли свой бундестаг на ремонт, во время которого выкинули из его здания все материалы с содержанием асбеста. А лет пятнадцать тому назад они даже потребовали от наших предприятий, поставляющих им дизеля, заменить асбестосодержащие прокладки с них, на экологически чистые.

Лет 7 или 8 тому назад Евросоюз запретил в своих странах применение асбоцементного шифера в любом виде жилищно гражданского строительства.

А что же у нас в стране? Практически все осталось как и прежде. Производители шифера утверждают, что они применяют длинноволокнистые сорта асбеста, невредного и тому подобное. Ложь. Европа от такой продукции шарахается, как черт от ладана.

Все эти страсти я рассказал вам для того, чтобы вы немного представляли суть дела.

Что бы я рекомендовал вам по вашей бане? Мы при строительстве для красоты, как вы говорите, используем для крутых клиентов природные валуны для стен примыкающих к банным печкам. На растворе цементном, иногда для укрепления стен применяем металлические уголки и швеллера.

Но это дороговато, да и не все валуны можно использовать. Категорически запрещено класть любого вида камни с синеватым и зеленоватым цветами. Не буду вдаваться в подробности, но чаще всего такого цвета камни выделяют вредные газы при нагревании. Хотя торговые работники, специализирующиеся на продаже камней даже непосредственно для банных печек (на которые льют воду для образования пара в парилке), порой продают их и бьют себя в грудь, что они полезны и безвредны. Им что, главное продать, а там хоть трава не расти.

Другой вариант оформления стен непосредственно около банной печки – это использование ЦСП (цементностружечной плиты). Она по внешнему виду полностью напоминает листы плоского шифера, но не содержит асбеста.

Толщина таких плит около 9 – 12 миллиметров, а размером по площади от 1 до 2 квадратных метров. Говорю по памяти, навскидку, не хочу лезть в справочники.

Подгонять и пилить в размер такие плиты-листы лучше всего болгаркой (иначе углошлифовальной машинкой). В качестве отрезного диска применяют не круги по камню, а алмазные диски. Один алмазный диск заменяет десяток обычных. В итоге получается экономичнее.

В местах, где плиты близко подходят к металлу печки, в качестве прокладки используют базальтовое волокно. Оно выдерживает температуру в несколько сот градусов и не плавится. И не дает трескаться плитам ЦСП от высокой температуры.

Вот, коротенько по вашему вопросу, мой ответ. Может кто посоветует и более дельное, я же не истина в последней инстанции.

Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.

Когда вообще необходима защита?

Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.

Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до металлической печи (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.

Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.

Защитные экраны возле (вокруг) печи

Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.

Способ #1 — металлические экраны

Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.

Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.

Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.

Способ #2 — кирпичные экраны

Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.

Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.

В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.

Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.

Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь — вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см — стена).

Защитные негорючие обшивки для стен

Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.

Вариант #1 — светоотражающие обшивки

Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.

Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.

В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:

  • Базальтовую вату – она обладает высокими теплоизоляционными свойствами, абсолютно безопасна при использовании в бане. Обладает повышенной гигроскопичностью, не горит.
  • Базальтовый картон – тонкие листы базальтового волокна. Используется в качестве огнеупорного, звуко- и теплоизоляционного материала.
  • Асбестовый картон – листовой огнеупорный теплоизолятор. Обладает высокой прочностью и долговечностью, защищает возгораемые поверхности от воспламенения.
  • Минерит – негорючие листы (плиты), специально изготавливаемые для экранирования печей, каминов, легко возгораемых поверхностей в банях и саунах.

Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).

Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.

Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.

Вариант #2 — обшивки с облицовкой

Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».

Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:

  • Терракотовая плитка – выполнена из обожженной глины. Отличается прочностью, жаростойкостью, долговечностью. Терракотовая плитка может быть матовой или глазурованной (майолика), цвет варьируется от пастельно-желтого до кирпично-красного.
  • Клинкерная плитка – также изготовлена из глины, внешне похожа на облицовочный кирпич. В отличие от терракоты, клинкерная плитка более плотная. Цветовая гамма охватывает почти все расцветки, начиная от белого до черного, включая необычные для глины зеленые и синие тона.
  • Изразцы – разновидность керамической плитки. Обычно имеет на лицевой поверхности тиснение в виде рисунка, орнамента.
  • Керамогранит – термоустойчивая, прочная плитка. В зависимости от способа обработки лицевой поверхности, плитка может имитировать природный камень, кирпич, дерево. В цветовой гамме – все натуральные оттенки, от белого до черного.
  • Талькохлорит – горная порода сероватого или зеленоватого цвета. Обладает огнеупорностью, водоустойчивостью, прочностью.

Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.

Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:

  • Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) – гипсокартон, дополненный волокнами стекловолокна. Без структурных деформаций сопротивляется тепловому воздействию.
  • Минерит – цементно-волокнистая плита, абсолютно негорючая. Плиты минерита влагоустойчивы, не гниют, не разлагаются.
  • Стекломагниевый лист (СМЛ) – материал в виде плит, выполненный на основе магнезиального вяжущего и стеклоткани. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами, не разрушается под воздействием воды и температурных перепадов.

Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.

Вопрос о том, чем обшить стены в бане, имеет свою специфику, что связано с особенностями банных условий. Баня в отношении интерьера существенно отличается от каких-либо других помещений, например от жилого дома. На лидирующие позиции выходит естественность в оформлении и эксплуатационные характеристики.

Проблема, чем обшить стены в бане внутри, осложняется тем, что ряд материалов просто опасно применять при повышенных температурах.

В чем специфика обшивки банных стен

Классическая русская баня имеет несколько помещений с разными функциями и условиями:

  • Предбанник – это первое помещение бани, в которое входит дверь с улицы и из которого выходит дверь в парилку. Таким образом, хотя специально в предбаннике и не поддерживается высокая температура, сюда заходит нагретый пар из парилки. Здесь же, как правило, располагается входная дверца топочной камеры печи, куда загружаются дрова. Этот элемент так же способствует повышению температуры. В то же время, периодически открывающаяся наружу дверь способствует проникновению морозного воздуха зимой. Другими словами, в предбаннике действует характерное условие: резкий перепад температур.
  • Основное помещение – парилка, где располагается банная печь. В парилке во время банной процедуры поддерживается большая концентрация перегретого пара при температуре до 70 градусов и влажности более 60 %. К этому следует добавить попадание на стены горячей воды. Особо опасную зону создает печь: стена в месте её установки и рядом с проходящей трубой дымохода должна иметь повышенную нагревостойкость и быть пожаробезопасной. Важным требованием к любым материалам, используемым для обустройства парилки, считается отсутствие вредных выделений при воздействии высоких температур.

  • Моечная комната (если она есть в бане) имеет вход в парилку, через который проникает пар. Определенную повышенную влажность обеспечивает емкость для мытья или душ, но температура обычно не превышает 30 градусов. Несколько особняком стоит закуток, где оборудуется душевая кабина – здесь наблюдается прямое воздействие воды.
  • Наконец, комната отдыха. Её оформление мало отличается от благоустройства обычных помещений. Однако не следует забывать о возможности проникновения пара, контакта стенового покрытия с влажным телом и мокрой одеждой. В целом в этом помещении предпочтение уже отдается интерьерному обустройству, настраивающему на расслабление и отдых.

Особенности обустройства стен парилки

Обшивка стен в парилке должна предусматривать такие обязательные элементы, как теплоизоляция, паровая защита и гидроизоляция. В качестве теплоизоляции обычно используется минеральная вата или пенополистирол.

Гидроизоляция выполняется из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для надежной защиты стен от действия пара применяются полимерные пленки с покрытием алюминиевой фольгой. Такая слоеная защита ограждает стены от эксплуатационных факторов и позволяет уберечь тепло и пар в парилке.

Наружное покрытие стен парилки практически всегда выполняется из деревянных деталей. Наибольшей популярностью пользуется вагонка, представляющая собой деревянные планки. С их помощью производится облицовка и внутренней поверхности стены.

Когда вы решили обшить стены в парной бани вагонкой, то необходимо учитывать материал, из которого она изготавливается. Не следует применять древесину хвойных пород. Дело в том, что при воздействии перегретого пара происходит выделение смолистых веществ, которые не всегда полезны для человеческого организма. К тому же, горячей смолой можно обжечься. Применять лучше древесину лиственных пород, в которой меньше смолы. Более того, смола таких деревьев, как липа или береза, даже оказывает лечебное воздействие на человеческий организм и рекомендуется при некоторых заболеваниях.

При обшивке стен в парилке наиболее оптимальными считаются липа и ясень. Помимо безопасности выделений, они не разогреваются до высоких температур и сохраняют цвет в банных условиях длительное время. Кроме липы и ясеня широко используются береза, осина, тополь.

Вагонка признается лучшим облицовочным материалом для парилок. Технология её монтажа достаточно проста. На поверхность стены накладывается гидроизоляция и монтируется обрешетка из деревянных реек размером 2х4 см. Стойки обрешетки крепятся с шагом 40-60 см. Между брусьями обрешетки накладывается теплоизоляция, а сверху пароизоляция со слоем фольги. Планки вагонки крепятся на обрешетку с помощью саморезов, шляпки которых должны быть изолированы и заглублены в древесину во избежание ожогов при мытье в парилке.

Особую зону в парилке создает печь. Вокруг неё создается такая температура, которая способна воспламенить горючий материал. Вопрос, чем обшить стену возле печки в бане, имеет специфическое решение. Непосредственно в зоне контакта стены с печью создается нагревостойкая защита из асбеста, керамзита, огнеупорного (шамотного) кирпича. Расстояние от печи до деревянной части стены должно составлять не менее 45-55 см. Тепловая изоляция обычно обеспечивается кирпичной кладкой. В зоне расположения печи стены в бане можно обшить плоским шифером, который с успехом заменит асбестовое волокно.

Как обустроить другие помещения

В предбаннике уже нет высокой концентрации пара, а температура, как правило, не превышает 30 градусов. В этом помещении можно подумать и об экономии средств на стеновую обшивку. Наиболее привлекательным вариантом остается древесина: вагонка, брус, доска. Однако в предбаннике можно использовать более дешевые хвойные породы, а их аромат в этом помещении создаст качественную моральную подготовку к моечной процедуре. Опасная зона и в предбаннике создается печкой (сюда выходит топочная камера).

Вокруг печки также необходимо закрепить материал повышенной нагревостойкости.

Моечное помещение также характеризуется невысокой температурой. Здесь вполне уместно применение хвойной древесины: сосны, ели, лиственницы. С учетом несколько повышенной влажности предпочтительней смотрится лиственница, имеющая более высокую влагостойкость. В этом помещении нормально выглядит и отделка стен керамической плиткой. Особенно это касается душевого закутка, где даже при общем деревянном оформлении лучше облицевать стеновую зону кафелем.

Обустройство комнаты отдыха – это уже вопрос дизайна. В этом помещении основная задача — создание уютной обстановки. Даже вопрос теплоизоляции и гидроизоляции становится необязательным, а в защите от пара нет необходимости. Чаще всего в русской бане и комната отдыха оформляется древесиной, причем упор делается на более дешевые хвойные породы, обладающие красивой фактурой. Структуру дерева можно подчеркнуть тонирующей пропиткой. Однако здесь вполне можно применить отделку с помощью ДСП и гипсокартона. В оформлении комнаты отдыха можно, в принципе, использовать любой материал. Подумать хорошенько стоит лишь о целесообразности наклеивания обоев, так как вероятность касания мокрым телом велика.

Чем и как правильно обшить стены в бане

Вопрос о том, чем обшить стены в бане, имеет свою специфику, что связано с особенностями банных условий. Баня в отношении интерьера существенно отличается от каких-либо других помещений, например от жилого дома. На лидирующие позиции выходит естественность в оформлении и эксплуатационные характеристики.

Проблема, чем обшить стены в бане внутри, осложняется тем, что ряд материалов просто опасно применять при повышенных температурах.

