Декоративные деревья своими руками: 9 мастер-классов +50 фото

Декоративные деревья считаются достойным украшением дома. Они уместны в любом интерьере, надо просто заранее продумывать цветовую гамму, которая вписывается в готовый дизайнерский проект. Декоративные деревья не требуют особых условий содержания и ухода. Их не надо поливать, поскольку они являются искусственными растениями. Эти предметы декора свободно продают в магазинах, но лучше сделать топиарий своими руками. На его изготовление придется потратить некоторое время, но в итоге получится уникальное декоративное дерево, идеально вписывающееся в существующий интерьер помещения. И лучше топиарий построить самостоятельно, поскольку по китайскому древнему учению фэншуй это дерево приносит в дом радость. Делая декоративное дерево, человек заряжает его. По легенде топиарий сможет принести счастье только своему создателю.

Топиарий: история появления и значение в современном интерьере

Слово топиарий или топиария произошло от термина «topia» — декоративный садовый участок. Понятие пришло из Древнего Рима и обозначало вырезанные из крон деревьев или кустовразличные фигуры. Древнеримская цивилизация исчезла, но идеи красиво оформлять сады подхватила католическая церковь. Затем топиарии вошли в светскую жизнь. Их расцвет пришелся на XVII век: именно тогда декоративные деревья появились в резиденциях правителей государств, в т.ч. и в Российской Империи. Потом про них забыли, но в XX веке топиарии вновь стали популярными. Теперь ими уже не украшали сады и стены дворцов, а высаживали в горшках. Сегодня топиарии уже не высаживают. Они могут быть сделаны из любых материалов. Топиарии изготавливают самой причудливой формы и цветовой гаммы, часто достаточно спорно сочетая материалы. По-другому их называют деревьями счастья, считая, что они приносят в дом радость. Их можно смастерить из:

• кофейных зерен;
• грецких орехов;
• еловых шишек;
• соломы;
• конфет;
• салфеток;
• шелковых лент;
• полиэтиленовых пакетов и т. д.

    

С чего начать сборку дерева

Сборку топиария необходимо начать с планирования внешнего вида будущего деревца счастья и поиска нужных деталей. Внешний вид топиария обуславливается стилем интерьера, для которого он изготавливается. Для начала находятся материалы, необходимые для конструирования основы деревца. В любом случае понадобятся ленты, клей, цветная бумага, пенопласт, монтажная пена и т.д. Список деталей ограничен только фантазией создателя. После сбора нужных вещей можно приступать к созданию топиария. Сначала собирается ствол, т.к. он является основой топиария. Причем его нужно не только укрепить, но и покрыть лаком или краской. Затем один конец ствола прикрепляют к горшку, камню или раковине, а на второй вешают шар, который в дальнейшем станет кроной деревца счастья. Для скрепления всех частей топиария лучше всего использовать клей.

Основа

Для конструирования основы дерева счастья подойдет все, что находится в этот момент под рукой. Чтобы сделать основу из газет, для начала их нужно хорошенько смять, а только потом формировать сферу по заданным параметрам. Газеты мнутся и плотно прессуются, после чего заматываются скотчем. Также основу можно сделать и из газетных вырезок, но в этом случае их следует сложить в целлофановый пакет. Если нужно сделать маленькую основу из синтепона, сначала его нужно утрамбовать в носок или чулок, затем придать необходимую форму и плотно смотать нитками для шитья. Еще лучше сделать эту основу из пенопласта, взяв обыкновенную упаковку от бытовой техники. Но пенопласт крошится, его неудобно скатать в шар, поэтому такая основа не пользуется большой популярностью. Помимо указанных выше, основой топиария могут стать следующие материалы:

• монтажная пена;
• вязальные нитки;
• папье-маше и т.д.

Ствол

Ствол деревца счастья связывает основу с кроной, поэтому он должен быть прочным и устойчивым. В его роли может выступать обыкновенная проволока, закрепленная художественной лентой, бечевкой или пластиком. Для реалистичности изделия этот ствол можно сделать из деревянной ветки или щепки. Но предварительно эту ветку нужно очистить от коры, покрыть лаком и морилкой. Если делается невысокий топиарий, то в качестве ствола можно взять палочку от эскимо, скрепленные между собой палочки для суши или деревянных шпажек. Цвет и тип ствола зависит от материала основы и кроны. Для топиария с кофейными зернами подойдет белый или коричневый цвет. Изогнутый ствол для европейского деревца можно сделать только из проволоки. Также можно взять любой материал, примерно подходящий для ствола топиария, оформить его и залить гипсом.

Крона

Для изготовления кроны топиария подойдут абсолютно любые материалы, которые есть в данный момент под рукой. Для этого можно взять бумажные салфетки, гофрированную бумагу, оригами в сложенном виде, капроновые ленты и т.д. Затем крону необходимо украсить. Для этого берут еловые шишки, настоящие морские ракушки, зерна кофе, искусственные цветы и т.д. Крона –главный акцент деревца счастья, поэтому к ее оформлению нужно подходить очень серьезно. Ствол и подставка лишь подчеркивают общую тематику топиария, поэтому желательно вначале определиться с материалом для кроны, а только потом конструировать остальные части дерева. Но слишком большую крону ствол топиария может не выдержать, поэтому ее не следует перегружать. Какими-то элементами можно украсить только подставку дерева счастья.

Подставка

В качестве подставки для топиария можно взять обыкновенный цветочный горшок, большой плоской камень или железное ведерко, красиво украсить их и поставить под крону. Декор подставки деревца счастья может быть любым. Ее украшают, используя технику декупажа, оформляют кружевами или яркими необычными лоскутками. На подставку можно наклеить камни, ракушки и искусственные цветы. Этот элемент топиария является смысловым продолжением кроны, поэтому его оформление нужно основывать уже на имеющихся элементах декоративного изделия. Если дерево оформляется в морском стиле, то будут уместны ракушки и разноцветные камушки, а для топиария в романтическом стиле понадобятся кружева и сердечки из цветной бумаги. По размеру крона дерева должна быть большего размера, нежели его подставка, чтобы композиция смотрелась гармонично.

Мастер-классы по изготовлению дерева

Сделать топиарий своими руками просто. Для этого не надо иметь художественный вкус или образование дизайнера. Идеальное деревце счастье декорируется интуитивно из имеющихся материалов. В интернете есть много мастер-классов по этой теме, некоторые из них представлены ниже, но не стоит следовать этим инструкциям пошагово. По фэншую топиарий быстро и эффективно активизирует любой сектор квартиры или дома, моментально наполняя его нужной энергией. Но для правильной работы его необходимо украсить нужными элементами. Чтобы нормализовать семейные отношения, на подставку топиария следует наклеить яшму или амазонит. Подняться по карьерной лестнице поможет деревце с тигровым глазом, чароитом или бирюзой. А для улучшения общего материального положения нужно украсить топиарий гагатом или соколиным глазом.

Из кофейных зерен

Для этого топиария необходимо взять качественные крупные кофейные зерна и наклеить их на основу для кроны, раскладывая центральной полосой вниз. Шар оклеивается полностью. Для этого лучше взять клеящий пистолет, хотя можно обойтись и без него, используя обычный клей из тюбика. Когда шар будет полностью заклеен, берется пластмассовая трубка, которую заклеивают по всей длине двухсторонним скотчем, отступив от обоих краев 2-3 см. На скотч наклеивается атласная лента, ткань или гофрированная бумага нужной расцветки. Затем нужно развести алебастр и налить получившуюся смесь в горшок или железное ведерко. Потом в эту смесь вставляют ствол и ждут, когда алебастр застынет. После отвердения смеси ее поверхность выкладывают кофейными зернами в 2-3 слоя. На сам ствол сверху приклеивается готовая крона.

    

Получившийся топиарий можно задекорировать элегантным бантиком или бижутерией.

Из шишек

Топиарий из шишек своими руками изготавливается по схожей схеме. На пенопластовый шар приклеиваются небольшие сосновые полураскрытые шишки с маленькими промежутками друг от друга. Если промежутки получаются слишком большими, их можно заполнить желудями или каштанами. Для дополнительной фиксации элементов можно использовать золотистые или коричневые нити. Для изготовления ствола надо сложить вместе несколько (до 10) бамбуковых шпажек, обмотать их толстой белой или коричневой нитью, оставив по краям палочек открытые участки. Затем нужно развести алебастр с водой или взять готовую цементную смесь, налить ее в цветочный горшок и вставить в основу ствол деревца. Когда смесь застывает, ее украшают хвоей или сизалем, на ствол крепят полностью оформленную крону деревца счастья, а горшок декорируют атласной или ажурной лентой.

    

Из атласных лент и других тканей

В качестве основы для топиария из атласных лент можно взять пенопластовую сферу или шарик из скомканных газет, закрепленный толстыми нитями, смоченными в клее ПВА. Затем нужно взять атласные ленты любых цветов, скрутить их в небольшие рулончики, предварительно сгибая ленты под прямым углом. Сгибать атласную ленту нужно несколько раз, пока ее длинане закончится. В результате этих действий должен получиться бутончик розы. По окончании изготовления необходимо прошить все лепестки тонкой шелковой нитью у основания. Количество таких розочек определяется размерами основания. Обычно требуется 20-30 цветков. Затем ими декорируют крону топиария. В качестве ствола для такого деревца можно взять обычную веточку, а для подставки использовать глиняный цветочный горшочек. Подставку и ствол дерева нужно украсить элегантными зелеными листьями из атласных лент или шелка.

    

Из гофрированной бумаги

Для начала нужно взять круглый пенопластовый шарик. Затем необходимо сделать розочки из гофрированной бумаги. Если они будут очень крупными, то между цветками останется много свободного пространства, которое нужно будет чем-то закрыть, поэтому лучше делать эти розочки средними. На один небольшой топиарий понадобится 35-45 розочек. Для этого лучше взять бумагу разных цветов, чтобы в дальнейшем чередовать оттенки розочек на топиарии. Ствол для деревца счастья можно сделать из традиционных палочек для суши, а в качестве грунта взять обычный пенопласт. Алебастр трудно делать, а пенопласт легко найти. Только ствол в основание из пенопласта нужно вставить с первого раза. В это же время надо декорировать крону, приклеивая розочки в хаотичном порядке. Затем крона прикрепляется к стволу и топиарий считается готовым. При желании грунт в горшочке выкладывают искусственной травой, а ствол деревца украшают ярким бантом.

Топиарий в морской тематике

Морское деревце счастья можно изготовить из привезенных с моря материалов: камешков, ракушек, высушенных крабов и жемчужин. Ими следует оклеить основу для кроны топиария. Если ракушек и камешков немного, пространство между ними можно украсить сизалем, искусственными морскими звездами и поделками из соленого теста на морскую тематику. Выполняя ствол топиария лучше взять палочки для суши, украшенные атласными лентами белого, синего или песочного цвета. В качестве подставки для деревца счастья следует взять белый цветочный горшок, который можно украсить искусственным жемчугом, кружевами и небольшими фигурками из соленого теста. Внутри этот горшочек нужно залить алебастром и вставить в эту алебастровую смесь ствол топиария. Поверх застывшей заливки можно положить волокна сизаля, морские камешки и ракушки.

Денежный топиарий из монет и купюр

Этот топиарий обычно делается из фальшивых купюр, но для антуража можно прикрепить на крону дерева или подставку настоящие монеты. Конечно, лучше использовать не обычные, а редкие, старинные или иностранные монеты. Для начала каждую купюру нужно сложить пополам, чуть сдвинув края, а затем сложить из нее конвертик, закрепив неровные края двухсторонним скотчем. Количество купюр зависит от размеров шара-основы, но традиционно требуется около 20-25 купюр. Ствол денежного дерева можно сделать из веточек или палочекдля суши, а в качестве подставки взять кашпо. Кашпо с внешней стороны можно украсить специальной самоклеящейся бумагой с изображением денег или кружевами. В сам горшок заливают алебастр, ставят в него ствол и дожидаются его засыхания. После этого грунт топиария выкладывают монетами, опилками древесины или декоративным икамнями.

