Лестница на мансарду своими руками: монтаж, расположение, варианты

Дополнить свой небольшой дом еще одной комнатой – это мечта многих. Чаще всего эта цель добивается путем создания мансардного этажа. Но чтобы попасть в новое жилое помещение, нужна лестница. Если вы смогли самостоятельно переоборудовать свой чердак в комнату, то сделать эту конструкцию для вас не будет проблемой. Главное – это правильно выбрать ее разновидность, подходящую для вашего конкретного случая. А какие варианты лестниц на мансарду существуют, и какие при создании каждого из них есть нюансы? Об этом и пойдет речь в статье.

Какой тип выбрать?

Мансардная лестница – это обязательная конструкция в доме, если на чердаке имеется жилое помещение. Но прежде чем приступить к ее постройке, нужно правильно подобрать тип. В первую очередь мансардные лестницы подразделяются по месту своей установки. Здесь специалисты выделяют всего два типа:

1. Лестница на мансарду расположенная снаружи дома.
2. Внутренняя конструкция.

Наружная лестница на мансарду не столь популярна в нашей стране. Как правило, такой вариант выбирают по двум причинам. В первом случае лестница должна обеспечить отдельный вход на мансардный этаж. Во втором наружный вариант выбирают, если внутри дома слишком мало свободного пространства. Наружную лестницу сделать своими руками проще, чем внутренний тип. Но вот о комфортном перемещении, особенно в непогоду, говорить не приходится.

Внутренняя лестница на мансардный этаж более удобна в использовании. Но тут есть свои недостатки. Во-первых, такая конструкция отнимет достаточно много свободного пространства. А это особенно будет чувствительно для небольших домов. Во-вторых, если дом уже построен, то создать внутри него надежную лестницу своими руками будет сложно. Для этого нужно обладать определенными навыками.

Если с местом расположения мансардной лестницы разобрались, то стоит выбрать ее тип. Тут учитываются конструктивные особенности. По этому признаку специалисты выделяют следующие виды лестниц на мансардный этаж:

• самым простым вариантом можно считать приставную или чердачную лестницу. Как правило, такой вариант считается временным. Хотя если его применить в дачном доме, где владельцы живут непостоянно, то такая лестница на мансарду вполне справится со своей задачей;
• еще одна простая конструкция – это складной вариант. Такая мансардная лестница компактна и не займет много места. После использования она складывается и помещается в люк в перекрытии. Такой вариант вполне устроит владельцев небольших частных домов. Главный ее плюс – это нетребовательность к наличию свободного пространства;
• внутренняя лестница на мансарду, как собственно и ее наружный вариант, может быть выполнена в классическом виде. Чаще всего используют маршевый вариант. Тут может использоваться один, два или более пролетов. Плюсом такой мансардной лестницы является удобство ее использования. Но есть и недостатки. Во-первых, внутри дома должно быть достаточно много свободного пространства, в противном случае маршевая лестница мансардного этажа просто не поместиться. Во-вторых, будьте готовы к большому расходу материала;
• можно построить винтовую лестницу на мансарду. Этот вариант считается наиболее красивым и оригинальным. Кроме внешнего вида винтовая лестница имеет и еще одно преимущество – это экономия места. Но и тут не обошлось без минусов. В первую очередь специалисты отмечают сложность конструкции такой лестницы. Сделать ее своими руками будет достаточно сложно.

Какая лестница на мансардный этаж будет в вашем доме – это решать вам. Тут важно учитывать наличие свободного пространства и физические возможности людей, которые с вами проживают. От первого фактора зависит размер лестницы на мансарду, а второй влияет на ее конструктивные особенности. Если места мало, то можно использовать складной или винтовой вариант. Но стоит помнить, что пользоваться такими лестницами людям с ограниченными возможностями будет затруднительно.

Кроме этого, не стоит забывать и про интерьер. Лестница должна гармонично в него вписаться. Причем это относится как к внутренним, так и к наружным конструкциям. Нельзя допустить, чтобы созданная лестница на мансарду своими руками портила внешний вид всего дома или внутренний интерьер.

Какой материал выбрать?

Еще один важный вопрос, который нужно решить до начала строительства – это подбор подходящего материала. На выбор будет влиять как само устройство лестницы на мансарду, так и интерьер помещения. Специалисты могут предложить один из следующих вариантов:

1. Лестница может быть выполнена из железобетонных элементов. Такой вариант применяется при возведении маршевых конструкций. У железобетона есть как свои плюсы, так и минусы. К первым относится большой срок службы лестницы и ее прочность. Если говорить о недостатках, то в первую очередь можно вспомнить большой вес готовой конструкции. К тому же работать с таким материалом вручную очень сложно.
2. Металл – такой вариант смотрится оригинально. Очень часто этот материал используется для винтовых и приставных лестниц. Но если вы решили выбрать именно металл, то будьте готовы к некоторым трудностям. Во-первых, чтобы сделать такую лестницу нужно иметь сварочный аппарат. Во-вторых, металл подвержен коррозии. Чтобы лестница мансардного этажа прослужила долго, нужно все ее элементы защитить специальными составами или периодически красить.
3. Дерево – это самый распространенный материал для таких конструкций. Он и смотрится эстетически и служит долго. Еще одно преимущество деревянной лестницы – это простота работы с материалом. Но и тут существуют свои нюансы. Дерево подвержено гниению. Поэтому перед возведением лестницы на мансарду нужно все ее элементы обработать специальными пропитками. Они не только увеличат срок службы всей конструкции, но и защитят ее от возгорания.

Лестница на мансарду своими руками может быть сделана с комбинацией различных материалов. Например, все несущие конструкции выполняются из металла, а проступы и декорирование делается из древесины. Очень элегантно смотрится лестница из стекла. Сегодня выпускается достаточно прочная ее разновидность, способная легко выдерживать существенные нагрузки. Проступы из стекла сделают лестницу воздушной.

Выбирая материал нельзя забывать про безопасность. Особенно это важно, если в доме живут дети. Проступы не должны быть скользкими. Например, такой красивый материал как лакированная или глянцевая доска для строительства лестницы на мансарду не подойдет. На таких ступеньках можно легко поскользнуться и получить травму.

Делаем расчеты

Если вы задумались о том, как сделать лестницу на мансарду своими руками, то после выбора ее типа и применяемых материалов нужно рассчитать все параметры. Рассмотрим эти действия на примере традиционной маршевой конструкции с одним пролетом. Прежде чем приступать к строительству, вам нужно рассчитать следующие  параметры:

• крутизна. Прежде всего, нужно определиться с углом наклона лестницы. Тут, в первую очередь, во внимание берется наличие свободного пространства. Стоит помнить, что чем лестница будет пологой, тем удобней ей будет пользоваться. Но при этом она займет больше места;
• ширина марша. Тут также многое зависит от наличия свободного пространства. В идеале ширина лестницы на мансарду должна быть такой, чтобы на ней легко могли разойтись два человека. Но зачастую столько свободного места в доме нет. Поэтому ширину лестницы делают 70-100 сантиметров;
• высота проема. Этот параметр показывает, какое расстояние от пола первого этажа, до потолка. Тут специалисты рекомендуют оставлять минимум два метра. В этом случае, при передвижении по лестнице на мансарду вы не будете ударяться головой о потолок;
• количества ступенек. По существующим правилам их должно быть нечетное количество. В этом случае передвигаться по лестнице будет более комфортно. Специалисты советуют, чтобы устройство имело от 3 до 15 ступенек.

Еще один очень важный параметр, без которого сложно рассчитать лестницу на мансарду – это высота и глубина ступени. Для этого можно воспользоваться несколькими формулами. Самая популярная из них выглядит так: a + b = 400 мм. Здесь за «a» принята высота подступенка, а «b» означает глубину самой ступени. По такой формуле сделать расчеты довольно просто, при этом параметры получаются оптимальными. В результате лестница на мансарду с такими ступенями будет удобной и безопасной. Перемещаться по ней будет легко как взрослому, так и ребенку.

Если делается компактная лестница на мансарду в виде складной конструкции, то расчеты значительно упрощаются. Достаточно высчитать расстояние от пола первого этажа, до пола мансардного. Далее определяемся с расстояниями между перекладинами. Чтобы лестница на мансарду была удобной, этот параметр должен лежать в пределах от 30 до 40 сантиметров.

Этапы строительства

Теперь стоит поговорить о том, как сделать лестницу на мансарду. Приведем перечень этапов выполнения этих работ на примере деревянной маршевой конструкции с одним пролетом, так как именно такой вариант (ввиду своей простоты) выбирают большинство владельцев частных домов. Возведение лестницы на мансарду проводится в следующей последовательности:

1. Проводятся все необходимые расчеты. Определяется угол марша лестницы, высота и глубина ступенек и все остальные параметры.
2. Далее, необходимо в проеме чердачного перекрытия смонтировать несущие балки. Именно на них будет упираться пролет.
3. Следующий шаг – это подготовка и установка косоуров. Их выполняют из широкой доски прочного дерева. Косоур (один или чаще всего два) должен поддерживать ступеньки. Чтобы облегчить задачу с выпиливанием мест для подступенка и проступи можно подготовить шаблон из плотного картона. Косоуры крепят к несущим балкам в перекрытии мансарды.
4. Далее начинаем крепить ступени. Начинать эту работу нужно с нижнего уровня, постепенно поднимаясь к вершине лестницы. Элементы ступенек (проступ и подступенок) можно крепить при помощи саморезов или монтажных шпилек.
5. Следующим этапом в строительстве будет установка балясин. Они также крепятся к косоурам. Далее на балясины монтируют поручни. На этом основные работы по возведению лестницы можно считать законченными.

При строительстве стоит учитывать некоторые рекомендации от специалистов. Во-первых, все элементы деревянной лестницы нужно предварительно обработать специальными пропитками, которые будут защищать их от плесени и возгорания. Во-вторых, необходимо добиться высокой надежности каждого соединения. Поэтому, каждую точку крепежа элементов лестницы нужно дополнительно усилить металлическими уголками и пластинами.

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Лестницы на мансарду [47 ФОТО] для небольшого частного дома, расчет размеров от перил до люка, как сделать лестницу на мансардный этаж своими руками с улицы

Если в доме изначально имеется эксплуатируемое мансардное помещение, то и лестница для него наверняка предусмотрена проектом. Но что же делать, если вы надстроили мансардный этаж позднее? Безусловно, вам потребуется лестница на мансарду. Причем, если вы полагаетесь на собственные силы, и хотите сконструировать ее самостоятельно, нужно будет учесть все нюансы и тщательно продумать конструкцию, чтобы лестница получилась не только удобной и красивой, но и максимально надежной, безопасной и долговечной. Сегодня мы обсудим, как строят мансардные лестницы своими руками, и какие материалы и варианты дизайна предпочтительнее для подобных строений; предложим вашему вниманию более десятка наглядных рисунков и схем, а также продемонстрируем видео с пошаговой инструкцией. Конструкции из металла по праву считаются очень надежными и основательными. А в случае и с лестницами – еще и красивыми, поскольку витые перила с элементами художественной ковки выглядят стильно, богато и эксклюзивно. Однако лестницы мансардные чаще всего изготавливают из дерева, и не только потому, что большинство загородных домов и дач – деревянные. Лестницы на мансарду своими руками подразумевает, что вы справитесь с этой задачей самостоятельно, а дерево – идеальный материал для творческой работы. Посмотрите, какой красивой и необычной может быть лестница на мансарду, фото из нашей галереи наглядно это демонстрируют. Варианты лестниц на мансарду весьма многочисленны, можно выбрать наиболее скромный и простой в изготовлении, а можно решиться на смелый и масштабный проект. Все зависит только от вашего желания и умения. Ниже мы рассмотрим, какую форму и конструкцию может иметь лестница на мансарду, где можно расположить ее, и как ее правильно изготовить.

Виды лестниц на мансарду: винтовая, складная, чердачная, наружная

По способу расположения относительно дома мансардная лестница может быть внутренняя и наружная. На этапе строительства и ремонта чердачного этажа нужно каким-то образом подниматься к месту проведения работ, и в этом случае хорошим вариантом будет лестница на мансарду с улицы. Однако такая конструкция вовсе не обязательно должна носить временный характер. Во многих домах сохраняют отдельный вход на мансарду, и на то есть причина.

Если мансардная комната в доме является чьей-то личной спальней, и вы хотите предоставить ее владельцу возможность заходить к себе, минуя главный вход, и не тревожа остальных домочадцев, наружная лестница – это отличная идея.

Наружная планировка лестницы на мансарду имеет как преимущества, так и недостатки. Через такой вход часто пытаются проникнуть в дом воры и прочие злоумышленники, особенно если двери не слишком надежные. Поэтому если вы ставите на первое место безопасность, лучше оборудовать вход на чердак внутри дома, например из прихожей, гостиной или с веранды. Многие загородные дома и дачи не могут похвастаться большой площадью жилых помещений, поэтому хозяевам, конечно, хочется, чтобы лестница на мансарду не загромождала пространство. Это должна быть маленькая, компактная конструкция с минимумом деталей, но все-таки достаточно удобная, чтобы подъем наверх не становился для жильцов дома опасным приключением. Особенно это важно, если в семье есть пожилые люди и маленькие дети. Для небольших домов оптимальный вариант – это компактная складная лестница на мансарду, которую вполне можно изготовить самостоятельно из дерева и нескольких простых металлических элементов.

Если вы хотите сэкономить полезную площадь в доме или на даче, установите складную лестницу на мансардный этаж, которую можно полностью прятать в люк после использования.

Однако это не единственный вариант компактной конструкции. Винтовые лестницы тоже не отнимают много места, а выглядеть они могут очень интересно и красиво. Иногда такое решение становится настоящей изюминкой всего интерьера. Винтовые перила могут вызывать ассоциации с морской тематикой, или уводить вашу фантазию в сторону средневековых замков. Много интересного о красивом оформлении мансарды и подборе стиля для будущего интерьера вы узнаете здесь. Не только складные и винтовые конструкции могут быть небольшими по размеру. Обычная одно- или двухмаршевая лестница на мансарду тоже может быть очень компактной, если не перегружать ее лишними элементами, и сделать неширокой, в пределах 90-100 см.

Как сделать лестницу на мансарду: ширина и размеры, расчет и монтаж

Перейдем непосредственно к изготовлению мансардных лестниц. Как мы уже сказали выше, для самостоятельного творческого проекта лучше всего подойдет дерево. Это должна быть качественная древесина твердых пород, ведь ей придется выдерживать серьезную нагрузку, притом многократно. Важно не только правильно выбрать материал для будущей постройки, но и правильно его подготовить.

Перед началом строительных работ выдержите древесину не менее трех суток в том помещении, где будет установлена готовая лестница. Пусть дерево привыкнет к влажности и температуре воздуха, и примет окончательные размеры.

Устройство лестницы на мансарду начинается с выбора проекта. Наиболее простыми в изготовлении и монтаже являются маршевые конструкции из одного или двух пролетов. Если пролет один, то такую лестницу вряд ли можно назвать компактной, зато под ней очень легко организовать подсобку, кладовую или мини-гардеробную. А если пролетов два, то между ними делают небольшую площадку, или устанавливают несколько забежных ступеней. Основой конструкции служат либо косоуры, либо две опорные тетивы, либо больцы, то есть, специальные болты, вкручиваемые в стену. Как построить лестницу на мансарду с наименьшими трудозатратами? Конечно, с использованием косоуров, как на рисунке выше. Но следует еще решить, как ее расположить. Наиболее часто используемые способы расположения: с поворотом на 90 градусов, и на 180 градусов. Любая лестница на мансарду размеры имеет типовые, строго рассчитанные на удобство и безопасность при использовании. Ширина обычно варьируется в пределах от 80 до 100 см, а ширина самой ступени – от 20 до 32 см, хотя настоятельно рекомендуется не сокращать этот габарит. Желательно, чтобы средняя человеческая ступня становилась на ступеньку полностью, то есть, 30 см будет оптимально. Исключение – забежные ступени. В самой узкой своей части они могут быть всего 10 см в ширину. Высота подступенка, то есть, вертикальной детали, разделяющей ступени, должна составлять 15-19 см. Для выбора оптимального соотношения между шириной проступи и высотой подступенка существую специальные формулы.

Есть три формулы, определяющие соотношение высоты подступенка (j) к ширине проступи (е): формула удобства, формула шага и формула безопасности. Важнейшая из них – формула шага. При этом соотношение между двумя величинами (j/e), удовлетворительное для всех трех формул – 17/29. Формула удобства выглядит так: e — j = 12 см; шага: 2j + e = 62 (60-64) см; безопасности: e + j = 46 см.

Затем необходимо выбрать уклон будущей лестницы. От этой величины напрямую зависит комфортное поднятие и спуск. Стоит внимательно отнестись к выбору уклона, чтобы всем членам вашей семьи было удобно подниматься наверх и спускаться вниз.

Технологический минимум уклона для маршевых лестниц – 20 градусов, однако допустим уклон до 45 градусов. Но помните, что подниматься по таким крутым ступеням весьма нелегко, особенно пожилому человеку.

Строительные работы начинаются с вырезания люка, если мансардный этаж только надстроен, и ранее выхода на него не было. Размеры сторон люка определяются шириной лестницы, а форма его должна быть квадратной. Вырезать его проще всего циркулярной пилой. Затем вырезают косоуры, фрезеруют их и ошкуривают. Первым монтируют пристенный косоур, а второй устанавливают на необходимом расстоянии строго параллельно. Для точности используют строительный уровень. Затем крепят подступенки, а в самую последнюю очередь – ступени и поручни. Весь процесс постройки наглядно демонстрирует это видео:

http://www.youtube.com/watch?v=fdqTr_yRZKU

Лестница на мансарду своими руками

Хозяева загородных домов, особенно страдающие от недостаточности места на участке, нередко стараются всеми доступными способами расширить жилую площадь своих владений. Одно из оптимальных и самых популярных решений – это обустройство жилой мансарды в чердачном помещении.

Лестница на мансарду своими руками

Процесс обустройства чердачного помещения в полноценную жилую мансарду включает много этапов, в том числе создание эффективной термоизоляции и последующей качественной отделки. Но не менее важным является и организация удобного, надежного и безопасного в повседневной эксплуатации межэтажного перехода. В настоящей статье будет рассказано и подробно показано, как поэтапно возводится лестница на мансарду своими руками.

Проведение предварительных расчетов мансардной маршевой лестницы

Лестница на мансарду может располагаться внутри или снаружи дома. Безусловно, для всесезонного пользования внутренняя лестница выглядит намного выигрышней. Именно этот вариант и будет рассматриваться далее.

Сама лестница может быть маршевой, забежной или винтовой. Если рассуждать с точки зрения обеспечения максимальной безопасности, то предпочтительнее делать выбор в пользу маршевого варианта.

Но у маршевых лестниц имеется один выраженный недостаток – большие размеры в проекции на плоскость пола. И обычное явление – когда площадь помещения, в котором должна расположиться лестница, не столь велика, чтобы можно было остановиться на самом простом, одномаршевом варианте. Дело в том, что при недостаточности места такая лестница получится очень крутой и чрезвычайно неудобной, а то и – опасной для повседневного использования, особенно для детей или членов семьи, имеющих какие-то ограничения возможностей по состоянию здоровья.

Предельным углом крутизны для подобных лестниц принято считать 45 градусов. Но и это кажется многовато с точки зрения комфортности подъема и спуска. Так что лучше остановиться на показателе до 40 градусов.

Итак, одномаршевый вариант получается очень нечасто. И чтобы добиться нужного угла крутизны приходится разбивать подъем на два марша (иногда практикуется и более). Между маршами делается переходная горизонтальная площадка (это проще в монтаже и безопасней в повседневном использовании). Или же марши соединяются криволинейным участком с забежными ступенями (выглядит красиво, но сложнее в расчетах и монтаже, и не столь безопасно в эксплуатации).

Принципиальная разница лестницы с переходной площадкой и с забежными ступенями

Далее речь пойдет только о маршевой лестнице с площадкой, как более простом и безопасном варианте. А кто заинтересовался забежной лестницей – ему необходимо перейти на другую страницу.

Как проектируется и монтируется забежная лестница

Составление проекта лестницы с забежным участком, проведение сборочных работ – всё это имеет целый ряд важных особенностей. Подробнее о строительстве забежной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Итак, строительство маршевой лестницы должно предваряться проведением некоторых расчетов.

А. Необходимо просчитать, какую площадь комнаты займет горизонтальная проекция задуманной лестницы с определенным углом наклона. Или, наоборот, какой крутизны получится марш, построенный на конкретно отведенном ему участке. Если один марш, по этим соображениям, невозможен (как часто и случается), то лестницу предстоит разбить на два марша, и просчитать упомянутые параметры для каждого из них, с учётом места расположения и высоты переходной площадки. При этом обязательным условием является одинаковый угол уклона для обоих маршей.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Зависимость крутизны марша и величины его горизонтальной проекции на плоскость пола позволит оценить расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор для сравнительной оценки крутизны лестницы и величины ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

Ширина марша мансардной лестницы обычно берется не менее 800 мм (иначе будет затруднительно переносить по нему предметы мебели или бытовой техники), и не более 1000, чтобы не загромождать лестницей пространство. Размеры площадки должны быть не меньше ширины марша.

Над любой точкой марша должно быть сверху или не менее 2000 мм до поверхности потолка, или вырезанный в перекрытии проем. Этим самым следует полностью исключить риск удариться готовой при подъеме или спуске.

Б. После того как с крутизной и проекцией марша достигнута ясность, необходимо узнать длину самого пролета. Это потребуется, например, при заказе мощных качественных досок, идущих под изготовление тетив или косоуров лестницы.

Воспользуйтесь нашим калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

В. Наконец, необходимо определиться с размерами ступеней — их высотой и шириной проступи. Исходя из этого уже будет несложно рассчитать и нужное их количество.

Ниже расположен калькулятор, в котором реализован алгоритм расчета, наиболее полно учитывающий эргономику перемещения человека по лестницам, в зависимости от средней длины шага, нормальной высоты подъема ноги и угла крутизны марша.

Цены на ступени для лестницы

ступени

Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы

Перейти к расчётам

Полученные значения пока что являются ориентировочными. Теперь необходимо разделить высоту подъема марша на расчетную высоту ступени. Полученное дробное значение округляется в ближайшую сторону, ну а потом уже высота марша делится уже на число ступеней – и получается точная высота каждой из них.

Если ширина проступи получилась недостаточной, скажем, менее 250 мм (это бывает при больших углах крутизны марша),, то ее можно увеличить созданием свеса проступи на нижней ступенью. Кстати, смотрятся лестницы с такими свесами – намного выигрышней. Ширину свеса не рекомендуется делать более 50 мм.

Размеры ступеней должны быть одинаковыми на всех маршах одной лестницы. Допустимое отклонение  — не более 5 мм.

Проведенные расчеты помогут составить схему-чертеж будущей лестницы на мансарду, определиться с количеством материалов или (и) готовых деталей для ее монтажа. Про выбор древесины и заказ деталей в этой статье рассказывать не станем – такая информация имеется в другой публикации.

Отделка лестницы деревом – как проводится, и что для этого нужно?

В частных жилых домах нередко возводятся и железобетонные межэтажные лестницы, которые хозяева стараются отделать натуральным деревом. Какие породы древесины предпочтительнее для лестниц, как производится изготовление деталей, и множество других интересных нюансов — в статье «Отделка бетонной лестницы деревом».

И еще один нюанс. Следует правильно понимать, что расчеты — расчетами, но при работе с древесиной, и тем более – при монтаже столь габаритных и сложных конструкций, коими являются лестницы, надо быть готовым к тому, что не исключаются погрешности, набежавшие ошибки и т.п. То есть по ходу дела иногда приходится вносить некоторые изменения в, казалось бы, полностью, до миллиметра продуманный проект. В этом нет ничего страшного — главное, чтобы эти поправки были направлены на достижение максимальной надёжности лестницы, безопасности и удобства ее эксплуатации.

Цены на балясины

балясина

Ну а далее – давайте рассмотрим со всеми подробностями пример сооружения лестницы на мансарду.

Процесс изготовления лестницы на мансарду — пошагово

Этап первый — разметка, монтаж переходной площадки

Лестница будет двухмаршевой, с перпендикулярным расположением маршей и промежуточной переходной площадкой между ними.

Так как марши будут опираться на эту площадку, без ее готовности начинать точно подгонять, размечать, изготавливать тетивы и монтировать ступени – не получится. Значит, первым этапом и предстоит соорудить надежную площадку с настилом.