В чем специфика обшивки банных стен

Классическая русская баня имеет несколько помещений с разными функциями и условиями:

  • Предбанник – это первое помещение бани, в которое входит дверь с улицы и из которого выходит дверь в парилку. Таким образом, хотя специально в предбаннике и не поддерживается высокая температура, сюда заходит нагретый пар из парилки. Здесь же, как правило, располагается входная дверца топочной камеры печи, куда загружаются дрова. Этот элемент так же способствует повышению температуры. В то же время, периодически открывающаяся наружу дверь способствует проникновению морозного воздуха зимой. Другими словами, в предбаннике действует характерное условие: резкий перепад температур.
  • Основное помещение – парилка, где располагается банная печь. В парилке во время банной процедуры поддерживается большая концентрация перегретого пара при температуре до 70 градусов и влажности более 60 %. К этому следует добавить попадание на стены горячей воды. Особо опасную зону создает печь: стена в месте её установки и рядом с проходящей трубой дымохода должна иметь повышенную нагревостойкость и быть пожаробезопасной. Важным требованием к любым материалам, используемым для обустройства парилки, считается отсутствие вредных выделений при воздействии высоких температур.

  • Моечная комната (если она есть в бане) имеет вход в парилку, через который проникает пар. Определенную повышенную влажность обеспечивает емкость для мытья или душ, но температура обычно не превышает 30 градусов. Несколько особняком стоит закуток, где оборудуется душевая кабина – здесь наблюдается прямое воздействие воды.
  • Наконец, комната отдыха. Её оформление мало отличается от благоустройства обычных помещений. Однако не следует забывать о возможности проникновения пара, контакта стенового покрытия с влажным телом и мокрой одеждой. В целом в этом помещении предпочтение уже отдается интерьерному обустройству, настраивающему на расслабление и отдых.

Особенности обустройства стен парилки

Обшивка стен в парилке должна предусматривать такие обязательные элементы, как теплоизоляция, паровая защита и гидроизоляция. В качестве теплоизоляции обычно используется минеральная вата или пенополистирол.

Гидроизоляция выполняется из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для надежной защиты стен от действия пара применяются полимерные пленки с покрытием алюминиевой фольгой. Такая слоеная защита ограждает стены от эксплуатационных факторов и позволяет уберечь тепло и пар в парилке.

Наружное покрытие стен парилки практически всегда выполняется из деревянных деталей. Наибольшей популярностью пользуется вагонка, представляющая собой деревянные планки. С их помощью производится облицовка и внутренней поверхности стены.

Когда вы решили обшить стены в парной бани вагонкой, то необходимо учитывать материал, из которого она изготавливается. Не следует применять древесину хвойных пород. Дело в том, что при воздействии перегретого пара происходит выделение смолистых веществ, которые не всегда полезны для человеческого организма. К тому же, горячей смолой можно обжечься. Применять лучше древесину лиственных пород, в которой меньше смолы. Более того, смола таких деревьев, как липа или береза, даже оказывает лечебное воздействие на человеческий организм и рекомендуется при некоторых заболеваниях.

При обшивке стен в парилке наиболее оптимальными считаются липа и ясень. Помимо безопасности выделений, они не разогреваются до высоких температур и сохраняют цвет в банных условиях длительное время. Кроме липы и ясеня широко используются береза, осина, тополь.

Вагонка признается лучшим облицовочным материалом для парилок. Технология её монтажа достаточно проста. На поверхность стены накладывается гидроизоляция и монтируется обрешетка из деревянных реек размером 2х4 см. Стойки обрешетки крепятся с шагом 40-60 см. Между брусьями обрешетки накладывается теплоизоляция, а сверху пароизоляция со слоем фольги. Планки вагонки крепятся на обрешетку с помощью саморезов, шляпки которых должны быть изолированы и заглублены в древесину во избежание ожогов при мытье в парилке.

Особую зону в парилке создает печь. Вокруг неё создается такая температура, которая способна воспламенить горючий материал. Вопрос, чем обшить стену возле печки в бане, имеет специфическое решение. Непосредственно в зоне контакта стены с печью создается нагревостойкая защита из асбеста, керамзита, огнеупорного (шамотного) кирпича. Расстояние от печи до деревянной части стены должно составлять не менее 45-55 см. Тепловая изоляция обычно обеспечивается кирпичной кладкой. В зоне расположения печи стены в бане можно обшить плоским шифером, который с успехом заменит асбестовое волокно.

Как обустроить другие помещения

В предбаннике уже нет высокой концентрации пара, а температура, как правило, не превышает 30 градусов. В этом помещении можно подумать и об экономии средств на стеновую обшивку. Наиболее привлекательным вариантом остается древесина: вагонка, брус, доска. Однако в предбаннике можно использовать более дешевые хвойные породы, а их аромат в этом помещении создаст качественную моральную подготовку к моечной процедуре. Опасная зона и в предбаннике создается печкой (сюда выходит топочная камера).

Вокруг печки также необходимо закрепить материал повышенной нагревостойкости.

Моечное помещение также характеризуется невысокой температурой. Здесь вполне уместно применение хвойной древесины: сосны, ели, лиственницы. С учетом несколько повышенной влажности предпочтительней смотрится лиственница, имеющая более высокую влагостойкость. В этом помещении нормально выглядит и отделка стен керамической плиткой. Особенно это касается душевого закутка, где даже при общем деревянном оформлении лучше облицевать стеновую зону кафелем.

Обустройство комнаты отдыха – это уже вопрос дизайна. В этом помещении основная задача — создание уютной обстановки. Даже вопрос теплоизоляции и гидроизоляции становится необязательным, а в защите от пара нет необходимости. Чаще всего в русской бане и комната отдыха оформляется древесиной, причем упор делается на более дешевые хвойные породы, обладающие красивой фактурой. Структуру дерева можно подчеркнуть тонирующей пропиткой. Однако здесь вполне можно применить отделку с помощью ДСП и гипсокартона. В оформлении комнаты отдыха можно, в принципе, использовать любой материал. Подумать хорошенько стоит лишь о целесообразности наклеивания обоев, так как вероятность касания мокрым телом велика.

Полы в бане. Часть 3.

Отпуск — хорошее время для умственного отдыха и работы физической. Это, пожалуй, был самый трудный этап за всю постройку бани — стяжка в парилке и мойке.

Начал с подготовки сливов и прокладки труб канализации.

Трубу использовал простую, серую, диаметром 50мм. Обернул все трубы в 2 слоя утеплителя — «энергофлекс». Хуже точно не будет. А зимой позволит чуть дольше не замерзать воде в трубах

Трубы пропускал под лагами. Из помывочной в парилку протолкнул трубу через продух, а из парилки уже сделал выход под фундаментом.

Трубы подвесил на перфорированную ленту к лагам задав необходимый уклон. 

Трап в парилке.

Выход трубы за пределы бани.

Трап в мойке.

Далее уложил недостающие литы пеноплекса, пропенил и закрепил обрешетку под плоский шифер. В мойке…

 …и парилке.


Плоский шифер резал болгаркой алмазным кругом.

Ушло 4 листа.


Листы шифера, прикрепил саморезами. На удивление они его просверливают, только долго приходится сверлить.

На шифер положил рубероид в качестве гидроизоляции. Хотел приклеить его на битумную мастику, для надежности. Но 2 банки, которые купил, были засохшие. А желания искать мастику в дали от города не было. Положил рубероид просто так. 


На рубероид уложил для армирования  кладочную сетку с ячейкой 50 на 50 мм. И выставил маяки по которым формировал уклон стяжки в сторону трапа. Маяки изготовил просто: взял рейку толщиной 3-4 см и на один конец прикрутил по бруску. 

Началось самое сложное — замес пескобетона и его укладка. Работа интелектуально не сложная, но тажела физически. Особенно если нет бетономешалки. У меня бетономешалки нет. Мешал в корыте. Почувствовал себя таджиком 🙂 

На помывочную ушло 8 мешков по 25 кг. После того как стяжка немного подсохла — аккуратно убрал маяки и заполнил канавки раствором.


На парилку ушло 15 мешков пескобетона по 25 кг.

Стяжку укладывал кельмой и шпателем. По маякам выравнивал правИлом и длинной прямой рейкой.


На этом мой первый опыт по укладке стяжки закончился. 🙂 Мне не очень понравилось удовольствия никакого 🙂 У меня душа больше к работе с деревом лежит. 

Вреден ли шифер для здоровья: правда и вымысел

Согласно статистическим данным свыше половины отечественных кровель покрыты асбоцементными листами. Асбест, входящий в их состав, по мнению некоторых исследователей несет в себе опасность для здоровья человека. Насколько же это соответствует действительности?

Вреден ли шифер для здоровья – вопрос, волнующий человека, пожалуй, с самого начала практики устройства кровель из этого материала. Споры о том действительно ли шифер вреден для здоровья приобрели постоянный характер, как на просторах интернета, так и на стройплощадках. По сути в его составе могут присутствовать опасные компоненты, поэтому при обсуждении вреден или нет шифер правильнее будет начать с его состава.

Вред шифера — миф или реальность ↑

Сегодня это, можно сказать, самый востребованный материал для кровли. Ассортимент шифера довольно разнообразен: асбестовый, сланцевый, битумный и другие, однако основные претензии предъявляют к асбоцементным, одним из компонентов которых является асбестовое волокно. Именно его и рассматривают в качестве главного источника вреда шифера. Немало зарубежных ученых заявили асбест как катализатор ряда заболеваний, в частности, легочных.

Прежде всего заметим, что асбестом называют 6 разных типов минералов, которые имеют различные характеристики. Их делят на два основных класса:

  • серпентиновых (хризотил)
  • амфиболовых (остальные пять видов: крокидолит, антофиллит и другие).

Все их объединяет низкая теплопроводимость, относительно высокая устойчивость к химическим воздействиям, прочность на разрыв. Основное же различие этих минеральных групп заключается в следующем: амфибол-асбесты устойчивы к воздействию кислот и щелочерастворимые, в то время как хризотил-асбест этими качествами не обладает.

Очевидно, что серьезную опасность для человека представляет именно амфибол-асбест. Серпентивый асбест в Европе, в отличие от России, встречается довольно редко, поэтому при производстве асбоцементных листов в европейских странах использовался амфиболовый. Поэтому неслучайно, что в 2005 году результатом многолетних споров не вреден ли плоский шифер или волновой стал запрет на использование асбеста при производстве этих материалов для кровли в странах ЕС. Еще раз отметим, что под запрет попал шифер, содержащий амфибол-асбест.

Есть ли опасность использования асбоцемента в строительстве ↑

Теперь можно перейти непосредственно к обсуждению вопроса, вреден ли шифер для здоровья.

Отечественный производитель выпускает только хризотил-асбестовые листы, которые не оказывают на человека вредного воздействия.

Научные исследования отечественных российских ученых показали, что асбестоцементные материалы для кровли и в самых неблагоприятных условиях: резкие перепады температур, агрессивные кислотные и щелочные выбросы на предприятиях, не могут вызвать отслоение хризолит-асбестовых волокон, причем вне зависимости от сезона или эксплуатационного срока кровли.

Тем не менее нельзя не отметить некоторые особенности этого материала. Воздействие асбеста происходит в первую очередь через дыхательный тракт. То есть, можно предположить, что люди, работающие непосредственно с материалами, содержащими подобный компонент подвергаются опасности, если надежно не защищены от пыли. А выделяется она только под влиянием сильных механических воздействий, типа сверления, резки и т. д. Иначе говоря, в группу риска входят только рабочие, не использующие надлежащие средства защиты.

По всему миру асбестосодержащие покрытия строго запрещены для использования в качестве внутренней облицовки, так как даже небольшие повреждения и царапины могут стать источником вредной асбестовой пыли.

Нормы безопасности ↑

Таким образом, для людей, которые проживают в зданиях под хризолит-асбестовой кровлей, риск вредного влияния практически нулевой. Что же касается кровельных работ, то уменьшить возможное негативное воздействие можно, ограничив непосредственный контакт с сырьем, поэтому обязательной рекомендацией является использование в работе защитных средств: очков, которые защищают глаза от пыли, респиратора, защищающие организм от проникновения частичек пыли. Еще одним обязательным условием является организация резки, сверления и подгонки асбоцементных листов на открытом воздухе. Соблюдая эти простые правила, можно быть уверенным в безвредности этого популярного стройматериала.