    

Из сухоцветов и живых цветов

Деревце из сухоцветов делается достаточно просто. Можно украсить основу для кроны топиария засохшими цветами и пожелтевшими листьями, но цветочки и листочки, взятые для этих целей, должны быть крепкими и плотными, иначе они просто развалятся во время работы. Сухоцветы закрепляют прямо на пенопластовый шар. В качестве ствола берут изогнутую веточку с улицы, а в подставку превращается обычный глиняный горшочек. Горшок внутри заливают алебастром, предварительно фиксируя ствол топиария. Этот ствол вставляется в готовую крону дерева, а засохший алебастр декорируется сухими листьями и цветами. Топиарии из живых цветов обычно создаются профессиональными флористами, но можно попробовать сделать его дома самостоятельно. Для этого надо взять бутоны роз, цветки ромашки, лилии или хризантемы, правильно и осторожно срезать их состебля и прикрепить на основу кроны. В остальном методика производства деревца счастья и декора горшка для топиария схожа с его изготовлением из сухоцветов.

    

Бисер, стразы и другие кристаллы в изготовлении дерева

Перед началом изготовления топиария нужно нарисовать схему и картинку. Крона дерева счастья может представлять собой обычный разноцветный шар или сочетание необычных фактурных изделий. Бисер очень мелок, поэтому он не прикрепляется на основу для кроны по одной штучке. Для этого берется тонкая проволочная нить, на которую и надеваются бисеринки определенного цвета и фактуры. Проволока прочна и может самостоятельно держать форму, благодаря чему верхушка топиария может быть превращена в целый цветник бисерных переплетений. Стразы также прикрепляются к основе кроны на ленте. Бисером и стразами следует украсить ствол деревца (обычные палочки для суши) и подставку. В качестве подставки можно взять элегантный цветочный горшок, железное ведерко, большой камень или просто гипсовую массу на решетке, окрашенную затем в нужный цвет. Затем горшок для топиария нужно оформить бисером.

Изготовление дерева бонсай

Бонсай – это восточное искусство выращивание декорированных миниатюрных копий настоящих деревьев. Для выращивания в виде бонсай подходит боярышник, гранат, каламондин и т.д. Но для изготовления, а не выращивания декоративного дерева лучше собрать или купить соцветия гортензии. Собранные соцветия нужно хорошо просушить в течение 5-6 часов. Затем цветки гортензии нужно зафиксировать на отдельных ветках и корягах, которые с противоположной стороны глушатся шариком из пенопласта. Эти коряги можно заменить трехжильным проводом. Затем в подготовленную под деревце емкость (салатницу, пепельницу, горшок) нужно аккуратно влить гипс. Потом надо в среднюю часть горшка поставить основу бонсай и закрепить полученную композицию смесью из гипса и ПВА (консистенция густой сметаны), одновременно закрепляя ствол, и ветки. После этого нужно высушить всю конструкцию в течение 24 часов. Через сутки нужно покрасить ствол дерева акриловой краской или охрой.

    

После высыхания можно украсить бонсай зелеными декоративными элементами.

Заключение

Декоративные деревья своими руками способны украсить любой интерьер. Их можно сделать из любых подручных материалов: ниток, атласных лент, шишек или ракушек. Также деревца счастья делают из живых цветов, но подобные композиции не всегда получаются у непрофессионалов. Обычно их делают флористы для свадеб. Ведь при их оформлении требуется не только крепко зафиксировать крону деревца счастья, но и правильно подготовить используемые цветы. Если срезать цветок неправильно или расположить его с недружественным для него растением, то он быстро завянет, а топиарий потеряет свой стильный внешний вид. Топиарий или бонсай подойдут для украшения гостиных, спален или детских. Они дополнят необычные дизайнерские решения и сделают эти интерьеры по-домашнему уютными и спокойными. А по фэншую правильное расположение и стильное декорирование топиария принесет в дом счастье, здоровье и богатство!

75 потрясающих дизайнерских идей для участка

Дачная беседка в некоторых ситуациях более важна для отдыха, нежели сама дача. Излюбленное место для отдыха как молодого, так и старшего поколения. От качества, размеров и удобства беседки зависит отдых компании и спокойствие хозяев.

Идея беседки из металла

В данной публикации я бы хотел показать наиболее удачные варианты дизайна в таких категориях, как дерево, металл и поликарбонат.

А также нескольких типов, среди которых закрытые, застеклённые и в виде шатров.

В статье будут указываться ссылки на публикации, в которых вы найдёте дополнительные варианты беседок в том или ином стиле.

Данная статья представляет из себя поверхностный обзор тех сооружений, которые будут уместны на большинстве дачных участков в России и странах СНГ.

Из дерева (своими руками)

Самым популярным, благородным и дешевым вариантом является дерево. В большинстве случаев оно оказывается практичнее, надежнее и, по мнению многих дачников, эстетичным при малых и средних бюджетах.

На многих дачных участках имеются старые варианты беседок, которые стоят уже неизвестно сколько лет, но, правды ради, можно сказать, что стоят и не падают. Многие сооружения можно собрать своими руками, на представленных фото вы увидите около 10 интересных идей, собранных собственноручно.

Более подробно про строительство можно почитать здесь — Беседка из дерева своими руками: пошагово, с фото, видео, размерами, чертежами.

Я бы хотел вам предложить несколько современных вариантов от бюджетных и простых (https://besedkis.ru/dlja_dachi/byudzhetnye-besedki) до дорогих и элитных (https://besedkis.ru/dlja_dachi/elitnye-besedki).

Из дерева можно реализовать огромное количество идей, которые придутся по душе большинству владельцев дач.

Из брёвен

На фото представлены самые удачные, по моему мнению варианты, представленные в свободном доступе в Интернете.

Если у вас есть свои примеры красивых беседок из дерева для дач с интересным дизайном, то оставляйте свои комментарии под данной статьей, в течение суток мы их обработаем и представим на всеобщее обозрение.

Из металла

Более дорогим и изысканным вариантом считается беседка, сделанная из металла. Чаще всего подобная конструкция представляет из себя сварной каркас из труб с элементами декоративной ковки.

Более дорогие, вместо сравнительно тонких профильных труб, оборудуются мощными стальными колоннами, которые добавляют беседке великолепие и эффектность.

Особым шиком считается декоративная ковка, про которую более подробно можно почитать здесь — Кованные беседки: фото, варианты, красивые, сварные, для дачи.

Если вы сможете подобрать интересный и оригинальный рисунок, то ваша беседка, мало того, что будет уникальной, так ещё и красивой. Удовольствие дорогое, но подобный дизайн стоит своих денег.

Преимущество металлических беседок для дачи заключается в надежности, которая демонстрирует правильно сваренная конструкция. В отличие от дерева и кирпича, она не подвержена каким бы то ни было атмосферными воздействиям (разве что ржавчине, которая периодически подкрашивается).

Поэтому данное сооружение практично с одним условием — конструкция собрана технически верно. Процесс сварки элементов беседки трудоёмок и требует много времени и денег.

Из кирпича

Кирпичная постройка — это глобально, надежно и дорого.

Все процессы начиная от ленточного фундамента, заканчивая установкой конька на крышу, занимают больше времени и в большинстве случаев стоят дороже, нежели в беседках из других материалов.

Существуют относительно бюджетные варианты для дачи, когда беседка получается небольших размеров, без окон, двери и каких-либо изысков.

И все равно она требует финансовых и временных вложений, а если добавить еще что-нибудь дизайнерское, то все равно постройка выходит «в копеечку».

Существует огромное количество вариантов элитных беседок, построенных из кирпича. В некоторых случаяз их декорируют диким камнем. В итоге получаются шикарные беседки, которые не всегда по карману дачникам.

Но всё же я бы хотел вас познакомить с данными строениями, возможно, в них вы почерпнете для себя какую-нибудь идею дачи.

Из поликарбоната

Когда речь заходит про поликарбонат, в большинстве случаев подразумевается его комбинация с другими строительными материалами, а чаще всего это металл. Из него делается крыша, либо обшиваются стены.

С крышей из поликарбоната

Это позволяет серьезно сэкономить на строительном материале, но в то же время добиться прочности конструкции.

Поликарбонат стал популярным в последние годы, поэтому подобный вариант для дачи стоит рассмотреть.

Так как поликарбонат принимает различные формы (простым языком — гнуться), то из него можно делать беседки уникальных конструкций.

Не всегда подобные решения оказываются практичными и долговечными, но зато всегда можно внедрить свой дизайн и Hand made при желании. Для дачи этот вариант хорошо подходит, так как реализовать любой вариант, уместный на вашем участке, не является проблемой.

Закрытые

Полная статья про закрытые беседки здесь — Закрытые беседки домики: фото, варианты, дизайн.

Закрытые беседки в виде домиков являются более серьезным строительным объектом, нежели открытые.

Связано это в первую очередь с остеклением, про которое будет говориться в следующем пункте данной статьи, а также отеплением, которое иногда необходимо для выживаемости беседки в зимнее время года.

В подборке дачных вариантов участвовали строения из разных материалов и ценовых категорий, большая часть из которых дополнительно проработана, с точки зрения ландшафтного дизайна. Но все-таки «чек» подобных беседок заметно выше, нежели чем у открытых.

Большинство беседок являются летними, а если вы захотите использовать её в зимнее время года на своей даче, тогда придется решить сразу же три проблемы — надежное остекление, качественное утепление и хорошая буржуйка с дымоотводом.

При желании можно задуматься над этим вопросом, так как такие зимние варианты имеются, но в большинстве случаев они нецелесообразны, так как слишком большие расходы требует сохранение тепла в наших суровых зимних условиях эти беседки.

Застеклённые

Про все виды остекления читайте и смотрите фотографии здесь — Застеклённые беседки: варианты, виды, способы, фото.

Застекленные беседки относятся к закрытым, однако, их выделяют в отдельную группу благодаря различным видам остекления. По приведенной выше ссылки вы сможете найти множество вариантов того, как и чем закрываются оконные рамы.

В данной статье я не буду делать акцент на подобных беседках. Если данная тема вам близка, то изучите более полную и полезную статью на нашем сайте.

Шатры

Популярный формат беседки, который представлен в виде шатра. Данный формат не требует какого-то особого подхода к фундаменту, строительству и дизайнерскому оформлению.

Всё, что нужно, это купить беседку-шатер и установить на вашем участке. Довольно практичный и дешевый формат для тех случаев, когда нет времени и денег возводить что-то капитальное.

Идеальным вариантом для размещения является место, укрытое от ветра зданием, деревьями или забором. Многие хозяева жалуются, что из-за ветра конструкцию вырывает, что вызывает неудобства.

К подобному шатру нельзя относиться серьезно, как к укрытию, которое убережет ваш отдых от атмосферных явлений, но для летнего отдыха на даче он вполне пригоден.

Практическое руководство: Металлическая инкрустация в дереве своими руками

Мне всегда нравилось ощущение контрастности материалов, особенно металла и дерева. Металл — это инь, а дерево янь: холодный, четкий и неумолимый, в то время как дерево предлагает гладкие, гибкие и органичные узоры. Когда я действительно хочу выделить какой-то проект, я нахожу этих маловероятных партнеров, чтобы они играли друг с другом ради визуального интереса, и немного задаюсь вопросом: «Как они это делают?» Моей младшей дочери исполняется 5 лет в этом месяце, и я конструирую шкатулку для подарков, которая, я надеюсь, будет у нее до конца жизни — реликвия, которую я хочу выделять как вечную, личную и знакомую.

