Как сделать стяжку пола в квартире своими руками: пошаговая инструкция, объясняющая как поэтапно выровнять самостоятельно в доме пол с помощью пескобетона и другими способами — Управдом

Содержание

Стяжка пола своими руками в квартире, как сделать

Стяжка пола в виде тонкого прочного слоя применяется для того, чтобы выровнять уровень перекрытий, обеспечить ровную поверхность для укладки декоративных напольных материалов.

Кроме того, она позволяет скрыть от посторонних глаз и надежно защитить от повреждения гидроизоляцию (битумные пленки, мастики и т.п.), утеплитель и коммуникации (кабеля и трубы).

Начнем с выбора вида стяжки. Все стяжки можно разделить на несколько условных групп. Каждая из них применяется для определенных целей. Какую выбрать именно в вашем случае? Это зависит от предъявляемых требований, технических особенностей объекта и бюджета проекта.

Содержание статьи:

Сухие и мокрые

При сухом методе нанесения используется засыпка минерального состава. Это может быть песок, керамзит или любой другой материал.

Мокрый метод стяжки пола предусматривает наличие воды в смеси

. Цементные растворы требовательны к содержанию влаги. Она нужна не только для того, чтобы облегчить распределение раствора. Его компоненты вступают друг с другом в сложные химические реакции, превращая песок и цементную пыль в прочный камень, и для этого необходимо присутствие воды.

Выравнивающие и теплоизоляционные

Основное предназначение выравнивающей стяжки – создание ровной плоскости с заданной высотой и уклоном пола. При этом при выполнении работ можно намеренно создавать перепады высоты пола, организовывать наклон для стока воды (например, в санузле) или же делать ниши-окна для формирования напольных витражей.

Если квартира находится на первом этаже, полы потребуют дополнительного утепления. В этом случае используются выравнивающе-теплоизоляционные, которые содержат слой утеплителя. Они также актуальны при монтаже напольных систем отопления (как водяных, так и электрических).

Сборные и монолитные

Сборные образуются слоеной конструкцией, как бы «пирогом» из различных элементов. Например, на перекрытие пола укладываются лаги, между которыми засыпается керамзит или укладывается минеральная вата, пенопласт или любой другой утеплитель. Поверх лаг укладываются плиты ОСВ, фанеры, ЦСП или же любой другой подходящий материал.

Поверх всего этого пирога заливается выравнивающая смесь (3 мм) для образования пола в квартире, и укладывается декоративная плитка, ламинат и т.д.

Подобная стяжка хороша в квартирах старых построек. Также она популярна в таунхаусах с деревянными перекрытиями.

Монолитная стяжка содержит в качестве основы тяжелые и легкие цементно-песчаные смеси:

тяжелый бетон;
пенополистиролбетон;
пенобетон;
керамзитопенобетон;
керамзитобетон и пр.

Заливается монолитным слоем и создает прочное основание пола. При таком подходе обязательно нужно учитывать вес и нагрузку, которую она создает на перекрытие.

Плавающая и обычная

Почему «плавающая»? Этот термин подразумевает, что между стяжкой и основанием пола существует промежуточный слой гидроизоляции или утеплителя.

Т.е. отсутствует адгезия между плитой основания и стяжкой. В качестве промежуточного слоя может выступать битум, наплавляемые рулонные материалы, пенополистирол, полиэтилен, минеральная или стекловата.

Это удобный вариант, когда вы понимаете, что через 3-5 лет вам придется снимать верхний слой раствора и производить замену утеплителя. Или же вы планируете в скором времени заменить коммуникации, проходящие под полом.

Обычная стяжка характеризуется отсутствием изолирующих слоев и прочным сцеплением с основанием. В этом случае раствор надежно скрепляется с перекрытием и должен образовывать с ним единый монолит.

Толщина стяжки

10 – 15 мм выше трубопроводов.
20 мм в санузлах в местах примыкания к сливным трапам.

40 мм поверх утеплителя и звукоизоляции.

Свойства, на которые стоит обратить внимание при выборе

1. Акустика

Звук рождается несколькими путями. При этом важно определить, какой из них вам досаждает больше всего.

По воздуху. Вы можете слышать, как соседи снизу разговаривают, какую музыку они слушают.
Через ударные вибрации. Звуки ваших шагов слышны жильцам на нижнем этаже.
Комбинировано. Это когда во время вечеринки вы слушаете музыку и ощущаете вибрацию, порождаемую танцующими парами.

Передаваться шум может также несколькими способами.

По воздуху.
По жестким конструкциям дома (стены, балки, плиты перекрытия).

Уговоры на соседей мало действуют. Если они хотят в 15:00 слушать рок на всю громкость, то они будут это делать. Даже если ваш ребенок в это время спит. Поэтому остается принять меры, чтобы поглотить звук или же поставить на его пути преграду, которая не даст распространяться звуковым волнам по несущим конструкциям здания.

Поглощение
Мягкие пористые материалы в составе пола способны поглощать шум. Он блокируется в многочисленных воздушных камерах и «запутывается» в волокнах, хаотично отражаясь от пористо-волокнистых поверхностей. С этой задачей отлично справляются все виды строительной ваты, вспененные полимеры и резина, а также пенопласт, поролон и т.д.

Кстати, ковролин также будет способствовать уменьшению шумовой нагрузки, заглушая звук ваших шагов и блокируя звуки от соседей, живущих ниже.

Развязка конструкций

Поскольку звуковая волна идет внутри различных материалов с разной скоростью, то имеет смысл поставить на ее пути преграду из прокладки низкой плотности. В этом случае организуется плавающая или же сборная стяжка. Образуется некий «слоеный пирог», в состав которого включены различные вспененные пленки, рулонные материалы с отражающим напылением, тот же пенопласт и минеральная вата.

Жесткие тонкие пленки отличаются незначительным звукопоглощающим эффектом. Рубероид, битум и пергамин также мало влияют на скорость распространения шума.

Чем ниже плотность звукоизолирующей прослойки, тем больше воздушных камер в ней имеется. Следовательно, меньше звуковых вибраций сможет пробраться к вам в квартиру. Но при этом существует один нюанс: на слишком рыхлую основу стяжка просто не ляжет, как нужно. Вата просто просядет под тяжестью раствора, и вся работа будет напрасной.

Выход дает сборная конструкция, в которой изолирующий материал укладывается между лагами. Поверх бруса нашивается ЦСП или ОСВ, и уже сверху всей этой конструкции заливается стяжка. При этом нужно учитывать массу раствора. Обычно трубы и кабели укладываются вместе с ватой внутри обрешетки. Поэтому верхний слой редко когда превышает 3-5 мм. С этой задачей легко справляются самовыравнивающиеся смеси.

В случае, когда лаги укладывать не хочется, или же не позволяет высота помещения это сделать, тогда на плиты перекрытия укладываются либо плотные маты минваты, либо полистирольные экструдированные плиты. И уже поверх них заливается раствор.

2. Вес

Для бетонных плит перекрытия допустима нагрузка до 400 кг/м2. Однако для легких каркасников быстрой сборки необходимо хорошо взвесить возможные риски. Если у вас квартира в подобном доме, то отдайте предпочтение сборной или сухой стяжке. Керамзит весит сравнительно немного, создает небольшую нагрузку на перекрытие и хорошо выравнивает основание. В любом случае прежде найдите толкового специалиста, который оценит состояние перекрытий и даст добрый совет.

3. Гидроизоляция

Защита от влаги полам нужна в случае, когда под вашей квартирой находится сырой подвал, или же вы желаете расширить жилую площадь за счет утепленного балкона или лоджии. В этом случае гидроизолирующие материалы располагаются под стяжкой, не допуская проникновения влаги в раствор.

В санузлах же необходимо защищать пол от воды, стекающей сверху. Поэтому изоляционные пленки и пропитки наносятся поверх залитой стяжки.

4. Теплоизоляция

Пенопласт, перлит, эко-, стекло-, минвата способны обеспечить качественную защиту от холода. Это актуально для квартир на первых этажах, для утепления лоджий и балконов, а также в тех случаях, когда ваши соседи по каким-либо причинам не отапливают свое жилище.

5. Удобство работы

При выборе вида учитывайте также удобство выполнения работ. Сухая не требует подвода воды и быстро выполняется. В этом случае вам не нужно будет ждать 2-3 недели, чтобы въехать после ремонта. То же самое касается сборной стяжки.

Зато мокрая меньше «съедает» пространства, оптимально подходит для обустройства напольной системы отопления.

Плавающая позволит легко демонтировать впоследствии верхний слой напольного «пирога», а обычная образует прочное надежное основание. Это особенно актуально, когда ставится простая цель: выровнять поверхность пола под ламинат или плитку.

Как залить стяжку – пошаговая инструкция

Подготовить основание. Удалить напольное покрытие, произвести ремонт перекрытия, если он требуется. Вымести весь мусор, остатки удалить строительным пылесосом.
Произвести разметку. Необходимая операция для заливки по маякам. Если вы используете наливные самовыравнивающие смеси, этот этап можно пропустить. Когда же выполняется сборная стяжки или же раствор выравнивается при помощи маяков, то необходимо разметить их расположение.
Монтаж маяков. Длинные металлические полосы одинаковой ширины служат для формирования уровня. Маяки могут быть стационарными и съемными. В зависимости от условий работы выбирается наиболее подходящий вариант. Их крепеж производится на раствор, уложенный небольшими горками. Планки вдавливаются в него согласно уровню, отмеренного при помощи лазерного нивелира. Можно использовать гидроуровень.

Монтаж компенсационных пленок. В случае, когда стяжка выполняется в просторном помещении под «теплый пол», необходимо учитывать, что цементный камень при нагревании будет расширяться. Если не предусмотреть компенсационных зазоров, то это может привести к растрескиванию стяжки и порывам в системе отопления.
Площадь пола расчерчивается на квадраты или прямоугольники, по сторонам которых устанавливаются маяки. К планкам крепится 5-миллиметровая подложка для ламината или любой другой пористый эластичный материал. Она даст необходимую свободу и заполнит швы, чтобы в них не забивался мусор, пыль и пр.
Укладка утеплителя. Эта операция выполняется после установки маяков в случае работы с минеральной ватой. Когда используется экструдированный пенополистирол, то пленки монтируются поверх него.
Армирование. При большой толщине раствора стяжка армируется металлической сеткой. Обычно достаточно 5-сантиметровой ячейки. Для лоджий и балконов иногда используют кладочную сетку, чтобы укрепить основание и придать ему большую жесткость. Если же добавить в смесь армирующее полимерное волокно, получится раствор с множественными тончайшими волокнами. В этом случае вы получите качественную стяжку, которая не образует трещин.
Замес раствора. Необходимо строго придерживаться рецептуры, указанной на упаковке смеси. Внимательно следите за количеством воды. Ее избыток, равно как и недостаток, влечет за собой потерю прочности стяжки. Вода играет очень важную роль в химических процессах, протекающих внутри раствора на протяжении 2-5 недель. Поэтому точно следуйте инструкции производителя.
Выкладывание раствора и его выравнивание. Постепенно, продвигаясь вдоль маяков, выкладываются порции раствора, которые сразу же выравниваются длинной планкой – правилом.
Удаление ненужных маяков и выравнивание поверхности. В течение первой недели, пока раствор еще мягкий, но по нему можно ходить без риска оставить отпечатки подошв, удаляются все ненужные маяки. Если в процессе работы образуются неровности, требующие выравнивания, можно прибегнуть к подсушенному раствору – гарцовке. Она просто затирается мастерком. Следы от правила удаляются легко. Для этого может подойти простой силикатный кирпич без сколов.
Уход за стяжкой. Во время 3-4 недель необходимо следить за уровнем влажности раствора. Здесь можно пойти двумя путями. В одном случае, когда нет возможности постоянно быть на объекте, пол просто застилается полиэтиленовой пленкой. Если же вы делаете ремонт в одной из жилых комнат, не выезжая из квартиры, то можно просто 2 раза в день орошать ее водой.