Альтернативный вариант – безасбестовый шифер ↑

Сегодня на строительном рынке можно встретить альтернативный кровельный материал – профильные листы, в составе которых полностью отсутствует асбест, его заменяют другим волокнистым материалом, синтетическим или натуральным, к примеру, полиакрилонитрилом, стекловолокном, поливинилом, целлюлозой, джутом и другим.

По своим прочностным и другим характеристикам асбестовые и безасбестовые листы не уступают один другому, однако безасбестовые при этом весят намного меньше. По при всех своих достоинствах такой популярности материал не получил из-за высокой стоимости.

Вопрос здоровья никого не может оставить равнодушным, а больше половины россиян живут в домах под асбестоцементной кровлей, поэтому нелишним будет подвести окончательный итог.

Хризолит-асбест в связанном состоянии абсолютно безопасен.

© 2021 stylekrov.ru

Полы в бане в парной и мойке своими руками: пошаговое руководство

Пол в бане на винтовых сваях можно обустроить, несмотря на такую особенность, как постоянная повышенная влажность в помещении, сопровождающаяся высокой температурой.

Для этого следует выполнить правильную систему водоотвода, надежную вентиляцию, хорошую гидро- и теплоизоляцию. От качественных характеристик пола зависит безопасное принятие банных процедур, а также длительность эксплуатации самого сооружения.

Проливной пол помывочного помещения

Ростверк фундамента обязательно должен быть над землей

Приступая к установке полов бани, расположенных на свайно-винтовом ростверке, следует знать, что:

  1. Ростверк располагается на 0,2 – 0,4 м выше уровня земли.
  2. Между ростверком и земельным покрытием по периметру бани следует установить фальшь-цоколь. Для его обустройства можно применить плоский шифер, который облицовывается плиткой, или обшить цементно-стружечными плитами при желании возможно облицевать силикатным или облицовочным кирпичом.
  3. Половое покрытие монтируется по деревянным балкам или лагам. Простота его установки позволяет выполнить монтаж полов самостоятельно без помощи других лиц.
  4. Подполье моечного помещения фактически являются большим поддоном, куда возможен слив воды со всей площади данного помещения. Поэтому оно должно быть соответственно оборудовано.

Наилучшим решением для устройства полов будет установка их из дерева. Рекомендуются для использования лиственные породы: липа и осина, из хвойных пород: сосна, лиственница, кедр. Они имеют преимущество перед плиточными полами, так как полезны для здоровья, экологически чистые, практичные. В парилке они быстро выходят из строя, вместе с тем заменить такие полы несложно.

Для того, чтобы пол в моечной бани выполнял свои функции продолжительное время, он должен обеспечивать быстрое отведение влаги, иметь хорошую вентиляцию для быстрого высыхания, а также не допускать появления сквозняков.

В таблице ниже приведены положительные и отрицательные стороны деревянных полов:

Такие полы достаточно просты, имеют незначительную стоимость, поскольку применяются при строительстве бань на дачах, пользование которыми происходит в теплую пору года.

Они не подлежат утеплению, их монтаж допускается с зазорами, через которые удаляется влага. Так как баня строится на винтовых сваях, то между полом в мойке и поверхностью грунта можно устроить щебеночную подушку, которая будет поглощать влагу.

Устройство банного пола

Если почва будет перенасыщаться влагой, то будет достаточно места для размещения поддона по сбору воды с бани, отведения ее в канализационную яму или на приусадебный участок. Кроме того, можно сделать отвод из бани прямо к выгребной яме или через сливной трап до канализационной системы.

Проливной пол можно сделать со съемным покрытием. В таком случае его после пользования баней снимают и просушивают. Если он выполнен в несъемном варианте, замена происходит после выхода его со строя.

Утепленный пол

Если баня используется круглый год, то пол нужно утеплить

При эксплуатации бани круглый год полы бани на винтовых сваях необходимо утеплить. Для этого к нижней части лаг крепится обрезная доска для обустройства углубления под гидроизоляцию и утеплитель.

В качестве утеплителя лучше всего использовать плиты из пенопласта, так как он не впитывает влагу и не теряет теплоизоляционные свойства. Поверх утеплителя расстилается материал с гидроизолирующими свойствами и укладывается напольный слой чистового покрытия из шпунтованных досок.

Для сбора влаги и слива воды пол выполняется с наклоном в сторону расположения лотка для сбора воды или воронки канализационного трапа. Непротекаемый пол подлежит замене только после выхода его из строя. Кроме того, покрытие пола в некоторых случаях выполняют из съемных деревянных щитов с зазором между поперечными брусками 50 х 50 мм. Щиты изготавливают размерами, которые удобны для снятия и просушки.

Пол в бане в парной и мойке своими руками как протекающей, так и не протекающей конструкции возможно выполнить в течение непродолжительного времени.

Пол парильного помещения

Для банного пола обычно используют смолистые сосновые доски

Для комфортного и безопасного посещения бани необходимо, чтобы был устроен теплый пол. Поэтому до того, как сделать пол в парилке, необходимо заготовить доски для чернового пола и чистового покрытия. Традиционно на полы в парилке используется доска из сосны, которая монтируется на лаги, расположенные на основании винтового фундамента.

Предпочтение отдается сосновым доскам, так как они устойчивы и к влаге, и к процессам гниения. С целью защиты доски от преждевременной порчи ее надо дополнительно обработать антисептиком. Для настила чернового пола доска должна быть ровной и хорошо подогнанной, чтобы не образовывалось щелей между ними.

Необходима хорошая вентиляция, чтобы дерево успевало высохнуть

Черновое основание парной монтируется с некоторым наклоном перед тем, как сделать пол в бане со сливом.

Поскольку фундамент при строительстве бани используется винтовой, то пол в парилке бани будет сохнуть за счет постоянного проветривания. На черновой пол в парной необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, уложенной слоями, рубероида или оцинкованных листов металла.

Поверх пленки или другого гидроизоляционного материала устанавливаются лаги, на которые укладывается шпунтованная строганная доска, желательно из лиственницы. Подробности устройства банного слива и пола смотрите в этом видео:

Обработка пола в парной бани химическими составами не допускается. Каждая половица должна быть плотно подогнана друг к другу.

Пол в парилке своими руками построить несложно. Его качество зависит от свойств древесины и применяемых крепежных элементов. Гвозди применять не стоит, так как быстро покроются ржавчиной и при сильном нагревании могут причинить ожоги открытых частей тела.Чего нельзя сказать о саморезах, шляпки которых скрывают в древесине и покрывают термостойким защитным составом.

При строительстве бань на винтовых сваях утепление пола выполняется при пользовании ею постоянно. Поэтому слив лучше всего вывести за пределы территории строительства канализационным трубопроводом. Канализационная труба плотно подгоняется к черновому полу моечного помещения. ответы на интересующие вас вопросы ищите в этом видео:

Финишной обработки деревянные полы не требуют, поэтому являются лучшим решением для обустройства бани.

Использование шифера в теплице

Многие дачники знают, насколько сложно обустроить грядки на открытом воздухе и в теплице. После каждого полива или обильных осадков, аккуратные до этого, прямоугольные грядки становятся совсем бесформенными, а между ними невозможно пройти. Именно поэтому стали придумывать различные ограждения.

В число таких ограждений и входит монтаж стенок из шифера. Они помогают сделать аккуратные грядки, которые не только удобно поливать и обрабатывать, но и любоваться на такую красоту одно удовольствие. Грядки из шифера станут настоящим украшением дачного участка.

Особенности шиферных грядок


Шифер по своим качественным характеристикам довольно положительный материал, который благодаря своей прочности может использоваться в различных целях, например, как покрытие садовой дорожки или создание небольшой хозяйственной постройки или туалета на участке. Асбестоцементные плиты в конструкции ограждения для грядки спасут урожай от нашествия грызунов, а также задержать живительную влагу внутри почвы, не позволяя ей растечься по территории. Такое оформление очень надежно и даже механические воздействия ему не страшны, но, конечно, в рамках разумной силы. Но, даже если часть шифера поломалась, ее легко заменить на новую без демонтажа всей конструкции.

Зачем устраивать шиферные ограждения, если то же самое можно сделать с помощью деревянных досок, которые на даче более доступны? Такой вопрос часто можно услышать от садоводов-любителей. Но те, кто ранее устраивал деревянные конструкции, может точно ответить, что после сезона дерево можно просто выбросить, так как оно приходит в негодность – начинает гнить и покрываться плесенью. А если древесина была окрашена, то ситуация будет более плачевная, так как краска просто отслоиться на некоторых участках и такое ограждение приобретет достаточно непривлекательный вид.

Если установить вместо плоских, волнообразные листы шифера, то можно получить уникальное и оригинальное оформление, которое станет украшением участка. К тому же достать волнообразный шифер не составит труда – у многих он остается после смены кровли на бане, туалете или доме, а, если нет, то у соседей несколько кусочков найдется. Да и магазины предлагают новый материал по доступной стоимости.

Обычно для формирования грядки или клумбы владелец участка подбирает наиболее оптимальный участок, чтобы готовое сооружение смотрелось максимально органично и имело удачную форму. Если же она будет ограждена шифером, то ее можно выполнить любой формы, начиная от квадрата, и заканчивая многоугольником.

Важно! Шифер прекрасно поддается окраске, что позволит создать оригинальную яркую грядку.

Для поддержания общей концепции плоским шифером можно обшить неприглядный дачный туалет и выполнить на нем тот орнамент, о котором только мечтает фантазия. Между клумбами и по всему участку легко проложить дорожки из шифера, по бокам которых укладываются камни. Нет ничего сложного в создании уюта и красоты на участке.

Плюсы и минусы шифера для грядок


Итак, отойдем от декоративности и рассмотрим преимущества создания грядок на садовом участке или в теплице из шифера:

  • Всем давно известно, что культуры лучше растут в теплой почве. Шиферное ограждение быстро и легко нагревается и часть тепла отдает почве, что благотворно сказывается на развивающихся ростках. К слову сказать, многие обшивают шифером душ на даче. Это правильное решение как раз потому что тепло внутри будет задерживаться лучше.
  • Шифер отличается высокой надежностью и прочностью, что в условиях дачного участка является очень важным.
  • Конструкциям из шифера не нужно дополнительное обслуживание.
  • Материал относительно недорогой, поэтому даже покупка нескольких листов будет по карману каждому.
  • Срок службы шифера исчисляется годами.
  • Удобство ухода за культурами, так как не нужно низко нагибаться.
  • Ну и, конечно же, привлекательный внешний вид, о котором говорилось ранее.

Есть у таких конструкций и несколько отрицательных сторон, о которых каждый решивший их построить на участке, должен знать:

  • Если летом слишком жарко, то шифер может перегреться. В результате этого, влага из почвы будет испаряться быстрее, что заставит поливать растения чаще.
  • После слишком сильных осадков, которые способны размыть грунт, ограждения придется поправить, чтобы оно встало ровно.
  • Также сейчас бытует такое мнение, что шифер опасен для здоровья человека, потому что содержит в составе асбест. Но можно смело увериться в том, что опасна для человека только асбестоцементная пыль, а не сами листы материала.

Нюансы изготовления грядок из шифера


Для правильного и качественного монтажа шиферных грядок нужно придерживаться некоторых правил:

  1. Формирование должно производиться по ориентации с востока на запад.
  2. Если выполняются высокие конструкции, это наиболее актуально для теплиц, то шифер погружается в почву на такую глубину, которая немного больше, чем половина листа.
  3. Перед тем, как заполнить готовую грядку почвой, на ее дно нужно уложить компост.
  4. Для того чтобы уплотнить лист внутри грунта, можно засыпать опилки, но не стоит класть их очень много.
  5. Между грядками можно высадить газон, чтобы создать наиболее эстетичный внешний вид участка.
  6. Внутреннее пространство грядки можно снабдить перегородками, чтобы посадить разные сорта.

Во время монтажа грядка из шифера может выполняться любой высоты, но лучше не делать ее выше 70 см. Именно в таких пределах можно создать оптимальные условия для выращивания растений на неплодородной почве.

Если устроить грядку именно таким образом можно даже снизить заболеваемость растений и исключить их обработку химическими веществами.