Я решил, что металлическая инкрустация ее инициала будет отличным способом сделать её личной. Добавить металлическую вставку в проект проще, чем вы думаете, с помощью всего нескольких простых инструментов, я использовал ручной фрезер, горелку и чугунный ковш. Металлические слитки можно купить в Интернете по цене около 2000 за штуку, что более чем достаточно для нескольких проектов инкрустации.

Инструменты и материалы:

Шаг 1. Создайте свой проект

Я делаю шкатулку для подарков размером 20 см. на 30 см. с загнутыми краями и верхней частью из массива ореха. Серебристый металл будет хорошо смотреться на крышке из темного ореха. Я собрал все вместе и отрезал верхнюю часть, затем отшлифовал квадрат и разгладил до зернистости 800. На этом этапе верхней части коробки уделяется немного меньше внимания, так как мы будем снимать слой, чтобы металл был ровным. Шкатулка была практически готова на этом этапе, за исключением верхней части и хорошего слоя отделки. Я отложил все остальное, кроме верха, и принялся за подготовку.

Шаг 2. Разместите свой дизайн

Когда шкатулка была построена, я измерил размер и расположение вставки, а затем распечатал ее на бумаге. При использовании вставок из расплавленного металла избегайте слишком большого количества деталей или тонких участков, которые могут перегореть. Я распылил клей на бумагу и аккуратно приклеил её туда, где хотел. Как только вставка хорошо приклеилась, я осторожно разгладил её пластиковой картой, чтобы удалить воздух из складки. На этом этапе действительно дважды проверьте свою работу. Это момент невозврата, поэтому несколько вдохов перед погружением того стоят.

Шаг 3. Трассировка

Я использовал острый бритвенный нож, чтобы аккуратно надрезать дерево по контуру рисунка. Обязательно обработайте каждый угол. Как только он будет полностью готов, разорвите рисунок и обведите контур перманентным маркером, чтобы получить темный силуэт для работы. Будьте очень уверены в линиях, так как теперь легче вносить корректировки, чем когда вы начнете резать.

Шаг 4: Удалите древесину

Я использовал фрезу с треугольным острием, чтобы убрать большую часть дерева с конструкции. Не беспокойтесь о том, чтобы всё убрать с первого раза, вы можете очистить остатки с помощью фрезы поменьше. Следите за своей глубиной, цель состоит в том, чтобы пройти через кусок дерева только наполовину, но не менее 0,3175 см. — 0,635 см. для хорошей удерживающей силы. Как только центр выйдет наружу, у вас должно получиться хорошее углубление, которое можно подрезать небольшой шпоночной коронкой на вращающемся инструменте. Это необходимо для того, чтобы металл держался за древесину под поверхностью и не выскакивал при движении или использовании древесины. Я осторожно просверливаю отверстие, затем делаю углубление под небольшим углом и удаляю дерево. Делайте это медленно и, если оно начинает дымится, немного отпустите и дайте дереву немного остыть.

Шаг 5:

На этом этапе внимательно посмотрите на верхний край контура и удалите все шероховатые или неровные точки. Обратите внимание на подрезанные участки, что они достаточно глубокие и широкие, чтобы обеспечить их достаточную удерживающую способность. Я также удалил клей и всю оставшуюся бумагу с выкройки.

Шаг 6: Подготовка области

Когда мы будем готовы к заливке, уделите минуту, чтобы как следует подготовить область. Расплавленный металл должен попасть на вашу заготовку, а не на вашу ногу. Я удалил все легковоспламеняющиеся материалы и убедился, что заготовка прочно стоит на столе. Я открываю дверцы и убеждаюсь, что вентиляция будет очищать воздух, но не дует прямо на заготовку. Я также составил план, где установить горячую горелку и нагретый ковш, когда закончу с ним. Я также спланировал, с чего начать заливку, чтобы ускорить течение расплавленного металла.

Я отрезал хороший кусок железного слитка, который поместился в чашку ковша. Я использовал ленточную пилу, но вы можете использовать ножовку или просто оплавить конец в чашку ковша.

Шаг 7: Залейте металл

Я медленно плавил металл, прикладывая пламя непосредственно к слитку. Температура плавления составляет около 238 градусов по Цельсию, поэтому он растаял всего за несколько секунд.

Перед заливкой убедитесь, что металл хорошо нагрет, чтобы избежать преждевременного затвердевания заготовки. Я начал заливку на несколько сантиметров выше начала канала и позволил ей течь до конца.

Важно нанести достаточное количество материала в каждую область вкладки, прежде чем она начнет охлаждаться и закрепиться. Древесина сразу же дымится, но не беспокойтесь, она выветрится.

Я использовал металлический зонд, чтобы убедиться, что он вошел в каждую кромку. Материал немного выходит за пределы контура, но его можно отшлифовать, поэтому дайте ему остыть и не пытайтесь сильно двигаться, пока он остывает или могут возникнуть трещины.

Шаг 8: Завершение проекта металлической инкрустации

Когда металл остынет до той степени, что его можно будет касаться, то его можно отшлифовать. Я использовал ленточную шлифовальную машину для большей части материала и орбитальную шлифовальную машину с зернистостью до 800, чтобы по-настоящему отполировать ее. Я протер слой полиуретаном, чтобы запечатать и защитить его. Теперь он готов к передаче следующему поколению для хранения коллекции особых воспоминаний по мере того, как он превращается в собственное сокровище.

Что следует учитывать при работе с расплавленным металлом и деревом:

• Соблюдайте безопасность. Это расплавленный металл, и он обязательно обожжет все, к чему прикаснется. Держите руки и другую кожу покрытыми огнестойким материалом, например, кожаными перчатками и фартуком. Также убедитесь, что все детали устойчивы и не опрокинутся при нагревании или перемещении металла.
• Убедитесь, что края немного наклонены, чтобы металл не выскакивал из дерева при движении.
• Сложный дизайн будет трудно выполнить с помощью этого вида работ, тонкая древесина будет выгорать или выкрашиваться при шлифовании. Верх коробки сделан из ореха, поэтому это твердая древесина, которая довольно хорошо выдерживает тепло. держитесь подальше от мягких пород дерева, так как они могут выгорать нагретым металлом.
• Используйте металл, не содержащий свинца, и работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы не вдыхать пары плавящегося металла. Я использовал смесь 97% олова, 2,5% сурьмы и 0,5% бронзы для своих слитков в этом проекте.

как сделать несгораемый самодельный для денег.

1. Плюсы и минусы изготовления своими руками
2. Материалы для сейфа
3. Вариант из металла
4. Вариант из дерева
5. Как изготовить пожароустойчивый сейф
6. Сейф своими руками: чертежи и размеры
7. Список материалов и инструментов
8. Пошаговая инструкция
9. Шаг первый — основная часть
10. Шаг второй — дверка
11. Шаг третий — замок
12. Шаг четвертый — потайной отсек
13. Шаг пятый — финальные штрихи
14. Советы профессионалов

Основное назначение любого сейфа — защита ценных предметов, денежных сбережений, которую обеспечивают прочные материалы и специальные замки, устойчивые к взлому грабителей. Дополнительную надежность гарантирует крепление к неподвижной поверхности. Учитывая все эти факторы, тайники просто необходимы людям, имеющим крупные суммы, оружие, драгоценности. Производители предлагают огромное количество моделей, которые смогут удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов. Огнестойкие, взломостойкие, комбинированные, различных габаритов и дизайна — вариантов очень много. Но нередко людей, которые хотят приобрести небольшую конструкцию для личного пользования, отпугивают высокие цены. В таком случае изготовить сейф можно своими руками. В этой статье мы подробно разберем этот процесс, рассмотрим все возможные преимущества и недостатки самодельных изделий.

Плюсы и минусы изготовления своими руками

Прежде чем приступить к работе над будущим тайником, рекомендуется хорошо обдумать все преимущества и недостатки. Среди положительных характеристик выделяют следующие:

1. Стоимость значительно ниже рыночной.

2. Есть возможность сделать хранилище, которое идеально будет вписываться в интерьер помещения.

Основные негативные моменты:

1. Это непростой, кропотливый процесс.

2. Нет уверенности, что изделие будет выполнено качественно, а это — главный залог сохранности помещенных в него предметов.

3. Вы не сможете самостоятельно определить степень устойчивости тайника к взломам.

4. В самодельных моделях обычно используются несложные замки, к которым опытный грабитель легко сможет подобрать отмычки.

Итак, профессионально изготовленные изделия — это залог сохранности ваших вещей. Но, если вы все-таки решились выполнить такую работу самостоятельно, мы подробно разберем, как это сделать и что понадобится для этого сложного процесса.

Материалы для сейфа

Для самодельных конструкций чаще всего используются сталь или дерево. Рассмотрим подробнее их основные характеристики, плюсы и минусы.

Вариант из металла

Металлические хранилища более прочные и надежные, нежели деревянные. У них довольно долгий срок эксплуатации, смотрятся строго, отлично подходят для хранения документов, денег, оружия, драгоценностей и других предметов. Для их изготовления берут листовой металл, толщиной не менее 2 мм. Необходимые комплектующие детали: замочное изделие, внутренние петли, железные уголки (количество зависит от размеров сейфа).

Если вы планируете сберегать объекты, описанные законодательством (оружие, некоторые медицинские препараты и так далее), то потребуется установить два разных по типажу замка.

Вариант из дерева

Деревянные изделия менее безопасны — злоумышленнику понадобится всего несколько минут, чтобы взломать подобный тайник, особенно если он самодельный. С другой стороны, изготовление такого вида конструкции обходится дешевле. Это и привлекает большинство людей. Но, учитывая высокую вероятность взлома, их конструируют для хранения не слишком ценных вещей. Перед тем как сделать легкий деревянный сейф своими руками, подготовьте фанеру максимальной толщины и бруски размером не менее 45х45 мм — они нужны для сборки внутренней рамы. Кроме того, вам пригодятся металлические комплектующие: пластины, петли, уголки, саморезы и, конечно же, замок.

Как изготовить пожароустойчивый сейф

Такие модификации позволяют уберечь ценные вещи не только от грабителей, но и от пожара. В подобном схроне предусмотрены двухслойные стенки, между которыми устанавливают огнеупорный слой из мягкого листового асбеста — его укладывают в несколько слоев — или из жароустойчивой цементно-песчаной смеси. Поэтому перед тем, как сделать самодельный огнестойкий сейф для денег, документов или других ценностей своими руками, позаботьтесь о наличии следующих материалов:

• Листы металла (не тоньше 2 мм).

• Комплектующие.

• Замки.

• Огнеупорная составляющая.

Для большей безопасности сохранения вещей во время пожара рекомендуется устанавливать дверцы толщиной не менее 5 мм. При этом дверь также изготавливается двухслойной. Внутри нее устанавливается замок, а оставшееся пространство заполняется пожароустойчивой смесью или листовым асбестом. Специалисты советуют монтировать подобные изделия в стену.

Итак, изготавливаем несгораемый сейф своими руками. Для этого из металла сварим 2 короба. Первый из них будет выполнять роль основного корпуса. Второе основание должно быть меньше как минимум на 5 см. Меньший металлический ящик вставляем в больший, а пространство между стенками заполняем огнеупорным материалом. Затем привариваем соединительные перемычки —так внутренний короб будет крепиться к внешнему.