Как вы видите, для каждого случая у строителей предусмотрена свой вид стяжки пола в квартире, а ее заливка своими руками проста и понятна даже новичкам.

какой способ выбрать, материалы, технология выполнения

Стяжка пола в квартире необходима, когда требуется сделать покрытие ровным, без перепадов и уклона. Такой подход позволит увеличить прочность поверхности. От качества работ зависит возможность отделки дверных проемов, монтажа окон — все составляющие должны оказаться на одном уровне.

Для чего еще нужна стяжка пола? При помощи подобных мероприятий легко утеплить помещение, уменьшить влияние шума, обеспечить гидроизоляцию. Правильная конструкция позволить замаскировать инженерные коммуникации: кабель, трубы или другие элементы.

Содержание статьи

Как сделать стяжку пола в квартире

Разница высоты внутрикомнатного пространства может оказаться несущественной — до 1 см, или весьма неприятно удивить: некоторые новоселы на форумах рассказывают, что перепад величин по всей площади помещений доходит до 10 см.

Чтобы напольные покрытия радовали долго, а мебель устанавливалась без перекосов, нужно сформировать максимально ровный низ. Специалисты утверждают: перед началом отделочных мероприятий разумно просмотреть видеоролики, получить профильную информацию из статей или пообщаться в Сети с единомышленниками которые подскажут как правильно сделать стяжку пола в разных комнатах квартиры, при конкретных обстоятельствах какая лучше, от чего зависит окончательный выбор.

Для масштабных пространств разумно пригласить профессионалов или, воспользовавшись советами бывалых, выполнить отделку самостоятельно. Стяжка для пола квартиры выполняется по общему алгоритму. Возможны нюансы при выборе разных материалов.

Мастера предлагают комбинировать несколько методик, что оправдано при существенной кривизне основания. Любой состав нуждается в полной просушке до укладки чистового покрытия.

Виды стяжки пола

Сегодня актуальны следующие виды стяжек для пола:

Мокрая. Раствор замешивается на большом количестве воды, долго сохнет. Часто применяется армирование, поэтому данный вид стяжки подойдет, если предполагается наличие усиленной нагрузки.
Полусухая. Эта разновидность остается самой востребованной. Небольшое количество влаги и наличие затвердителя ускоряют процесс сушки. Состав вполне пригоден для умеренной нагрузки жилого сектора.
Сухая. Универсальный способ для квартиры. Начальное выравнивание производится разными видами насыпных экологичных смесей. Пол формируют из гипсокартона, фанеры.
Наливная или самовыравнивающаяся, которая распределяется равномерно по поверхности.

Каждая из модификаций имеет плюсы и минусы: мокрый способ остается самым прочным, но трудоемким. Полусухой вид — проще в исполнении, позволит быстрее выполнить отделочные мероприятия.

Фанера или ГВЛ быстро монтируются, но пригодны для обычного жилья, а при огромной проходимости будут нестойки. Самовыравнивающиеся смеси идеальны для комнат с небольшими дефектами покрытий.

Любая из названных разновидностей для пола в квартире пригодна для монтажа при разных исходных данных. Например, для общего коридора, если семейство многочисленно, можно использовать полусухой вариант, а в спальне ограничиться практичным наливным.

Цементная стяжка

Смеси на основе цемента могут обладать различными свойствами, поскольку можно варьировать пропорции составляющих. Бетонная стяжка пола в квартире может быть приготовлена самостоятельно. Эксперты рекомендуют придерживаться следующей рецептуры соединения:

Проектный раствор 100, а цемент «300»? Тогда понадобится часть цемента и три — песка.
«Двухсотка» — соответственно 2 к 1.

Расчет общего количества несложен. При 5 см высоты и 20 м² площади помещения потребуется: 0,5*20= 10 м³ готовой бетонной смеси. Пластификатор (можно взять жидкое мыло) придаст заливке тягучесть.

Нюанс: в процессе замеса объем уменьшается. Из 1 м³ сухого сырья получится не более 0,75 м³ раствора.

Для квартирного ремонта используется только мелкий заполнитель: просеянный песок. Разумный шаг — сделать стяжку пола керамзитом. Бетон перемешивается с легким практичным материалом. Такой способ рационален, когда стоит приподнять поверхность на значительную высоту. Подобная отделка пригодится, когда необходимо уменьшить вес традиционного цемента или бетона.

Сухая стяжка пола

Полусухую стяжку пола в квартире применяют как простую основную поверхность либо для обустройства теплых коммуникаций. Применение подобного раствора позволяет приступать к дальнейшей работе через 2-4 суток после ее укладки. Добавление фиброволокна усилит изоляционные свойства покрытия, сделает его устойчивее.

Сомневаетесь какая нужна стяжка, сухая или мокрая? Если предполагается средняя нагрузка и сжаты сроки выполнения ремонта, то привлекательнее окажется вариант с использованием практически сухого раствора.

Сухая стяжка может быть выполнена за один день, а финишное покрытие легко укладывается без временных потерь. Плита основы засыпается сухой смесью, выравнивается по маякам. Затем выставляются направляющие профиля, на которые крепятся раскроенные листы гипсокартона (фанеры). Зазор между стеной и полом заполняют монтажной пеной.

Этапы работы

Процесс выравнивания пола и формирования стяжки подразделяется на стандартные этапы. Они различаются в зависимости от применяемого способа, но схематический набросок остается общим:

Сначала делается первичная подготовка черновой поверхности.
Выполняется тепло-, гидро-, шумоизоляция.
Производится, если запланировано, армирование или устанавливается дополнительное оборудование.
Осуществляется заливка.

Исходный материал для стяжки пола в квартире определяет необходимый набор инструментов. Незаменимые помощники — традиционные маяки. Для выравнивания сухой засыпки понадобятся рейки, профиль, крепежи, шуруповерт, лобзик для раскроя.

Самовыравнивающая смесь потребует наличия валика для разгона пузырьков воздуха. Мокрые и полусухие варианты наиболее объемны, здесь подбирают: уровень, мастерок, шпатель, дрель, миксер для замеса, емкости разного объема, правило.

Подготовка основания

Если производятся ремонты на вторичном рынке жилья, то необходимо снять старую стяжку пола. В противном случае новое основание может обнажить скрытые дефекты имеющегося покрытия.

Затем следует тщательно убрать пыль, грязь, мелкодисперсные частицы, заделать трещины между перекрытиями, углубления на плоскости. После высыхания раствора плита шлифуется при помощи щетки или машинки, все лишнее убирается. Требуется тщательно пропылесосить поверхность.

Заливка

Сначала делают раствор. Перемешиваются пропорционально цемент, песок, вода (например, 3:1:0,5). Сухие песок и цемент размешивают, тщательно растирая частицы. Затем постепенно вливается жидкость. Для большей пластичности можно добавить жидкое мыло или моющее для посуды. Если приобретался готовый вариант, то разбавляется он согласно инструкции.

Мастера знают как правильно залить состав по всему помещению и рекомендуют полученную смесь равномерно распределять по полу. В качестве направляющих лучше использовать маяки. Если где-то раствора оказалось мало и образовались углубления, то материал подбрасывают и снова выравнивают.

Следите, чтобы не оставалось воздушных карманов, а состав заполнял все пространство.

Критерий: если раствор плотно и качественно лег на плиту, то на поверхности появится «цементное молочко».

После частичного застывания полотно можно дополнительно отшлифовать теркой. При полусухом методе поверхность обрабатывают, когда становится явным схватывание.

Стяжка своими руками

Профессионалы дают советы умельцам, решившим сделать стяжку пола своими руками:

При использовании мокрого и полусухого способа привычные жидкие бытовые растворы (мыло, обезжиривающее) можно заменить клеем ПВА.
Монтаж мокрыми способами должен выполняться в один сеанс. Время хранения замеса — до 2 часов.
Расчет периода высыхания зависит от толщины слоя: на 1 см высоты предлагается 1 неделя.
Полусухое нанесение сохнет до 2 недель (для тонкого слоя достаточно 4-5 дней), но через 10-12 часов после укладки по нему можно ходить в обуви с плоской подошвой.

При монтаже сухого пола в квартире своими руками следует помнить, что конструкция менее прочна, но способна вынести бытовые нагрузки. В качестве первичной засыпки разумно приобрести керамзит, перлит, экологичные составы с мелкой фракцией. Практичное верхнее покрытие — гипсоволокнистые листы, под которые можно уложить слои изоляции. Самому подобные манипуляции легко выполнить за 2-3 дня.

Полусухая стяжка пола своими руками замешивается вкрутую: сжатый в кулаке комок не должен растрескиваться или крошиться. Проложенные маяки из толщи доставать не нужно. При таком методе можно сэкономить на самовыравнивающемся финишном слое: пол без него выйдет гладким и безупречным. Этот вид в среде профессионалов считается самым популярным при отделке квартир, поскольку сокращает время застывания, остается практичным, устойчивым.

Как правильно сделать стяжку пола в квартире своими руками: инструкция с видео

Если вы хотите, чтобы ваш пол был ровным и служил долгие годы, то перед укладкой выбранного напольного покрытия тщательно подготовьте его основание и прежде всего, выровняйте пол. Стяжка – это выравнивающий слой. Рассмотрим, как правильно сделать стяжку пола в квартире.

Какая бывает стяжка

Стяжка может выполняться из различных материалов с использованием разных технологий. В зависимости от этих параметров различают такие виды:

Бетонная. Это классический вид стяжки. Его применяют, как правило, для начального выравнивания поверхности. Такой метод незаменим если есть большие перепады поверхности. В состав такой смеси входят цемент, песок и другие наполнители. Выполнение такой стяжки связано с большими трудозатратами.

Самовыравнивающаяся. Такая стяжка выполняется из готовых смесей. Выравнивающий слой получается толщиной около трех сантиметров. Используется в качестве финишной стяжки для нивелирования всех перепадов и неровностей поверхности. Это идеальный вариант под любой тип напольного покрытия.

Сухая. Этот вид стяжки может применяться при необходимости выровнять большие перепады пола по высоте (от 3 до 12 см). Как правило, используются две технологии выполнения этого типа стяжки:

Выравнивание по лагам. В качестве выравнивающих материалов используется фанера, ДСП и другие листовые материалы.
Выравнивание с помощью гипсоволокнистых листов. Наиболее часто для выполнения стяжки этим способом используются материалы и разработанные технологии немецкой фирмы КНАУФ.

Красивый пол невозможно сделать без качественной стяжки

Какой выбрать материал для стяжки пола в квартире зависит, прежде всего, от первичного состояния поверхности пола и выбора финишного напольного покрытия.

Назначение стяжки

Ни один серьезный ремонт пола не обходится без организации стяжки. Рассмотрим, какие функции выполняет стяжка.

Главное назначение стяжки – сформировать ровную поверхность. Качественная укладка таких напольных покрытий, как, например, ламинат, линолеум или паркет невозможна без идеально ровной основы пола.

Она выполняет функцию усиления прочности и жесткости всех строительных конструкций.

Она служит дополнительным элементом звуко- и теплоизоляции комнаты.

С помощью стяжки пол поднимают до необходимого уровня.

Требования к стяжке пола

Для того чтобы стяжка в полной мере выполняла свои функции она должна по своим параметрам отвечать ряду требований:

Обладать определенной прочностью и выдерживать нормативные нагрузки на сжатие.

Плотность вещества стяжки должна быть одинаковой по всей толщине поверхности и площади комнаты.

Должна иметь толщину слоя более двух сантиметров по плитам перекрытия и не менее четырех сантиметров, если заливается по тепло- и звукоизоляционному слою.