Создание грядки из шифера сделает менее затратным по труду подготовительный этап перед посадкой культур. Внутри ограждения не нужно постоянно перекапывать землю, достаточно вовремя рыхлить ее.

Важно! Полив стоит осуществлять в такие грядки аккуратно, чтобы вода успела впитываться, а не застаивалась, вызывая загнивание корней и стеблей.

Грядки из шифера подходят только для однолетних растений. Если же в них выращивать многолетники, то рано или поздно придется увеличивать площадь грядки. Урожайность овощных культур повышается в шиферных грядках, так как этот материал способен защитить растения от непредвиденных холодов.

Технология монтажа грядок


Грядки любого типа из шифера изготавливают почти по одинаковой пошаговой технологии:
  1. Разрезаем продольно лист шифера на две равные части. Для того чтобы разрезать шиферный лист можно применять болгарку или гвоздь. Первый способ создает много пыли, что не очень положительно сказывается на здоровье. Если выбрано разрезание болгаркой, то заранее нужно защитить органы дыхания и глаза.
  2. Во втором случае на листе шифера отмечаем линию размера и по ней пробиваем с помощью гвоздя отверстия, которые помогут впоследствии сломать лист. Также могут разбиваться листы шифера для обшивки дома, бани или туалета на участке. Таким образом, нужно выполнить столько заготовок, сколько понадобится для оформления задуманного количества грядок.
  3. По периметру будущей грядки создаем разметку с помощью кольев и шнура. По разметке выкапываем канаву с показателем ширины примерно 25 см и глубины 30 см.
  4. Листы шифера укладываем смежными сторонами, скрепляя в углах при помощи деревянного уголка, который вставляется внутрь грядки.

    ​Важно! Крепить дерево с шифером нужно кровельными саморезами с оцинкованным покрытием.

  5. Так закрепляем все углы. Для выравнивания конструкции используется строительный уровень.
  6. По верхней части периметра ограждения устанавливаем бруски, которые будут служить кромкой грядки. Крепятся они саморезами к угловым деталям.
  7. Засыпаем грунтом готовое ограждение.
  8. Внутрь грядки укладываем компост, навоз, хвою или опилки. После все это заливаем водой и добавляем удобрение для органики, накрываем грядку пленкой и оставляем на 2 дня.
  9. По прошествии нужного времени, в грядку добавляем перегной и грунт.

Заключение


Качественно созданные грядки из шифера не только станут декоративным дополнением участка, но и повысят урожайность, а также создадут максимально удобные и комфортные условия для ухода за растениями. Такие конструкции легко создать своими руками, а служить они будут не один сезон, благодаря техническим характеристикам шифера, которые позволяют использовать его и для этих целей. Если дополнить участок строениями с таким же оформление, как шиферные грядки, например, туалетом или небольшой беседкой, то общий экстерьер от этого только выиграет.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

7 фактов о камнях для сауны, которые вам стоит знать

Продолжается серия гостевых постов. Добро пожаловать, Дик из Скандии, Миннесота. Дик работает в отделе исследований и разработок в Andersen Corporation (Windows). Он проработал в области дизайна, управления проектами и исследований материалов в течение 33 лет.

Введите член:

7 фактов о камнях для сауны

  1. Вы можете собирать свои собственные «камни».

«Для сауны лучше всего подходят камни подходящего состава, расположенные ближе всего к дому.”

-Дик Васки

Если вы все еще со мной, я знаю, что у вас, вероятно, есть сауна на дровах. Тот, кто задумывался о том, чтобы собрать камни для сауны, вероятно, стал бы сжигать дрова. Есть некий человек, который рубит дрова и сушит их, аккуратно раскалывает и складывает их, готовясь к посещению сауны. Это принцип « Gestalt» в действии! Подготовка так же важна, как и сауна, и в сочетании друг с другом мы получаем волнующие переживания.Этот же человек, вероятно, также будет искать и находить свои собственные «Камни для сауны», которые еще больше обогатят ваш опыт.

Бесплатные камни для сауны

(Или вы можете быть таким хорошим шведом, как я, и у вас слишком мало денег, чтобы выложить свои кровно заработанные деньги на груду камней …)

Если вам интересно, почему я переключался с камней на камни, я думаю о них как о камнях, когда они находятся в дикой природе, и они становятся «камнями», когда их помещают в мою электрокаменку.

Предупреждение! .Сбор камней для вашей сауны — это не то же самое, что сбор камней. Все хватают красивый агат в саду ресторана или даже в городском парке. Выносить целое ведро камней на 5 галлонов с общественных пляжей, парков и частных мест — это нехорошо. Будьте осторожны и собирайте камни только с разрешения или с земли, которая принадлежит вам. Возможно, вы захотите попробовать местную ландшафтную компанию или магазин по продаже детских товаров. Моя позволяет мне даже отсортировать кучу и выбрать только «Идеальные».

«Все люди созданы равными; но не больше, чем в сауне.”

— Автор неизвестен

  1. Важность камней

Камни выпускают пар. Плотность камня, пористость и поверхность — все это играет роль в передаче тепла от огня к вам. Если мы используем слишком маленький камень, он не выдерживает достаточно тепла, чтобы прослужить очень долго. Слишком большой, и требуется больше времени для нагрева. Камень с красивым грубым изломом хорош, потому что у него немного больше поверхности, чтобы удерживать воду и выделять больше тепла.Некоторые камни могут складываться слишком близко друг к другу и препятствовать свободному прохождению тепла и воды через кучу. Слишком рыхлый и слишком много воды проходит слишком быстро.

Я использую камни размером с мой кулак, а также несколько камней большего и меньшего размера, чтобы они подходили как раз тогда, когда кладу их в печь.

Обратите внимание, что люди с этими новыми электрическими плитами должны быть осторожны со своими камнями, потому что размер и расположение камней могут сократить срок службы элементов…

ПРОЧИТАЙТЕ в инструкции предупреждения!

  1. Black Rocks Matter.

Пришлось без зазрения совести это сказать. Теперь, когда я разобрался с этим, давайте продолжим.

Более темные камни быстрее выделяют тепло. Это физика. У выставленных на продажу «финских» камней все темные.

Посмотрите вверх Поглощающая способность, коэффициент излучения, Коэффициент отражения , коэффициент пропускания,
T = (αϵAAcϕσ) 1 / 4T = (αϵAAcϕσ) 1/4 и AcAc: Ein = Acαϕ

(Если вы хотите узнать больше… Я говорю «Ботан».)

  1. Виды печных камней: (структурная целостность)

Осадочные — Метаморфические — Магматические, Боже мой!

Я заметил, что некоторые компании склонны говорить такие вещи, как «единственно правильные камни», «единственные настоящие камни для сауны» или «правильный тип»… Они написаны «рекламщиками» и просто пытаются убедить вас, что у них есть самый лучший рок за свои деньги.Будьте уверены, правильные камни для сауны — это проблема безопасности. Но любой вулканический, структурно прочный камень будет работать в сауне, и вам будет трудно оценить разницу, если вы не на 100% финны.

Не посещая урок геологии, скажем так: если вы можете соскрести материал с камня гвоздем, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО !.

Осадочные породы (песчаник, сланец, известняк и т. Д.) И метаморфические породы (сланец, мрамор, кварцит и т. Д.) — все слишком мягкие, имеют дефекты или содержат влагу, и их нельзя использовать.Эти камни, содержащие в себе влагу, могут «лопаться» при нагревании…

Нам нужна магматическая порода (вулканит, габро, перидотит, базальт, оливин, гранит и т. Д.). Обратите внимание, что я не включил обсидиан и пемзу, оба настоящие магматические породы, но у них есть проблемы. Обсидиан настолько гладкий, что вода будет стекать так быстро, что не успеет сильно испариться. Пемза настолько легкая и пористая, что остывает слишком быстро и не имеет достаточной массы, чтобы дать вам постоянное тепло, необходимое для сауны.

Если у вас возникли проблемы с идентификацией ваших камней.Поищите в Интернете магматические породы, и это должно вам помочь. Вы также можете выполнить поиск на карте вашего района, на которой показан преобладающий тип скал в этом районе. Некоторым людям, возможно, придется подождать до отпуска, чтобы найти подходящие камни, и в зависимости от того, кто с вами … вам, возможно, придется приносить домой только полное ведро.

  1. Погрузка камней для сауны — Камень может быть грязным.

Прежде чем загружать камни в Камеру, вымойте и ополосните их, чтобы удалить все, что может испачкать пол или вызвать неприятный запах при нагревании.Затем, в зависимости от вашего обогревателя, сначала начните с самых больших камней, а затем используйте все меньшие и меньшие, складывая их в Каменную камеру и вокруг нее, пока она не заполнится и не станет громоздкой. Вы не хотите, чтобы они были такими плотными, чтобы воздух не проходил через них, но вы хотите, чтобы они были достаточно близко, чтобы, когда вы наливаете воду, она не стекала быстро и не могла превратиться в пар.

  1. Замена камня

Некоторые камни служат дольше, чем другие. Я слышал, что некоторые из них служат меньше года.Ого! Это не камни, которые мы хотим использовать … Но через некоторое время камни потрескаются и станут все меньше и меньше. Обычно в первую очередь разрушаются самые горячие камни рядом с огнем. Они подвержены большему тепловому расширению из-за цикла тепло / холод. Вы можете использовать воду комнатной температуры, а не холодную, чтобы уменьшить нагрузку на камни, а также использовать только чашку воды за раз, чтобы уменьшить стресс. Лучше вылить чашку с интервалом в несколько минут, чем сразу 2 чашки…

Когда ваши камни трескаются и становятся маленькими, некоторые оказываются на полу.Пора их заменить. Просто удалите их все и объедините старые полезные хорошие со своими новыми камнями. . . См. № 3 выше.

  1. Духовная сторона

«Каменная кучка перестает быть каменной кучей в тот момент, когда одинокий человек созерцает ее, неся в себе образ соборной сауны».

Антуан де Сент-Экзюпери

«Секрет ходьбы по воде — знать, где находятся камни».

Бутси Коллинз

«Скалы более склонны к сотрудничеству, чем люди.”
Барри Вебстер , Лава в моих костях

«Мы часто кидаем камни, не понимая, что они куда-то упадут».
Крейг Д. Лаунсбро

«Это не старая книга и не карта сокровищ. Неа. На меня смотрела груда камней ».
Венди Масс , Джереми Финк и смысл жизни

(Мало кто знает, что она тоже думала о своей сауне)

«Прощай, разочарование и раздражение.Что люди для скал и гор? »
Джейн Остин , Гордость и предубеждение

«У меня аллергия на удары камней по лицу».

(Никогда не бросайте камни в сауну)
Майк Роу

Я закончу этой замечательной цитатой Констанс Маллесон из ее книги «На Севере: автобиографические фрагменты Норвегии, Швеции, Финляндии: 1936-1946».

«Сауна… Апофеоз всех впечатлений: Чистилище и рай; земля и огонь; огонь и вода; грех и прощение.Это лирический экстаз. Это воскресение из мертвых. Это вечное новое рождение … Вы исцелены, вы обновлены ».

PS- Вот забавное занятие. Когда вы находитесь в китайском ресторане и получаете печенье с предсказанием. Всегда добавляйте «В сауне» к концу своего состояния. Это делает их намного веселее…

Типы ковриков и материалов, которые лучше всего подходят для сауны

При поиске идей пола для сауны важно думать о комфорте и безопасности.Без использования подходящих материалов коврики для сауны могут стать скользкими из-за жары и пара в помещении. Однако полы не должны быть такими горячими, чтобы обжечь ноги тех, кто ими пользуется.

Пенопласт и ПВХ-пластик являются одними из лучших материалов для этого варианта использования. Лучшие продукты для идей пола сауны включают:

  • Сланцевая плитка Life Floor
  • Пульсирующая плитка Life Floor
  • Напольная плитка SoftFlex
  • Плитка для наружного использования
  • Перфорированная плитка StayLock
  • Рулоны защитного коврика Heronrib для влажных зон

Независимо от того, происходит ли установка сауны дома, в номере отеля, в фитнес-центре или в спа-салоне, выбор правильного пола для использования становится более простым процессом, если вы понимаете о том, как работают эти полы.

Стоит ли покрывать бетон в сауне?