Все картинки в таблице (здесь и далее) – «кликабельные», то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В этом месте необходимо установить деревянную лестницу в мансарду. В потолочном перекрытии заранее был оборудован проем, вдоль одной стены, и первоначально лестница задумывалась одномаршевая. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как из-за недостаточности места марш получился бы чрезвычайно крутым, небезопасным для подъема и спуска.
	Поэтому принято компромиссное решение — сделать подъем в мансардное помещение двухмаршевым. Марши расположатся под прямым углом с переходной площадкой между ними. Высота этой площадки над поверхностью пола – 850 мм. Правда, в потолке придется дополнительно вырезать небольшой проем и над верхним участком первого марша, так, чтобы расстояние от ступеней до потолочной поверхности нигде не было меньше 2000 мм.
	Работа начинается с монтажа переходной площадки, а тот, в свою очередь, с разметки ее местоположения на стене. Высота площади над уровнем пола, как говорилось, планируется в 850 мм. Для настила будут использоваться доски толщиной 40 мм. Значит, брусья, на которые они станут опираться, должны быть смонтированы так, чтобы их верхний край пришёлся на уровень 810 мм. Естественно, площадка должна быть строго горизонтальна. Поэтому, не полагаясь на горизонтальность поверхности пола, линия отбивается по строительному уровню…
	…и прочерчивается на стене карандашом.
	Точно таким же образом отбивается от угла линия и на второй стене.
	По линии будет закреплен брус 50×50 мм, на который впоследствии станут опираться доски настила площадки. Брус крепится с помощью саморезов 4,2×90 мм, по четыре штуки на каждую сторону.
	Чтобы опорный брус действительно поучился «намертво» притянутым к деревянной стене, отверстия под саморезы в нем необходимо предварительно высверлить. Для этой цели хорошо подойдет сверло Ø 4,5 мм. После этого производится вкручивание шуруповертом, с такой настройкой трещотки, чтобы головка примерно на 1 мм погрузилась в древесину.
	Чтобы не полагаться только на прочность саморезов, по краям опорных брусьев, образующих каркас площадки, устанавливаются вертикальные стойки, которые также «пришиваются» саморезами к стене. Эти стойки должны плотно упираться в поверхность пола.
	А два «висячих» бруса-перекладины, сходящиеся на внешнем углу площадки, должны одним концом упираться на пристенную стойку, а другим — на общую мощную опору, которая в данном случае выполнена из бруса 150×100 мм. Для прочного соединения перекладин, на стойке под их укладку выбраны пазы, так, как показано на иллюстрации.
	Естественно, при монтаже «висячих» перекладин ведется строгий контроль, чтобы они приняли строго горизонтальное положение.
	А сойтись на опоре они должны строго под прямым углом. И, вообще, на будущее – чем чаще ведется контроль положения монтируемых деталей, тем меньше вероятность допустить серьезную ошибку. Беда в том, что однажды допущенная, вовремя не замеченная ошибка имеет свойство нарастать, и это может привести к серьезным проблемам, вплоть до переделки уже собранных узлов конструкции.
	Все, каркас собран, можно монтировать настил переходной площадки.
	В идеале, для настила площадки лучше всего использовать цельный клееный щит. Но если его нет, то можно, как в демонтируемом примере, применить доски, которые предназначены для ступеней (40 мм толщиной). Просто при приобретении материала придется взять их на несколько штук больше.
	Прежде всего доски необходимо примерить и точно подогнать по размерам площадки.
	И сразу обнаружился нюанс – торцы досок обрезаны точно перпендикулярно краям, а вот углы самого дома немного неперпендикулярные. Это дает расположенные уступами щели по линии прилегания торцов к стене. Длина досок позволяет их подрезать, поэтому мастер проводить корректировку.
	Для этого к стене прикладывается и плотно прижимается линейка (в ее роли в данном случае послужил строительный уровень), и по ней проводится линия. Она получится строго параллельной поверхности стены. И после обрезки досок по ней – их торцы будут плотно прилегать к стене.
	Вот результат окончательной подгонки досок настила. Торцы плотно прилегают к стене (желтая стрелка). С противоположной стороны доски обрезаны строго по контуру площадки (синяя стрелка). А с фронтальной стороны, там, где будет расположен нижний лестничный марш – настил выступает за каркас площадки (зеленая стрелка). Этот выступ необходим потому, что здесь будет монтироваться панель подступенка верхней ступени. Толщина досок для подступенков – 20 мм, то есть и этот выступ должен быть ровно 20 мм. После крепления подступенка, он встанет ровно по контуру площадки.
	После подгонки — остается произвести окончательное крепление настила площадки. Естественно, крепление лучше сделать скрытое, то есть саморезы будут вкручиваться снизу, через бруски перекладин в доски настила. Положение досок известно (отмечено на перекладинах), и мастер сразу сверлит сквозные отверстия под саморезы. Для каждой из досок настила достаточно по два самореза с каждой из сторон.
	Доски поочерёдно укладываются на каркас и очень плотно притягиваются к нему снизу саморезами.
	Перед установкой очередной доски рекомендуется по ее боковой стороне нанести полоску столярного клея. После прижима досок и застывания клея реально получится щит. Особо усердствовать с нанесением клея не следует – достаточно полоски, как показано на иллюстрации, чтобы после сжатия деталей между собой не выступило обильных излишков. Выступившие же капельки клея, если они будут, сразу подбираются чистой тряпочкой.
	Мастер демонстрирует клей, с которым он привык работать и которому дает весьма лестные отзывы.
	Следующим шагом будет установлен столб, идущий от угла площадки до поверхности потолка. На углу площадки под его установку выбран паз.
	По желанию заказчика, столб приобретён фигурный, выточенный на токарном станке. Хотя, если судить с точки зрения дальнейшего монтажа конструкции ограждения лестницы, удобнее было бы, чтобы он имел квадратное сечение по все своей длине. Но уже как есть. Измеряется высота от площадки до потолка, и столб вырезается по длине, соответствующей этому промеру.
	Чтобы столб встал враспор между площадкой и потолком, поверхность перекрытия можно чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров, временно приподнять.
	Чтобы поддомкратить перекрытие, можно соорудить нехитрое приспособление. Это – длинная доска-рычаг, под которую примерно по центру положен любой отрезок бруса. На дальнем ее конце, около площадки, устанавливается с упором в потолок вертикальная доска или брус.
	Чтобы обеспечить плотный упор стойки сверху в потолок, использованы обрезки доски.
	Теперь можно приподнять доску-рычаг, и временно зафиксировать ее в приподнятом положении, вставив снизу упор из обрезка доски. Соответственно, усилие передастся на потолочную поверхность, и деревянное перекрытие слегка приподнимется (речь, напомним, идёт всего лишь о необходимости нескольких миллиметров такого подъема).
	Столб устанавливается на место, тщательно по уровню выверяется вертикальность его положения (контроль должен проводиться в двух плоскостях, то есть параллельно обеим стенкам). После выверки – импровизированный «домкрат» снимается, и опустившееся на место перекрытие плотно прижмет столб. Далее, его нужно будет окончательно зафиксировать саморезами, вкручивая их наискось и потом обеспечивая скрытность этого крепления. Как это правильно делается – будет показано на другом примере несколько ниже. Монтируется на место панель подступенка верхней ступени. И на этом монтаж площадки может считать практически законченным. Можно переходить к изготовлению лестничных маршей.

Этап второй — разметка тетивы лестничного марша, выборка пазов под проступи и подступенки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В демонстрируемой модели лестницы будут использоваться тетивы. То есть и проступи, и подступенки врезаются в них — для этого будут выбираться пазы. Разметка тетивы и выборка этих пазов – одна из наиболее ответственных операций всего процесса возведения лестницы. Для тетив будут использоваться высококачественные доски сечением 60×300 мм. Они должны быть обработаны с максимальной точностью, чтобы при совмещении двух досок они идеально совпадали по ширине. Иногда для этого приходится прибегать с их совместному простругиванию широким рубанком. Но в данном случае материал в этом не нуждается – доски идеально совпадают по размерам. Обратите внимание: на заднем плане — площадка с уже смонтированной панелью подступенка верхней ступени.
	Тетивы – несущие детали конструкции, и на них выпадают весьма значительные нагрузки, как статические, от веса самой лестницы, так и динамические, вызванные перемещением людей и грузов. Поэтому особое значение придается качеству пиломатериалов, из которого будут изготавливаться тетивы. Древесина должна быть высокосортной — плотной, без сучков и трещин, без малейших признаков синевы или других проявлений биологического разложения или поражения грибком или насекомыми.
	Начать, безусловно, будет удобней с нижнего пролета. Но угол его уклона должен в точности соответствовать верхнему. Ну а линия верхнего пролета строго ограничена двумя «точками» — на перекрытии и на переходной площадке, и здесь, в отличие от нижнего, вариантов нет никаких. Значит, этот угол необходимо «скопировать» и перенести на нижний марш.  Для этого можно взять длинную доску, расположить ее так, как будет идти верхний марш…
	А затем «снять» угол крутизны этого пролета. Для этого применяется специальный инструмент – малка.
	Малка состоит из двух деталей – колодки и линейки, соединённых шарнирно. Для фиксации их взаимного расположения имеется винт-«барашек». После того как угол, получившийся от «моделирования» верхнего марша снят (колодка при этом прижата к горизонтальному настилу площадки, а линейка – к доске, имитирующей лестничный марш), барашек прочно закручиваются, чтобы положение линеек не сбилось. Это «значение угла», то есть положение малки потребуется в ходе работы еще не раз, так что следует постараться его сохранить без малейшего смещения.
	Между площадкой и полом устанавливается доска, из которой будет изготавливаться тетива. Угол ее уклона выставляется точно по малке.
	Теперь доску необходимо подрезать таким образом, чтобы она плотно, всей плоскостью прилегала и к полу, и к площадке. Для начала размечается линия нижнего среза. Планируемая высота ступеней – 210 мм. Поэтому именно на этом расстоянии от поверхности пола проводится линия, параллельная этой поверхности. Мастер для этого сложил своеобразную «линейку» из точно калиброванных материалов – доска 10 мм, один брус 100 мм, два по 50 мм. Карандашом проводится линия реза.
	Поле обрезки нижнего края доска, понятно, опустится вниз. И для этого в верхней ее части, от точки касания с краем площадки, необходимо сделать вырез, чтобы тетива плотно прилегала и к боковой, и к верхней стороне площадки. Чтобы разметить этот вырез, для начала проводится вертикальная линия. Если быть точнее, то эта линия продолжения плоскости подступенка, зафиксированного на площадке – так что просто прижимается линейка, и по ней проводится линия, как показано на фотографии.
	Как мы помним, доска поле обрезки опустится вниз на 210 мм. Именно это расстояние откладывается по проведенной вертикальной линии от точки касания доски с краем площадки – ставится отметка.
	И от этой отметки отбивается горизонтальная линия к краю доски в сторону площадки. Так получается намеченным фрагмент под вырезку. Разметка выполнена – можно проводить резку доски.
	После резки доску примеривают к месту. Все получилось отлично. Снизу доска плотно упирается в поверхность пола.
	А сверху получившимся угловым вырезом – в боковую и верхнюю плоскость переходной площадки.
	Можно переходить к разметке пазов под последующий монтаж проступей и подступенков. Доска укладывается на верстак. Край выреза, опирающийся на горизонтальную плоскость площадки (показан красной стрелкой), сам по себе является границей верхней ступени (роль которой как раз и исполняет площадка). От этого края продлевается линия к верхнему краю тетивы (на иллюстрации выделена тонкой красной линией). Значит, теперь необходимо промерить расстояние от этой линии до края тетивы (показано синими стрелками), и разделить его на количество ступеней.
	Осуществляется промер…
	… а затем точно по краю доски-тетивы отмечаются точки с рассчитанным шагом, полученным делением промеренной длины на количество ступеней. Так как на этом марше всего будет четыре ступени, таких точек получится три.
	Вот теперь снова потребуется малка. Она прикладывается колодкой к верхней стороне тетивы, а по линейке через намеченные точки проводятся линии. Так как угол на малке – тот же, по которому позиционировалась тетива, линии получатся строго параллельные нижнему срезу доски, которым она будет упираться в пол.
	Намеченные линии зададут верхний край каждой из ступеней.
	Теперь, когда верхняя линия ступеней известна, можно наметить и их толщину. Для этого мастер решил воспользоваться шаблоном — отрезком доски, из которой будут изготавливаться проступи. После установки такого шаблона он обводится по контуру карандашом.
	С противоположной стороны доски тетивы, также с помощью малки, намечаются линии пазов под панели подступенков. В итоге получается вот такая общая разметка.
	Та же разметка – на нижнем краю тетивы, в области прилегания ее к полу.
	Если разметка одной тетивы закончена, то можно ее «скопировать» на доску второй тетивы, естественно, в «зеркальном» отображении.
	Для начала доски накладываются, чтобы точно перенести контуры вырезов.
	Две симметричные заготовки.
	После этого можно перенести и остальные точки разметки тетивы.
	Затем также с помощью малки прочерчиваются линии.
	Если все выполнено точно и аккуратно, линии на двух тетивах сойдутся в центре – получится требуемое «зеркальное» расположение будущих пазов под проступи и подступенки.
	Примерка обеих тетив по месту…
	…с одновременным контрольным промером ширины получающегося марша. Расстояние между тетивами необходимо знать для дальнейших операций по раскрою заготовок под проступи и подступенки.
	Можно переходить к весьма трудоемкой и кропотливой операции выборки пазов. Для этих целей часто применяют ручной фрезер, последовательно устанавливая направляющие линейки для каждого паза. Но в рассматриваемом примере мастер использует ручную циркулярку с последующей выборкой древесины стамеской. На циркулярке выставлена глубина пазов – 25 мм.
	Край ступеней будет иметь закругление, поэтому и этот угол паза желательно сразу сделать закруглённым. Для этого на углу высверливается отверстие по общей глубине паза (показано желтой стрелкой). Применялось для этого перьевое сверло диаметром 14 мм. Затем начинается работа циркуляркой. Выполняются прорези, причем крайние должны быть сделаны точно по линиям разметки (показаны синими стрелками). А уже между ними делается еще несколько прорезей (насколько возможно их часто расположить).
	После того как прорези сделаны по всем будущим пазам, можно переходить к выборке древесины.
	В ход идет стамеска. Благодаря частому расположению прорезей и их равной глубине, материал довольно легко выламывается полосами при приложении бокового усилия.
	После выламывания фрагментов, полость паза окончательно вычищается и «облагораживается» стамеской. По ходу работы проводятся регулярные «примерки» — детали проступей и подступенков должны входить в пазы довольно плотно, но все же без приложения чрезмерных усилий.
	В итоге получаются вот такие аккуратные пазы под проступи и подступенки.
	Показано все быстро, но на деле это – весьма трудоёмкая задача, особенно для начинающих мастеров. Но в итоге получаются готовые тетивы с точно выбранными пазами под дальнейшую сборку лестничного марша. Обратите внимание – мастер несколько «облагородил» верхний угол тетивы, срезав лишнее и придав краю закруглённую форму.
	Добавлено «декоративности» и краю тетивы, опирающемуся на пол. Дело это, безусловно, необязательное, но так хозяевам показалось красивее.

Этап третий – сборка нижнего марша лестницы

Этот этап начинается с подготовки деталей ступеней – проступей и подступенков.

• Во-первых, все заготовки нарезаются в один размер. Это – промеренная ранее ширина марша (расстояние между тетивами «в свету») плюс глубина пазов с каждой из сторон, то есть еще плюс 50 мм.
• Во-вторых, на досках, идущих для изготовления проступей, снимается закруглённая фаска – это следует лестницу более аккуратной, а главное – снизит риск получения серьезной травмы при случайном падении.

Далее, тетивы параллельно укладываются на ровную поверхность лицевой стороной вниз, с нужным расстоянием между ними, то есть по ширине марша. Можно приступать к монтажу ступеней.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж начинается с установки досок проступей. На иллюстрации показано, что одна проступь уже установлена.
	Примеривается следующая. Она аккуратно, без перекоса, заводится сверху в выбранные для нее параллельные пазы в тетивах.
	Это пока что — примерочная операция. Необходимо убедиться, что доска точно войдет в пазы и встанет на место. При необходимости ее слегка подбивают деревянным молотком – киянкой.
	Убедились с том, что проступь плотно вошла в паз, не нарушив при этом параллельности расположения тетив. Если требуется, на этом этапе еще не поздно провести точную подгонку ступени.
	После примерки проступь вынимается из пазов. На самой доске с обеих сторон сверлятся по два направленных наискось отверстия, через которые проступь будет фиксироваться к тетиве.
	После этого пазы промазываются столярным клеем. Мера, правда, не обязательная, но клееное соединение не станет со временем поскрипывать, как обычное механическое. Правда, конструкция марша при этом получится уже практически неразборной. Так что выбирайте сами…
	После нанесения клея доска проступи окончательно вставляется в пазы. Проводится ее точное выравнивание, корректировка положения.
	Затем вкручиваются саморезы, по две штуки на сторону. Саморезы войдут наискось, и при этом необходимо сразу предусмотреть то, чтобы их длина была разумной, не допускающей сквозного прохода через тетиву.
	Далее, после легкой корректировки положения проступи, если она потребуется, саморезы вкручиваются и на противоположной стороне. Проступь можно считать установленной.
	Очень важный нюанс. Проступь должна встать так, чтобы ее край точно совпал с краем паза для подступенка, не создавая щели и не препятствуя установке детали. Именно на это ориентируются при точной подгонке проступи перед ее окончательной фиксацией саморезами.
	Все проступи установлены – можно монтировать панели подступенков. Тот край подступенка, который будет прижиматься к верхней ступени, желательно промазать столярным клеем. Но при этом наносить клей нужно очень разумно, чтобы после сжатия деталей он не выступил на лицевую сторону марша. Застывшие капли столярного клея или даже пятна от него нередко существенно осложняют дальнейшую отделку лестницы.
	Подступенок вставляется в паз и плотно прижимается (подбивается киянкой) к верхней проступи.
	А его окончательную фиксацию проще всего провести обычными гвоздями – они прибиваются насквозь через доску подступенка в торцевую сторону расположенной ниже ступени. Так как работа ведется с нижней стороны марша, крепежа (головок саморезов и шляпок гвоздей) видно не будет.
	Достаточно будет трех гвоздей – два по краям, и один по центру подступенка. В результате он плотно, без щелей, будет прилегать и к верхней, и к нижней проступи.
	Таким же образом монтируются и остальные подступенки.
	После того как марш будет собран, он устанавливается на свое место. Верхние края тетив, упирающиеся в вертикальную стенку площадки, окончательно фиксируются к ней саморезами, которые вкручиваются с тыльной стороны площадки. Под саморезы должны быть высверлены отверстия.
	По сути, нижний марш готов. Так как предстоит еще немало операций с верхним маршем, и по нижнему отделу лестницы придется довольно много передвигаться, будет разумным временно застелить ступени, чтобы не допустить их загрязнения и процарапывания. Для этого вырезаются прямоугольные фрагменты из недорогого материала, неспособного повредить древесину (например, оргалит или плотный картон).
	Ими застилаются и ступени, и площадка. Всё, нижний марш смонтирован, и можно перемещаться выше.

Этап четвертый – обшивка вырезанного проема в чердачном перекрытии

Как уже говорилось выше, в чердачном перекрытии предстоит дополнительно вырезать проем под нижний марш лестницы, с таким расчетом, чтобы от ступеней до потолочной поверхности было не менее 2000 мм. Кроме того, на этом этапе необходимо и облагородить торцы уже ранее оставленного проема для верхнего марша. И только после этого можно будет перейти к монтажу самого верхнего марша.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показано исходное положение уже имеющегося проема. 1 – балка перекрытия. Ее, кстати, придётся резать, чтобы сделать проем над нижним маршем. Не зря под нее на первом этапе работ быт подставлен мощный столб. 2 – деревянная обшивка потолка помещения первого этажа. 3 – брус-лага для настила пола в мансарде. 4 – дощатый настил пола мансарды. 5 – уложенный в полость перекрытия утеплитель (минеральная вата), просто прикрытый до обшивки проема бумагой.
	Мастер решил начать с самого трудного – с вырезания проема. Работа вначале ведется со стороны мансарды.
	Предстояло выпилить размеченный фрагмент дощатого настила пола (и потолка со стороны комнаты) добраться до балки, подпертой снизу столбом. Затем, после обрезания балки пришлось добираться до места ее крепления в стене здания.
	Вот здесь крепилась балка – хорошо видны оставшиеся гвозди. Работа по демонтажу ее обрезанного фрагмента – дело очень непростое, так что лучше все же такие вопросы продумывать заранее.
	Этот же участок, но уже с уложенной на место термоизоляцией. Он будет закрываться деревянной обшивкой, как и весь проем лестницы.
	На углу проема верхнего марша должен быть установлен столб. Впоследствии он станет основой для монтажа ограждения проема. Для установки столба в балке перекрытия выбирается паз. Ширина паза равна ширине столба, а глубина – половине толщины столба. Ответный паз, также в половину толщины, вырезается и на столбе. Это делается для того, чтобы получилось надежное прочное соединение, но одновременно с этим – не особо ослаблялась балка перекрытия. Производится тщательная подгонка столба к вырезанному гнезду – так, чтобы он вошел максимально плотно и принял вертикальное положение.
	Столб будет испытывать немалые нагрузки – практически любой человек, поднимающийся на мансарду или спускающийся вниз, обязательно ухватится за него. То есть, если не предусмотреть надежную фиксацию, через непродолжительное время он расшатается. Поэтому монтаж проводится и на клей, и на саморезы. Причем в этом случае клея лучше не жалеть — им густо промазываются все плоскости вырезанного гнезда под столб.
	Точно так же обильно клей наносится и на вырезанный на столбе паз.
	После этого столб устанавливается в гнездо. В заранее высверленные отверстия вставляются саморезы.
	После выверки вертикальности столба с помощью строительного уровня, производится вкручивание саморезов.
	Саморезов тоже можно особо не жалеть – очень важно, чтобы столб получился неподвижным.
	Столб установлен, и его пока оставляют в покое.
	Теперь осталось обшить торцы по периметру проема. Для этого используются мебельные щиты, из которых вырезаются и подгоняются детали требуемой длины и ширины. Вот что получилось в итоге на вырезанном проеме над нижним маршем лестницы.
	А это – облагороженный проем, в котором будет монтироваться верхний марш. Как видно, узел крепления установленного ранее столба полностью скрыт деревянной панелью.
	Проем после обшивки имеет ширину 800 мм. Лестницу же желательно сделать чуть уже, буквально на 10-20 мм, чтобы при небольшом перекосе ее просто не расклинило в проеме. Этот этап работ можно считать законченным. Впереди – сборка верхнего марша.

Узнайте, как сделать раскладную лестницу на чердак своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Этап пятый – монтаж верхнего марша лестницы

Многие операции этого этапа работ – очень схожи с монтажом нижнего короткого марша. Однако, есть и важные нюансы, касающиеся проведения разметки, точной подгонки тетив по месту и проведения сборки.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Тетива, которая будет идти вдоль стены, примеряется к месту. Естественно, доску располагают так, чтобы оставался определенный запас и снизу…
	…и сверху.
	По малке точно задается угол уклона лестницы, такой же, какой использовался на нижнем марше. Теперь – нюансы разметки, так как необходимо максимально точно перенести размеры ступеней нижнего марша на верхний.
	Для этого от края площадки на тетиве отбивается линия, являющаяся по сути продолжением этого края по вертикали.
	Линия отбита. А для дальнейшей разметки пригодится шаблон – это отрезок доски, из которой изготовлены проступи. На нем необходимо отложить расстояние, равное размеру выступа ступени над подступенком, какое получалось при монтаже нижнего марша. В данном случае – это 60 мм. Делается отметка карандашом.
	Теперь, приложив шаблон примерно горизонтально, необходимо совместить эту отметку с отбитой вертикальной линией, и, слегка перемещая шаблон вверх-вниз, найти оптимальное положение ступени на тетиве, такое же, как было на нижнем марше (имеется в виду расположение углов ступени от краев доски тетивы). Когда это положение выбрано, по нижнему краю шаблона на вертикальной линии делается отметка.
	От этой отметки вниз по линии откладывается высота ступени без учета толщины проступи, то есть в нашем случае это 210 – 40 = 170 мм.
	И теперь через эту точку проводится горизонтальная линия в сторону площадки. Таким образом, намечен фрагмент для выреза, ограниченный слева участком вертикальной линии до пересечения с его верхней границей – проведенной горизонталью.
	Сверху по тетиве проводится линия, являющаяся продолжением вертикальной обшивки проема в перекрытии (в идеале это должна быть вертикаль, но случается по-разному).
	После резки доски по отмеченным линиям получается следующее. Нижний край тетивы «приобретает» зуб, который отлично фиксирует лестничный марш на площадке.
	Сверху пока картина вот такая.
	Для дальнейшей разметки пазов под ступени необходимо провести линию, обозначающую плоскость верхней ступени, то есть, по сути – поверхности пола мансардного помещения.
	Можно еще раз перепроверить количество и размер ступеней верхнего марша. Для этого от уровня площадки отбивается горизонталь…
	…от которой промеряется расстояние до «чистого» пола мансарды. Это значение делится на высоту ступеней, которая была применена на нижнем марше. Если предварительные расчеты лестницы при ее проектировании были проведены добросовестно, то большого расхождения быть не должно. Например, в рассматриваемом примере получилось, что верхний марш потребует 8.1 ступени. Естественно, проводится округление, и в итоге получается, что ступени на этом марше будут иметь высоту не 210, а 212 мм, что является вполне допустимой погрешностью.
	Дальше, по сути, повторяются все те же операции, что выполнялись при подготовке тетив нижнего марша. То есть вначале промеряется длина тетивы – от нижнего края до сделанной отметки уровня пола мансарды.
	Это расстояние делится на восемь ступеней, производится соответствующая разметка.
	С помощью малки и шаблонов размечаются контуры пазов для проступей и подступенков.
	И конфигурация тетивы, и выполненная разметка копируются на вторую доску. Производится выборка пазов.
	По готовности обеих тетив, производится их примерка по месту окончательной установки. И вот здесь есть чрезвычайно важный нюанс. Тетивы являются зеркальными копиями. Но они идеально встанут на место лишь в том случае, если плоскость площадки точно параллельна плоскости выреза в перекрытии.
	Проверяем – правая тетива идеально встала по линии выполненной ранее на ней разметки.
	А вот «скопированная», левая — явно перекошена. То есть расстояние от края площадки до края проема в этой точке больше. Объясняется это просто – площадку монтировали у одной стены, а вырез в перекрытии, скорее всего, размечался от противоположной. Даже совсем небольшая не параллельность стен привела вот к такой ошибке. Оставлять так, безусловно, нельзя — пазы под ступени должна располагаться строго на одной высоте, иначе вся лестница получится перекошенной, и это еще — если вообще удастся ее смонтировать.
	Мастер подложил под срез тетивы отрезок деревянной рейки – чтобы вывести линию на уровень пола, и чтобы тем самым определить величину необходимой корректировки. Видно, что тетива не доходит до плоскости стенки проема на 15 миллиметров.
	Решение было принято следующее – тетиву оставить как есть, а панель облицовки проема с этой стороны – переместить несколько вперед, чтобы ликвидировать этот просвет. Доска обшивки проема для этого демонтируется.
	Затем на тыльную сторону этой доски сверху и снизу были приклеены и дополнительно прикручены саморезами две рейки толщиной 15 мм. Затем с помощью рубанка эти рейки были застроганы на клин от 15 мм до нуля. После этого доска обшивки вновь установлена на свое место. Небольшие щели, образовавшиеся из-за такой корректировки на полу мансарды и на потолке помещения нижнего этажа, аккуратно закрыты клиновидными вставочками, которые на общем фоне становятся совершенно не заметными.
	И вновь — проверка, уже после установки подкорректированной панели. Правая тетива – ее правильное положение не изменилось.
	Левая тетива – тоже все в норме. Можно констатировать, что обе тетивы расположились так, как это необходимо, и все проступи примут ровное горизонтальное положение, без перекосов.
	Можно точно промерять расстояние между тетивами, добавлять к нему глубину пазов и вырезать детали проступей и подступенков. Монтаж марша можно, конечно, проводить на полу, и это было бы намного удобней. Но следует иметь в виду то, что после сборки получившийся пролет станет очень тяжеловесным и громоздким, и установить его на место будет крайне затруднительно, а в ряде случаев – и вовсе невозможно. Например, в демонстрируемом примере установленный в углу первого этажа бойлер совершенно исключает возможность проведения сборки на полу, с последующей установкой готового пролета в проем. Так что приходится проводить монтаж деталей проступей и подступенков на месте. Безусловно, это не очень комфортно, но все же – вполне выполнимо. Принципы же монтажа деталей в пазах тетив – те же, что использовались при сооружении нижнего марша.

После сборки конструкции марша, его окончательно крепят саморезами к площадке и к обшивке проема в перекрытии.

По сути, лестница уже готова. Но остаются нерешенными вопросы безопасности ее эксплуатации. Поэтом следующий этап работ – это монтаж ограждающих конструкций.