Обращаем ваше внимание! Специалисты утверждают — при создании пожароустойчивого тайника в домашних условиях практически невозможно получить на 100% ожидаемый результат. Нет гарантии, что он будет абсолютно устойчивым к воздействию высоких температур. Только заводские конструкции, изготовленные по самым современным технологиям, с выдерживанием установленных норм и стандартов, смогут уберечь ваши ценности от возгорания.

Сейф своими руками: чертежи и размеры

Параметры будущего изделия определяются, в первую очередь, его назначением, то есть теми вещами, которые будут помещены внутрь на хранение. Затем все показатели переносятся на бумагу или картон, делается чертежный рисунок. На нем отображаете переднюю, заднюю, боковые стенки, расположение петель, дверцы, замка.

Здесь важно помнить, что при хранении определенных предметов нужно будет следовать нормам, прописанным законодательством. Например, в оружейном тайнике толщина стен должна быть не менее 3 мм. При этом высота, глубина и ширина зависят от самого большого объекта, который планируется помещать внутрь. К этим параметрам рекомендуется добавить небольшой запас для комфортного помещения и извлечения тех или иных вещей.

Список материалов и инструментов

В быту обычно используются маленькие простые сейфы, предлагаем разобрать детально, как их можно сделать своими руками.

Перед тем как приступить к изготовлению хранилища, убедитесь, что вы подготовили все необходимое, а именно:

• Металлические или фанерные листы.

• Болты, гайки и шайбы.

• Петли.

• Уголки.

• Замки.

• Крепежи для прикручивания короба.

Все это вам понадобится для сооружения самого сейфа. Для финишной отделки изделия следует приобрести шпаклевку и краску по металлу.

Что касается инструментов, подготовьте следующее:

• Болгарка (или плазменный резак).

• Сварочный аппарат.

• Дрель.

• Токарный станок.

• Ручной инструмент (рулетка, отвертка, маркер, наждачная бумага).

Пошаговая инструкция

Как уже говорилось выше, изготовление тайника — непростой процесс, включающий в себя несколько этапов. Разберем поэтапно с фото, как сделать сейф своими руками в домашних условиях.

Шаг первый — основная часть

Существует 2 способа выполнить основание. Рассмотрим каждый из них.

Для начала нарезаем листы металла или фанеры по тем параметрам, которые вы указали на чертежном рисунке. Старайтесь точно замерять и ровно отрезать материал, чтобы облегчить себе работу в дальнейшем.

После того как вы приготовили все необходимые детали, свариваем короб, уделяя большое внимание стыкам (если он металлический) или же скрепляем деревянный комплектующими деталями. К задней стенке рекомендуем установить кронштейны для дальнейшего прикручивания тайника.

Из уголков изготавливаем каркас, после, с помощью сварочного аппарата, обшиваем его железом. Хорошо проваривайте все имеющиеся стыки.

Если вы хотите избежать этапа с чертежами, вырезанием деталей основания и их сварки, можете приобрести готовую конструкцию в виде железного (деревянного) ящика.

Важно! Делая металлический сейф для дома своими руками, в процессе изготовления основной части (короба) необходимо обварить переднюю часть железными пластинами, которые будут выполнять роль рамы для установки дверцы.

Шаг второй — дверка

Эту деталь нужно вырезать точь-в-точь по размеру предполагаемого проема, чтобы между ней и самим коробом был минимальный зазор. Далее монтируем (привариваем) хорошие качественные петли, на которые и устанавливаем подготовленную дверь. Напомним, если вы изготавливаете пожароустойчивый тайник, дверцу необходимо сделать двухслойной. А для хранения оружия толщина этой части должна быть не меньше 3 мм.

Шаг третий — замок

Купите его в магазине, где специалисты подскажут основные характеристики, плюсы и минусы тех или иных моделей. Рассмотрите все возможные варианты: ключные, кодовые, электронные, сравните все преимущества и недостатки, чтобы выбрать наиболее качественный и надежный вид затвора.

Перед установкой замка его нужно смазать и обязательно проверить на работоспособность. В случае имеющихся неполадок вы не сможете открыть тайник и его придется разрезать, чтобы извлечь помещенные внутрь предметы. Для большей надежности прикрепите замочное изделие в трех местах. Так, в передней части его монтируем к двум приваренным ушам. Монтаж осуществляется с помощью болтов и гаек. В задней части также можно приварить дополнительный упор.

Не стоит экономить при покупке замка. Чем сложнее и качественнее он будет, тем больше вероятность, что грабитель не подберет к нему отмычку.

Шаг четвертый — потайной отсек

Перед тем как сделать мини-сейф из металла своими руками, можно продумать и подготовить невидимый для посторонних глаз отдел. Для этого сварите вокруг замка короб, чтобы дверца получилась объемной. Затем вырежьте заднюю стенку основной двери тайника, которую устанавливаем на дверные петли изнутри.

По всем четырем углам получившейся тайной дверцы делаем отверстия для болтов и гаек. Из них три болта будут декоративными, а четвертый – выполняет роль маленькой ручки. Отверстие для установки ручки просверливаем овальной формы. Здесь лучше применять шайбы большого диаметра, чтобы скрыть имеющееся отверстие. Задвижку конструируем из железного стержня, болта и гайки. В результате получившейся работы потайная дверца должна быть надежно заперта в том случае, если болт хорошо затянут. Иногда при изготовлении тайного отсека используют больше болтов, выполняющих роль декора. Это делают для того, чтобы грабителю понадобилось больше времени на поиски нужного болта-ручки, если он догадается о наличии дополнительного потайного отдела.

Шаг пятый — финальные штрихи

Последний этап — делаем тайник монолитным, чтобы запутать злоумышленника, с какой части лучше начинать взлом. Кроме того, монолитность положительно влияет на эстетическую сторону изделия. Итак, здесь нам понадобится шпаклевка по металлу (если, конечно, вы не использовали дерево). Тщательно замазываем все щели и швы, оставляем на указанное производителем время для полного высыхания. Затем хорошо отшлифовываем конструкцию наждачной бумагой, чтобы все ее поверхности получились ровными и гладкими. Когда эта работа проделана, останется покрасить тайник, используя краску в баллончиках. Распыление поможет достигнуть наилучшего результата, так как краска будет наноситься равномерно, без следов от кисти. Прокрашивайте изделие не только снаружи, но и внутри.

Вот и все. Теперь вы знаете, как самому сделать сейф дома. Надеемся, что наша подробная инструкция поможет вам в создании домашнего хранилища. В интернете вы можете найти видео, где мастера наглядно демонстрируют все этапы этой непростой работы. Если вы не уверены, что сможете выполнить действительно надежную и качественную конструкцию, лучше потратиться и купить заводской тайник в интернет-магазине hardsafe.ru. В нашем каталоге представлены модели высокого качества с гарантией от 1 года до 5 лет. Мы сэкономим ваши силы и время, а вы будете спокойны за сохранность своих вещей.

Советы профессионалов

Предлагаем воспользоваться некоторыми рекомендациями специалистов:

1. Хорошо подумайте перед тем, как сделать сейф из дерева своими руками. Помните, что деревянные изделия легче всего поддаются взлому.

2. Не поленитесь сконструировать потайной отдел — он сможет надежно укрыть от глаз злоумышленников деньги, украшения, документы и другие ценные вещи.

3. Перед покраской металлического короба рекомендуется нанести слой антикоррозийного раствора.

4. При выборе и установке замков совмещайте несколько видов: ключные, кодовые, винтовые, электронные.

5. Устанавливая петли, помните, что скрытые детали надежнее и лучше внешних.

6. Хорошо прикрепите сейф к стене или полу, иначе содержимое может быть изъято вместе с тайником. Для крепления используют металлические анкерные болты, которые монтируют изнутри, чтобы ограничить к ним доступ.

7. Лучше всего, если схрон будет вмонтирован и спрятан от посторонних глаз. Например, можно сделать нишу в стене, поместить туда ящик, а сверху повесить картину, телевизор, полку с книгами и т.д.

В статье мы подробно описали, как делают самодельные сейфы. Данный процесс — довольно трудоемкий и требует определенных навыков. Кроме того, для создания надежного хранилища понадобится набор профессиональных инструментов и материалов. В то же время современные производители предлагают огромный выбор тайников любой формы, размеров, назначения. Вы всегда сможете выбрать не слишком дорогую, но качественную конструкцию, в этом вам помогут наши консультанты.

дерево или профиль из металла?

Когда речь заходит о материалах каркаса для строительства внутренних стен, у домовладельцев есть два варианта на выбор: дерево и металл. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, рассмотрим их.

Какие перегородки лучше – из деревянного бруска, или металлопрофиля?

Дерево или металл?

Дерево определенно является прочнее, если сравнивать конкретно эти два материала. Используя древесину, можно создать устойчивую конструкционную поддержку.

Металлические же рамы сами по себе кажутся хрупкими, и действительно профиль легко сонуть, но как только гипсокартон или ГВЛ прикручен к каркасу, структура становится прочной.

Удобство

Металл побеждает в сравнении по данному аспекту. Мало того, что он намного легче дерева, две металлические балки из профиля по весу соответствуют одной деревянной. Это упрощает транспортировку. Металл можно разрезать с помощью специальных ножниц, что подразумевает отсутствие опилок. Тем не менее, это не означает, что работать с металлом совершенно безопасно. Во время резки метала нужно носить перчатки, чтобы защитить руки от острых краев и получения режущих травм. На полу могут также оставаться мелкие кусочки металла, которые нужно утилизировать сразу же после резки материала. Стальные рамы можно разрезать и с помощью торцовочной пилы с металлическим режущим лезвием, что упрощает резку нескольких рам одновременно. С деревом или металлом защита глаз является обязательной. Всегда нужно носить защитные очки.

Монтаж листов ГКЛ на перегородку из металлопрофиля

Тепло и звуко-изоляция

И хотя перегородка заполняется тепло-, звуко-изолирующим материалом, но стойки являются мостиками холода, особенно если они из металла, дерево в этом плане однозначно лидирует. Однако внутри дома вопрос о теплоизоляции перегородок не стоит остро, а вот для звукоизоляции, если это перегородки из металлопрофиля, используют специальные демпферные ленты которые глушат передачу звуковых волн от стены или пола.

Стоимость

Как правило, строительство стальной рамы дороже из-за стоимости крепежа и других специализированных материалов. Тем не менее стены на основе стального каркаса могут быть построены быстрее, поэтому есть экономия затрат на рабочую силу, что позволяет сбалансировать разницу в стоимости материалов.

На заметку: рассмотрите также вариант перегородок из пазогребневых плит, у него есть свои преимущества и он прост в возведении.

Стабильность

Древесина подвержена естественной деформации, а металл нет. Древесина также впитывает влагу, которая может привести к росту плесени и гниению, металл — нет. Но металл ржавеет. Паровой барьер (подкладка) всегда должны быть между нижней плитой и бетонным полом, невзирая на используемый материал.

Ущерб от насекомых

Муравьи и термиты могут серьезно повредить деревянные балки, но, насколько известно, они все еще безразличны к металлу.

Проблемы окружающей среды, экологичность

Металл иногда рекламируют как экологически чистую альтернативу древесине. Однако оба материала имеют свои положительные и отрицательные черты в этом плане. Древесина является возобновляемым ресурсом, тем не менее проблема вырубки деревьев по-прежнему актуальна. Металл подлежит вторичной переработке, и, хотя рециркуляцию всегда приветствуют, этот процесс не самым лучшим образом влияет на окружающую среду. В принципе, любой материал можно рассматривать как безопасный или приносящий ущерб для окружающей среды. В зависимости с какой стороны смотреть на этот вопрос.

Устойчивость к огню

Дерево горит, металл нет. Стена, построенная на основе металлического каркаса, достаточно огнестойка.