Во многих саунах черный пол будет состоять из бетона. После герметизации бетона, чтобы придать ему водонепроницаемость, вы можете положить другие типы напольных покрытий поверх бетона для комфорта и безопасности.

Сухой бетон можно использовать в качестве основного пола в сауне. Однако в сауне редко бывает сухая среда, она становится влажной от пара и влаги. Когда бетон становится влажным, в помещении возникает опасность поскользнуться.Размещение ковриков для сауны поверх бетона создает более безопасную среду для ходьбы.

При желании клиенты могут укладывать другие типы полов поверх деревянного пола в сауне. Коврики и плитка для сауны обеспечивают хороший уровень амортизации для тех, кто идет по ним, по сравнению с бетоном или деревом.

Напольное покрытие может также обладать некоторыми изоляционными свойствами, помогая удерживать тепло внутри сауны, а не позволять ему уходить через черный пол.

Если вы хотите использовать пол для сауны в качестве временного варианта, поищите переплетенные напольные плитки, которые быстро соединяются. Если установщик захочет удалить напольное покрытие или заменить его в будущем, важно уметь разложить плитку или мат без клея.

Какие есть идеи для пола сауны с твердой плиткой?

Установщики могут создать сплошное покрытие (без перфорации) в основании сауны. Если человек идет по полу босиком, прочная защитная конструкция этой плитки обеспечит много комфорта.Следующие ниже массивные полы особенно хорошо подходят для установки в саунах.

Сланцевая плитка Life Floor

Сланцевая плитка Life Floor предназначена для использования в помещении или на открытом воздухе вокруг участков со значительной влажностью, что делает их идеальным выбором для напольных покрытий сауны. Эти плитки состоят из смеси пенополиэтилена и этиленвинилацетата, а также резиновых материалов, что дает ряд преимуществ, в том числе:

  • Сопротивление скольжению
  • Прочность
  • Устойчивость к УФ-излучению
  • Противогрибковые материалы
  • Антибактериальные материалы
  • Антимикробные материалы
  • Водонепроницаемость
  • Нетоксичные материалы

Чтобы придать ощущение стиля напольному покрытию сауны, эта плитка Life Floor имеет легкую текстуру на поверхности, напоминающую пол из сланца или камня.

Укладка плиток для сауны прекрасно подходит для самостоятельной работы. Каждый из них имеет толщину всего 3/8 дюйма и имеет размер 2 на 2 фута, что упрощает компоновку. Нанесите клей на плитку, чтобы обеспечить постоянную укладку. Они также работают вокруг гидромассажной ванны или бассейна.

Доступны стильные цвета, включая песчаник, терракоту, сепию и мохаве.

Плитка Life Floor Ripple

В качестве еще одного простого в установке типа плитки для использования в сауне рассмотрим плитку Life Floor Ripple Tiles.Эти плитки также имеют толщину 3/8 дюйма и размер 2×2 фута. Каждая плитка имеет вес 1-1 / 3 фунта, поэтому один человек может выполнить установку в одиночку.

В этих плитках используется та же смесь пенополиэтилена, пены EVA и резиновых материалов, что и в плитках из шифера Life Floor, что обеспечивает идеальное сочетание прочности и мягкости.

Этот материал устойчив к постоянной воде и сырости, будь то из сауны, бассейна или гидромассажной ванны, создавая нескользящую поверхность, которую можно безопасно использовать в коммерческом тренажерном зале, отеле или жилом помещении.

Модель плитки Ripple включает небольшую текстуру на поверхности плитки, которая создает цепкую поверхность. Эти плитки доступны в нейтральных цветах, таких как сепия и темно-синий / серый. Также в этой модели присутствуют ярко-желтый и зеленый цвета.

Существуют ли коврики для сауны с перфорацией в материале?

С перфорацией в ковриках для сауны любая вода, скапливающаяся на поверхности пола, будет стекать на черный пол, уменьшая возможность поскользнуться в бассейне с водой.Перфорация проходит по всей толщине плитки, но не влияет на целостность напольного покрытия.

Эти плитки состоят из ПВХ-пластика, который обладает некоторой гибкостью, что значительно упрощает установку. ПВХ имеет мягкую конструкцию, которая также отличается высокой прочностью. Он хорошо переносит жару внутри сауны, и его можно безопасно использовать вокруг нагревательного элемента в сауне, что исключает возможность возгорания.

Вот четыре варианта покрытия для сауны с перфорацией.

Напольная плитка SoftFlex

Напольные плитки SoftFlex состоят из водонепроницаемых материалов, что делает их идеальными для влажной среды сауны. Они не допустят образования микробов, сохраняя территорию максимально безопасной.

Наряду с перфорацией в плитке на нижней стороне имеется ряд штифтов и дренажных каналов, которые еще больше упрощают процесс отвода воды от участка.

Каждая плитка имеет толщину всего 3/8 дюйма, при этом покрывая пространство размером 1 на 1 фут.Если установщику нужно отрезать плитку, чтобы она подходила к стене сауны, можно легко разрезать ПВХ-материал острым канцелярским ножом.

Плитка SoftFlex имеет нейтральные и яркие цвета, которые дополнят стиль любой сауны, в том числе в коммерческой обстановке. Некоторые из цветов включают древесный уголь, светло-серый, теплый серый, коричневый, морской синий и бирюзово-зеленый.

Плитка для патио

В качестве другого простого в установке типа плитки из ПВХ с перфорацией, проходящей через весь материал, рассмотрим продукт Patio Outdoor Tiles.

Помимо того, что эта плитка является одной из лучших идей для пола сауны, она обеспечивает выдающиеся результаты в ряде других влажных помещений, включая душевые, раздевалки, бассейны, гидромассажные ванны и лодки. В них встроена устойчивость к ультрафиолету, что означает, что они будут одинаково хорошо работать как в помещении, так и на улице.

Конструкция модели Patio Outdoor Tiles включает в себя штифты на нижней стороне плитки, которые отрывают плитку от черного пола и позволяют влаге быстрее стекать по сравнению с твердой плиткой.

Те, кто устанавливает и использует эту плитку в сауне, всегда высоко оценивают ее, так как она отличается высокой прочностью и гибкостью.

Каждая плитка имеет размеры всего 1 на 1 фут и имеет толщину 1/2 дюйма, что позволяет ускорить процесс укладки, даже если это делается своими руками. Доступны три варианта цвета: серый, терракотовый и синий.

Перфорированная плитка StayLock

Для тех, кто предпочитает немного защиты от падения в напольном покрытии сауны, перфорированная плитка StayLock — отличный выбор.У них есть рейтинг высоты падения ASTM 20 дюймов, что обеспечивает хороший уровень амортизации в сауне.

Размер отдельной плитки составляет 1 на 1 фут при толщине 9/16 дюйма. Установщик может разрезать материал с помощью острого канцелярского ножа, чтобы создать чистый край для установки от стены к стене в сауне.

Влага стекает через отверстия в плитке, оставляя более безопасную поверхность в сауне. Эти плитки также хорошо работают на открытом воздухе, например, вокруг бассейна или во внутреннем дворике, где бывает довольно много дождя, поскольку в них встроена устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Эта плитка доступна в пяти различных цветах, включая светло-серый, терракотовый, коричневый, голубой и темно-зеленый. Он также доступен в черном цвете.

Рулоны защитного коврика Heronrib для влажных зон

Чтобы быстро покрыть достаточно много места в сауне с помощью перфорированного пола, подумайте о рулонах защитных ковриков Heronrib для влажных зон. Это отличные коврики для сауны, поскольку они легко раскатываются, обеспечивая комфорт тем, кто будет ходить по материалу босиком.

Когда пришло время очистить черновой пол в сауне, просто сверните этот материал и выполните процедуру очистки перед повторной установкой рулона.

Цвета матов включают белый, угольно-серый, оксфордский синий, океанский синий, лесной зеленый и шелковичный красный. Каждый рулон имеет толщину всего 10 мм (около 3/8 дюйма), что упрощает установку.

Рулон ПВХ-пластика размером 2 на 33 фута дает монтажникам хорошее соотношение цены и качества, как для теплового барьера в полу, так и для противоскользящего покрытия.

Как лучше всего ухаживать за полом в сауне?

После укладки плитки или рулонов на черновой пол сауны важно правильно ухаживать за ними, чтобы изделия продлили срок службы. Вот некоторые из методов, которые владельцы должны использовать для поддержания чистоты этих материалов в сауне:
  • В сухой сауне уборщики могут использовать пылесос или веник, чтобы подметать сухой мусор с поверхности плитки.
  • Для влажной сауны использование влажной швабры с горячей водой должно обеспечить основную очистку.
  • В тех случаях, когда требуется более глубокая очистка, просмотрите инструкции по уходу за плиткой, чтобы найти безопасный чистящий раствор.
  • Для удаления загрязнений или пятен чистящие средства могут использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить материал, не повреждая его.
  • Осторожно промойте плитки на мойке высокого давления или чистой водой и шваброй.
  • Все варианты напольных покрытий, упомянутые выше (за исключением продуктов Life Floor), можно снять для более глубокой очистки чернового пола, а затем установить заново.

Использование натурального камня в душевых

Натуральный камень в душе — это во многом внешний вид. Он отлично смотрится на стенах, потолках и полах душевых, а также на полу вне душа. Где он не так хорош, так это в областях производительности и обслуживания. Камень необходимо регулярно герметизировать, и его может быть трудно чистить, если он сильно текстурирован или имеет широкие линии затирки. Вы, конечно, можете использовать натуральный камень в душе, но придерживайтесь каменной плитки или плит и небольших затирочных швов, а для полов для душа выбирайте нескользящую поверхность.Регулярно герметизируйте плитку, — ровно , как указано поставщиком плитки.

Типы камня, используемые в душевых

Обычные типы камня, используемые в душевых, включают сланец, мрамор и гранит, но могут подойти и другие виды камня. Сланцевая плитка, пожалуй, самая широко используемая форма камня в душевых. При правильной герметизации и регулярной чистке он отлично подходит для этого применения. Просто убедитесь, что вы используете правильный тип шифера для душа; некоторые виды со временем могут отслаиваться и портиться.

Белый мрамор — популярный выбор для душа из-за его светлого оттенка; большинству людей нравятся светлые тона в ванных комнатах. Выбирайте белый мрамор высокого качества, чтобы обеспечить минимальное количество прожилок и включений, которые могут быть повреждены в душевой. Мрамор более низких сортов, как правило, имеет больше прожилок и включений. Некоторые виды мрамора имеют относительно высокое содержание железа и могут буквально ржаветь, обесцвечивая камень, если камень не запломбирован должным образом.

Гранит, особенно в светлых тонах, также хорошо подходит для душа.Многие виды гранита не повреждаются кислотой, аммиаком или спиртом, что делает их менее опасными или менее нуждающимися в уходе, чем мрамор и некоторые другие натуральные камни, но это ограниченное преимущество, поскольку большинство людей не чистят спиртом или аммиак. Что касается кислоты, весь камень следует очищать некислотными или pH-нейтральными чистящими средствами.

Проблемы с текстурой и затиркой

Многие изделия из натурального камня имеют гладкую поверхность, а другие — грубую или сильно текстурированную. Вы, наверное, догадались, что лучше для душа.Если вы когда-либо принимали обычный кафельный душ и испытывали радость от сохранения небольших (но многочисленных) линий затирки в чистоте и без плесени, вы можете представить, каково это было бы мыть душ, состоящий из всего раствора или, по крайней мере, текстурированная как затирка.

Урок здесь прост: используйте гладкий или относительно поддающийся очистке камень, а если вы используете каменную плитку, оставляйте швы небольшими. Затирка, как и текстурированный камень, является песчанистой и поэтому удерживает весь мусор, который летает в душе.

Этот урок исключает две огромные ошибки, которые люди совершают с камнем в душевых: галечные полы и каменные стены. Для полов из гальки или речных камней используются круглые камни, а это значит, что много-много цементного раствора. Каменные стены не только грубо текстурированы, но и изобилуют укромными уголками и трещинами. Никакое количество герметика не удержит воду, мыло, шампунь или волосы в этих щелях, даже если он технически защищает поверхность камня.

