Как сделать своими руками монолитное перекрытие: чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

чертеж и план заливки плит по пошаговой инструкции. Как залить перекрытие? Выбираем марку бетона

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Содержание

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

  • временных;
  • постоянных.

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

Если расчет выполнить правильно, то можно оценить нагрузочную способность плиты из железобетона с учетом реальных эксплуатационных условий, а значит, и не дать образовываться трещинам.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

  • толщина плиты железобетона;
  • используемая марка бетона;
  • показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
  • габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа.

Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут.

Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

  • Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
  • Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
  • М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
  • М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
  • М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
  • М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

  • установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
  • создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

  • Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
  • Укладываем ригели на стойки.
  • Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
  • Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
  • Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
  • Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Монолитная плита перекрытия — устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:
  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

схема монолитной плиты перекрытиясхема монолитной плиты перекрытия

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:
  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

армирование монолитного перекрытияармирование монолитного перекрытия

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:
  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

монтаж монолитной плиты перекрытиямонтаж монолитной плиты перекрытия

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:
  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:
  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

армирование плит перекрытияармирование плит перекрытия

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

заводская опалубка для заливки плитызаводская опалубка для заливки плиты

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:
  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

опалубка своими руками для плиты перекрытияопалубка своими руками для плиты перекрытия

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:
  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

Важные нюансы армирования:
  • Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
  • Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
  • Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
  • Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

арматура для бетонаарматура для бетона

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:
  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

создание монолитной плиты перекрытиясоздание монолитной плиты перекрытия

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:
  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:
  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Урок 9. Сборно-монолитные перекрытия из газобетона своими руками

На сегодняшний день сборно-монолитное перекрытие из газобетона, которую предлагает компания Марко, является наиболее простым и легким методом снизить себестоимость строительства, уменьшить трудозатраты и ускорить сам процесс возведения зданий.

Суть подобной технологии в создании облегченного перекрытия за счёт того, что бетоном заливается не вся площадь между капитальными стенами, а только поверхность над газобетонными блоками наружных стен там, где создается монолитный железобетонный пояс. Компания Марко, являясь разработчиком технологии сборно-монолитных перекрытий, выпускает балки необходимых размеров, прикладывая к своей продукции техническую документацию с рекомендациями по монтажу. По отзывам строителей, стоимость сборно-монолитного перекрытия по технологии Марко значительно ниже цены межэтажной конструкции,сооружаемой из железобетонных плит заводского изготовления или монолитной плиты, заливаемой своими руками:

Принципиальная схема сборно-монолитной межэтажной конструкции

Современная система сборно-монолитных перекрытий по технологии Марко основывается на использовании профильных металлических балок небольшой ширины, каркас которых изготавливается из напряженной арматуры. Вначале на подготовленную поверхность наружных стен, балки, которые являются одновременно и несъемной опалубкой, укладываются в порядке, и с тем шагом, который указан в проектной документации:

В случае, если необходимо перекрыть дверной, оконный проем, сделать выносную консоль балкона или другие конструктивные элементы здания, балки можно стыковать под прямым углом, руководствуясь при этом проектной документацией.

В боковой стенке металлического профиля при помощи болгарки вырезается прямоугольное отверстие сечением, равным сечению балки.

Для окончательной доработки стыка балок на месте строительства потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • углошлифовальная машинка, именуемая в просторечии болгаркой;
  • отрезные круги для резки металла, толщина которых не превышает 3 мм;
  • ножницы для металла;
  • вязальная проволока;
  • арматура, размер поперечного сечения которой аналогичен диаметру стержней, используемых в каркасе основных балок;
  • рулетка;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • молоток и прочее.

Готовое отверстие обязательно необходимо укрепить, армировать в соответствии с требованиями проектной документации:

Опорная система

Перед тем как начать работы по устройству сборно-монолитного перекрытия по технологии Марко, необходимо соорудить опорную систему, поддерживающую металлические балки в ходе их заливки бетоном. В качестве элементов опорной системы при возведении частного дома могут использоваться металлические или деревянные балки, доски, брус необходимых размеров. Если используется доска, то габариты ее поперечного сечения не должны быть менее 50 х 120 мм, брус берется с размерами поперечного сечения не меньше 100 х 100 мм. Вертикальные опорные элементы устанавливают не дальше чем через полтора метра.

Категорически воспрещается сращивать вертикальные деревянные опоры, использовать брусья, доски или столбы с дефектами древесины. Вертикальные стойки так же можно устанавливать на открытый грунт, в этом случае нужно принять меры, исключающие погружение стоек в грунт. Для этого можно использовать опорные плиты из дерева или бетона. Для большей устойчивости опорной системы вертикальные опоры связывают между собой поперечными брусками:

Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко

Балки для сборно монолитного перекрытия после устройства опорной системы укладываются на подготовленную поверхность несущих стен с шагом, указанным в проекте. Конец каждой балки должен иметь площадь опоры не меньше 12 см. Блоки, которые укладываются между металлическими балками, можно использовать любые, но все же стоит придерживаться того, что указано в проектной документации.

При монтаже блок должен опираться на полочку металлической балки, специально предназначенную для опоры. В случае если требуется доработка блоков, следует придерживаться указаний в проектной документации. Если толщина газобетонных блоков, используемых при устройстве балочного сборно-монолитного перекрытия, меньше 150 мм, передвигаться по ним строго воспрещается, во избежание их обрушения.



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.


В блоках можно прокладывать необходимые коммуникации. То есть на этапе монтажа перекрытия есть возможность проложить, например, электрический кабель для верхнего освещения помещений, или другие необходимые коммуникации, а так же можно уложить тёплый пол.

Опалубка для сборно монолитного перекрытия

Монолитный пояс устраивается по всему периметру возводимого здания. Его функция заключается в равномерном распределении нагрузок, действующих на несущие конструкции здания, препятствуя появлению трещин в стенах и перекрытии.

Перед тем как приступить к заливке монолитного пояса необходимо собрать опалубку. Для этого в качестве несъемной опалубки используются газобетонные блоки, толщина которых варьируется в пределах 100 — 150 мм, а также укладывается утеплитель ЭППС для предотвращения образования мостиков холода.

В качестве опалубки можно использовать и другие материалы – доски, фанеру, металлические листы, плоский шифер и прочее.

Заливка монолитного пояса

Пояс по периметру сборно-монолитного железобетонного перекрытия выполняется в виде замкнутого контура. В случае использования таких стеновых материалов, как керамзито- или пенобетонных блоков, монолитный пояс заливается одновременно с плитой перекрытия. Укладка арматуры производится с нахлестом, величина которого равняется 30 см. В углах стыковки арматурный каркас усиливается с использованием арматурных стержней, которым в зависимости от ширины пояса придается П- или Г образная форма.

После устройства монолитного пояса заливают сборно-монолитную плиту перекрытия. Для этого вначале по всей поверхности будущего перекрытия укладывается сварная арматурная сетка, выполненная из проволоки Вр1 с размером ячеек в пределах 10 × 10 см и диаметром стержней не меньше 4 мм, либо сетка из стеклоплаcтика с аналогичными параметрами. Отдельные фрагменты сеток соединяются между собой с нахлестом в 10 см. Под арматурные сетки подкладываются фиксаторы в виде пластиковых «стульчиков», кусков бетона, кирпича для создания защитного слоя из бетона.

Крепление сетки выполняется с помощью вязальной проволоки к верхней арматуре балок:

После завершения всех этапов заливается бетон.

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

  1. Монолитная плита перекрытия своими руками
  2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
  3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.


Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.


Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

  • в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
  • от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. Дальше будет выполнен пример расчета плиты междуэтажного перекрытия на прогиб.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м). Толщину перекрытия примем 160 мм, при этом рабочая высота сечения перекрытия будет 13 см. Для изготовления плиты будет использоваться бетон класса В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=14.3кг/см2, Eb=3.1*10^5 кг/см2) и стальная арматура А-500С (Rs=4500кг/см2, Ea=2.0*10^6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Сбор нагрузок на перекрытие

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Схема работы перекрытия

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

Расчет максимального момента

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Расчет коэффициента Aо

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Требуемая площадь сечения арматуры

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

Максимальный момент от действия длительной нагрузки

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Максимальный момент от действия кратковременной нагрузки

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Коэффициент

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Кривизна оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

максимальный прогиб в середине пролета Проверка условия подбора арматуры

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Чертеж для изготовления перекрытия

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Узел перекрытия. Чертеж

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Состав сборно-монолитного перекрытия (СМП)

Сборно-монолитные перекрытия включают:

  • балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
  • блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
  • армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

  • Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
  • Отказ от выполнения монолитного пояса.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
  • Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
  • Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

Доставка сборно-монолитного перекрытия

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

Монтаж балок перекрытия Раскладка балок своими руками

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

Укладка многопустотных блоков

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

Укладка армирующей сетки

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

Заливка монолитной бетонной стяжки

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

  1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
  2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
  3. Гидроизоляции из рубероида.
  4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
  5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
  6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.
Устройство пола по сборно-монолитному перекрытию

Паркетный пол

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
  3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

  • Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
  • Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
  • Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

  • Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
  • Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
  • Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
  • Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

  • Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
  • Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
  • Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
  • Заливается бетон.
  • С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Установка опалубки для монолитной плиты

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

Как установить опалубку?
  • Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
  • Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
  • На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
  • Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
  • Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Армирование монолитной плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Армирование плиты сеткой

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Заливка монолитной плиты перекрытия

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

Монолитное перекрытие своими руками: технология и ее особенности

Оглавление:
Монолитное перекрытие своими руками: опалубка
Технология монолитного перекрытия: армирование
Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Монолитное перекрытие имеет массу преимуществ, среди которых главная роль отводится высоким технико-эксплуатационным характеристикам. Надежность и долговечность – это, конечно, хорошо, но кроме них существуют и другие достоинства, о которых многие люди просто забывают. Например, возможность их самостоятельного изготовления, что, несомненно, ведет к снижению бюджета строительства. Именно об этом и пойдет речь в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы изучим вопрос, как сделать монолитное перекрытие своими руками? Мы подробно изучим последовательность выполнения работ и особое внимание уделим тонкостям и нюансам этого процесса.

монолитное перекрытие своими руками фото

Монолитное перекрытие своими руками фото

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

опалубка для монолитного перекрытия фото

Опалубка для монолитного перекрытия фото

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

перекрытие ребристое монолитное фото

Перекрытие ребристое монолитное фото

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Технология монолитного перекрытия: армирование

Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.

  1. Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
  2. Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома. армирование монолитного перекрытия фото

    Армирование монолитного перекрытия фото

А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.

Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка

Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).

заливка монолитного перекрытия фото

Заливка монолитного перекрытия фото

А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

В заключение скажу несколько слов о контроле застывания бетона, без которого монолитное перекрытие своими руками может получиться некачественным. Высыхать бетон должен долго – для этого его искусственно лишают возможности отдавать влагу в атмосферу. Его попросту накрывают тонкой целлофановой пленкой сразу после того, как по нему можно будет передвигаться, не боясь оставить следы. Но перед тем, как укрыть бетон целлофаном, его нужно обильно смочить водой.

Автор статьи Александр Куликов

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Опалубка Армирование Заливка

Стройка Здравствуйте уважаемые самоделкины.

В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Ещё такая плита может стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м2 (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Самодельный подъёмный кран

 

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

 

Плита перекрытия
Плита перекрытия
Плита перекрытия
Плита перекрытия

 

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

 

Плита перекрытия
Плита перекрытия

 

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

 

Плита перекрытия
Плита перекрытия

 

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

 

Плита перекрытия
Плита перекрытия

 

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

 

Плита перекрытия

Плита перекрытия

 

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

 

Плита перекрытия
Плита перекрытия
Плита перекрытия

 

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

 

Вязальная проволока
Вязальная проволока

 

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

 

Вязальная проволока
Арматура

 

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м2.

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Как получить монолитный купол дома

Нажмите здесь, чтобы посмотреть более печатную версию.

До того, как первый лопатой грязи когда-либо повернут

Что нужно для получения дома с монолитным куполом? Хороший вопрос, у которого нет единого стандартного ответа для всех.

Но вот что советуют и рекомендуют профессионалы Института монолитного купола (MDI), примерно в том порядке, в котором каждый из них должен быть завершен. Мы говорим «грубо», потому что понимаем, что иногда вы можете работать одновременно над более чем одним из этих пунктов.Например, вы можете проводить предварительное исследование, искать дом и пересматривать различные планы куполов одновременно. Это нормально, если вы тщательно выполнили каждую задачу.

I. Предварительное исследование

Если вы еще этого не сделали, начните с изучения всего, что вы можете узнать о желаемом продукте: монолитном куполе. Наш сайт www.monolithic.com — лучшее место для начала. Там вы найдете обширную библиотеку иллюстрированных статей, часто задаваемые вопросы (FAQ), обсуждения проблем, каталог архитекторов и строителей, каталог строительной техники и справочные материалы.

Этот справочный материал включает в себя книги, такие как Dome Living: творческое руководство по планированию дома вашей монолитной мечты , купола для завтрашнего дня, тома I и II и Domes and Uses, Vol. II . В него также входят такие помощники, как монолитные купольные изображения, информационный пакет и видео, а также описания учебных семинаров и конференций MDI.

II. Найди Землю

Самый простой способ найти жилье — через агентство недвижимости, брокера, застройщика или кредитное учреждение, действующее в том районе, где вы хотите жить.

И в интернете тоже есть помощь. Национальная ассоциация риэлторов имеет филиал под названием «Институт недвижимости риэлторов» (RLI). На своем веб-сайте RLI перечисляет неразвитую недвижимость и сельскохозяйственные угодья, а также брокеров по участкам в вашем регионе. Farms.com поддерживает ссылку на Землю и Ферму с списками жилой и незастроенной земли, запланированной для продажи или аукциона. Landbook.com также может помочь. Он описывает себя как «Рынок для покупки и продажи сельскохозяйственной, горной, рекреационной и сельской недвижимости.

Но ничто не заменит простую грязную работу. Другими словами, делай свой взгляд и разговаривай. Лучшие предложения обычно находят их предполагаемые владельцы, так что уходите. Спросите всех: вашего парикмахера или парикмахера, официантку, банкира и т. Д. Поезжайте по кругу и найдите тот отвратительный, заброшенный участок, который принадлежит кому-то за городом и который будет рад продать его по хорошей цене. Это весело!

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о выборе сайта для дома купола.

III. Исследуйте Ваше Желаемое Свойство

Брокер, разработчик или тот, кого вы планируете купить, вероятно, предоставит вам некоторую документированную информацию о выбранном вами домашнем сайте, такую ​​как план или карта, опрос и ограничения. Но вы все равно должны сделать свою собственную проверку и двойную проверку. Согласуйте с округом, проверьте с соседями, проверьте с инспекторами здания. Проверьте! Проверьте! Проверьте! Это единственный способ избежать разочарования и катастрофы.

Вопросы и исследования должны включать в себя:

Можно ли построить дом на этом сайте? Пройдет ли участок: перколяционный тест, определяющий дренаж почвы для септической системы; тест устойчивости почвы, чтобы видеть, может ли земля поддержать дом; бурение на воду? Как правило, агент округа, местная компания Ready-Mix или крупный застройщик будут знать характеристики почвы дома, так что может не потребоваться подробное тестирование участка.Но коммерческие здания, особенно крупные, требуют тестирования почвы.