Цены на поручни

поручни

Этап шестой — установка ограждений маршей лестницы и проема в перекрытии

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж ограждений начнется с установки еще двух опорных столбов. Точеные Столбы заказывались в мастерской и имеют практически одинаковую форму. Первый из них – в начале нижнего марша, на краю внешней тетивы.
	Столб примеряется к вертикально обрезанному торцу тетивы…
	…и карандашом намечается контур паза, которым он будет «одеваться» на тетиву. Проводятся точно по контуру боковые границы, а верхняя делается чуть выше – из-за наклонного положения тетивы.
	С помощью стамески аккуратно выбирается паз, глубиной 15 мм. Кроме того, сразу готовятся отверстия под саморезы. С лицевой стороны столба эти отверстия, помимо всего, рассверливаются – делается канал диаметром 8 мм и глубиной порядка 15 мм – здесь будет впоследствии забиваться деревянный чопик, маскирующий головку крепежа.
	И вырезанный паз, и торец тетивы очень густо промазываются столярным клеем. Столб будет испытывать немалые динамические нагрузки, то есть его фиксация должна быть максимально надежной.
	После этого столб надевается пазом на торец тетивы…
	…и плотно сажается до упора, для чего его можно подбить киянкой.
	А затем, после проверки вертикальности положения столба с помощью уровня, производится его фиксация тремя саморезами.
	После затягивания саморезов в высверленные каналы вставляются деревянные пробки (чопики)…
	…и просаживаются вглубь молотком, так, чтобы снаружи осталась совсем небольшая выступающая часть, порядка 0,5 мм.
	Производится зашлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги…
	…и после этого места, где были вкручены саморезы – вообще не просматриваются. Кстати, такой способ маскировки крепежа впереди по ходу работы будет применяться еще не раз, но повторяться уже не станем.
	Второй столб будет установлен на самом верху, практически вплотную к тому столбу, что монтировался при обшивке проема в перекрытии. Почему здесь следует поставить парный? Установленный ранее будет «отвечать» за ограждение проема, а второй – за ограждение лестничного марша, то есть к нему будут крепиться наклонные перила.
	Для установки столба в качестве шипа будет использоваться оставленный сверху выступ тетивы. А в самом столбе снизу под этот выступ выбирается стамеской паз.
	После тщательной подгонки деталей сопрягаемые поверхности густо промазываются столярным клеем – и шип на тетиве…
	…и паз на столбе. Обратите внимание – в основании столба уже просверлено отверстие под саморез с каналом для маскировочного чопика.
	Столб надевается пазом на шип…
	…а затем фиксируется саморезом. Производится маскировка соединения – видно, что чопик для этого уже лежит наготове.
	В верхней части столбы соединяются между собой. Для этого между ними устанавливается и садится на клей деревянная прокладка с толщиной, необходимой для заполнения просвета.
	А затем вкручивается саморез, с последующей маскировкой канала.
	Все декоративные шары на столбах рекомендуется защитить, например, надев на них строительные перчатки. Дело в том, что в ходе работы мастер может невольно и незаметно для себя руками так запачкать эти шары, что их последующая очистка перед лакированием станет немалой проблемой.
	Столбы установлены – можно переходить к монтажу перил и балясин. Но прежде придётся точно прирезать края балясин в соответствии с углом наклона лестничного марша.
	Вручную справиться с такой задачей – нереально, поэтому прирезка будет проводиться на циркулярке. А однообразная подача заготовок обеспечивается вот такой самодельной подвижной кареткой, выставленной под нужным углом по все той же малке.
	Балясины прирезаны, и начинается монтаж ограждения нижнего марша. Для начала необходимо установить брус перил (он приобретен готовым, профилированный, с выбранным снизу пазом точно по ширине квадратной части балясин). Чтобы наметить точки крепления перил на нижнем столбе и на центральном столбе, что был ранее установлен на площадке, временно по краям марша устанавливаются две балясины, на которые укладывается ровная рейка.
	По нижнему краю этой рейки делаются отметки – это будет уровень верхней стороны паза, выбранного в брусе перил. К нижнему столбу перила соединить несложно – они просто прирезаются под нужным углом и крепятся встык к квадратной части столба саморезом (скрытно – снизу наискось).
	Но перед этим нужно еще продумать способ крепления перил к центральному столбу. А для этого придется изготовить еще одну деталь, накладку-кронштейн.
	Ее скошенная часть с выступом под паз перил должна иметь тот же угол, что и уклон лестницы.
	Изрядно попотеть пришлось, делая полукруглый паз, так как эту накладку придется крепить к фигурной, круглой в сечении части столба. Пришлось сначала аккуратно выбирать стамеской, а потом до идеального прилегания доводить наждачной бумагой.
	Деталь прикладывается к столбу, так, чтобы нанесенная ранее отметка пришлась по верхнему краю шипа. Производится крепление клеем и саморезами, с последующей маскировкой.
	Вот теперь можно окончательно установить и закрепить на клей и саморезы брус перил. Саморезы лучше расположить скрытно, вкручивая их снизу под углом.
	После того как перила установлены, можно монтировать балясины. Прежде всего, их необходимо расположить с оптимальным шагом. Обычно он принимается равным двум толщинам балясин «в свету». Например, если в данном случае балясины выточены из бруса 50×50 мм, то просвет между ними может составить 100 мм, то есть межосевое расстояние – 150 мм. Но, естественно, это теория, а на практике проходится их расставлять, исходя из имеющихся размеров марша, так, чтобы они расположились с равным шагом. Для этого лучше всего вначале распределить их просто с опорой на пол, как показано на иллюстрации, и выбрать оптимальный шаг.
	После расстановки по краю первых двух балясин можно сделать на тетиве отметку карандашом.
	Далее, эти отметки строго вертикально, по строительному уровню, переносятся на верхнюю наклонную грань тетивы.
	Теперь рулеткой можно промерить величину шага, спроецированную на наклонную плоскость тетивы.
	А затем это расстояние отложить и для других балясин ограждения. Поставленные метки обеспечат расстановку балясин с точно выбранным расстановкой на полу шагом.
	Производится «примерка». Балясина устанавливается по метке на тетиве, а ее верхний край должен войти в паз на перилах. И при этом, если все было промерено изначально правильно, столбик должен принять вертикальное положение.
	Таким же образом примеряются и остальные балясины ограждения марша.
	После примерки балясины можно пронумеровать. Они снимаются, в них высверливаются косые отверстия под саморезы с каналами для последующей маскировки. Есть нюанс – вкручиванию саморезов могут помещать уже установленные ранее балясины или столбы. Так что отверстия лучше высверливать еще и под небольшим углом к продольной линии лестницы, а для вкручивания крепежа применять длинную биту. Срезанные косые торцы балясин слегка промазываются столярным клеем (так, чтобы он не выступил после соединения деталей). Затем очередная балясина устанавливается на свое место, вкручивается косой саморез внизу, через баляситну в тетиву…
	…а потом – с противоположной стороны сверху, через балясину в брус перил. Отверстия маскируются и зашлифовываются.
	Точно таким же образом монтируется ограждение и на верхнем марше. Правда, здесь бывает более проблематично расставить балясины с равным шагом. Но дело поправимое – можно ориентироваться на тот шаг, что применялся на нижнем марше. аА если получаются несовпадения, то можно немного «сыграть», уменьшив шаг между столбами по краям марша и первыми от них балясинами снизу и сверху.
	Наконец, пришла пора сделать ограждение проёма в помещении мансарды. Здесь все решается относительно просто.
	Прямой участок «балюстрады» лучше всего смонтировать на общей доске-основании, которая потом будет закреплена к поверхности пола. Балясины крепятся к доске саморезами снизу. Этот процесс упрощается еще и тем, что точно по центру необрезанных торцов балясин обычно имеется углубление от бабки токарного станка.
	Монтаж перил на прямом участке – тоже значительно упрощен. Нет нужды сверлить отверстие под саморезы. В торцы балясин вбиваются гвозди 50 мм, так, чтобы сверху выступало около 10 мм. Затем с них скусываются шляпки. Торцы балясин промазываются клеем, затем устанавливаются перила и аккуратно пробиваются сверху киянкой, пока не сядут на место. Такое соединение получается весьма надежным.
	Единственное, с чем пришлось повозиться мастеру наверху – это с подгонкой перил и балясин к наклонной стене мансарды. Что у него получилось в итоге – наглядно демонстрирует эта иллюстрация.
	Всё, лестница может считаться законченной. Остались мелкие детали, касающиеся, например, отделки незакрытой стороны переходной площадки.
	Но в целом лестница на мансарду получилась очень аккуратной, прочной, симпатичной и весьма удобной для подъема и спуска. Предстоит окончательная ее отделка лакокрасочными материалами – но это уже совсем другая тема.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, читателю были даны понятия о принципах проведения расчета мансардной лестницы. Был самым подробным образом разобран процесс ее возведения. Надеемся, что публикация поможет реально оценить свои возможности в плане самостоятельного строительства подобной конструкции. Дело это, как видите, весьма непростое, но все же выполнимое и, что очень важно – чрезвычайно интересное для трудолюбивого и умелого хозяина дома. А сколько гордости будет у мастера, когда его «детище» по достоинству оценят родные и друзья!  Так что — дерзайте!

А для тех, кто хочет реализовать более простой вариант, модно передположить приобрести в магазине готовый комплект деталей деревянной лестницы и произвести ее сборку по предлагаемой инструкции. Пример тому – в размещённом ниже видеосюжете.

Видео: Пример сборки готового комплекта деревянной лестницы на мансарду.

Как сделать лестницу на мансарду своими руками?

В настоящее время изготовить межэтажную лестницу довольно просто, принимая во внимание богатый выбор строительных и конструктивных материалов, образцов конструкций и детальных инструкций. Лестницу можно выполнить из дерева и железобетона, нержавеющей стали и мрамора. Все зависит от общего стиля интерьера и финансовых ресурсов.

Но независимо от применяемых материалов все лестницы объединяется функциональная направленность, обеспечение удобства, надежности и безопасности конструкции.

Практически строительство лестницы в любом случае следует начинать с теоретической подготовки и выполнения определенных расчетов.

Прежде всего, следует определиться с ее конфигурацией, расположением и количеством маршевых пролетов. Вход на верхний уровень может находиться по центру или сбоку. Какой должна быть высота и ширина ступеней…

Ответственный подход к расчетам позволит упростить строительство и обеспечит удобство и надежность конструкции.

На практике, наиболее распространенной геометрией лестничного проема является обычная маршевая конструкция.Винтовая лестница смотрится более оригинально, но применяется такая конструкция реже, при наличии межэтажного проема в виде окружности. К тому же, выполнять центральный вход из холла на второй уровень с винтовой лестницей не очень практично.

Представьте себе, как ваши гости в вечерних нарядах будут подниматься по винтовой лестнице…Лестница с забежными ступенями на косоуре является оптимальным вариантом. Как правило, ширина обычной ступени составляет 40 сантиметров, высота составляет не более 25 сантиметров. Исходя из этих данных, а также учитывая высоту второго уровня можно рассчитать окончательные размеры лестницы.

Навыки, полученные при изготовлении лестницы, можно применить при постройке забора своими руками.Устроив лестницу в мансарду, вам возможно понадобится ее утеплить.

Подготовка к сборке

Следующим этапом процесса строительства лестницы является подготовка отдельных элементов. Последовательность работ зависит от выбранного материала.

Чаще всего для лестниц используется липа, сосна и дуб.

Конструкции посложнее можно изготовить из стекла или металла. Такие лестницы смотрятся очень оригинально, тем более что в этом случае не требуется монтаж подступенка. Но, в общем, лестница должна соответствовать сложившемуся интерьеру.

Для изготовления ступеней можно использовать раушпунт. Балясины рекомендуется изготавливать из брусков размером 50 х 50 миллиметров, для перил прекрасным вариантом является блокхаус. Все материалы сегодня достаточно просто приобрести в любом строительном магазине.

Основное внимание следует уделить несущим элементам лестницы. Как правило, для крепления ступеней выбирается тетива или косоур. Преимущественно используется первый способ, при этом лестница может изготавливаться как с перилами, так и без них.

При сборке конструкции ступни врезаются непосредственно в тетивы. При использовании косоура, их следует сначала закрепить на стене, ступени же крепятся в прямоугольных выемках.

Для косоуров следует приобрести два бруса размером 100 х 300 миллиметров. Разметив их положение на стене, следует разметить на брусах места размещения ступеней. Для крепления бруса следует выбирать надежный крепеж.

Лестницу в частном доме можно органично вписать в интерьер кухни. Лестницу в доме доме можно отделить от остальных помещений гипсокартонными перегородками. Если вам понадобится делать теплотехнический расчет стен, формулы можно найти по этой ссылке: http://personalhouse.net/stroitelstvo/vozvedenie-sten/teplotehnicheskiy-raschet-naruzhnoy-steny

Подготовив элементы лестницы можно приступать к ее сборке в единую конструкцию:

Для начала следует установить опорный столб и подступенки. Для закрепления конструкции можно использовать саморезы. Рекомендуется также использовать жидкие гвозди, что позволит избежать появления скрипения собранной лестницы.Затем подгоняются поворотные ступени, и можно считать, что основа конструкции подготовлена.К стене крепится подготовленный косоур, крепятся ступени, балясины, перила, декоративные элементы.Осталось покрасить или покрыть лаком всю конструкцию и все готово.

Если в вашем доме есть мансарда, её можно превратить в уютное и функциональное помещение для отдыха или работы.

Это избавит вас от необходимости возведения дополнительных пристроек и этажей. Первостепенным этапом при обустройстве мансарды является установка лестницы, благодаря которой можно легко и безопасно забраться на чердачное помещение. Мы расскажем о разновидностях мансардных лестниц, какому материалу отдать предпочтение и можно ли выполнить монтаж конструкции собственноручно.

Конструкция мансардных лестниц

Исходя из того, сколько свободного места имеется в вашем доме под установку конструкции, можно выбрать абсолютно разные изделия. Рассмотрим все ныне существующие типы мансардных лестниц:

«Утиный шаг». Ступеньки, имеющие вырезы с одного края, устанавливаются через одну.Выдвижная с люком. Применяется в случае ограниченного пространства.

Лестница поднимается наверх и вход на мансарду закрывается люком.Винтовая. Отличный вариант для подъёма на чердак при нехватке свободного пространства. Конструкция представляет собой опорную ось с закреплёнными по спирали ступеньками.Прямая лестница с одной центральной балкой.

Ступени крепятся по центру к опорной балке.Прямая одномаршевая. Самый распространённый вариант лестницы, несмотря на то, что занимает много места.Поворотная двухмаршевая. Разновидность одномаршевой лестницы, имеющая дополнительный поворот в целях экономии пространства.

Разновидности на фото

Поворотная двухмаршевая лестница используется в помещениях с малой площадью

Прямая одномаршевая лестница имеет высокую прочность и проста в изготовлении

Прямая лестница с одной несущей балкой — самая простая конструкция 

Винтовая лестница выглядит эстетично и занимает немного места

Выдвижная лестница по ненадобности убирается на мансарду

Лестница «Утиный шаг» является удобной благодаря вырезам в ступенбках

Как видите, вариаций этого изделия предостаточно. Впрочем, владельцы частных домов зачастую отдают предпочтение простым маршевым конструкциям. В качестве опоры в них могут выступать косоуры, больцы или хребтовая конструкция.

В дачных домах обычно устанавливают лестницы на косоурах, так как они считаются наиболее долговечными и прочными. В качестве примера рассмотрим устройство прямой лестницы, возводимой параллельно стене. К тому же, конструкция относительно проста в изготовлении и выполнить монтаж такого изделия сможет любой хозяин, обладающий базовыми техническими знаниями и строительными навыками.

Важно: Приобретение готовой лестницы не всегда оправдано, ведь внутренние размеры частных домов зачастую разнятся. Поэтому работа по месту в этом случае – самое правильное решение. Так вы сможете учесть любые отклонения и исправить неточности.

Прежде чем перейти к рабочему процессу, желательно ознакомиться со всеми терминами, которые используются при монтаже лестниц.

Конструктивные элементы лестницы на мансарду

Косоур – опорный элемент конструкции, которая представляет собой крепкую балку (металлическую или деревянную) со специальными зубьями под ступени.Чаще всего маршевые лестницы имеют два косоура. Но в случае возведения большой конструкции, ширина которой превышает 1,2 м, следует устанавливать третью (центральную) балку.Важно: Минимальная толщина косоура, изготовленного из бруса, должна составлять 50 мм, а ширина – 250 мм. Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции.Проступь – горизонтальная поверхность ступеньки, то есть место, на которое вы становитесь.Изготавливают этот элемент конструкции зачастую из досок толщиной 25–50 мм.

При этом, чем больше ширина ступенек, точнее, расстояние между косоурами, тем крепче доски нужно использовать. Проступь не должна деформироваться под весом человека.Все ступени имеют небольшой выступ, нависающий над нижерасположенной проступью. Его величина должна быть в пределах от 20 до 40 мм.

Верхнюю грань ступеней обрабатывают шлифмашиной, дабы предотвратить появление сколов.Подступёнок – это расстояние между соседними ступенями по вертикали.В деревянных лестницах его часто закрывают каким-нибудь лёгким материалом, например, фанерой толщиной до 15 мм. Впрочем, можно и не закрывать зазор. В последнем случае вы сократите время установки лестницы, расход материала, а также значительно упросите процесс мытья и чистки лестничных пролётов.

Выбор материала и подготовка инструментов

Так как мы делаем лестницу на косоурах своими руками, в качестве материала мы будем использовать дерево. Конструкции из металла тоже хороши, ведь обладают высокой прочностью и имеют привлекательный внешний вид.

Но для воплощения в жизнь такого проекта потребуется сварочный аппарат и умение с ним работать. Для постройки деревянных лестниц отлично подходят хвойные и лиственные породы. Так, из хвойных деревьев чаще всего используются:

Самый предпочтительный вариант – лиственница или  кедр.Эти породы имеют шикарный внешний вид, просты в обработке и мало подвержены гниению.Ель.

Тоже хороший пиломатериал, но имеет много сучков. Поэтому требует дополнительной обработки поверхности.Сосна – наиболее бюджетный вариант. При этом главное его достоинство – лёгкость обработки.

Что касается лиственных пород деревьев, то здесь лидером является дуб, затем идут бук и ясень.

Полезный совет: Перед покупкой пиломатериала проверьте, чтобы на нём не было повреждений (трещин, сколов, изгибов). Также не стоит приобретать древесину, поражённую насекомыми точильщиками.

Помимо древесных брусьев, для постройки лестницы понадобятся такие расходные материалы, как лак, краска и шурупы. И, конечно, для работы вам будут нужны следующие инструменты:

ножовка по дереву или дисковая пила;электролобзик;строительный уровень;металлический уголок;карандаш;дрель;шлифовальная машинка либо наждачная бумага;столярный клей;кисточки для покраски.

Перед тем как начать сборку лестницы на мансарду своими руками, нужно изучить особенности установки конструкции и выполнить грамотный расчёт.

Правила монтажа

Зависимость размера ступенек от угла наклона лестницы

Ключевым моментом при возведении конструкции является соблюдение угла наклона. Если последний менее 20°, то такая лестница будет больше похожа на пандус.

При угле конструкции свыше 50°, вы сможете спускаться по ней только спиной вперёд. Правильным считается наклон в 30°–38°. Но для мансарды обычно его увеличивают до 45°.

Размеры ступенек и подступёнка определяются в зависимости именно от угла наклона лестницы. Так, чем угол наклона меньше, тем проступь глубже, и подступёнок меньше; чем угол наклона круче, тем расстояние между ступеньками больше, а их глубина — меньше. При этом существуют некие ограничения:

максимальная и минимальная высота ступеньки – 20 см и 12 см, соответственно;наибольшая и наименьшая глубина— 38 см и 30 см, соответственно;

Можно заметить, что если сложить крайние размеры проступи и подступёнка, то мы получим 50 см. Эту величину разрешено немного уменьшить – до 45 см. К примеру, в большинстве многоэтажных зданий глубина ступени на бетонных лестничных маршах составляет порядка 32 см, тогда как высота – 17 см.

Также существуют специальные расчётные формулы и диаграммы, по которым можно определить идеальное соотношение этих размеров. Однако эти методы используют лишь при типовом проектировании. Ввиду того, что при постройке лестницы в частном доме своими руками выдержать все эти параметры довольно сложно, многие берут за основу выверенные приблизительные значения:

Если угол наклона равен 33°–37° – высота подступёнка равна 16 см;при угле в 38°–42° – 18 см;при угле в 45° – 20 см.

Что касается ширины лестничного пролёта, то оптимальным считается значение в 80 см. Если же в доме проживают более двух человек, то это расстояние можно увеличить до одного метра. Кроме того, есть требование к конструкции по высоте прохода, которая должна быть не менее 2 м.

Выбор места установки лестницы

После ознакомления с требованиями по установке лестницы можно перейти к выбору места установки изделия.

Идеальный вариант – это расположение выхода на мансарду в отдельном небольшом помещении, например, утеплённом тамбуре. Это позволит возвести лестницу любого размера, а также обеспечит хорошую теплоизоляцию. Если же тамбур отсутствует, то лестницу следует устанавливать у дальней стены.Так, конструкция не будет мешать при ходьбе по комнате и не займёт много свободного места.

Создание люка

У вас должно получитсья ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду

Работы по установке лестницы на мансарду начинаются с выполнения входного отверстия – люка. Первым делом необходимо произвести разметку на полу чердачного помещения. При этом желательно не попасть на балку перекрытия.

Если на чердаке нет настила, то определить наличие опорного элемента чуть проще. Впрочем, бывают случаи, когда балки невозможно определить визуально. К примеру, если на этапе строительства дома в перекрытии был уложен слой утеплителя и гидроизоляции.

Поэтому, если балки не видны, определить оптимальное расположение люка можно посредством перфоратора с длинным тонким сверлом. Выполните несколько вертикальных сверлений в потолке, тем самым набросав контур будущего входа в мансарду. После начертите карандашом точное место расположения люка.

Следующий этап подразумевает пропил перекрытия. Для этого используйте дисковую пилу. Резку следует выполнять очень аккуратно и в прочных перчатках, дабы не поранить руки.Дело в том, что в перекрытии могут попасться метизы.

Также желательно поставить на пилу диск с максимально твёрдыми зубьями. После пропила потолка удалите слой теплоизоляционного материала и уберите все лишние детали потолочного покрытия. В итоге у вас должно получиться ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду.

Важно: К расчёту количества материалов можно перейти только после создания люка. Производить какие-либо замеры при несуществующей «входной двери» на верхний этаж – бессмысленно. Ведь особенности перекрытия и расположение несущих балок могут повлиять на место установки лестницы и её габариты.

Разметка и нарезка косоуров

Процесс создания косоура

Натяните верёвку вдоль стены от дальней стороны люка до места основания конструкции на первом этаже. Определите количество ступенек, немного варьируя наклон. Тупой угол между верёвкой и полом – это угол, под которым следует устанавливать ступеньки на косоур.На опорную балку нанесите соответствующую разметку ступенек и выпилите пазы.Укоротите доску косоура в соответствии с длиной ранее натянутой верёвки.

Срез производится с учётом выбранного наклона. При этом укорачивать брус нужно так, чтобы нижний его край находился не на полу, а на врезанном в пол упоре (бруске).Сверху вставьте в косоур крепёжный элемент либо заранее оставьте небольшой выступ. Шип необходим для крепления опорной доски к балке перекрытия.

Полезный совет: Сделать пазы на косоуре можно и другим способом. По натянутой верёвке приложите доску к стене. В соответствии с углом наклона начертите на опорной балке ступеньки, используя строительный уровень.

Разметка остальных балок производится аналогично. Чтобы конструкция была симметричной и не имела перекоса, выполните второй и третий (если необходимо) косоуры, строго соблюдая все размеры первого.

Сборка лестницы

Монтаж деревянной лестницы на мансарду

В первую очередь производится установка основания лестницы.

С помощью дрели и саморезов прикрутите косоур к предварительно установленному упорному бруску.Шипы следует вставлять в подготовленные отверстия, смазанные столярным клеем. Чтобы основательно закрепить конструкцию на упоре, используйте металлические уголки и пластины. Прилегающая к стене доска сразу же крепится и вверху.Монтаж ступенек выполняется снизу вверх.

При подготовке проступей возникнут некие погрешности по длине. Как раз поэтому второй косоур следует крепить к перекрытию лишь после монтажа последней ступени. Крепление производится с помощью саморезов.

И не забывайте промазывать все места соединений клеем. Если планируется установка подступёнков, то их тоже нужно прикручивать, начиная с первой ступеньки.Установка перил. Сначала ставится крайний столб.

Прикрутите его к одной из первых ступеней снизу с помощью мощного самореза. Аналогичным образом установите балясины, можно использовать по 2 штуки на ступеньку. При этом стойки должны иметь строго вертикальное положение.

Процедура продолжается до самой последней ступени, на которой снова ставится столб. После на балясины и столбы устанавливаем перила.В завершение выполняем отделку поверхности. Для этого используем специальный защитный состав или лак, который сделает конструкцию более эстетичной.

Процесс установки лестницы на мансарду нельзя назвать простым занятием, однако и очень сложной задачей он не является. Если вы хотите самостоятельно построить надёжную и долговечную конструкцию строго придерживайтесь всех вышеупомянутых правил и рекомендаций.

Автор: Ivan TotskyРаспечатать

Мансардная лестница

Устройство лестницы в мансардное помещение или на верхний этаж — это не проблема. Подобную конструкцию возможно изготовить собственными силами.

Здесь мы рассмотрим, каким образом делается лестница на мансарду своими руками, в случаях отсутствия ее в проекте здания. Поскольку все этапы работ будут проведены самостоятельно, следует внимательно продумать и рассчитать конструкцию.

Разновидности мансардных лестниц

Наиболее простой разновидностью лестницы на мансарду является уличный вариант. Сделать такую конструкцию несложно, ведь нет необходимости сооружать люк в полу мансарды, менять внутренний интерьер и занимать полезное пространство. Правда это несет определенные неудобства – входить на мансарду  приходится через улицу.

Мансардные лестницы по месту расположения могут быть нескольких видов:

Внешняя, конструкция которой расположена с наружной стороны дома, может быть как винтовой, так и маршевой. Винтовая в основном располагается во внутреннем углу снаружи здания или в узком дворе.

Наружная маршевая лестница на мансарду

Наружная винтовая лестница на мансарду

Маршевая, внутренняя лестница, состоящая из одного или нескольких пролетов.

Внутренняя мансардная лестница

Винтовая внутренняя, конструкция, где ступени расположены по спирали вокруг фиксированной оси.

Внутренняя винтовая лестница на мансарду

Далее расскажем как изготавливается маршевая лестница на мансарду своими руками.

Начинаем с расчетов конструкции

Перед началом строительства следует подготовить точный проект конструкции —  провести расчеты, изготовить чертежи и указать основные параметры лестницы:

Высота подъема, которая равняется расстоянию от пола до потолка плюс толщина перекрытия мансарды.Площадь конструкции, определяющую ширину лестницы, т.е. другими словами, площадь конструкции в м², которую она занимает на чертеже.Размеры люка, также зависящие от 2-го параметра.Глубина проступи (проступью называют поверхность, по которой происходит подъем, то есть саму ступеньку)Высота подступенка (вертикальное расстояние между проступями)Размеры и количество ограждений.

1.

Высота подъема; 2. глубина проступи; 3. высота подступенка

Расчеты следует проводить, учитывая нормативы строительства лестниц, правила безопасности и рекомендации специалистов.

Угол наклона лестницы

Существует норматив вертикального размера прохода. Он должен быть более 2-х метров от каждой ступени до перекрытия. Это относится и к расстоянию между верхней ступенью и обвязкой верхнего люка на мансарду.

Высота подъема напрямую влияет на угол наклона лестницы. Конструкция с наклоном меньше 35° займет много места, и, скорее, имитирует пандус. Наклон более 55° сделает передвижение весьма сложным, так как спускаться придется только спиной вперед.Самый удобный уклон рекомендуется проектировать в диапазоне 35°-45°.

Угол наклона лестницы

Важно!Уклон влияет на величину проступей и подступенков. Чем меньше угол наклона, тем больше будет глубина проступей и меньше высота подступенков и наоборот.

Ограничения здесь следующие:

максимальная высота подступенка не должна превышать 200 мм;минимальная высота не менее 120 мм;максимальная глубина проступи не должна превышать 380 мм;минимальная – не менее 300 мм;ширина марша рекомендуется в пределах 800-1200 мм.

1. Ширина марша лестницы

Размеры и количество ступеней

Самой удобной и безопасной является лестница, в которой соотношение высоты подступенка и глубины проступи составляет 15:30.