Камень уплотнения в душевых

Большинство видов натурального камня необходимо герметизировать один раз в год.Наилучший тип герметика и его применение зависят от камня, поэтому этому нужно научиться у вашего поставщика камня. Обычно для удаления камня из душа рекомендуется герметик проникающего типа. Актуальные герметики и улучшающие герметики обычно не рекомендуется, потому что они могут со временем отслаиваться или обесцвечивать камень или раствор в этой влажной среде. Камень, запечатанный проникающим герметиком, в некоторой степени сопротивляется воде, поэтому вода может рассыпаться, а не впитываться, но камень все равно остается влажным и просто должен высыхать между душем.

Не опрокидывайся

Если вы кладете камень на пол в душевой, убедитесь, что он не будет скользким, мыльным или даже грязным. Несчастные случаи в душе часто бывают серьезными и почти всегда болезненными. Не позволяйте эстетическому видению вашего (или вашего дизайнера) мешать практичности — или вашему желанию сохранить свои кости нетронутыми.

FAQ по сауне — Superior Saunas

В: Необходима ли вентиляция сауны?

A: Важно, чтобы свежий воздух проходил через сауну для здоровья и правильной работы каменки.Это также помогает предотвратить появление плесени, грибка и застоя воздуха. Лучшее место для вентиляции — возле обогревателя, прямо над полом. Обогреватель втягивает прохладный воздух с пола соседней комнаты. Идеальное расположение выходного вентиляционного отверстия — на противоположной стене на высоте 2-3 фута от пола или на высоте потолочного вентиляционного отверстия. При необходимости переставьте.

В: Приведет ли вентиляция в мой дом к повреждению?

A: У людей есть опасения по поводу вентиляции сауны в соседних комнатах, обычно нет причин для беспокойства.Заблуждения о том, что сауны могут повредить здание, не соответствуют действительности. Температура на потолке может быть 250-300º, поэтому здесь суше, чем в большинстве комнат в доме, даже после использования воды для пара. Утечка тепла и влаги не является проблемой, вы просто перемещаете свежий воздух.

Q: Какие виды древесины для сауны обычно используются в традиционной паровой сауне?

A: Белая осина, западный красный кедр, белый кедр, болиголов и финская ель. Раньше это были те деревья, которые были в наличии у местных жителей.Западный красный кедр, вероятно, самый популярный в Северной Америке с его знаменитым ароматным ароматом. Древесина белой осины не вызывает аллергии, а это означает, что у нее мало или совсем нет ароматного запаха, который может раздражать определенные респираторные заболевания, поэтому больше людей могут пользоваться преимуществами сауны, особенно в общественных саунах, таких как спортзалы, клубы, отели и т. Д. Никогда не используйте сосну, это сочится смолой; испортить одежду, волосы и т. д. при высоких температурах.

В: Сколько времени нужно, чтобы нагреть традиционную паровую сауну?

A: Обычно от 30 до 40 минут с электрокаменкой подходящего размера.Некоторые элементы управления нагревателем сауны позволяют пользователю предварительно установить цифровое время включения или установить таймер с интервалом до 9 часов для автоматического предварительного нагрева сауны. Например, сауну можно включить за час до этого, чтобы она была нагрета и готова к использованию, когда вы вернетесь домой после зимних занятий.

В: Насколько жаркой может быть сауна?

A: 194ºF возле потолка в соответствии со стандартами UL или ETL. Все электрические нагреватели для саун Superior Saunas внесены в список UL и при установке в соответствии с инструкциями производителя будут соответствовать этому стандарту безопасности за счет срабатывания механического переключателя сброса верхнего предела при температуре выше 194 ° F.Есть способы сделать их еще горячее.

В: Могу ли я настроить любой из ваших комплектов для сауны стандартного размера?

A: Безусловно, мы соберем комплект компонентов, которые вы выберете, в соответствии с вашей комнатой нестандартного размера. Заполните рабочий лист Custom Sauna Planner, и мы отправим вам индивидуальное предложение по электронной почте. Консультант по дизайну рассмотрит ваш дизайн на предмет удобной компоновки скамейки и правильных зазоров для нагревателя сауны.

Q: Почему в интерьере сауны используется дерево?

A: Хороший вопрос с простым ответом.Плотные материалы, такие как керамическая плитка или камень, более эффективно передают тепло и могут обжечь вас при обычной температуре воздуха в сауне, около 185 ° F. Поверхность мягкой древесины, такой как кедр, с плотностью ячеек кажется намного прохладнее, чем температура в сауне, и на ней удобно сидеть или опереться.

В: Не могу дождаться нескольких дней, чтобы получить «пароизоляцию из фольги для сауны», могу ли я заменить что-то другое?

A: Нет, правильно построить сауну стоит нескольких дней терпения. Другие виды пароизоляции (пластиковые, синтетические и др.)) разрушается от тепла, выделяя химические вещества и позволяя проникать влаге в потолок и стены.

Q: Можно ли использовать герметики или лак для дров для сауны?

A: Общее правило — никогда не наносить какие-либо покрытия или герметики на дрова сауны. Химические вещества, используемые в покрытиях для дерева, разрушаются от тепла сауны и выделяют опасные газы. Кроме того, мягкие дрова для сауны должны «дышать», медленно поглощая тепло и влажность сауны, а затем выпуская их, когда сауна остывает.Единственным исключением из этого правила является то, что вы можете нанести защитное покрытие на такие детали, как дверные ручки и деревянный настил из плотной доски. Мы продаем нетоксичное покрытие из Финляндии. Специальная финская формула не имеет запаха.

Единственная доказанная безопасная обработка древесины для сауны — это чистое парафиновое масло, которое не токсично, не имеет цвета и запаха. Парафиновое масло используется для облицовки сауны и скамеек, чтобы добавить слой защиты поверхности, который помогает удерживать лишнюю влагу и грязь от впитывания древесными волокнами.

В: Какова типичная высота скамейки в сауне?

A: 18 дюймов для нижней скамьи и 36 дюймов для верхней скамьи.Если используется скамья 3-го уровня, установите ее на 54 дюйма или ниже, если высота потолка менее 7 футов 6 дюймов.

В: Как часто нужно чистить сауну?

A: Домашнюю сауну в частном доме следует чистить через каждые 10 сеансов или один раз в месяц. Коммерческие сауны в спортзалах или клубах обычно требуют ежедневного или еженедельного ухода в зависимости от использования. Следует использовать биоразлагаемый очиститель для сауны, чтобы нейтрализовать бактерии и другие организмы, которые в конечном итоге разрушают волокна древесины. Иногда требуется легкая шлифовка, чтобы очистить грязные / выцветшие участки скамейки или стеновых панелей.Озенаторы — простой способ очистить.

Q: Действительно ли нужна спинка верхней стенки скамьи?

A: Да, спинки рекомендуются для обеспечения комфорта и защиты и продления срока службы деревянных стен, не позволяя поту и маслам с вашей кожи попадать на стеновые панели.

Q: Есть ли особые требования к домашней сауне?

A: В большинстве случаев любую каркасную комнату в доме можно превратить в сауну.Правильно спланированная сауна будет иметь гвоздезабивные доски, помещенные между стойками, чтобы обеспечить монтажную основу там, где будут установлены скамейки и каменка. Входное и выходное вентиляционные отверстия должны быть встроены в стену для надлежащей вентиляции и воздухообмена (помогает сауне высохнуть после использования, чтобы ограничить рост бактерий). В большинстве жилых саун будет использоваться нагреватель сауны на 240 вольт, который рекомендуется, чтобы местный лицензированный электрик подключил питание к каменке и автомату.

Q: Мое здание обрамлено металлическими каркасами, можно ли поставить там сауну?

A: Да, однако сначала необходимо добавить деревянную поверхность, чтобы закрепить пароизоляцию и прибить к ней обшивку T&G, например, фанеру или планки для гвоздей, подходящие для направления стеновых панелей T&G, вертикального или горизонтального.

Q: Если я перееду в другой дом, могу ли я переместить свою предварительно построенную сборную сауну?

A: Да, сборные панели для сауны, каменка и скамейки можно собрать или разобрать за 2–4 часа с помощью основных инструментов. При покупке сауны следует учитывать, хотите ли вы взять ее с собой, если / когда вы переедете. Сделанная по индивидуальному заказу сауна, встроенная в каркас дома, является стационарной установкой.

В: Какие компоненты сауны абсолютно необходимы?

A: Пароизоляция из алюминиевой фольги должна использоваться после того, как стены будут соединены и изолированы, так как она удерживает влагу пара сауны и предохраняет ее от попадания в стены.Стены и потолок сауны могут быть облицованы кедром, осиной или другим типом необработанных обшивочных досок с пазом и шпунтом. Лучше всего использовать чистую древесину без горячих точек, таких как сучки. Скамейки могут быть изготовлены из того же дерева, что и стены, или другого типа, рекомендуется использовать прозрачную текстуру без сучков и крепиться снизу, чтобы избежать горячих застежек на верхней части скамейки. Каменка для сауны должна быть такого размера, чтобы обеспечивать достаточный обогрев помещения сауны. Вентиляционные отверстия важны для здоровья древесины сауны, они позволяют помещению полностью высохнуть после посещения сауны.

Q: Какой высоты должен быть потолок в сауне?

A: Всем известно, что температура повышается, поэтому в саунах обычно нет сводчатых или соборных потолков. Обычная высота составляет 7 футов, так что в ней удобно ходить. В некоторых саунах с трехъярусными скамьями потолок будет 7 футов 6 дюймов для удобной высоты сидения на всех трех ярусах. Если вам абсолютно необходимо иметь более высокий потолок, это Рекомендуется соответствующим образом отрегулировать высоту скамейки и при необходимости использовать ступенчатые скамейки, чтобы верхний уровень скамьи находился на верхнем уровне нагрева около потолка.8 футов — максимальная высота для сауны.

Основы установки парового душа от MrSteam

Если вы дизайнер или специалист по ремонту и хотите узнать больше о тонких точках пара, вы попали в нужное место. В этой статье мы поделимся основами установки парового душа для профессионалов по ремонту ванных комнат, чтобы вы могли обеспечить наилучшие впечатления для своих клиентов парового душа.

Эта информация напрямую относится к презентации Ask Dan & Martha, размещенной ниже.Он также представляет собой последнюю часть образовательного цикла, состоящего из двух частей, о паровых душах. Часть первая — «Паровые души 101: как превратить ванную комнату в оздоровительный центр».

1. Планирование установки парового душа

Одна из замечательных особенностей Steam заключается в том, что вы можете пойти настолько большим или маленьким, насколько захотите, с точки зрения масштабов проекта. Это относится к тому, превращаете ли вы существующий душ в персональный паровой душ и оздоровительный центр или занимает невообразимое пространство — чистый лист — и строите совершенно новое личное уединение.

Тем не менее, важно спланировать установку парового душа, о чем мы говорим в этой статье.

Есть несколько элементов, которые необходимо учитывать при планировании установки парового душа. Вам нужно будет учесть общее пространство, интерьер, сантехнику, электричество, парогенератор, материалы и остальную часть комнаты, включая вентиляцию. Мы подробно рассмотрим каждую из них.

A. Спланируйте общий размер помещения.

Когда дело доходит до планирования общего размера пространства, необходимого для установки парового душа, важно учитывать размер парной, а также используемые материалы.

Формула MrSteam для расчета объема парового душа: V = LxWxH, что важно при выборе парогенератора идеального размера.

Мы также предлагаем рассмотреть модель Anthropometry для максимального комфорта.

Антропометрия — это «научное исследование размеров и пропорций человеческого тела».

Другими словами, не начинайте с того, чтобы указывать клиентам минимальный размер, основанный на ДхШхВ. Вместо этого сделайте дизайн для максимального комфорта.Затем отрегулируйте парогенератор, чтобы он соответствовал этому пространству. Минимальный комфортный размер для одного человека — 3 x 3 x 7 дюймов.

>> См.

B. Подумайте о потолке.

Потолок 8 футов оптимален для парилки.

Важно помнить, что высота потолка поднимается вверх. Если вы спроектируете комнату с грандиозным 13-дюймовым потолком, ваш клиент среднего роста не будет париться. По законам физики пар поднимается к потолку.