Существуют ли местные ограничения или соглашения, которые могут задержать или помешать вам построить купольный дом на этой собственности? Если они есть и даже если они больше не применяются, удалите их или измените к своему удовлетворению перед покупкой. Это может включать просьбу о переселении и / или получении местными жителями, чтобы одобрить ваш выбор архитектуры.

Как вы получаете недвижимость rezoned? В большинстве областей повторное зонирование осуществляется доской зонирования, которая обычно собирается один раз в месяц и рассматривает ваш запрос после того, как ваша заявка на изменение зонирования публикуется в еженедельной местной газете в течение трех последовательных недель.Это опубликованное приложение предупреждает сообщество, чтобы все заинтересованные стороны имели равные шансы принять участие в обсуждении.

В большинстве случаев хорошей идеей будет рассказать соседям о ваших планах строительства. Большинству людей не нравятся сюрпризы, но они действительно ценят ваши усилия, чтобы встретиться с ними и показать им иллюстрации или рисунки вашего купольного дома. Также помогает литература, доступная через MDI или напечатанная на нашем веб-сайте, которая объясняет конструкцию и преимущества монолитного купола.

Помимо местных ограничений, обременена ли собственность государственными или федеральными ограничениями? Такие обременения могут включать дорожные ограничения, которые могут помешать вам построить подъездную дорогу к вашему сайту. Или же они могут включать ограничения, предназначенные для предотвращения развития таких территорий, как водно-болотные угодья, берега озера или берега реки.

Насколько доступна электроэнергия? Вода? Дороги? Канализационные? Все, что еще не существует и должно быть организовано или установлено, означает добавленную стоимость и время.Чтобы избежать неприятных сюрпризов, тщательно изучите все сборы, затраты, процедуры и правила, регулирующие установку электроэнергии, воды, дорог, канализации, пожарных гидрантов и т. Д. Имейте в виду, что некоторые местные бюрократические органы не будут выдавать разрешение на строительство, если не планируется септический танк, предварительно одобрен Департаментом здравоохранения.

IV. Планируй свой дом

Компания MDI разработала инструменты, которые в настоящее время размещены на нашем веб-сайте и которые упрощают, ускоряют и, что более важно, тщательно проектируют ваш купольный дом:

  • «Каталог домов с монолитным куполом», онлайн-каталог заранее спланированных домов, один из которых может соответствовать вашим потребностям;
  • «Онлайн-оценка», легко заполняемый, автоматический онлайн-оценщик стоимости, который дает вам реалистичное представление о стоимости строительства;
  • «Слово в картинке: как спроектировать свой собственный дом-купол», наводящая на размышления статья с вопросами и комментариями практически обо всем, что вы, возможно, думаете о том, чтобы включить в свой купол.Не забудьте заполнить анкету;
  • «Доступное технико-экономическое обоснование дома» предоставляет вам информацию, необходимую для принятия важных решений, касающихся планирования вашего дома. В то время как онлайн-оценщик не предоставляет подробности проектирования, в ТЭО. Как правило, он включает в себя план этажа с отметками, примечаниями, деталями и приблизительными затратами на строительство

V. Создай свой дом

Варианты доступны. Вы можете выбрать из более чем ста опубликованных планов домов «Монолитный купол», которые имеют размеры от 300 до 5000 квадратных футов, высоту от одного до трех этажей и сложность от одного до нескольких куполов.Вы можете использовать вариацию одного из этих дизайнов. Или, с помощью архитектора или дизайнера, который разбирается в дизайне монолитного купола, вы можете придумать собственный план.

Персонал

Monolithic состоит из профессиональных, опытных дизайнеров домов-куполов. На нашем сайте мы также поддерживаем список других дизайнеров и архитекторов.

Независимо от того, какой вариант вы выберете, ваш полный набор архитектурных планов должен включать в себя чертежи куполообразной (ых) конструкции (ий), а также чертежи для сантехники, электропроводки и внутреннего каркаса.В зависимости от правил, действующих в вашем регионе, от вас может потребоваться печать ваших чертежей инженером, зарегистрированным государством (см. IX).

VI. Получить кредит Предварительно одобрено

Установите бюджет рано. Хорошее место для начала — получить предварительное одобрение от одного или нескольких кредитных учреждений. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Рекомендуется подать заявку как минимум в четыре квалифицированных кредитных учреждения.
  2. Вы можете связаться с кредитором по вашему выбору, чтобы узнать свои квалификационные способности.
  3. В некоторых случаях вы можете получить предварительное одобрение в местном банке. Вооружившись этой информацией, вы сможете лучше планировать, сколько потратить на землю, улучшения и на дом.

VII. Получить финансирование

Получив одобрение кредита, начните поиск лучшей процентной ставки. Вы можете выходить в интернет и искать ипотечные компании или кликнуть на Список кредиторов нашего сайта. Monolithic постоянно исследует сферу кредитования, ища кредиторов, желающих финансировать купольные предприятия.

Примечание. Вам не нужно использовать кредитора, расположенного в штате, в котором вы планируете построить свой купол. Вы можете сделать общенациональный поиск.

Следующий шаг включает заполнение заявки на кредит, предоставленной выбранным вами кредитором. Он попросит документы, подтверждающие вашу занятость, доход и общее финансовое состояние. Эта проверка может занять 30 дней или дольше.

Если вы впервые покупаете жилье, укажите это в своем заявлении. Некоторые кредиторы уделяют новичкам особое внимание.

VIII. Получить разрешение на строительство

«Получение разрешений на строительство», одна из статей нашего сайта, гласит, что в зависимости от области получение разрешения на строительство варьируется от возвышенного до смешного. Другими словами, в некоторых районах это просто и не требует каких-либо или нескольких проверок, в то время как в других регионах практически все, что связано со строительством дома, требует специальной проверки и одобрения. MDI предлагает вам получить список инспекций, которые вам понадобятся, сборы за каждую, время, необходимое для каждой из них, процедуру организации каждой и подтверждающие подписи, необходимые для каждой.

IX. Получите техническое свидетельство

Офис, выдающий разрешение на строительство, должен сообщить вам, нужен ли вам ваш инженерный сертификат. (Смотрите наш список инженеров.)

Во многих юрисдикциях требуется печать инженерной документации. В таких юрисдикциях лицензированный инженер, зарегистрированный в государстве, в котором вы будете строить, должен предоставить и / или проверить техническую документацию и подписать документ, подтверждающий это действие, прежде чем сооружение будет построено.

Стоимость официально подписанной и проштампованной техники должна быть частью вашего строительного бюджета.Такая документация является дополнительным расходом, потому что инженерная фирма, выполняющая подписание и печать, несет юридическую ответственность за стабильность конструкции.

В некоторых юрисдикциях разрешено поставлять оборудование инженерам, для которых не требуется официальная печать инженера. Если это так в вашей купольной локации, Monolithic может предоставить необходимые документы.

X. Получить предложение

Получив архитектурные чертежи, вы готовы получить предложение. Предложения доступны напрямую из Monolithic или путем выбора производителя куполов из нашего списка производителей куполов.

Предложение включает в себя все компоненты, необходимые для завершения вашего купола, и стоимость каждого. Прочитав предложение, согласившись с его суммами и условиями и подписав его, верните его в Monolithic с 25-процентным депозитом. Этот депозит покрывает стоимость вашей Airform, инженерной и стартовой мобилизации.

Как только Monolithic получит ваше Предложение, мы дадим вам две временные оценки: одну для отправки вашего Airform к вашему местоположению и вторую для начала строительства.

XI. Наймите Подрядчика или Строителя

На своем сайте MDI ведет список подрядчиков и строителей. Но MDI настоятельно рекомендует вам исследовать подрядчика или строителя, прежде чем вы в письменной форме соглашаетесь, чтобы он или она выполняли ваши работы.