Для определения удобства и безопасности конструкции используют формулы:

формула удобства: h — f = 120 мм;формула безопасности: h + f = 460 мм,

где  h — глубина проступи, а f — высота подступенка.

Существующие формулы для расчетов точного соотношения величины ступеней и угла наклона конструкции, используют, как правило, при проектировании стандартных лестниц. В частном строении точно придерживаться этих нормативов не всегда удается. Поэтому можно пользоваться приблизительными расчетами:

если угол наклона лестницы составляет 32 – 36°, то рекомендуемая  высота ступеней равняется 160 мм;если угол составляет 37 – 43°, то рекомендуемая высота может равняться 180 мм;если угол наклона превышает 45°, высота ступеней должна равняться 200 мм;

Размер ступеней, ммШиринаВысотаУгол наклона марша40010014º10’38011016º20’36012018º30’34013021º00’32014023º10’30015029º40’28016029º50’26017033º10’23018037º10’22019040º50’20020045º00′

Совет!Рекомендации специалистов заключаются в том, чтобы сделать нечетное количество проступей (от 3 до 18). При этом необходимо считать и последнюю ступень на верхний этаж. Такое количество дает возможность комфортнее передвигаться по лестнице.

Расчет ступеней

Приступаем к строительству

Перед началом возведения мансардной лестницы следует изготовление люка в перекрытии потолка.

Сделать его необходимо  в точном соответствии с проектом. Потолочные перекрытия и пол мансарды следует выпилить циркулярной пилой, соблюдая проектные размеры. Отверстие зачищают, убирая лишние элементы конструкции.

Основным элементом лестницы являются косоуры — несущие балки, роль которых может выполнять доска с пропиленными пазами для ступеней, ширина которых 250 мм, а толщина около 50 мм. Как правило, используется две балки, но если ширина конструкции превышает 120 см, то устанавливается дополнительный косоур.

1.

КосоурДалее рекомендуется следующая последовательность действий:Следует натянуть веревку вдоль стенки, от потолочного перекрытия мансарды до точки начала лестницы на нижнем этаже.Затем, меняя наклон бечевки, проверяют длину косоура и количество предполагаемых ступенек, сравнивая с расчетными данными.Замеряют углы, образовавшиеся между натянутой бечевкой и полом, а также между бечевкой и потолочным перекрытием.В соответствии с замеренными углами обрезают балки.В точке крепления косоура к перекрытию необходимо оставить шип около 10 см, он понадобится при фиксации конструкции в верхнем перекрытии.Для крепления под шип следует сделать паз при помощи стамески.Доска (косоур) крепится к стене и на ней размечаются места крепления ступеней. Горизонтальность и вертикальность линий под посадочные места строго выверяются строительным уровнем.Открепив доску (косоур) от стены выпиливаем по разметке пазы для ступеней. Важно следить, чтобы пропилы были ровными, параллельными, а уровень углублений подходил для установки ступеней.Вторую балку (косоур) вырезаем аналогично первой, приложив ее вплотную.После того как разметили углы, можете приступать к вырезанию пазов

Монтаж

Монтировать начинаем с установки основания лестницы, которое снизу крепится бруском.

К бруску саморезами крепим косоуры. Сверху, как было упомянуто, косоуры при помощи шипов закрепляются в сделанных и смазанных клеем пазах потолочного перекрытия. Для усиления соединений используются уголки из металла и шпильки с резьбой.Резьбовыми соединениями фиксируют балки в 3 — 4-х точках при помощи шайб, создавая жесткие соединения.

1. Резьбовая шпилькаОдну из балок крепят к стене.Ступеньки крепят к косоурам, начав с низу.

Фиксируют их нагелями или шурупами, которые утапливают и прикрывают небольшими пробками из дерева. Все соединения необходимо тщательно проклеить.После чего можно приступить к установке подступенок. Проступь прикручиваем с задней стороны конструкции, и зашиваем балки до верхнего окончания.

Для эстетики боковая видимая часть зашивается декоративной планкой или фанерой.Остается укрепить лестницу для безопасности и удобства передвижения перилами. Можно соединить при помощи болтов балясины с балкой или можно прикрепить параллельно поручню четыре ряда неширокой доски. Стандарт для высоты крепления перил составляет около 90 см, ширина произвольная.Монтаж деревянной лестницы

Похожие статьи

Источники:

• personalhouse.net
• lestnitsy-perila.ru
• lestnitsygid.ru

Лестница на мансарду своими руками – виды, размеры и монтаж. Как выбрать лестницу.

Опытные строители и архитекторы рекомендуют при строительстве частного дома не упускать возможность максимально полно использовать в нем пространство. Существует экономичный и простой способ увеличить жилую площадь в небольшом доме – оборудовать жилую мансарду.

Мансардой называют помещение, оборудованное под крышей, которое используется для постоянного проживания. Чтобы попасть с первого этажа на мансарду, необходима лестница, которая часто становится самым сложным техническим вопросом при оборудовании чердака. В этой статье мы расскажем, какие бывают варианты лестниц на мансарду, а также как их можно компактно разместить даже при тотальном дефиците свободного пространства.

Содержание статьи

Что такое мансарда и каковы ее особенности?

Мансарда – жилое помещение, которое оборудуется в подкровельном пространстве дома. Это наиболее экономичный способ увеличить полезную площадь жилища, который лишь немного увеличивает нагрузку на фундамент постройки.

Чтобы оборудовать мансарду, необходимо предусмотреть специальную мансардную крышу, уклон скатов которой рассчитан таким образом, чтобы сделать потолок максимально высоким, а элементы стропильного каркаса сдвинуты в стороны, чтобы освободить центральную часть помещения. Особенностями мансарды являются:

1. Наличие естественного освещения. Для того, чтобы помещение, оборудованное под крышей дома, могло считаться жилым, оно должно иметь естественное освещение в виде мансардных или фронтонных окон. Самыми удобными считаются вертикальные окна, так как они позволяют использовать естественное освещение большую часть светового дня.
2. Большая высота потолка. Для комфортного пребывания человека в мансарде высота потолков должна быть не ниже 2-2,2 метра. В тех частях чердака, где высота меньше, обычно оборудуют места хранения, устанавливают мебель, на которой нужно сидеть или лежать.
3. Наличие вентиляции. Чтобы под кровлей не создавался парниковый эффект лучше оборудовать мансарду вентиляционной системой. Самый удобный вариант – проточная принудительная вентиляция. Она обеспечивает приток свежего воздуха, удаляет водные пары.

Мансардная крыша

Обратите внимание! Чтобы осуществлять подъем на этаж с выполняется монтаж мансардной лестницы. Причем при постоянной эксплуатации подкровельного помещения намного удобнее пользоваться стационарными, а не складными моделями, а стационарными, которые более безопасные и надежные.

Требования к мансардной лесенке

Лестницы на мансарду в частном – обязательный элемент, который необходим, если вы хотите использовать подкровельное помещение в качестве жилого. Любой владелец дома озабочен выбором наиболее приемлемой из конструкций лестниц, которая не отразится на полезной площади помещения, но при этом будет безопасной и удобной.

Лестница на мансарду должна соответствовать следующим требованиям:

• Прочность. Лестница для мансарды должна обладать высокой прочностью, ее конструкцию рассчитывают таким образом, чтобы она могла выдерживать вес минимум трех человек среднего веса с небольшим запасом.
• Удобство. При эксплуатации лестницы очень важно удобство всей конструкции – ее крутизна, ширина, расстояние между ступенями. Марши должны быть просторными, чтобы по ней можно было перемещать мебель или крупногабаритные предметы.
• Компактность. Места для установки лестниц в частном доме ограничены по площади, поэтому конструкция должна быть очень компактная, не занимающая жилое пространство.
• Легкость. При выборе лестницы учитывается вес материала для изготовления элементов, чтобы она не сильно увеличивала нагрузку на фундамент постройки. Деревянные лестницы на мансарду достаточно легкие, но они менее прочные, чем металлические.
• Безопасность. Отличительная черта безопасной лестницы – перила, которые устанавливаются по всей ее длине, они предотвращают случайные падения с высоты во время эксплуатации конструкции.
• Эстетичный внешний вид. Лестница должна гармонично вписаться в стили интерьера дома.

Требования к мансардным лестницам

Важно! Чтобы выполнить изготовление мансардной лестницы необходимо произвести расчеты нагрузки, которой будет она подвергаться во время эксплуатации, при этом нужно учитывать высоту проема, оптимальный угол наклона лестницы при прохождении мансардного перекрытия, наличие свободного места для установки конструкции.

Параметры

Многие домовладельцы задаются вопросом, как сделать лестницу на мансарду. Проблему оборудования мансардного этажа индивидуально решить намного проще. Только учитывая геометрию пространства, наличие свободного места и высоту потолков, можно так подобрать все элементы конструкции, что они будут органично смотреться в интерьере.

Дизайн при выборе лестницы важен, но гораздо важнее ее основные параметры:

1. Угол наклона. Согласно данным многолетних исследований и опыта строителей, для человека лестницы с углом наклона 30-45 градусов являются самыми комфортными. Однако, уменьшение крутизны конструкции может привести к увеличению ее размера, что не всегда рационально с точки зрения использования свободного пространства.
2. Высота ступеней. Этот параметр конструкции является не менее важным, чем ее крутизна. Оптимальное значение этого параметра составляет 14-21 см. Если высота ступеней больше, то пользоваться ей тяжелей, особенно пожилым членам семьи или детям.
3. Ширина поступи. Когда проектируется лестница на мансарду, размеры ее поступи не должны быть меньше 20 см.
4. Ширина лестницы. Лестница на мансарду своими руками – задача вполне реальная, однако, при проектировании нельзя забывать, что ее оптимальная ширина составляет 120 см.
5. Высота перил. Во время работы нужно учитывать, что минимальная высота ограждения лестницы составляет 90 см, а расстояние между балясинами должно быть не более 18 см.

Параметры лестницы

Помните! Многие начинающие мастера задаются вопросом какие материалы использовать и как сделать лестницу своими руками. Чтобы выдержать все параметры конструкции в оптимальном диапазоне и соблюсти все нормы безопасности, перед тем как построить ступени на мансарду, мы обязательно делаем чертеж, определяем необходимое количество косоуров согласно расчета требуемой несущей способности.

Виды по конфигурации

Лестница на мансарду своими руками – задача сложная, но выполнимая. Особенно теперь, когда в строительных магазинах продаются все необходимые комплектующие, из которых, как из конструктора, можно собрать лесенку необходимой конфигурации.

Для начала стоит определиться, что существует внутренняя или наружная лестница на мансарду. Плюсы первого варианта очевидны: внутренней конструкцией удобно и комфортно пользоваться в любое время года.

Наружное размещение используют только при неимении внутри дома свободного места. По остальным признакам мансардные лестницы делятся на следующие типы:

• Маршевые. Маршевые модели – самые простые в монтаже и экономичные. Они представляют собой обычные прямые лестницы с этажа на мансарду, прикрепленные к балкам, находящимся в перекрытии. Для подъема на мансардный этаж обычно достаточно одномаршевых вариантов, однако при большой высоте потолка допускается использование двухмаршевых. Маршевые лестницы могут быть деревянными, металлическими или бетонными, в частном домостроении обычно используются первые два варианта.

  Маршевая лестница

• Винтовые. Винтовая лестница на мансарду более дорогостоящий вариант. Она представляет собой опорный столб с радиально вокруг него расположенными ступенями. Ширина ступеней такой конструкции обычно составляет не менее 80 см, однако, ширина ее поступи распределяется неравномерно, поэтому полезная площадь, используемая для передвижения у нее не так велика. Винтовая модель – самая компактная лестница на мансарду, которая может быть деревянной, металлической или комбинированной.

  Винтовая лестница

• Складные, выдвижные. Если мансардой пользуются редко, то чаще всего выполняют монтаж складных моделей. Сущность этого конструктивного решения в том, что при необходимости складная лесенка спускается с мансарды, а в остальное время остается убранной, чтобы не занимать места. Такие модели имеют большой уклон, они не оснащаются перилами, поэтому пользоваться ими неудобно и небезопасно.

  Складная мансардная лесенка

Обратите внимание! Если вы оборудуете мансарду для регулярного использования или проживания, не устанавливайте складные, приставные или выдвижные модели лестниц, все они являются лишь временным решением проблемы, неудобным и небезопасным.

Виды по материалу

Опытные мастера знают, что изготовить лестницу можно практически из любого материала. Однако, выбор повлияет на несущую способность, вес и эстетичность конструкции. К примеру, деревянные лесенки более легкие и недорогие, а металлические – более прочные и долговечные.

Поэтому при изготовлении мансардной лестницы своими руками, часто приходится искать компромисс. По материалу, использованному для изготовления лестницы, их разделяют на следующие типы:

1. Деревянные. Пожалуй, самые демократичные, недорогие и легкие лесенки делают из древесины. Несмотря на простоту этого материала, они могут быть очень изящными и стильными. Кроме того, деревянные модели подразумевают использование пространства под ступенями для организации дополнительных мест хранения, что очень удобно в частных домах.

   Лестница на мансарду из дерева

2. Металлические. Конструкции из металла могут быть как очень практичными, утилитарными, так и изящными. Металл придает лестнице дополнительную несущую способность, прочность, долговечность, но также добавляет ей веса.

   Кованная лестница

3. Комбинированные. Металлические лестницы со ступенями из дерева называют комбинированными. Они сочетают сильные стороны обоих этих материалов, поэтому пользуются огромной популярностью.

   Комбинированная лестница

Важно! Бетонные ступеначатые конструкции практически никогда не используются в качестве мансардных, так как они изготовляются только типовых размеров, а также очень много весят и непривлекательно выглядят.

Размеры и количество ступеней

Самой удобной и безопасной является лестница, в которой соотношение высоты подступенка и глубины проступи составляет 15:30. Для определения удобства и безопасности конструкции используют формулы:

• формула удобства: h – f = 120 мм;
• формула безопасности: h + f = 460 мм,

где h – глубина проступи, а f – высота подступенка. Существующие формулы для расчетов точного соотношения величины ступеней и угла наклона конструкции, используют, как правило, при проектировании стандартных лестниц. В частном строении точно придерживаться этих нормативов не всегда удается. Поэтому можно пользоваться приблизительными расчетами:

• если угол наклона лестницы составляет 32 – 36°, то рекомендуемая высота ступеней равняется 160 мм;
• если угол составляет 37 – 43°, то рекомендуемая высота может равняться 180 мм;
• если угол наклона превышает 45°, высота ступеней должна равняться 200 мм;

Размер ступеней, мм Ширина	Высота	Угол наклона марша
400	100	14º10′
380	110	16º20′
360	120	18º30′
340	130	21º00′
320	140	23º10′
300	150	29º40′
280	160	29º50′
260	170	33º10′
230	180	37º10′
220	190	40º50′
200	200	45º00′

Деревянная стационарная лестница своими руками

Наиболее простым вариантом для самостоятельного возведения является одномаршевая лестница, в основе конструкции которой лежат косоуры. Такая конструкция удобна и практична. Она не требует много свободного места и безо всяких затруднений обустраивается своими силами. Именно порядок сборки такой конструкции будет рассмотрен далее.

Набор для работы

1. Клееный брус (желательно из сосны или другой прочной породы) для обустройства косоуров.
2. Доска для оформления ступеней. Используйте элементы толщиной не менее 4-5 см. Также ступени можно купить в готовом виде. Делайте так, как вам удобнее.
3. Доски для изготовления подступенков. Оптимальная толщина элементов – 2 см. В большинстве случаев (если нагрузка на лестницу будет не слишком большой) от использования этих компонентов конструкции можно отказаться.
4. Крепежные элементы.
5. Перила на выбор.
6. Балясины.

В рассматриваемом руководстве приводится инструкция по изготовлению лестницы с врубленными проступами.

Изготовление лестничного косоура

Приступайте к подготовке косоура. Для этого сделайте разметку на исходной балке. Изделие необходимо разделить на треугольники. Гипотенуза каждого такого треугольника будет выполнять функцию края балки, один из катетов будет отвечать за глубину ступеньки, а второй – за высоту подступенка.

Изготовление лестничного косоура

Вырежьте треугольники при помощи подходящего инструмента. Удобнее и быстрее всего это делается с помощью циркулярной пилы.

Отфрезеруйте края изделий. Оптимальный размер фаски – 2-5 мм.

Для большего удобства выполнения разметочных работ можете предварительно изготовить шаблон-треугольник необходимого размера.

Монтаж косоура

Приступайте к установке косоура в предназначенном для этого месте. Верхний край изделия должен примыкать к торцу межэтажного перекрытия. В результате будет создана надежная и устойчивая система.

Монтаж косоура

Метод фиксации подбирайте в соответствии с особенностями конструкции лестницы, толщиной балок и остальными значимыми параметрами.

Оптимальный вариант фиксирования косоура к расположенной выше балке – с применением врезания. Также можно крепить косоур с заходом под поверхность площадки и без непосредственного врезания в балку.

Техника с врезанием является наиболее надежной и распространенной. Для выполнения такого соединения сделайте запил подходящего размера в опорной балке и вставьте в него край косоура. Создаваемый запил не должен быть чересчур большим, т.к. любые углубления приводят к снижению прочности и надежности конструкции.

Вместо врезания можете использовать варианты с креплением на болты либо уголки. Однако такие варианты монтажа подходят исключительно для легких конструкций лестниц.

Косоур должен быть закреплен максимально жестко и надежно, чтобы риск сдвига был полностью исключен. Для крепления нижнего конца косоура можете использовать два метода.

Варианты крепления косоура

В соответствии с первым способом снизу элемента необходимо сделать угловой вырез для несущей балки. Непосредственно в балке подготавливается паз соответствующего размера. В результате вам останется вставить вырез косоура в паз, подготовленный в опорной балке и зафиксировать элемент при помощи уголков либо же стянуть его вертикальными шпильками.

В соответствии со вторым способом вырез создается непосредственно в опорной балке, после чего в него вставляется нижний угол лестничного косоура. Подобный вариант фиксации является надежным, однако опорная балка в такой ситуации должна иметь довольно большое сечение.

Если вы планируете делать лестницу из двух маршей, предварительно определите габариты площадки. Площадку необходимо зафиксировать до крепления косоуров. Для этого предусмотрите в стенах устойчивые и надежные закладные. В случае если прикрепить площадку к стене невозможно, используйте опорные вертикальные столбы.

Крепление ступеней

Средства для крепления ступеней

Для соединения проступей и подступенков лучше всего использовать шурупы и клей. Гвозди со временем ослабнут.

Фиксирующие элементы размещаются впотай. Также для скрепления конструкции можно применять уголки и планки. Помимо этого, довольно надежным и очень прочным вариантом соединения является монтаж с применением деревянных нагелей.

Крепление ступени лестницы

Если лестница делается из твердой древесины, крепежные нагели рекомендуется изготавливать из мягкой породы дерева, и наоборот. В противном случае крепеж расколет основной материал.

Ступени крепите так, чтобы их края выходили за границы подступенка на 2-4 см.

Крепление проступи к косоуру

Закрепите все запланированные ступени.

В завершение вам останется смонтировать перила и балясины, а затем обработать все деревянные элементы конструкции антисептическим средством. Нелишне будет покрыть древесину антипиреном. Также материал можно подвергнуть таким обработкам еще до финишной сборки лестницы. Делайте так, как вам удобнее.

Установка балясин

Перила

При желании можете покрыть лестницу лакокрасочным составом либо декорировать ее другим отделочным материалом на свой выбор.

Готовая лестница на мансарду

Видео-инструкция

Источник материалов: https://arbolit.org/instruktsii/lestnica-na-mansardu.html

Строительство лестницы на мансарду своими руками

Наличие мансарды в доме позволяет с легкостью оборудовать комфортное и функциональное помещение для любых нужд без необходимости пристройки дополнительных этажей или комнат. Важным элементом этого помещения является лестница, ведь именно благодаря ей можно быстро и безопасно попасть на мансардный этаж.

Какой должна быть лестница на мансарду, на что обращать внимание при выборе конструкции и материала и можно ли изготовить мансардные лестницы своими руками – рассмотрим подробнее в нашей статье.

Виды мансардных лестниц

По типу установки лестница на мансарду, фото ниже, может быть:

• Внутренняя – универсальный тип мансардных лестниц, который расположен внутри здания. Может занимать достаточно много места, поэтому важно тщательно выбирать ее конструкцию, если площадь помещения невелика.
• Наружная – расположенная снаружи здания, такой подъем на мансардный этаж является неотъемлемой частью фасада. Благодаря такому типу, мансарда обзаведется отдельным входом с улицы. Наружную лестницу на мансарду лучше спроектировать на этапе строительства дома.

Лестница на мансарду с веранды

Конструкция мансардных лестниц

Стандартная одномаршевая – это прямая конструкция, расположенная под углом, величина которого зависит от высоты потолка. Оптимальный угол подъема должен составлять 30-45 градусов, поэтому такую мансардную лестницу не стоит устанавливать, если высота этажа больше 2,5 м — ступени будут слишком крутыми и неудобными, а конструкция займет много места. Кроме того, такой тип требует устройства длинного проема в перекрытии, что снизит полезную площадь мансарды.

На фото – прямая мансардная лестница

Двухмаршевая – вариант подходящий для просторных помещений, поскольку требует выделения под нее пространства, рассчитанного на поворотную площадку. Подходит для любой высоты потолка, сохраняет удобные размеры ступеней. Поворот может быть, как на 90 градусов, так и на 180, а для экономии места лучше устанавливать такую мансардную лестницу в углу.

Один из вариантов расположения мансардной лестницы

С забежными ступенями – вместо поворотной площадки устанавливаются трапециевидные ступени, которые укладываются узкой стороной в меньший радиус поворота. Для удобства ширина середины ступени должна быть не менее 0,3 м. Такая конструкция займет меньше места, чем поворотная, при этом обеспечит комфортный подъем на мансарду.

Вот такую мансардную лестницу можно сделать своими руками

Винтовая – самый экономичный вариант из всех, поскольку занимает меньше всего места. Способна преобразить и сделать оригинальным любой интерьер. Состоит из забежных ступеней, крепящихся к центральной оси (опорному столбу). Но при этом, винтовые мансардные лестницы весьма неудобны, поскольку на них можно легко оступиться. Кроме того, стоит позаботиться об установке надежных перил и устройстве дополнительного освещения подъема на мансарду.

Как правильно расположить лестницу на мансарду без потери полезной площади

Складная – самый простой и недорогой вариант чердачной лестницы, но ее лучше устанавливать, если мансарда используется непостоянно, например, на даче. Представляет собой компактную конструкцию из нескольких секций, которые, складываясь, легко убираются в потолочный люк. Такие мансардные лестницы просты в монтаже, не нуждаются в планировке и удобны в использовании, не занимают места, прочны и надежны.

Маленькая складная мансардная лестница

Из какого материала лучше?

Мансардная лестница является полноценной частью интерьера, а в случае уличной установки – важным архитектурным элементом. Выбирая материал и дизайн лестницы на мансарду, стоит ориентироваться на интерьер помещения.

Деревянные мансардные лестницы, фото ниже, могут быть любой конструкции, формы и цвета, их очень легко вписать в интерьер. Кроме того, дерево – прочный и долговечный материал, способный придать помещению дополнительный уют. Но древесина нуждается в своевременной обработке специальными составами, способными продлить срок ее службы.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Поверхность ступеней не должна быть слишком гладкой, поскольку лакированные или отполированные, они не могут обеспечить безопасного подъема или спуска с мансарды.[/su_highlight]

Металлические мансардные лестницы подчеркнут уникальный дизайн помещения. Они прочны и надежны и смотрятся очень оригинально. Их можно покрасить в любой подходящий оттенок или заказать хромированные – все зависит от дизайна мансарды и всего дома. Мансардные металлические лестницы подходят для любых домов: кирпичных, деревянных, каменных.

Как можно сделать винтовую лестницу на мансарду

Каменные – основательные и надежные конструкции для подъема на мансардный этаж. Но их лучше устанавливать в кирпичных домах, поскольку визуально они тяжеловесны и могут перегрузить интерьер. Лучше всего такую лестницу устанавливать снаружи. Ее можно оштукатурить и покрасить в цвет фасада.

Как построить мансардную лестницу своими руками

Можно купить готовую лестницу на мансарду, но есть риск, что она не впишется во внутренние размеры дома. Изготовление по индивидуальному заказу – выход весьма затратный и длительный по срокам изготовления. Поэтому проще всего изготовить лестницу на мансарду своими руками.

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Для строительства лучше использовать древесину хвойных пород: лиственницу, кедр, сосна. Из лиственных лучше выбрать дуб, бук или ясень. Пиломатериал должен быть хорошо просушенным, ровным и без сучков – это обеспечит прочность и устойчивость будущей конструкции.[/su_highlight]

Планировка лестницы на мансарду

Строительство лестницы на мансарду начинается с определения места ее установки: для жилого мансардного этажа выход лучше сделать из прихожей или гостиной, а для временного–с веранды или улицы. Проще всего выполнить устройство лестницы на мансарду по косоурам (деревянным или металлическим балкам, расположенным вдоль стены).

Основные понятия для расчета

Вдоль стены следует натянуть бечевку, соединяющую верхнюю точку чернового пола мансарды и место начала лестницы на первом этаже. После этого следует высчитать количество ступеней. Желательно предварительно составить чертежи с планом работ и при монтаже ориентироваться на них.

Размеры проступи и подступенка будут зависеть от угла наклона. При этом максимальная высота ступени не должна превышать 20 см (при 45 градусах) и быть меньше 12 см (при 30 градусах). Глубина ступени должна быть в пределах 30-38 см. Оптимальная ширина пролета составляет около 100-120 см.

На косоуре намечают углы исходя из количества и положения ступеней. В верхней части доски следует оставить шип размерами 50-100 мм в зависимости от сечения балки, предназначенный для закрепления люка на мансарду. В перекрытии под шип выдалбливают паз стамеской.

После этого доску следует прихватить к стене и начертить рассчитанное количество ступеней (линии чертить строго по уровню). При этом первая снизу доска вычерчивается с учетом толщины доски проступи.

Затем доску можно снять и выпилить на ней зубцы. Вторая доска выпиливается по образцу первой. Для широких лестниц лучше подготовить три балки.

Монтаж

В начале устанавливается основание лестницы, закрепить которое следует бруском. К нему саморезами прикручиваются косоуры, верхними шипами они должны войти в подготовленные пазы, промазанные столярным клеем. Прочность конструкции придаст усиление конструкции металлическими уголками и резьбовыми шпильками (соединяют косоуры в 3-4 местах). После этого первая балка прикручивается к стене.

Первой монтируется нижняя ступень, закрепить ее можно на саморезы, которые нужно утопить и закрыть деревянными заглушками. После этого устанавливается подступенок.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#F7D1CD»]Все места соединений обязательно нужно промазывать столярным клеем.[/su_highlight]

Проступь прикручивается с обратной стороны. Таким образом косоуры зашиваются до верха. Внешняя линия ступенек обшивается доской или фанерой.

Если ширина мансардной лестницы более 120 см, то устройство перил необязательно, в противном случае вертикальные стойки крепят болтами к косоурам, а к ним – перила. Оптимальная высота перил лестницы на мансарду составляет около 85 см.