Вы можете подняться выше 8 футов — скажем, до 10 футов — но размер генератора должен быть увеличен, чтобы компенсировать эту увеличенную высоту.

Нам часто задают вопрос, нужен ли уклон потолка. Если вы не собираетесь использовать домашний паровой душ более 45 минут за раз, мы не думаем, что это необходимо.

MrSteam предлагает несколько инструментов, которые помогут вам определить, какой парогенератор лучше всего подойдет для вашего приложения. Вы найдете их подробно в разделе ресурсов в конце этой статьи.

C. Спроектировать интерьер парилки для максимального комфорта.

Интерьер парилки должен способствовать расслаблению. Это означает, что вам должно быть комфортно в течение всего сеанса пара в сидячем положении, а органы управления находятся в пределах легкой досягаемости.

1. Кресла скамьи

MrSteam рекомендует сиденья на скамейке в парилке, встроенные или складывающиеся сиденья для душа. Вам нужны места для сидения на высоте не менее 15 дюймов и высоты 18 дюймов от пола душа, как показано на рисунке ниже.

2. Размещение управления
В идеале регулятор парового душа должен располагаться на высоте 4–5 футов над чистым полом, рядом со скамейкой для удобного доступа и на стене напротив паровой головки, чтобы он точно считывал температуру. Такое расположение регуляторов важно, потому что в них есть встроенный термостат, который не считывал бы должным образом, если бы он был размещен непосредственно над паровой головкой.
3. Паровая насадка и слив в полу

Паровую головку следует размещать на расстоянии 6–12 дюймов от пола душа и на противоположной стене от пульта управления, как мы только что упомянули.Его также следует размещать подальше от головы, тела и ног купальщика.

Для водостока в полу вы можете рассмотреть линейные водостоки, как показано на изображении ниже.

4. Водонепроницаемость паровой бани

Важно предотвратить образование плесени и грибка в паровой среде и в ванной комнате. Хорошие варианты включают горячее мытье полов, добавление пароизоляции или использование мембраны с закрытыми порами (например, Wedi-Board).

>> См. Как справиться с неожиданностями при полном ремонте дома и парового душа

Для получения дополнительной информации рекомендуем посетить веб-сайт Совета Северной Америки по плитке, где можно найти ответы на часто задаваемые вопросы о парных.

D. Планирование сантехнических соединений парогенератора.

Используйте только латунные или медные трубы (без ПВХ или PEX). План следующих подключений:

  • Водопровод 3/8 ”к парогенератору
  • Паропровод 1/2 ”от генератора до парилки
  • Дренажная линия 1/2 ”

Вы также захотите снизить давление входящей воды, если возможно, до (PRV) 15-25 PSI.

Обязательно используйте резьбовые соединения для облегчения ремонта.Настоятельно рекомендуется использовать резьбовые соединения, поскольку парогенератор — это электромеханическое устройство, и вам может потребоваться доступ.

>> См. Обучающие видео для парогенераторов, паровых душей и полотенцесушителей

E. Планирование электрооборудования.

Вам понадобится бытовая электрическая сеть на 240 В (или 208 В), скорее всего, однофазная и специальный автоматический выключатель. GFI не требуется.

F. План парогенератора.

Где вы разместите парогенератор? Он может находиться в отапливаемом чердаке, в туалете или даже под встроенной душевой кабиной, если только он не находится внутри парового душевого пространства.Обязательно изучите электрические и водопроводные требования к парогенератору, чтобы определить его идеальное место.

Это 3:23-минутное видео под названием «Как установить паровой душ» — отличный ресурс.

г. План материалов.

Как мы уже говорили, материалы имеют значение. Чтобы добиться максимальной эффективности, для душевых стен лучше выбирать непористые материалы, такие как плитка и мрамор, а не пористые, такие как сланец или мозаика с сеткой.

Если вы не уверены, подвергните ваши материалы испытанию на пропитку. Если они впитывают воду, они пористые и требуют парогенератора большего размера.

>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?

H. Планирование остальной части парилки.

Освещение может иметь большое значение в парилке. Если вы планируете использовать освещение, мы рекомендуем встраиваемое рабочее освещение с использованием энергоэффективных галогенных ламп мощностью 75 Вт, которые рассчитаны на уровни влажности и температуры в парилке.Эти светильники предлагают отделку и прокладку для душа, а также привлекательное встраиваемое потолочное крепление для архитектурной интеграции. Это освещение зарегистрировано в США и Канаде / cETLus.

I. План вентиляции в ванной.

Вот вам важный вопрос:

Мы также рекомендуем стандартный вытяжной вентилятор для ванной комнаты вне парового душа и жалюзи для предотвращения образования плесени

Если у вас есть окна в ванной, мы рекомендуем с двойным стеклопакетом для наружных окон.

>> Узнайте, как закрыть окна парового душа

Ниши для шампуня и других предметов душа добавляют красоту и практичность душевому пространству.

2. Выбор комплектующих для парового душа.

Есть так много веских причин выбрать пар — есть ли у вас клиент, который хочет, чтобы он приносил целостную пользу для здоровья и продается благодаря экологически чистым аспектам пара, или клиент, который сосредоточен на преимуществах ухода за кожей. и продается благодаря фактору релаксации — как только вы дошли до той точки в разговоре с клиентом, где вы готовы обсудить детали, именно здесь вы начинаете обсуждать парогенератор, как настроить впечатление от пара и внешний вид составные части.

>> Посмотрите 1:25-минутный видеоролик «Как работают парогенераторы».

Помощь в выборе размеров генератора и др.

Полезным инструментом для выбора различных компонентов паровой бани является MrSteam Virtual Spa, который последовательно проведет вас через:

  • Параметры генератора, стр.
  • Страница выбора пакета управления
  • Страница выбора пакета СПА
  • Страница выбора принадлежностей
  • Подогреватель полотенец, страница выбора
  • Сводная страница

>> Посмотрите, как создать паровой душ мечты с обновленным виртуальным спа-салоном MrSteam

>> См. Ответы на 13 часто задаваемых вопросов о паровых душах

Индивидуальная настройка для максимального благополучия

Одна из самых приятных частей процесса планирования установки — выбор элементов настройки SteamTherapy:

  • Ароматерапия — Выбирайте ароматы, которые успокаивают или бодрят, с помощью электронной системы подачи масла, которая при необходимости наполняет аромат паром с помощью управления под душем.

>> Посмотрите, как добавить ароматерапию в паровой душ, чтобы оживить разум и тело

  • Chromatherapy — Создайте настроение с паронепроницаемыми низковольтными светодиодными модулями MS Chroma, которые долговечны и прохладны на ощупь. Светильники для хромотерапии обеспечивают выбор хромалогических цветов, которые можно установить для одного цвета или для цикла (в списке ETL).
  • MusicTherapy — Выразите свои чувства с помощью AudioWizard и MrSteam двусторонних динамиков пиковой мощности 60 Вт, которые являются влагостойкими, устанавливаются заподлицо, морского класса и имеют решетки с порошковым покрытием.Они готовы к музыке практически из любого источника.

Вы найдете удобные пакеты управления паром:

Установка Steam: от начала до конца

Эта вторая статья из серии презентаций Ask Dan & Martha посвящена основам паровой установки и планирования. Как компания Feel Good Company, мы здесь для того, чтобы каждый аспект вашей деятельности воплощал в жизнь мечты ваших клиентов о паре — от установки до реальных впечатлений от паровой бани.

Вот полная презентация Основы установки парового душа от MrSteam:

Паровой душ 101 ресурс

Эти ресурсы предоставят вам дополнительную информацию о паровых душах:

Не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

Мы хотим упростить вам выполнение вашей работы и предоставить вам необходимые знания о Steam. Будь то определение размеров генератора или выяснение сантехнических соединений, мы здесь, чтобы помочь.

Мы надеемся, что вы чувствуете себя готовым создавать наилучшие условия для обслуживания клиентов. Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы.

Как очистить парную (или паровой душ)

Поскольку парные обычно изготавливаются из плитки, камня, стекла и других непористых материалов, они менее чувствительны и менее подвержены накоплению бактерий и плесени, чем деревянная сауна. Для парового душа (или обычного душа) подойдут те же методы, что и для парной.Важно, чтобы ваш метод очистки соответствовал материалу, который вы чистите, или проблеме, которую вы решаете. Щелкните здесь, чтобы узнать, как чистить сауну.

Чтобы очистить паровую баню, вы можете протереть стены и скамейки чистящим раствором, чтобы предотвратить рост бактерий и плесени. Вы должны стараться вытирать поверхность любого участка, который касается кожи после каждого использования. Всю парную следует чистить каждые две-четыре недели. После чистки убедитесь, что парная хорошо проветривается, чтобы она быстро высыхала.

При уборке и уходе за парной у вас будут две основные проблемы: (1) наличие и рост плесени и бактерий и (2) пятна от жесткой воды, вызванные минеральными отложениями (обычно кальцием и магнием), которые часто упоминаются как «известь» или «известковый налет», которые скапливаются на поверхности плитки, стекла, смесителей и водостоков.

Вашим основным оружием в борьбе с бактериями и плесенью, а также с минеральными отложениями будет регулярная чистка хорошим жидким чистящим средством.Важно использовать чистящее средство, предназначенное для конкретных очищаемых материалов.

Будьте особенно осторожны с камнем и деревом, так как они могут быть повреждены многими типами чистящих средств. Если в парилке есть дрова, следуйте этому совету относительно чистки и ухода за дровами в сауне.

Heatandsteam.com может получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Шесть простых шагов по очистке парной

  1. Распылите (держите бутылку на расстоянии 6-8 дюймов) плитку в сауне с помощью антибактериального очистителя и оставьте средство на плитке примерно на пять минут.
  2. Начните тереть плитку губкой или щеткой. Вы захотите использовать длинные перекрывающиеся мазки.
  3. После того, как вы почистите стены, вы захотите повторить тот же процесс со скамейками и сиденьями в парилке.
  4. Наконец, смешайте немного чистящего средства в ведре и вымойте пол шваброй. Если вы не против встать на колени, смело используйте для чистки пол губку или щетку.
  5. Теперь нужно прополоскать парилку. Если у вас есть доступ к шлангу и распылителю, начните промывать сверху вниз.Если вы этого не сделаете, ополосните стены из кувшина для молока или другого подобного контейнера.
  6. Включите вытяжной вентилятор парной или оставьте дверь открытой и используйте вентилятор для циркуляции воздуха, чтобы высушить парную.

Устранение бактерий и плесени

Бактерии. Если вы чистите регулярно, простая смесь воды и уксуса будет держать бактерии под контролем. В качестве альтернативы, все натуральные чистящие средства, подобные этому, выполнят свою работу и не будут подвергать вас или ваши поверхности парной агрессивным кислотам и химическим веществам.

Дезинфицирующие салфетки, такие как Lysol или Clorox, являются чрезвычайно удобным вариантом для ежедневного протирания поверхностей, таких как плитка и стекло.

Плесень. Если вы регулярно чистите парную и проветриваете ее должным образом, вам не придется иметь дело с плесенью. Однако, если вы обнаружите плесень в парилке, вам следует приобрести мощное средство против плесени.

Этот продукт специально предназначен для борьбы с плесенью, содержит отбеливатель и настоятельно рекомендуется.Как правило, вам следует избегать чистки с помощью отбеливателя, но, имея дело с плесенью, вы должны немедленно и полностью удалить ее.

Если вы ищете чистящее средство, разработанное специально для чистки парных и паровых душей, их не так много. Паровая Клина одна. Это дорого, но поможет избавиться как от бактерий, так и от плесени.

Предотвратите появление плесени и грибка, регулярно протирая парную. Если в вашей парной есть вентилятор, обязательно используйте его для сушки парной после каждого использования.Если в вашей парной нет вентилятора, убедитесь, что дверь парилки открыта, чтобы излишняя влага могла испариться.

Горячая очистка от минералов (кальций, известь, известковый налет…)

Метод «Рассвет» и уксус — Смешайте в равных частях «рассвет и уксус». Налейте раствор Dawn-уксуса в распылитель и используйте его для очистки от извести.