Энергоэффективность

Металлический каркас рядом с внешней стеной (фундаментной стеной в подвале) передает холод. Помимо очевидной проблемы с комфортом, это может вызвать конденсацию на стенах, в местах расположения металлических панелей. Конденсация может привлечь плесень. Поэтому экструдированную полистирольную изоляцию в данном случае следует рассматривать для установки между наружной стенкой и металлической рамой. С древесиной проблем в этом плане меньше, чем с металлом, но они все еще существуют.

Идеальных материалов в строительстве нет и быть не может, но теперь зная все плюсы и минусы перегородок из металла и дерева, вы можете принять оптимальное решение конкретно к своей ситуации.

Итог, мнение редактора исходя из личного опыта

От редактора сайта: лично я склоняюсь к перегородке из металлопрофиля. У меня уже был опыт изготовления каркаса из дерева, и я не скажу что был доволен им на все 100%. Брус для перегородки который я покупал, оставлял желать лучшего в плане его ровности – где-то пропеллер, а где-то изгибы сказывались на достаточно высокой стене в 2.8 перегородке в 2.8 м, и неудобно было работать с таким брусом. Но оговорюсь что я использовал не строганный брус, так как он дешевле. В строительном гипермаркете я видел строганный брус, он ровнее (хотя тоже не идеал), но и стоит на порядок выше. 

Найти совершенно ровный брус для перегородки, задача не простая. И еще не факт что дерево не поведет после высыхания

Теперь мне скоро снова предстоит делать перегородку в своем строящемся доме, и я задался вопросом – дерево или профиль из металла? Прикинув стоимость строганого бруса и профиля, естественно с учетом всех крепежей, гипсокартона и так далее, решил однозначно – профиль. Тем более что в некоторых местах перегородка у меня будет доходить до 3.2 м. (проект дома с открытым потолком), а как известно, совершенно ровный брус найти сложно, по крайней мере идеально ровные я не видел еще. Хотя конечно, идеала в строительстве не существует в принципе, и тем не менее.

Видео – как сделать перегородку своими руками

Поэтому приведу видео-инструкцию по монтажу каркаса из профиля (гипсокартона) своими руками.

из профильной трубы, профнастила, металла, дерева, чертежи, схемы

Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и  что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

Оформление калитки может быть разнообразным

Содержание статьи

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

Каркас из профильной трубы

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас калитки из профильной трубы

Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

Сваренная по широкой стороне калитка имеет хорошую прочность и позволяет легко установить замок

Размеры и материалы

Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Калитка — устройство, размеры

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

Дополнительные укосины увеличивают жесткость

Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

Конечный результат

Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

• две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
• две стойки — высотой 185 см.

Варим раму

Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

И с другой стороны

В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

Ставим петли

Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

Небольшие каплевидные петли для калитки

Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

Петля приварена на калитку

Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или  напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

Приварить укосины несложно

Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

Сделать калитку — это еще и приварить замок (когда покраситься, будет выглядеть лучше)

Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

Финишные работы

Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

Шлифовальный и зачистной диски для болгарки

Калитка после грунтовки

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали

Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

Чаще всего крепление профлиста делают саморезами, но и заклёпки не плохой вариант

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Один из самых распространенных вариантов

Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

Устройство деревянной калитки

Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

Расстояние по диагонали АБ и СД между поперечинами калитки должно быть равным

Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Как сделать простую калитку из дерева для дачи

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Делаем калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

Деревянная калитка с каркасом

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка —  материал для эксклюзивного дизайна.

Для любимцев))

 

Для домов в современном стиле калитки нужны соответственные

 

Из самых разных материалов… даже из сучков

 

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

 

Главный компонент — фантазия

 

Трафарет изменяет даже самый простой забор

 

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

 

В гости к сказкам

 

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

 

К забору из евроштакетника

 

Небольшой фрагмент — кот из фанеры

 

Оригинальный дизайн со стороны двора

 

Скамейки со спинками своими руками из дерева

Вы находитесь здесь:

org/BreadcrumbList»>
1. Главная
2. Архивы тегов: скамейка своими руками

Дачные лавочки своими руками, чертежи, фото

Что такое дача? Ухоженные овощные грядки, плодовые деревья и заборчик с калиткой? Отчасти да. Но не только. Для многих людей дачный участок — это еще и отличное место для приятного времяпрепровождения с родными или в кругу друзей.

Например, можно приехать на выходные, чтобы пожарить шашлыки или же просто насладиться тишиной, отвлечься от городской суеты.

И поэтому там должны быть созданы все условия для комфортного отдыха. Даже если на участке есть дом, он не заменит пребывание на свежем воздухе.

Одним из основных атрибутов любой дачи являются лавки и скамейки. Они могут быть разными по форме и отличаться размерами, изготовлены из различных материалов, но назначение у них одно — это место для отдыха и посиделок.

Садовую мебель, в принципе, можно купить в магазине. Останется ее только привезти на дачу и установить в нужном месте. Но мы предлагаем вам альтернативный вариант — изготовить лавки и скамейки спинками из дерева своими руками.

Во-первых, это обойдется дешевле, чем приобретать готовые конструкции, поскольку можно использовать для этого разные подручные средства.

Во-вторых, вы имеете возможность сделать лавку или скамейку по своему усмотрению (даже, например, дизайнерский вариант), чтобы в готовом виде она не только гармонично вписывалась в окружающий ландшафт, но и была удобной в использовании.

Это может быть как обычная прямая лавка, так и угловая скамейка. А некоторые предпочитают и вовсе создавать настоящие шедевры из всего, что найдется под рукой.

Выбор материала

Чаще всего дачники используют самые простые и доступные строительные пиломатериалы — деревянные бруски и доски.

Причем вовсе не обязательно их покупать. Например, если на участке есть старые деревянные поддоны, которые вы не собираетесь никуда использовать, то для того чтобы сделать скамейку для дачи своими руками, вполне можно использовать и их.

Нужно будет только аккуратно разобрать и привести доски в надлежащий вид — обработать рубанком и отшлифовать.

При наличии мини фуганка или рейсмусового станка и шлифмашинки этот процесс не займет много времени.

Но скамейки из древесины — не единственно возможный вариант, хотя, конечно же, с досками и брусками работать намного проще, и можно даже обойтись стандартным ручным инструментом.

Какие же материалы можно использовать для работы? Да самые разные. К примеру, бетон или металл. А еще вы можете сочетать эти материалы друг с другом.

Красивые скамейки для дачи получаются даже из бревен и веток. Есть много таких вариантов. Если поблизости лежат бесхозные поваленные деревья или вы собираетесь сделать «зачистку» в саду, то материал у вас уже есть. Нужно только высушить его.

Некоторые дачники вместо классической деревянной скамейки делают оригинальные и интересные конструкции из тротуарной плитки, камня и кирпича.

Скамейка из старых досок

Когда нет времени на составление чертежей и подробных схем, а надо просто собрать самую примитивную конструкцию на скорую руку, то в данном случае использование досок в качестве основы — оптимальный вариант.

Если есть в наличии хорошие доски, можно, конечно, использовать и их, но для изготовления деревянной скамейки вполне подойдут и старые доски. Например, от старых поддонов.

Первым делом необходимо подготовить все заготовки, отпилив их нужного размера. Из первой партии заготовок собираем ножки.

В данном случае задние ножки — короткие, а передние — длинные, к ним потом будет крепиться спинка.

Вообще, процесс изготовления скамьи со спинкой своими руками довольно прост. Сделать ее можно буквально за 1 день.

Когда ножки готовы, можно приступать к изготовлению сиденья и спинки. Для этого склеиваем попарно подготовленные доски. Потом обрабатываем рубанком и шлифуем.

Сверлим отверстия и прикручиваем оставшиеся детали к ножкам. Садовая скамейка со спинкой готова. Поскольку она будет находиться на улице, то необходимо ее покрасить или покрыть лаком.

Как видите, используя даже самые простые стройматериалы, можно сделать вполне приличную садовую мебель для дачи. И для этого потребуется не так уж и много инструментов.

Почему из дерева

Если более подробно остановиться на вопросе целесообразности применения деревянных заготовок для изготовления дачной мебели, то можно выделить несколько основных преимуществ.

Чтобы изготовить скамейку из дерева своими руками, вам не потребуется много инструмента.

Вполне можно обойтись ручной ножовкой (ну или ручной циркуляркой, если есть), электродрелью и шуруповертом, который можно заменить молотком и гвоздями. У многих дачников есть этот минимальный арсенал.

Деревянные садовые скамейки довольно легкие. Не составит особого труда перетащить их с одного места на другое, если в этом возникнет надобность. И ухаживать за ними очень просто.

Ну и самое главное — пиломатериалы можно без проблем найти в требуемом количестве. Одним из «доноров» являются старые деревянные поддоны. Но и, например, стропила, демонтированные со старой крыши, тоже подойдут для изготовления лавки или скамьи.

Складные лавки трансформеры

Особой популярностью сегодня пользуется универсальная дачная мебель, у которой имеется несколько «режимов» работы. Это так называемая мебель-трансформер, сделанная из дерева.

Очень удобно, например, когда из скамейки со спинкой можно быстро сделать обеденный стол с лавками. А потом так же быстро собрать обратно.

Цена на такую мебель в магазинах приличная. Но можно не тратить деньги, и собрать данную конструкцию самостоятельно.

Подробно о том, как сделать садовую скамейку своими руками, которая бы могла раскладываться и складываться, можете прочитать в обзорной статье на нашем сайте.

Есть и более простые в изготовлении варианты. Например, можно изготовить лавку-трансформер, у которой в разложенном состоянии не две лавки, а одна. В данном случае столешницей выступает спинка скамейки.

Отпиливаем сначала заготовки требуемого размера (это уже каждый сам для себя определяет), после чего приступаем к сборке. Пошаговую инструкцию с видео можно найти в нашей статье.

Как показывает практика, складная дачная мебель, изготовленная из досок своими руками, очень практична и удобна. В сложенном состоянии скамья-трансформер не занимает много места, а в разложенном — позволяет собрать за столом всю семью.

Как сделать скамейку из дерева и металла

Если вам не интересна классическая деревянная скамья, то можно немного поэкспериментировать, используя разные материалы. Например, довольно неплохо сочетаются друг с другом дерево и металл.

Помимо того, что такая конструкция отлично смотрится на участке (особенно если покрасить каркас в черный цвет), она еще и более прочная, устойчива к большим нагрузкам.

Если вам интересно узнать, как сделать скамейку своими руками из дерева и металла, то подробную информацию вы найдете в нашем обзоре. Но в целом, ничего сложного тут нет.

Первым делом необходимо будет определиться с размерами конструкции, а потом — нарезать заготовки из профтрубы.

Свариваем две боковые части в форме квадрата (они будут выступать в качестве ножек). Потом свариваем основную часть каркаса, и соединяем все воедино.

Отпиливаем по размеру доски, и обшиваем ими каркас. Предварительно все элементы из металла нужно покрасить. Дерево покрываем лаком, а первый слой можно сделать из минерального масла.

Из металла и дерева можно изготовить и более простые конструкции лавок для дачи и сада.

Например, можно сварить из квадратного прутка или арматуры ножки, которые потом необходимо надеть на отпиленный по размеру кусок доски (это будет сиденье лавки).

Вообще, есть много вариантов, как изготовить дачную скамейку со спинкой из дерева своими руками. Как вам, например, такой вариант?

Каркас в данном случае выполнен из профильной трубы, а сиденье и спинка — из досок.

Для более интересного вида можно использовать не цельные щиты, как в предыдущих вариантах, а деревянные рейки, прикрутив их к металлическому каркасу с определенным зазором.

Подробно о том, как сделать деревянную скамейку из металлокаркаса и досок, читайте в нашей статье. Такой вариант подойдет для тех, кто ценит простоту и удобство.

Лавочки из дерева и бетона

Это еще одно очень интересное сочетание материалов. Бетон смотрится массивно и очень прочный. А дерево делает готовое изделие более изящным и красивым.

Существует множество вариантов, как сделать дачную лавку своими руками из бетона и дерева. На нашем сайте вы найдете только лучшие идеи и простые решения.

Например, для изготовления оригинальной лавки можно использовать брус и бетон. Из бетона делаем основание скамьи. И на него уже укладываем подготовленный брус. Вот вроде все просто, но смотрится очень даже классно.

Правда, придется немного повозиться с изготовлением опалубки. Подробно обо всех этапах работ можно прочитать на сайте.

Но есть и более простой вариант. Необходимо будет просто сделать ножки из бетона (можно сделать их любой формы). А потом сверху на основание лавки укладываем отпиленные по размеру деревянные бруски.

Крепление брусков довольно простое: при заливке ножек необходимо установить в бетонный раствор крепежные болты. В брусках сверлим отверстия, а потом надеваем их на болты, и фиксируем гайками. Подробно читайте в статье на сайте.

Различные идеи для творчества

Помимо стандартных и классических решений и идей, можно прибегнуть и к нестандартным вариантам.

Например, можно сделать дачную скамейку со спинкой из дерева (обычного материала), но при этом придать ей совсем необычный вид.

Волнообразная плавная форма спинки отлично расслабляет спину. И внешне такая скамейка смотрится очень классно.

Как выглядит такая скамья из дерева своими руками фото вы можете увидеть ниже. Это отличный вариант для тех, кто ценит комфорт и удобство. Также рекомендуем подробно ознакомиться с процессом ее изготовления на сайте.

Кроме традиционных материалов, при сборке могут использоваться и другие подручные средства.

Например, можно сделать дачную скамейку из профтрубы и пары амортизаторов. Каркас — металлический, а качестве спинки и сиденья используются жалюзи из алюминия. Весьма оригинальное решение.

А еще можно сделать скамейку, взяв за основу металлическую бочку и доски. Вырезаем часть стенки бочки, потом крепим сиденье и спинку. Все просто.

Если вас заинтересовал такой вариант самодельной дачной скамейки — всю необходимую информацию можно найти на нашем сайте.

Как сделать ручную пилу: 8 шагов (с изображениями)

Рукоять — это деталь, которая действительно персонализирует вашу пилу в двух важных аспектах: эстетическом и практическом. Сначала продумайте практические аспекты, а затем вы сможете добавить все декоративные элементы, которые пожелаете.

Для этой работы подойдет практически любая древесина твердых пород, но я бы выбрал такую, которая является мелкозернистой и достаточно прочной, чтобы выдержать случайные аварии. Хороший выбор — мелкозернистая древесина (яблоко было популярным видом на старых пилах), которая гладко обрабатывается и остается без сколов.

По-настоящему хорошая рукоятка не только подходит для вашей руки, как перчатка, но и позволяет расположить зубцы пилы в лучшем положении для пиления. Большинство рукояток предназначены для классического удержания тремя пальцами, при котором вы указываете указательным пальцем сбоку рукоятки, а остальные три пальца обхватываете вокруг детали в форме рукоятки пистолета. Такой способ держать пилу считается лучшим способом, потому что набор сигналов, посылаемых в ваш мозг, помогает ему определить, где находится пила в пространстве. Это улучшает вашу способность делать точные и повторяемые пропилы.

Размеры рук различаются, поэтому коммерческие ручки — это компромисс, но базовая конструкция подходит для рук разного размера с разумным комфортом. Однако, если ваша ладонь шире или уже, чем в среднем, вы можете немного удлинить или сжать рукоятку, чтобы она действительно плотно прилегала к руке. Методом проб и ошибок я обнаружил, что слишком тугая посадка так же плоха, как и слишком свободная, так как во время долгого сеанса пиления это может стать довольно неудобным.

В частности, не делайте изгиб внизу, который подходит под ваш мизинец слишком туго, и не изгибайте слишком сильно «рог» между большим и указательным пальцами, иначе он может впиться вам в руку при пилении. под странными углами.Для вашей первой ручки или двух сделайте макет из лома на всякий случай. Как только вы будете удовлетворены критическими размерами, любые декоративные элементы не будут иметь никакого отношения к функции (в разумных пределах), и вы можете дать волю своему воображению, если захотите.

Имейте в виду, что разница в несколько миллиметров в толщине или ширине рукоятки может иметь большое значение для комфорта. Если вы найдете захват, который вам нравится, как можно точнее следите за размерами и формой. Большинство старых ручек изготавливаются из приклада толщиной 22–25 мм.Если ваш приклад на миллиметр или два тоньше «идеальной» рукоятки, с которой вы работаете, добавление примерно такого же количества (равномерно) к ширине рукоятки может обеспечить удобство рукоятки.

При нанесении шаблона ручки на древесину обращайте внимание на ориентацию волокон, чтобы получить как можно больше «длинных волокон», проходящих через слабые места (фото 1). Деревянный язычок, соединяющий рукоятку со щеками на закрытой рукоятке, заканчивается коротким ворсом. Вы можете компенсировать это до некоторой степени, сделав его толстым, но придав форму краям, чтобы он выглядел тоньше и элегантнее.Некоторые кривые можно определить путем высверливания отходов, чтобы они оставались аккуратными и квадратными. После того, как вы вырежете базовую форму рукоятки, рекомендуется вырезать пазы для позвоночника и лезвия и просверлить отверстия под болты, потому что, если вы это испортите, вы не потеряете слишком много времени. Будьте особенно осторожны с пазом для лезвия, он должен быть прямым и чистым, иначе лезвие может деформироваться при затягивании болтов.

Отверстия под болты обычно имеют зенковку для головки и гайки, и их точное сверление требует осторожности.Зажимаю заготовку ручки самодельными тисками на сверлильном станке, просверливаю контр-мойку сверлом Форстнера, затем переключаюсь на сверло размером с болт, не перемещая установку (фото 2). Переверните ручку и выровняйте отверстие под болт с помощью сверла, снова установите зенковку и завершите процесс. Если вы оставите зенковки немного неглубокими, вы сможете отрегулировать их для получения идеальной глубины позже.

При формировании ручки направляющие линии помогут сохранить пропорции. Я «нащупываю» серию линий (используя средний палец, как если бы это был приклад маркирующего калибра), отмечая первый набор в центре, а затем набор на половине расстояния между краем и центром. (фото 3).

Последний шаг — отшлифовать и соскоблить до желаемого уровня отделки (обрезки от лезвий превращаются в прекрасные маленькие скребки). Я думаю, что самые красивые линии сочетают четкие фаски на щеках, переходящие в плавные кривые на частях, которые будут касаться ваших рук, но у каждого свои представления о том, что выглядит лучше всего (фото 4).

Способ отделки дерева — это вопрос выбора. Мне нравится использовать Shellawax, отполированный тканевым кругом, но любая отделка, не оставляющая наростов, делает свою работу. Некоторые породы дерева довольно кислые и будут способствовать коррозии пластины внутри ручки во влажном климате, поэтому я покрываю металл восковой пастой, прежде чем вставлять ее в ручку.

Регулировка и заточка лезвия — это последний, но не менее важный шаг, и, хотя для этого требуется немного практики, это искусство, которое стоит освоить, если вы серьезно относитесь к использованию ручных пил. Существуют книги и веб-сайты с отличной информацией о том, как это сделать. Ваша цель — получить пилу, которая режет быстро и точно по линии, оставляя прямой пропил без рваных краев.

Wit ч. Спасибо Рэю Гардинеру, который не только помог мне начать заниматься лесопилением, но и дал много вдохновения (а также материала) во время моего раннего обучения. Его блог о пилах (www.backsaw.net) — отличный ресурс для потенциальных лесопилов или тех, кто просто хочет узнать больше о пилах. Еще один полезный сайт: norsewoodsmith.com. Оба сайта содержат ссылки на другие сайты с полезной информацией. Подробную информацию о точной заточке пил можно найти на сайте www.vintagesaws.com. Моя долбежная пила и оправка были куплены в McJing’s: www.vintagesaws.com au. Во всех столицах есть поставщики латуни, которые могут поставить латунные прутки самых разных размеров. Наборы можно приобрести у Wenzloff and sons (www. Wenzloffandsons.com) в США.

Ян Уилки, недавно вышедший на пенсию с должности ветеринарного патолога и академика, работает плотником из Брисбена, занимается изготовлением и ремонтом мебели и около шести лет назад начал заниматься лесопилением. Его интерес к дереву и инструментам восходит к тому моменту, когда он рос на ферме, где ремонт и изготовление вещей было всего лишь частью жизни.Первая часть его рассказа о резьбонарезании по дереву опубликована в выпуске 92, а последняя часть будет опубликована в выпуске Wood Review за декабрь 2017 года.

Для получения дополнительной информации и советов посетите наш канал YouTube или посетите наш веб-сайт www. woodreview.com.au.

Анализ этапов строительства

Классической перголой называют две и более арки, которые соединены между собой. Это капитальная или переносная конструкция, предназначенная для формирования затененного перехода из одной части сада в другое место для уединения и отдыха в жаркий летний день.Несмотря на такую ​​романтическую роль, пергола способна решать и обыденные задачи. Он служит опорой для корзины, а вьющиеся растения делят территорию на зоны и просто скрывают от глаз постройки и технику. Отлично смотрится пергола из дерева. Как построить этот полезный и привлекательный дизайн, мы постараемся объяснить в этой статье.

Порядок самостоятельного возведения перголы из дерева

Какие растения лучше выбрать для декора?

Для создания беседки из другого материала.Структура предпочтений, которая гармонично впишется в общий дизайн сайта.

Беседка деревянная

Этот материал является самым популярным, так как он подходит практически к любому стилю. Особенно эстетичны деревянные перголы. Также немаловажен тот факт, что для возведения деревянных конструкций нужно немного времени.

Беседка из дерева является самой популярной, так как хорошо сочетается с любым дизайном участка и легко возводится самостоятельно.

Пергола металлическая

Если древесина привлекательна своей натуральностью, то металл — неизменный лидер по долговечности и прочности.Если вы не прочь ухаживать за ним и не допускать появления ржавчины, кованое кружево сооружение, поросшее растениями, будет стоять десятки лет.

Пергола из металла считается самой прочной конструкцией: действительно, при хорошем уходе она прослужит очень долго.

Камень или кирпич

Конструкции из этого материала являются фундаментальными и имеют роскошный вид. Планируя, как и из чего построить перголу, продумайте, насколько хорошо она впишется в участок: ставить небольшую каменную конструкцию — нехорошо.Он моментально станет центром внимания, а остальная красота просто поблекнет. Но в больших садах постройка из камня может стать настоящим украшением.

Пергола каменная действительно монументальное сооружение, которое представляет собой только ухоженный сад в стиле ампир.

Пластиковая конструкция

Этот материал также используется для создания пергол, но он менее популярен, но доступен по цене. Конструкция из пластикового материала трудно вписывается в окружающую среду.Однако, когда пластик будет спрятан под зелеными растениями, материальный дизайн будет не так важен.

Когда цветущие или вьющиеся растения полностью оплетают элегантный дизайн, без разницы, из какой именно была сделана беседка

Часто материалы используются в сочетании друг с другом. Когда это дерево сочетается с камнем и металлом.

Самый простой способ сделать легкую конструкцию из дерева. Дуб, ель и сосна — отличный материал для будущих работ.

Подготовительный этап

Размышляя о том, как сделать красивую и функциональную беседку своими руками, для начала нужно убедиться, что ей найдется подходящее место на участке. На этом этапе следует заготовить все необходимые материалы и подготовить инструменты.

В виде террасы или пристройки к дому пергола выполняет одну из своих основных функций: создает приятную тень и прохладу.

Очень часто перголы на площадках для барбекю используют как защиту от жары, не менее удачным является размещение этой постройки у пруда. Они строятся как пристройка к террасе или как летний павильон. В таких местах они особенно эстетично смотрятся.

Определив место, необходимо составить дизайн проекта, определить потребности в материалах. Наибольшей популярностью пользуются перголы высотой 2,5 м и шириной 1,4 м. Все остальные параметры зависят только от фантазии будущего хозяина.

Вам понадобятся инструменты: отвертка, молоток и лопата. Купить подтяжки и брекеты. Просто гвозди, но лучше использовать шурупы по дереву. Обязательно нанесу антисептик. Понадобятся краски и кисти. Подготовьте деревянные доски разных размеров: 70 × 70 мм (опора), 50 × 50 мм (поперечные балки), 100 × 100 мм и 100 × 50 мм (для боковых балок). Не забывайте о решетчатой ​​панели и бетоне. Конкретные требования определяются на основе индивидуального проекта.

Работы по проектированию установки

Вся древесина должна быть тщательно обработана антисептическим раствором. После высыхания деталей можно продолжить работу с ними.

Обозначить заранее выбранное место в соответствии с планом здания. Если конструкция прямоугольная на 4-х опорах, то переходите к рытью котлованов для установки этих опор.Оптимальная глубина ям для небольших конструкций составляет 60 см, и в них будут размещены опорные стержни, отлитые для решения устойчивости.

Выложен участок будущего расположения перголы, по углам прямоугольника выкопать котлованы, которые станут бетонными опорами для будущего строительства.

Сейчас снова в эксплуатации, перерыв в несколько дней. Сколько времени нужно на то, чтобы раствор надежно «схватился» и опоры не были прямыми. Для дальнейшей работы возвращаемся только после полного застывания бетона.

При креплении горизонтальных балок к опорам желательно использовать раскосы, кронштейны и гвозди. Самым надежным способом крепления можно считать соединение шпунт-паз. В конец балки вдавливают шип, а в месте, где должно быть соединение, проделывают отверстие для шипа. Установленная таким образом балка надежно закрепляется.

Поперечина, прикрепленная к горизонтальным балкам. Их следует размещать на одинаковом расстоянии друг от друга. Лучше прибивать гвоздями «на хвосте».В этом случае конструкция сможет лучше бороться с порывами ветра. К горизонтальным балкам тоже нужно прикрепить решетчатые панели. Нужно учитывать, что контакт решетчатых панелей с землей нежелателен, так как соприкосновение с землей может способствовать развитию процесса гниения.

Вот несколько примеров строительства деревянных пергол на видео:

Не забывайте, что одно из предназначений перголы — создать опору для вьющихся и корзиночных растений.Они образуют спасительную тень, которая так привлекательна в жаркий летний день.

Чаще всего для поддержки винограда используют перголы. Декоративный девичий виноград или культурный — и то, и другое отлично смотрится на этом здании и ощущается.

Эффектно смотрятся переплетающиеся перголы китайской магнолии, актинидии, клематисов и ипомеи, настурций, жимолости, целаструса и даже хмеля. С последним растением нужно быть особенно осторожным, ведь хмель разрастается хаотично, может затопить весь сад.

Когда беседка украшена цветами, она выглядит очень торжественно и романтично: эти конструкции вызывают мысли о ваших свадебных торжествах.

Всегда привлекал внимание нежной глицинией и шпагатными розами, особенно распространенными в южных регионах нашей страны.Все растения, украшающие наш дизайн, нуждаются в уходе, подкормке и своевременном поливе.

Необходимо помнить, что для роста растения требуется время. Пока дизайн остается незаметным, есть возможность покрыть морилку и защитным лаком для наружных работ. Тень может временно создать тканевое полотно, размещенное на горизонтальной поверхности объекта.

Яркое тканевое покрытие, временная замена зеленого растения, смотрится на очаровательную беседку, удачно создавая необходимый оттенок и прохладу.

Рядом с перголой из камня хорошо будет смотреться небольшой фонтан из того же материала или скульптура в выбранном стиле.Деревянная конструкция оживит ближайший колодец или ручей.

Связанные с контентом

Ковочные инструменты для ручной резьбы | Журнал Carving

Резчики по дереву любят творить; мы вырезаем, чтобы придать нашим идеям физическую форму. Наряду с этой любовью к созиданию приходит потребность идти своим собственным путем. К сожалению, доступные инструменты часто не подходят для наших нужд, рук или бюджета. Хотя существуют высококачественные изготовители нестандартных инструментов, они могут быть дорогими. Разве не было бы замечательно иметь качественный инструмент, который подходит вашей руке и потребностям резьбы, не ломая при этом банк?

Ковка инструментов для ручной резьбы под силу любому, у кого есть немного практики и времени. Вам даже не понадобится полноценная кузнечная мастерская, хотя это поможет. Когда вы начнете создавать свои собственные инструменты, вам нужно будет немного прочитать о кузнечном деле и о том, как закаливать различные стали. Есть много хорошо написанных книг, в которых глубже, чем я могу, в этой статье, а также растущий объем информации в Интернете, но следующие помогут вам в кратчайшие сроки вырезать своими руками. Хорошей идеей будет потренировать шаги на охлажденной глине для лепки, поскольку она движется, как раскаленный металл, и вы можете превратить ее в стержень, чтобы начать все сначала, если сделаете ошибку.

Прежде чем мы углубимся в практические инструкции, вот основные методы ковки, которые вы будете использовать при ковке своих инструментов.

Основные методы ковки

Вытяжка и сужение: при рисовании достаточно просто использовать молоток и наковальню, чтобы удлинить металл, растягивая его в продольном направлении. Сужение — это втягивание металла в точку. Для сужения держите металл под углом к ​​наковальне и совместите этот угол с молотком. Если вы сужаете только две противоположные стороны (например, переднюю и заднюю), вы получаете долото; наведите все четыре стороны, чтобы получился конус.

Фуллеринг: Чтобы эффективно выковать что-либо, вам нужно изолировать металл и перемещать его только в одном направлении; это называется наполнением. Поскольку металл движется в основном в направлении, перпендикулярном краю объекта, на который он ударяется, мы можем воспользоваться этим, используя инструменты, которые имеют края только в одном направлении.

Фуллер имеет закругленный тупой наконечник (разного диаметра) и может быть от простого круглого стержня до сложного, например, дола с рукояткой, по которому бьют молотком. Чтобы уточнить, как движется металл, см. Рис.1; или просто бросьте камень в лужу, а затем ударьте по нему бейсбольной битой и посмотрите, как плещется вода.

Несмотря на то, что вы можете купить или сделать долы, не забывайте, что кромки молотка и наковальни являются очень полезными долами и повышают эффективность вашего рисунка и сужения конуса.

Все инструменты, которые я сделал для этой статьи, были сделаны с использованием только молотка, наковальни и тисков.

Расстройство: при высадке металл становится короче и толще из-за того, что конец металла вдавливается в себя (высадка противоположна вытягиванию).При огорчении вам нужно будет выпрямить любые изгибы, как только они возникнут, — помните, что вы вдавливаете металл обратно в себя. При установке плеч на долото / долото требуются более тяжелые молотки и высокая температура, чтобы удары молотком проникали достаточно глубоко и вы не образовывали заклепку на конце, по которому вы ударяете.

Удар молотком с половиной лица: Удар с половиной лица молотком в точности соответствует звуку: вы ударяете по металлу так, чтобы поверхность молотка находилась на половине края наковальни; По сути, вы используете край наковальни как наполнитель для дна.Когда стержень нависает над наковальней, ударьте по нему молотком (который также наполовину находится за наковальней), чтобы вы могли создать конус на внутренней части стержня, а не на кончике (как показано на рис. 2).

Используя удары молотком с половиной лица как по ближней, так и по дальней стороне наковальни, вы можете изолировать часть стержня, чтобы создать хвостовик на ноже для разделки, не отрезая лезвие от стержня, а затем выковать хвостовик. при использовании щипцов так же, как и при ковке долота.

Что вам нужно

(Примечание: здесь вам очень поможет небольшое исследование кузнечного дела — в частности, в выборе кузницы.)

• Молоток: ударно-упорный или шариковый молоток весом 2–3 фунта.
• Наковальня: Наковальня должна быть установлена ​​на прочной подставке, чтобы предотвратить ее опрокидывание или раскачивание. Поверхность молотка должна быть на одном уровне с костяшками пальцев, чтобы предотвратить напряжение спины и плеч. Ваша наковальня может быть такой же простой, как кусок квадратной стали 75 #, или такой же причудливой, как наковальня с традиционным лондонским узором.
• Кузница: Кузница состоит из места для хранения огня и притока воздуха; Тип топлива, который вам нужен, зависит от типа кузницы, которую вы используете. Для небольших ручных инструментов (таких как эти) и если ваше пространство ограничено, вы можете выдолбить большой огнеупорный кирпич и использовать горелку, работающую на стабилизированном газе метилацетилен-пропадиен (MAPP). Огонь должен достаточно нагреть металл, чтобы он стал пластичным. На рис. 3 показан металл при надлежащей рабочей температуре.
• Тиски: традиционные стоечные тиски лучше всего подходят для осадки, потому что пост, а не губка, принимает на себя ударную нагрузку, но вы можете использовать тяжелые станочные тиски для высадки зажигалки.

таких инструментов.Это понадобится вам только для изготовления выступов на долотах / долотах и ​​для удержания инструмента для опиливания после ковки. Если у вас нет тисков, не беспокойтесь, потому что вы все равно можете делать ручные долота / долота без выступов и использовать зажимы для удержания инструментов для опиливания.

• Высокоуглеродистая сталь (3/8 дюйма, круглая или квадратная): зубья от старых граблей, долот, пробойников или пружин работают хорошо, если вы не хотите покупать новую сталь. Если вы покупаете новую сталь, 1095 и 0-1 довольно распространены и прощают новых кузнецов.Вы можете использовать сталь меньшего или большего диаметра, в зависимости от того, какой размер резьбы вы хотите изготавливать.
• Напильники или шлифовальный станок: используйте для очистки лезвий для заточки.
Магнит
• : Используется для проверки правильности термообработки.
• Щипцы: вы можете сделать их сами, или в крайнем случае подойдут плоскогубцы с длинной ручкой.
• Фуллеры (не являются обязательными, в зависимости от вашего управления молотком.): Если вы работаете самостоятельно, можно сделать простой набор долбилей, согнув стержень вокруг трубы так, чтобы руки были параллельны, а концы загнуты на себя. чтобы обеспечить более прочную ударную поверхность.
• Твердая древесина: используйте для ручек по вашему выбору.

Изготовление нажимных долот и долот

Создайте выступ для ручки: начните с сужения конца стержня до длинной точки. Сделайте это на самой дальней от вас стороне наковальни, чтобы не повредить поверхность наковальни молотком. Держите кусок металла под небольшим углом и совместите этот угол с поверхностью молотка (см. Рис. 4). Поверните стержень на 90 градусов между ударами молотка, чтобы хвостовик приобрел квадратную форму, чтобы предотвратить скручивание ручки.Чтобы начать плечи, где хвостовик встречается с лезвием, вы можете либо увеличить угол наклона молотка и наковальни, либо использовать более полный инструмент для создания

деления со всех четырех сторон стержня. На рис. 5 показан хвостовик в выемках для плеч, начатый с помощью молотка и наковальни.