Должна быть по толщине на 1.5-2 см больше диаметра труб, которые в нее хотят скрыть.

При укладке на слой звукоизоляции от стены необходимо сделать отступ в 2-5 см, который впоследствии также заполнить звукоизоляцией.

Монолитный сплошной слой заливают на гидроизоляцию, в качестве которой может быть взята толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Слой гидроизоляции заводят на 5 – 10 см на стены комнаты.

Поверхность стяжки не должна содержать трещин, выбоин или сколов.

Необходимые подготовительные работы

Перечень работ, которые необходимо выполнить перед укладкой стяжки во многом зависит от ее типа и исходного состояния пола, но в любом случае вам придется выполнить такие операции:

тщательно обследовать, частично или полностью демонтировать старое покрытие;
убрать весь строительный мусор;
для обеспыливания очистить поверхность пылесосом или мокрой щеткой;
если есть масляные пятна, то их тоже нужно удалить;
с помощью лазерного уровня определить максимально возможную высоту подъема пола в данной комнате;
установить маячки.

Технология работ и особенности

Правильная стяжка пола получится только при выполнении всех требований к составу смеси, ее замесу и укладке. В зависимости от выбранного типа стяжки порядок действий по ее приготовлению и укладке будет существенно отличаться.

Укладка бетонной стяжки

Несмотря на то, что процесс этот достаточно трудоемкий и долгий, выравнивание этим способом является самым распространенным.

Прежде всего, полностью освобождают поверхность пола: из комнаты выносят всю мебель и другие предметы обихода. С освободившегося пола снимают старое напольное покрытие, тщательно обследуют основание и выполняют подготовительные работы. Основу бетонной стяжки составляют цемент, песок, пластификаторы и другие наполнители.

Укладка бетонной стяжки — это грязный и трудозатратный процесс. Однако такой вид стяжки самый дешевый и он по прежнему пользуется популярностью

Для работы вам понадобятся:

правило;
уровень;
рулетка;
мастерок и шпатель;
дрель с насадкой для замеса раствора;
емкость для раствора;
строительный нож;
маячки.

В готовых смесях производитель уже побеспокоился о правильном соотношении компонентов и полезных добавках

Строительные магазины предлагают готовые цементно-песчанные смеси для приготовления бетонного раствора. В этих смесях уже содержатся в нужном соотношении песок, цемент, а также дополнительные полезные наполнители. Раствор можно приготовить и самостоятельно, взяв нужные ингредиенты в определенных пропорциях. Обычно для приготовления стяжки берут три части песка на каждую часть цемента.

Марки и состав бетона

Пластификаторы делают смесь более эластичной, увеличивают срок ее отвердевания и предупреждают дальнейшее появление трещин и сколов. Если предстоит выровнять перепады высоты более семи сантиметров, то в раствор настоятельно рекомендуют добавлять фибру, обладающую армирующими свойствами или использовать при укладке бетона металлическую сетку.

Стяжка пола в квартире с помощью бетонного раствора выполняется в такой последовательности:

С помощью уровня тщательно вымеряют поверхность, и определяют, какие перепады и кривизна имеются в наличии.

Расчищают и расшивают имеющиеся на основании пола сколы, выемки и трещины.

Поверхность тщательно очищается.

В зависимости от планируемого финишного покрытия и при необходимости укладывается слой гидроизоляции.

С помощью уровня устанавливают и фиксируют на поверхности пола маяки.

Установленные маячки помогут сделать пол идеально ровным

Проводят грунтование поверхности.

Готовят раствор из сухой смеси или отдельных ингредиентов. Смесь готовят порциями, которые сразу укладываются на пол.

Разравнивают уложенный раствор специальным правилом, ориентируясь на маяки.

В одной комнате раствор необходимо уложить в течение одних суток. Для лучшей сцепки отдельных залитых участков можно применять тонкую арматуру или сетку.

После заливки всего пола его накрывают полиэтиленом или мокрыми тряпками и так оставляют до полного отвердевания. Это помогает избежать образования трещин. С этой же целью в помещении не допускают сквозняков и попадания на поверхность пола прямых солнечных лучей.

В зависимости от используемой смеси ходить по такому полу можно будет через 3 – 4 дня. Необходимо еще раз проверить ровность пола с помощью уровня и при необходимости срезать бугры или затереть их специальной машинкой.

Следует учесть! Время полного высыхания и отвердевания бетонной стяжки 28 – 30 дней. До окончания этого срока нельзя укладывать финишное напольное покрытие или систему теплого пола. Исключение составляет покрытие пола керамической плиткой. Ее можно укладывать на стяжку через 5 дней.

Укладка самовыравнивающейся стяжки

Такую стяжку используют при необходимости получения идеально ровной поверхности пола, например, для дальнейшей укладки ламината, полимерных покрытий, линолеума и других напольных покрытий.

Торговые точки предлагают большой выбор самовыравнивающихся смесей, которые легко приготовить самостоятельно, следуя инструкции производителя.
Порядок выполнения работ в этом случае будет следующим:

С поверхности тщательно удаляют строительный мусор, грязь и пыль. К этому этапу необходимо подойти со всей серьезность, чтобы оставшиеся пылинки и мусор не всплыли на поверхности заливки.

Поверхность пола грунтуется. Если поверхность пола очень гигроскопичная или сильнопылящая, то грунтовку наносят два-три раза, давая каждому слою полностью высохнуть, согласно инструкции на этикетке.

Раствор готовят по инструкции производителя. Для предотвращения образования комочков, смесь необходимо добавлять в жидкость, а не наоборот. Размешивать смесь удобно строительным миксером или с помощью специальной насадки одетой на дрель. Раствор должен иметь консистенцию сметаны средней густоты. Приготовленную смесь для насыщения кислородом выстаивают 5 – 7 минут.

Приготовленную массу начинают выливать от дальнего к двери угла вдоль стены.

Толщину смеси, и ее выравнивание проводят с помощью металлической щетки и игольчатого валика.

Игольчатый валик помогает убрать из смеси пузырьки воздуха и равномерно распределить ее на поверхности

Такой пол сохнет намного быстрее бетонного. Ходить по нему можно будет уже через 8 – 10 часов, а полное отвердевание происходит в срок 3 – 5 суток. Срок высыхания зависит от температуры в помещении и толщины слоя. Необходимо закрывать поверхность от попадания прямых солнечных лучей и оберегать ее от сквозняков, резкого перепада температуры и попадания воды.

При учете всех данных выше рекомендаций вы получите очень твердую и практически не поглощающую воду поверхность.

Сухая стяжка

Это самая новая технология выравнивания пола. Такая стяжка состоит из 2 слоев:

слой специальной смеси или мелкого керамзитового песка;
листовой материал.

В качестве листового материала применяется фанера, ДВП или листы гипсоволокна. Между собой и к основанию листы крепятся саморезами и клеем. Стыки замазываются специальной шпаклевкой и потом шлифуются.

Сухая стяжка по технологии КНАУФ

Такая стяжка не только выравнивает пол, но и служит хорошим слоем тепло- и звукоизоляции.

Более подробно о технологии сухой стяжки пола вы можете посмотреть в видео, представленном в конце статьи.

Мы рассказали, как сделать стяжку пола в квартире. Несмотря на большой объем работ их вполне под силу выполнить домашнему мастеру. В заключение хотелось бы дать совет точно соблюдать технологию и применять только сертифицированные, свежие и качественные материалы. Это избавит вас от разочарования и необходимости переделывать большой объем трудоемких работ.

Видео: монтаж сухой стяжки пола

Как делать стяжку пола своими руками

Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его верхним покрытием. Она необходима для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки нужен вне зависимости от типа используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т.д.

Как делать стяжку пола

Содержание статьи

Виды стяжек

По способу изготовления

Мокрая. Представляет собой цементно-песчаную смесь. Также продаётся специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса. Им заливается и полностью выравнивается поверхность. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси этой процедуры не требуют. Вариант универсален, распространён в строительстве. 10 см или меньше – оптимальная толщина слоя.
Мокрая стяжка
Сухая. Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из листов крупного размера толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит достичь нужной степени выравнивания. Тогда под напольным покрытием слой сухой стяжки кладётся поверх мокрой.
Сухая стяжка
Полусухая. От классического, мокрого, способа изготовления отличается значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимуществами данного типа стяжки являются короткий период времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие фиброволокна в составе смеси позволяет свести к минимуму количество усадочных трещин.
Процесс выполнения полусухой стяжки пола

Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество строительного мусора после укладки. Смесь, как правило, замешивается на улице и подаётся по шлангу.

По числу слоёв

Однослойная. Укладывается за 1 раз на требуемую толщину.
Многослойная. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жёсткости в местах соединения плит с перекрытием сначала кладут черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка. Черновая стяжка по толщине – 20 мм и более, чистовая стяжка – от 3 до 20 мм.

По типу соединения

Сплошная стяжка

Сплошная. Её прочно сцепляют со слоем основного покрытия.
Плавающая. Не сцеплена ни с чем. Применяется при необходимости использования плёнки с гидроизолирующими свойствами, а также звуко- или теплоизоляции. Оптимальная толщина – 35 мм и более.

Материалы стяжки

Цемент – самое распространённое связующее стяжки, как и гипс. Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на основе минералов. Для получения требуемой консистенции состав разбавляется водой.

Цемент. Стяжка из него влагостойкая, используется для половой конструкции любого типа. Цемент перемешивается с песком, оптимальное соотношение – 1 цементная часть к 3 частям песка.
Цемент
Также есть пескобетон – продающаяся в магазинах смесь. У пескобетона есть недостаток – быстрая усадка. Поэтому необходимо следить за равномерностью состава и толщиной залитого слоя, который должен составлять не менее 30 мм, иначе стяжка растрескается.
Пескобетон
Для однородности распределения напряжения и предохранения от растрескивания стяжку изнутри армируют или добавляют часть фиброволокна на пропиленовой основе в раствор. После укладки стяжку периодически смачивают, примерно в течение 10-14 дней. Сохнет стяжка продолжительное время и для влагочувствительных покрытий – ламината и паркета — останется слишком влажной 20 дней, как минимум.
Фиброволокна создают дополнительную армирующую структуру
Гипс. Пластичная, простая в плане монтажа стяжка. Не усаживается, допускается укладка её тонким слоем. Полное высыхание – за 1-2 суток. Рекомендуется для деревянного пола. Но не подойдёт для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет, как тесто. Если в гипс добавить полимеры – допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
Бетон. По составу и технологии изготовления бетонная стяжка похожа на цементную. Главное отличие – в смесь добавлен ячеистый бетон. Различают виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитбетон, перлитобетон.
Бетонная стяжка
Самонивелирующая или самовыравнивающаяся смесь. Продаётся в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Бывает тонкослойной, от 2 до 7 мм, и толстослойной, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают грубую черновую стяжку, а сверху кладут самонивелирующую смесь.
Самовыравнивающиеся смеси
Сухая стяжка. По составу похожа на гипсокартон. Представляет собой прочные строительные плиты, покрытые гидроизоляционным составом. Укладка делается на предварительно засыпанный слой полистирола. Плиты кладут с небольшим захлёстом друг на друга, чтобы закрыть стыки. Основное преимущество стяжки – не нужно ждать высыхания. Финальное покрытие пола можно монтировать на следующий день. Часто используется для монтажа стяжек в квартирах.
Сухая стяжка

Материалы

1. 1. Бетономешалка.
  2. Гидроуровень.
  3. Правило.
  4. Строительный пузырьковый уровень.
  5. Мастерок.
  6. Дрель с перемешивающей насадкой.
  7. Канцелярский нож.
  8. Ведро.
  9. Карандаш, маркер.
  10. Рулетка.
  11. Линейка.