Стеклянные двери. На стекле может скапливаться известковый налет. Если его не почистить, он может со временем повредить стекло. Если вы очищаете стекло, которое не чистили в течение длительного времени, на нем образовался густой налет, вы можете обнаружить, что на стекле остались следы.Это потому, что минералы вытравили класс. Это навсегда, и на данный момент вы ничего не можете сделать, кроме как предотвратить дальнейшее повреждение путем регулярной очистки.

Проблемные зоны

Раствор

Два лучших метода очистки затирки между плитками в парилке — это использовать приготовленную самостоятельно пищевую соду или имеющееся в продаже чистящее средство, разработанное специально для очистки затирки. При любом методе очистки вам понадобится такая V-образная щетка.Щетинки V-образной формы лучше проникают в канавки между плитками, чем обычная плоская щетка.

Пищевая сода . Смешайте две части пищевой соды с одной частью перекиси водорода. Нанесите смесь на линии затирки и оставьте на 5-10 минут, а затем потрите V-образной щеткой. Теперь вытрите грязный остаток шваброй или губкой.

Затирка-Eez . Более быстрый метод, который не требует взбивания вашей собственной смеси, — это кислотное моющее средство, специально созданное для очистки раствора, такое как Grout-Eez.Просто залейте по линиям затирки между плитками и оставьте на 5-10 минут. Затем потрите по линиям затирки V-образной щеткой. Наконец, используйте швабру или губку, чтобы удалить грязные остатки, оставшиеся после мытья.

Предупреждение — Grout-Eez — это мощное чистящее средство, предназначенное для использования на керамической и керамогранитной плитке. Grout-Eez не следует использовать для обработки натурального камня (сланца, мрамора, гранита, кварцита…). Всегда читайте этикетку перед использованием.

Слив

Водоотводящий желоб парового душа может забиться волосами и известковым налетом.Чтобы исправить и то и другое, вылейте кастрюлю с кипящей водой в канализацию. Затем вылейте одну чашку пищевой соды, а затем одну чашку уксуса в канализацию. Дайте настояться 5-10 минут, а затем слейте в канализацию еще одну кастрюлю с кипящей водой.

Лейки, смесители и ручки для душа

Известковые накипи имеют свойство скапливаться на душевых лейках, смесителях и ручках. Поскольку это изогнутые поверхности с небольшими щелями, их особенно трудно чистить. Для повседневной чистки просто чистите насадки для душа, смесители и ручки во время чистки стен парилки.

Если вы заметили, что накипь накапливается, то лучший способ справиться с этим — замочить душевую лейку, ручку или кран в уксусе. Вот несколько методов, которые вы можете попробовать:

  1. Если предмет, который вы чистите, можно снять, снимите его и замочите на ночь в ведре или миске с уксусом.
  2. Если предмет не снимается легко, можно попробовать наполнить пакет с застежкой-молнией уксусом и закрепить пакет с уксусом вокруг предмета, который вы чистите, с помощью резиновой ленты, чтобы он был погружен в уксус.Затем замочите на ночь.
  3. Также можно смочить бумажное полотенце в уксусе, а затем обернуть смоченным бумажным полотенцем поверхность очищаемого предмета. Дайте ему посидеть так часами.

Как часто следует чистить парную (или паровой душ)

Вам следует очищать паровую баню или паровой душ каждые 2–4 недели, но этот совет зависит от вас. Если он выглядит чистым и пахнет свежим, то, вероятно, так оно и есть, и вы можете перейти к 4-недельному концу спектра.Если у вас жесткая вода и накипь — частая проблема, вам, вероятно, придется чистить ее чаще.

Если ваша паровая баня используется как душ, вам придется чаще мыться. Использование шампуня и мыла оставит мыльную пену, которую вам нужно будет смыть, прежде чем она накапливается.

В конечном итоге вам придется проверить свою паровую баню или паровой душ на наличие известкового налета, плесени и плесени и при необходимости очистить.

Как легко очистить фактурный кафельный пол: с помощью Steam!

Фактурная плитка — отличный вариант для напольного покрытия, поскольку при правильном уходе она элегантна, безопасна и долговечна.Однако мыть полы из фактурной плитки может быть немного сложно, так как текстура и раствор создают трещины, в которых может скрываться грязь.

Что такое фактурная плитка?

Прежде всего, что мы имеем в виду, когда говорим «текстурированная плитка»? Проще говоря, это любая поверхность плитки, которая не имеет полностью гладкой полированной поверхности. Полы с некоторой текстурой считаются более безопасными, особенно в тех частях вашего дома, которые часто намокают, поскольку они гораздо менее скользкие, чем полированная поверхность. Вот несколько примеров наиболее распространенной фактурной плитки для пола.

Плитка под дерево

Набирает популярность керамогранит или керамическая плитка, напоминающая деревянные доски или паркет. Лучшие образцы практически неотличимы от настоящих, но плитка из искусственного дерева полностью устойчива к воде и не требует повторной полировки. Я люблю его для кухонь, ванных комнат и прихожих, но его можно использовать в любом месте дома.

Прочая текстурированная керамика

Текстурированная керамическая плитка представлена ​​в широком спектре узоров, форм и размеров, от крупноформатной плитки до крошечной мозаики.Некоторые текстурированные керамические плитки имитируют настоящий камень, в то время как другие дизайны добавляют смелые цвета или рисунки в вашу комнату.

Натуральный камень

Плитка из натурального камня, нарезанная однородной формы, придаст классический вид любому помещению. Такие камни, как сланец, гранит, кварцит, травертин, песчаник и мрамор, являются популярным выбором. Некоторые из них гладко отполированы, но для влажных участков я рекомендую больше отшлифованной или отшлифованной поверхности. Некоторые натуральные камни могут иметь свои собственные требования к очистке, но описанный ниже метод обработки паром обычно является безопасным выбором, поскольку он не содержит химикатов и не вступает в реакцию с камнем.

Как чистить текстурированную плитку паром

Один из лучших способов мыть полы из фактурной плитки — использовать паровую швабру. Если вы не знакомы, это устройство для уборки, которое использует силу горячего пара, чтобы вытягивать всю грязь с пола на подушку из микрофибры, одновременно дезинфицируя ее. Чистить паром можно не только керамику. полы из фарфора и натурального камня, но ламинат, винил, бетон и, в некоторых случаях, деревянные полы. Практически все паровые швабры можно использовать на фактурной плитке. Им даже не нужны химикаты.

В моем доме в Балларде пол из окрашенного бетона, который похож на текстурированную керамическую плитку. У меня были очень плохие результаты, когда я попытался мыть пол влажной шваброй, так как чистящие средства оставляли неприглядные остатки, а влажная швабра, казалось, просто расталкивала грязь. Когда я перешел на метод пар, описанный ниже, за моими полами стало намного легче ухаживать.

Пошаговое руководство по паровой очистке полов из керамической плитки

Шаг 1. Удалите рыхлую грязь

Начните с уборки пола пылесосом.Он удалит с поверхности пыль, ворс и мусор. Ваша паровая швабра не будет работать так же хорошо, если на поверхности пола есть рыхлая грязь. Если нет времени пылесосить, можно подмести пространство.

Шаг 2. Положите подушку из микрофибры на паровую швабру

Наденьте свежую подушечку на паровую швабру. Эти подушечки из микрофибры можно стирать и использовать повторно. Большинство паровых швабр имеют от одной до трех подушечек. В зависимости от того, насколько загрязнен ваш пол, вам придется периодически менять подушечки в процессе уборки.Я обнаружил, что обычно одна подушка убирает одну большую комнату или две комнаты поменьше.

Шаг 3. Протрите пол паровой шваброй

А теперь пора убирать! Начните с одной стороны и продолжайте чистку оттуда. Надевайте носки и старайтесь ходить только по еще не вымытым участкам пола. Будьте осторожны, чтобы не держать машину на одном месте слишком долго, поскольку высокие температуры теоретически могут повредить или треснуть плитки, хотя я никогда не слышал о том, чтобы это происходило на самом деле. Медленно и равномерно проталкивайте швабру перед собой, идя назад, широкими размашистыми движениями.

Шаг 4. Дайте полу высохнуть

После очистки дайте полу высохнуть в течение 5–10 минут. Поскольку на полу остается мало влаги, его высыхает не так много времени. К этому моменту ваш пол чистый, и пар в некоторой степени продезинфицировал его (в зависимости от того, насколько нагрелась поверхность во время уборки).

Шаг 5. Запечатайте или отполируйте

Этот шаг не является обязательным и будет зависеть от ваших собственных эстетических предпочтений и типа вашей плитки. Когда поверхность вашего пола станет полностью чистой, вы можете покрыть ее жидким полиролем, который при высыхании оставляет твердое глянцевое покрытие.Лично мне понравился глянцевый вид моих бетонных полов, но я бы определенно не стал использовать этот тип продукта на матовой керамической плитке или каменной плитке. Я использовал в основном продукты ZEP (High-Traffic Floor Polish или Wet Look Floor Polish; результаты мне показались одинаковыми). Bona и Quick Shine производят аналогичные продукты, но, похоже, они не так легко доступны в галлонах, как ZEP.

Для нанесения возьмите прочную швабру из микрофибры с плоской головкой. (Вашей легкой шваброй типа Swiffer будет непросто пользоваться.) Налейте полироль для пола в маленькую бутылочку для шприца и нанесите небольшое количество на абсолютно чистый пол. Обязательно спланируйте свое нанесение, потому что вы не сможете ходить по свежему лаку, пока он не высохнет. Используйте швабру из микрофибры, чтобы равномерно распределить тонкий слой лака по полу. Не оставляйте сухих пятен или луж. Дайте полу высохнуть около 15 минут, и все готово.

Полироль для пола

Производители рекомендуют периодически снимать слои лака с помощью другого продукта, предназначенного для этой цели.Я все ждал, пока пол станет тусклым от слоя за слоем лака, но этого не произошло, поэтому чистить пол приходилось только раз в несколько лет.

Как глубоко очистить текстурированную плитку и раствор

Если вы попробовали метод очистки паром, описанный выше, но ваша фактурная плитка или линии затирки все еще грязные, возможно, вам придется тщательно оттереть. Я рекомендую мягкий натуральный абразив: пищевую соду.

Используйте пищевую соду и уксус для глубокой очистки грязной плитки и затирки

Шаг 1. Пропылесосить или подметать

Удалить рыхлую грязь.Пропылесосьте или подметите пыль и мусор с пола. Для подметания используйте веник с мягкой щетиной и подметайте в двух направлениях. Сначала проследите путь плиток, затем проведите по диагонали, чтобы обеспечить тщательную очистку. Если вы ранее нанесли герметик для плитки или полироль поверх грязной плитки или раствора, вам придется использовать средство для удаления перед глубокой очисткой. (См. Раздел «Удаление полироли для пола» выше.)

Шаг 2. Сделайте пасту из пищевой соды

Возьмите коробку с пищевой содой, налейте ее в миску и размешайте ровно столько воды, чтобы образовалась рыхлая паста.

Шаг 3. Скраб в пищевой соде

Окуните ручную щетку для чистки с довольно мягкой щетиной в пасту и протрите ею плитку, уделяя особое внимание очевидным пятнам и раствору.

Шаг 4. Приготовьте раствор уксуса

Пока смесь пищевой соды начинает делать свою работу, смешайте 50-50 раствор дистиллированного уксуса и воды в пульверизаторе. Обильно распылите его на плитку, покрытую пищевой содой. Вы увидите, как кислота в уксусе реагирует со смесью щелочной пищевой соды и вспыхивает.Потрите еще немного и оставьте смесь примерно на пять минут.

Шаг 5. Ополосните влажной шваброй
.

Теперь пора ополоснуть. Наполните чистое ведро водой и возьмите швабру. Убедитесь, что ваша насадка для швабры чистая, иначе вы просто добавите грязь на пол. Используйте влажную швабру, чтобы удалить всю пищевую соду и уксус с пола. Часто промывайте швабру в ведре и отжимайте ее. Как только вода для ополаскивания станет заметно грязной, слейте ее и снова наполните ведро свежей водой.

Ремонт дома

Полы из фактурной плитки станут прекрасным дополнением вашего дома. Если вы планируете переделать свою ванную комнату, кухню или весь дом, свяжитесь с нами, и мы выполним эту работу.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *