Как сделать дорожку из цемента своими руками в саду и на даче: фото, видео инструкция

Дорожки на даче несут важное функциональное назначение, а не выступают лишь в качестве элемента декора. Их выполняют из натурального или искусственного камня, дерева, тротуарной плитки, кирпича, гравия, щебня, бетона. Цемент используют для создания дачных тропинок по нескольким причинам. Первая: он отличается высокой прочностью и долговечностью. Он также может служить основой для укладки тротуарной плитки. Вторая: дешевизна материала, а все необходимое можно доставить своим автомобилем без привлечения грузового транспорта. Раствор легко приготовить самому.

Оглавление:

1. Подготовительные работы
2. Приготовление бетона и установка конструкций
3. Устройство дорожек
4. Внешний вид

Разметка участка

На этом этапе определяют расположение и размеры будущей дорожки из цемента. Если позже она будет покрываться, к примеру, плиткой, то при расчете ширины учитываются габариты отдельных элементов облицовочного материала. Это позволит упростить его укладку и не оставлять обрезков. Схема разметки следующая: по периметру тропинки вбиваются колышки, по которым натягивается шнур. Это будет служить контуром для будущей дорожки.

Подготовка грунта заключается в удалении верхнего слоя земли. Глубина траншеи зачастую не превышает 20 см. Если пропустить этот шаг, то содержащиеся в почве растения со временем перегниют и образуют под дорожкой пустоты, в которых будет скапливаться вода и замерзать зимой. Весной она станет расширяться и начнет давить на бетонную основу, что может привести к образованию трещин и постепенному разрушению тропинки.

Если сад и дача расположены на мягкой почве, а дорожка из цемента регулярно будет испытывать большие нагрузки, то ее основу необходимо дополнительно укрепить. Для этого на подготовленную землю высыпают слой щебня толщиной 7-8 см и утрамбовывают его садовым катком или кувалдой. Дорожки на даче делают немного выше уровня грунта или вровень с ним.

Армирование и подготовка раствора

Перед укладкой арматуры песчаную подушку покрывают полиэтиленовой пленкой. Она нужна для предотвращения попадания раствора в песок или грунт. Арматура придает конструкции дополнительную прочность. Ею может служить проволока, трубы. Оптимальным же вариантом станут сварные прутья диаметром 5-8 мм в виде сетки с ячейками 10х10 см.

Садовая дорожка будет иметь максимальный эксплуатационный срок при условии использования качественного материала и правильно подобранных пропорций для смешивания элементов раствора. Наилучшим вариантом станет цемент марок М500 и М400.

Для приготовления бетона понадобятся:

• емкость для замеса;
• совковая лопата;
• цемент;
• песок;
• вода;

В идеале состав должен по консистенции напоминать густую сметану. Технология приготовления следующая: в одну часть цемента добавляют три части сухого, чистого песка. Обе составляющие тщательно перемешиваются до однородного состояния. Далее заливают 0,5-0,7 частей воды и все повторно смешивают. Готовый портландцемент достаточно тяжелый, но хорошо разравнивается и уплотняется.

Создание опалубки

Опалубку выполняют с помощью досок. Их устанавливают и фиксируют с внешней стороны кольями, вбитыми в землю. Толщина элементов должна соответствовать предполагаемой нагрузке, создаваемой массой бетона. Опалубку можно установить для всей тропинки сразу, но в этом нет нужды, так как заливка портландцементом будет проводиться по частям. Это и удобнее, и позволяет создать швы, необходимые для компенсации температурных расширений бетона. К тому же, расход материалов при частичной опалубке значительно ниже.

Расстояние между досками выдерживают на одном уровне и проверяют с помощью рейки, метра либо другого подходящего приспособления. В среднем длина участка заливки составляет 2,5 м. Опалубку убирают после отвердевания цемента. Оставшиеся канавки засыпаются грунтом, щебнем или в них ставится бордюр.

Песчаная подушка

На этапе установки опалубки в траншею засыпают песок, который служит для равномерного распределения веса и выполняет функцию дренажа. Вода – главный враг всех построек, а песчаная подушка не задерживает влагу и защищает бетон.

При этом материал имеет один существенный недостаток – он с водой проникает в грунт. Устраняют проблему с помощью, например, геотекстиля: на него насыпают песок в сыром виде (для лучшего уплотнения) и утрамбовывают. Перед тем как залить бетон, засыпку разравнивают, чтобы слой цемента был максимально ровным.

Варианты создания дорожек

Следующий этап – заливка. Если предполагается декоративная тропинка, то ее выполняют с помощью специальной формы, которую заполняют готовой бетонной смесью. Для сплошной дорожки нанесенный раствор сразу разравнивают строительным уровнем.

Есть еще один способ создания дорожки: подготовленную опалубку с помощью тонких досок разбивают на квадратики, куда заливают раствор. Это позволяет получить цементные плитки правильного размера, а также исключает необходимость использования специальной формы.

Если опалубку залить монолитным раствором портландцемента, то дорога с большой вероятностью преждевременно потрескается. Поэтому конструкции необходимо придать дополнительную прочность. Через два часа после заливки готовят так называемое цементное молоко. Технология создания бетонных дорожек с его использованием простая: в портландцемент постепенно добавляют воду и размешивают до консистенции жидкой суспензии. Полученным составом с помощью кисти обрабатывается дорожка. В результате, поверхность получит серо-зеленый цвет и станет гораздо крепче.

Еще один популярный вариант – применение декоративных материалов. После того как был залит слой портландцемента, проводится укладка элементов декора (цветных камней, мозаики, гравия, кафельной плитки). Их постукивают резиновой киянкой для лучшей фиксации. Остатки раствора до его высыхания удаляются. Готовые садовые дорожки из цементно-песчаного раствора периодически поливают водой на протяжении 2-3 суток. Использовать их по назначению можно не раньше, чем через 5 дней. Если остатки цемента успели засохнуть, их удаляют металлической щеткой.

Оформление

Дороги из цемента на даче могут одновременно нести как функциональное назначение, так и декоративное. Между камнями можно засеять газонную траву – когда она прорастет, тропинка приобретет оригинальный вид и будет хорошо смотреться как во дворе дачи, так и в саду.

Камни из цемента можно украсить еще на этапе заливки. Для этого с помощью кальмы на них делают незначительные вмятины и выступы. В результате такой работы, цементный камень станет напоминать плитняк.

Пока цемент не успел отвердеть, на его поверхности можно самостоятельно создать узоры или канавки любой формы, в которые позже заливают цветной раствор. Таким же образом создают имитацию декоративной плитки. Если регулярно поливать дорожки водой, то на поверхности может образоваться лишайник и мох, также имеющие определенную эстетическую ценность.

Определяясь с размером цементных плиток, следует учитывать степень нагрузки на тропинку. Максимально допустимая величина одного элемента – 60х60 см. Плитки больших размеров будут чрезмерно тяжелыми. Форму для их создания делают своими руками из досок, скрепив их саморезами. При необходимости углы соединений можно будет слегка попустить и без проблем извлечь готовую плитку.

В качестве площадки для изготовления плиток используют место для будущей тропинки, но лучшим вариантом станет небольшой помост размерами от 70х70 см. Второй вариант более практичный за счет своей мобильности. Дном для самодельной формы должен служить прочный, ровный и гладкий материал, от которого цемент легко отделяется. Часто для этой цели используют пластик или стекло.

Как залить дорожку из цемента своими руками

Жить за городом и иметь просторную придомовую территорию мечтает, наверное, каждый нормальный житель нашей планеты. Ведь нет ничего прекраснее, чем выйти ранним утром или прохладным поздним вечером к себе во двор или погулять по красиво обустроенному саду. А кому-то хочется просто отдохнуть – посидеть на скамеечке возле дома, полюбоваться звездами или облаками, побеседовать с соседями. Частную территорию можно использовать и в качестве места для проведения каких-нибудь праздничных мероприятий, например, дня рождения ребенка или просто воскресного обеда на свежем воздухе.

Схема заливки дорожки цементом/

Пользоваться дарами матушки природы, конечно, удобно и приятно, однако рано или поздно каждый владелец частного дома или загородного коттеджа сталкивается с проблемой благоустройства двора и сада. Ведь для того чтобы в нем было приятно находиться, нужно позаботиться об основании, по которому можно будет ходить, месте, где можно будет припарковать автомобиль или приготовить барбекю. Хорошим вариантом может стать бетонная площадка, на которую потом можно уложить плитку.

Для того чтобы избежать неприятного нахождения в грязи, нужно обязательно уложить плитку или устроить около дома бетонную площадку и узнать, как залить дорожку из цемента.

Такой способ благоустройства территории позволяет сделать ее чистой, комфортной и красивой при сравнительно небольших материальных затратах. Ведь куда больше средств уйдет на приобретение, например, модной брусчатки или на то, чтобы купить тротуарную плитку.

Схема цементной дорожки.

Но если в дальнейшем вы получите возможность купить данный декоративный материал, укладывать на залитую цементно-бетонным раствором основу его будет удобнее. Более того, подобная конструкция будет радовать вас красотой и практичностью в течение долгого времени. Подобного типа заливки могут использоваться и для основы под плитку или для того, чтобы соорудить отмостки вокруг дома. Их функциями является защита фундамента от попадающей с осадками и талыми водами влаги, которая, разрушая слой грунта около фундамента, может привести к проседанию всего здания.

Заливка бетона

Настоящий хозяин частного дома должен самостоятельно следить за внешним видом принадлежащей ему территории.

Очень важно распределить свое время таким образом, чтобы своими руками успеть делать все необходимые строительные и ремонтные работы, например, положить своими руками плитку. Занимаясь бетонированием уличной территории, стоит иметь в виду уникальный рельеф местности, который практически никогда не позволит даже одному из самых опытных строителей сделать бетонирование территории, площадки или дорожки, строго выдержав горизонтальный уровень. Поэтому те, кто уже имел дело с цементно-бетонными растворами для полов или укладывал напольную плитку, например, во внутренних помещениях, вряд ли смогут применить те же самые приемы и методы для бетонирования дворовых территорий. Данная работа считается весьма скрупулезной, зато впоследствии служит долго и верно. Для того чтобы работа протекала более профессионально и слаженно, ее было решено разделить на несколько этапов. Рассмотреть нужно каждый по отдельности, начав с самого основного.

Выставление маяков

Схема заливки дорожки: 1 – Обноска, 2 – Стойка, 3 – Опалубка, 4 – Перемычка, 5 – Распорка.

Первый этап, который начинает работы, направленные на то, чтобы во дворе появилась площадка из бетона, заключается в выставлении маяков. Самым удобным приспособлением для точного выставления маячков в плоскости называют такой инструмент, как «паук». Он представляет собой четыре туго натянутые нити, с помощью которых можно будет с успехом очертить границы той плоскости, на которой предполагается создание площадки или дорожки. Его довольно просто изготовить. Для этого по боковым сторонам заливаемой цементным раствором площадки нужно забить в грунт несколько деревянных или металлических штырей. После чего на площадке должен образоваться прямоугольник. Между данными штырями постарайтесь как можно туже протянуть две параллельные друг другу нити. После чего получившиеся параллельные нити провязываем двумя перпендикулярными нитками. Таким образом, у вас получится несколько вертикальных ползунков, которые смогут перемещаться по огражденной площади. На касание к этим ползункам и нужно будет установить маячки.

Затем подходит время выбрать плоскость. Делаем это в зависимости от рельефа обустраиваемой местности. При этом не забывайте о том, чтобы суметь создать нужную толщину дорожек из цемента, которые вы зальете. Ведь кому-то нужны дорожки высотой в 20 см, а кому-то будет достаточно и 10-15 см. Судя по заявлениям специалистов, для садовых дорожек, устраиваемых своими руками, лучшим вариантом будет заливка слоя бетона, который не превысит и 10 см. Путем опускания или приподнимания натянутых нитей по забитым в землю металлическим штырям можно устанавливать нужную вам плоскость.

Схема деревянного шаблона для бетонирования.

Иногда одну из выравниваемых сторон можно сделать по уровню, обычно к этому прибегают в тех случаях, когда создаваемые дорожки и площадки из бетона должны иметь более приятный внешний вид. Установить на нитях уровень можно при помощи специально разработанного уровня с крючками, за которые его и подвешивают на натянутую по штырям нить. Выравниваем опять же способом продвижения нитей вверх или вниз по штырям. В случае использования водяного уровня важно смотреть на то, чтобы он показывал идеально точную горизонтальную ровность выставленных маяков разрабатываемой плоскости. Кстати, укладывая плитку, тоже нужно использовать уровень.

Подготовка к замешиванию

Далее процесс будет выглядеть более прозаичным. Нужно будет замесить раствор, при этом лучше воспользоваться таким строительным чудом, как бетономешалка. Ведь она способна очень быстро и качественно перемешать все компоненты создаваемого цементного раствора, что положительным образом повлияет и на внешний вид полученного в итоге результата, и на его практические характеристики.

В частности на то, насколько долго он будет функционировать. Выкладывать раствор нужно небольшими бугорками, расположив их в один ровный ряд. В данные горки нужно вдавить профиль, лучше выпиленный из гипсокартона, который будет исполнять роль маячков. Установленный по всей длине и площади территории маяк должен слегка касаться нитей «паука», которые вы предварительно уже выставили на должном уровне.

После этого нужно будет сделать вынужденную паузу в работе, которая нужна для того, чтобы маяки подсохли. На это обычно уходит не более 24 часов.

Армирование дорожек

Схема армирования бетонной дорожки.

Бетонные поверхности вне зависимости от слоя заливки с течением времени потрескается. По сведениям опытных строителей большее количество трещин образуется в тех местах, где производится соединение нескольких порций использующегося при бетонировании раствора. Особенно тех, которые были залиты с промежутком минимум в 24 часа. Поэтому если вы решили закончить работы по бетонированию своими руками ровной территории, на которую будет оказываться динамическая нагрузка (а именно так и будет, ведь по дорожкам постоянно будут ходить люди, а на площадке, возможно, даже будут проводиться активные игры), а оставшуюся часть работ отложить до завтра, то без этапа армирования вам не обойтись. Для того чтобы исключить вероятность появления трещин в бетонных дорожках и площадках, нужно своими руками заложить между маячками решетку из арматуры, толстую проволоку, перекрученную между собой или хотя бы металлическую сетку-рабицу.

Это на 100% избавит вас от головной боли по поводу появляющихся на стыках уложенного в разные дни бетона для новых дорожек трещин.

Перед тем как приступить непосредственно к заливке бетоном дворовых и садовых дорожек, нужно научиться правилам и особенностям замешивания нужного в этом деле раствора.

Особенности бетонного раствора

Для начала стоит определиться с компонентами, которые должны обязательно входить в состав бетонного раствора. Это:

• цемент;
• песок;
• щебень.

Таблица цементных растворов.

Только из этих компонентов, с добавлением воды, конечно же, и придется замешивать раствор. Предлагаемая пропорции – 1:4. На одно ведро цемента придется использовать три ведра песка и одно ведро щебенки. Бывают иногда и варианты, при которых берут два ведра песка и два ведра щебня. Однако здесь нужно быть особенно осторожным, для того чтобы самому себе не придумать проблем. Ведь чем больше вы будете использовать в растворе щебенки, тем сложнее его будет растянуть и выровнять по всей площади устраиваемых дорожек. Своими руками, например, с использованием лопаты или мастерка, правильно сделать это будет невозможно. Лишь использование специального механического оборудования, которое называется виброрейкой, позволит выровнять и распределить равномерно бетонный раствор.

В бетономешалку сначала нужно засыпать все сыпучие материалы – песок, щебень и цемент. На одну норму, то есть с использованием одного ведра цемента, может потребоваться от 1,5 до 2 ведер воды. Замешанный бетонный раствор должен обладать равномерным цветом и консистенцией. То есть он должен иметь однородный серый цвет и оптимально жидкую консистенцию. Выгрузите весь бетон на устраиваемую поверхность и постепенно начинайте его распределять между двумя маяками при помощи лопаты. Распределенный равномерно бетон должен быть чуть выше установленных заранее маяков. После этого возьмите ровную реечку и положите ее между двумя маяками. Ее нужно передвигать по всей длине дорожки, совершая движения вправо-влево, чтобы излишний бетон стягивался с создаваемой дорожки. Для того чтобы весь бетон был убран, а поверхность дорожки выровнялась, нужно пройтись подобным образом раза 3-4. Такую процедуру повторите несколько раз.

Спустя сутки, за которые залитый бетон частично застынет, можно будет сделать зачистку поверхности. Тут можно будет использовать скребок для удаления бугорков или наплывов.

Бетонные дорожки своими руками, заливка цементно-песчанного раствора, установка опалубки, укладка арматуры, создание подушки из песка

Тропинки на даче несут не столько декоративное, сколько функциональное назначение. Они соединяют различные постройки и позволяют перемещаться по участку оставляя обувь чистой, а газон незатоптанным. Существует множество вариантов материалов, из которых их можно сделать. Однако наиболее простым является бетон, который легко изготовить на основе цементно-песчаной смеси. О том, как правильно залить бетонные дорожки в саду своими руками пойдет речь в этом материале.

Достоинства и недостатки

Перед тем как начать разбирать вопрос, как залить бетонную дорожку своими руками следует сказать несколько слов о достоинствах и недостатках применения данного способа изготовления. У него есть три больших достоинства.

• Это фундаментальное сооружение. Оно прочное и служить будет очень долго, конечно если все правильно сделать. Цементные дорожки могут быть прекрасной основой для тротуарной плитки.
• Большим достоинством является простота доставки материалов для ее изготовления и их низкая стоимость. Т.е. если для мощения использовать брусчатку, то необходимо доставить ее, да еще и бордюр, а т.к. не у всех есть грузовая машина или прицеп, то сделать это достаточно проблематично. Бетон для дорожек изготавливают из песка и цемента на месте, а привести составляющие на дачу можно и на легковой машине. Кроме того, изготовление раствора не потребует специального инструмента.
• Дорожки из цемента могут иметь любую форму, что предоставляет широкие возможности как для дизайна участка, так и непосредственно для ее устройства.
• При ограниченном бюджете стоимость доставки, материалов и работ всегда играет решающую роль. Выбрав этот вариант возможно сделать самые дешевые дорожки на даче сэкономив на каждом выше обозначенном пункте.

К недостаткам логично отнести не очень презентабельный внешний вид. Однако на это можно посмотреть и с другой стороны, как создание основы, на которой дальше сделать полноценный тротуар на даче.

Как правильно забетонировать дорожку

Для того чтобы все получилось хорошо, и тропинки служили долго необходимо соблюдать определенный порядок и технологию их возведения.

Конструктивно тротуар из бетона состоит из песчаной подушки и слоя цеметно — песчаного раствора с армированием. Вся работа сводится к следующим этапам: разметка, подготовка грунта, возведение опалубки, устройство песчаной подушки и заливка дорожек бетоном.

Разметка

Это самый простой и быстрый этап. На нем необходимо определить месторасположение и габаритные размеры. В отличие от других способов мощения, здесь все параметры могут быть произвольными, что значительно расширяет возможности дизайна участка.

Садовая тропинка, показанная на фото, имеет ширину 90 см. Такой размер был выбран по нескольким причинам. Во-первых, в перспективе предполагается облицевать ее плиткой, т.к. плитка имеет размер 30х30см, то, как раз встанут 3 плитки, без обрезков. Во-вторых, было решено, что и ходить по ней будет комфортно и ребенок на велосипеде ездить сможет.

Разметку делают с помощью колышков и веревки. В землю вбиваются колья и на нужном расстоянии между ними натягивается бечевка. На этом первый этап следует считать законченным и необходимо приступить к следующему.

Подготовка грунта

При создании тропинки в саду из любых материалов необходимо выполнить подготовку грунта. Вся работа заключена в том, чтобы удалить слой земли, в котором находятся растения. Фактически его необходимо срыть. Причина в том, что после того, как бетонирование дорожек на даче будет завершено растения, которые остались под ними, будут постепенно перегнивать и оставлять пустоты. В них может скапливаться вода и замерзать в холодное время года. Расширяясь, она может повредить покрытие.

Рис.1. Цементирование дорожек на даче начинают с удаления плодородного слоя земли и установки опалубки.

Немаловажным остается и тот момент, что очень удобно, когда тропка находится на одном уровне с грунтом или чуть выше. Это сильно упрощает кошения газона и уход за территорией. А учитывая, что все слои заливки имеют определенную толщину, в данном случае порядка 5-7 см каждый, то соответственно на эту величину необходимо удалить грунт, примерно 10 — 15 см.

Опалубка для изготовления садовых дорожек

Заливка дорожек на даче не может обойтись без опалубки. Она необходима для удержания цементного раствора до его затвердевания. Ее обычно изготавливаются из досок, но можно поступить более технологичным способом. Сделать ее из фанеры толщиной 6 – 10 мм. Для этого необходимо напилить полосы шириной порядка 15 см и с помощью кольев закреплены на своих местах.

Рис.2. Опалубка для дорожек. К кольям фанера крепится с помощью проволоки. Это не прочное соединение, но хорошо справляется со своим назначением. Кроме того, такую конструкцию легко разбирать и устанавливать на новое место.

Учитывая, что толщина слоя заливки не большая, всего 5-7 см, то большую нагрузку опалубка для садовых дорожек не испытывает. Зато благодаря использованию фанеры можно сделать всевозможные скругления и достаточно малого радиуса.

Рис.3. Фанера очень удачное решение, т.к. ее можно гнуть практически по любому радиусу. Это бывает очень удобно если нужно избежать острых углов, например, в местах поворота.

Так же следует отметить, что конечно хорошо сделать опалубку для всей тропинки сразу, но учитывая, что, во-первых, удобнее заливать по частям, а во-вторых, сплошную заливку делать нельзя, а нужно предусматривать швы для компенсации температурных расширений, то ее удобно собирать для каждого участка отдельно. Дополнительное преимущество — снижение расхода материалов.

Рис.4. Устройство песчанной подушки.

Так средняя протяженность участка заливки порядка 2,5м. Между ними оставляются компенсационный швы — 0,5 см.

Песчаная подушка

После установки опалубки приступают к устройству песчаной подушки. Она необходима для равномерного распределения веса, и выполняет роль дренажа.

Известно, что основной враг любых построек это вода, особенно когда она замерзает. Песчаная подушка не задерживает влагу, а, следовательно, сберегает тропинку от замерзания грунта.

Однако у песка есть один недостаток, он хорошо проходит через грунт. Если просто насыпать его непосредственно на землю, то через несколько лет, он может вместе с водой уйти в грунт. Что бы этого избежать, предварительно настелают агроволокно. У него есть большое достоинство, оно не гниет и хорошо пропускает влагу. Таким образом, с одной стороны песок останется на своем месте, с другой воды под садовой тропинкой не будет.

Рис.5. Песчаная подушка будет равномерно распределять нагрузку и отводить избыток влаги. Чтобы песок со временем не вымылся целесообразно использовать агроволокно.

В целях экономии допустимо применять обрезки агроволокна, оставшееся от парников. В дело целесообразно пустить все, что не пригодилось при посадке.

Рис.6. Слой песка составляет примерно 10 см. Остатки агроволокна можно загнуть на верх подушки. Перед началом заливки ее следует хорошо уплотнить. Самый простой способ это обильно пролить водой.

Песок обязательно нужно хорошо утрамбовать, чтобы не осталось пустот. Удобно использовать сырой песок. Если его нет, то следует его пролить водой, так он хорошо уплотниться. Так же, перед следующим этапом, желательно песчаную подушку разровнять. Это необходимо что бы основное покрытие было одной толщины.

Как правильно залить бетонную дорожку

Перед тем как заниматься армированием предварительно необходимо поверх песчаной подушки положить полиэтиленовую пленку.

Известно, что цементный раствор должен сначала затвердеть. а только потом высохнуть, в противном случае усадочных трещин не избежать. Кроме того, важнейшим компонентом бетона является цементное молочко, оно придает ему прочность. Так вот что бы столь ценный компонент не ушел в песок или в грунт необходимо постелить пленку, которая его задержит.

Далее приступают к армированию, бетонная дорожка на даче от этого будет прочнее и прослужит дольше. Безусловно, правильно для этой цели применять стандартную арматуру, в крайнем случае, кладочную сетку или сетку для стяжки. Но за неимением этого в дело разрешается пустить все, что есть.

Рис.7. Поверх песка укладывают пленку, так цементное молочко останется в растворе, а тропинка будет крепче. В качестве арматуры используют сетку для стяжки, а также любой металл имеющийся на даче.

Теперь необходимо переходить к изготовлению бетона. Раствор для садовых дорожек изготавливают на основе песка и цемента в соотношении 1:3. Самое сложное в приготовлении это подобрать оптимальное количество воды и само размешивание.

При отсутствии бетономешалки и ровной площадки или чана для размешивания методом лопаты, удобно использовать садовое ведро на 20 л в паре с перфоратором и самой крупной насадкой для миксера. Дозировку по объему делать с помощью баклажки из-под 5 литровой бутылки. В ведро хорошо умещается одна порция цемента и три порции песка плюс вода. Используя такую тару на заливку садовой тропинки длинной порядка 2,5 метров, шириной 0,9 метра и толщиной порядка 5 см нужно размешать около 10 ведер, что приемлемо по времени и силам.

Раствор для садовой дорожки должен быть определенной консистенции, правильный ее подбор сильно облегчит работу по заливке. К этому в дачных условиях обычно подходят опытным путем и каждый для себя выбирает оптимальный сам.

Целесообразно поступать следующим образом. Берется одна часть цемента добавляется три части сухого песка. Далее эта смесь тщательно перемешивается до однородного состояния. Потом добавляется 0,5-0,7 частей воды, и размешивается. Таким образом, получается отличный раствор. Для укладки он немного тяжеловат, зато он отлично перемешивается, прекрасно разравнивается и уплотняется.

Однако на даче найти сухой песок это достаточно проблематично, а специально сушить его практически не возможно, особенно если часто идут дожди. Как приготовить раствор для садовой дорожки в данном случае?

Берется три части влажного песка (сырой песок вообще не пригоден, размешать его практически нереально) и засыпается в ведро. Сверху на него выкладывается одна часть цемента. Обратите внимание, они предварительно не перемешиваются. Далее добавляется 1-1,2 части воды, после чего размешивать. В таких соотношениях раствор получается достаточно жидким и его легко выливать из ведра.

Вот видео процесса.

Таким образом, изготавливается раствор и заливается в опалубку.

Рис.8. Цемент с песком перемешивают в соотношении 1:3, добавляют воду и замешивают. Полученный раствор выкладывают в опалубку. Его следует своевременно разравнивать это облегчит заливку. Также следует его уплотнять до выступания цементного молочка на поверхности. Распределять смесь удобно правилом.

После того как весь раствор залит необходимо разровнять его правилом и уплотнить до характерного выделения из него цементного молока. Для садовой дорожки шириной 90см удобно использовать метровое правило. Когда бетон слега схватиться нужно загладить его широким шпателем. В конце работ обязательно заливку нужно накрыть полиэтиленом, что бы вода с поверхности не высыхала. Через два дня пленку и опалубку снимают, а под конец второго дня уже можно смело ходить.

Рис.9. Тропинка набирает прочность примерно 1 месяц. А ходить по ней можно уже на 3 день.

Мы рассмотрели, как сделать тропинку из цементно-песчаного раствора. Это достаточно простая технология доступная каждому. Бетонные дорожки долговечны и очень практичны. Они не боятся никаких атмосферных условий и легки в уборке. Одно из больших их достоинств — это возможность изготовления их подручных материалов, а также простота компонентов. Все это позволяет значительно снизить затраты на создание транспортных артерий до минимума.

Садовая дорожка из бетона своими руками: плюсы и минусы

Свои садовые дорожки из бетона на сегодняшний день очень популярны у дачников, ведь их можно изготовить своими руками без лишних денежных затрат. А если придерживаться всех требований и правил, соблюдать пропорции приготовления раствора для заливки, она прослужит не один десяток лет. Также, строя садовую дорожку своими руками, в результате вы получаете массу положительных эмоций от собственного творчества.

Какой бетон подойдет?

Чтобы дорожки из бетона прослужили верой и правдой на своем садовом участке, нужно с особой ответственностью подойти к выбору раствора для их заливки. Опытные строители советуют приобретать марку цемента не меньше М500. Чтобы сделать раствор, принимают пропорцию 1 к 3, где часть сухого цемента и три части смеси песка, смешивают с водой до густоты напоминающую сметану. Важно приготовить раствор бетона нужной консистенции, в нем не должно быть много воды, но и сильно густым он быть не должен. Большое количество жидкости снизит марку бетона в 5 раз.

Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы бетонных тропинок

Преимуществом дорожек садового участка является их строительство в месте газона, чтобы была возможность пройти до нужного пункта, не пачкая при этом ноги. Необычные, фигуристые тропинки украсят садовый двор, а также помогут зрительно расширить его. На своих дорожках применяют декорирование с разными световыми эффектами, нанося его на покрытие или устанавливая на землю, в виде фонарей.

К недостаткам относят:

• При неправильном расположении дорожки, она становится непригодной и все равно придется ходить по газону.
• Неудачное исполнение садовой дорожки своим внешним видом испортит приусадебный двор.
• Также дорожкам нужен постоянный уход.
• Чтобы дорожки не изменяли свою форму в процессе эксплуатации, под них делается твердая основа.

Вернуться к оглавлению

Делаем дорожку

Перед началом работ над своей садовой дорожкой досконально изучают правила и требования к применяемым материалам, соблюдают последовательность при строительстве объекта. Садовые дорожки по своему внешнему виду напоминают лесные тропинки, уровень расположения которых должен быть ниже травы. Чтобы избежать наполнения дорожки во время дождя водой, в процессе строительства специально делают небольшой выступ в центре.

Чтобы сделать дорожки своими руками, придерживаются определенных этапов. На предварительно подготовленную поверхность почвы наносят разметку под садовые дорожки. Перед этим определяются с их размером и местоположением. Для разметки, вбивают палочки с одинаковым шагом и соединяют их с помощью веревки. Сложности на этом этапе обычно не возникают.

Дальше нужно подготовить почву. Для этого убирают верхний слой почвы глубиной около 6 см, это позволит избавиться от корней растений, которые будут мешать при укладке дорожки. Также это грозит перегниванию корней под слоем бетона и образованию воды, что в зимнее время приводит к трещинам бетона из-за увеличения размера застывшей жидкости. Потом устанавливают опалубку и приступают к формированию подушки. После чего фиксируют армировку и начинают заливку бетона.

Вернуться к оглавлению

Проектирование дорожки

Конструкция дорожки начинается с чертежа участка на бумаге.

Наличие во дворе дорожек нужно для разбивания участка на зоны и создания красивого дизайна. Также их создание поможет скрыть подземные коммуникации.

Конструирование бетонной дорожки начинается с чертежа участка на бумажном листке, где чертится простой эскиз с нанесением на него своего приусадебного участка. После чего с помощью прямых линей на листке определяют оси планируемых дорожек. В реале их лучше скруглять и делать различной ширины в зависимости от позволяемого места. Также при конструировании дорожек учитывается рельеф местности. На ровной поверхности их сооружать значительно легче, ведь не стоит подстраиваться под изгибы, впадины или бугры.

Проектируя садовые дорожки, нужно учесть инженерные коммуникации. Делают дренажное отверстие под ними или уклон для стекания дождевых вод.

Вернуться к оглавлению

Расчет веса материалов

Применяются песок и цемент для строительства садовых дорожек из бетона своими руками. Но прежде чем приступить к их укладке, рассчитывают необходимый вес. При тяжелом грунте бетон укладывают толщиной около 0,6 см, при неустойчивой песчаной почве этот показатель увеличивается до 1 см. Например, при ширине и длине дорожки в 2 метра с толщиной 2 см нужно 30 см подстилающего слоя. Также нужно определить нужный объем песка, для этого вышеперечисленные показатели перемножаются между собой. Полученное число умножают на вес песка, значение которого указано в справочнике. По таким же расчетам определяем вес цемента. Для получения объема бетона, его удельный вес делится на 5, где 5 – одна часть цемента и 4 части песка.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты

Перед началом установки дорожки своими руками нужно подготовить инструменты, которые понадобятся в ходе работы. Наверняка они есть в арсенале у любого дачника:

• песок, который нужен для приготовления основы и раствора;
• строительный миксер;
• гравий, если и нет в запасе, то приобрести его не так уж и сложно;
• цемент;
• лопата;
• колышки для разметки контуров;
• строительный уровень;
• перчатки, чтоб не испачкать руки;
• ведро для воды;
• тачка, чтобы легче было перевозить груз и материалы;
• емкость, чтобы приготовить раствор;
• доски, которые нужны, чтобы сделать опалубку;
• полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Подготовка основания

Как было сказано выше, садовая дорожка из бетона начинает свое строительство с разметки поверхности, забивания колышков и натягивания между ними с одинаковым шагом веревки. После чего приступают в подготовке основания дорожки, которую еще именуют подушкой. При непрочном грунте выбирается верхний его слой и в полученную траншею укладывается текстильный материал сверху, который нужно посыпать песком и хорошо утрамбовать. Также между слоев песка можно проложить щебень. Проводя все манипуляции с подготовкой основания, нужно помнить, что дорожка должна быть выше земли, ведь это обезопасит ее от затапливания во время дождя или в период таяния снега.

Вернуться к оглавлению

Устройство опалубки

Схема установки опалубки.

Используя доски, сооружаем опалубку. Крепить их нужно по краям траншеи снизу колышками, а вверху поперечными перемычками. С помощью такой конструкции исключено распирание опалубки. Чтобы в будущем дорожка, которую нужно приготовить своими руками, была без трещин и сколов, рекомендуют разделять ее на деформационные швы. Деление происходит в виде секций с помощью металлического пластика, который предварительно смазывают. Это нужно для беспроблемного вынимания его из высыхающего раствора. Чтобы предотвратить поглощение бетонным раствором воды, на дно опалубки выкладывают гидроизоляционный слой полиэтиленовой пленкой. Также этот метод позволит повысить морозостойкость бетона и тем самым повысит службу материала.

Вернуться к оглавлению

Армирование дорожек

Армирование гарантирует прочность дорожки.

Чтобы в процессе эксплуатации компенсировались нагрузки на бетон, применяют армирование оснований. Кладку арматуры нужно сделать в середине конструкции в виде специальных фиксаторов для ее раскладки. При наличии арматуры толщина бетонного основания делается меньше, если ее нет, толщина должна достигать 15 см.

На долговечность плиты влияет марка цемента, армирование, а также длина и ширина секций дорожки. При малом размере плиты, уменьшается риск возникновения трещин на бетоне от сезонных колебаний почвы или от воздействия механических нагрузок. Армирование в один слой не является полной гарантией от возникновения трещин, однако оно предотвращает растрескивание бетона. Так как срок эксплуатации бетонных дорожек рассчитан не на один год, экономить и отказываться от железобетонных конструкций не стоит.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Чтобы приготовить бетонный раствор своими руками, берут цемент марки М500 в пропорции 1 к 3 и соединяют цемент с песком. Полученную смесь разбавить водой и довести до консистенции густой сметаны. Если неправильно приготовить смесь это усложнит ее распределение по опалубке. Готовить большой объем смеси рекомендуют в мобильном приспособлении для размешивания бетона, при небольших количествах раствора можно справиться при помощи перфоратора с невысокими оборотами.

Используя бетономешалку, чтобы приготовить смесь, прочность бетона будет выше, чем у раствора, приготовленного рукой. Также советуют добавлять в смесь из цемента и песка щебень и водоотталкивающие добавки. Это значительно увеличит прочность готовой бетонной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Заливка раствора

После того как раствор подготовлен, приступают к заливке бетоном опалубки. Равномерно укладывается раствор с помощью шпателя, которым как бы прокалывают бетонную смесь. Для лучшего уплотнения постукивают по опалубке или арматуре. После того как раствор уложен, его ровняют вдоль покрытия с помощью ровной палки. Далее накрывают разлитый раствор полиэтиленом, это поможет предотвратить намокание дождевыми водами или, наоборот, спасет от солнечных лучей и пересушивания.

Через сутки можно приступать к декорированию бетона, нанося на него различные рисунки. Чтобы предотвратить быстрое высыхание бетона, его нужно орошать водой. Начинают ходить по бетону уже на третьи сутки, по истечении пяти дней изымают опалубку. Чтобы бетонная тропинка имела блеск, на нее наносят пропитки или полируют.

Вернуться к оглавлению

Декорирование

Чтобы придать застывшему бетонному раствору привлекательности, его декорируют. Это без труда можно сделать своими руками неопытному начинающему строителю, только приступают к украшению поверхности на следующие сутки после заливки.

Простой способ – это имитация плитки. Чтобы ее сделать, берут железный прут и вырезают произвольные фигуры шириной 6 мм, похожие на контур плиточки.

Если наскучил тусклый серый цвет бетона, его окрашивают в различные цвета. Поверхностное окрашивание применяется с использованием акриловых красителей, наносить которое нужно на застывший раствор. При желании делают объемное окрашивание своими руками, тогда еще на этапе приготовления раствора в него добавляется красящая жидкость.

Также своими руками делают штампованный бетон, который представляет собой обыкновенный бетон, на его поверхность наносится декоративное теснение с помощью специальных штампов. Штампованный рисунок на дорожке делают похожим на кирпич, камни, звериные шкуры, следы и фигурки животных. Перед тем как приступить к штампованию, нужно убедиться, что раствор бетона приобрел нужную степень пластичности. Если работа качественная, то штамповый рисунок принимают за реальный.

Вернуться к оглавлению

Дорожки на наклонной поверхности

Легче работать на местности с ровной поверхностью, но если такая возможность отсутствует и есть высотные перепады, то работы усложняются. Если делают дорожку в местах с небольшим уклоном поверхности, то принимают меры для выравнивания грунта. При большом уклоне местности не рекомендуют заливать дорожку в этом месте, так как это опасно в момент снегопада, гололеда или дождя. Если другого выхода нет, и дорожка катастрофически необходима, ее оборудуют длинными ступеньками.

Садовая дорожка из бетона

Бетонные дорожки отличаются своей прочностью, долговечностью, морозо- и влагоустойчивостью, способны выдерживать любые механические нагрузки. Высокое качество бетона, соблюдение рецептуры приготовления бетонной смеси, а также требований к укладке и уходу при обустройстве дорожки гарант того, что она станет не только функциональным украшением участка, но и прослужит не один десяток лет.

Планировка садовой дорожки.

Важно заранее продумать количество и расположение садовых дорожек, их длину и ширину.
Для удобства дорожка от входной группы на участок до двери дома должна проходить по самому короткому маршруту, за исключением случая, когда сам дом в низине участка, а вход на участок на вершине. В таком случае дорожка должна иметь форму ломанной линии.
Длинные дорожки визуально увеличивают участок, в то время как большое количество дорожек дробят его.
Ширину дорожек из бетона выбирают исходя из функциональных назначений и комфорта: для основных дорожек применима ширина в 80-100 см., для второстепенных достаточно будет 30-40 см. Если же речь идет о дорожке у гаража, то для ориентира берется ширина автомобиля.

Выбор качественного материала.

Для бетонной дорожки рекомендовано применять пескобетон или песчано-цементную смесь марки по прочности на сжатие не менее М200. Чем выше марка раствора, тем выше показатели долговечности. Оптимальным решением для садовой дорожки является марка М300. Качественный пескобетон имеет ряд преимуществ за счет правильного соотношения песка и цемента, и также его использование избавит от хлопот с приготовлением самодельного раствора: добавлением правильных пропорций цемента в раствор, поиском хорошего песка и его просеивания.
Пескобетон продается в мешках, на которых указан точный вес, что позволит безошибочно рассчитать расход материала. При соблюдении рецептуры от производителя получится желаемый качественный результат.

Последовательность работ при устройстве садовой дорожи:

1. Снятие дерна и выкапывание траншеи под основание.

источник: forumhouse

Распланировав расположение и ширину бетонной дорожки на участке устанавливается разбивка: по всей длине будущей дорожки вбиваются колья на расстоянии 1,5 – 2,5 м друг от друга, на изгибах применимо расстояние 30-50 см. Между кольями натягивается шнур. И выкапывается траншея согласно разметке.
Глубина траншей для пешеходных дорожек — 25-30 см (без учета толщины плодородного слоя). Для бетонной дорожки под стоянку автомобиля толщина увеличивается до 40 см. Если на участке глинистый грунт, то выемку нужно сделать глубже, так как такой грунт имеет способность пропускать через себя воду, а склонность к морозному пучению (увеличение объема грунта при замерзании и его уменьшение – при оттаивании) увеличивается;

2. Установка опалубки.

источник: forumhouse

Опалубку крепят к колышкам разметки так, чтобы они оставались снаружи. Над уровнем грунта опалубка должна возвышаться на 4-5 см. За счет того, что раствор важно заливать частями, чтобы получить поперечные швы для компенсации циклов сжатий и расширений бетона под воздействием температуры, опалубку также возможно устанавливать частями по дорожке. Если опалубка уже установлена на всю длину дорожки, то ее необходимо разбить на небольшие участки;

Совет: Использование смазки на поверхность опалубки, соприкасающейся с бетонной или растворной смесью позволит легко демонтировать саму опалубку после проведения работ. А если дорожка предполагается извилистая с изгибами, то предпочтительнее выбирать пластиковые материалы.

Важно. При устройстве бетонных дорожек (из растворных или бетонных смесей) необходимо устраивать поперечные швы на расстоянии 1.5-2.0 метра друг от друга для предотвращения появления деформационных трещин. Чем короче эти отрезки, тем прочнее будет дорожка, тем больше она защищена от трещин, которые могут образоваться от перепадов температур и механических нагрузок.

3. Устройство песчано-щебневой подушки, т.е. основания дорожки.

источник: forumhouse

Для дренажа и равномерного распределения весовой нагрузки на дорожку укладывается песчано-щебневая подушка.
Для пешеходных дорожек бетонный слой составит 8 – 10 см, для автомобильных – 10 – 15 см., соответственно все остальное это и будет основание.
Между слоями щебня/гравия и песка прокладывается геотекстиль. Слой гравия или щебня и слой песка трамбуется, слой песка хорошо разравнивается, для того, чтобы толщина бетона была равномерной;

Совет: Песок в основании дорожки играет очень важную роль – он пропускает воду, что препятствует замерзанию, расширению и давлению на бетон в зимний период. Но со временем песок через щебень может уйти в грунт. Геотекстиль, агроволокно или аналогичный материал, пропускающий воду и не подверженный гниению поможет этого избежать.

4. Укладка арматурной сетки.

Перед армированием и бетонированием песчаную подушку основания укрывают полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон набрал свою прочность, то есть именно затвердел, а не высох. Пленка помешает цементному молочку, которое играет важную роль в процессе затвердевания, уйти в песок.
Лучшим армирующим слоем для бетонной дорожки считается сетка с ячейками 10х10 см, сваренная из прутьев диаметром 8 мм, или прутья, связанные в армирующий каркас. Также для армирования применяют фиброволокно или сетку рабицу. Сетка должна быть поднята над уровнем пленки минимум на 15 мм, так как должна иметь защитный слой, который будет предотвращать коррозию металлических деталей армирующего каркаса. Сетка или прутья должны быть объединены в общий каркас, так чтобы он воспринимал нагрузку, как одно целое;

5. Бетонирование дорожки.

Производители сухих строительных смесей на заводской упаковке обязательно указывают рецепт приготовления смеси. При приготовлении раствора с использованием обозначенного количества воды оцените, насколько раствор удобен в использовании: как хорошо он растягивается, разравнивается и уплотняется.
Если есть необходимость придать раствору более высокую подвижность лучше заменить привычную воду на всего добавки-пластификаторы. Золотое правило: «больше воды – ниже прочность».
Чем лучше перемешаны все компоненты раствора, тем большую прочность в конечном итоге наберет бетон. Для перемешивания смеси лучше использовать бетономешалку, но также подойдет и перфоратор, который может работать на низких оборотах с насадкой для сыпучих смесей.
Если готовый раствор с течением времени начинает расслаиваться и на его поверхности появляется вода, то необходимо уменьшить количество воды. Если подвижность раствора низкая, что затрудняет качественно распределять смесь и разравнивать ее, в этом случае снова стоит воспользоваться добавками-пластификаторами или комплексными добавками (пластификатор + воздухововлекающая добавка).

Совет: Используемый раствор должен быть ни густым, ни жидким – жидкий будет трескаться при высыхании, а слишком густой невозможно распределить по опалубке. Добавки – пластификаторы помогут довести смесь до нужной консистенции. Рекомендуем использовать добавки в жидком виде, и обязательно выполнять требования инструкций к их применению.

источник: forumhouse

Заливать дорожки рекомендуется в сухую погоду, при плюсовой температуре. Заливая раствор, его следует постоянно разравнивать и периодически протыкать шпателем, чтобы выпустить из раствора лишний воздух и предотвратить образование пустот. Для уплотнения раствора рекомендуется также периодически постукивать по опалубке.

источник: forumhouse

Поперечный профиль покрытия дорожки должен быть выпуклый, для наилучшего отвода воды. В центре толщина бетонного слоя должна быть больше на 0.5-1 см. Бетонное покрытие делают на 3 сантиметра выше уровня земли, это минимизирует намыв на бетонную поверхность почвы и мусора, а также упростит чистку дорожек от мусора и снега. Боковые выступы бетонного/растворного камня желательно также гидроизолировать.
Залитый бетонный раствор разравнивают правилом и с силой уплотняют.

После того как бетонная дорожка полностью залита, ее нужно накрыть пленкой и периодически поливать водой. При таком уходе бетон затвердеет, а не высохнет и наберет максимальную прочность. Когда бетон достаточно затвердеет, можно убрать опалубку.

Cадовая дорожка своими руками с помощью формы: фото, видео

Немаловажный фактор, который влияет на выбор материала для мощения садовых дорожек – цена. Брусчатка, клинкерный кирпич, тротуарная плитка – дорогие варианты для рядовых дачников. Заливка бетоном при помощи формы более доступна по цене. При этом такая дорожка имеет привлекательный внешний вид и служит элементом ландшафтного дизайна.

Принцип метода

Решение использовать форму для изготовления оригинальных дорожек с орнаментом из бетона нашло отклик у многих дачников. При этом купить пластиковый шаблон можно недорого в любом хозяйственном магазине. Такая форма представляет собой каркас толщиной до 6 см.

Пользователи часто ищут:

Площадь разделена перегородками на несколько секций. Благодаря заполнению внутренних отделов бетоном получаются плитки необычной конфигурации. Основные преимущества этого способа укладки тротуара:

• Недорогие материалы (форма и бетон).
• Быстрота изготовления.
• Оптимальная площадь шаблона, что позволяет сразу заливать крупные участки дорожки. 
• Не требуется специальных навыков, как, например, при укладке брусчатки: по сути, это обычное бетонирование.
• Процесс безостановочный: при соблюдении технологии одна форма легко переставляется на новый участок тропинки.
• Опалубка требуется только для основания.
• Если сравнивать плиточную дорожку из бетона с монолитной, первая имеет преимущество: во время дождя или таяния снега вода не задерживается на поверхности тротуара, а уходит в грунт через швы.

Среди недостатков выделяют более низкую прочность дорожного покрытия, чем у других видов материала, и меньший срок службы.

Также ищут:

Подготовительные работы

Процесс заливки садовой дорожки из бетона состоит из нескольких этапов. Для достижения лучшего результата и создания долговечного покрытия технология  предусматривает некоторые требования к ландшафту, материалу и качеству работы.

1. Лучший участок для укладки дорожки из бетона – возвышенность. В таких местах влага не задерживается и быстро покидает область. Однако не всегда подходящий для строительства тропинки участок двора соответствует месту, где действительно необходим тротуар. В таких случаях важно предусмотреть хороший водоотвод: либо поднять дорожку на уровень выше грунта, либо организовать сточные канавки по кромке, накрыв их металлической решеткой.
2. Почва под дорожку должна быть качественной и однородной, чтобы усадка бетонного покрытия была равномерной и не деформировала тротуарную плоскость. Отлично подходит как чернозем, так и песок. Если выбранный участок не отвечает требованиям к качеству грунта, рекомендуется насыпать слой хорошей земли и только потом формировать подушку.
3. Основание тротуара из бетона играет большую роль. Многие дачники пренебрегают качеством и толщиной подушки, считая это необязательным условием. Выемка грунта на глубину 20-25 см необходима ввиду большой толщины основания, особенно на участках с некачественной почвой.
4. Для лучшего укрепления границ тротуара по периметру используют бордюры. 
5. Чтобы поверхность садовой дорожки была ровной, а грунт не оказывал влияние на бетон, толщина первого слоя песка составляет 15-20 см.
6. Опытные мастера рекомендуют уложить геотекстиль на подушку из щебня. Это универсальный дорожный изолятор, который усиливает жесткость тротуара из бетона. При его помощи толщину песчаного слоя можно сократить вдвое.
7. Сверху на песок или текстиль засыпают щебень на 10 см. Далее – на изолятор или без него – финишный слой песка толщиной 50-60 мм.

Заливка под форму

Для садовой дорожки из бетона понадобится цемент более высокой марки, чем для обычных построек: М350 и выше. Во-первых, тротуар испытывает не равномерную нагрузку, а точечную – пока проходит человек или проезжает техника. Во-вторых, повышенное воздействие условий окружающей среды усиливает требования к качеству покрытия. Особенности заливки:

1. Консистенция бетона –1:3 (цемент/песок).
2. Применение металлических стержней или сетки для стяжки при этом способе изготовления дорожки неуместно. В качестве армирующего элемента при замешивании раствора используют фиброволокно. 
3. В поры бетона проникает влага, которая при замерзании расширяется и травмирует его. Поэтому вода – злейший враг садовой дорожки. Для лучшего сохранения покрытия и повышения влагонепроницаемости в раствор включают водоотталкивающие добавки. Присадки создают защитный слой, закрывая внешние поры.
4. Большое значение при заливке дорожки с помощью формы имеют густота и текучесть раствора. Они характеризуются количеством воды в составе и качеством замешивания. Чтобы смесь заполняла весь объем пластиковой формы, бетон должен быть достаточно текучим (это видно невооруженным глазом). Добиваются этого тщательным перемешиванием: нерастворенные комки песка и дополнительных включений не нужны. Густота регулируется водой: раствор должен быть средним – не жидким и не сильно плотным, чтобы при снятии формы плитки не разваливались и не растекались.
5. После замешивания бетона смесь выливают в установленную форму и равномерно распределяют по секциям мастерком.
6. При необходимости раствор добавляют сверху и вновь заполняют пустые участки. Перегородки формы находятся на одной плоскости, поэтому очень удобно выровнять верхний слой при помощи гладилки, обычной доски или другого плоского предмета.
7. Если раствор достаточно густой, при снятии формы бетон не растечется. Однако если заготовить такую смесь не получилось, участку дают 5-10 минут на застывание (для быстрого схватывания используют цемент со специальными добавками). 
8. Форму аккуратно вытаскивают и перемещают на новое место.
9. Процедура повторяется, пока вся дорожка не будет готова.
10. Период застывания и схватывания составляет около 30 дней, однако ходить по тротуару можно уже через неделю (конечно, на машине ездить еще не рекомендуется). Ежедневная поливка бетона водой – стандартная и эффективная процедура, чтобы добиться прочности слоя. 

    Фото: площадка из формы для автомобиля

11. С помощью окрашивания садовой дорожке придают оригинальный внешний вид, что ставит ее на один ряд с готовой цветной плиткой.  Для этой цели применяют разные краски: резиновые, синтетические, органические, силикатные и др. Главное требуемое свойство – износостойкость. Окрасить можно и сам раствор при замешивании: это придаст дорожке ровный и насыщенный оттенок. Использование нескольких красителей позволяет создавать уникальный орнамент из плиток разного цвета. 

Пошаговая инструкция в фотографиях

пропорции. Технология приготовления бетона. Декорирование поверхностей. Добавки для бетона. Добавки в бетоны и растворы. Бетонное покрытие. Поверхн

Бетон — один из популярных материалов для мощения садовых дорожек, патио, создания подъездных путей и других элементов как практического, так и декоративного назначения.

Достоинства бетонного покрытия — высокая прочность, долговечность, возможность придания любой геометрической формы. Но у бетона есть и свои недостатки: во-первых, процесс изготовления бетона довольно трудоемкий и занимает немало времени во-вторых, использовать бетонное покрытие можно только через 2-3 дня после укладки, что причиняет некоторые неудобства владельцам участка. Однако многие хозяева предпочитают использовать именно бетонные элементы. Среди множества аргументов в их пользу — дешевизна материала.

Расчет количества бетона

Прежде всего, надо определиться, сколько бетона вам потребуется для создания бетонных плит или бетонирования дорожки, въезда и т. д. В расчете количества бетона нет ничего сложного.

Если мощение будет выполняться бетонными плитами, то определите площадь одной плиты и умножьте ее на высоту этой плиты. Все данные должны быть в метрах. Теперь умножьте полученный результат на количество плит, которое вам понадобится.

Если площадка будет заливаться единой бетонной массой, то расчет количества бетона практически аналогичен: площадь умножается на толщину заливки.

Этим же способом можно определить примерное количество материала и для плит, если плиты будут укладываться «встык». А в случае, если предполагается расстояние между плитами, нужно от результата отнять 5-10%.

Остается только решить вопрос толщины заливки. Если речь идет о пешеходной дорожке, то вполне достаточно слоя бетона в 5-7 см. Это же значение подойдет и для патио. Если же необходимо сделать въезд для автомобиля, то бетонный слой должен быть не менее 10 см.

Принимая во внимание, что ширина пешеходной дорожки равняется примерно 0,8 м, а ширина въезда для машины — 3м, то легко посчитать, что на 1 погонный метр дорожки потребуется 0,05 м3, а на 1 погонный метр въезда — 0,3 м3 бетона. Соответственно, 1-го м3 бетона хватит на 20 м2 дорожки или на 3,3 м2.

Состав бетонной смеси

От состава бетонной смеси зависит прочность покрытия, поэтому необходимо строго соблюдать рекомендуемые пропорции компонентов. Каким должен быть бетон, зависит, прежде всего, от тех нагрузок, которому будет подвергаться покрытие.

Естественно, когда вы готовите бетонный раствор дома вручную, то пропорции компонентов легче брать не в килограммах (согласитесь, что взвешивать песок, цемент и прочее неудобно), а в литрах (мерилом может стать, например, ведро). При этом следует учитывать, что стандартный мешок цемента (50 кг) соответствует 38 л.

Отдельно следует отметить вопрос количества воды для приготовления бетона. Идеальным считается весовое соотношение 1 часть воды на 4 части цемента (объемное соотношение — 1 часть воды на 3 части цемента), однако в этом случае полученный раствор будет недостаточно пластичным. На эти данные можно ориентироваться, но воды все же придется добавлять чуть больше, понемногу, пока раствор не приобретет нужную консистенцию.

Рассмотрим состав бетонной смеси для различных объектов.

Пешеходная дорожка, патио

Нагрузки здесь небольшие, пропорции компонентов могут быть следующими:

• Цемент — 1 часть
• Песок — 2,5 части
• Гравий — 4 части.

Ориентировочно на приготовление 1-го м3 такого бетона вам потребуется 18 ведер цемента (4,7 мешка), 45 ведер песка и 70 ведер гравия.

Въезд для автомобиля

В данном случае нагрузки будут большими, поэтому пропорции компонентов несколько иные:

• Цемент — 1 часть
• Песок — 1,5 части
• Гравий — 2,5 части.

Ориентировочно на приготовление 1-го м3 такого бетона вам потребуется 28 ведер цемента (7,3 мешка), 40 ведер песка и 70 ведер гравия.

Бетонное основание

Иногда для мощения дорожек требуется бетонное основание, даже если сама дорожка и не из бетона, а, например, из природного камня. В этом случае применяется гравий очень мелкой фракции (можно заменить глиной), а пропорции берутся такими:

• Цемент — 1 часть
• Песок — 9 частей
• Гравий (мелкий) — 1 часть.

Ориентировочно на приготовление 1-го м3 такого бетона вам потребуется 13 ведер цемента (3,4 мешка), 120 ведер песка и 13 ведер мелкого гравия.

Технология приготовления бетона

Для приготовления бетонного раствора потребуется стальной или обитый кровельным железом ящик. Если объем одного замеса небольшой, то готовить бетон можно непосредственно на ровной площадке (асфальт, лист железа и т. д.)

В первую очередь следует смешать необходимое количество гравия и песка. Затем к ним необходимо добавить цемент и снова все тщательно перемешать. В результате должна получиться однородная серая масса.

Теперь в середине этой сухой смеси делают углубление и выливают в него воду (половину от расчетного объема). Сухую смесь с кроев сгребают в воду. Перемешав таким образом смесь (она влажная, но воды в ней еще мало), снова делают углубление в середине и добавляют еще немного воды. Процесс повторяют до тех пор, пока бетон не станет нужной консистенции.

Определить готов ли к укладке бетон, можно по следующим признакам:

• Проведите по поверхности раствора плоской частью лопаты: она должна разглаживаться
• Ткните лопатой в разглаженную поверхность бетона: на ней должны остаться бороздки.

Готовить бетон самостоятельно достаточно тяжело физически, и на это потребуется много времени. Если вам нужно больше 3 м3, то лучше заказать готовый бетон, предварительно подготовив место выгрузки или приобрести бетономешалку. Подробную информацию о бетономешалках вы сможете найти в нашей статье «Бетономешалки. Принцип работы и применение бетоносмесителей».

Поверхность бетона: декорирование

Если вам не нравится серый цвет бетона, то можно приготовить цветной бетон, используя для этого специальные сухие пигменты (продаются в магазинах стройматериалов). Такие добавки не дают насыщенного цвета, скорее, придают бетонной массе мягкий пастельный оттенок. При этом лучше использовать для бетонного раствора белый цемент и белый песок.

Можно немного сэкономить на пигментах: основную толщину залить обычным бетоном и лишь сверху добавить небольшой слой цветного. Делать это надо сразу, не давая схватиться нижнему слою.

Поверхность бетона можно декорировать каменным боем или крошкой, галькой, осколками цветного стекла и так далее. Если вы самостоятельно заливаете плиты, то можно сделать так: на плотную бумагу выкладывают элементы декора и приклеивают их лицевую сторону наводорастворимый клей сверху ставят форму и заливают бетон когда плита затвердеет, бумагу снимают.

Красиво смотрится поверхность бетона с рельефной фактурой. Для этого в форму перед заливкой укладывают рельефный трафарет. Используя толстую проволоку, пруты или рейки. С помощью всего этого можно создать любой рисунок.

Аналогично трафаретом можно сделать рельеф на сплошной поверхности бетона. При этом перепад высоты не должен быть больше, чем 1 см: так и внешний вид будет привлекательным, и эксплуатация удобной.

Можно сделать «расшивку»: на следующий день после заливки шпателем проделать маленькие канавки в поверхности бетона, за затем затереть их белым или цветным бетоном.

Добавки к бетону

На сегодняшний день существует множество присадок и добавок к бетону, которые позволяют улучшить те или иные его характеристики. Перед тем, как купить добавку, необходимо определиться, какие показатели требуют улучшения.

Основные добавки и их назначение:

• Пластификаторы делают бетон более пластичным и удобоукладываемым, что позволяет снизить трудозатраты.
• Гидроуплотнители наделяют бетон гидроизоляционными свойствами.
• Обеспыливатели делают бетон устойчивым к истиранию, повышают его прочность.
• Ускорители и замедлители затвердевания позволяют регулировать время схватывания бетона.
• Противоморозные добавки дают возможность проводить бетонные работы даже при отрицательных температурах.
• Добавки, улучшающие адгезию, улучшают «прилипание» бетона к армирующим элементам.

Современные добавки, как правило, имеют комплексное действие, то есть позволяют улучшить сразу несколько характеристик.

Важно! Всегда внимательно изучайте инструкцию по применению добавки. Некоторые добавки несовместимы с другими, другие нельзя использовать, если бетон армируется и т. п.

Важно! Многие добавки изменяют потребность раствора в воде, как правило, воды потребуется меньше. Будьте внимательны и добавляйте воду в раствор меньшими порциями.

Дополнительную информацию о бетоне вы можете найти в статье «Восемнадцать вопросов дачника о бетоне».

Как залить ямы в бетоне

Ямы на улицах достаточно плохи, но выбоины на подъездной дорожке еще хуже. Однако, несмотря на то, что вы мало что можете сделать для решения проблем с дорогами общего пользования, приложив немного времени и усилий, вы сможете сохранить подъездную дорожку без выбоин.

Инструменты:

• защитные очки
• долото для холода
• кувалда
• жесткая щетка
• садовый шланг
• губка
• прочная тачка
• лопата
• достаточно длинная, чтобы удлинить
• тачка
жесткая
• полностью на участке заделки
• терка для древесного цемента
• толкающая щетка

Материалы:

• готовая бетонная смесь (выберите песчаную смесь для небольших отверстий, гравийную смесь для больших или глубоких отверстий)
• жидкое вяжущее средство для бетона
• пластиковая салфетка
• грузиков

Время: около 1 дня для отверстия хорошего размера, плюс несколько минут несколько раз в день в течение периода отверждения. Начните проект с удаления всех незакрепленных кусков бетона из отверстия.Надев защитные очки, используйте долото и кувалду, чтобы вырезать крошащийся бетон и вырезать прочный бетон, сделав внутреннюю поверхность отверстия шероховатой. Наклоните долото под углом, чтобы подрезать края отверстия так, чтобы отверстие было шире снизу, чем сверху. Удалите большие куски битого бетона и выместите яму жесткой метлой; тщательно промойте его водой из садового шланга. Затем с помощью губки удалите стоячую воду. Замешайте готовый бетон в соответствии с инструкциями производителя; используйте песчаную смесь для маленьких отверстий и гравийную смесь для больших или глубоких.Вылейте сухую смесь в прочную тачку и долейте воды; Тщательно перемешайте бетон лопатой. Когда бетон будет готов к использованию, быстро залейте жидкое вяжущее средство для бетона в отверстие. Следуя инструкциям производителя и работая быстро, равномерно распределите связующее по всей внутренней поверхности отверстия жесткой кистью; обязательно полностью покрыть подрезанные углы. Немедленно промойте кисть водой. Заполните подготовленное отверстие до высыхания связующего.Зачерпните бетон в отверстие и заткните его на место, сильно надавливая, чтобы полностью заполнить отверстие. Насыпьте поверхность заплатки немного выше уровня окружающего бетона, а затем плотно утрамбуйте ее тыльной стороной лопаты. При необходимости добавьте еще бетона и снова утрамбуйте, чтобы плотно заделать отверстие.

Чтобы выровнять заплатку, установите край 2 × 4 поперек заполненного отверстия. На этом этапе вам понадобится помощник, если патч большой. Начиная с одного конца заполненного отверстия, нарисуйте зигзагом 2 × 4 над новым бетоном, поочередно толкая и тянув помощником, по одному человеку на каждом конце 2 × 4.На сглаженной заплате будет водная пленка на поверхности.

Дайте бетону затвердеть от 45 минут до 1 часа. Когда поверхность бетона больше не покрывается водой, снова разгладьте заплатку с помощью терки для цемента древесины. Продолжайте разглаживать, используя длинные ровные движения теркой, пока поверхность патча снова не будет покрыта водой.

При желании обработайте поверхность заплатки щеткой. Дайте пластырю застыть после второго разглаживания, пока пленка поверхностной воды не исчезнет.Затем, начиная со старого бетона за участком, плавно перемещайте головку щетки над заполненным отверстием и снова на старый бетон.

Дайте бетону затвердеть до тех пор, пока пленка поверхностной воды, оставшаяся после окончательного разглаживания, не впитается. Накройте область заплатки пластиковой тканью, при необходимости утяжелив ее по краям, чтобы удерживать ее на месте. Будьте осторожны, чтобы не поставить вес на новый бетон. Дайте пластырю застыть примерно неделю, прежде чем ходить по нему. Несколько раз в день в течение периода отверждения снимайте пластик и опрыскивайте залатанный участок тонкой струей из садового шланга; возьмите пластырь и снова утяжелите пластиковый лист, чтобы удерживать его на месте.

Для получения дополнительных советов и инструкций по ремонту вещей в доме:

• Советы по безопасности при ремонте дома: выполнение работы самостоятельно не сэкономит вам денег, если вы окажетесь в отделении неотложной помощи. Прочтите эти советы, чтобы убедиться, что вы работаете с умом при ремонте дома.
• Основы домашнего ремонта: есть ли в вашем ящике для инструментов то, что нужно? Узнайте, какие инструменты вы, вероятно, будете искать при ремонте дома.

Как устранить пустоты в бетоне?

Поверхностные пустоты (небольшие отверстия, также известные как отверстия от жуков или точечная коррозия), обнаруженные на поверхности бетонных отливок, затронули любого, кто когда-либо заливал бетон.Отливки со значительным количеством пустот должны быть окончательно обработаны или выброшены, что приведет к потере продукта, времени и труда. Понимание причин появления пустот на поверхности и того, что можно сделать, чтобы минимизировать их, является первым шагом к более эффективной и производительной операции литья.

Следующая информация была собрана благодаря нашему опыту работы с профессионалами, зарабатывающими на производстве бетона. Некоторые из найденных здесь уловок являются результатом многолетних исследований и разработок. Хотя здесь можно найти не все ответы, многие из общих проблем, возникающих при заливке бетона, будут решены.

Вопрос: Что такое пустоты на поверхности?
Ответ:
Поверхностные пустоты — это полости или небольшие отверстия, которые появляются на поверхности бетонных отливок. Поверхностные пустоты (обычно известные как точечная коррозия) называются «жучками» или «рыбьими глазами». Эти пустоты могут привести к неприемлемому внешнему виду на поверхности готовой отливки.

Вопрос: Как возникают поверхностные пустоты?
Ответ:
Пустоты на поверхности обычно объясняются следующими тремя факторами: разделительным агентом, водой или воздухом (иногда их комбинацией).

Вопрос: Как разделительный состав влияет на поверхность бетонной отливки?
Ответ:
Разделительные агенты действуют как «смазка» между формой и самим бетоном. Правильное нанесение разделительного агента позволит получить отливки без пустот на поверхности. Однако при чрезмерном нанесении разделительного агента он может «образовывать лужу» или «лужу» на нижних концах формы. Когда бетон заливается в форму, эти бассейны предотвращают заполнение бетоном всех деталей.Когда отливка удаляется из формы, пустоты будут видны в областях, где произошло объединение. Вибрация усугубляет эту проблему, заставляя дополнительный разделительный агент проникать в нижние части формы. Пустоты, вызванные слишком большим количеством разделительного агента, можно распознать как небольшие сферические пустоты на поверхности готовой отливки. Эти пустоты обычно имеют размер около 0,31 см.

Вопрос: Как вода вызывает поверхностные пустоты?
Ответ:
Подобно разделительным агентам, вода также задерживается на рабочей поверхности формы, что приводит к образованию пустот.По мере затвердевания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу. Подобно разделительным агентам, вода также задерживается на рабочей поверхности формы, что приводит к образованию пустот. По мере затвердевания бетона и испарения остаточной воды на поверхности отливки остается полость. Вибрация также имеет тенденцию вытеснять воду из цементного материала, однако большинство пустот, вызванных водой, являются результатом высокого отношения воды к цементу.

Вопрос: Как воздух вызывает поверхностные пустоты на моей готовой бетонной отливке?
Ответ:
В большинстве случаев воздушные пустоты имеют неправильную форму и, как правило, намного больше (1/2 дюйма или 1,27 см), чем те, которые возникают из-за воды или разделительных агентов. поверхность формы и бетон.Они обычно появляются в бетоне с низкой оседанием и могут быть обнаружены под кусками дробленого заполнителя неправильной (несферической) формы.
Это результат недостаточного количества раствора для заполнения пространств вокруг заполнителя.Пустоты, вызванные воздухом, также могут быть обнаружены в отливках с серьезными поднутрениями.

Как устранить пустоты в бетонной отливке:

Хотя при устранении пустот на поверхности или дефектов в бетонных отливках необходимо учитывать множество факторов, существует ряд мер предосторожности, которые могут решить эту неприглядную проблему.

Тщательная подготовка и методические приемы могут устранить даже самые серьезные пустоты на поверхности. В следующем разделе описаны процедуры и материалы, которые позволят произвести готовые отливки, приемлемые даже для самого взыскательного глаза.

Вопрос: Поможет ли добавление раствора в бетон уменьшить поверхностные пустоты?
Ответ:
Да. Увеличение количества раствора в цементном материале поможет сделать материал более текучим. Смесь с более высоким содержанием строительного раствора поможет инкапсулировать заполнитель. Инкапсулируя заполнитель, раствор также обеспечивает дымоход или вентиляционную систему, которая позволяет воздуху и пузырькам воды выходить из смеси. Во время вибрации эти пузыри поднимаются через раствор и выходят через отверстие формы.Более высокое содержание строительного раствора в смеси также позволяет более крупным кускам заполнителя легко перемещаться во время вибрации и тем самым выпускать воздух, который мог быть захвачен.

Вопрос: Что будет с моей отливкой, если я буду использовать заполнитель большего размера?
Ответ:
Использование заполнителя большего размера может привести к появлению большего количества пустот на поверхности, поскольку воздух задерживается под неправильными формами этого материала. Между более крупными кусками заполнителя также имеется больший объем пустот, чем к более мелким кускам.Поэтому рекомендуется использовать заполнитель меньшего размера или смешивать заполнитель меньшего размера с более крупными частицами. Меньший агрегат будет действовать как «роликовая система», помогая вращать более крупные агрегаты во время вибрации. Рекомендуется использовать заполнитель, который проходит через сито № 50, 100 или 200.

Вопрос: Имеет ли значение тип цемента, который я использую в своей смеси?
Ответ:
Цемент действует как смазка во время вибрации и позволяет более крупным кускам заполнителя свободно перемещаться.Поэтому рекомендуется использовать очень мелкий цемент для достижения более жидкой консистенции. Летучая зола, более мелкая, чем частицы цемента, еще больше увеличивает смазывающую способность цемента.

Вопрос: Какие меры предосторожности мне следует предпринять, если мой бетон имеет низкое водоцементное соотношение?
Ответ:
Если бетон, который вы заливаете, имеет низкое водоцементное соотношение, большее время перемешивания гарантирует, что пузырьки воды и воздуха будут вытеснены из заполнителя и тем самым устранят пустоты на поверхности заливки.Бетон с низким водоцементным соотношением также требует повышенного периода вибрации.

Вопрос: Я слышал, что добавление пластификаторов в мою бетонную смесь поможет устранить поверхностные пустоты. Это правда?
Ответ:
Да. Добавки пластификаторов эффективно используются для создания больших увеличений осадки. Преимущество использования пластификатора заключается в том, что такого большого увеличения можно достичь без изменения водоцементного отношения. Результат увеличения осадки будет способствовать более свободному перемещению воздуха, воды и заполнителя в смеси.Хотя пластификаторы позволят значительно увеличить осадку, бетон начнет схватываться намного быстрее. Это означает, что существует гораздо меньший период времени, в течение которого бетон будет подвергаться вибрации. Чтобы предотвратить появление пустот на поверхности, мы рекомендуем использовать разделительный агент в тандеме с пластификаторами. Разделительный агент позволит бетону свободно перемещаться и оттесняет пустоты от поверхности отливки

Вопрос: Какие формы или материал для форм мне следует использовать?
Ответ:
Поверхности формы или формы должны быть как можно более гладкими, чтобы уменьшить поверхностное натяжение между бетоном и формой.Именно по этой причине все чаще используются резиновые формы. Правильная смазка, используемая на резиновой форме, даст наилучшую поверхность.

Вопрос: Я вибрирую в бетоне, но в отливке все еще остаются дыры от жучков?
Ответ:
Это происходит потому, что пузырьки воздуха и воды являются самыми легкими элементами бетона и естественным образом попадают в наиболее жидкую часть смеси. Так уж получилось, что эта область рядом с вибратором. Поэтому, если вы используете внешний вибратор, форму или форму следует забивать.Удары молотком позволяют раствору течь к пораженной области, в результате чего к отверстию формы выталкиваются пузырьки воздуха и воды. Этот метод рекомендуется для форм с глубокими поднутрениями, где, как правило, преобладают пузырьки воздуха и воды.

Вопрос: Насколько полезны разделительные агенты?
Ответ:
Разделительная смазка не только помогает устранить пустоты на поверхности, но и продлевает срок службы вашей формы. Однако выбор правильного разделительного агента и правильного применения чрезвычайно важны.Различные разделительные агенты обеспечат различную отделку поверхности вашей бетонной заливки. Мы рекомендуем химически активный разделительный агент.

Количество смазки, нанесенной на форму или форму, сильно повлияет на поверхность вашей отливки. Избыток разделительного агента имеет тенденцию скапливаться в сферы, которые вызывают появление жучков. Об слишком большом количестве разделительного агента могут свидетельствовать пустоты в нижних частях отливки. Нанесение разделительного слоя тонким слоем устранит эти пустоты.

Полезные советы по отмене кастинга:

Любой профессиональный литейщик скажет вам, что заливка бетона — это не точная наука.Существует много переменных, поэтому нет способа гарантировать отливку без пустот. Тем не менее, пустоты можно свести к минимуму, и предлагаются следующие советы, чтобы повысить ваши шансы на успех.

Совет № 1
Увеличьте время перемешивания, чтобы помочь разбить любые остаточные пузырьки воздуха или воды. Это обеспечит более однородную и работоспособную консистенцию.

Совет № 2
Убедитесь, что разделительный состав наносится тонкими пленками. Это устранит любые скопления или лужи в нижних частях формы.

Совет № 3
Понизьте вязкость цемента, добавив песок или летучую золу. Это позволяет большому заполнителю двигаться более свободно и снижает количество воздухововлекающих элементов.

Совет № 4
Используйте заполнитель более однородной формы. Куски заполнителя неправильной формы, как правило, делают бетон менее жидким.

Совет № 5
Методы, используемые во время вибрации, могут устранить большинство поверхностных пустот. Вибрация как снаружи, так и внутри формы приведет к удалению большинства пузырьков воздуха и воды с поверхности бетона.Удар по форме может устранить любые остаточные пустоты.

Заявление об ограничении ответственности

Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье. Никакая гарантия не подразумевается, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного применения. Перед использованием любого материала всегда обращайтесь к предоставленным Техническим бюллетеням (TB) и Паспортам безопасности (SDS). Рекомендуется провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать в более крупном масштабе для любого приложения.

Камень: что использовать, песок, цемент или гравий?

Девин Девайн, подрядчик из Поконо, проекты конкурировали в США.
свяжитесь с [email protected]

Эта статья «Сделай сам»; и остальная часть раздела с практическими рекомендациями моего блога охватывает большую часть основ того, как правильно строить патио из каменной плиты. Они будут очень полезны любителям, ландшафтным дизайнерам / строителям своими руками, а также профессиональным строителям. Если вам нужно руководство по вопросам, связанным с конкретной площадкой для установки каменного хардскейпа

Хардскейп из каменного камня, сделай сам.

DIY Hardscape Help

Стоимость телефонных звонков:

80,00 $ за получасовую консультацию.

118,00 долларов США за полный час.

.

Эти консультации также можно проводить по электронной почте.

Деньги выплачиваются через PayPal.

[email protected]

Флагшток: что использовать, песок, цемент или гравий?

Патио из каменной плиты Lansdale PA, фундамент, уложенный сухим способом на гравий, с каменной пылью в качестве выравнивающего агента и материала для швов

Итак, приступим непосредственно к делу, какой тип фундамента мы собираемся построить для нашего внутреннего дворика из каменной плиты: песок, цемент или гравий?

Краткий ответ: ну это как.Отборы карьеров обычно лучше всего проводить под каменными плитами. Просеивания также являются одним из лучших вариантов между камнями. Однако есть и другие варианты, которые можно использовать для достижения различных эстетических эффектов. Сначала мы обратимся к структурному вопросу «что использовать под плиткой».

Цемент — в какой-то момент он (вероятно) треснет. Может прослужить довольно долго, но когда он все-таки выйдет из строя, потребуется гораздо больше работы по его ремонту, чем по ремонту работ из сухой плиты.

Песок — люди выкопают его и разнесут повсюду … также песок может смыть, что приведет к оседанию камней.

Гравий — здесь действительно нет проблем, просто используйте правильный тип гравия. Еще лучше использовать дорожный гравий для фундамента, а затем использовать каменную пыль , , также известную как карьерная пыль, или карьерная пыль, в качестве финального выравнивающего агента.

Надеюсь, вам понравятся мои бесплатные статьи в жанре хардскейп «сделай сам».

Если вам нужна личная помощь, мы можем организовать консультацию по телефону.

Hardcaping DIY help

Ремонт внутреннего дворика из каменной плиты в Гилбертсвилле, штат Пенсильвания,

Хорошо, тогда давайте более конкретно.

Почему гравий — лучший выбор для основания вашего патио из каменной плиты?

Цемент (вероятно) потрескается. Цемент особо высокого качества. Особенно в таком климате с зимой, как у нас в Пенсильвании. Худший способ сделать это — положить плиту на слой гравия, а затем зацементировать стыки между камнями.Ужасная идея. Основание из гравия гибкое и будет немного двигаться во время замораживания-оттаивания. Что ж, если база была сделана плохо, движение могло быть более чем незначительным, но предположим, что база была сделана хорошо. Гравийное основание определенно немного сдвинется — глядя на любой из моих патио, вы никогда этого не узнаете, но движение действительно происходит. Цемент жесткий — если положить жесткий верх на гибкое основание, неизбежны системные трещины.

Раствор на цементной основе является прекрасным материалом для заполнения швов, если каменная плита лежит на бетонном фундаменте.Но зачем вам вообще нужен бетонный фундамент? Сам бетон со временем потрескается. В северном климате он, вероятно, расколется в течение десяти лет, и шансы, что он расколется в течение следующих трех лет, также довольно высоки. Воздействие производства бетона на окружающую среду — тоже немаловажная проблема. В любом случае, я лично предпочитаю работу с сухим камнем. Гармоничнее, теплее, просто лучше. Ощущение, которое вы получаете от хорошо сделанного патио, выложенного сухой плиткой, по моему скромному мнению, лучше, чем патио из каменной плиты, залитое цементом.

Внутренний дворик, выложенный плиткой из цемента, конечно, может хорошо выглядеть и прослужить долго. Я построил много таких, которые выглядят великолепно, — тоже много лет спустя. Но если между стыками цемент, то лучше бетонный фундамент. Я серьезно.

каменная пыль — ответ…

Песок … ну, если вы используете действительно тяжелый песок, может сойти с рук. Однако большая часть песка, выставленного на продажу, слишком хороша. Конечно, вы можете использовать песчаный песок для плиток под плиткой.Раньше, когда я укладывал патио из кирпича, я попеременно использовал песчаный или карьерный грунт, и это было нормально. Их дворики по-прежнему выглядят хорошо. Однако это патио из кирпича, где пространство между плитками составляет около четверти дюйма в ширину. Проблема с песком в том, что он смывается водой, уносится ветром и уносится муравьями. Это , почему каменная пыль AKA отсеивает AKA разложившийся гранит гораздо лучше работает для под плитками, чем песок.

Узнайте, как использовать каменную пыль в качестве выравнивающего средства. : процесс описан ЗДЕСЬ.

Не так хорошо, как мои патио из каменной плиты! Проблема с использованием ровного песка под плиткой заключается в следующем: кирпичи имеют одинаковую толщину. Таким образом, не составит большого труда просто довести гравийный фундамент до идеального, а затем засыпать один дюйм песка, чтобы на него опирались кирпичи. Однако для плиты толщина будет слишком сильно варьироваться — вам может понадобиться полдюйма песка для одного камня и 2 дюйма для другого.Если вы используете песок, такое изменение толщины вызовет проблемы. Отсев — это почти то же самое, что модифицированный гравий — они действительно являются одним из двух ингредиентов модифицированного гравия … они достаточно тяжелые, чтобы использовать 2 дюйма на одном камне и полдюйма на другом — через десять лет дорога, этот дворик по-прежнему будет выглядеть резким.

ГОРЯЧИЙ СОВЕТ! Если вы строите собственное каменное патио, лучшее устройство для экономии труда, которое вы можете купить, — это грабо.Это вакуумная присоска, которая позволяет поднимать плиту прямо над землей, при этом нужно приподнимать ее. Купить Grabo можно здесь.

патио из каменных плит, установленных в песке, уязвимы для муравьев и вымываются

Иногда я видел, как муравьи испортили внутренний дворик из брусчатки. Но на террасах из плитняка, установленных в песке, муравьи всегда нападают. Я полагаю, это связано с тем, что швы неизбежно становятся шире из-за плит и / или из-за того, что плиты различаются по толщине, что означает, что в некоторых местах получается более глубокий песок.Какова бы ни была точная причина, я могу сказать вам, что все патио из каменной плиты, которые я видел, установленные в песке, в конечном итоге взбесились муравьями.

Еще одна причина использования просеиваний состоит в том, что отсеивания также являются отличным заполнителем швов.

Вы не хотите использовать песок, даже мелкий песок между стыками плит, потому что он может смыть — если, конечно, ваши плиты не слишком плотные. Что касается плитняка, вырезанного по образцу, да, возможно, вам удастся использовать песок в качестве заполнителя швов.Просто убедитесь, что основа — это обычный песок, а не мелкий. Однако вам нужно будет использовать мелкий песок для швов из-за того, насколько они плотные. Опять же, муравьи любят мелкий песок — но в этом приложении камни с узорной огранкой, крошечные стыки — мелкий песок не будет концом света — если, конечно, основание будет. Это для плитных плит с узором или любого другого камня, где стыки очень плотные. В этих случаях вы можете избежать неприятностей с песком, если будете следовать рекомендациям, которые я установил ранее в этом абзаце.Для плиток неправильной формы или любых плит с швом шириной более четверти дюйма вам действительно следует избегать песка и вместо этого использовать каменную пыль.

Можете ли вы установить плиты на родной земле?

Ваша собственная родная почва — Это было бы здорово, если бы ваши родные недра на 20-40% состоят из глины, а остальное в основном из песка и гравия. И его не беспокоили десять лет. Тогда у вас уже будет хорошая прочная основа 🙂 Вы, безусловно, можете взять глину из недр, выяснить, сколько песка и гравия в ней уже содержится, а затем подсчитать, сколько гравия нужно добавить, а затем принести немного гравия из другого места рядом.

Здесь я говорю об использовании местных материалов, чтобы попытаться имитировать эксплуатационные характеристики дорожного основания и / или создать гравийно-гравийную смесь грунтов, хорошо дренируемую, уплотняемую и стабильную. Для меня этот вид работы все еще находится в стадии исследований и разработок. Подробнее об этом по мере продвижения исследования. Достаточно сказать, что да, можно сделать, , но это немного сложно и выходит за рамки данной статьи.

Хорошо, давайте возьмем гравий для фундамента и отсеиваем каменную пыль AKA в качестве выравнивающего агента.

Вернемся к отсеиванию — когда вы используете просеивку и для выравнивателя, и для заполнения стыков между плитами, вы создаете хорошая сцена.Если возникнут какие-либо незначительные проблемы с экранами под камнем, это не должно иметь большого значения, потому что заполнитель стыка осядет и заполнит пустоту под плиткой. Имея просмотры вверху и внизу, это просто хорошо работает.

Вы можете рассчитывать завершить отсев один раз в течение первого года — небольшая часть осядет или смоется. Нет проблем, просто добавь новый материал, и все будет хорошо. После этого, в будущие годы, с тобой все будет в порядке. Моя лучшая рекомендация — клиенты нанимают меня, может быть, на пару часов обслуживания раз в год — это ни в коем случае не обязательно, но я люблю, чтобы моя работа сияла.

И это так. Узнайте, что мои прошлые клиенты говорят о моей работе.

Одна вещь, которую я не затронул в этой статье, — это полимерный песок. Я предлагаю вам обратиться к другому посту в блоге с практическими рекомендациями, если вам интересно, что такое полиэфирный песок. Если вы многоопытный , то есть.

Я не знаю, что вы делаете с оставшейся плиткой, но вот что я делаю со своим:

Каменные шары и садовые скульптуры, созданные Девином Девайном.

Я должен, возможно, также добавить, что при использовании вышеупомянутой системы у меня ни разу ни разу в не вышло из строя единственное патио из каменной плиты. Хорошо, может быть, один камень с небольшим оседанием — можно исправить за несколько минут (и редко, очень редко, что когда-либо случается), но никогда не возникает никаких серьезных проблем. Немного занимаюсь этим тоже (с 1997 года). На моем самом большом патио из каменной плиты я обычно рекомендую проводить 3 часа обслуживания, каждые несколько лет или около того. Это сохранит патио в оптимальной форме.Я разборчива и хочу, чтобы мои работы всегда выглядели безупречно. Часто я возвращаюсь в дом клиента спустя годы и годы, и он по-прежнему будет в идеальной форме. Без какого-либо обслуживания! Обычно в течение 5 или 10 лет патио требует внимания.

Инструменты, необходимые для строительства каменного дворика на гравийной основе:

• grabo, новый горячий вакуумный подъемник, который немного упрощает подъем каменных плит. Мой обзор можно найти ЗДЕСЬ.
• ручной трамбовщик (возможно, вы также захотите арендовать пластинчатый уплотнитель, в зависимости от размера вашего проекта.
• Молоток глухого типа. Много типов на выбор…. В последнее время я в основном использую свой молоток из сыромятной кожи, но современный стиль с резиновым наконечником .deadblow тоже есть в моем ведре для инструментов, и я буду использовать то, что ближе под рукой.
• Молоток кирпичный, для резки плитняка. Вот как я использую свой.
• Угловая шлифовальная машина 4,5 ″ с алмазным диском. держите его под рукой, если вы не сможете порезы, которые молоток сделает не удачно или на которые у него уйдет слишком много времени.
• наколенники (важно) маска от пыли (без шуток) защита ушей (что?)
• 4 ‘уровень (у каменных парней обычно есть дорогой деревянный уровень, но вы можете использовать алюминиевый уровень, какой используют плотники, если вы’ ‘ При строительстве только одного патио)
Квадратный шпатель
• для сглаживания каменной пыли и выравнивания плит.
• грабли, лопаты, тачка, ведра 5 галлонов и метла.

Другие статьи, которые помогут вам построить свой внутренний дворик из камня:

Ищете консультацию специалиста по камню? Телефонные консультации уже доступны!

Если у вас все еще есть вопросы и вам нужна помощь, ничего страшного, потому что теперь я предлагаю консультационных услуг. Более короткие вопросы и комментарии приветствуются в разделе комментариев ниже.

И если мой совет окажется для вас полезным, вы можете поблагодарить его, поделившись некоторыми из моих работ по сухому камню в любых социальных сетях, которыми вы пользуетесь.

Спасибо

Развитие железной дороги Sandflea и Redbud Garden

Я поднял основание на 6 дюймов над уровнем земли для первой секции. Это немного приподнимет всю железную дорогу над уровнем земли. просмотр. Первая секция находилась в самой низкой точке двора.я начал с прямым участком, чтобы мне было легче начать.

Я сформировал первую заливку по 2 на 4 с каждой стороны. Дорожное полотно было выполнено 5,5 дюйма. ширина, соответствующая ширине некоторого обрезного пиломатериала размером 1 на 6. я использовал предварительно смешанный бетон в мешках по 60 фунтов.

Я снял покрытие медной проволоки №12 и согните один конец в круг. Эти были вставлены в мокрый бетон, чтобы служить связующими звеньями.

Я удалил формы примерно через 6 часов и слегка шероховатую поверхность, чтобы это больше похоже на почву, если обнажить.Я намерен покрыть это гравий.

Изогнутые секции были залиты с использованием алюминиевого кровельного перекрытия шириной 12 дюймов для формы. Сначала я плотно соединил 7-8 футов рельсов, используя кирпичи. для поддержки высоты. Доски или планка были размещены рядом с этим. отслеживать. Многие колья были вбиты в землю снаружи формы, чтобы удерживать это примерно на месте при заливке бетона. Между каждая секция базы. Это было удалено после установки бетона, оставив пространство между секциями для расширения бетона.

Для большинства разделов было необходимо замесить бетон очень сухим. Это делает смешивание более напряженным, но это было необходимо, потому что многие секции требовали сорт, и очень влажный бетон не будет удерживать уклон при укладке на место (мокрый бетон будет искать ровную поверхность, такую ​​как вода). Я использовал уровень с деревом подъемник на одном конце, чтобы приблизиться к уровню.

Я поместил четыре 1-дюймовые трубы из ПВХ под основание на нескольких точки для электрических линий, водопроводов, дренажа и других неизвестных коммунальные услуги.Этот диаметр трубы достаточно велик, чтобы поместиться в ПВХ толщиной в дюйм. трубу, если необходимо.

В нескольких местах я оставил щели в бетонном основании. Эти щели предназначены для оврагов или проезжих частей, идущих под колеей. Мосты будут построены, чтобы перекрыть промежутки.

Часть путевой базы будет эстакадой. Однако эстакады построить нельзя. до тех пор, пока засыпанная грязь не будет на месте и не будет определена топография. Чтобы продолжить строительство основания, я покрыл эти участки досками.На фото слева показано крупный план конструкции пролета на кривой, а на фото ниже показан длинный изогнутый пролет, идущий к мосту. Трасса была привязана к доски с винтами 1 1/4 дюйма. Он возведен на бетонных блоках с фанерой. и / или прокладки из пенополистирола для достижения желаемой высоты. Это позволяет мне продолжить строить путевую базу, пока цепь не будет завершена.

Теперь рельсы полностью готовы (29 августа 2004 г.). Две фотографии ниже показать план с высоты птичьего полета и с земли.После заливки грязь внесен и установлен общий рельеф, доска / бетонный блок Основание заменят эстакадой. Обратите внимание на трехуровневый кроссовер на слева от второй фотографии ниже.

Наполнитель водяной рубашки HardBlok — Увеличивает мощность для двигателей с высокими рабочими характеристиками.

В разрезе 454 куб. дюйм. Chevy, просверленный крупногабаритный 0,125 дюйма показывает наполнитель водяной рубашки HARD BLOK и стенки цилиндров в идеальном состоянии после четырех лет побед в дрэг-рейсингах.

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ВОДНОЙ КУРТКИ HARD BLOK специально составной продукт на основе цемента с улучшенными, частицы железа различного размера в оптимальном соотношении для обеспечения максимальной прочности, гашения вибрации и отвод тепла, необходимый в гонке с высокими характеристиками двигатели. Его коэффициент теплового расширения идентичен к чугунным блокам цилиндров. Товар был протестирован и доказал свою эффективность в алюминиевых блоках.

• Остается стабильным при всех рабочих температурах.Не размягчается при воздействии высоких температур и не разрушается под водой.
• Заполняет самые маленькие места в водяной рубашке. Не сжимается и не отрывается от стенок цилиндра. Не расширяется.
• Продлевает срок службы стенок цилиндра, предотвращая образование трещин и вызывая износ стенок. вернее. Хонингование сводится к минимуму при восстановлении.
• Доказанное в гонках преимущество, используемое победителями во всех видах гонок с 1986 года.
• Неопасно и не вызывает коррозии.Не содержит токсичных материалов. Однажды жесткий, его нельзя удалить из блока.

ПРИМЕЧАНИЯ: Отливки блоков неточные. Одна сторона может отличаться от другой. Разница между блоками может быть значительной. H&H не несет ответственности за такие отклонения. Один блок TALL FILL заполнит большинство больших блоков до нижней части соединения водяного насоса. В некоторых высоких блоках настила уровень заполнения может быть на дюйм или около того ниже. Этого уровня достаточно для придания жесткости стенкам цилиндра.

Закажите установку TALL FILL для блоков 350 кубических дюймов и более.Закажите SHORT FILL Unit для кольцевых направляющих и уличных штанг. Подробные инструкции и наклейки на случай непредвиденных обстоятельств поставляются с каждым блоком. Чтобы избежать ограничений потока охлаждающей жидкости, перед заполнением проверьте требования к потоку и структуру вашего конкретного блока. HARD BLOK становится стойким и не удаляется после затвердевания. H&H Specialties, Inc. не несет ответственности за любые проблемы, связанные с блокировкой потока охлаждающей жидкости или перегревом, вызванные установкой заправки водяной рубашки.

ГАРАНТИЯ: Никакая гарантия не заявлена ​​и не подразумевается из-за экстремальных условий эксплуатации гоночных двигателей и неспособности производителя контролировать установку.Производитель не несет ответственности за проблемы с охлаждением, которые могут возникнуть в результате заполнения водяных рубашек. Пользователь несет ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению. Все риски и ответственность, связанные с использованием продукта, принимает на себя пользователь.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ДАННЫЕ:

• Легко смешивается и разливается. Двойная предварительно отмеренная упаковка удобна для типичных установок V-8. Подробные инструкции включены.
• Достаточно рабочего времени для заливки и установки упорных пластин.
• Во время настройки не нагревается, вызывая искажение.
• Быстрое увеличение силы. Можно отточить и собрать через 24 часа после завершения.
• Не сжимается, не расширяется.
• Оптимальное соотношение градуированного железа по прочности, гашению вибрации и тепловому расширению.
• Устойчив под водой. Не разрушается.
• Неопасно.
• Испытано на гусеницах с 1984 года и безупречно.

• Упаковка требует, чтобы пользователь угадал необходимое количество.
• Правильное соотношение воды и порошка в смеси не указано. Приводит к неправильному смешиванию.
• Быстросхватывающиеся материалы не позволяют вовремя правильно заполнить и установить упорные пластины.
  
• Быстросхватывающиеся цементы и эпоксидные смолы могут выделять сильное тепло, которое деформирует тонкие или неподдерживаемые секции двигателя.
• Некоторые слишком медленно набирают силу для быстрой сборки. Некоторым требуется 28 дней!
• Некоторые из них дают усадку при смешивании достаточно влажным, чтобы разливаться в блоки.Некоторые расширяются на 0,3% и деформируют стены и критические секции двигателя.
• Без содержания железа. Добавление «заводского железа» может фактически ослабить смесь из-за плохой проклейки и примесей.
• Материалы на основе гипса разрушаются под водой. Возможное повреждение водяного насоса.
• Отвердитель эпоксидной смолы обычно агрессивен и опасен.
• Ни у кого нет записи HARDBLOK!

Как отремонтировать бетонные деформационные швы

Отремонтировать бетонные деформационные швы заблаговременно, чтобы сэкономить время и деньги

Благодаря неудачной установке (не одной из наших бригад) мы имели удовольствие восстановить бетонные деформационные швы в местной церкви.Если вы не знаете, как отремонтировать компенсационные швы в бетоне, или ищете более простой способ сделать это, вы обратились по адресу. Мы покажем вам, что пошло не так при этой установке, и дадим несколько советов по ее устранению, прежде чем она станет действительно дорогостоящим исправлением.

Почему вы должны ремонтировать бетонные деформационные швы, пока это не стало слишком поздно

В нашем проекте первоначальный установщик использовал комбинацию стержня из пенопласта и бетонного заполнителя для деформационных швов, который был слишком жестким для данного применения.Поскольку склеивать только две стороны, а не нижнюю часть, подрядчику заплатили за субподрядные работы, оставившие некрасивые трещины в заполнителе менее чем через год после того, как здание осело.

Если не пройти цикл ремонта, края в конечном итоге начнут обнажаться. Это привело бы к медленной эрозии сторон компенсатора. Поскольку этот эффект «Гранд-Каньона» со временем разрушает стороны, он в конечном итоге достигает точки, когда ремонт становится непомерно дорогим.

В маленькой церкви эрозия очень медленная.Но на складе, в магазине или в других местах с интенсивным движением оборудование давит по бокам и углам намного быстрее. Мы слышали истории о ежегодных расходах на техническое обслуживание вилочного погрузчика в размере 1 миллиона долларов исключительно из-за сильных ударов в результате постоянного наезда на поврежденные компенсаторы.

Вы можете выполнить стандартный ремонт компенсационного шва примерно до 1 дюйма или около того. Как только вы выйдете за рамки этого, процесс станет гораздо более болезненным для вашего кошелька. Вам нужно начать с вырезания зазора шириной около 4 дюймов, восстановить бетонный слой и вырезать новый компенсатор.Такой ремонт компенсатора обходится почти в 20 долларов за погонный фут.

Надеюсь, ваше предприятие еще не достигло этого уровня.

Жесткое восстановление бетонных деформационных швов

Один из распространенных способов ремонта бетонных деформационных швов требует использования некоторых основных инструментов и большого количества времени.

1. Используйте скребок, например, 5-в-1, чтобы соскоблить старый бетонный заполнитель компенсатора.
2. Вакуумировать компенсационные швы в бетоне.
3. Используйте пистолет для герметика с выбранной шпатлевкой и повторно заполните швы.
4. Поскребите боковые стороны и верх стыков, чтобы поверхность оставалась чистой.

Даже на небольшой площади это занимает много времени, и большую часть времени вы стоите на коленях.

Легкое восстановление бетонных деформационных швов

Шаг 1: распиловка и очистка швов

Чтобы удалить старую бетонную заполнитель деформационных швов, мы начали с US Saws Dust Buggy Mark III. Эта пила использует алмазный диск диаметром 8 дюймов, который режет на глубину до 2 дюймов. Нам нужно было спилить только 1 дюйм, и используемое лезвие шириной 1/4 дюйма могло очистить стык за один проход.

Имея на руках данные Objective Data, пила является совместимым с OSHA решением, которое не требует воды и работает от стандартной розетки на 120 В и 20 А. Вам нужно 25 кубических футов в минуту на каждый 1 дюйм диаметра лезвия, поэтому вам понадобится пылесос мощностью не менее 200 кубических футов в минуту. Мы использовали модель пил США с расходом 220 кубических футов в минуту, оставив наши поверхности настолько чистыми, насколько вы можете надеяться.

Он не только быстрый (вы можете покрыть до 10 000 погонных футов за 8-часовую смену), он также разработан, чтобы вы могли работать стоя и с гораздо большей точностью, чем другие варианты.

По сравнению с ручным соскабливанием или ручным электроинструментом, он невероятно быстрый, чистый и более легкий для спины.

Этап 2. Очистка суставов пылесосом

На этом этапе нет никаких изменений. Просто проведите пылесосом по стыкам, чтобы собрать более тяжелые частицы, которые он пропустил во время пиления.

Шаг 3: Бетонный заполнитель для компенсационных швов

Выбор правильной бетонной заполнителя для компенсационных швов является ключом к достижению наилучших результатов. В то время как в нашей церкви нет такого движения, как на складе, мы выбрали Metzger McGuire Spal-Pro RS 88 — двухкомпонентную полимочевину промышленного уровня.Он отлично подходит для сред с температурой от 32 ° F до 120 ° F.

Этот бетонный заполнитель для деформационных швов достаточно тонкий, чтобы проникнуть в трещины в результате осадки здания, но затвердевает достаточно быстро, чтобы закончить за 10-15 минут. Вы можете сочетать или контрастировать с полом в широком диапазоне цветов.

Перед смешиванием приклеиваем малярный скотч с обеих сторон стыков.

Мы обратились к специалисту по полимерному насосу US Saws, чтобы нанести наполнитель. Это дает возможность одному человеку правильно перемешать и нанести наполнитель.Как и в случае с Dust Buggy, вы можете не ползать по полу, а не стоять на коленях. Легко наносится и быстро заполняет швы.

Мы использовали двухпроходную систему для нанесения нашего Spal-Pro RS 88. Первая позволяет заполнителю бетонного деформационного шва оседать в шве и заполнять любые трещины под ним. Второй проход заполняет шов и немного переполняет его лентой, защищающей пол. Даже с двумя проходами пару точек нужно было немного больше, чтобы устранить низкие точки.

Шаг 4: Завершение ремонта бетонного деформационного шва

На последнем этапе мы использовали самодельный скребок. Оно намеренно длинное и тяжелое, чтобы мы могли получить некоторую массу позади него из положения стоя. Чтобы завершить процесс, просто возьмите скребок и прорежьте ленту. Он срезает верхнюю часть заполнителя бетонного компенсатора заподлицо с верхом пола и одновременно удаляет вашу ленту.

Для нашего Spal-Pro RS 88 мы дали ему 15 минут на настройку, прежде чем приступить к его очистке.Проверьте документацию на наполнитель, чтобы узнать, сколько времени вам следует подождать.

По завершении процесса соскабливания следуйте рекомендациям производителя по лечению, прежде чем снова разрешить трафик.

Перечень оборудования

Комплексное руководство по закупкам строительной продукции | Устойчивое управление материальными потоками

EPA определило следующие строительные продукты в рамках программы комплексных руководящих принципов закупок (CPG) для содействия использованию материалов, извлеченных из твердых бытовых отходов (ТБО).Рекомендации по использованию вторичного содержимого для каждого элемента приведены ниже.

На этой странице:

---

Строительная изоляция

Изоляция из восстановленных материалов доступна для теплоизоляционных применений. Продукт доступен в нескольких формах, включая рулоны, насыпную пену и пену для распыления. Изоляция также может включать ряд рекуперированных материалов, таких как стекло, шлак, бумажное волокно и пластмассы. Один производитель измельчает бывшие в употреблении стеклянные бутылки в качестве заменителя песка, используемого в стекловолокне.Другие используют шлак для минеральной ваты или старую газету для изоляции из целлюлозы.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для приобретения теплоизоляции зданий, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для теплоизоляции здания ¹

Товар	Материал	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Минеральная вата	Шлак	–	75
Стекловолокно	Стеклянный бойник	–	20-25
Целлюлозный наполнитель и спрей	Постпотребительская бумага	75	75
Перлитовая композитная плита	Постпотребительская бумага	23	23

Продукт	Дополнительный продукт	Материал	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Жесткая пена для пластика, Полиизоцианурат / полиуретан	Жесткая пена	Пластмассы	–	9
	Пена на месте	Пластмассы	–	5
	Армированный стекловолокном	Пластик / Стекло	–	6
	Фенольная жесткая пена	Пластмассы	–	5
Пластик, нетканый батон	–	Восстановленные и / или бывшие в употреблении пластмассы	–	100

¹ Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов основаны только на весе (а не на объеме) материалов в изоляционном сердечнике.

Технические характеристики

В 1993 году Американское общество испытаний и материалов (ASTM) выпустило стандарт на состав стеклобоя, используемого при производстве стекловолоконной изоляции, D 5359 «Стеклянный стеклобой, извлеченный из отходов для использования при производстве стекловолокна». Exit EPA рекомендует закупающим агентствам ссылаться на эту спецификацию в приглашениях на участие в торгах и запросах предложений.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA в области строительных изоляционных материалов, пожалуйста, см. Технический справочный документ для RMAN I.

Начало страницы

---

Ковер (полиэстер)

Ковер из переработанного полиэстера, одобренный Агентством по охране окружающей среды для умеренного износа. Ковровое покрытие из переработанного полиэстера производится из бутылок из-под газированной воды, регенерированной из ПЭТ.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья при покупке ковровых покрытий, как показано в таблице ниже.

Уровни содержания рекуперированных материалов для ковров, рекомендованные Агентством по охране окружающей среды ¹

Товар	Материал	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Полиэфирное волокно для ковровых покрытий	ПЭТ	25-100	25-100

¹ EPA рекомендует, чтобы на основе уровней содержания рекуперированных материалов, указанных в таблице выше, закупочные агентства установили минимальные стандарты содержания для использования при покупке полиэфирных ковров для умеренно износостойких покрытий.Эта рекомендация не относится к ковровому покрытию из полиэстера для использования в сильно изнашиваемых или сильно изнашиваемых областях.

Технические характеристики

Закупочные агентства должны также обращаться к рекомендациям GSA по минимальной плотности, а именно:

• Конструкции нарезных свай: 5000 унций / ярд ³ минимальная плотность
• Петлевые свайные конструкции: 4500 унций / ярд ³ минимальная плотность

Хотя существует множество спецификаций ковров, производители ковров не используют какие-либо универсальные стандарты.Технические характеристики различаются и определяются в зависимости от конкретных факторов установки. Спецификации обычно определяются проектировщиком проекта, архитектором, генеральным подрядчиком и / или менеджером объекта. Некоторые закупочные агентства, такие как Департамент армии и Департамент жилищного строительства и городского развития, разработали свои собственные спецификации для конечного использования ковровых покрытий. Эти спецификации должны быть легко доступны должностным лицам, занимающимся закупками в этих агентствах.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA в области ковровых покрытий (полиэфирных) см. Технический справочный документ для RMAN I.

Начало страницы

---

Подушка ковровая

Ковровая подушка, также известная как ковровое покрытие, представляет собой подкладку, размещаемую под ковром. Подушка для ковра улучшает изоляционные свойства ковра, снижает воздействие пешеходов или вмятин на мебели, повышает комфорт и продлевает внешний вид. Он доступен в различных вариантах толщины, чаще всего-и ½ дюйма, и используется как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Ковровые подушки из связанного уретана, джута, синтетического волокна и резины могут быть изготовлены из восстановленных материалов.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для покупки ковровой подушки, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для ковровой подушки ¹

Товар	Материал	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Связанный полиуретан	Старая ковровая подушка	15-50	15-50
Джут	Мешковина	40	40
Синтетические волокна	Лом для производства ковров	–	100
Резина	Шина резиновая	60-90	60-90

¹ Рекомендации EPA не препятствуют закупочной организации покупать ковровые подушки другого типа.Они просто требуют, чтобы закупочные агентства при покупке подушек для ковровых покрытий из связанного полиуретана, джута, синтетического волокна или каучука покупали эти изделия, изготовленные из рекуперированных материалов, если они соответствуют применимым спецификациям и эксплуатационным требованиям. Обратитесь к Разделу C-4 в RMAN I. Рекомендации EPA по покупке полиэфирного ковра, содержащего восстановленные материалы.

Технические характеристики

EPA не осведомлено о спецификациях ковровых подушек, уникальных для ковровых подушек, содержащих восстановленные материалы.Поэтому EPA рекомендует закупающим агентствам использовать все соответствующие стандарты, установленные Выходом Института ковров и ковров и Выходом Совета по ковровым подушкам при покупке подушек из полиуретана, джута, синтетического волокна или каучука для ковровых покрытий, содержащих восстановленные материалы.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA по латексной краске с рекуперированным содержанием см. Технический справочный документ для RMAN III.

Начало страницы

---

Цемент и бетон

Угольная зола, измельченный гранулированный доменный шлак (GGBF), ценосферы и пары кремнезема являются регенерированными материалами, которые легко доступны в некоторых областях для использования в качестве ингредиентов в цементе или бетоне.Летучая зола угля является побочным продуктом сжигания угля на электростанциях. Шлак — это побочный продукт доменных печей. Шлак измельчается до гранул мельче, чем портландцемент, и может использоваться в качестве ингредиента в бетоне. Ценосферы — это небольшие, инертные, легкие, полые стеклянные сферы, которые являются компонентом летучей золы угля. Их можно добавлять в цемент для получения специального бетона с высокими эксплуатационными характеристиками. Пары кремнезема — это отходы производства легированных металлов. Его также можно добавлять в цемент для получения бетона с высокими эксплуатационными характеристиками.

EPA рекомендует закупающим агентствам подготовить или пересмотреть свои программы закупок цемента и бетона или строительных проектов, включающих цемент и бетон, чтобы разрешить использование угольной летучей золы, измельченного гранулированного доменного шлака (шлак GGBF), ценосфер или микрокремнезема, в зависимости от обстоятельств. . EPA не рекомендует закупающим агентствам отдавать предпочтение одному восстановленному материалу перед другим. Скорее, EPA рекомендует закупающим агентствам рассмотреть возможность использования всех этих рекуперированных материалов и выбрать тот (или их смесь), который соответствует их эксплуатационным требованиям, с учетом доступности и ценовых соображений.EPA также рекомендует, чтобы закупочные агентства специально включали положения во все строительные контракты, разрешающие использование в качестве дополнительных или альтернативных материалов цемента или бетона, которые содержат угольную летучую золу, шлак GGBF, ценосферы или микрокремнезем, где это необходимо.

Из-за различий в цементе, требованиях к прочности, стоимости и методах строительства EPA не рекомендует уровни содержания рекуперированных материалов для цемента или бетона, содержащих угольную летучую золу, шлак GGBF, ценосферы или микрокремнезем.Однако EPA предоставляет следующую информацию о содержании восстановленных материалов.

• Коэффициенты замещения угольной золы-уноса для цемента при производстве смешанного цемента обычно не превышают 20-30 процентов, хотя цементы, смешанные с угольной летучей золой, могут варьироваться от 0-40 процентов угольной летучей золы по весу, согласно ASTM C 595 Выход , для цемента типов ИП и I (ПМ). Пятнадцать процентов — более приемлемая норма, когда летучая зола угля используется в качестве частичной замены цемента в качестве добавки к бетону.
• Согласно ASTM C 595 Exit, шлак GGBF может заменить до 70 процентов портландцемента в некоторых бетонных смесях. Большинство шлакобетонных смесей GGBF содержат от 25 до 50 процентов шлака GGBF по массе. EPA рекомендует, чтобы закупочные агентства ссылались, как минимум, на ASTM C 595 для определения содержания шлака GGBF, подходящего для предполагаемого использования цемента и бетона.
• Согласно отраслевым источникам, цемент и бетон, содержащие ценосферы, обычно содержат минимум 10 процентов ценосфер (по объему).
• Согласно отраслевым источникам, цемент и бетон, содержащие микрокремнезем, обычно содержат микрокремнезем, который составляет 5-10 процентов вяжущего материала в пересчете на сухой вес.

Техническая справочная информация о цементе и бетоне, содержащем угольную золу, была опубликована в Федеральном реестре 28 января 1983 г. (48 FR 4230) и кодифицирована в 40 CFR 247. Это обозначение продукта было одним из пяти, включенных в CPG I / RMAN I. Для получения дополнительной информации о цементе и бетоне, содержащих ценосферы и микрокремнезем, см. Технический справочный документ для RMAN IV.

Начало страницы

---

Консолидированная и переработанная латексная краска для определенных целей

Повторно обработанная краска представляет собой латексную краску, которая была использована после потребления, которая была отсортирована по множеству характеристик, включая тип (т. Переработанная краска доступна в различных цветах и ​​подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Консолидированная краска состоит из бывшей в употреблении латексной краски с аналогичными характеристиками (например,g., тип, цветовая гамма и отделка), который консолидируется в момент сбора. Консолидированная краска обычно используется для наружных работ или в качестве грунтовки.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для покупки повторно обработанной и консолидированной латексной краски для определенных целей, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для переработанных и консолидированных латексных красок ¹

Товар	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Восстановленная латексная краска:
— белый, кремовый, пастельные тона	20	20
— Серый, коричневый, земляные тона и другие темные цвета	50-99	50-99
Консолидированная латексная краска	100	100

¹ Рекомендации EPA не препятствуют агентствам покупать краски, изготовленные из других нелатексных материалов, таких как краски на масляной основе.Он просто рекомендует закупающим агентствам при закупке латексных красок приобретать эти изделия, изготовленные из восстановленных материалов, полученных после потребления, если они соответствуют применимым спецификациям и эксплуатационным требованиям.

Технические характеристики

EPA рекомендует закупающим агентствам обращаться к описанию коммерческой единицы GSA (CID) A-A-3185 при покупке переработанной краски. В настоящее время CID недоступен в электронном виде.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA по латексной краске с рекуперированным содержанием см. Технический справочный документ для RMAN II.

Начало страницы

---

Напольная плитка

Напольная плитка для тяжелых условий эксплуатации или специального коммерческого применения может содержать до 100% резины, используемой после бытового использования. Они изготовлены из использованных шин грузовых автомобилей и авиакомпаний.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для покупки напольной плитки и блоков для террас, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для напольной плитки ¹

Товар	Материал	Постпотребительский контент	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Напольная плитка (для тяжелых условий эксплуатации / коммерческого использования)	Резина	90-100	–
	Пластик	–	90-100

¹ Агентство по охране окружающей среды пояснило в Федеральном реестре (FR) на 62 FR 60995 , 13 ноября 1997 г., что использование напольной плитки с содержанием восстановленных материалов может быть целесообразным только для специальных целей (e .g., приподнятые открытые плитки для дренажа на полу школьной кухни). Такое специальное использование включает ограниченные площади полов, где вероятно присутствие жира, смолы, снега, льда, влаги или подобных веществ или условий. Таким образом, EPA не имеет рекомендаций по уровню содержания рекуперированных материалов для напольной плитки, изготовленной из рекуперированных материалов, для стандартного офисного или более общего назначения.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA в отношении напольной плитки с рекуперированным содержимым см. Технический справочный документ для RMAN I.

Начало страницы

---

Текучий наполнитель

Текучая засыпка обычно используется в качестве экономичной засыпки или засыпки при строительстве дорог. Обычно это смесь угольной золы-уноса, воды, крупного заполнителя (например, песка) и портландцемента. Текучая заливка может заменить бетон, уплотненный грунт или песок, которые обычно используются для заполнения вокруг труб или пустот. Другие области применения включают заполнение опор мостов, фундаментов или заброшенных люков и колодцев. Текучий наполнитель может помочь вернуть значительное количество угольной летучей золы и отработанного формовочного песка, двух типов регенерированных материалов.

EPA рекомендует закупающим агентствам использовать текучую засыпку, содержащую летучую золу угля и / или железосодержащие формовочные пески, для засыпки и других видов засыпки. Конкретные уровни содержания будут зависеть от специфики работы, включая тип используемой летучей золы угля (класс C или класс F) или формовочного песка, прочность, время схватывания, необходимую текучесть, вытекание и усадку.

Технические характеристики

• EPA рекомендует закупающим агентствам использовать ACI229R-94 и стандарты ASTM при покупке текучей засыпки или при заключении контрактов на строительство, которое включает обратную засыпку или другие виды засыпки.
• Не существует национальных методов испытаний или спецификаций для текучих заполняющих смесей, содержащих формовочный песок. Однако в Огайо есть спецификация, озаглавленная «Текучая засыпка из отработанного литейного песка». Кроме того, в Пенсильвании, Висконсине и Индиане разрабатываются спецификации.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA в области текучих разливочных продуктов см. Технический справочный документ для RMAN I.

Начало страницы

---

Ламинированный картон

Ламинированный картон изготавливается из одного или нескольких слоев крафт-бумаги, склеенных вместе, и используется в декоративных, структурных или изоляционных целях.Примеры включают строительную плиту, изоляционный пенопласт, обшивку, а также акустическую и неакустическую потолочную плитку.

Информационное уведомление о рекуперированных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для покупки ламинированного картона, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для ламинированного картона ¹

Товар	Материал	Постпотребительский контент	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Ламинированный картон	Постпотребительская бумага	100	100

¹ Уровни содержания восстановленных материалов основаны только на массе (а не на объеме) материалов в изоляционном сердечнике.

Технические характеристики

• EPA рекомендует закупающим агентствам использовать стандартную спецификацию ASTM C 208 и спецификацию ANSI / AHA A194.1.
• Кроме того, EPA рекомендует закупающим агентствам пересмотреть свои спецификации для изоляционных материалов и, при необходимости, пересмотреть их, чтобы получить соответствующее значение «R», не препятствуя без надобности покупку продуктов, содержащих регенерированные материалы.

Для получения дополнительной информации об исследованиях продуктов из ламинированного картона, проводимых Агентством по охране окружающей среды, см. Технический справочный документ для RMAN I.

Начало страницы

---

Модульные пороговые рампы

Пандусы для порогов используются для модификации дверных порогов и других небольших подъемов с целью устранения препятствий, которые создают изменения в уровне посадки, особенно в отношении доступа людей с ограниченными возможностями. Модульные пандусы обычно используются для модернизации зданий в соответствии с Законом об архитектурных барьерах (ABA) 1968 года, Законом о реабилитации 1973 года, Едиными федеральными стандартами доступности (UFAS) и Законом об американцах с ограниченными возможностями (ADA) 1990 года.Модульные пандусы для порогов из резины, алюминия и стали могут быть изготовлены из регенерированных материалов.

Информационное уведомление о рекуперированных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни вторичного содержания для приобретения модульных пандусов, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для модульных пороговых рамп

Товар	Материал	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Модульные пороговые рампы	Сталь 1	16-67	25-100
	Алюминий	–	10
	Резина	100	100

¹ Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для стали в этой таблице отражают тот факт, что обозначенный элемент может содержать сталь, произведенную либо в кислородной печи (BOF), либо в электродуговой печи (EAF), либо в комбинации обоих.Сталь, полученная в кислородно-конвертерном процессе, содержит 25-30 процентов восстановленной стали, из которых 16 процентов приходится на долю постпотребителя. Сталь, полученная в процессе ЭДП, содержит 100 процентов восстановленной стали, из которых 67 процентов приходится на долю вторичного потребления. Согласно отраслевым источникам, модульные пороговые аппарели, содержащие комбинацию стали кислородно-конвертерной печи и ЭДП, будут содержать 25-85 процентов рекуперированной стали, из которых 16-67 процентов будут постпотребительскими. Поскольку невозможно узнать, какой тип стали использовался при производстве изделия, диапазоны содержания вторичного материала и общего количества восстановленных материалов в этой таблице охватывают весь диапазон возможностей, т.е.е., использование только стали EAF, только стали BOF или их комбинации. Эти рекомендации относятся к модульным пандусам. EPA понимает, что пандусы также могут быть построены из цемента и бетона. Для этих пандусов закупающие агентства должны следовать инструкциям по закупке цемента и бетона, содержащих восстановленные материалы.

Технические характеристики

• Хотя федеральное правительство не управляется ADA, стандарты ADA Access Board более актуальны, чем UFAS, и поэтому обычно используются федеральными учреждениями.Согласно «Руководящим принципам доступа к зданиям и сооружениям в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями» (28 CFR Part 36), опубликованным в Федеральном реестре 26 июля 1991 г., поверхности земли и пола вдоль доступных маршрутов и в доступных комнатах и ​​пространствах, включая этажи, пешеходные дорожки пандусы, лестницы и пандусы должны быть устойчивыми, прочными и противоскользящими. В рекомендациях не указано, что подразумевается под «устойчивым, прочным и противоскользящим», но Access Board рекомендует значение статического коэффициента трения равное 0.8 для пандусов и 0,6 для доступных маршрутов.
• Хотя федеральное правительство не управляется ADA Министерства юстиции, стандарты ADA Access Board полезны.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA в области модульных пороговых пандусов, пожалуйста, см. Технический справочный документ для RMAN IV.

Начало страницы

---

Труба без давления

Труба без давления используется по всей территории Соединенных Штатов в качестве дренажной трубы и водовода в строительстве, коммуникациях, муниципальном, промышленном, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности.Трубы, работающие без давления, содержащие сталь, пластик или цемент, могут быть изготовлены из восстановленных материалов.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для покупки труб без давления, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемое содержание рекуперированных материалов для трубы без давления

Товар	Материал	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Труба без давления	Сталь 1	16 67	25-30 100
	ПЭНД	100	100
	ПВХ	5-15	25-100
	Цемент	См. Спецификации на цемент и бетон.

¹ Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для стали в этой таблице отражают тот факт, что указанный элемент может быть изготовлен из стали, произведенной в кислородной печи с кислородным наполнением (BOF) или в электродуговой печи (EAF). Сталь, полученная в кислородно-конвертерном процессе, содержит 25-30 процентов восстановленной стали, из которых 16 процентов — это сталь постпотребительского производства. Сталь, полученная в процессе EAF, содержит в общей сложности 100 процентов восстановленной стали, из которых 67 процентов — это сталь постпотребительского производства.

Технические характеристики

Начало страницы

---

Блоки для патио

Блоки для патио, изготовленные на 90–100% из восстановленного пластика и на 90–100% из бытовой резины, используются в садовых дорожках и тропах.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни переработанного содержимого для покупки блоков для террасы, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания восстановленных материалов для блоков патио
Товар	Материал	Постпотребительский контент	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Блоки для патио	Резина или резиновые смеси	90-100	–
	Пластик или смеси пластмасс	–	90-100

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA продуктов для террасных блоков, пожалуйста, см. Технический справочный документ для RMAN I.

Начало страницы

---

Перекрестки железнодорожных путей

Железнодорожные переходы представляют собой материалы для покрытия, которые размещаются между железнодорожными путями, а также между путями и дорогой на автомобильных и уличных железнодорожных переездах для повышения безопасности автомобилей и пешеходов. Железнодорожные переезды изготавливаются из регенерированной резины, бетона, содержащего угольную золу, сталь, дерево или

. Информационное уведомление о рекуперированных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для приобретения поверхностей пересечения железных дорог, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для железнодорожных переездов

Товар	Поверхность Материал	Извлечено Материал	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Железнодорожные переезды	Бетон	Угольная зола-унос 1	–	15-20
	Резина 2	Шина резиновая	–	85-95
	Сталь 3	Сталь	16 67	25-30 100
	Дерево 4	Дерево или древесный композит	90-97	90-97
	Пластик 5	Пластик или композит	85-95	100

¹ Угольная зола может использоваться в качестве ингредиента бетонных плит, тротуаров или заполнителя с контролируемой плотностью, в зависимости от типа установленной системы перехода через бетон.В бетонной смеси можно использовать более высокий процент летучей золы угля; более высокие проценты помогают производить более работоспособный и долговечный продукт, но могут продлить процесс отверждения.
² Рекомендуемое содержание рекуперированных материалов для резиновых поверхностей железнодорожных переходов основано на весе сырья, без учета каких-либо добавок, таких как связующие или адгезивы.
³ Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для стали в этой таблице отражают тот факт, что указанные элементы могут быть изготовлены из стали, произведенной в кислородной печи с кислородным наполнением (BOF) или в электродуговой печи (EAF).Сталь, полученная в кислородно-конвертерном процессе, содержит 25-30 процентов общего количества регенерированных материалов, из которых 16 процентов составляет сталь постпотребительского производства. Сталь, полученная в процессе EAF, содержит в общей сложности 100 процентов восстановленной стали, из которых 67 процентов является вторичной сталью.
⁴ Поверхности железнодорожных переходов, сделанные из восстановленной древесины, могут также содержать другие восстановленные материалы, такие как пластмассы. Процент этих материалов, содержащихся в продукте, также будет учитываться при расчете уровня содержания восстановленных материалов в элементе.
⁵ Поверхности пересечения железных дорог, сделанные из рекуперированного пластика, также могут содержать другие рекуперированные материалы, такие как остатки авто измельчителя, которые содержат смесь материалов. Процент этих материалов, содержащихся в продукте, также будет учитываться при расчете уровня содержания восстановленных материалов в элементе.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA в отношении поверхностей пересечения железнодорожных путей, пожалуйста, см. Технический справочный документ для RMAN I.

Начало страницы

---

Кровельные материалы

Система кровли здания и ее готовые кровельные материалы защищают интерьер сооружения от природных элементов.Кровельные системы обычно делятся на две основные категории: 1) односкатные или «скатные» крыши (жилые) и 2) пологие или плоские крыши (коммерческие). Эти два типа систем обычно строятся по-разному и используют разные материалы, хотя некоторые материалы используются как для жилых, так и для коммерческих систем. Обозначение EPA специально распространяется на кровельные материалы, содержащие сталь, алюминий, волокно, резину, пластмассы или пластмассовые композиты и цемент.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для покупки кровельных материалов, как показано в таблице ниже.

Рекомендации по содержанию рекуперированных материалов для кровельных материалов

Товар	Материал	Постпотребительское содержание (%)	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Кровельные материалы	Сталь 1	16 67	25-30 100
	Алюминий	20-95	20-95
	Волокно (войлок) для композитного волокна	50-100	50-100
	Резина	12-100	100
	Пластик или композит пластик / резина	100	100
	Древесно-пластиковый композит	–	100
	Цемент	См. Спецификации на цемент и бетон

¹ Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для стали в этой таблице отражают тот факт, что указанный элемент может быть изготовлен из стали, произведенной в кислородной печи с кислородным наполнением (BOF) или в электродуговой печи (EAF).Сталь, полученная в кислородно-конвертерном процессе, содержит 25-30 процентов восстановленной стали, из которых 16 процентов — сталь постпотребительского производства. Сталь, полученная в процессе ЭДП, содержит в общей сложности 100 процентов восстановленной стали, из которых 67 процентов — сталь постпотребительского производства.

Технические характеристики

EPA рекомендует закупающим агентствам руководствоваться 186 стандартами кровельных материалов, утвержденными Комитетом ASTM D08 по кровельным, гидроизоляционным и битумным материалам.

Для получения дополнительной информации об исследованиях, проводимых Агентством по охране окружающей среды для кровельных материалов, см. Технический справочный документ для RMAN IV.

Начало страницы

---

Разделители / перегородки для душа и туалета

Перегородки / перегородки для душевых и туалетов изготовлены на 20–100% из восстановленного пластика или стали. Они используются для разделения отдельных душевых, туалетов и писсуаров в коммерческих и институциональных помещениях. Обозначение EPA специально распространяется на перегородки / перегородки для душевых и туалетов, содержащие восстановленный пластик или сталь.

Информационное уведомление о восстановленных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для покупки перегородок / перегородок для душевых и туалетов, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для перегородок / перегородок душевых и туалетов, содержащих регенерированный пластик или сталь

Товар	Материал	Постпотребительский контент	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Разделители / перегородки для душа и туалета	Сталь 1	16 67	25-30 100
	Пластик	20–100	20–100

¹ Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для стали в этой таблице отражают тот факт, что указанные элементы могут быть изготовлены из стали, произведенной в кислородной печи с кислородным наполнением (BOF) или в электродуговой печи (EAF).Сталь, полученная в кислородно-конвертерном процессе, содержит 25-30 процентов общего количества регенерированных материалов, из которых 16 процентов составляет сталь постпотребительского производства. Сталь, полученная в процессе EAF, содержит в общей сложности 100 процентов восстановленной стали, из которых 67 процентов является вторичной сталью.

Технические характеристики

EPA рекомендует закупающим агентствам использовать следующие спецификации при закупке перегородок / перегородок для душевых и туалетов:

• Американский институт архитекторов (AIA) выпустил руководство по определению строительных материалов, включая пластиковые и стальные перегородки / перегородки.Руководство AIA известно в строительной отрасли как «Masterspec» и доступно через Управление общих служб США.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA в области разделителей / перегородок для душевых и туалетов, пожалуйста, см. Технический справочный документ для RMAN II.

Начало страницы

---

Конструкционное волокно

Конструкционный картон — это панель, изготовленная из дерева, тростника или бумажных волокон, сплетенных вместе, которая используется для обшивки, структурных и изоляционных целей.Примеры включают строительную плиту, изоляционный пенопласт, обшивку, а также акустическую и неакустическую потолочную плитку.

Информационное уведомление о рекуперированных материалах (RMAN)

EPA рекомендует уровни содержания вторичного сырья для покупки структурных древесноволокнистых плит, как показано в таблице ниже.

Рекомендуемые уровни содержания рекуперированных материалов для структурных древесноволокнистых плит ¹

Товар	Материал	Постпотребительский контент	Общее содержание извлеченных материалов (%)
Конструктивная древесноволокнистая плита	древесные отходы, жмых (отходы сахарного тростника), негабаритные газеты и журналы, а также гофрированные газеты и офисная бумага для постпотребителей	–	80-100

¹ Уровни содержания восстановленных материалов основаны только на массе (а не на объеме) материалов в изоляционном сердечнике.

Технические характеристики

EPA рекомендует закупающим агентствам использовать стандартную спецификацию ASTM C 208 и спецификацию ANSI / AHA A194.1. EPA также рекомендует, чтобы при закупке изделий из конструкционного ДВП, содержащих рекуперированную бумагу, закупочные агентства выполняли следующие действия:

Кроме того, EPA рекомендует закупающим агентствам пересмотреть свои спецификации для изоляционных материалов и, при необходимости, пересмотреть их, чтобы получить соответствующее «R» -значение, не исключая без надобности покупку продуктов, содержащих восстановленные материалы.

Для получения дополнительной информации об исследованиях EPA в области конструкционных древесноволокнистых плит см. Технический справочный документ для RMAN I.

Начало страницы

.