Этапы работы

Этап 1 .Определение горизонта

Проверка ровности

Нулевой уровень измеряется с использованием ватерпаса – так иначе называют водяной уровень. Отметки ставят во всех комнатах. Оптимальная высота — от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Начальная отметка ставится в любом месте. Вторую и все последующие отмечают по водяному уровню по линии горизонта, но не пола.

Все точки соединяют и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Проверьте несколько раз точность нулевого уровня.

Лазерный уровень

Иногда под стяжку насыпают керамзит либо гравий. Тогда от отмеченной точки отступают на несколько см и делают дополнительную линию для насыпания по этому уровню выбранного материала подушки под стяжкой.

Этап 2. Определяем перепады высот

Это необходимо для расчёта правильного уровня стяжки и нужного объёма раствора.

Определяем перепады высот

В разных комнатах замеряем расстояние от старого пола до точки нулевого уровня. Пишем полученное значение в каждом месте замера. Лучше сделать больше точек, чтобы замеры были точнее. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение показывает его минимальную высоту. Разница значений – перепад высот старого пола.

Например, max = 1,30 м, min= 1,25 м.

1,30 – 1,25 = 0,05.

То есть, перепад высот равен 5 см.

30 мм – минимум толщины цементной стяжки, куда добавлен пластификатор. Ранее мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. В качестве пластификатора строители иногда добавляют жидкое мыло. А на упаковке самонивелирующейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

При разноуровневой стяжке – расчёт разницы в высотах. Не допускаются перепады высоты по уровню пола на стыках покрытий. Стяжка по-разному планируется по уровням: толщина покрытий не идентична. Различие в ней должно быть компенсировано различиями уровней стяжки.

Допустим, на кухне – керамическая плитка, в комнате – паркет. Слой под паркетом будет толще, чем для плитки, и он многослойный. Суммируем толщину всех слоёв, включая сам паркет, отнимаем сумму слоёв плитки, включая её саму. Получаем перепад стяжки. Рекомендуется взять запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета получится выше.

Этап 3. Подготовка поверхности

Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. При его отсутствии можно просто хорошо подмести, потом помыть всё с обычным чистящим средством. С помощью грунтовки можно сделать дополнительное обеспыливание. Оптимально использование средства «Бетоноконтакт»- оно обеспечивает хорошую адгезию для стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

Бетоноконтакт

Для перегородок и стен требуется временная гидроизоляция. Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки рубероидной ленты – 10-15 см от уровня стяжки.

Далее осматриваем основание. Отслоения не допускаются, их нужно зачистить. Если есть большие трещины, замажьте их густым раствором на основе безусадочного цемента. Если проводилось «железнение полов» при строительстве или промазывание их «молоком из цемента», то плёнка удаляется, чтобы было надлежащее сцепление с базовым покрытием.

Этап 4. Выставление маяков

Установка маяков

По ним выравнивается стяжка. Обычно используются жёсткие элементы в качестве них — металлические профили, которые можно зафиксировать в неподвижном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маячки в пол. Важное требование – параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять надеть концы рейки, по которым состав будет ровняться.

Установка маяков

Маяки

Маячки при помощи реечного уровня выравнивают по длине и соотношению между собой. Там, где образуются перепады высоты ставят фанерную опалубку, чтобы раствор не мог перетечь в другую комнату или зону.

Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки

Вручную его мало кто делает, чаще используют бетономешалку – так состав получается более равномерным. Не стоит увеличивать пропорцию воды для однородности смеси, иначе стяжка будет непрочной. Для этой цели продаются специальные присадки, делающие раствор пластичным и однородным.

Присадки для бетона

Заливка должна напоминать густое тесто без комков, расплывающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется она в течение 1-1,5 часов и за один заход. Не допускается оставлять её на несколько дней. Также нельзя заливать помещение по частям в течение нескольких дней. Исключение – различная по уровню стяжка либо разные комнаты.

Раствор заливается между маяками и разравнивается рейкой-правилом, которую двигают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки правилом дополнительно совершают движения вправо-влево.

Бетонная масса разравнивается правилом

Процесс выравнивания бетонной массы с помощью правила

Видео — Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не делать – стяжка растрескается. Период полива – 10 дней.

Цементной стяжке нужно до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Происходящие при этом химические процессы требуют достаточного количества влаги.

Маяки вытаскиваются примерно через 3 дня после окончания монтажа стяжки. Углубления грунтуются и заливаются новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и на 2 недели укрываем плёнкой из полиэтилена. В некоторых случаях это делать не рекомендуется, тогда увлажнение делается также часто – 2 раза в день.

Этап 7. Проверка работы

Делается в несколько этапов.

Осмотр. Цвет стяжки – серый, без блеска. Поверхность – ровная, без трещин.
Проверка ровности. В этом поможет рейка длиной 2 м. Её прикладывают к стяжке по нескольким направлением в разных точках. Согласно российским нормам, величина зазора – не более 4 мм.
Осмотр уклона поверхности по отношению к линии горизонта. Показатель можно проверить любым уровнем. По СНиП, значение 0,2 %, не превышающее 50 мм — оптимально. Уклон считается по формуле: длина помещения в мм/100 *0,2.
Простукивание. Берём брусок и проверяем звук от стука по стяжке. Он должен быть идентичным во всех местах – звенящим и твёрдым. В стяжке имеются отслоения, если звук получается слишком глухим, словно под полом пустота.
Залитая стяжка

Звукоизоляция квартиры своими руками — материалы и решения | Своими руками

Трудно найти тихое место в мегаполисе. Грохот двигателей и гудки гудков на улицах, грохот толпы в подземных переходах, грохот метро — все это создает серьезную нагрузку на нервную систему. Увы, но даже в квартире нас часто беспокоят звуки, проникающие с улицы и от соседей. Как уберечься от шума?

Звукоизоляция квартиры задача непростая, и даже значительные временные и финансовые затраты часто не приносят желаемого результата.На строительных форумах много дискуссий на эту тему, увы. не всегда плодотворно. Мы решили выбрать наиболее часто задаваемые вопросы и ответить на них.

Можно ли улучшить звукоизоляцию квартиры, обшив стены и потолок пробковым шпоном?

Пружинные тонкослойные материалы (в том числе пробковые панели и покрытия) действительно способны работать в качестве поглотителя звуковой энергии, но они эффективны только при установке сбоку от источника шума (в основном ударного, то есть непосредственно вибрации воспринимается структурой здания).Применяются для звукоизоляции музыкального оборудования (создания акустических подиумов), в качестве основы для напольных покрытий. Что касается внутренней обшивки изнутри, то при толщине покрытия 10 мм снижение интенсивности воздушного шума (4 Rw) не превышает 2,5 дБ, то есть эффект практически незаметен.

Из лучших материалов наилучшие результаты показывает незатвердевающий акустический герметик в сочетании с гипсовыми плитами (ГКЛ). Конструкция представляет собой двухслойное покрытие стен гипсокартоном, причем второй слой не прикручивается, а приклеивается к первому герметику, выполняя роль демпфера.Снижение воздушного шума в этом случае достигает 6 дБ (заполнение пустот между полосами плиты волокнистыми матами повысит звукоизоляцию еще на 5-7 дБ).

Мы живем в панельном доме. Соседи по этажу постоянно шумят: слышны голоса, потом играет музыка. Подскажите, что делать со стеной, из-за которой слышны эти звуки?

Во-первых, вам нужно убедиться, что ваши подозрения относительно источника шума верны.В бетонной многоэтажке очень легко ошибиться, так как ее конструкции отлично проводят звук. Например, вы уверены, что в подъезде слышите музыку соседей, а на самом деле меломан живет над вами, он повесил колонки на стену — а последняя звучала в пределах двух-трех этажей.

Воздушный шум низкой интенсивности, например спокойная речь, не может вызывать вибрацию массивных стен, и вы не должны их слышать. Правда, звук может проникать сквозь щели между панелями.То есть в первую очередь следует удалить обои и штукатурку, выяснить, где находится щель — незачесанный шов, проем (например, для розетки) — и заделать его. Что касается облицовки стен, то большинство специалистов по строительной акустике сходятся во мнении, что локальная шумоизоляция бесполезна: после проведения работ только на одной стене не стоит ожидать ощутимого результата.

См. Также: Звукоизоляция квартиры: стены, потолок и перегородки (фото и видео)

В офисе необходимо обеспечить тишину.Какой звукоизоляционный материал предпочтительнее?

Для звукоизоляции помещений (кабинеты, спальни) используются многослойные пироги из акустически жестких (отражающих звук) и мягких (звукопоглощающих) материалов. В первую очередь обычно используются GCR и GVL. в качестве вторых — волокнистые и пористые плиты и маты (из стекла, камня, льна, целлюлозной ваты).

Шумопоглощающие материалы помещаются между стержнями тюка. На потолке монтируют подвесные системы из тех же комбинаций материалов, на полу — плавающую армированную стяжку, под которую укладывают волокнистые плиты высокой плотности (150-200 кг / м ²).Чем больше толщина слоев, тем выше уровень звукоизоляции. Отчасти это зависит от свойств наполнителя — предпочтительнее специальные шумопоглощающие материалы (см. Таблицу «Звукоизоляция для пола»).

Кроме того, крайне важно крепить конструкцию к стене или потолку. Необходимо избегать жестких стыков между слоями, то есть обычные шурупы с дюбелями и металлические скобы не подойдут — нужно использовать застежку-стяжку с резиновыми вставками и шайбами.

Проще (но не дешевле) купить готовые двух- и трехслойные панели, монтируемые на стены и потолок без каркаса (с использованием клея или специального крепежа), но они ограничивают вас в выборе отделки: на окрашенных стенах в местах стыка панелей время от времени появляются трещины.

Постоянно стук каблуками от соседей сверху. Можно ли с помощью акустического потолка улучшить звукоизоляцию потолка?

Акустические потолки (натяжные и подвесные) и стеновые панели для обустройства жилых квартир используются в основном для оптимизации звука громкоговорителей, расположенных внутри помещения (домашнего кинотеатра или студии).В основном они изготавливаются из пористых и перфорированных тонкослойных материалов (толщина не более 40 мм), способных не отражать, а частично поглощать, частично рассеивать звуковую волну и тем самым уменьшать эффект эха. Расположенные сбоку от источника шума, они немного улучшают звукоизоляцию соседних помещений, но практически бесполезны, если монтируются в защищенном помещении. На потолке нужно собрать толстую (не менее 100 мм) многослойную подвесную конструкцию, но это тоже. Скорее всего, посторонний звук не погаснет полностью, так как структурные колебания распространятся по стенам.

Только что переехал в квартиру в новостройке. Везде ремонт, и очень хорошо слышен звук перфораторов и дрелей.

Очевидно, надо «по кругу» звукоизолировать. Ударный и структурный шум, возникающий в результате механического воздействия на несущие и ограждающие конструкции здания, может распространяться на большие расстояния и преодолевать массивные стены и перекрытия. Защитить их крайне сложно.

Комплексная звукоизоляция увеличит стоимость ремонта на 20-30%.Кроме того, вы теряете 10-12% полезной площади. Вряд ли такие потери оправдают себя — наверняка шум, возникающий при работе инструментов, не будет устранен полностью, в лучшем случае вы уменьшите его громкость вдвое. На этапе «освоения» новостроек целесообразнее знакомиться с соседями с верхнего этажа и настаивать на том, чтобы при заливке стяжки пола и укладке напольного покрытия использовали материалы, снижающие ударный шум. Конечно, вы также должны обеспечить покой людей, живущих этажом ниже.

При перепланировке квартиры было решено возвести новую стену спальни из гипсокартона. Можно ли будет обеспечить тишину в комнате?

Существуют специальные решения, позволяющие значительно улучшить звукоизоляционные свойства перегородки из гипсокартона. Прежде всего необходимо установить две разнесенные рамы (иначе двойная вибро-связанная рама ). Они собираются из металлических профилей на расстоянии 10-20 мм друг от друга и не скрепляются между собой.

В результате резонансные колебания резко уменьшаются, и звуку становится трудно преодолеть препятствие. Внутренние полости каркасов заполнены шумопоглощающими матами общей толщиной не менее 100 мм. Эта конструкция, толщиной 140-150 мм, имеет индекс снижения воздушного шума до 48 дБ, то есть за ней не слышны даже громкие голоса. Если использовать двухслойную кожу (12,5 на 12,5 мм), то звукоизоляция увеличится еще на 8-10 дБ.

Смотрите также: Звукоизоляция стены в спальне своими руками — мастер-класс от А до Я

В квартире слышен шум с подъезда — лай соседской собаки, звук открывающихся дверей лифта и т. Д. Что делать в этой ситуации?

Наиболее вероятная причина — некачественная входная дверь. Придется заказывать новый дизайн. При выборе обращайте внимание на материал заполнения (оптимальный вариант — плиты высокой плотности из каменной или целлюлозной ваты), а также количество петель герметизации — их должно быть две (первая на полотне, вторая на полотне). коробка).Кроме того, поинтересуйтесь, какие сорта предлагает компания. Повысить звукоизоляцию позволят сэндвич-панели, в которых есть слой пенополистирола, пенополиуретана или технической заглушки толщиной 10-16 мм. При установке дверной коробки обратите внимание на заполнение монтажного зазора: мастер не должен экономить пену.

Фасад нашего дома в Новой Москве выходит на центральную улицу микрорайона. В часы пик в квартире слышен шум транспорта.Как добиться тишины в квартире?

Имеет смысл заказать окна со стеклопакетами. у которых толщина внешнего стекла будет 6 мм, а двух других — 4 мм. Такая конструкция гораздо менее подвержена резонансным колебаниям, чем обычная. Окна желательно устанавливать с широким (от 80 мм) коробом.

Они предназначены для северных регионов и зданий из сэндвич-панелей, но испытания показали, что такая коробка обеспечивает дополнительную транспортную шумоизоляцию не менее 3 дБ.Эти опции обеспечат удовлетворительную изоляцию транспортного шума RA _trans — 35-37 дБА. тогда как стоимость окна вырастет всего на 20-30 96. Более дорогие решения — стеклопакет с акустическим триплексом (два стекла склеены незатвердевшим компаундом) и отдельные двери (окна финские или шведские тип). Подобные конструкции будут стоить почти вдвое дороже обычных.

См. Также: Правильная звукоизоляция дома, квартиры — что делать, если живешь рядом с дорогой или железной дорогой

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Для достижения приемлемой звукоизоляции между этажами можно использовать плавающую стяжку пола.Нижний слой аналогичной конструкции выполнен из материала, способного подавлять ударные колебания. В продаже есть универсальные подложки — водонепроницаемые (защищающие от протечек) и вибродемпфирующие одновременно.

Сюда входят маты из минерального волокна с битумным или каучуковым битумным покрытием, прессованные пробковые листы, вспененный полиэтилен или резина. Подложка укладывается на стены на высоту, равную толщине пирога пола, чтобы изолировать структурные шумы. Поверх залить цементно-песчаную стяжку.Высота стяжки до 40 мм не армируется, при высоте 40-60 мм необходимо армирование дорожной сетки. Через 28 дней бетон набирает 100% прочности, и можно покрывать чистовой пол. Для ламината и паркета рекомендуется дополнительное выравнивание. Более простой, но менее эффективный вариант — использовать специальные мягкие подложки под напольное покрытие.

АКУСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

ИНДЕКС ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА Rw (дБ) характеризует способность конструкций не передавать шум в диапазоне частот 100–3150 Гц.Чем выше значение Rw, тем лучше звукоизоляция.

LIMITED Lnw (дБ) Связано с уровнем шума под перекрытием при воздействии на него ударника. Чем меньше значение Lnw, тем выше звукоизоляционная способность перекрытия.

Для характеристики специальных шумозащитных материалов и конструкций, ПОКАЗАТЕЛИ СНИЖЕННОГО ВОЗДУШНОГО И УДАРНОГО ШУМА ( DRw и DLnw).

КОЭФФИЦИЕНТ ШУМОВОЙ ПОЛИТИКИ НОМЕРА a _w рассчитываются в соответствии с международным стандартом ISO 354 (а также американским коэффициентом NRC).Это значение может принимать значение от 0 до 1 (1 означает полное звукопоглощение, 0 — отсутствие поглощения или полное отражение). Она говорит о способности материала гасить эхо в комнате.

Установка звукоизоляции — советы профессионалов

Большинство жителей многоквартирных домов представляют своих соседей беспокойными кентаврами с дурным музыкальным вкусом или роскошной коллекцией панчеров. Чтобы избавиться от подобных представлений, нужно сделать звукоизоляцию своей квартиры.

Звукоизоляцию помещения лучше делать на этапе ремонта. Когда наклеены обои и уложен ламинат, от назойливых шумов не уйти будет невозможно. Приглушить их можно только установив шкаф вдоль самой проблемной стены или повесив ковер.

Первое, что нужно сделать, это замазать шпаклевкой все щели в стенах, на потолке и в полу. Есть дырочки, которые нельзя мазать. К ним относятся, например, розетки. В многоквартирных домах проемы проектируемых розеток обычно сквозные.На них следует уложить звукоизоляцию. Однако для этого необходимо отключить электричество не только в своей, но и в соседней квартире. Затем следует снять розетку с монтажной коробкой, уложить изоляцию на тыльную сторону соседнего блока и только после этого все поставить на место. Для этого вида шумоподавления подходят негорючие звукоизоляционные материалы. Внимания требует обогрев и стояки. Все швы и трещины вокруг труб необходимо заделать специальными герметиками, выдерживающими высокие температуры.

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу звукоизоляционных конструкций. Это отдельные конструкции, а не материалы. С задачей справится только многослойная конструкция, состоящая из плотных, мягких и твердых слоев.

На стенах, потолке или полу сооружается каркас из профиля с ячейками размером с лист звукопоглощающего материала. Все элементы следует крепить к основанию не напрямую, а через виброизолирующую ленту.Для стоечного профиля используйте специальные звукоизоляционные подвесы с эластичной прокладкой для предотвращения передачи шума. Затем ячейки укладываются минеральной ватой или другим мягким материалом. Важно, чтобы толщина звукопоглощающих матов была не менее 5 см. Все воздушные полости должны быть заполнены. Между матами прокладывают электрические кабели.

Шить конструкцию следует в два-три слоя, комбинируя несколько видов материалов. Для этих целей подойдут: гипсокартон, гипсоволокно, фанера, ДСП и OSB.Швы заделывают шпаклевкой или специальным незатвердевающим герметиком.

Самыми эффективными материалами считаются те, у которых коэффициент звукопоглощения близок к единице. Специальные звукопоглощающие материалы на основе стекловолокна имеют коэффициент звукопоглощения около 0,8 при толщине материала 5 см. В зависимости от производителя эти цифры могут отличаться.

Жертвовать тишиной придется много. Во-первых, космос. Минимум 5 см для звукопоглощающего слоя, плюс 2-3 см для обшивки.Во-вторых, на звуконепроницаемой стене нельзя вешать тяжелую полку и картину. И, конечно же, нужно быть готовым к внушительным расходам на материалы.

Также есть готовые решения по звукоизоляции помещений — сэндвич-панель с прозрачным, чистым гипсокартоном. Для монтажа не нужно строить каркас из профилей, так как панели имеют уникальное крепление.

Толщина звукоизоляции может варьироваться от 4 до 18. Обратите особое внимание на несущую способность основания, так как вес одной панели 150 × 50 см составляет около 20 кг.Все торцевые соединения панелей со стенами должны иметь виброизоляционный слой.

Монтаж звукоизоляции своими руками — как обращаться с разными материалами

МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ

Вата на основе базальтовых волокон крепятся к стене (или потолку) традиционным способом: с помощью металлической или деревянной обрешетки. И каркас из деревянных брусков в этом случае предпочтительнее, так как дерево по звуку намного хуже металла.

Прежде всего, выровняйте поверхность и отшлифуйте ее.Затем наносим разметку, отмечая карандашное расположение элементов каркаса: с учетом того, что стандартная ширина матов звукоизоляции 500 мм, расстояние между направляющими должно быть 450-480 мм, иначе маты не выдержат. Во время монтажа сетки между брусками и стеной прокладываем демпферную прокладку, которая может представлять собой кусок войлока или нарезанные полоски той же каменной ваты.

Если под рукой оказалось не дерево, а металлический профиль, его следует закрепить на специальных вешалках, в конструкции которых уже предусмотрен звукоизоляционный слой.

На готовый каркас монтируем маты базальтовые, а сверху — пароизоляционную пленку. При утеплении потолка также фиксируем вату деревянными рейками.

Заключительный этап — установка внешней отделки. Обычно это гипсокартон или вагонка.

TEXAUND

Материал можно монтировать на любую поверхность, в том числе оштукатурить. Главное, чтобы основание было выровнено и обработано грунтовкой. Самый простой способ — смонтировать мембрану самоклеящимся слоем.При их отсутствии воспользуемся монтажным клеем, который необходимо наносить как на стену, так и на саму пленку. Полотно прижимаем к стене и проводим по ней валиком, сглаживая пузырьки воздуха и улучшая сцепление «Тексдауна» со стеной. Следует помнить, что полосы материала приклеиваются без зазора, внахлест: край одной полосы должен переходить в другую, примерно на 50 мм. Чтобы края плотно сходились друг с другом, промазываем их жидкими гвоздями или привариваем газовой горелкой.

Материал очень тяжелый, поэтому его установка на потолок осуществляется отдельными небольшими листами с фиксацией дюбелями.

Далее поверх «Тексдауна» нужно установить обрешетку, после чего обшить ее гипсокартонными плитами.

ПОРОЛОН

Плиты из мягкого пенопласта легко наклеиваются на жидкие гвозди или широкий двусторонний скотч. Для установки чернового (финишного) покрытия, как обычно, соберем каркас из деревянных брусков или металлических профилей.Направляющие фиксируют на подвесах, прикрепляя их к стене непосредственно через клееный поролон. Каркас смонтируем так, чтобы

он находился на расстоянии 50-60 мм от стены. Если поверхность поролона рельефная, планки обрешетки располагаем прямо в пазах объемного рисунка. Поверх собранного каркаса укладываем гипсокартон, деревянные панели или любой другой материал.

штукатурка

При выборе штукатурной смеси необходимо «определиться, для какого способа нанесения она подходит: некоторые виды акустической штукатурки предназначены исключительно для машинной отделки».

После выравнивания поверхности закрепляем на стене мелкоячеистую тканевую сетку. Это повысит способность композиции поглощать шум. Использовать в процессе работы металлические маяки нельзя, потому что металл слишком хорош, чтобы передавать звук.

Отделку следует проводить поэтапно: за один раз будем наносить слой толщиной не более 10 мм. Следующий слой начнут укладывать только после высыхания предыдущего. Нанесенный состав выравниваем с помощью правила, а лишнее убираем наполовину.

Для отделки стен можно использовать любую декоративную смесь.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ внимательно осмотрите розетки, расположенные в межквартирных стенах. В муниципальных домах строители, прокладывая проводку, для удобства монтажа часто прорезают в розеточном блоке сквозные отверстия. Возможно, именно через них идет посторонний шум. В этом можно убедиться, приложив ухо к самой розетке. Если через него действительно проходят какие-то звуки, отключите электричество и демонтируйте весь агрегат.

Скорее всего, за ним вы найдете тыльную часть розетки соседней квартиры. В этом случае заполните пустое пространство между розетками наполнителем из минеральной ваты, который необходимо обрезать по диаметру отверстия. Поверх шпатлевки нанесите толстый слой гипса и дождитесь его высыхания. Осталось только вернуть блок сокета на законное место.

ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ГРОМКАЯ МУЗЫКА , но при этом не хочется возиться с полной звукоизоляцией пола, задумайтесь о покупке шумопоглощающего ковролина.Это изделие должно быть изготовлено по иглопробивной технологии — только такое покрытие очень хорошо задерживает звуки любого происхождения. При покупке также обратите внимание на то, чтобы ковролин имел поролоновую основу из латекса или резины. Еще одно необходимое условие — это особый вид ворса под названием «лохматый». Его длина 30-40 мм.

НАИЛУЧШИЙ ЭФФЕКТ от использования акустической штукатурки достигается в том случае, если вместе с ней используется дополнительный слой пенопластовых плит. Сначала монтируется пенопласт, а затем непосредственно на него наносится штукатурная смесь.Рекомендуемая толщина поролона не менее 2 см. Поскольку материалы имеют разную плотность, звук поглощается более эффективно. Но так как общая толщина звукоизоляции составляет 5-7 см, этот способ хорош для не очень маленьких помещений.

SORRY NOISE проникает не только сквозь стены и потолок, но и через входную дверь. Например, стук каблуков, хлопок закрывающихся дверей лифта, разговоры соседей, бросающих курить на лестничной площадке.Как правило, дверные монтажники закрывают щели в дверном проеме обычной монтажной пеной, которая не является звукоизоляционным устройством. Оптимальное решение — убрать пену, а зазоры заполнить цементным раствором. Однако желательно установить еще одну защиту от посторонних звуков — внутреннюю деревянную дверь. При наличии порога и резинового уплотнителя можно снизить уровень шума на 15 дБ.

Сметная стоимость работ и материалов
Материал	Коэффициент материала		Минимальная стоимость		Минимальная стоимость установки
Минеральная плита из стекловолокна	0,7-0,95	123 руб / м ²		700 руб / м ²
Мембрана «Texdown»	0,7-0,8	974 рус		650 RU6./ М ²
Акустическая пена	0,8-0,9	910 руб / м ²		600 руб / м ²
Штукатурка звукоизоляционная	0,5-0,7	485 руб / 12 кг.		530 руб. / М ²

Звукоизоляция квартиры своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Полка-конструктор своими руками Стойка из многослойной фанеры …

Звукоизоляция стены в спальне своими руками — мастер-класс от А до Я Правильная звукоизоляция спальни своими руками …

Козочки складные устойчивые для мастерской своими руками — фото и чертеж Козочки складные для мастерской…

Садовый вар своими руками — 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД В СВОИХ РУКАХ …

Звукоизоляция и звукоизоляция дома — материалы и методы Способы и материалы для шумоизоляции …

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночь лампа свой …

Шумоизоляция своими руками — схемы и советы архитектора Звукоизоляция дома своими руками -…

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сэкономить на ремонте квартиры | Своими руками

Как гласит так называемый закон Хеопса, никогда ничего не строится в срок и в рамках бюджета. Но это не оправдывает ситуацию, когда ремонт грозит хозяину квартиры финансовым крахом, а новоселье превращается в несбыточную мечту. Поговорим о том, как избежать ошибок и тратить

При строительстве дома, перепланировке квартиры и даже косметическом ремонте не обойтись без подготовительного, «бумажного» этапа.

В первом случае картина более-менее ясна: нужно приобрести готовый типовой проект или заказать индивидуальный проект, а затем с помощью архитектора или самостоятельно убедиться, что подрядчик точно выполнит поставленную задачу. . Что касается квартиры в многоэтажном доме, все зависит от типа жилья, которое было отдано строителям, и масштабов ваших планов.

Ссылка по теме: Как сэкономить электроэнергию

Расходы на бумаги

Если вы стали владельцем квартиры со свободной или полусвободной планировкой, или если хотите купить вторичный дом, вы хотите полностью его поменять (поменять расположение межкомнатных перегородок, сантехнику, уровень пола и т.), то лучше обратиться к опытному архитектору. Он рассчитает нагрузки на перекрытия, правильно проложит коммуникации, позаботится об эргономике, правильном освещении, соблюдении пропорций помещения, а также проследит за тем, чтобы строительные нормы не были нарушены. Стоимость проекта, его согласование (в случаях, предусмотренных законодательством) и осуществление авторского надзора составит до 10% от стоимости сметы.

Сэкономить на проекте и избежать проблем, а переделка возможна только в тех случаях, когда хозяин квартиры знает строительную отрасль и дизайнерские способности, не собирается воздействовать на несущие конструкции, а кроме того, успевает найти образцового подрядчика с большим опытом реструктуризации жилья.

Что ж, непрофессиональный подход грозит серьезными неприятностями. Самое опасное — пользоваться услугами уверенного в себе декоратора-любителя, не знающего технической стороны своей работы и стоимости тех или иных конструктивных решений. Его идеи станут головной болью для строителей, а оценки будут расти как на дрожжах. Другое дело — начинающий архитектор или студент старшего курса профильного вуза: его помощь в разработке проектной документации может быть очень полезной, а гонорар не нарушит серьезных пробелов в бюджете.

Для выполнения косметического ремонта, то есть обновления отделки, замены сантехнического оборудования и мебели архитектурный проект не нужен. Но если вы неравнодушны к интерьерной моде и стремитесь придать своему дому индивидуальность, вам стоит обратиться в дизайнерское бюро для разработки 30-макета (цена вопроса около 1500 рублей за 1 мг). Не препятствуйте работе мастерской, способной изготавливать эксклюзивные элементы декора (например, плинтусы и карнизы, потолочные и стеновые панели) и предметов интерьера.Владельцу небольшой квартиры проще и дешевле проконсультироваться с декоратором и ограничиться несколькими эскизами, которые обойдутся всего в 15-30 тысяч рублей.

А можно вооружиться подписями интерьерных изданий и превратиться в дизайнера. Конечно, это займет у вас много времени, придется сомневаться и ошибаться, но наградой станет радость творческих успехов и удовлетворение от проделанной работы. В решении тех же небольших строительных проблем поможет совет грамотного прораба.

Ссылка по теме: Кран для водосберегающего крана

5 полезных советов по ремонту и перепланировке

Избегать проведения перепланировок, связанных с демонтажем несущих стен или устройством в них проемов.

Согласование таких мероприятий с проектировщиком дома и органами жилищного надзора, а также услуги компании с допуском СРО на право работы будут стоить очень дорого; Например, в Москве за новый дверной проем в несущей стене придется заплатить от 150 тысяч рублей.

Не выносить ванные комнаты далеко от стояков водопровода, канализации и вентиляции.

Такие работы обычно требуют сложной выверки, прокладки более длинных трубопроводов и воздуховодов, а вдобавок — устройств для толстых стяжек пола и подвесных потолков для разделения и маскировки коммуникаций.

Постарайтесь отказаться от установки стеклянных раздвижных перегородок (особенно радиусных и с витражами), стоимость которых в десять раз превышает цену стационарного гипсокартона.А вот раздвижные межкомнатные двери будут ненамного дороже распашных, но только если использовать стандартные полотна и не покупать доводчики и синхронизаторы. Однако следует учитывать, что шумоизоляционные свойства обычного скользящего полотна оставляют желать лучшего.

Разработать график поставки материалов и готовых конструкций.

Простой приведет к увеличению затрат, а нарушение последовательности ремонтных работ (скажем, установка деревянных окон и подоконников перед заливкой стяжки пола) отрицательно скажется на результате.

Покупайте материалы с небольшой (около 10%) наценкой.

Дополнительные перелеты в магазин или на рынок чреваты временными и финансовыми потерями.

В поисках подрядчика

Бытует мнение, что определенный объем работы стоит примерно столько же, сколько материалы, использованные при ее выполнении. Это близко к истине, только если речь идет о начальном этапе ремонта — возведении перегородок, заливке стяжки пола.

Отделочные работы (включая выравнивание и подготовку поверхностей) по стоимости обычно превышают 20-60% материалов.За установку окон и дверей не следует платить более 30% от стоимости конструкций, а при установке инженерного оборудования возможна тройная «заглушка» в обе стороны — слишком многое зависит от сложности системы и тип выбранных инструментов.

В целом возможны разные подходы к расчету стоимости работ. Некоторые компании (в основном обслуживающие новые кварталы и связанные с компанией-застройщиком) сразу озвучивают цену на отделку под ключ, исходя из площади квартиры.

Этот принцип удобен для заказчика и позволяет легко сравнивать предложения на рынке, однако применим только для самого простого ремонта с использованием строго недорогих материалов и технологий. Чаще всего цена бетонных работ оговаривается отдельно с проверяемым результатом (заливка стяжки пола, заполнение потолка гипсокартоном, выравнивание стен, монтаж электропроводки). Иногда заказчику предлагается подробный перечень всех этапов отделки, вплоть до промежуточной шлифовки и грунтовки поверхностей.Эта маленькая уловка призвана убедить клиента в целесообразности и экономичности расходования его средств. На практике стоит обращать внимание только на итоговый «Тотал».

И самое главное. Цену на работы следует объявлять после осмотра квартиры с замером перепадов уровня полов и потолков, «обвала» стен и геометрии проемов, а в старых домах дополнительно , необходимо проверить целостность и прочность штукатурных слоев, стяжек и.по возможности внахлест. При таком подходе и строители, и заказчик будут избавлены от сюрпризов и неприятных споров по поводу корректировки сметы. Кроме того, необходимо добавить в договор подряда пункт о возможности внесения изменений в проект с указанием стоимости доработки (по общей ставке или с повышающим коэффициентом).

См. Также: Экономия тепла в доме и поиск утечек тепла

Экономия на закупке стройматериалов для ремонта квартиры

В крупных городах проще всего приобрести основные строительные и отделочные материалы в специализированных сетевых гипермаркетах, предлагающих, например, гипсокартонные листы, утеплители или строительные смеси по самым низким, а иногда и почти демпинговым ценам.Но это не значит, что для покупателя настали дни процветания и ему больше не нужно бегать по строительным рынкам и разъезжать по маленьким магазинчикам.

Ведь запастись мешками, рулонами и ведрами, он обязательно найдет в списке еще как минимум десяток мелочей, необходимых на данном этапе ремонта. Учтите, что цены на крепеж, метизы, лакокрасочный и измерительный инструмент, пиломатериалы и некоторые другие товары в крупном магазине зачастую выше рыночных. Так что это небольшая маркетинговая ловушка.Не попадитесь в нее!

Многие материалы имеют свойство портиться в результате неправильного хранения и имеют не слишком длительный срок хранения (скоропортящиеся продукты — это, например, наливные наливные полы, для других строительных смесей, нарушение температурно-влажностного режима противопоказано). Вывод простой — обратите внимание на маркировку и состояние упаковки товара.

При покупке сухих смесей, готовых растворов, лаков и красок по цене ниже рыночной внимательно изучайте маркировку и состояние упаковки.Возможно, вам предлагают поддельный или просроченный товар.

Значительную часть стоимости ремонта составляют отделочные материалы, на которых экономный хозяин может сэкономить большую сумму, особенно если готов к компромиссам. Но одно дело быть из плитки «премиум» из последней коллекции или куска дубового паркета, и совсем другое — уложить на кухне обычный ламинат. что вряд ли продлится долго в этой комнате.

Перед тем, как начать закупку, изучите Интернет и запомните названия ведущих производителей.Иногда можно значительно сэкономить, надев «темную лошадку» — новый бренд, но выбирать этот вариант стоит только при наличии достоверной информации о качестве продукции, подтвержденной на практике.

Но не столь очевидный пример: натяжные потолки недешевы, но во многих случаях (например, при локальном ремонте или обустройстве квартиры в новом доме, который еще не поселились) использование этих конструкций себя оправдывает, так как позволяет сэкономить время, обойтись без влажных и пыльных процессов и избежать трещин.Не стоит экономить в ущерб практичности, иначе придется потом все обновлять и переделывать, что сулит не только дополнительные расходы, но и повседневные неудобства.

Ищите на рынке новые материалы с улучшенными свойствами. не стоят устаревшие аналоги

Удешевить покупку окон и межкомнатных дверей можно, купив изделия стандартных размеров (заранее убедитесь, что они соответствуют проемам) в стандартной комплектации.

А бытовая техника будет стоить на 20-40% дешевле, если покупать ее через интернет-магазин. Конечно, нужно заранее навести справки о выбранной модели, а при получении покупки убедиться, что она соответствует заказу, проверить комплектность и работоспособность оборудования. Помните, что вернуть не понравившийся товар интернет-продавцу очень сложно.

Хуже всего обстоит дело с корпусной мебелью: большинство производителей работают только по предварительному заказу и практически не делают скидок.Сэкономить можно, только купив готовые модули (например, кухонный гарнитур) и полки в строительном супермаркете.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Поверхность	Метод отделки	Цена, руб / м ² *
ПОТОЛОК
	Наполнитель + покраска	400-900 (в зависимости от состояния) эталонной поверхности)
	ГКЛ + окраска	От 1100
	Монтаж натяжного потолка	От 1600
СТЕН
	Шпаклевка + оклейка бумажными, флизелиновыми или бамбуковыми обоями	400-600
	Штукатурка + оклейка текстильными обоями	600-1000
	Шпатлевка + краска	400-900
	Штукатурка износостойкой декоративной смесью	От 900
	Облицовка керамической плиткой	От 1100
этаж **
	Укладка линолеума и ковролина	От 300
	Укладка ламината	От 500
	Монтаж замковой паркетной доски с лаковым покрытием	От 600
	Монтаж массивной доски	От 1500
	Укладка штучного паркета	От 2000
	Укладка керамической плитки	От 1000

Покупка стройматериалов со скидкой

Покупая товар по сниженной цене, нужно быть очень осторожным.

Часто распродажа является не чем иным, как рекламной акцией, которая не только не обещает покупателю экономии, но, наоборот, грозит ненужными тратами и приобретением некачественного товара.

Крупные поставщики неохотно идут на контакт с частными покупателями, даже если последним требуется довольно большая партия товаров, что затрудняет организацию совместных покупок популярной организации некоторое время назад через онлайн-сообщества.

Неожиданно появление специализированных сайтов для коллективных закупок больше похоже на обычные интернет-магазины, с той лишь разницей, что они честно заявляют о невозможности возврата товара.А теперь о настоящих скидках.

Мебельные магазины часто снижают цену на одну-две модели (например, диванов) с определенной отделкой. Производители окон обычно идут на уступки по крупному заказу, особенно в конце строительного сезона. Фабрики дверей продают изделия с небольшими дефектами и те коллекции, которые планируется снять с производства или модернизировать. Не пренебрегайте клубными картами крупных торговых сетей — при ремонте они дают значительную выгоду.И следите за акциями, связанными с открытием новых торговых площадок и юбилеями известных компаний.

Ссылка по теме: Как сэкономить на строительстве дома отдыха

Возьмите под свой контроль!

Если после начала чистовой обработки, а тем более по ее окончании обнаружатся дефекты базовых поверхностей и черновых структур, затраты на ремонт резко возрастут и, что не менее досадно, откладывать долго придется. новоселье.В случае сомнений есть смысл пригласить специалиста. Простейшие тесты можно провести самостоятельно.

Нанесите на стены на уровне плинтуса и карниза полосу или рабочий край правила длиной не менее 1 м. Если расстояние между стеной и стеной превышает 1 мм, потребуйте повторного возведения плоскости.
Осмотрите углы — убедитесь, что нет трещин и выступов.
Положив пузырьковый уровень на плоскую доску, определите уклон стяжки.Максимально допустимый перепад уровней составляет 4 мм на расстоянии 2 м.
Убедитесь, что розетки для розеток и выключателей расположены по схеме.

Кстати:
Перегородка из пеноблоков — одна из самых простых и дешевых. Но для обеспечения удовлетворительной звукоизоляции ее толщина должна быть не менее 100 мм. А для достижения прочности необходимо использовать крепеж к стене и потолку (а, в), армировать кладку и соблюдать перевязку швов (6)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из …

Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрений Памятка для садовода — масса …

Переделка блока питания компьютера своими руками Вторая жизнь компьютерного блока питания…

От каких вредителей помогает березовый деготь? Деготь «ДЕШЕВО И ЗЛОЙ» ПОМОЖЕТ …

Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСЕННИЙ ГАЗОН: СТОЛ-ПАМЯТЬ Чем лучше …

Травяные настои и отвары от вредителей своими руками — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЕ ОТВАРОВ И ТРАВЫ ТРАВ …

Как правильно удобрять яблоки и груши — стол Подкормка яблони и груши Как вносить …

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Путеводитель по японским квартирам: планы этажей, фотографии и иероглифы Ключевые слова

В этом руководстве мы объясняем ключевые слова и иероглифы, с которыми вы столкнетесь, глядя на планы этажей квартиры, с фотографиями и советами по пониманию отличительных особенностей японских квартир.

Начнем с типичного макета 3DK, который представляет собой квартиру со столовой (D), кухней (K) и тремя другими многоцелевыми комнатами. Вы можете использовать одну из трех комнат как гостиную и две как спальни, или одну как гостиную, одну как спальню и одну как домашний офис.Тебе решать!

На многих планах этажей комнаты фактически не обозначены как спальни, но иногда можно увидеть 寝室 (шиншицу) , что означает спальню.

Квартира в приведенном ниже примере составляет около 63 квадратных метров (около 678 квадратных футов) и обычно занята семьей с одним или двумя детьми.

Имейте в виду, что планы этажей обычно не имеют точного масштаба и могут дать вам лишь приблизительное представление о том, как выглядит квартира.

План типовой 3ДК квартиры.«Д» означает столовую, «К» — кухню. 3 относится к трем дополнительным комнатам.

玄関 (Генкань)

Подъезд. Где снимаешь обувь!

Типичный генкан, или подъезд в квартире. Обувь можно хранить в шкафах.

下足入り (Гесоку-ири)

Хранение обуви

室 (Шицу)

Комната

和室 (Ва-сюцу)

Комната в японском стиле

Типичная японская комната в квартире.В соседней комнате полы. Источник: www.sukemitsu.co.jp

На плане этажа вверху статьи две комнаты в японском стиле. Каждая из них представляет собой «шесть циновок», которые вы можете увидеть, сосчитав шесть прямоугольников в каждой комнате. (Меньший и более узкий прямоугольник в комнате в японском стиле в верхней части плана этажа указывает на небольшой альков, а не на татами).

Традиционно в домах васицу использовали в качестве формальных приемных для гостей, но они довольно универсальны.Помещение в японском стиле может быть гостиной, столовой и / или спальней. Вы можете просто оборудовать вашитсу низким раскладным столиком, который станет одновременно вашей гостиной и обеденным столом. Сложите стол на ночь и расстелите футон, чтобы превратить пространство в спальню.

Вы также можете расстелить коврик поверх татами и использовать его как комнату в западном стиле.

Эта комната с татами была превращена в столовую. Источник: friends.r-store.jp

Татами

Комнаты в японском стиле имеют пол из циновок татами, которые представляют собой циновки из высушенного плетеного тростника, покрывающие твердую компактную сердцевину соломы.Татами имеет гладкую поверхность, упругость и упругость.

Крупный план татами и камыша, сплетенных вместе, чтобы сформировать внешний слой татами. Источник: www.0462.net

畳 (татами или дзю , если перед ним стоит число )

Прилавок для татами. Если этому кандзи предшествует число, оно читается как и . Вы также можете увидеть кандзи 帖 (дзё) , который является счетчиком японской бумаги и нори (водорослей), но этот кандзи используется для обозначения размера татами в комнатах в западном стиле.Прокрутите статью до конца, чтобы увидеть план этажа, на котором указан размер комнаты в западном стиле в 帖.

Кандзи 畳 также читается как «татами». На приведенном выше плане этажа каждая из комнат в японском стиле будет считаться «року дзё но хейя» (року = шесть, дзё = мат, хейа = комната).

Размер татами слегка варьируется в зависимости от региона Японии, но стандартный мат татами составляет примерно 1,8 метра на 0,9 метра или примерно 5,9 футов на 3 фута. В Токио их чуть меньше, около 1.76 метров на 0,88 метра.

Размер комнаты в японском стиле измеряется количеством татами:

Комната с четырьмя матами = 6,12 кв.м = 66 квадратных футов
Комната с шестью матрасами = 9,18 кв.м = 98,8 квадратных футов

Большинство комнат в японском стиле в современных квартирах состоят из четырех или шести циновок.

Еще следует отметить, что в комнатах в японском стиле раздвижных дверей , а не распашных. На планах этажей это обычно обозначается тремя близко расположенными линиями (обведены красным на изображении ниже):

номеров в японском стиле с раздвижными дверьми.О чем следует помнить, когда вы планируете расставлять мебель.

押入れ (Оси-ire)

Шкаф

Шкафы, примыкающие к комнатам в японском стиле, отличаются от туалетов в западном стиле. Обычно они имеют два уровня, разделенных прочной горизонтальной деревянной перегородкой, размер которой идеально подходит для сложенного футона. Некоторые оши-ире снабжены металлическими прутьями по всей длине шкафа, поэтому вы можете использовать их для развешивания одежды, а традиционные оши-ире — нет.

Магазины товаров для дома в Японии продают всевозможные оригинальные товары для организации шкафов в японском стиле, в том числе пластиковые или металлические стержни высокого напряжения, которые можно использовать для создания места для развешивания одежды.

Хорошо организованный шкаф в японском стиле. Раздвижные двери убрали и заменили занавесками. Источник: chipucafe.exblog.jp

物入れ (моно-iri)

Шкаф

Это слово обычно используется для описания более типичного туалета в западном стиле, в отличие от oshi-ire, описанного выше.

納戸 (ноу-то)

Хранилище

クローゼット (куро-дзетто)

Шкаф

洋室 (you-shitsu)

Номер в западном стиле. В номерах в западном стиле есть ковровое покрытие или ламинат.

Типичная комната в западном стиле в японской квартире.

ダイニング (дайнингу)

Столовая или зона

キッチン (комплект)

Кухня

Следует помнить, что японские апартаменты (включая кухни) обычно не меблированы.Вам придется оборудовать свой собственный холодильник, а иногда и плиту.

システムキッチン (Shisutemu-kit-chen)

Системная кухня

Системная кухня описывает интегрированный дизайн кухни, который максимизирует эффективность, пространство и хранение и считается желательной вещью в квартире. Это не обозначение комнаты.

Это пример высококлассной системной кухни со встроенной посудомоечной машиной, что нетипично для большинства квартир с низким и средним уровнем аренды! Источник: ясумоку.jp

На фото ниже показан пример типичной кухни в небольшой квартире. Такую кухню нельзя считать системной: функциональная, но не навороченная!

Типичная кухня в маленькой японской квартире. Фотография предоставлена Карлом Бароном на Flickr.

約 (Яку)

Около, приблизительно

На примере плана этажа вы увидите, что обеденная / кухонная зона обозначена как 約６畳, что означает «около» шести циновок или около 9 квадратных метров.

浴室 (ёку-сицу)

Ванная

Это буквально «ванная комната», поскольку в ней будут ванна и душ. Имейте в виду, что в некоторых старых квартирах в ванной комнате будет только ванна, но не душ. Кроме того, ванны в Японии, как правило, намного глубже, но короче по длине, чем на Западе.

ユニットバス (юнитто басу)

Unit Bath. Иногда сокращенно UB.

Во многих современных японских квартирах с низкой и средней арендной платой ванная комната будет представлять собой отдельную ванну, что означает, что вся комната (ванна, потолок, стены и пол) изготовлена из сборных конструкций, а затем установлена в квартире как единое целое. .

Не нужно беспокоиться о брызгах воды на пол, когда вы принимаете душ, потому что вся комната должна промокнуть. Просто не забудьте включить вентилятор, чтобы проветрить комнату после душа или ванны.

Типичная блочная ванна. Глубокие ванны отлично подходят для замачивания!

トイレ (туар)

Туалет

На приведенном выше примере плана этажа туалет отделен от ванной комнаты. В некоторых квартирах туалет и ванная не отделены друг от друга, и в ванной комнате будет ванна, раковина и туалет.Ванные комнаты в японских бизнес-отелях обычно представляют собой единые ванные комнаты.

Пример ванны «все в одном».

洗面 (сен-мужчины)

Раковина и умывальник

Раковина и тщеславие (сэнмен по-японски). Источник: www.o-uccino.jp

室 (датсуи-сюцу)

Прачечная или помещение

Большой значок «X» на плане этажа в верхней части изделия показывает, где находится разъем для стиральной машины. На некоторых планах этажа X обозначает расположение холодильника.

Как было сказано выше, японские квартиры обычно не меблированы, поэтому вам придется покупать собственную стиральную машину.

Подключение автомата иногда располагается возле раковины в ванной.

В небольших квартирах прачечная будет рядом с входной дверью, как на плане этажа ниже.

В небольших квартирах, таких как эта 1K, подключение стиральной машины будет рядом с входной дверью, обозначенной символом, который выглядит как транспортный перекресток.«X» показывает, куда поместится ваш холодильник.

МБ (также メーターボックス）

Измерительная коробка

Указывает, где расположены счетчики электроэнергии, воды и / или газа.

バルコニー (барукони)

Балкон

Мебель и техника

Вкратце, также имейте в виду, что большинство квартир в Японии не меблированы. Скорее всего, вам придется купить некоторые или все эти вещи в дополнение к своей мебели:

Потолочные светильники
Шторы
Холодильник
Стиральная машина

Вас также могут заинтересовать: Глоссарий японских терминов по недвижимости: ключевые слова для аренды квартиры, Заявка на аренду квартиры в Японии: шпаргалка с английским переводом и Аренда квартиры в Японии: советы по получению квартиры, которую вы хотите

Удачи в поиске квартиры. Оставьте нам комментарий с любыми вопросами или отзывами о вашем опыте поиска квартиры в Японии.

Просмотрите наши полные списки и найдите свою идеальную квартиру в Токио и Японии!

Стоимость меблировки квартиры

Подождите! Помните, что вам нужно спланировать некоторые дополнительные расходы на меблировку, чтобы получить этот «дизайнерский» вид.

Теперь вы знаете, как составить бюджет на самое необходимое при меблировке квартиры с нуля.

Итак, как только вы накроете основные предметы (каркас кровати и журнальный столик), вы сможете добавить больше стиля и функциональности своему пространству. Итак, давайте поднимемся. Вы также можете спланировать свою лучшую жизнь, если все равно планируете переезд!

В следующем разделе мы рассмотрим предметы, которые могут превратить дом в дом.

Эти элементы не являются обязательными, но они определенно улучшат ваше пространство с точки зрения удобства использования и эстетической привлекательности . Для этих предметов «правила» дизайна интерьера становятся немного сложнее — например, как, черт возьми, выбрать правильный размер коврика?

Вы определенно хотите избежать несовместимого набора мебели в своем доме.

Сначала нужно визуальное вдохновение? Посмотрите эти красиво оформленные комнаты, которые могут быть достигнуты с высоким ИЛИ низким бюджетом:

Белоснежная ГОСТИНАЯ от 2400 до 9100 долларов
Элегантная современная СПАЛЬНЯ от 3800 до 10 000 долларов
Простая эклектичная НОЧКА ДЛЯ ОБЕДА 1400–10 700 долл. США

Еще не взволнованы? Чувствуете себя подавленным? Не беспокойся! Получите бесплатное дизайнерское предложение от Furnishr, чтобы увидеть 2-3 варианта дизайна для всей вашей квартиры.

Просто ответьте на несколько вопросов о том, кто вы и каково ваше пространство, и через 1-2 дня вы получите индивидуальное предложение. Каждый дизайн включает в себя всю мебель для всего вашего дома. Они также обустраивают весь дом за один день, как на шоу домашнего макияжа!

Если вы стремитесь к идеальной квартире, вам понадобится дополнительная мебель, чтобы поднять ее на ступеньку выше. А теперь вернемся к бонусным советам по меблировке.

Мебель, не являющаяся предметом первой необходимости, и ее типичная розничная стоимость

Вот то, что наша команда дизайнеров интерьера рекомендует для дополнительной дополнительной мебели.

ПУНКТ ОДИН. Подставка под телевизор (или сервант): 400-700 долларов США
- В небольших помещениях подставка под телевизор может быть единственным предметом хранения, который у вас есть. Из-за этого инвестирует в один с вместительными отделениями для хранения вещей.
- Однако, если пространство действительно ограничено, обойтись без подставки для телевизора. Вместо этого возьмите журнальный столик для хранения вещей и прикрепите телевизор к стене.
ПУНКТ ВТОРОЙ. Приставной (-ые) стол (-ы): 100-200 долларов за штуку
- Дайте себе больше мест для ламп, очков и предметов декора!
- Каждый боковой стол должен быть шириной не менее 18 дюймов, чтобы все было безопасно .Вам понадобится место для нескольких небольших безделушек и нескольких стаканов.
ПУНКТ ТРЕТИЙ. Площадь коврика: 290-500 долларов (в зависимости от размера)
- Стандартный размер — 5 × 8 футов, следующий размер — 8 × 10 футов.
- В жилых комнатах размер коврика должен быть пропорционален размеру вашей жилой площади. Измерьте размер дивана и журнального столика и убедитесь, что обе передние ножки дивана могут находиться на коврике. Если ваш журнальный столик расположен по центру коврика, оставьте не менее 18 ″ прохода между журнальным столиком и любой окружающей мебелью.
- В спальнях коврик должен располагаться у изножья кровати, и не менее 30% ковра находится под кроватью. Как и в гостиной, обе ножки кровати должны удобно ложиться на коврик.
- Коврики для спальни должны быть нежными как по фактуре, так и по цвету. Вы хотите, чтобы ваши ноги чувствовали мягкость каждое утро, вставая с постели. Вы также хотите увидеть достаточно ковра, чтобы по-настоящему оценить узоры и цвета на нем!
ПУНКТ ЧЕТВЕРТЫЙ.Комод: 400-800 долларов
- Комод должен иметь как минимум два ящика.
- В маленьких спальнях вы можете использовать небольшой комод в качестве прикроватной тумбочки . Это сэкономит вам затраты на прикроватную тумбочку и сэкономит место, предоставив больше ящиков для хранения.

Если ваш бюджет и / или место ограничены, ничего страшного!

Просто убедитесь, что вы накрыли 3–4 предмета мебели Essential как для гостиной, так и для спальни.Остальное может последовать позже. На обустройство помещения с нуля нужно время, если вы делаете это самостоятельно.

Для обзора, вот разбивка затрат на гостиную / спальню, а также на необходимую / несущественную мебель для вашего нового места:

• Общие затраты на основную мебель для гостиной составят: от 2050 до 3150 долларов

• Общие затраты на основную мебель для спальни составят: 880–2300 долларов.

• Общие затраты на несущественную меблировку составят: от 1190 до 2200 долларов.

ОБЩИЕ затраты на МЕБЕЛЬ для JUST ESSENTIALS: от 2930 до 5450 долларов.

ОБЩИЕ затраты на МЕБЕЛЬ для ОСНОВНЫХ + НЕОБХОДИМЫХ: от 4100 до 7600 долларов.

Короче говоря, 3500-5800 долларов должны составлять полный диапазон стоимости меблировки квартиры только необходимой мебелью.

Журнальный столик $ 120 — 260 еще Рассмотрите возможность покупки.А как насчет стоимости вашего времени? .

alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

Основы гостиной	Основы спальни	Бонусные предметы
Диван 1800–2500 долларов	Кровать 400–800 долларов	Подставка под телевизор / Комод	–650	Матрас $ 300 — 1200	Приставной (-ые) стол (-ы) 100-200 $ за штуку
Торшер $ 130-290	Прикроватная тумбочка (-ы) $ 180-300	Коврик для зоны $ 280-480
		Комод 400–800 долл. США
От 2 050 до 3150 долл. США	От 880 до 2 300 долл. США	от 1,180 до 2 130 долл. США

Стяжка пола своими руками в квартире, как сделать

Сухие и мокрые

Выравнивающие и теплоизоляционные

Сборные и монолитные

Плавающая и обычная

Толщина стяжки

Свойства, на которые стоит обратить внимание при выборе

Как залить стяжку – пошаговая инструкция

какой способ выбрать, материалы, технология выполнения

Как сделать стяжку пола в квартире

Виды стяжки пола

Цементная стяжка

Сухая стяжка пола

Этапы работы

Подготовка основания

Заливка

Стяжка своими руками

Как правильно сделать стяжку пола в квартире своими руками: инструкция с видео

Какая бывает стяжка

Назначение стяжки

Требования к стяжке пола

Необходимые подготовительные работы

Технология работ и особенности

Укладка бетонной стяжки

Укладка самовыравнивающейся стяжки

Сухая стяжка

Видео: монтаж сухой стяжки пола

Как делать стяжку пола своими руками

Виды стяжек

По способу изготовления

По числу слоёв

По типу соединения

Материалы стяжки

Материалы

Этапы работы

Этап 1 .Определение горизонта

Этап 2. Определяем перепады высот

Этап 3. Подготовка поверхности

Этап 4. Выставление маяков

Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки

Видео — Стяжка пола

Этап 6. Послемонтажный уход

Этап 7. Проверка работы

Звукоизоляция квартиры своими руками — материалы и решения | Своими руками

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

АКУСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ

Установка звукоизоляции — советы профессионалов

Монтаж звукоизоляции своими руками — как обращаться с разными материалами

Звукоизоляция квартиры своими руками — видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как сэкономить на ремонте квартиры | Своими руками

Расходы на бумаги

5 полезных советов по ремонту и перепланировке

В поисках подрядчика

Экономия на закупке стройматериалов для ремонта квартиры

Покупка стройматериалов со скидкой

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Путеводитель по японским квартирам: планы этажей, фотографии и иероглифы Ключевые слова

玄関 (Генкань)

下 足 入 り (Гесоку-ири)

室 (Шицу)

和 室 (Ва-сюцу)

Татами

畳 (татами или дзю , если перед ним стоит число )

押 入 れ (Оси-ire)

物 入 れ (моно-iri)

納 戸 (ноу-то)

ク ロ ー ゼ ッ ト (куро-дзетто)

洋 室 (you-shitsu)

ダ イ ニ ン グ (дайнингу)

キ ッ チ ン (комплект)

シ ス テ ム キ ッ チ ン (Shisutemu-kit-chen)

約 (Яку)

浴室 (ёку-сицу)

下足入り (Гесоку-ири)

和室 (Ва-сюцу)

押入れ (Оси-ire)

物入れ (моно-iri)

納戸 (ноу-то)

クローゼット (куро-дзетто)

洋室 (you-shitsu)

ダイニング (дайнингу)

キッチン (комплект)

システムキッチン (Shisutemu-kit-chen)

ユニットバス (юнитто басу)

トイレ (туар)

МБ (также メーターボックス）

バルコニー (барукони)