Несмотря на то, что он включен в наш список производителей куполов, он может быть новым и не иметь репутации. Но новым строителям куполов легко найти обычных строителей, с которыми они могут работать. В этих случаях хорошей идеей будет позволить генеральному подрядчику быть генеральным подрядчиком, а монолитным куполом — субподрядчиком.

Предметов для проверки:
  1. Проверка обучения и опыта в построении монолитных куполов — как правило, просто завершить семинар по MDI недостаточно. Необходим опыт, такой как стажировка у известного строителя монолитных куполов по ряду проектов.
  2. Проверка справок — Всегда проверяйте справки застройщика. Доверие, которое вы оба получаете, неоценимо. Все финансовые учреждения потребуют какой-то квалификации строителя. Эти правила будут варьироваться в зависимости от ипотечной компании.
  3. Осмотр завершенного дома с монолитным куполом — Потратьте время на фактическое посещение и осмотрите, по крайней мере, два дома, построенных подрядчиком или застройщиком. Организовать неформальный, но информативный чат с владельцами.
  4. Проверьте финансовую стабильность и доверие к подрядчику или застройщику — обратитесь в Better Business Bureau, к местным специалистам по недвижимости, банкам и т. Д. Не разрешайте начинать работу без письменного, подписанного юридического контракта, который вы можете попросить адвоката рассмотреть. ,
  5. Определите, включил ли ваш подрядчик налог с продаж или добавит его — Налог с продаж, часто называемый налогом на использование, может повлиять на конечную цену вашего дома.Как правило, подрядчики платят налог с продаж; они платят так же, как платят за материалы, использованные для строительства вашего дома; поэтому конечная цена дома не облагается налогом. Тем не менее, некоторые города и округа взимают лицензионные сборы, чтобы построить в своей юрисдикции.

Согласно Dome Sweet Home Гоннеллы, Островского и Херста: «Хороший контракт должен включать следующее:

  • дата подписания соглашения
  • ваше имя и адрес
  • наименование и адрес подрядчика
  • номер лицензии подрядчика
  • копий всех соответствующих чертежей, чертежей и т. Д.
  • наименование лица, которое получит все разрешения и проверки
  • все обещания, гарантии и т. Д., Выполненные подрядчиком в письменной форме, включая годовую гарантию
  • даты начала и завершения всех этапов работ, которые должны быть выполнены
  • Особенности устройства
  • , включая номер модели, цвет, размер
  • ежедневных и заключительных уборок
  • график платежей
  • отказ от механики залогового удержания
  • страховая информация
  • облигаций оплаты и завершения
  • штрафов за позднее завершение
  • ответственность за окончательные проверки, зонирование / соответствие здания.»(стр. 104)

XII. Быть вашим собственным подрядчиком

Работа в качестве вашего собственного подрядчика может показаться простым способом сэкономить деньги и сохранить контроль. Но это гораздо сложнее, чем осознает тот, у кого мало опыта в строительстве. Это, конечно, не обязательство для людей с ограниченным временем или низким уровнем разочарования. Хорошая работа в качестве подрядчика обычно означает, что вы должны быть там, почти всегда во время строительства. Вы также будете нести ответственность за наем субподрядчиков.Это влечет за собой проверку рекомендаций и поиск того, кто умеет делать то, что должно быть сделано, и проверку его или ее доступности и сборов.

Кроме того, труднее получить финансирование для самодельных, поэтому это необходимо учитывать.

XIII. Выберите Отделка интерьера, Техника, Столярные изделия и т. Д.

Это весело и увлекательно. Делайте покупки в местных магазинах, таких как Home Depot, Lowe’s, специализированных магазинах, чтобы получить представление о том, что лучше всего соответствует вашим потребностям и вкусам.

Внутренняя отделка включает в себя гораздо больше, чем техника. Эта категория включает в себя оборудование и ручки для кухонь, ванных комнат и шкафов для подсобных помещений; светильники для всех комнат; потолочные вентиляторы; сантехника для ванной и кухни, например, туалет, ванна, душ, раковина, смесители, держатели для полотенец и бумаги, туалетные столики и т. д.

Столярные изделия — это термин, обозначающий дверные коробки, плинтусы, шкафы, каминные панели, перила для лестниц, кронштейны для коронок и т. Д. Выбранный вами тип или тип дерева, а также его дизайн и окраска будут влиять на цену вашего дома.Например, если вы решите поставить в своей главной спальне декоративную корону из вишневого дерева, это будет дорого. Так что рассмотрите варианты и выбирайте внимательно.

XIV. План внутреннего строительства

Это влечет за собой перегородки, электрику, сантехнику, Sheetrock и все последние штрихи. Помните, что поиск качественных товаров по относительно недорогим ценам требует времени и исследований.

Планирование графика строительства, который включает в себя несколько дисциплин и рабочих, может быть сложно.Надежные, квалифицированные специалисты, выполняющие субподрядные работы, такие как слесарное дело, электромонтаж, слесарная обработка и т. Д., Обычно являются занятыми людьми с очень полным графиком работы. Таким образом, в вашем графике должно быть достаточно времени для включения этих различных субподрядчиков в ваши планы.

Помните также, что определенные строительные работы должны быть завершены до начала других работ. Например, сантехника и электричество должны быть на месте перед установкой Sheetrock.

Качественные штрихи занимают время, обычно от шести до девяти месяцев.Но вам не нужна альтернатива: срочному работнику, который делает неаккуратную работу.

Обязательные строительные осмотры также требуют времени и являются еще одним фактором, который может задержать дату вашего приезда.

Как правило, от начала до конца, обычай дома занимает около года. Разработка и финансирование могут добавить три-шесть месяцев к этой оценке. Так что наберитесь терпения.

XV. Спланируйте свой ландшафтный дизайн и внешнюю отделку

Поскольку ландшафтный дизайн настолько гибок и индивидуален, эти планы требуют щедрого личного внимания.Если вы нанимаете профессионального ландшафтного дизайнера, расскажите ему / ей об образе жизни вашей семьи и внешних целях. Выбирайте растения, деревья и кустарники, родные для вашего района, и, если возможно, те, которые требуют небольшого полива и ухода.

Бордюры, ступени, заборы, стены, растения, бассейны, пруды, палубы, освещение, деревья, цветы и кустарники — все это элементы ландшафтного дизайна. Они смягчают внешность, обеспечивая визуальное разнообразие и интерес.

Ваш ландшафтный дизайн может быть гармонией из трех частей. В музыке это приятное расположение нот; вокруг вашего дома, это сочетание размера, роли и уровня глаз (или то, что вы видите, когда смотрите прямо перед собой).Крупные растения и деревья устанавливают визуальные границы и обеспечивают навес. Растения среднего размера служат экранами и очерчивают территорию. Маленькие, такие как почвопокровные растения и цветы, снабжают цветом, рисунком и текстурой (Полное руководство по садоводству «Лучшие дома и сады», , стр. 51).

XVI. Используйте «Контрольный список начала строительства»

Если вы хотите, чтобы ваш купольный дом был построен с наименьшим количеством осложнений, следуйте определенному порядку событий в контрольном списке начала строительства.

Это суммирует первые или предварительные шаги для большинства людей, которые хотят дом с монолитным куполом. Это требует исследований, времени и усилий. С другой стороны, чем больше времени и энергии вы вкладываете в эти предварительные экзамены, тем больше у вас будет уверенности в том, что вы получите желаемый монолитный купол.

И имейте в виду, что MDI здесь, чтобы помочь. Позвоните или напишите нам с любыми вопросами или проблемами, которые могут у вас возникнуть.

Примечание: Эта статья была обновлена ​​в марте 2009 года.

,
Как сделать дезинфицирующее средство для рук: пошаговое руководство

Когда речь идет о предотвращении распространения инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, ничто не сравнится с хорошим старомодным мытьем рук.

Но если вода и мыло недоступны, ваш следующий лучший вариант, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), это использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, которое содержит не менее 60 процентов алкоголя.

Если у вас нет запаса дезинфицирующего средства для рук, купленного в магазине, вам, скорее всего, будет трудно найти его в магазине или в Интернете прямо сейчас.Из-за быстрого распространения нового коронавируса большинство ритейлеров не могут удовлетворить спрос на дезинфицирующее средство для рук.

Хорошие новости? Все, что нужно, это три ингредиента, чтобы сделать собственное дезинфицирующее средство для рук в домашних условиях. Читайте дальше, чтобы узнать как.

Слово предупреждения

Рецепты дезинфицирующего средства для рук, включая приведенный ниже, предназначены для использования профессионалами, обладающими необходимыми знаниями и ресурсами для безопасного создания и правильного использования.

Используйте домашнее дезинфицирующее средство для рук только в экстремальных ситуациях, когда мытье рук недоступно в обозримом будущем.

Не используйте домашнее дезинфицирующее средство для рук на коже детей, так как они могут быть более склонны использовать их ненадлежащим образом, что повышает риск получения травм.

Создать собственное дезинфицирующее средство для рук легко, и для этого требуется всего несколько ингредиентов:

Ключ к созданию эффективного дезинфицирующего средства для рук, уничтожающего микробы, — придерживаться пропорции спирта и алоэ вера 2: 1. Это сохраняет содержание алкоголя около 60 процентов. Это минимальное количество, необходимое для уничтожения большинства микробов, согласно CDC.

Джагдиш Хубчандани, кандидат медицинских наук, доцент кафедры наук о здоровье в Государственном университете Болл, поделился этой формулой для дезинфекции рук.

Его дезинфицирующее средство для рук сочетает в себе:

  • 2 части изопропилового спирта или этанола (91–99% спирта)
  • 1 часть геля алоэ вера
  • несколько капель гвоздики, эвкалипта, мяты перечной или другого эфирного масла

Если вы делаете дезинфицирующее средство для рук в домашних условиях, Хубчандани говорит придерживаться следующих советов:

  • Сделайте дезинфицирующее средство для рук в чистом месте.Предварительно протрите столешницы разбавленным раствором отбеливателя.
  • Вымойте руки тщательно, прежде чем делать дезинфицирующее средство для рук.
  • Для перемешивания используйте чистую ложку и взбейте. Вымойте эти предметы перед использованием.
  • Убедитесь, что спирт, используемый для дезинфицирующего средства для рук, не разбавлен.
  • Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока они не будут хорошо смешаны.
  • Не прикасайтесь к смеси руками, пока она не будет готова к использованию.

Для более крупной партии дезинфицирующего средства для рук Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет формулу для дезинфицирующего средства для рук, которая использует:

  • изопропиловый спирт или этанол
  • пероксид водорода
  • глицерин
  • стерильная дистиллированная или кипяченая холодная вода

Самодельные рецепты дезинфицирующего средства для рук в настоящее время распространены в Интернете — но безопасны ли они?

Эти рецепты, включая приведенные выше, предназначены для использования профессионалами, обладающими как опытом, так и ресурсами для безопасного изготовления дезинфицирующих средств для рук ручной работы.

Домашнее дезинфицирующее средство для рук рекомендуется только в экстремальных ситуациях, когда вы не можете мыть руки в обозримом будущем.

Неправильные ингредиенты или пропорции могут привести к:

  • недостаточной эффективности, что означает, что дезинфицирующее средство не может эффективно устранить риск воздействия некоторых или всех микробов
  • раздражение кожи, травмы или ожоги
  • воздействие опасных химических веществ при вдыхании

Домашнее дезинфицирующее средство для рук также не рекомендуется для детей.Дети могут быть более склонны к неправильному использованию дезинфицирующего средства для рук, что может привести к большему риску получения травмы.

При использовании дезинфицирующего средства для рук следует помнить две вещи:

  • Необходимо втирать его в кожу до тех пор, пока руки не высохнут.
  • Если ваши руки жирные или грязные, вы должны сначала вымыть их с мылом и водой.

Имея это в виду, вот несколько советов по эффективному использованию дезинфицирующего средства для рук.

  1. Распылить или нанести дезинфицирующее средство на ладонь одной руки.
  2. Тщательно потрите руки. Убедитесь, что вы покрываете всю поверхность ваших рук и все ваши пальцы.
  3. Продолжайте тереть от 30 до 60 секунд или пока ваши руки не высохнут. Дезинфицирующее средство для рук может убить большинство микробов, по крайней мере, 60 секунд, а иногда и дольше.

Согласно CDC, дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, которое соответствует требованию к объему алкоголя, может быстро уменьшить количество микробов в ваших руках.

Он также может помочь уничтожить широкий спектр возбудителей болезней или патогенов на ваших руках, включая новый коронавирус SARS-CoV-2.

Однако даже самые лучшие дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе имеют ограничения и не устраняют все виды микробов.

Согласно CDC, дезинфицирующие средства для рук не избавятся от потенциально вредных химических веществ. Это также не эффективно для уничтожения следующих микробов:

Кроме того, дезинфицирующее средство для рук может не работать, если ваши руки заметно грязные или жирные. Это может произойти после работы с едой, работы во дворе, садоводства или занятий спортом.

Если ваши руки выглядят грязными или слизистыми, выберите средство для мытья рук вместо дезинфицирующего средства для рук.

Знание того, когда лучше всего мыть руки и когда могут помочь дезинфицирующие средства для рук, является ключом к защите от нового коронавируса, а также от других болезней, таких как простуда и сезонный грипп.

Хотя оба служат цели, мытье рук с мылом и водой всегда должно быть приоритетом, согласно CDC. Используйте дезинфицирующее средство для рук, только если мыло и вода недоступны в данной ситуации.

Также важно всегда мыть руки:

  • после посещения туалета
  • после высморкавания, кашля или чихания
  • перед употреблением
  • после касания поверхностей, которые могут быть загрязнены

В перечне CDC перечислены конкретные Инструкция по наиболее эффективному способу мытья рук.Рекомендуются следующие шаги:

  1. Всегда используйте чистую проточную воду. (Это может быть тепло или холодно.)
  2. Сначала намочите руки, затем выключите воду и вымойте руки с мылом.
  3. Потрите руки с мылом не менее 20 секунд. Обязательно вычистите заднюю часть рук, между пальцами и под ногтями.
  4. Включите воду и ополосните руки. Используйте чистое полотенце или высушите на воздухе.

Дезинфицирующее средство для рук — это удобный способ на ходу, который помогает предотвратить распространение микробов, когда мыло и вода недоступны.Дезинфицирующие средства на основе спирта помогут вам обезопасить себя и уменьшить распространение нового коронавируса.

Если вам трудно найти дезинфицирующее средство для рук в местных магазинах, а мытье рук недоступно, вы можете предпринять шаги, чтобы сделать свое собственное. Вам нужно всего несколько ингредиентов, таких как спирт, гель алоэ вера и эфирное масло или лимонный сок.

Хотя дезинфицирующие средства для рук могут быть эффективным способом избавления от микробов, органы здравоохранения по-прежнему рекомендуют мыть руки, когда это возможно, чтобы защитить ваши руки от болезнетворных вирусов и других микробов.

Прочитайте эту статью на испанском

.
A Word Picture — Как спроектировать свой собственный купольный дом

План впереди

Если мы не сможем спланировать, мы создадим план провала. Единственный самый важный шаг в любом проекте строительства — «картина слова». Этот шаг часто не принимается должным образом или, по крайней мере, не принимается всерьез. На архитектурном языке мы называем это «программой». Что такое картина слова? Изображение слова — это описание того, что мы пытаемся достичь в предложениях. Надо хорошо продумать и рассказать, что мы пытаемся построить.Он должен быть подробным, чтобы описать комнаты, виды, обстановку и т. Д. Например, пример, который мы собираемся использовать в этой статье, — это «картина слова» для нового дома. Мы начинаем с того, что задаем себе несколько вопросов: хотим ли мы подвал, главный этаж и верхний этаж? Какой образ жизни мы хотим для этого дома? Мы делаем много развлечений? Дом находится на даче или в городе? У него есть вид? Мы частные люди или публичные люди?

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте следующую информацию, чтобы помочь вам заполнить Residential Online Evaluator.

Размер: Мера, Мера, Мера

Тогда мы приступим к размеру. Чрезвычайно важно иметь рулетку и использовать ее для измерения любых комнат. Мера вашей нынешней спальни. Если вам это нравится, измерьте спальню вашего соседа. Измерить гостиную; измерить кухни. Носите эту измерительную ленту, описывающую размеры комнаты в футах и ​​дюймах. Измерить хорошую рабочую комнату лучше, чем пытаться представить комнату, основанную на наборе синих отпечатков.В вашем слове картина опишите, какие комнаты вы хотите рядом друг с другом. Хотите ли вы, чтобы детская была рядом с главной спальней, или вы хотите, чтобы она шла по коридору? Хотите формальную столовую? Если так, хотите ли вы, чтобы это было рядом с кухней? Вы хотите отличную комнату? Тебе нравятся лестницы? Если вам нравятся лестницы, какой вы хотите? Вы представляете себе парадную лестницу, вьющуюся вокруг камина, как центральную часть гостиной, или вы хотите, чтобы лестница просто переходила с одного этажа на другой? Вам нравятся круглые лестницы? Это дом для начинающей молодой пары или дом для престарелых? Все эти вещи должны быть в картине слова.Над картиной слова нужно поработать какое-то время. Идеи появятся через несколько дней после появления других идей. Носите с собой блокнот, чтобы делать заметки и записывать измерения комнат, с которыми вы сталкиваетесь. Сделайте мысленную картину того, что вы хотите, и запишите это в описании.

После того, как вы определили размеры комнат, опишите, что вы хотите, чтобы происходило в комнатах. Комната для разговоров, для телевизора с большим экраном или для танцев? Каждая комната имеет свои функции. Эти функции могут быть множественными по своей природе.Для некоторых спальня — это просто место для сна; для других он становится развлекательным центром. Кому-то может понравиться кабинет в спальне; другим нужен отдельный офис. Ванные комнаты, да, все комнаты в доме имеют одинаковый набор вопросов, на которые нужно ответить.

Никогда не следует проектировать дом только потому, что кто-то другой сделал это особым образом. Должна быть причина для размера, формы и объема каждой комнаты в доме. Не игнорируйте традиционный дизайн; работать с этим. Например, стандартная ванна имеет длину 5 футов.Если вы хотите большего, это необходимо учитывать при планировании размера ванной комнаты. Нестандартные предметы, в том числе негабаритная ванна, будут стоить дороже.

Лестницы

Лестница в доме предоставляет различные плюсы и минусы. Лестницы являются естественными сепараторами. Большинство людей не любят подниматься или спускаться по лестнице, и они не будут делать это без какой-либо мотивации. Дети идут наверх, чтобы убежать от своих родителей, а родители идут вниз, чтобы убежать от своих детей.Когда мы становимся старше, лестницы становятся еще большим препятствием для нашего стиля жизни. С другой стороны, лестницы часто рассматриваются как форма украшения и красоты.

Мы построили дома с верхнего этажа, с которого открывается потрясающий вид на горы, долину и деревья. В этом случае многоэтажный дом лучше. При строительстве вдоль берега моря, где вода будет промываться под первым этажом, постройте лестницу. Если лестница является очевидной необходимостью, не забудьте рассмотреть возможность лифта.Лифты и лестницы стоят дорого. На мой взгляд, дом, который можно построить без лестницы, безусловно, предпочтительнее дома с лестницей.

Меня удивляет, сколько людей не смотрят на стоимость лестницы. Стоимость — это больше, чем просто пиломатериалы, необходимые для его изготовления. Это также квадратная метра площади, которая снимается с обоих этажей. Трехфутовая лестница будет занимать примерно 50 квадратных футов на каждом из этажей, что составляет 100 квадратных футов.Площадь в 100 квадратных футов по 50 долларов за квадратный фут составляет 5000 долларов. В дополнение к стоимости есть существенное неудобство наличия лестницы. Лестница почти всегда диктует определенное количество дизайна дома. Трудно разместить во многих домах, не мешая ни на одном уровне, ни на другом.

Подвалы

Очень часто меня спрашивают о подвалах. Подвалы являются пережитком более ранних периодов времени. Для обычных домов они полезны как укрытия от шторма.Подвал — это обычно сырая, темная дыра, в которой мы хороним мусор. Часто у нас есть мама, которая несет ее белье вверх и вниз по лестнице, чтобы она могла помыться в подвале. По моему опыту, деньги, потраченные на подвал, можно было бы потратить гораздо лучше на первом этаже, чтобы сделать дом побольше.

Вы можете почерпнуть из некоторых моих описаний, что я против подвалов и верхних этажей. Вы обычно правы, но это не делает это для вас правильным. Вы должны решить в своем слове картину, что вы хотите.Это следует тщательно продумать. Рассмотрим последствия. Обстоятельства меняются час за часом, день за днем ​​и год за годом. Иногда изменения происходят мгновенно, например, из-за болезни или несчастного случая. В других случаях изменения происходят гораздо медленнее, например, старение.

Спальни

Спальни часто оставляются без особого обдумывания. Спальня для одного человека, взрослого, гостя или ребенка? Будет ли спальня служить больше целей, чем просто для сна. Очень подходящая спальня может быть сделана на площади в семь футов.Доступно много вариантов, чтобы обеспечить хранение и площадь с помощью двухъярусных кроватей и площадку под кроватями. Очень часто мы строим дома с огромными спальнями. Очень трудно оправдать большую спальню, если она не станет игровой или игровой. Следует помнить, что большие комнаты ведут к большим беспорядкам. Спальни могут легко стать слишком большими для детей. Также некоторые родители настаивают, чтобы дети играли в своих комнатах, но маленькие дети хотят быть со своими родителями. Много раз я буду заставлять молодых мам рассказывать, что они хотят, чтобы их дети играли в своей комнате и не пускали игрушки из-под ног.Неизбежно, ребенок хочет быть в комнате со своей матерью. Если она пойдет на кухню на работу, туда пойдет ребенок. Если она переедет в прачечную, то и ребенок тоже. Родители должны осознать этот факт и спроектировать дом соответственно.

Кухни

В наше время бабушек и дедушек большинство кухонь были достаточно большими, чтобы служить кухней, столовой, семейной и праздничной комнатой. Мы сейчас называем эти замечательные номера. Мне лично нравятся отличные номера. Я думаю, что они помогают сплотить семью.Родители, которые успешно отгоняют своих детей от них в их спальни и изолируют, когда они молоды, задаются вопросом, почему дети не хотят быть доверительными, разговаривать и играть с ними, когда они становятся старше.

Гостиная

Одна из комнат в доме с широкими последствиями для образа жизни семьи, это гостиная. Во многих домах есть официальные гостиные, используемые только для гостей. Семья будет проводить большую часть своего времени на кухне, в столовой (большая комната) и редко проводить время в официальной гостиной.Это особенно верно, если формальная гостиная слишком большая. Гостиная должна быть достаточно маленькой, чтобы быть близкой, или достаточно большой для больших групп.

Когда вы сядете за разговор, вы обнаружите, что есть удобное расстояние. Комфортное расстояние составляет от трех до семи футов. Как правило, мы не хотим, чтобы люди были ближе к нам на три фута, и при этом мы не хотим, чтобы они были на расстоянии более пяти-семи футов. Никто не любит вести разговор на расстоянии от двенадцати до пятнадцати футов. Если люди слишком далеко, у нас нет надлежащего зрительного контакта, нам приходится громко разговаривать, и нас прерывают.Поэтому нам нужно рассмотреть наше пространство социализации и сохранить его таким образом, чтобы мы могли его использовать.

В доме бабушки гостиная часто превращалась в большой зал. Входная дверь открывалась в гостиную, еще один вход проходил в крыло спальни, а другой дверной проем входил в кухню. Мы оказались в ловушке взад-вперед через гостиную. Мы поставили телевизор в углу, где раньше было радио.

В доме великой бабушки были комнаты.Эти комнаты были комнатами в гостиной рядом с входной дверью, которые были очень хорошими для разговора. Обычно они были восемь футов на десять или двенадцать футов. С диваном и несколькими стульями в нем было очень приятно сидеть и обсуждать мировые события со своими друзьями и семьей.

Дизайн

После того, как слово «картинка» закончено, начните проектировать или передайте свои идеи дизайнеру, чтобы начать создавать план. Когда у дизайнера есть слово «картинка», оно обычно идет довольно быстро.Также удивительно, как использование слова «картинка» будет подходить по размеру к дому. Многие люди пытаются сначала начать с общего размера дома, а затем приспособить комнаты внутри него. В большинстве случаев они оказываются в слишком большом доме. Одна из самых печальных вещей, с которыми мы сталкиваемся, это люди, которые начинают с слишком большого дома и слишком маленьких денег. Через некоторое время у них заканчиваются средства, и они не могут закончить свой дом так, как они хотели в первую очередь. Мы бы предпочли, чтобы слово «картинка» определяло размер дома, а затем строило дом, который подходил бы.Доступные деньги должны быть частью картины слова.

Compound Home

Другой элемент, который необходимо учитывать при проектировании дома, — это то, что я называю составным домом. В составном доме более одного или двух зданий. Например, может быть купол для главного дома и еще один купол для гостевого дома. Каждая основная область может быть в своем собственном куполе, со всеми отдельными куполами, связанными. Мы не хотим увлекаться слишком многими куполами; но с другой стороны, нам не нужно ограничивать все внутри прямоугольного дома.Сложный дом может иметь некоторые большие преимущества. Если семья большая, им нужно больше места; но когда дети покидают дом, часть пространства можно арендовать или использовать в качестве гостевого дома. Возможно, мы хотим начать с небольшого купола для главного дома, а затем добавить больший купол для главного дома и превратить маленький в гостевой дом. После того, как семья уйдет, превратите гостевой дом в арендуемый дом. Когда останется только один человек, переезжайте в гостевой дом и арендуйте главный дом. Я говорю по-новому о дизайне домов.

В первые дни перед кондиционированием мы строили высокие узкие дома, чтобы сквозь них дул ветер. С появлением центрального кондиционирования мы построили квадратные дома с минимальной площадью поверхности для экономии затрат на электроэнергию. С появлением монолитного купола эта проблема с наружными стенами устранена. Таким образом, мы можем построить дом с несколькими куполами без серьезного энергетического штрафа. Еще одним важным преимуществом комплекса дома является универсальность.Многие люди хотели бы иметь бассейн в своем доме. Бассейн «ест» дом. Там так много влаги, что разрушает мебель и может практически разрушить дом. Поместив бассейн в свой купол, эта проблема решается. Зона для вечеринок может пойти в купол бассейна. Он может быть заблокирован для защиты любопытных, когда он не используется.

Многоцелевые комнаты

Еще одна уловка, которую мы не часто используем в жилищном строительстве в США, — это комната многоцелевого использования. Мы строим хорошую, большую, красивую спальню и никогда не используем ее ни для чего, кроме сна.Можно ли поставить в нее кровать Мерфи и использовать ее для дневного обучения? Возможно, мы можем поставить кровать Мерфи или раскладной диван в гостевой комнате для гостей, но также использовать эту комнату для рукоделия или офиса. Во многих домах стиральная машина и сушилка могут очень хорошо вписаться в ванную комнату. Объединенное пространство занимает гораздо меньше места, чем отдельная комната для каждой функции.

Размер дома против дохода

Нам также нужно решить, какую часть нашего дохода мы хотим потратить на дом. Нет необходимости быть рабом дома.Кредиторы говорят нам, что в два с половиной-три раза наша годовая зарплата должна быть стоимостью нашего дома. Почему это должно быть так высоко? Если мы можем построить очень хороший дом за полцены, почему бы не сделать это? Многие люди попадают в синдром, когда они просто строят все больше и больше, потому что кто-то еще строит все больше и больше. Подумайте, как стоимость дома сокращает время игры. Вы бы предпочли семейный отпуск раз в два года или иметь больший дом? В любом случае желания, желания и потребности семьи должны быть добавлены в словесную картину.Для некоторых людей чрезвычайно важно иметь настоящий красивый дом в качестве символа статуса. Если это важно, это то, что должно быть построено. Я большой сторонник в построении для людей, что они хотят. Единственная проблема заключается в том, что мы часто строим то, что хотят другие люди или к чему призывает конвенция, не обязательно то, что мы действительно хотели. Цель рисования слова в картинке — определить предметы, которые важны для нас в нашем новом доме.

Для получения дополнительной помощи по заполнению интерактивного жилого оценщика см. Статью справки Word Picture.

,

Как сделать свои стрелы

Искусство изготовления собственных стрел — это навык выживания, достойный нашего внимания.

Почему? Потому что это основная форма уверенности в себе.

И как выжившие мы любим уверенность в себе.

Представьте себе, что вы научились сочетать силу обучения — Как сделать свои собственные стрелки — с умением — Как сделать длинный лук.

Вы больше никогда не станете безоружным и беспомощным соком.

Неважно, насколько плохим становится наш мир.

У вас будет мощная способность извлекать природные ресурсы и превращать их в очень полезный инструмент выживания.

И не только полезный инструмент, но и смертельный.

Независимо от того, нацелена ли ваша мотивация на создание собственных стрелок для самостоятельности, для увлекательного хобби или просто для того, чтобы произвести впечатление на своих друзей, следующие инструкции покажут вам шаг за шагом, как это сделать правильно.

Но прежде чем мы сможем сделать стрелу, мы должны полностью понять основные части, которые составляют стрелу.

Основные части стрелки

Прежде чем вы сможете сделать свои собственные стрелки, вы должны понять основные части стрелки.

Хорошая новость заключается в том, что стрелки — это довольно простые устройства, включающие лишь несколько составных частей.

Итак, давайте пройдемся по ним от начала до конца.

Стрелка

На переднем конце стрелки находится «наконечник стрелки».

Это смертельно острый наконечник, который наносит реальный урон.

Это может быть тощий, широкий и обычно сделан из камня или металла.

Но хорошие — острые как бритва, и могут глубоко проникать в вашу намеченную цель.

Вал

Следующая часть стрелки — «вал». Как следует из названия, это длинная тонкая часть стрелки, которая прикрепляет наконечник стрелы и fletchings.

Вы можете представить себе стрелку вала, похожую на шасси автомобиля. Это не сексуально, но скрепляет все вместе.

Что приводит нас к части 3.

Флетчинг

Флетчинг — это тонкие лезвия из перьев или пластика, которые необходимы для управления траекторией полета стрел.

Без заусенцев на задней части вала, ваша стрела будет летать беспорядочно и из-под контроля.

Удар по цели без fletchings является гораздо более сложной задачей.

Nock

И, наконец, Nock. Нок — это небольшая «насечка» у основания стрелы, где встречаются тетива и стрела.Надлежащая выемка необходима для того, чтобы тетива запускала стрелу.

Без выемки на заднем конце стрелки полное усилие освобождения тетивы не будет полностью передано стрелке.

Нижний предел важен для работы луков и стрел.


Для того, чтобы познакомить вас с квалифицированным выживанием, мы раздаем наш полный контрольный список препровождающего элемента # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Как изготовить собственные стрелки

Процесс изготовления стрелок можно разбить на создание составных частей, а затем сборку этих деталей.

Итак, я собираюсь начать с наконечников стрел, закончить насечкой, а затем закончить с тем, как собрать все это.

Как изготовить свои стрелы

Правильное расположение стрелы необходимо для создания хорошей стрелы.

Вы можете сделать свои собственные наконечники стрел из ряда сырых продуктов. Камень, арматура, фарфор или даже стекло могут стать наконечником стрелы.

До тех пор, пока стрелка имеет равновесие и остра, как ад.

Вот основные шаги по изготовлению собственных наконечников стрел:

  • Используя молоток или камень, разбейте кусочки кремня, сланца, обсидиана или черта на примерно треугольные куски — не длиннее 2 дюймов и не шире 1 дюйма.. Чтобы сделать это, слегка ударьте по краям гвоздем или отверткой, чтобы получить зазубренные, более острые края. Это производит сильные края.
  • Следующая часть удачно называется «Шлифование», потому что вы используете камень или наждачную бумагу, чтобы отшлифовать край, пока он не станет бритвенным. Это ослабляет края, которые изнашиваются при использовании, но края не так важны, как точка. Так что я бы не слишком волновался.
  • Наконец, отколите пару углублений в нижней части наконечника стрелки для крепления к валу. Это может быть достигнуто с помощью болта или винта, чтобы отшлифовать камень, чтобы создать идеальный маленький полукруглый отступ.

Если изображение стоит 1000 слов, тогда видео еще лучше. Итак, давайте пройдемся по нескольким превосходным практическим видео по изготовлению стрел.

Как изготовить примитивную стрелку


Как изготовить стрелку из арматуры


Как изготовить стрелку из фарфора Toliet


«Эти наконечники стрел ручной работы не могут быть такими же хорошими, как дорогие приобретенные в магазине наконечники стрел.

Ну, вы должны проверить это тестовое видео.

Glass Arrowhead против Modern Broadhead — тест на проникновение Gell


Мне кажется, что стеклянные наконечники ручной работы выдержали свои испытания в этом тесте.

Но вы должны быть терпеливы и практиковать свои навыки изготовления наконечников стрел, чтобы получить аналогичные результаты.

Если вы не хотите тратить это время и энергию, просто купите несколько хороших голов в интернете и прикрепите их к стрелкам.


Для того, чтобы познакомить вас с квалифицированным выживанием, мы раздаем наш полный контрольный список препровождающего элемента # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .

Как изготовить свои валы для стрел

Стрелки обычно изготавливаются из дерева или легкого пластика.

Поскольку эти материалы можно обрабатывать и формовать, но они все еще достаточно прочны для наших целей.

Ключом к созданию хороших стрелковых валов является баланс и симметрия. Когда вы закончите, вы хотите, чтобы оно было идеально круглым.

Хорошая новость заключается в том, что независимо от выбранного материала процесс изготовления стрелы сделай сам одинаков.

Выбор вашей стрелы Материал вала

С деревом вы хотите найти плиту с очень небольшим количеством дефектов. Так что ограниченное количество узлов или деформации.

Теперь возьмите свою необработанную древесину и порежьте ее на столько квадратных кусков, сколько сможете.

Отрежьте их до желаемой общей длины.

Вот видео о выборе дерева стрелы и начальных распилов.


Стрелы для изготовления валов стрелы

После того, как у вас есть валы квадратного сечения, их нужно закруглить в дюбели ( стрелок ).Вы можете сделать это несколькими различными способами ( см. после видео ), однако основной процесс такой же.

При вращении квадратного вала вы пропускаете квадратные валы через фрезу, пильный диск, долото или точилку. Вы создаете вращательное движение с помощью дрели.

Именно этот процесс вращения и подачи создает ваши идеально круглые валы стрел.

Вот 4 видео, в которых рассказывается о нескольких уникальных приспособлениях для изготовления стрел.

1- Простое приспособление для изготовления дюбелей для настольной пилы


2 — Изготовление стрелочных валов с помощью Veritas Dowel Maker


3 — Изготовление дюбелей Old School

4 — Как сделать свой собственный стрелочный вал со съемной доской


Точная настройка ваших стрелочных валов

Теперь используйте свое сверло, чтобы быстро повернуть вал куском наждачной бумаги.Это помогает сгладить стрелку вала и отрегулировать его симметрию.

Наконец, используйте спиннер, чтобы проверить свой вал.

Блесна даст вам визуальную обратную связь о том, насколько прямой и сбалансированный ваш стержень стрелы.

Продолжайте шлифование и тестирование, пока оно не начнет плавно вращаться на вашем счетчике стрел.

Вы можете купить хороший спиннер или сделать свой собственный ( см. Видео ниже ).

Как сделать собственный прядильщик стрелки


Как сделать собственное перетяжку

Очень важно правильно настроить обрезку стрел.Они необходимы, чтобы ваша стрела летела прямо.

Прежде чем добавлять флетчинги, вы должны выбрать материал для флетчинга.

Традиционно птичьи перья использовались в качестве флетчингов. Но перья — не единственный доступный материал. Вы также можете использовать клейкую ленту .

Изготовление флетчингов для клейкой ленты


Независимо от выбранного вами материала. Лучший способ применить флетчинг в правильном месте и ориентации — использовать джиг-флетчинг.

Это устройство, которое поможет вам правильно настроить критически важные приложения. Вот как можно использовать флеш-джиг.

А как насчет тех из нас, кто хардкорный DIYer’s? Тогда сделайте свой собственный джет

Как приготовить самодельный джет-джет


Добавление насадки

Насадка — это просто прорезь на конце вала стрелы, верно? Ну, технически да, но это еще не все.

Например, посмотрите следующее видео, чтобы увидеть, как правильно добавить насадку на конце ваших стрел, используя только ручные инструменты.

Саморезы в деревянных стрелках вала


Возможно, вы также захотите добавить роговые вставки для стрелок с самостоятельным надрезом. Они помогают укрепить ваш нос и предотвращают расщепление концов после интенсивного использования.

Помните, что именно здесь касаются ваша тетива и стрелка, поэтому именно место на стержне стрелы будет оказывать наибольшее усилие при передаче энергии.


Для того, чтобы познакомить вас с квалифицированным выживанием, мы раздаем наш полный контрольный список препровождающего элемента # 78. Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию .
Рожковые вкладыши для самокрытых стрелок


Наконец, вы можете просто приобрести нотки онлайн, а затем надеть их на свои деревянные стрелковые валы.

Это быстрее и проще, вам просто нужно сузить конец вала, чтобы позволить насадкам прилегать к валу.


P все вместе

Итак, теперь у вас есть все основные шаги по созданию собственных стрел, но теперь вам нужно собрать их все вместе.

Вот серия видеороликов, которые показывают вам один из способов сделать свои стрелки от начала до конца.

Часть 1 — Как сделать свои собственные стрелки


Часть 2 — Как сделать свои собственные стрелки


Часть 3 — Как сделать свои собственные стрелки


Wrap Up

Теперь у вас есть все знания, необходимые для создания собственных стрелок.Однако, если это все для вас в новинку, у вас еще нет всех навыков.

И единственный способ приобрести их — предпринять значимые действия .

Чтобы найти какое-то необработанное дерево, разрежьте его на квадратные секции, пропустите через зажимное приспособление для вала, сделайте наконечник стрелы, добавьте оплетки и насадки и попробуйте.

Вот как сделать свои собственные стрелы сегодня.

Уилл Брендза

P.s. Вы знаете, где самый близкий ядерный бункер от вашего дома?

Есть много естественных ядерных убежищ в США, которые абсолютно бесплатны.И один из них возле твоего дома.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому естественный ядерный бункер?

Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.
Top Image Source

Связанные

.

admin

Related Posts

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о