Подробнее узнать как сделать лестницу на мансарду, можно на видео: [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=fdqTr_yRZKU»]

виды, установка, пошаговая инструкция по монтажу

Мансарда является неотъемлемой частью многих домов, с ее помощью можно увеличить полезную площадь. Но для того, чтобы туда попасть, необходимо установить лестницу, которая бы соответствовала заявленным целям и органично вписывалась в общую стилистику помещения. Как сделать лестницу на мансарду, и какие их виды бывают?

Виды мансардных лестниц

Мансардная лестница, исходя из типа установки, может быть одного из видов:

1. Внутренние. Такие лестницы расположены внутри дома и нередко занимают большое количество места. Именно поэтому необходимо с особой тщательностью подходить к выбору ее конструкции, особенно в маленьком по площади помещении.
2. Внешние. Такая лестница на мансарду расположена снаружи и является не только декоративным элементом, но и непосредственной частью фасада. Важно понимать, что необходимо будет обустроить отдельный вход на мансарду, поэтому такой проект составляется еще на этапе строительства здания.

Мансардные лестницы бывают 2 видов

По типу конструкции можно выделить следующие виды лестниц:

1. Одномаршевая. Это стандартный тип лестницы, который представляет собой прямую конструкцию, расположенную под наклоном. Идеальный угол составляет 30-45 градусов. Стоит это учитывать, если высота потолков в помещении более 2,5 м, так как в этом случае она получится слишком крутой и неудобной, а значит, стоит обратить свое внимание на другие типы конструкций. Также установка такой лестницы потребует сооружения в перекрытии достаточно длинного проема, а значит, полезная площадь мансарды будет уменьшена.
2. Двухмаршевая лестница. Такой вариант подойдет владельцам просторных помещений, так как потребуется выделение дополнительного пространства для размещения поворотной площадки. Ее можно устанавливать, без привязки к высоте потолков, что позволяет сохранить размеры ступеней, удобные для подъема любой категории людей. Поворот можно выбрать любой, по своему желанию, будь то 90 или 180 градусов. Если есть необходимость немного сэкономить место, то лестницу рекомендуют устанавливать в углу.
3. Лестница с забежными ступенями. Это означает, что поворотную площадку заменяют трапециевидными ступенями, которые укладывают узкой стороной, чтобы получить меньший радиус разворота. Данная конструкция считается более удобной для подъема и занимает меньшую площадь.
4. Винтовая лестница. Такой вариант считается самым экономичным, так как занимает меньше всего пространства, плюс он очень оригинальный и может кардинально преобразить ваш интерьер. Важно понимать, что такая лестница может быть не всем удобна, оступиться на ней очень легко, значит, нужно позаботиться об установке защитных перил.
5. Складная. Это очень простой вариант, к тому же и очень экономный, но такую лестницу лучше всего устанавливать на дачах или в загородных домах, где доступ к мансарде не нужен постоянно. Она представляет собой конструкцию небольших размеров, чаще всего состоящую 2-3 секций, которая легко складывается и убирается в специально предназначенный люк на потолке. Ее легко монтировать, удобно использовать, она очень надежна. Подобная лестница прекрасно подойдет тем, кто хочет сэкономить место.

В этом видео вы подробнее узнаете о лестнице на мансарду:

Лестница с люком

Что касается лестниц с люком, которые ведут на чердак, то их устанавливать очень просто. Рассчитать размеры люка также не составит особого труда, главное – знать ширину лестницы и угол ее наклона, который не должен превышать 65 градусов. Оптимальное количество ступеней – не более 15, шириной до 30 см. Люки также могут быть различных типов, в зависимости от его расположения:

1. Горизонтальный. Самый простой вид люка, который чаще всего встречается в загородных домах. Его монтируют непосредственно в потолок, причем сделать это можно самостоятельно.
2. Мансардный. Достаточно сложная конструкция, которая одновременно является и люком, и выходом на крышу. Такой люк делается под заказ в специализированных студиях.
3. Ревизионный. Его чаще всего устанавливают в том случае, когда мансарда используется нечасто или же очень маленькая, но проверять его все же необходимо регулярно.

По стандарту, люки чаще всего бывают квадратными, но это не обязательное условие. Его можно спроектировать любой формы, исходя из дизайна помещения и вашей фантазии. Он также может быть цельным или состоять из двух частей. Второй вариант применим для широких проемов, чтобы не поднимать его целиком.

Важно: не забудьте провести теплоизоляцию, если мансарда не отапливаемая.

Маршевые мансардные лестницы

Как уже ранее упоминалось, это один из самых популярных вариантов мансардных лестниц. Ступени в одномаршевых конструкциях можно расположить следующим образом:

1. Если есть необходимость экономить пространство в небольших помещениях, то конструкцию рекомендуются расположить вдоль стены, при этом несколько верхних и нижних ступеней нужно развернуть на 90 градусов строго в одну и ту же сторону.
2. Если используется закругленный тип конструкции одномаршевой лестницы, то необходимо использование как обычных ступеней, так и забежных. Это обеспечит комфортное и безопасное прохождение на всех участках, включая поворотные.
3. При использовании зигзагообразных поворотов такую лестницу лучше всего установить ближе к внутренней стене. Она займет больше пространства, но и выглядеть будет очень оригинально.

При установке двухмаршевой лестницы стоит помнить о том, что потребуется дополнительная площадь для размещения площадки:

1. 1. Если есть необходимость экономить пространство, стоит обратить свое внимание на Г-образные конструкции с поворотом на 90 градусов.
   2. Прямую двухмаршевую лестницу стоит рассматривать только при наличии между этажами достаточного расстояния.
   3. В ряде помещений можно установить лестницу с забежными ступенями и поворотом на 180 градусов.
   4. В больших, просторных частных домах на мансарде очень эффектно будет смотреться лестница, у которой двухмаршевая конструкция плавно переходит в одномаршевую.

Винтовые мансардные лестницы

Выбор винтовой лестницы на мансарду чаще всего обусловлен тем, что она, несомненно, выглядит очень эффектно и экономит достаточное количество квадратных метров. Стоит задуматься о целесообразности установки такой конструкции, если в семье есть маленькие дети, пожилые и люди с ограниченными возможностями. В нашей стране такие лестницы только набирают свою популярность, в отличие от зарубежных:

1. 1. 1. Самым популярным типом винтовой лестницы является конструкция, представляющая собой центральную стойку, к которой непосредственно крепятся ступени. Она занимает минимальное количество полезного пространства.
      2. Некоторые дизайн-проекты предполагают наличие промежуточной площадки. Это придает оригинальность всему интерьеру помещения.
      3. Можно установить лестницу без использования опорной оси. В этом случае крепление происходит непосредственно на стены или специальные приспособления.

Винтовую лестницу можно расположить где угодно, даже в центре комнаты, делая ее основным элементом для дизайнерских решений. Спиральная конструкция не зависит от наличия угла или стен, на которые необходимо крепить опорные элементы.

Винтовые лестницы имеют свои нюансы

Эвольвентные лестницы

Можно сказать, что эвольвентная лестница – это своеобразная разновидность винтовой. Она очень модная и обязательно станет одним из главных украшений загородного дома. Она может быть следующего типа:

1. 1. 1. Винтовая петляющая.
      2. Сложная маршевая, изогнутая.
      3. Сочетание комбинации маршевой и винтовой.

Благодаря ее гибкой форме, лестницу можно установить в любое помещение и в любое место, вне зависимости от общего стиля.

Какой стиль подобрать

У каждого из вышеперечисленных стилей есть как свои особенности, так и недостатки. Но есть и ряд общих признаков, которые характерны для каждого из них.

Обратите внимание, что, выбирая лестницу с широкой площадкой, вы дополнительно увеличиваете полезное жизненное пространство. Это будет удобно семьям с маленькими детьми или пожилым людям.

В небольших домах рекомендуется устанавливать винтовые или подъемные модели с люком. Они позволяют сэкономить значительное количество места, плюс не выглядят очень громоздко.

Простая одномаршевая лестница, расположенная вдоль несущей стены, также поможет сэкономить место владельцам небольших помещений. Важно, что чем она круче, тем компактнее.

Поворотная лестница удобна тем, что пространство под ней с легкостью можно преобразовать в полезное, разместив там полочки или закрывающиеся ниши. Она также подойдет для установки в небольших домах.

В любом случае, выбор лестницы всегда обуславливается тремя факторами: целесообразностью ее размещения в пространстве дома, ценой и вашей собственной фантазией.

Из чего делать лестницу

Самым целесообразным вариантом для изготовления мансардной лестницы является дерево. С его помощью можно создавать очень красивые лестницы, с приятной текстурой ступеней и насыщенного цвета. Для придания конструкции любого оттека, предусмотренного дизайн-проектом или собственной фантазией, можно покрыть ее лакокрасочной смесью, выбор которых сейчас достаточно велик. Нельзя не отметить, что дерево – безопасный и долговечный материал, а значит, такая лестница будет служить вам не один год.

Деревянную лестницу на мансарду можно легко изготовить своими руками, для этого не понадобится большое количество оборудования и времени. В качестве материала лучше всего выбирать сорта твердых пород, например, сосна, дуб, ясень, тис или лиственница.

Лестница на мансардный этаж может быть изготовлена из железа, но стоит заметить, что ее изготовление может быть достаточно трудоемким. Отличные кованые конструкции смотрятся невероятно красиво, но и затраты на ее приобретение и установку значительно вырастут. Если использовать обычный металл, то лучше всего остановить свой выбор на простой прикладной лестнице, которая будет более органично смотреться в домашних условиях. Но она также очень надежна и отлично противостоит воздействию на нее влаги.

Бетон в качестве материала используют реже всего. Он достаточно громоздкий, а изготовление такой лестницы будет более сложным и потребует определенных знаний и инструментов. Они не всегда выглядят эстетично, поэтому не всегда ее можно вписать в дизайн своего дома.

Где устанавливать лестницу

Лестница на мансарду хороша тем, что установить ее можно в любой части дома, исходя из общего дизайн-проекта, вашей фантазии или размера помещения.

Габаритные лестницы чаще всего устанавливают в центре прихожей или помещения, из которого предусмотрен выход в мансарду. Одномаршевые и двухмаршевые лестницы располагают возле стены, так как это обусловлено необходимостью ее крепления к ней. Винтовые и эвольвентные лестницы можно расположить в любом месте, так как ступени чаще всего крепятся на центральную стойку.

Складная лестница на чердак своими руками из дерева (+ фото) | Своими руками

ДЛЯ ВАННЫ С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ ЛЕСТНИЦЕЙ. КУПИТЬ ГОТОВЫЕ НЕ ДОПУСКАЕМЫЕ СРЕДСТВА, ПОЭТОМУ Я БЫЛА ЕЕ АБСОЛЮТНО НАПРАВЛЯЮ. Как оказалось, это несложно.

Определено с местом для люка, в потолке вырезан проем 125х70 см под будущую лестницу. Из бруса сечением 50х50 мм и фанеры толщиной 10 мм сделан люк (он будет крепиться к лестнице), его размеры подобраны с учетом зазора 8 мм со всех сторон.Из уголка, листового металла и железной полосы изготовили два механизма (фото 1) для фиксации люка в проеме и надежно зафиксировали его (фото 2)

В моем случае лестница состоит из трех секций. Определив ее общую длину, отрежьте два одинаковых куска дюймовой доски шириной 100 мм, которые я затем разделю на секции боковины. Затем я рассчитал длину первой откидной секции, которая будет прикреплена к люку — она ​​должна быть немного короче, чем ее длина, чтобы поместиться внутри.

Длина второй части должна быть немного меньше первой, оставшейся части — третьей секции. Рассчитав малый * угол наклона открытого люка (он определяет уклон трапа), переместили его на заготовки (фото 3).

Далее при помощи молочка разметил по всей длине место крепления ступенек. Я соединил концы обеих досок малярной лентой так, чтобы все отметки совпали (в зеркальном отражении), и просверлив сверлом d 25 мм просверлил отверстие (фото 4), в котором позже будут крепиться петли петель.Распиленные стыки.

Из дюймовой доски шириной 100 мм вырезать ступеньки, отделить их и закруглить углы. В боковинах по разметке я выдолбил стамеску глубиной 5 мм для ступенек и с помощью саморезов и клея собрал все три секции.

Из металлической планки 25х4 мм сделал необходимое количество петель петель для лестницы (фото 5). Положил первую и вторую секции на ровную поверхность, прикрутил к ним петли. Затем собрал и прикрепил третью часть лестницы (фото 6).

Для надежности установил на люк дополнительный крепеж (см. Основное фото) из металлической полосы шириной 20 мм и уголком. Этот узел остается согнутым под небольшим углом при раскрытии, но сохраняет нагрузку.

Я разобрал всю конструкцию: деревянные части покрыли двойным слоем лака, а металлические части загрунтовали и покрасили из баллончика.

После высыхания собрал конструкцию и закрепил на люке при помощи металлических уголков.

---

Смотрите также: Как сделать складную лестницу своими руками

---

Складная лестница на чердак своими руками — фото

* Майларовый и слесарный инструмент для обозначения и измерения углов, рисования параллельных линий.Он состоит из двух частей, скрепленных зажимным винтом.

© Автор: Павел Никифоров, Пенза. Фото автора

---

ВИДЕО НА ЗАМЕТКУ: ЗАКРЫТЬ В ПОТОЛОК СВОИМИ РУКАМИ

---

ЛЕСТНИЦА НА ЧЕРДАК СВОИМИ РУКАМИ — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ ДОМАШНИХ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ

---

Хочу рассказать, как я сделал Лаз с веранды на чердак. Лестницу нашла случайно, но вы можете сделать и деревянную самостоятельно.

Опишу как его монтировать, он у меня на петлях, разборный.На фото 1 он вертикально висит на стене и никому не мешает, а на фото 2 он в рабочем состоянии.

Как закрепить петли? Я прибил к ободу детали два уголка 5 × 5 см и приварил к ним два крючка из прутьев диаметром 10-12 мм. В крепление для петли вставлены крючки — лестницу при необходимости легко снять.

Нижний шарнир проделал следующим образом: в нижнем конце трапа просверлил отверстия и вставил болты МХNUMX.

Гайки не сильно перекручиваются, можно их вдвое.Взял два штекетина (длина зависит от желаемого уклона) на болтах, они свободно вращаются.

Штакетина может быть соединена гвоздями по ширине лестницы. Да и сама лестница не должна доходить до 2-3 этажа, см.

ЛЕСТНИЦА К ЧЕРАДЕКУ СВОИМИ РУКАМИ

© Автор: В.Швырев

---

СКЛАДКА ЛЕСТНИЦЫ НА Мансарде СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

---

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Сделайте складную лестницу на чердак своими руками. Как сделать лестницу на чердак своими руками. Монтаж секций и установка лестницы

Пространство между потолком и крышей в частных домах мансардное… Используется хозяевами для хранения вещей, дает возможность осмотреть и отремонтировать кровельный пирог изнутри. Установленную откидную лестницу для попадания на чердак можно сделать своими руками. Переносные конструкции, такие как лестница, не всегда удобны и надежны. Стационарный вариант, который легко выдвигается при необходимости и большую часть времени складывается, будет оптимальной моделью для небольшого пространства.

1. По месту установки:
   • на открытом воздухе — монтируются снаружи здания, недостатком является необходимость покидать помещение в любую погоду;
   • внутренний — находится в доме.
2. По конструкции:
   • монолитно — винтовой или маршевый;
   • переносно-приставные, лестницы;
   • складной — раздвижной, складной, ножничный, складной.

Монолитные конструкции обеспечивают полную безопасность при подъеме на чердак. Но они делают помещения полезной площадью. Портативные модели удобны как временный вариант, но для постоянного использования не подходят из-за повышенного риска травм. Лучшим выбором считается складная лестница, занимающая минимум места.Такую конструкцию часто прикрепляют к люку, она имеет компактные размеры, а изготовление ее своими руками позволит сэкономить деньги.

Особенности складных конструкций

У моделей-трансформеров

есть несколько вариантов, из которых вы можете выбрать ту, которая подойдет вашему дому. При проектировании изделия следует учитывать не только габариты, но и особенности конструкции. Минимальное количество секций лестницы должно составлять 3 штуки. Модель из 2 частей потребует значительного увеличения размеров чердачного люка.Складную лестницу опускают вручную, используя груз против веса, или автоматически, с помощью электропривода.

Разновидности складных чердачных лестниц

Телескопическая модель состоит из частей, которые вставляются друг в друга. Материал для него — алюминий, который отличается легкостью, прочностью и устойчивостью к коррозии. Он компактный, функциональный, прослужит долго, но своими руками сделать такое изделие сложно. Возможность установки на готовый люк.

Ножницы модели из металлических деталей.Он складывается по принципу гармошки. У прочной конструкции с удобными ступеньками есть один недостаток — со временем на стыках появляется скрип. Своевременная смазка точек крепления поможет предотвратить проблему.

Лестница ножничная надежна и имеет красивый внешний вид

Складная лестница не займет ни единого лишнего сантиметра. Сложно спроектировать и установить. Ее ступеньки крепятся к шнурку с помощью петель для карточек, а в сложенном состоянии складная модель закрепляется на стене.

Лестница выдвижная чердак состоит из нескольких секций, верхняя часть жестко прикреплена к люку, по размеру равна крышке. Остальные секции соединяются с помощью специальной фурнитуры и петель. В разложенном виде они образуют ровный лестничный марш … Изделие легко привести в рабочее положение благодаря его мобильности. Разница между телескопическими и раздвижными моделями заключается в способе выдвижных секций. В первом случае они размещаются друг в друге, а во втором перемещаются с помощью роликов наружу по направляющим.

Конструкцию для подъема на чердак следует устанавливать в месте, где она не будет мешать, обычно в коридоре или коридоре. Складная и раздвижная лестница адаптируется к стандартным размерам, которые разработаны с учетом требований безопасности:

• угол наклона конструкции 65-75 градусов, большее значение сделает использование небезопасным, а меньшее потребует много места для размещения;
• оптимальная ширина лестницы 65 см;
• рекомендуемое количество ступеней 13-15 штук;
• длина конструкции должна быть около 3.5 м, при увеличении теряет жесткость и прочность, усложняются процессы опускания и подъема;
• расстояние между ступенями, удобное для передвижения — 19,3 см;
• лестница, сделанная своими руками, рассчитана на нагрузку до 150 кг;
• безопасная толщина ступеней 1,8-2,2 см;
• горизонтальные штанги монтируются параллельно полу, для безопасности дополнены противоскользящими накладками.

Чердачный люк также имеет стандартные размеры, его параметры 120х70см, они обеспечивают беспрепятственный проход и минимальные тепловые потери.

Материалы для изготовления

Требования к прочности и весу предъявляются к материалам, из которых лестница изготовлена ​​вручную. Конструкция для частого использования из-за быстрого износа не деревянная. Металл — лучший вариант для такого изделия, он обеспечит безопасную и долговечную эксплуатацию.

Комбинация материалов снижает общий вес лестницы, прикрепленной к люку. Ступени изготовлены из более светлого дерева. Используются бруски из твердых пород дерева толщиной около 2 см.Для соединения изделий устанавливается металлическая или пластиковая фурнитура, последняя снижает трение деталей. В сложенном состоянии конструкция крепится к люку, что исключает самопроизвольное выпадение.

Технология изготовления простой складной конструкции

Если люк расположен у края потолка, то для подъема можно своими руками установить откидную лестницу из двух секций, которая будет упираться в стену. Основой дизайна может стать готовое изделие; на его трансформацию уйдет около двух часов.

Простая складная лестница, которую легко сделать вручную

Инструментов для работы:

• отвертка;
Рулетка
• ;
• ножовка.

Материалы:

• деревянные бруски размером 2×3 см;
• петель для карточек;
Саморезы
• ;
• крючок и петля.

1. Возьмите две планки, равные ширине лестницы. Один крепится петлями к верхнему краю, а второй прочно фиксируется снизу, обеспечивая устойчивость разложенной конструкции.
2. Используемая лестница разделена на две части — одна из них составляет 2/3 длины, а вторая — 1/3. По намеченной линии выполняется аккуратный срез тетивы.
3. Петли металлические прикручиваются для соединения секций. Обратите внимание на то, как расположена фурнитура. Следует следить за тем, чтобы низ лестницы загибался под верх.
4. На стене под чердачным проемом закрепляется штанга, к которой крепится откидная конструкция.
5. Для надежной фиксации в сложенном положении возле разреза вкручивается петля, а на стене в соответствующем месте устанавливается крючок.

Достоинством такого изделия является простота изготовления своими руками, а недостатком — открытое расположение.

Производство люков

Если складную лестницу поставить на открывающуюся крышку, она не будет видна из помещения и не будет мешать внутреннему пространству. Простые чертежи помогут определиться с габаритами люка и изделия. Обмерив стороны прохода на чердак, приступают к сборке люка своими руками.

Необходимо подготовить следующие материалы:

• прутков сечением 50х50м;
• лист фанеры 10 мм;
Клей
• ПВА;
Крепеж
• ;
• дверная защелка с ручкой.

Из бруса вырезаются две части, равные длине проема и две равные его ширине (120х70 см). Каждый край блока обрезается на половину ширины. Эти участки промазываются клеем ПВА и склеиваются в прямоугольник. Чтобы сохранить точную диагональ, к раме прикрепляют прямоугольные фанерные треугольники, называемые косынками. После высыхания клея планки дополнительно соединяются саморезами, а косынки снимаются. К заготовке прикручивается подготовленный лист фанеры.Конструкция впишется в проем. Чтобы люк оставался закрытым, в него вырезают дверную защелку … У фурнитуры есть удобная ручка, с помощью которой люк открывается.

Монтаж механизма открывания

Изготовление механизма открывания люка своими руками — довольно сложный процесс, облегчающий задачу, достаточно приобрести готовый продукт в магазине.

Тем, кто решил собрать всю конструкцию самостоятельно, необходимо подготовить металлический уголок, две планки и лист металла.

Чтобы не ошибиться с размером петель, их изначально вырезают из картона. Примерив, приступаем к работе с металлом.

1. На металлической планке обозначены места для крепления по шаблону.
2. Просверливаются отверстия под болт диаметром 10.
3. Детали собраны и прикручены. Маленькая измеряет выбранный угол фиксации лестницы, а затем детали раздвигаются на нужную величину.
4. На металле обозначен участок, который при опускании прикрывается уголком.Эта область обрезана. После удаления излишков детали обрабатываются для придания эстетичного вида.
5. Второй механизм должен быть идентичен уже изготовленному. Для точного совмещения отверстий детали соединяются хомутом и просверливаются.
6. Вставив болты во второй механизм, он выравнивается по образцу, срезая лишний металл.
7. Готовые механизмы открывания устанавливаются вручную на люк . Они создадут упор, зафиксировав складывающуюся конструкцию под нужным углом.

Установка второго шарнирного механизма, поддерживающего люк посередине, обеспечит равномерное распределение нагрузки. Вам понадобятся: две металлические полоски шириной 2 см, уголок и кусок металла. Уголок служит опорой для механизма при открывании. К одной детали приваривается кусок металла, в который упирается вторая деталь. При опускании люка петля раздвинется, принимая на себя часть веса конструкции.

Деревянная лестница, своими руками

Проще всего сделать конструкцию из дерева, материалом будет доска из 2х штук.5х10 см. Изделие состоит из трех секций, первые две по длине равны люку, а размер последней — это расстояние, оставшееся до пола.

Длина секций обозначена на двух досках, из которых изготовлена ​​тетива. Метки должны быть зеркальными, поэтому перед работой заготовки соединяются скотчем. В обозначенных местах просверливаются отверстия для петель, после чего распиливаются доски. Все деревянные детали отшлифованы и покрыты двумя слоями лака, чтобы они выглядели привлекательно.Металлические петли перед установкой покрывают грунтовкой и краской своими руками.

Для крепления ступеней с внутренней стороны тетивы вырезаются отверстия глубиной 5 мм. На них наносится клей ПВА, а затем выполняется фиксация саморезами. Следующий этап — соединение трех секций в общую конструкцию с помощью петель. Проверив возможность изгиба деталей, лестницу крепят к люку. К нему крепится верхняя часть изделия анкерами.Складная лестница на чердак готова.

В контакте с

В большинстве частных домов чердаки и чердаки являются эксплуатируемыми помещениями. И, чтобы попасть на первый этаж, конечно, нужна лестница.

Типы чердачных лестниц — типы устройства и конструкции

Чердачные лестницы могут располагаться как снаружи, так и внутри здания. Преимущество второго варианта — удобство использования. Чтобы попасть на чердак, не нужно выходить на улицу, что очень важно в зимнее время года.Кроме того, при отсутствии выхода на улицу чердак не контактирует с холодным воздухом, что значительно снижает теплопотери.

По конструкции различают следующие типы чердачных лестниц:

1. Монолитные:
2. Складные чердачные лестницы:
   • ножничные;
   • складной или рычажный;
   • лестницы телескопические или раздвижные;
   • складной.
3. Портативный:

Переносные лестницы обычно используются как временный вариант соединения этажей.Их используют при строительстве дома или для доступа к редко используемым чердакам. Они не отличаются безопасностью.

Самыми удобными, конечно же, являются традиционные монолитные лестницы с широким маршем и перилами. Но далеко не всегда удается разместить массивную конструкцию, ведущую на чердак — там может просто не хватить места.

В этом случае лучшим вариантом станет выдвижная мансардная лестница. Они достаточно удобны и безопасны, просты в эксплуатации и занимают очень мало места.Большое разнообразие дизайнов позволит выбрать подходящий именно вам вариант.

Складная лестница-трансформер

Складная чердачная лестница изготавливается из дерева и металла (алюминия). Комбинация этих материалов дает наилучшие результаты. Лестничный марш изготавливается из дерева для уменьшения веса конструкции, а пружины, механизмы и крепеж — из металла для обеспечения жесткости изделия. Конечно, есть и чисто металлические модели.

Используйте древесину твердых пород для деревянных моделей.Толщина бруса должна быть не менее 2 см. Не следует использовать дерево при слишком интенсивном использовании складной лестницы, поскольку это приводит к быстрому износу. В этом случае лучшим вариантом будет металлическая мансардная лестница.

Также пластиковые фитинги используются для предотвращения трения компонентов во время трансформации и для закрытия отверстия при складывании продукта. Крышка люка заполнена пенополистиролом и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Складные чердачные лестницы открываются вручную или автоматически с помощью электропривода.Часто при ручном приводе к механизму прилагается груз, что значительно облегчает процесс сборки, как бы втягивая лестницу в нишу и, наоборот, плавно ее опускает, компенсируя вес изделия.

Основные требования к такой продукции — компактность и прочность. Немаловажна и эстетика модели — хорошая лестница-трансформер должна сливаться с потолком.

Стандартные размеры чердачных лестниц:

• ширина лестничного марша.Оптимальная ширина около 65 см;
• Высота лестницы. Не рекомендуется использовать изделие высотой более трех с половиной метров, потому что тогда страдает жесткость конструкции, и падение с такой высоты может привести к серьезным травмам. Процесс ее опускания или подъема тоже будет неудобным. В этом случае все равно придется остановить свой выбор на монолитной лестнице;
• количество ступеней. Обычно равно 14 или 15;
• расстояние между ступенями.Считается, что оптимальная ширина ступени — 19,3 см. При большем или меньшем значении лестницу будет неудобно пользоваться;
• толщина ступеней находится в пределах от 18 до 22 мм;
• угол наклона лестницы. Стандартным значением считается значение от 60 до 75 градусов. При большем уклоне пользоваться лестницей будет опасно, при меньшем — изделие займет слишком много места;
• складная чердачная лестница должна выдерживать не менее 150 кг;
• Ступени должны быть параллельны полу и не скользить, либо к ступеням необходимо приклеить противоскользящие накладки.

При покупке складной мансардной лестницы необходимо учитывать, что параметры изделия должны соответствовать габаритам крышки люка, иначе складывающиеся детали будут касаться проема. Оптимальным люком считается раздвижная лестница шириной 70 см и длиной 120 см. С меньшим отверстием подниматься неудобно. Если размеры люка слишком велики, то возможны большие тепловые потери. Поскольку чердак — неотапливаемое пространство, необходимо обеспечить хорошую тепло- и пароизоляцию.

При выборе угла наклона лестницы на чердак важно учитывать, чем меньше угол, тем больше необходимо сделать габариты чердачного люка и тем больше места занимает лестница в разложенном виде.

Раздвижная чердачная лестница — выдвижные марши на чердак

Ножничная лестница
Как правило, они полностью металлические. Их еще называют «гармошкой», что прижилось благодаря тому, что конструкция складывается в виде гармошки.А механизм трансформации напоминает скользящий токоприемник трамвая и имеет форму параллелограмма или овала.

Выдвижная лестница на чердак имеет один недостаток, присущий дешевым моделям. Из-за того, что конструкция полностью металлическая, при некачественной сборке или со временем лестничный марш начинает скрипеть. Избежать этого можно, периодически смазывая выдвижную лестницу.

Телескопическая лестница

Телескопическая лестница состоит из множества выдвижных секций, которые складываются одна в другую.Изготовлен из алюминия, что способствует облегчению конструкции и прочности. На отечественном рынке мансардная раздвижная лестница встречается довольно редко и не пользуется большой популярностью.

Лестница складная на чердак — секционная и шарнирная

Лестница складная может состоять из двух, трех или четырех секций в зависимости от конструкции. Первый колен имеет длину, равную размерам крышки люка, и жестко закреплен на ней. Два других сегмента открываются и образуют ровный лестничный пролет.Секционные лестницы настолько универсальны благодаря специальным петлям и петлям.

Лежащая лестница

Если вы очень любите порядок, страдаете от недостатка места и у вас второй этаж или чердак, выдвижная лестница может стать отличным вариантом для удовлетворения всех потребностей сразу. Идея такая: большую часть времени конструкцию складывают и крепят к стене, и только вечером, когда нужно подняться в спальню, вытаскиваете ее.

Ступеньки крепятся к веревке с помощью карточных петель.В сложенном виде конструкция крепится к стене. Лежащая конструкция не очень востребована в силу своей сложности, но в дальнейшем в статье мы все же расскажем, как это сделать самому.

Складная мансардная лестница своими руками

Вариант №1 — простая конструкция из 2-х секций

Чердачная лестница своими руками изготавливается в течении 2-3 часов. Для изготовления мансардной лестницы нам понадобится:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• лестница, высота которой будет примерно на 30 см больше расстояния до потолка;
• четыре карточных петли с шириной косоуров;
• две планки, длина которых равна ширине люка и еще две планки, длиннее первой примерно на 20 см.Толщина брусков 2-3 см;
• Саморез, анкер, крючок и петля.

Прикрепляем одну из коротких планок к верхнему торцу лестницы на петлях, другой жестко фиксируем к нижней части. Две рейки прикреплены к лестничному маршу наискосок, чтобы они не мешали передвижению. Они добавят жесткости всей конструкции.

Далее отмеряем 2/3 длины лестницы и делаем аккуратный надрез. Затем соединяем обе части петлями.Важно прикрепить петли с правой стороны, чтобы лестница складывалась в нужном направлении, как показано на фото.

Верхняя планка крепится к стене сразу под люком. Чтобы откидная лестница на чердак не открылась, ее крепят к стене с помощью крючка. Петля ввинчивается в косынку рядом с разрезом, а крючок прикрепляется к стене.

Недостаток данной модели в том, что она остается видимой. Этого можно избежать, если использовать изделие более сложной конструкции, в котором секции крепятся к крышке люка.Посмотрим, можно ли сделать такую ​​мансардную лестницу своими руками.

Вариант №2 — люк на чердак с лестницей

Мы расскажем, как сделать лестницу на чердак, состоящую из 3-х секций, которая по конструкции идентична продаваемой в магазинах. Вот такая складная мансардная лестница у нас должна получиться.

Как сделать люк на чердак своими руками — основа складной лестницы

Сделать люк на чердак можно из подручных средств.Сначала определим расположение и размер проема, а потом сделаем люк. Допустим, размер лестницы 125 на 70 см. Затем, чтобы вырезать люк, прибавьте к этим размерам по 7-8 мм с каждой стороны. Эти зазоры позволят крышке легко закрываться, но не повлияют на теплоизоляцию.

Из материала вам потребуются:

• четыре стержня 50х50 мм — два коротких и два длинных;
• Лист фанеры 10мм (в нашем случае используются две панели — к сожалению, цельного листа под рукой не оказалось).

На концах планок делаем надрезы на половину толщины, промазываем клеем и закрепляем саморезами, предварительно проверив диагонали. Чтобы диагональ не уходила, следует использовать временные косынки из фанеры 4 мм. После этого их снимаем и уже прикручиваем лист фанеры 10 мм (на фото видно, как лист по периметру фиксируется саморезами ПШ). Далее примеряем в проем.

Чтобы люк хорошо закрывался и снаружи не было замков, в крышку врезаем дверную защелку.Наша упаковка гласит «усиленная». Для открытия защелки воспользуемся старой ручкой (можно любое приспособление цилиндрической формы), которая вставляется в специальное отверстие. Защелка хорошо держит люк, очень удобно.

Механизм чердачной лестницы с люком — шарнирно-сочлененный без пружины

Настала очередь самого сложного — механизмов открывания. Все комплектующие, конечно, можно купить в магазине, но мы пойдем тяжелым путем и все сделаем сами.

Для начала нарисуем на картоне чертёж чердачной лестницы с примерным углом, на который должен открываться люк.Вырежем детали из картона и примерим их на конструкцию. Таким образом, длину петель можно отрегулировать достаточно точно.

Думаю, у всех в гараже есть железные уголки, планки и куски листового металла, в общем, все, из чего можно сделать механизм для лестницы. Для одного механизма нам понадобится:

• один уголок;
• кусок листового металла;
• две полосы разной длины.

Разметим отверстия под петли, расстояния до которых мы предварительно оценили опытным путем, и просверлим под болт М10.Собираем, не затягивая крепко болты. Маленькой отмеряем нужный угол открывания люка и толкаем будущий механизм на выбранный угол. Отметьте на металле участок, который перекрывает угол при открывании, и вырежьте его лобзиком.

Приводим металлические полосы в надлежащую форму, отрезая лишнюю длину и закругляя концы. Так они не будут касаться угла и мешать друг другу. Собираем весь механизм обратно. После того, как мы удалили часть металла, угол стал упираться и останавливаться в нужном положении.

Итак, один механизм готов, приступаем к изготовлению второго. Очень важно, чтобы получилось точно так же, но в зеркальном варианте. Для этого каждую пару деталей скрепляем струбцинами и просверливаем необходимые отверстия.

После того, как одно отверстие будет вырезано, вставьте в него болт и просверлите второе.

Затем, скручивая обе детали болтами, выравниваем их по длине.

Так мы делаем все детали.

На выходе должны быть два полностью идентичных механизма.

Теперь установим механизмы на люк и примерим на лестничной клетке. Оказалось, что еще при проектировании сборки мы ошиблись — не учли высоту крепления на балке перекрытия. То есть деталь просто вылезла из нахлеста. Из-за чего пришлось установить временные решетки.

Регулируем люк так, чтобы он хорошо открывался и не касался стенок проема.

Теперь давайте создадим еще один простой механизм для поддержки всей конструкции.Нам понадобятся две полосы металла шириной 20 мм и уголок. Для этого к концу одной из полос привариваем кусок металла, в который будет упираться вторая полоса. Делаем опорную площадку из угла.

В результате должна получиться петля, которая при открытии люка остается слегка изогнутой и при этом удерживает груз. Впоследствии этот узел нужно будет установить таким образом, чтобы он полностью разложился, когда изготовленные ранее механизмы открыты по максимуму.Тогда нагрузка, создаваемая сочлененной лестницей, будет равномерно распределяться между ними.

Деревянная лестница своими руками на тетивах

Лестница на чердак своими руками сооружается из деревянных досок … Тетива и ступени будут вырезаны из дюймовой доски шириной 100 мм. Длина первой секции сделана по размеру люка, вторая такая же или немного меньше первой, но с учетом того, что она не должна касаться потолка в процессе трансформации.Третий участок равен расстоянию, которое осталось до пола.

Маленькой измеряем угол наклона люка в открытом положении и переносим на доску, тем самым размечаем ступеньки. Далее отметьте длину секций.

Плотно прижимая доски друг к другу и скрепляя их молярной лентой, переносим всю разметку на вторую доску (линии должны быть в зеркальном отображении). С помощью пера 25 просверливаем отверстие, где впоследствии будет располагаться шарнирный шарнир.

Теперь внимание , мы допустили ошибку, просверлив оба отверстия с одной стороны, потому что второй паз должен быть на внешней стороне досок, как отмечено на фото.

Для более эстетичного вида шлифуем все края фрезером.

На тетивах лестницы делаем небольшие углубления (5 мм) для ступенек. С помощью клея и саморезов ПШ собираем все детали вместе. Это должно выглядеть примерно так, как на фото.

Многие хотят жить в уютном загородном доме с мансардой или мансардой. При проектировании и строительстве такого жилья возникает вопрос об удобном и безопасном подъеме на второй этаж. Поэтому стоит присмотреться к нюансам изготовления лестницы на чердак.

Особенности:

Мансардная лестница необходима не только в доме с мансардой, она потребуется даже в том случае, если чердак не используется для проживания — для выхода на крышу, ремонтных работ, прокладки коммуникаций.Его существует множество видов и конструкций, но главное, чтобы он обеспечивал удобный спуск и подъем, был безопасен.

Один из самых простых вариантов — мансардная лестница, расположенная снаружи дома. Сделать это элементарно, но в холодную погоду залезть на чердак будет не очень комфортно, а выходящий на улицу проем чердака будет пропускать холодный воздух, что в целом увеличит теплопотери внутри жилого дома.Поэтому лучше сразу выбрать проект лестницы на чердак изнутри.

Пространство на чердаке можно использовать по-разному. Может служить полноценной гостиной, мастерской, кладовой. В зависимости от своего назначения стоит выбирать тип мансардной лестницы. Если доступ на чердак требуется несколько раз за сезон, то можно обойтись простейшей раскладной моделью из дерева или алюминия, а если наверху находится спальня или детская, то обязательно стоит сделать прочную и удобную. конструкция с люком и перилами.

Задача изготовления лестницы на чердак своими руками для опытного мастера не так уж и сложна, главное заранее выбрать ее вид, форму, расположение и предварительно создать чертежи с размерами. Самые простые складные варианты изготавливаются за один день, более сложные модели с поручнями и двумя пролетами можно построить за 2-3 дня. Чаще всего вход на чердак оформляется в коридоре, на веранде, но его можно встроить и в любое другое жилое помещение.

видов

Все типы чердачных лестниц условно можно разделить на переносные и стационарные.Переносные варианты — это обычные стремянки, которые крепятся к чердачному люку и используются по прямому назначению. Постоянно спускаться и подниматься по ним не принесет особого удобства, особенно детям или пожилым людям, к тому же они небезопасны. Их преимущество заключается в том, что они просты в изготовлении, не занимают много места в комнате, если они не востребованы, то их можно просто убрать на любое свободное место.

Переносные лестницы чаще всего используются как временные (при строительстве или ремонте), в дальнейшем лучше всего построить более надежный и удобный вариант.

Складная конструкция обычно изготавливается из алюминия, так как она прочная и легкая. Внизу опорные балки для устойчивости, ширина может достигать 65 см. Шаг ступеней обычно 10–20 см, секций может быть одна или несколько. Самая длинная — 4-х секционная модель, но такой высоты обычно не требуется, для высоты этажа 2,5–3 м достаточно двух секций.

Складная чердачная лестница по механизму разборки может быть:

• выдвижной;
• ножницы;
• рычаг;
• складной.

Раздвижная алюминиевая мансардная лестница хороша тем, что ее можно легко расширить до нужной длины и надежно закрепить, а в сложенном виде занимает совсем немного места, ее можно прислонить к стене или поставить на чердак. Все подобные конструкции легко найти в строительной кладовой, поэтому вам даже не придется ничего делать самому.

Еще один вариант — крепление самодельной лестницы с откидной частью. Его можно установить на потолочную дверь или люк, после чего он легко складывается и раскладывается.Секций может быть 2–3, в разложенном состоянии он оказывается жестким и неподвижным. Для установки его каркаса и ступеней использовано твердое дерево, а для механизма крепления и складывания — металлические детали. При грамотном проектировании и кропотливой работе такая конструкция может быть автоматической, очень удобной и полностью безопасной.

Интересным вариантом компактных конструкций, которые крепятся изнутри к чердачному люку, являются ножничные лестницы. Чаще всего их делают целиком из металла, а при открывании створок на чердаке раскладывают гармошкой или токоприемником трамвая.Рама очень легкая, легко прикручивается к деревянному люку. Недостаток — через некоторое время интенсивной эксплуатации металлические детали начинают скрипеть. Поэтому нельзя забывать периодически их смазывать.

Телескопическая чердачная лестница — выдвижного типа. Состоит из множества алюминиевых трубок, которые сложены одна в одну. В сложенном виде занимает мало места и легко крепится к чердачному люку. Для его расширения предусмотрена специальная ручка.Но такие модели не очень популярны.

Очень распространенный вариант — лестницы монолитные, то есть они не разборные и не переносные. Хотя такие подъемные конструкции занимают больше места, они прочные, не требуют движущихся частей и могут прослужить более десяти лет. Они могут быть выполнены из качественной древесины, оборудованы перилами, а пространство под лестницей можно использовать с максимальной пользой.

Однопролетная монолитная лестница — самая простая в изготовлении , но она может подниматься слишком круто, что создает неудобства при регулярном использовании.Наиболее удобная конструкция может быть с двумя пролетами, расположенными перпендикулярно или параллельно друг другу. Проблема только в том, что он займет максимум места. Для экономии места многие мастера возводят в небольшом помещении винтовые лестницы.

Монолитные лестницы на чердак или чердак с одним или двумя пролетами изготавливаются из дерева, но есть и модели с металлическим каркасом с деревянными ступенями. Чаще всего их делают в укромном, невостребованном месте комнаты. Хорошим решением будет разместить их у стены или в углу комнаты.

Материалы

Чердачная лестница может быть металлической или деревянной. Для раздвижных и складных конструкций лучше использовать металл, который будет меньше изнашиваться при постоянном трении деталей.

Чаще всего выбирают алюминий, он легкий, прочный и не вызывает коррозии.

Лестничная фурнитура включает петли, болты, пружины, которые могут быть изготовлены из нержавеющей стали.

Стационарную и монолитную лестницу на чердак лучше всего делать из дерева. Легко обработать и застегнуть. Обычно выбирают лиственные породы: дуб, бук, сосну. Материал необходимо хорошо просушить, обработать лаком и антисептиком. Для каркаса и ступеней берутся бруски толщиной не менее 2 см.

Фитинги

При установке деревянной монолитной лестницы для крепления деталей нужны только обычные гвозди. Для вариантов раздвижного или наклонного потолка потребуются более сложные аксессуары. Чтобы открыть чердачный люк, понадобятся металлические уголки и планки, петли, петли, болты или саморезы.Количество деталей подбирается в зависимости от длины лестницы и количества секций.

Установка

В качестве примера изготовления удобной и безопасной лестницы на чердак можно рассмотреть устройство трехсекционной складной модели, которая опирается вверх на люк потолка. Его можно построить самостоятельно практически в любом загородном доме с деревянными потолками высотой до 280 см.

Делается поэтапно в несколько этапов.

• Для начала нужно сделать чердачный люк.Проем в потолке может быть любого размера, например, 80х70 см. Сам люк должен легко открываться и выдерживать конструкцию сложенной лестницы. Для его изготовления берутся бруски 5х5 см и фанера толщиной 1 см. Нарезанные по размеру проема бруски соединяются клеем и саморезами; для жесткости можно усилить каркас металлическими уголками. Затем к нему при помощи тонких гвоздей прибивается фанера.
• Далее необходимо установить люк на перекрытие перекрытия с помощью петель, чтобы он открывался и закрывался легко и плавно.На этом этапе важно правильно выбрать и установить шарнирный механизм. На чердаке должно быть достаточно места для откидываемого люка. Если в помещении под крышей холодно, то стоит дополнительно утеплить чердачный люк, положив между слоями фанеры какой-то утеплитель, обшив края резиновым уплотнением, чтобы не было щелей.

• После этого нужно сделать саму лестницу. Для него берется доска 2х10 см, вырезаются участки необходимой длины.Ступени нужно крепить не под прямым углом, а под наклоном в соответствии с углом наклона самой лестницы, то есть в разложенном состоянии они должны лежать горизонтально.
• Далее секции скрепляются металлическими петлями таким образом, что всю конструкцию можно легко раздвинуть и сложить. Собранная лестница из трех секций крепится к люку металлическими уголками.
• Затем вы можете прикрепить удобную ручку, защелки или замки к двери чердака.

Еще один пример мансардной лестницы в деревянном доме, которую вы можете сделать самостоятельно — это стационарное монолитное сооружение с одним пролетом. Место для нее нужно выбрать в углу комнаты, чтобы одна сторона лестничного марша упиралась в стену. Поскольку подъем будет довольно крутым, лучше всего оборудовать лестницу деревянными перилами. Для каркаса и ступеней подбираются дюймовые доски шириной 10 см.

Ступени обрезаются шириной 650 см , шаг между ними должен составлять 10-15 см, длина будет зависеть от высоты потолка.Для перил можно взять полированные балки 5х5 см. Установка происходит на анкеры или саморезы. При необходимости на чердачный проем монтируется люк, который открывается при помощи петель с петлями.

Преимущества данной конструкции в том, что она проста в сборке и установке, имеет приятный внешний вид, легко разбирается при ремонте.

Не рекомендуется монтировать деревянную лестницу длиной одной секции более 3,5 м, так как это страдает ее жесткостью, конструкция имеет риск обрушения.В частном доме с высокими потолками лучше использовать монолитный вариант с 2-3 пролетами. Если высота этажа большая, а места мало, то есть хороший вариант винтовой лестницы. Но такие конструкции не очень удобны, велик риск падения.

Лестницу на чердак с улицы также можно сделать стационарной, примыкающей к стене деревянного дома. Но этот вариант подходит только для теплого климата или если он используется нерегулярно.Часто такие проекты используются в домах с мансардой для дополнительного входа в горницу. Если возможности построить прочную и красивую внутреннюю конструкцию не позволяют, а чердак нужно использовать регулярно, то можно создать самый простой временный уличный вариант.

Для удобства использования ступеньки должны иметь шаг не более 20 см, но ставить их не следует слишком часто. Оптимальная высота 19,3 см.

Если они деревянные, то их толщина должна быть 18-22 мм, в противном случае существует опасность обрушения лестницы.В здании высотой до 280 см количество ступеней однопролетной лестницы составит 14-15 ступеней.

Оптимальный угол наклона складной или однопролетной лестницы составляет 60-75 градусов. Если меньше, значит крутизна подъема слишком велика, пользоваться становится неудобно и опасно. Если уклон больше, то конструкция будет занимать много места в комнате. В целом рассчитано, что для комфортного подъема общая длина пролета в такой модели должна быть на 35 см больше высоты от пола до потолка.

Расчет показывает, что оптимальная длина ступеньки должна быть не менее 65 см, тогда по ней можно свободно передвигаться. Но если позволяет место, вы можете увеличить это значение. Складная или однопролетная деревянная лестница должна выдерживать 150 кг. Ступени должны быть шириной не менее 20 см, тогда на них будет удобно наступать.

Есть возможность купить готовые откидные механизмы для чердачных лестниц. Но при этом необходимо правильно учитывать их размеры, чтобы они в сложенном виде помещались в проем потолка, надежно прикреплялись к люку, а в разложенном виде находились как раз на высоте комнаты.

Если такой подъем на чердак решено делать полностью самостоятельно, то стоит создать подробный чертеж с размерами, расчетом возможной нагрузки, сделать смету, включая строительные материалы для каркаса, ступеней и перил, фурнитуры и т. Д. крепеж, утеплитель для люка.

В отличие от поручня, из гладкого полированного дерева ступеньки лучше не делать. В этом случае поверхность будет очень скользкой и высока вероятность падения, особенно при использовании версии с высокой крутизной или винтовой версии.Если древесина все еще слишком гладкая, лучше всего наклеить на ступеньки противоскользящие наклейки.

Удачные примеры и варианты

Лестница ножничная на чердак проста в установке и относительно дешевая. Но при подъеме не так комфортно, да и вид не очень привлекательный.

Красиво смотрится складная деревянная лестница, прикрепленная к люку. Как видите, механизм снабжен специальной ручкой, поэтому никаких лестниц и табуретов не требуется.

Прекрасный вариант монолитная конструкция из дерева с оригинальными ступенями, которую можно изготовить и собрать своими руками.

• 1 Требования к конструкции
• 2 Варианты
• 3 Размеры
• 4 Выбор сиденья
• 5 Размеры
• 6 Выбор материала
• 7 Форма
• 8 Начало работы
• 9 Двухсекционная лестница
• 9.1 Технология производства
• 10 Изготовление складной лестницы на тетивах
• 11 видео
• 12 Фото
• 13 Схемы

Если в ближайшее время вы намереваетесь переделать чердак в функциональное помещение, то перед началом работ следует подумать, где установить лестницу и как это сделать.Здесь же установят потолочную дверь или люк. Вы можете заказать или купить такую ​​конструкцию, но давайте узнаем, как сделать лестницу на чердак своими руками. Так вы существенно сэкономите свой семейный бюджет и приобретете новые навыки, которые вполне могут пригодиться вам в будущем.

Раньше чердачные лестницы делали снаружи, но вряд ли кого-то обрадует перспектива подняться в это помещение через улицу в мороз или дождь. У многих есть потолочная дверь на чердаке, чаще всего в коридоре, и при необходимости подняться на чердак используют лестницу.Но это тоже неудобно, если приходится делать это на чердаке, например, в кабинете или комнате отдыха. Для цивилизованного человека лучшим выбором будет установка стационарной или складной лестницы. Если у вас нет места для первого варианта, то второй вам вполне подойдет.

Требования к конструкции

Требования к конструкции

Какой бы вариант лестницы вы ни выбрали, он должен соответствовать требованиям безопасности. Конструкция должна обеспечивать безопасный проход на чердак и быть достаточно прочной.Винтовые лестницы занимают сравнительно мало места и очень привлекательны, однако пожилым людям будет очень сложно подняться по такой конструкции.

Если площадь коридора или прихожей, где будет установлена ​​лестница, позволяет, лучше сделать проем достаточно широким, чтобы можно было установить хорошую стационарную лестницу.

Чем больше будет проем под лестницей на чердак, тем больше будут теплопотери, если, конечно, речь не идет об отапливаемом чердаке.

Стационарная лестница

Поручни и перила обеспечивают достаточную безопасность для человека, поднимающегося по лестнице. Поэтому по возможности делайте дизайн именно с этими элементами. Поскольку в нашем случае речь идет о лестнице самостоятельного изготовления, также важно обработать ее специальными средствами, повышающими огнестойкость конструкции. Особенно это актуально при изготовлении деревянных лестниц.

Показатель грузоподъемности не должен быть маленьким, так как при необходимости подъема на чердак тяжелого груза необходимо учитывать и собственный вес.Итак, оптимальная грузоподъемность — 260 кг.

Разновидности

Разновидности

Чердачные лестницы делятся на следующие типы:

• Монолитные. Они могут быть маршевые и винтовые.
• Складная. Бывают рычажные, ножничные, складные, выдвижные или телескопические.
• Переносные стремянки или лестницы.

Переносные виды на лестницу — это временный вариант для соединения этажей. Если вы планируете использовать чердак в редких случаях, то лучшим вариантом будет пристроенная конструкция.Но при обустройстве чердачного пространства для зоны отдыха или для игр детей нужно сделать более надежную лестницу.

Лестница

Чаще всего в жилых домах нет места для устройства массивной конструкции. Поэтому неудивительно, что при обустройстве мансарды наибольшим спросом пользуются выдвижные лестницы и их раскладные собратья. Они занимают мало места, безопасны, удобны и просты в использовании.

Размеры

Чердачная лестница имеет стандартные параметры, соблюдая которые можно сделать действительно надежную и удобную в эксплуатации конструкцию:

• Ширина марша должна составлять 65-110 см.
• Высота лестницы до 3,5 м. Это связано с тем, что падение с такой или большей высоты чревато травмами, а жесткость высокой конструкции будет намного меньше.
• Среднее количество ступеней 15.
• Высота подступенка — 19 см.
• Толщина ступеней 1,8-2,2 см.
• Угол наклона от 60 до 75º. Это связано с тем, что угол меньше 60 ° потребует много места, а угол больше 75 ° опасен.
• Если вы собираетесь делать складную лестницу, то она должна выдерживать до 150 кг.
• Ступеньки не должны быть скользкими. Устанавливаются параллельно полу.

Выбор сиденья

Выбор сиденья

Если вам нужно сделать лестницу самостоятельно, то важно определить расположение лестницы — внутри или снаружи, если вы выберете первый вариант, то в каком помещении будет проем для подъема на чердак? Важно, чтобы лестница не мешала домочадцам.Поэтому устанавливать его на кухне или в спальне нецелесообразно.

Если чердачное пространство не будет интенсивно использоваться, то лестницу для подъема на нее можно сделать в гостиной. Лучше, чтобы лестница на чердак в этом случае была закрытой или автономной. В такой ситуации очень удачный вариант — складная лестница.

Размеры

Если вы будете делать складную лестницу, то учитывайте ее размеры в сложенном и разложенном виде. Измерьте расстояние от пола комнаты, где будет установлена ​​лестница, до потолка.Определитесь с шириной лестницы, количеством ступенек, углом наклона. Запишите все данные на бумагу, что поможет составить максимально точный рисунок. Ошибки в расчетах могут привести к нежелательным последствиям. Например, лестницей будет неудобно пользоваться и возрастет риск получения травм.

Ступени должны быть параллельны полу. Двери не должны открываться на лестничный пролет.

Выбор материала

Выбор материала

При изготовлении лестницы из дерева все детали необходимо обработать антисептиками во избежание гниения готового изделия.После сборки можно будет окрасить конструкцию любым подходящим по цвету лаком / краской. Обычно чердачные лестницы делают из сосны. Этот материал выбирают большинство самоделок, так как с деревом работать легче, чем с металлом.

Если вы все же решили работать с металлом, то используйте материалы с гальваническим покрытием. Такой металл не ржавеет. Такие конструкции очень прочные. Так можно сэкономить место, оцинкованные элементы тонкие, а значит не занимают много места.

Для предотвращения трения металлических деталей друг о друга следует использовать пластмассовые детали.Таким образом, благодаря сменным боковым пластиковым вставкам будет предотвращено скольжение.

Форма

Особенность чердачной лестницы — ее форма. Он должен быть эргономичным, компактным, комфортным и удобным. В маленькой комнате нелепо будет смотреться общий дизайн. В достаточно большом помещении — ограничений нет, хотите установить компактную лестницу, а хотите сделать стационарную массивную.

В зависимости от доступной площади и личных предпочтений лестница будет одно-, двух- или трехмаршевой.Если от пола до потолка не более 3 м, то самой простой одномаршевой конструкцией вполне можно обойтись. Но, если хотите быть оригинальнее, то сделайте лестницу, состоящую из двух пролетов.

Чтобы однопролетная конструкция выглядела интереснее, сделайте ее арочной. Ступени можно сделать в виде расходящихся лучей.

Начало работы

Начало работы

Если замеры производились вами, а чертежи намечены, то пора составлять смету материалов.Итак, чтобы самому сделать чердачную деревянную лестницу, следует запастись: Винтами

• .
• Отвертки.
• Рулетка.
• Ножовка по дереву.
• Набор ключей гаечных.
• Пенополиуретан.
• Транспортир.
• Петли.

В качестве опоры лестницы используются боковые и вертикальные балки. Величина допустимых нагрузок на конструкцию полностью зависит от прочности основания.

Лестница двухсекционная

Лестница двухсекционная

Одна секция данной конструкции откидывается вверх.В собранном виде двухсекционная лестница не скрывается, а остается на виду. Это допускается, если выход на чердак устроен в гараже или другом рабочем помещении. При оформлении дома в соответствующем стиле в коридоре также будет хорошо смотреться двухсекционная лестница. Для его изготовления вам потребуются следующие материалы:

• Рулетка.
• Обычная деревянная лестница.
• Ножовка по дереву.
• 4 планки толщиной 2-3 см, 2 из них должны соответствовать ширине люка, а 2 должны быть на 20 см длиннее люка.
• 4 шт. карточные петли, соответствующие ширине косынки.
• Крепеж.

Косоур является основанием лестницы, на которой уложены ступени.

Технология изготовления

Технология изготовления

Сначала необходимо соединить короткий блок петлями с верхним концом лестницы, другой аналогичный блок следует жестко закрепить на нижней части лестницы. Чтобы в итоге конструкция была надежной, возьмите 2 рейки и прибейте их наискосок с обратной стороны лестничного марша.В этом случае эти действия следует проводить, чтобы эти армирующие рейки не мешали движению по лестнице.

После этого нужно отмерить 2/3 общей длины конструкции. Измерения производятся снизу. Лестницу следует распилить в обозначенном месте. Эти части конструкции впоследствии будут соединены петлями для карточек, которые прикреплены к задней части лестницы. Таким образом, конструкция легко складывается.

Верхняя штанга закреплена под люком.Благодаря крючку и петле ваша лестница не откроется случайным образом. Итак, крючок нужно прикрепить к стене, а петлю — к планке.

Изготовление складной лестницы на тетивах

Изготовление складной лестницы на тетивах

Процесс изготовления складной лестницы состоит из следующих этапов:

Разделите высоту от пола до чердака на 3 части. При этом первая часть должна быть такой же, как и размер люка, вторая — немного меньше, а третья должна перекрывать оставшееся расстояние до пола.

Теперь нужно замерить угол люка с маленьким.

Перенесите уголок на заготовки под лестницу, что позволит разметить ступеньки.

Просверлите отверстия между секциями для последующей установки петли.

Отшлифовать все элементы.

В местах установки петель доски распилены.

Обрежьте и отшлифуйте ступеньки.

Сделайте надрезы в тетивах, чтобы установить ступеньки.

Вставляем ступеньки в тетивы, накладывая их на клей, а затем затягивая саморезами.

Зациклить разделы. Чтобы правильно завершить этот этап работ, разместите секции на ровной поверхности.

Проверить работоспособность разделов.

Собрать конструкцию и временно установить в люк. Если выяснится, что лестницу нужно немного подогнать под люк, то сделайте это.

Теперь отшлифуйте лестницу и вскройте ее несколькими слоями лака. В этом случае следующий можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.

После высыхания лака установить в люк лестницу.

Чтобы ускорить процесс изготовления мансардной лестницы, все работы выполняйте с партнером. Это также поможет предотвратить травмы при работе на высоте.

Основные моменты изготовления мансардной деревянной лестницы были описаны в этой статье. Если у вас возникнут вопросы по теме, обязательно задайте их нашему специалисту. Хотели бы вы дополнить статью или дать полезные дополнительные рекомендации? Оставляйте свои комментарии.

В предоставленном видео вы можете узнать о других тонкостях изготовления мансардной лестницы:

На фото представлено несколько вариантов мансардной лестницы:

Лестница на чердак с улицы

Лестница над входом

Оригинальная лестница

Складная лестница

Стационарная лестница

Типы складных лестниц

Расчет винтовой лестницы

Чертеж деревянной лестницы

Схема лестницы

Схема определения высоты и уклона лестницы

В большинстве случаев чердак используется для хранения старых и неиспользованных вещей.Раньше мало кто решался использовать его в качестве жилого помещения. Сегодня в погоне за каждым квадратным метром многие переделывают чердак, превращая его в гостиную. Соответственно, мансардная лестница в этом случае играет ключевую роль. В этой статье мы рассмотрим изготовление этого предмета мебели с разных сторон, а также узнаем, какие виды лестниц на чердак существуют.

Устройства и виды конструкций

Лестницы устанавливаются как снаружи, так и внутри дома.Последний вариант имеет гораздо большие преимущества. Чтобы попасть на чердак, необязательно идти через двор. Следует выделить несколько типов лестничных конструкций:

Монолит.

Складная мансардная лестница.

• Складной.
• Ножницы.
• Телескопический.
• Складной или рычажный.

Портативный.

Что касается последнего варианта, то такие лестницы часто используют как временные конструкции.Например, они применимы в тех случаях, когда чердак приходится использовать реже. Переносные лестницы не так надежны.

Если говорить о надежности, то, конечно, нельзя не отметить монолитные лестницы, у которых широкий марш и надежные перила. Но если у вас небольшая комната, то разместить ее будет практически невозможно. В таких условиях идеальная лестница — выдвижная. Он отличается простотой использования, безопасностью и эргономичностью.

Лестница складная

В основном, лестницы-трансформеры делают из металла или дерева.Если эти два материала совместить, результат будет очень приличным. Например, лестничный марш выполнен из дерева, а из металла — важные детали: крепеж, механизм и пружины. Дерево осветлит всю конструкцию, а металл добавит прочности. Для изготовления деревянных элементов лучше использовать твердую древесину.

В некоторых случаях можно использовать пластмассовые фитинги. В процессе трансформации пластик снижает трение. По способу открывания лестницы складные бывают ручными и автоматическими.К лестнице прикреплен груз для легкого открывания вручную.

Основные требования к складным лестницам-чердакам — компактные размеры и прочность. Не менее важную роль играет эстетический вид здания.

Лестница раздвижная с выдвижными маршами

Ножничные лестницы очень популярны. Его изготовление осуществляется только из металлических деталей. По-другому его называют «гармошкой». Но у них есть ряд отрицательных качеств. Например, через некоторое время лестничный марш издает неприятный скрип, так как некоторые детали изнашиваются.Но этого можно избежать, если своевременно смазать каждый рабочий стык.

Лестница телескопическая

Конструкция этого типа состоит из выдвижных секций. В сложенном виде занимает мало места, так как детали собраны друг в друга. Они сделаны в основном из алюминия. Телескопическая лестница отличается высокой прочностью.

Секционные и шарнирно-сочлененные

Может иметь 1-4 секции. Первый закреплен на крышке. Последующие секции связаны между собой и образуют единый лестничный марш.Они оснащены петлями и специальными петлями.

Складной

Если у вас нет свободного места, у лестницы есть явные преимущества. В большинстве случаев он складывается в стену. При необходимости его можно вытащить. С помощью карточных петель ступеньки закрепляются на веревочке. В сложенном виде прячется в стене.

Общие требования к чердачным лестницам

Следует отметить типоразмеры таких конструкций:

• Допустимая ширина марша — 650 мм.
• Не рекомендуется делать лестницы высотой более 3000 мм. Это повлечет за собой меньшую жесткость конструкции, в результате чего может произойти авария. Помимо прочего, слишком высокую конструкцию будет проблематично сложить.
• Ступени в количестве от 13 до 15 штук.
• Между ступенями должен быть зазор не более 19,3 см. В противном случае эксплуатация лестницы будет затруднена.
• Ступенька должна быть толщиной от 1,8 до 2,2 см.
• Стандартный угол наклона 60–75 °.
• Вся конструкция должна выдерживать вес до ста пятидесяти килограммов.
• Расположение ступеней только параллельно полу. Для полной безопасности к ним можно приклеить противоскользящие накладки.

Также следует отметить размер люка. Стандартным считается размер 120 × 70 см. Если проем меньше, подниматься будет неудобно. При большом размере люка будут большие потери тепла. Если ваш чердак не будет отапливаться, то люк обязательно должен быть паро- и теплоизолированным.

Расположение мансардной лестницы

Лестница не должна мешать проживанию в доме. По этой причине установка лестницы на кухне или в спальне будет нецелесообразной. Поэтому его можно разместить, например, в коридоре, холле. Выбранная комната должна быть подходящего размера. В некоторых случаях такую ​​лестницу используют как деталь интерьера, поэтому в некоторых случаях ее можно не скрыть. Рекомендуется сделать предварительный чертеж лестницы в вашем интерьере.

Изготовление лестницы из двух секций

Если вы хотите сделать простую лестницу без сложных механизмов, то двухсекционная лестница идеально подойдет. Для его изготовления вам понадобится:

• Ножовка по дереву.
• Рулетка.
• Лестница.
• Петли для карточек по ширине косынки — 4 шт.
• Балка — 2 штуки толщиной 2-3 см. Длина должна быть равна ширине люка.
• Петли, винты, крюк и анкер.

С помощью петли к верхнему концу лестницы крепится короткая планка. Второй, аналогичный сегмент планки, внизу. Их нужно закрепить наискосок, иначе они будут мешать передвижению. Такая конструкция будет достаточно жесткой. После этого отмерьте 2/3 лестницы и сделайте аккуратный надрез. С помощью металлических петель соедините две детали.

Петли должны быть надежно закреплены, иначе лестница откроется в неправильном направлении.

Теперь прикрепите верхнюю планку к стене под люком.Чтобы лестница в сложенном виде не раскрылась, можно воспользоваться крючком. Для этого прикрутите петлю рядом с разрезом, а крючок на соответствующем расстоянии в стену. Мансардная двухсекционная лестница готова!

Одним из недостатков такой конструкции является то, что она всегда видна. Но если приложить немного больше усилий, то можно своими руками построить лестницу, которая будет спрятана в люке.

Лестницу прячем за люком

У этого типа лестницы три секции, но в этом случае она будет удобно расположена в люке.Прежде всего определитесь с его расположением. Например, проем имеет размеры 120 × 65 см. Затем, чтобы предотвратить теплопотери, люк следует разрезать на 7–8 мм шире с каждой стороны. Для работы вам понадобится следующий материал:

• Пруток сечением 50 × 50 мм — 2 длинных и 2 коротких.
• Фанера толщиной 10 мм.
• Фанера толщиной 4 мм для изготовления платков.
• Клей ПВА.
• Саморезы.

В конце каждого столбика сделайте наполовину глоток по всей его толщине.После этих мест промазываем клеем и соединяем все в пазу между собой прямоугольником. Для прочности можно дополнительно закрутить саморезами. Чтобы у фанеры 4 мм получилась точная диагональ, вырежьте косынку.

Когда клей высохнет, снять косынки и прикрутить фанерный лист саморезами 10 мм. Теперь примерьте конструкцию в проеме. Если все идет хорошо, значит, замеры были сняты точно.

Для эстетичного вида врежьте дверную защелку в крышку.При помощи прикрученной ручки можно будет открыть люк защелки.

Лестничный механизм с люком — шарнирно-сочлененный без пружины

Одним из важных компонентов складной чердачной лестницы является механизм открывания. Самый простой способ — купить. Но если вы хотите сэкономить семейный бюджет, вы можете сделать это самостоятельно.

Для этого вам необходимо:

• Уголок — 1 шт.
• Кусок листового металла.
• Две полосы разной длины.
• Болт М10.
• Дрель.
• Малка.
• Лобзик.
• Teski.
• Зажимы.

Технология производства:

1. Первым делом делаем рисунок лестницы на картоне. В этом случае укажите примерный угол ее наклона в открытом состоянии.
2. Теперь вырежьте из картона пример конструкции и отдельные детали. Это позволит вам подобрать петлю правильной длины.
3. Измерьте отверстия для петли на металлических планках.Расстояния измеряются по предварительным замерам. Отверстие сделано под болт М10.
4. Соберите эти детали вместе и слегка затяните.
5. Теперь измерьте желаемый угол, используя скос. Затем переместите механизм на нужный угол.
6. Отметьте на металле участок, который при открытии будет перекрывать угол. Вырежьте его лобзиком.
7. На этом этапе вы проводите презентацию полосок. Закруглите углы и обрежьте лишнюю длину.Это позволит им не цепляться друг за друга и, соответственно, не мешать друг другу.
8. После удаления излишков металла угол зафиксируется в желаемом положении. Первый механизм готов!
9. Чтобы подготовить второй механизм, скрепите каждую пару деталей струбцинами. Это будет идентичная деталь. Просверлите отверстия.
10. Вставьте болт в готовое отверстие и просверлите второе.
11. Скручивая заготовки двумя болтами, совместите их по длине и придайте ту же форму.

По этому принципу вы делаете все части механизма. В результате вы сможете сделать две одинаковые части механизма.

Когда механизмы готовы, их нужно прикрепить к люку, сделанному ранее. В этом случае следует примерить люк с механизмами открывания.

В открытом положении люк не должен касаться стенок проема. При необходимости его можно отрегулировать. Чтобы вся конструкция хорошо держалась, следует сделать еще одну важную деталь… Для этого возьмите две полоски, ширина которых 2 см, а также уголок. Приварите небольшой кусок металла к концу одной из полосок. Уголок будет служить опорной площадкой.

Итак, вы сделаете петлю, которая будет немного гнуться в открытом состоянии, но при этом выдержит всю нагрузку. Помимо прочего, он должен полностью раскрыться. Это позволит равномерно распределить нагрузку от навесной лестницы.

Лестница деревянная на тетивах

Сделаем лестницу из дерева.Возьмите дюймовую доску шириной десять сантиметров. Это полезно для изготовления тетивы и ступеней. Первый участок делается ровно по длине люка, второй — так же, а третий — немного меньше. Что касается последней секции, то ее длина должна быть равна оставшемуся расстоянию между полом и двумя секциями в разложенном состоянии. Здесь вам также понадобится небольшой. Измерьте уклон угла лестницы в разложенном состоянии. Перенесите эти измерения на доску и отметьте ступеньки.Это делается в двух длинных частях. Эти линии должны быть нанесены равномерно по двум доскам. Для этого их можно заклеить скотчем. Проведенные линии должны быть зеркальными. В местах, где будут петли петель, просверлите пером 25 отверстий.

Отверстия должны быть с обеих сторон доски, поэтому сделайте отверстия сначала внутри, а затем снаружи. Отшлифуйте каждое отверстие фрезером.

Это придаст заготовкам эстетичный вид. Распилить доски по стыкам отрезков.

Отрежьте необходимое количество ступеней, отшлифуйте их. Для каждой перекладины тетивы проделайте небольшие отверстия диаметром 5 мм. Соберите всю конструкцию с помощью клея ПВА и саморезов.

Изготовление петель металлических

Петли также должны быть сделаны для соединения участков марша. Благодаря их наличию лестница будет складываться и раскладываться соответственно. Для этого понадобится металлическая полоса шириной 2,5 см. Таких полосок будет восемь. Приварите небольшой кусок такой же полосы к четырем из них.В каждом из них проделайте отверстия, которые будут использоваться для крепления лестницы.

Теперь положите первый и второй сегменты лестницы на ровную поверхность. Стык между ними должен быть достаточно плотным. Затяните петлю так, чтобы болт петли вошел в выемку в центре соединяемых секций. С другой стороны, опорной точкой будет край тетивы. После прикручивания двух петель проверьте лестницу, не погнута ли она. Если все работает нормально, используйте тот же пример для подключения третьего сегмента.

Установка откидной конструкции в проем

Теперь осталось совсем немного. Когда все изготовленные вами детали будут закончены и соединены между собой, можно переходить к установке в проем.

Сначала обработайте все металлические части грунтовкой для металла, нанесите аэрозольную краску и нанесите на дерево два слоя лака.

Когда вся конструкция высохнет, остается закрепить ее анкерами в проеме на чердак. После долгих работ складная лестница готова! Фотоинструкцию вы найдете в конце статьи.

Как сделать складную мансардную лестницу?

Подняться на чердак или на сделанный вами чердак можно по складной лестнице. Для этого вам понадобится следующий строительный материал:

• Для изготовления тетивы 2 доски. Толщина 30 мм, ширина 200 мм. Длина напрямую зависит от угла наклона лестницы и высоты этажа.
• Ступени. Ширина 120 мм, толщина 30 мм, длина 500 мм.
• Для каждого шага есть две петли для карточек.
• Саморезы.
• Якорь.
• Крючок для крепления конструкции к стене.

Для успешного монтажа лестницы к потолку верхний край неподвижной тетивы не должен доходить до 550 мм.

Итак, все работы выполняются в следующей последовательности:

• Прикрепите одну веревку анкером к стене. Само крепление должно быть жестким, так как на нем будет держаться вся конструкция.
• Отметьте ступеньки. Отметьте положение первой параллельно полу. Нарисуйте отрезок, длина которого равна ширине ступеньки 120 мм.
• Теперь проведите две параллельные прямые линии через концы линии параллельно концам струны.
• Затем нарисуйте перпендикуляр от конца первой линии.
• От этой линии отступите вправо на 10 мм и проведите линию, параллельную перпендикуляру.
• Точка пересечения этой линии с верхней, проведенной параллельно краю тетивы, определяет место следующей ступеньки.По этому принципу проводится разметка всех последующих этапов.

Чтобы ступеньки не терлись друг о друга при складывании, между ними необходим отступ в один сантиметр. Перенесите всю эту разметку на вторую тетиву и закрепите ступеньки в отмеченных местах. Что касается петель, то они должны располагаться на неподвижной тетиве так, чтобы они в конечном итоге поднимали ступеньки вверх, а подвижную тетиву опускали. Соответственно, в подходящих местах на стене крепится крючок.Это, пожалуй, самый простой и быстрый способ изготовления складной мансардной лестницы.

Малый бизнес

Итак, мы рассмотрели с вами несколько вариантов изготовления мансардной лестницы своими руками. Конечно, сначала может показаться, что это немыслимая задача, но приложив усилия и усердие, можно все. Оставляйте свои комментарии к этой статье и делитесь впечатлениями!

Фото

Комфортный и стильный лофт с лестницей своими руками |

Люк-чердак с лестницей — залог комфортной эксплуатации конструкции Во многих домах чердак — это не просто душное помещение, а помещение, подходящее для отдыха или работы, которое часто используется.В таком случае встает вопрос о безопасном и удобном повышении категории до этой самой комнаты. Можно, конечно, использовать лестницы или другие приспособления, но гораздо проще и удобнее управлять скрытой на чердаке лестницей. Тем более, что своими руками сделать такую ​​вещь не так уж и сложно.

Складная мансардная лестница с люком: размеры и виды

Лестницы, ведущие на чердак, делятся на три основных типа: стационарные (их нельзя передвигать), переносные и складные.

Первый тип неудобен тем, что занимает много места. Второй вариант — довольно хлопотный, так как лестницу приходится постоянно переносить с места на место. Но детская кроватка — это именно то, что вам нужно. Они компактны, в любой момент снимаются и, как правило, вообще незаметны, если спрятаны в люке.

Люк Loft, несмотря на всю простоту своей конструкции, может быть:

• Горизонтальный — Самый распространенный вид, монтируемый в потолок;
• Вертикальный — второе его название — лаз, самый удобный в использовании;
• Мансарда — ведет тоже на крышу, имеет сложное устройство, поэтому лучше заказывать у специалистов;
• Ревизия — больше для проверки помещения (обычно используется, если место очень маленькое, и нужно следить за комнатой).

Размеры люка должны соответствовать размерам лестницы. В противном случае возникнут сложности с его эксплуатацией.

Складные чердачные лестницы бывают трех типов

Есть определенные рекомендации по конструкции и размерам лестницы:

• Высота конструкции не должна превышать 3 метра, иначе ее безопасность окажется под угрозой;
• Ширина лестницы может быть от 60 см до 1 м;
• Лестничные марши лучше делать в районе 60-65 см;
• Количество ступеней не должно быть больше 15, а их высота варьируется в пределах 20 см;
• Также ступеньки не должны скользить, а их расположение должно быть четко параллельно полу;
• Угол наклона лестницы рекомендуется от 60 до 70 градусов.

Крышка люка может быть изготовлена ​​как одно целое, так и из двух одинаковых половинок. Последний вариант очень удобен при широком открытии. В этом случае нет необходимости полностью поднимать крышку.

Конечно, можно прибегнуть к более простому варианту. А именно купить в магазине люк с лестницей. Например, в Оби. Вы можете ознакомиться с товарами прямо в интернет-каталоге и выбрать именно то, что вам нужно для дома или дачи.

Надежная мансардная лестница с собственным люком: чертежи и советы

Помимо габаритов важно определиться с материалом, из которого будет изготовлен люк.Для его создания можно использовать дерево или металл, а также для лестницы.

Перед тем, как приступить к строительству, необходимо создать чертежи конструкций и выбрать место, где удобнее всего разместить люк.

Рекомендации по выбору места расположения люка:

• Люк нельзя ставить на потолочную балку;
• Стропила крыши также нельзя задевать;
• Направление люка и его расположение во многом зависит от направления стропил (их нужно ориентировать в первую очередь).

Чердачную лестницу с люком можно сделать своими руками, но перед этим нужно создать чертеж конструкции

Размеры люка должны соответствовать размерам проема в потолке. В противном случае люк может искривиться, что затруднит работу, а со временем может привести к появлению трещин в самом потолке.

Место, где будет размещен люк, потребует дополнительного усиления по всем направлениям. В этом случае, если чердак не отапливается, то нужно подумать о теплоизоляции крышки.

После создания чертежей и определения места, где будет располагаться люк, можно приступать к его изготовлению.

Герметичный люк на чердак с лестницей своими руками

Нет ничего сложного в том, чтобы сделать люк своими руками вместе с лестницей, ведущей на чердак. Вам просто нужно соблюдать определенную последовательность действий и работать по инструкции.

Сам люк может представлять собой готовую конструкцию с имеющимися уплотнениями с обеих сторон и с внешними планками по всему периметру.Благодаря этому процесс крепления люка можно упростить.

Создать герметичный люк на чердаке не так уж и сложно, главное — соблюдать инструкцию и последовательность

Итак, работа по креплению люка к чердаку состоит из таких этапов:

1. Готовим проем в потолке — все замеры можно производить, находясь внутри помещения на чердаке. Так будет удобнее. Можно использовать электродрель, просверливать отверстия по периметру будущего люка.А само отверстие вырезается электролобзиком.
2. Примерка люка — сняв на нем все накладки и оставив только рамку, нужно прислонить люк к проему и проверить герметичность посадки. Люк должен быть в яме как «залил». На этом же этапе к люку можно прикрепить защелку.
3. Установка и фиксация — эту работу лучше делать вместе. Начать нужно со стороны чердака. Непосредственно к люку крепится верхняя внешняя планка и фиксируется в отверстии.Затем со стороны комнаты закрепляют нижнюю планку и закрепляют на потолке. Крышка зафиксирована.
4. Проверка конструкции — не стоит сразу давать максимальную нагрузку на лестницу. Лучше делать это постепенно.

При желании можно сделать красивую отделку входа на чердак. Если необходимо, чтобы люк не было видно, лучше использовать те же материалы, которые были взяты для потолка, или наоборот, выделить его как светлое пятно.Если люк металлический — его можно красить.

Как сделать утепленный люк с лестницей

Для того, чтобы из помещения не уходило тепло, люк можно сделать с дополнительной теплоизоляцией. Это не сложно.

Процесс создания люка своими руками выглядит так:

1. Из планок 25 или 30 мм прямоугольная рамка сбивается на 40-50 мм меньше проема со всех сторон;
2. Сам каркас обшивается ДВП, деревянной обрешеткой или фанерой;
№
3. Для утепления люка в его основе лежит пароизоляционная пленка, а поверх — минеральная вата, пенополистирол или другой теплоизоляционный материал;
4. Далее утеплитель закрепляется досками и приклеивается, а другая сторона обрабатывается ДВП или фанерой;
5. Затем на уже утепленный люк и на потолке крепятся петли, а проем обшивается наличниками.

Кроме того, люк можно защитить специальной резинкой, чтобы он прилегал плотно.

Чердак с лестницей можно дополнительно утеплить

Установка люка в яму производится следующим образом:

1. Крепятся две достички, на которые будет крепиться конструкция;
2. Специальные проставки производят установку и выравнивание каркаса;
3. Затем в переднюю и заднюю часть каркаса ввинчиваются шурупы, а возможные щели заполняются теплоизоляцией;
4. Затем монтажные доски снимаются, и лестница проверяется, укладывая ее и глядя на перекосы и неровности.

Также можно сэкономить время и сделать выбор в пользу лестниц, у которых уже есть люк с утепленной крышкой и которые производятся известными компаниями.

Например, Fakro производит лестницы, которые славятся своей практичностью, надежностью и комплектуются уже изолированной крышкой люка. Они продаются в уже собранном виде, поэтому их установка произойдет быстро и легко.

Помимо Fakro, стоит отметить и фирму Velux.Благодаря неизменно высокому качеству своей продукции, она на протяжении многих лет сохраняет лидирующие позиции на рынке в своей отрасли. Его продукцию по достоинству оценили жители России, Украины и Беларуси.

Все лестницы VELUX можно разделить на три группы:

1. Эконом — Складная конструкция, состоящая из трех секций без утеплителя. Можно хорошо поработать в гараже или на даче.
2. «Базовый» — Также имеет три секции и дополнительную изолированную крышку люка.
3. «Компакт» — состоит из четырех усеченных секций, имеет специальную изоляцию. Отлично подходит для небольших помещений, где обычную лестницу поставить проблематично.

Судя по всему, есть выбор — сделать люк с лестницей самостоятельно и тем самым сократить свои расходы или купить уже готовую конструкцию.

Стандартный лофт для мансарды без лестницы

Люку не обязательно быть с лестницей, он может быть без нее. Он проще по конструкции, но менее удобен.Ведь лестницу все равно придется отремонтировать или как-то отремонтировать.

Сам люк сделать довольно просто. Как правило, для этих целей используются деревянные бруски, которые собираются в прямоугольник и вкручиваются в углы саморезами.

Стандартный люк без лестницы можно сделать своими руками и без особых усилий

Установка чердачного люка в проем выглядит так:

• Крепление люка в проеме — это можно сделать, надев его на досточки, проложенные поперек проема до потолка;
• Монтаж люка — это нужно делать так, чтобы расстояние со всех сторон между ним и проемом было одинаковым;
• Далее в пазы вставляются деревянные вставки и с каждой стороны вкручивается не менее 3 саморезов;
• Пустое пространство между проемом и люком набухло пеной, и после ее высыхания можно заниматься облицовкой и отделкой.

Собственно, это и все работы. Это легко сделать даже новичку. Главное, не бояться и смело браться за дело.

Как смонтировать чердачный люк своими руками (видео)

Создание мансарды с лестницей или без — дело хлопотное, но несложное. Можно купить готовую конструкцию и просто собрать, а можно сделать самому, закупив только материалы. Это выбор каждого. В любом случае есть варианты, как сделать вход на чердак красивым, комфортным и безопасным.

Какой может быть чердак с лестницей (фото примеры)

Лестница мансардная своими руками: пошаговая инструкция

При строительстве дома не менее важным этапом является обустройство чердачного помещения для увеличения жилой площади. Правда, сначала придется соорудить лестницу, которая поможет соединить два смежных этажа. И вы можете сделать это сами.

Выбор места будущей конструкции

Перед тем, как построить мансардную лестницу своими руками, необходимо подобрать для нее лучшее место.Обычно вход на чердак осуществляется из холла здания или гостиной, но если комната открытая, то можно оформить и с улицы.

Наружная мансардная лестница, сделанная своими руками, считается отличным вариантом для загородной усадьбы, так как позволяет экономить место внутри дома. Еще подобная конструкция подойдет тем, кто планирует постоянно проживать на чердаке. Созданная из дерева или металла лестница с роскошными кружевными перилами не может испортить внешний вид дома.Они наоборот придадут ему европейский вид.

Недостаток наружных конструкций в том, что их придется постоянно тонировать и обрабатывать антикоррозийными средствами. Кроме того, на сцене необходимо будет установить противоскользящее покрытие.

Внутренняя лестница на мансардный этаж, сделанная своими руками, является более распространенной конструкцией, потому что ею удобнее пользоваться. Кроме того, не стоит выходить на чердак через улицу в холодную погоду. Такой дизайн внутри дома способен украсить любой интерьер, особенно если он имеет оригинальный и привлекательный внешний вид.К недостаткам такого способа перехода на верх можно отнести только то, что такая конструкция может отнять много жилого пространства.

Но главное, мансардная лестница, сделанная вручную, удовлетворяла следующим требованиям:

• не занимала много нужной и полезной площади;
• при выборе места расположения учитывалась общая высота этажа;
• прошел комфортное и безопасное восстановление.

Разновидности конструкций для подъема и спуска на чердак

Мансардная лестница (своими руками), виды которой могут отличаться не только местом расположения, но и типом конструкции, имеет свои преимущества. и недостатки.

Лестница откидного типа, как правило, делается в том случае, если чердачное помещение будет редко использоваться, иначе оно сразу же изнашивается, постоянно требуя дорогостоящего обслуживания и ремонта. Главное достоинство такой мансардной лестницы — простота конструкции.

Винтовые конструкции обычно устанавливают в домах с ограниченной площадью. У них низкие показатели комфортности и безопасности восстановления. Кроме того, винтовая лестница не следует монтировать, если в доме живут старики и дети, так как по ней сложно передвигаться.

Простая маршевая лестница пользуется большой популярностью. Такие конструкции считаются самыми прочными и надежными, к тому же они отличаются от других привлекательным внешним видом и высокой безопасностью.

Выбор материала для будущего оформления

Всегда необходимо ориентироваться на внутренний дизайн помещения при покупке материала, из которого своими руками будет изготовлена ​​мансардная лестница. Инструкция по установке помогает быстро собрать и установить.Но помните, что металлическая или стеклянная конструкция вряд ли впишется в комнату, оформленную вагонкой, а деревянная — в комнату, оформленную в современном стиле.

Чаще всего чердачные лестницы изготавливают из металанического дерева. Но все же большей популярностью пользуются конструкции из нержавеющей стали, поскольку обладают долгим сроком службы и прекрасно сочетаются с другими материалами. А вот деревянную лестницу проще сделать самостоятельно благодаря простоте обработки.

Еще одним подходящим вариантом для мансарды станет лестница из бетона.Правда, сделать его своими руками будет сложно и сложно, к тому же на отделку потребуются дополнительные затраты. Однако если в доме большой холл, то такая лестница подойдет как нельзя лучше. Бетонные конструкции имеют долгий срок службы, легко ремонтируются и выдерживают высокие нагрузки.

Изготовление люка для лестницы

Первым делом сделаем разметку на флюорке, чтобы не задеть балку. При отсутствии настила сделать намного проще, но не всегда элементы перекрытия доступны для осмотра, потому что чаще всего при строительстве потолок верхнего этажа сразу гидроизоляется и утепляется.Если до них не добраться, то для определения лучшего места придется использовать длинное тонкое сверло. Чтобы узнать очертания будущего люка, необходимо проделать в потолке несколько отверстий. После этого остается только очертить поверхность.

Чтобы распилить пол, понадобится циркулярная пила. Желательно использовать диски с зубьями из твердых сплавов, потому что крепежные детали часто мешают. В результате работ должна остаться сквозная дыра, которая как раз и будет входом на чердак.

Расчет размеров и количества ступеней

Лестница мансардная, сделанная вручную, — рациональное решение, начинать которое следует с предварительных расчетов. Для комфортной работы рекомендуется придерживаться следующих показателей:

• Ширина ступеньки не должна превышать 28-30 см, а высота — 14-16 см;
• ширина лестницы должна быть не менее 1 метра;
• Размер ступенек взлетно-посадочной полосы в узкой части должен быть около 20 см.

Если вы не умеете рассчитывать самостоятельно, лучше обратиться за помощью в дизайнерскую фирму.

Расчет угла наклона

При устройстве чердачной лестницы придерживайтесь норм. Поэтому следует делать вертикальный проход от потолка до сцены не более 2 метров. Это касается и расстояния между обвязкой верхнего люка на чердак и сценой.

Угол наклона конструкции зависит от высоты подъема.Например, лестница с уклоном менее 35 ° занимает много свободного места. А вот для конструкции с уклоном более 55 ° двигаться будет очень сложно, ведь спускаться придется спиной вперед. Лучше сконструировать функциональный элемент, обеспечивающий вертикальные соединения, с уклоном 35-45 °. Наиболее комфортной оказывается мансардная лестница, изготовленная таким способом своими руками.

Как приготовить косоуры?

Основными деталями конструкции лестницы являются косоури.В качестве этих несущих балок можно использовать доски с пропилом для ступеней. Их толщина должна быть около 50 мм, а ширина — около 250 мм. Чаще всего используют две балки, но при ширине лестницы более 120 см монтируется дополнительный косоур.

Первый шаг — протянуть по стене переплет от потолка чердака до начала лестницы. Затем, изменяя уклон троса, следует проверить количество расчетных ступеней и длину несущей балки, сравнив с расчетами.

Затем измерьте углы между покрытием пола и шпагатом, а также между веревкой и потолком. В месте крепления косоура к перекрытию следует оставить выступ не менее 10 см, чтобы закрепить конструкцию на чердачном перекрытии.

После этого косоур крепится к поверхности стен и на нем размечаются точки крепления ступеней. Для определения вертикальности и горизонтальности линий под сиденьями следует использовать строительный уровень. Доску необходимо оторвать от стены и сделать отметку на разметке.Необходимо следить за тем, чтобы пропилы были ровными, а уровень бороздок подходил к ступеням устройства. Второй косоур вырезан аналогично первому.

Мансардная лестница своими руками: установка

Сначала монтируется лестница внизу основания на балке. Затем к нему крепятся несущие балки, а в углубления вверху вставляются шипы, предварительно смазанные столярным клеем. Получившуюся конструкцию соединяют металлическими уголками. Для усиления мансардной лестницы используются, как правило, шпильки с резьбой.С помощью этих элементов крепления в нескольких местах соединяются дополнительные опорные балки.

Установка ступеней

Установите их снизу ступени. Закрепить ступеньки можно саморезами. Стыки необходимо обработать столярным клеем.

При установке подступенка с обратной стороны лестницы ступени прикручиваются. После этого их пришивают до верха веревочки, а боковую линию ступеней облагораживают доской или фанерой.

Установка перил

Если мансардная лестница, сделанная своими руками, имеет ширину более 120 см, то перила на ней не нужны.Если вы хотите облегчить их. Для этого к балкам прикручивают вертикальные столбы, а затем к ним прикрепляют заборы. Оптимальная высота перил — около 85 см.

Как установить выдвижную чердачную лестницу

Подробнее о проекте

Навык

3 из 5 Умеренный Вы определенно вспотеете, и вам нужно будет очень внимательно следовать инструкциям производителя, но установка довольно проста.

Стоимость

От 500 до 700 долларов, в зависимости от размера и модели лестницы

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Если в вашем доме мало места для хранения вещей, а чьего нет? — не отчаивайтесь.Практическое решение может буквально витать прямо над головой. Почти в каждом доме есть чердак. Помещение обычно не отапливается и не охлаждается и часто имеет ограниченный запас по высоте, но все же это отличное место для хранения сезонной одежды, книг, багажа, праздничных украшений и других вещей, которые забивают шкаф. Однако проблема состоит в том, чтобы найти простой и безопасный способ получить доступ к служебному пространству.

Во многих старых домах есть небольшой люк в потолке. Нет ни лестницы, ни лестницы, только квадратное отверстие с фанерным покрытием.Чтобы попасть на чердак, вы должны подняться по стремянке, а затем подняться через дыру — простая задача, если вы оказались Тарзаном или гимнастом-чемпионом. Спускаться еще более рискованно, особенно с охапкой коробок.

Мы покажем вам, как увеличить существующий люк, чтобы создать больший вход в пространство, или как создать новый вход. Затем мы установим жесткую цельную лестницу, которая плавно скользит вверх и вниз от потолка с помощью двух пар стальных тросов, прикрепленных к подпружиненным барабанам.В верхнем положении лестница скрыта большой дверью с заподлицо. Когда его опускают, он встречается с полом под удобным углом 57 градусов. Он также имеет поручни во всю длину для дополнительной безопасности. Убедитесь, что над мансардным этажом достаточно места, чтобы лестница могла закрываться должным образом.

Шаг 1

Вырезать проем на чердаке

Фото Карима Шамси-Баши

Нарисуйте мелом линии на потолке, чтобы изобразить грубый проем чердачной лестницы.Этот шаг необходим независимо от того, расширяете ли вы существующий люк или создаете новый чердак. Загляните на чердак, чтобы убедиться, что на пути нет воздуховодов, проводов или труб. Затем вырежьте черновой проем пилой по гипсокартону.

Шаг 2

Удалить балки и другие препятствия

Фото Карима Шамси-Баши

Вырежьте потолочную балку и деревянные блоки в проеме.Оставьте заглушку люка на месте и используйте ее, чтобы сформировать один конец чернового проема. Прибейте новую заглушку между балками на противоположном конце чернового проема, чтобы закончить каркас. Закрепите потолок из гипсокартона к новому обрамлению гвоздями или шурупами, забитыми снизу.

Шаг 3

Построить открывающуюся раму

Фото Карима Шамси-Баши

Временно прикрутите пару шипов 1×3 к потолку через черновой проем.Постройте готовую раму из 1×8, чтобы она плотно вошла в проем. Опустите раму сверху на шипы, затем прикрепите ее к раме гвоздями 16d или винтами с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма и 3 дюйма. Снимите временные шипы 1×3.

Шаг 4

Крепление дверной панели

Фото Карима Шамси-Баши

Прикрепите дверную панель к одному концу готовой рамы с помощью неразрезной петли, поставляемой с лестницей.Проверьте поворот двери, убедитесь, что она закрывается без заедания и плотно прилегает к раме.

Шаг 5

Установить пружинные барабаны

Фото Карима Шамси-Баши

Затем прикрутите барабаны левой пружины к раме 1×8 непосредственно над дверной петлей и вплотную к подборщику. Установите правые барабаны пружин на противоположной стороне рамы. Присоедините направляющую раму жатки между двумя наборами барабанов; он будет использоваться позже, чтобы удерживать верхний конец лестницы на месте.

Шаг 6

Установить систему шкивов

Фото Карима Шамси-Баши

Прикрутите небольшой тросовый шкив к каждой стороне готовой рамы 1×8; расположите каждый шкив на расстоянии 20 дюймов от коллектора напротив петли дверной панели. Прикрепите каждый маленький шкив тремя винтами длиной 1 дюйм. Сначала просверлите пилотные отверстия, чтобы избежать раскола рамы 1×8.

Шаг 7

Собрать лестницу

Фото Карима Шамси-Баши

Проденьте ступеньки в угловые ступеньки, вырезанные на двух стрингерах.Закрепите каждую ступеньку из сосны четырьмя винтами. Затем с помощью гаечного ключа затяните резьбовые стержни лестницы, которые проходят под каждой ступенькой. Оставьте три верхние ступеньки, чтобы можно было легко разместить лестницу между направляющей рамой жатки, установленной над дверной панелью.

Шаг 8

Прикрепить лестницу к дверной панели

Фото Карима Шамси-Баши

Поставьте собранную лестницу в проем и попросите кого-нибудь поддержать основание, пока вы поднимаетесь на полпути.Возьмитесь за верхнюю часть стрингеров и сожмите их до тех пор, пока ползунки на направляющей раме жатки не войдут в канавки на внешней стороне стрингеров. Теперь установите три верхние ступеньки лестницы. Наденьте стальную дверную направляющую раму на лестницу, затем прикрепите ее к дверной панели шестью винтами длиной 1 дюйм.

Шаг 9

Крепление держателя кабеля

Фото Карима Шамси-Баши

Используя пилотные отверстия, расположенные рядом с четвертой ступенью, установите держатели тросов сбоку от каждого стрингера.Поднимитесь к одному из пружинных барабанов, возьмитесь за трос, ближайший к жатке, и осторожно вытяните его. Протяните трос через небольшой шкив вниз к держателю троса, прикрепленному к двери. Зацепите конец кабеля за держатель. Используйте ту же процедуру для подсоединения кабеля от барабана на другой стороне лестницы.

Шаг 10

Калибровка натяжения для плавного скольжения

Фото Карима Шамси-Баши

Отрегулируйте натяжение тросов так, чтобы лестница плавно поднималась на место и закрывалась без захлопывания.Если дверь закрывается не до конца, увеличьте натяжение, отсоединив тросы, дважды намотав их на пружинные барабаны; затем снова подключите их. Закончить, забив молдинг опалубки по периметру проема; покрасьте его в тон потолка.

Удобные и функциональные лестницы на чердак — что выбрать? — Конструкция лестницы

В каждом частном доме или коттедже, независимо от типа конструкции — небольшой уютный загородный дом или особняк, достойный олигарха, — есть мансарда.В идеале чердак должен быть полезной площадью, которую необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Цена квадратного метра жилья очень высока, и не стоит переводить ценные параметры создания полигона в вообще ненужные вещи. Не лучше ли использовать эту комнату как хранилище для сезонных спортивных площадок, мастерских или другого полезного места? К сожалению, все это просто идеально. Чаще чердак — это загроможденное помещение, заваленное ненужным хламом. Это происходит не потому, что хозяин не желает эффективно использовать площадь своего дома, а потому, что доступ на чердак затруднен.Что делать, чтобы не потерять полезную площадь дома? А как получить доступ на чердак со всеми удобствами и безопасностью?

Какие бывают лестницы на чердак?

Чердачные лестницы могут быть любые, главное чтобы они были не только длинными, но и удобными, занимали мало места для безопасного подъема.

В отличие от обычных стационарных конструкций, которые отличаются большими формами и загромождают помещение, на чердаках изготавливаются разнообразные конструкции для лазания, компактные, удобные, надежно оборудованные перилами и поручнями.Все эти лестницы сложены; это предусмотрено их дизайнерами. Одно-два движения — и лестницы не видно; он находится на чердаке, надежно закреплен и спрятан за люком. Такие конструкции сейчас становятся все более популярными, ведь всем хочется, чтобы в доме все было продумано, все приспособления должны быть эргономичными и экономить ценное пространство.

Лестницы на чердак, которые помогут рационально использовать пространство в доме

Лестницы удобны и эргономично прячутся на чердаке, ложась прямо на люк.

Эти лестницы можно разделить на несколько типов:

• Складные, которые имеют две-три секции и при необходимости складываются, усаживаясь на чердачный люк, особенно продуманным способом;
• Раздвижная с телескопической конструкцией, то есть сначала лестница отступает, находя минимальный размер, соответствующий длине крышки чердачного люка, после чего она закрывается, и лестница оказывается на чердаке над дверью;
• Ножницы, которые имеют металлическую конструкцию, с муфтами, аналогичными перекрестиям двух частей ножниц.

Мы не рассматриваем стационарные лестницы, которые может позволить себе только владелец очень большого дома, когда нет необходимости экономить место.

Складная лестница на чердак: материалы, особенности, описание

Такие конструкции в большинстве случаев изготавливаются из дерева и состоят из нескольких секций. Их количество зависит от размеров крышки люка и высоты помещения, в котором вы собираетесь установить лестницу.

Древесина — отличный материал, экологичный, натуральный и достаточно прочный, обработанный специальными антисептическими составами, хотя цена довольно высока.
Размер перегородок рассчитан таким образом, чтобы они удобно размещались на люке и не препятствовали его закрытию. Соединять предметы следует с помощью металлических компонентов, чтобы лестницу можно было складывать быстро и без проблем. Достаточно надежные крепления конструкции позволяют лестнице выдерживать значительный вес.
Ступени часто снабжены специальными выемками для предотвращения скольжения при подъеме. Люк, являющийся частью лестницы, изолирован. Поэтому устанавливать такую ​​конструкцию можно как на теплом чердаке, так и на неотапливаемом чердаке.

Лестницы ножничные на чердак

Эти лестницы были разработаны для достижения максимальной компактности. Лестницы целиком металлические, из дерева и изделий из дерева могут быть только вытяжка и рама люка. Большинство этих моделей изготовлено из алюминия не только из-за его небольшого удельного веса, но и из достаточно прочной или нержавеющей стали, что позволяет выдерживать большие нагрузки и мало подвержено воздействию влаги в воздухе.
Дизайн оригинален и в то же время прост.Такую лестницу по принципу складывания еще называют гармошкой. Достаточно его перетянуть, чтобы разложить.
Современный экологичный утеплитель не принесет никакого вреда, а использование негорючих или стойких к высоким температурам материалов для утепления люка будет соответствовать всем нормам пожарной безопасности.
Цена на эти лестницы довольно высока, но для тех, кто хочет получить эргономичную, более компактную конструкцию, попытка сэкономить может быть критичной. Купите лестницу у ненадежного производителя дешево, и тогда обнаружение дефектов будет более дорогостоящим и утомительным, чем тратить деньги на качественный товар.

Лестницы на чердак или чердак выдвижного типа

Эти конструкции пользуются все большим спросом на рынке; они удобны, компактны, не требуют особого ухода и занимают минимум места в помещении. Их можно очень быстро привести в рабочее положение, как и любую другую лестницу уплотнить образцы, и максимально удобно и без лишних затрат времени сложить обратно.
До недавнего времени эти конструкции не пользовались популярностью и не пользовались большим спросом в России, но сегодня многие заметили их преимущества.Обычно телескопическую лестницу изготавливают из алюминия, чтобы минимизировать вес изделия. Алюминий обладает достаточной прочностью, а жесткость менее подвержена коррозии. Лестницы из него легкие, прочные и очень удобные.
Есть чердачные телескопические лестницы из дерева. Они более габаритные, но это отличный вариант для любителей натурального дерева. Выдвижная деревянная лестница на чердак — прекрасное решение, сочетающее в себе удобство и экологичность этой древесины, однако цена их будет соответствовать качеству.

Преимущества телескопических лестниц

Лестница для подъема на чердак еще не приобрела особой популярности, но со временем может стать лидером продаж, хотя цена, скорее всего, упадет из-за увеличения оборота. По сравнению, например, со складными лестницами, такие конструкции намного проще, прочнее, а их материал не требует дополнительной обработки, за исключением раздвижных моделей из дерева.

Чердачные складные лестницы из натурального дерева и материала не из дешевых.Цена может стать серьезным препятствием для приобретения. И с каждым днем ​​натуральные материалы дорожают. К тому же обработка древесины — довольно капризная и трудоемкая обработка.
Ножничная конструкция и металлические складывающиеся лестницы очень хороши, хотя складные металлические лестницы часто изготавливаются из тяжелого металла и уступают телескопическим лестницам по компактности и конструкции группировки не так надежны, потому что, как вы знаете, меньше стыков. , тем более надежной будет конструкция.

Безопасность эксплуатации выдвижных чердачных лестниц

Каждая секция лестницы оборудована лопастями специальной конструкции, исключающими случайное смещение перегородок при эксплуатации. Каждая секция снабжена канавками, по которым она скользит, раскладывается или складывается. Деревянная модель раздвижных лестниц также снабжена системой прорезей и ворот, а ступени шире металлических конструкций, что помогает добиться большей безопасности пользователей, но их цена выше.№
Также существует продуманная система защиты от несанкционированного доступа детей на чердак. Если взрослый знает, где находится специальный металлический стержень, служащий ключом, он легко и удобно откроет люк и потянет его, приведя лестницу в рабочее состояние.

Сложно ли установить компактную лестницу?

Практически все лестницы компактного типа снабжены специальным люком.

Перед оформлением проема под чердак следует ознакомиться с габаритами имеющихся в продаже изделий, чтобы потом не кусать локти.Ведь если проем меньше желаемого — это не так уж и плохо, а если больше, чем нужно — это настоящая проблема.
А вот установить чердачную лестницу по размеру будет непросто. Для установки понадобится минимум инструментов, чтобы ее мог провести даже непрофессионал.

Нет необходимости вызывать высокооплачиваемых мастеров, цена которых растет с каждым днем, и искать надежную компанию для установки; достаточно иметь навыки работы с отверткой и пистолетом для пены.

Цена на такие модели не так уж и мала, но с учетом того, что можно один раз установить и забыть о проблеме — покупка удобной, надежной, легко устанавливаемой и даже безопасной лестницы на чердак — не самая бесполезная трата денег. .
Есть еще один приятный момент: транспортировка такого устройства не требует специальной техники, ведь сложенная лестница на чердак легко помещается в багажнике автомобиля.

Администрация сайта будет рада узнать, что наш небольшой обзор компактных видов чердачных лестниц помог Вам в выборе дизайна для своего дома.Если вам что-то еще известно о таких лестницах, свяжитесь с нами, важна любая информация.

Просмотры сообщений: 867

КАК ПОСТРОИТЬ КОМПАКТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ: Комплект лестницы делает чердаки доступными

ОБНОВЛЕНО 29 мая 2020: В зависимости от дизайна вашего дома, чердак может предложить удивительно великолепное жилое пространство в обмен на скромные затраты времени, энергии и денег, потраченных на его отделку. Кто может устоять перед хорошо освещенным, просторным чердаком с открывающимися окнами в крыше? Но независимо от того, как вы закончите чердак, обустроить пространство, чтобы можно было легко подниматься и спускаться по лестнице, обычно бывает непросто. В некоторых домах достаточно места для полноразмерной лестницы, ведущей на чердак, и именно поэтому появилась целая индустрия компактных систем чердачных лестниц. Некоторые модели довольно простые, а другие больше похожи на лестницы, чем на лестницы.

Набор лестниц на чердак Karina, установленный в моем доме, ведущем к нашему законченному чердаку

. Несколько изготовленных мансардных лестниц, которые я видел, выглядят привлекательно или солидно, и поэтому я заметил нечто совершенно иное.Ранее в этом году я обнаружил инновационную систему чердачных лестниц итальянского производства по разумной цене, которая выглядела прочной, привлекательной и достаточно гибкой, чтобы вписаться в самые разные небольшие помещения. Мой опыт установки и использования системы из первых рук с тех пор подтвердил мою догадку в большинстве случаев.

Если вы чувствуете, что у вас достаточно места для полноразмерной лестницы, щелкните здесь, чтобы просмотреть различные варианты с советами и рекомендациями для достижения успеха.

КОМПАКТНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ: Мои впечатления от набора для чердачных лестниц Arke

Система лестниц, которую я установил на собственном чердаке, называется Karina, и ее производит компания Arke (778.571.0824). Несмотря на то, что компания Arke находится в Европе, у нее есть склад в США и служба поддержки канадских дилеров, которые помогли мне ответить на мои технические вопросы. В отличие от других лестниц, которые я видел, Карина состоит из нескольких металлических частей, которые соединяются болтами и образуют основной каркас лестницы. Это напоминает мне о том, как позвонки соединяются, образуя позвоночник. Такой подход позволяет системе точно соответствовать диапазону высоты потолка, а также позволяет настраивать ее для любой изогнутой или прямой установки.Все, что для этого нужно, — это проем в потолке шириной 24 дюйма и горизонтальное пространство пола около 5-6 футов.

Чередующийся рисунок протектора этой лестницы позволяет ей занимать примерно половину горизонтального пространства обычной лестницы.

Доказательство того, что лестница на чердак — это подъем, и я обнаружил, что Карина удобнее и безопаснее, чем другие чердачные системы, которые я пробовал. Одним из ключей к достижению этой цели являются L-образные деревянные ступени лестницы, которые позволяют ступеням полной ширины помещаться в пространство половинного размера.По таким ступеням не так легко ходить, как по обычным, полноразмерным ступеням, но они намного лучше, чем лестницы или лестницы, обычно доступные для доступа на чердак.

За 1900 долларов Karina предлагает отличное соотношение цены и качества, надежные результаты и лучший доступ к чердаку, чем все, что я когда-либо видел. Система также включает в себя уникальный дизайн перил, что является одной из причин ее гибкости. Он состоит из серии L-образных стальных труб, которые крепятся к ступеням и друг к другу с помощью пластиковых фитингов, удерживаемых на месте установочными винтами.Хотя трубы имеют небольшой диаметр, перила в сборе достаточно прочны, когда они скреплены болтами и затянуты. Горизонтальная верхняя часть перил облегчает захват, чем любой вид обычных перил с крутым уклоном. Доступны дополнительные пакеты перил по периметру проемов лестничных клеток.

На нижней стороне лестницы Arke Karina виден металлический каркас, который удерживает деревянные ступени и позволяет изгибать лестницу по желанию.

Как построить лестницу: три совета по установке

Arke предлагает установочный DVD, но улучшенные письменные инструкции и визуальные эффекты упростят установку Karina. Даже имея опыт работы в качестве застройщика, я обнаружил, что процесс установки оказался более сложным, чем я ожидал. Частично проблема заключается в понимании того, как установка перил зависит от того, как изогнута конкретная планировка. Я бы оценил установку Карины своими руками как умеренно сложную. Я обнаружил три совета, которые окажутся полезными, если вы установите систему Karina самостоятельно.

Во-первых, вы обнаружите, что проще всего получить прямую конфигурацию, поскольку она упрощает сборку перил. Изогнутые макеты — это прекрасно, но вы не сможете использовать шаблон для сверления перил, который идет в комплекте.

Во-вторых, если вы решите изогнуть Karina, будьте последовательны в том, как вы поворачиваете каждый стальной подступенок во время сборки на полу. Я счел необходимым изменить положение детали после того, как рама лестницы была временно установлена ​​на место. Было бы полезно, если бы производитель проштамповал линии градуировки на стальных деталях, чтобы направлять сборку для прямых или изогнутых установок при их соединении болтами.

И последнее. Как я обнаружил, лучше подождать, пока не будут установлены каркас лестницы и деревянные ступени, прежде чем сверлить ступени для установки перил.

Готовые чердаки экономичны, привлекательны и полезны. Хорошая лестница — это все, что вам нужно, чтобы ваш образ жизни на чердаке имел смысл.

.