Установка плеч: Следующий шаг — выровнять переход от хвостовика и увеличить ширину плеч (также известное как опрокидывание). Это важно, чтобы долото не заклинило и не раскололо ручку при интенсивном использовании.Рассчитайте приблизительную длину, которая вам понадобится для стамески, и отрежьте ее. Длина нужного вам металла зависит от того, сколько металла нужно на угол и высоту сторон. Для этих долот длина, которую вы получаете от создания шеи, равна длине, которую вы теряете до плеч, поэтому вы можете обрезать стержень той же длины, что и готовый продукт. На рис. 6 показана резка металла на стойке в наковальне. Вы также можете использовать ручное долото, ножовку или абразивную отрезную пилу. Чтобы металл не изгибался, когда вы опускаете его в тисках, убедитесь, что он квадратный или отцентрованный (как на рис.6). Поместите горячий металл перпендикулярно тискам так, чтобы плечи попали в верхнюю часть губок тисков (рис. 7). Важно, чтобы стержень был перпендикулярен, а обрезанный конец был параллелен губкам тисков; в противном случае ваша удочка просто перевернется. Ударьте прямо вниз, выпрямляя, вращая и разогревая по мере необходимости. Этот шаг может занять некоторое время, потому что вам придется часто выпрямлять металл — вы скоро узнаете, почему это называется опрокидыванием, — но его пропускают только из-за риска раскола ручки, если вы планируете использовать его с молотком.

Создайте шейку и конец долота: на закрытой стороне наковальни поменяйте местами углы молотка и металла, которые вы использовали ранее (рис. 8), или, используя более широкий инструмент, создайте углубления немного выше плеч хвостовика. Выровняйте долото (рис.9) и продолжайте формировать шейку, сужая ее на закрытии

.

стороной наковальни, пока она не станет выглядеть, как на рис. 10. Снимите фаски с углов корпуса долота, вращая долото из стороны в сторону. Края должны располагаться на одной линии, перпендикулярно поверхности наковальни, чтобы предотвратить скручивание долота.Отрежьте торцевой квадрат (рис. IT), и у вас будет заготовка для стамески. Если вам нужно долото, а не стамески, переходите к разделу термической обработки.

Формируйте канавку: Все шаги одинаковы для долота (плоского) и долота (изогнутого), за исключением этого. Просто сделайте изгиб долота, используя перфорацию молотка и сделав V-образное или U-образное углубление. На этом этапе (см. Рис. 12) я использую наковальню с лондонским узором, но вы можете импровизировать — просто осмотритесь вокруг своего магазина, нет ли U- или V-образного углубления. Подкрасьте выемку и убедитесь, что кривая симметрична, вставив край наковальни или стальной блок в тиски с закругленными краями до нужной кривизны (рис.13). Теперь перейдите к разделу термической обработки.

Ковочные ножи для резьбы

Создайте лезвие: начните с сужения стержня, как вы делали для хвостовика долота, только на этот раз он станет острием ножа. Определите количество лезвия, которое вам нужно, и начните переход к хвостовику на дальней стороне наковальни (рис. 14). Сглаживайте лезвие при точной настройке профиля — только не утоняйте его слишком сильно, прежде чем исправлять изгиб лезвия, иначе оно просто сложится на вас.Если что

, просто снова расплющите лезвие и запилите профиль.

Выковать хвостовик: После того, как мы возились и пытались удержать такое маленькое лезвие в щипцах, чтобы выковать хвостовик. Я обнаружил, что легче выковать хвостовик на стержне, чередуя ближнюю и дальнюю стороны наковальни. Людям сложно представить, но вы работаете с двумя соседними сторонами стержня на дальней стороне наковальни и двумя другими соседними

.

сторон стержня на ближней стороне.Таким образом, на дальней стороне наковальни лезвие и сторона, прилегающая к нему на 90 градусов, навешиваются над краем для защиты лезвия. На ближней стороне наковальни, где вы хотите, чтобы хвостовик заканчивался, задняя часть лезвия и последняя сторона упираются в наковальню (рис. 15). Вам нужно будет начать с более крутых углов и опускать их по мере того, как металл, который вы изолировали для хвостовика, становится длиннее и тоньше. После того, как хвостовик сужается в острие и он выглядит как нож без ручки (рис. U), отрежьте его от стержня.

Термическая обработка

После ковки лезвий и перед закалкой стали нагрейте хвостовик до тех пор, пока он не подожжет, и поместите его в отверстие меньшего размера, просверленное в заготовке ручки. Если вы сделаете это правильно, древесина станет жирной, и хвостовик будет медленно скользить в отверстие. Это может занять несколько раз, но важно, чтобы острие не становилось слишком горячим (таким образом сжигалось слишком много древесины). Охладите древесину в воде, чтобы она не тлела. Это обеспечит плотную посадку без перекручивания.

Отшлифуйте или подпилите кромку и очистите канавку: металл всегда легче подпилить, прежде чем он затвердеет. Совет: используйте старый рашпиль, пока заготовка не остыла. С помощью горячего шлифования металл удаляется быстрее, чем с помощью хорошей шлифовальной машины — используйте старый напильник, так как высокая температура может испортить характер напильника, сделав его слишком мягким для других целей. Отшлифуйте все острые края и очистите лезвие; устраните любую шероховатость, которая может повлиять на плавность резания вашего инструмента. Оставьте примерно 1/32 дюйма кромки плоской, чтобы предотвратить растрескивание во время термообработки.

Нормализация стали: к этому моменту у вас должно быть что-то похожее на тупое долото, долото или нож. Во время ковки все удары, нагрев и охлаждение создают напряжения между молекулами железа. Чтобы снять напряжение в металле, которое могло вызвать трещины при закалке, равномерно нагрейте его, пока к нему не перестанет прилипать магнит. Дайте ему медленно остыть у огня. Когда оно остынет, с помощью стамески нарежьте на хвостовике зазубрины, чтобы лезвие удерживалось в рукоятке.

Закалка: после того, как долото / долото остынет, повторно нагрейте его до тех пор, пока магнит не перестанет прилипать.На этот раз остыть быстро

и полностью в металлическом ведре, полном растительного масла или воды. ( Предостережение ‘: используйте только растительное масло в металлическом герметичном контейнере с крышкой и имейте под рукой немного грязи, чтобы заглушить любые пролитые жидкости, которые могут вызвать пожар.) Проверьте твердость, пропустив напильником край. Если он затвердел должным образом, напильник должен скользить по нему, не цепляясь за него. Если напильник заедает, перезапустите термообработку, используя воду в качестве закалки, если вы использовали масло в первый раз.

Закалка: Сразу после затвердевания отполируйте лезвие долота до блестящего металла и наблюдайте за изменением цвета окисления. Я говорю немедленно, потому что закалка создает огромное напряжение в стали, делая ее достаточно хрупкой, чтобы сломаться сама по себе, если оставить ее слишком долго. Разогрейте от хвостовика до тех пор, пока край лезвия не станет соломенно-желтым, а затем охладите в воде.

Завершите заточку и проверьте: К сожалению, пока вы не почувствуете остывший металл, повторно нагрейте его до тех пор, пока не появится магнит, с которым вы работаете, вам может потребоваться термическая обработка и повторная проверка долота.Один раз не прилипает. На этот раз быстро охладите, заточите долото, проверьте его на куске твердой древесины. Если кромка скалывается, ваш темперамент был слишком жестким и нужно его еще нагреть; если он быстро тускнеет, ваш нрав был слишком мягким, потому что он стал слишком горячим. (См. Таблицу цветов темперации на рис. 17.) Когда вы будете довольны своим характером, добавьте рукоятку по вашему выбору к хвостовику и начните резать (рис. 18)

Температура по Фаренгейту

Цвет

подсказок

• Самое замечательное в стали то, что мы можем работать с разными цветами.Для высокоуглеродистой стали, используемой для резьбы инструментов, рабочая температура находится между ярко-оранжевым и желтым цветом при тусклом свете. Любая ковка за пределами этих цветов ослабляет сталь.
• Используйте молоток, которым вы можете правильно управлять и безопасно поднимать — более эффективно иметь хороший контроль и максимизировать количество ударов за один заезд.
• Слегка закруглите кромки молотка и наковальни для получения более гладкой поверхности и предотвращения слабых мест (холодное закрытие).
• При оценке количества металла, которое вам понадобится для различных деталей, помните, что объем металла не меняется. Для быстрого приближения: длина начального стержня, необходимая для конуса, составляет примерно одну треть от длины готового конуса. Для острия долота без сужения вам нужно начинать с половины длины готового долота.

Безопасность

• Самый опасный цвет металла — черный — он может выглядеть круто, но при температуре до 1000 ° F.
• Надевайте защитные очки — искры и летящий металл представляют реальную опасность.
• Носите только негорючую одежду и обувь с закрытым носком.
• Кожаные перчатки могут быть опасными — надевайте на руку только одну, которую можно легко стряхнуть. Хотя ожоги могут возникать и возникают на голых руках, перчатки, как правило, создают ложное ощущение безопасности и сжимаются в горячем состоянии, увеличивая вероятность серьезного ожога. Ношение перчатки на руке с молотком требует более плотного захвата, что увеличивает риск развития тендинита.
• Будьте готовы к пожару. Всегда имейте под рукой огнетушитель (рассчитанный на масло), воду и сухую грязь, чтобы тушить любой пожар.
• Только кузнец, где есть соответствующая вентиляция и датчики угарного газа.

Как построить свой собственный ручной рубанок

Изготовленный на заказ сглаживающий и блочный рубанок из наборов Hock Tools, продаваемых Infinity Cutting Tools.

Я наркоман с ручным инструментом. Мне нравится весь этот опыт, от заточки лезвия до того, как ручной рубанок проходит через дерево, создавая сверхтонкие стружки.Есть что-то в ощущении ручного инструмента и звука, который он издает при использовании, по сравнению с большим инструментом. Мне это кажется более личным.

Когда я впервые начал пользоваться ручными инструментами, меня тяготели большие металлические ручные рубанки. Блестящая сталь и бронза были вершиной ручных инструментов (по крайней мере, так писали в журналах). Когда я учился в школе, у меня был учитель, который использовал деревянные рубанки. Я был заинтригован их идеей, потому что они были такими красивыми и казались тем, чем действительно должен пользоваться плотник. Деревообработка по дереву. Он согласился научить меня делать свой собственный деревянный рубанок. Я сделал самолет-джек, который до сих пор остается моим основным самолетом. Мы использовали железный комплект Hock, и я сконструировал корпус самолета так, чтобы он умещался в руке. Его приятно использовать, он намного легче, чем металлический самолет, поэтому я нигде не утомляюсь так же легко на большой работе. Лезвие Hock, изготовленное из высокоуглеродистой инструментальной стали, очень легко затачивается до тонкой кромки и легко прорезает любые волокна. На самом деле я предпочитаю эту сталь более твердой стали A2, поскольку она точится намного быстрее.Я также создаю шлифовку с полым скосом с помощью настольного шлифовального станка, чтобы ускорить заточку, но вы можете затачивать и затачивать их, но это лучше всего подходит для вас.

Стружколом с заостренным скакательным суставом и стружколом.

Когда Infinity Tools решила начать носить с собой лезвия для самолетов Hock, а также комплект для самолетов в стиле Кренова и комплект для блочных самолетов, я знал, что мне придется сделать несколько новых деревянных самолетов для своей коллекции. Комплекты для самолетов Hock — это простой и доступный способ попасть в ручные самолеты. Эти комплекты доступны менее чем за 100 долларов.00, что дешевле, чем любой другой хороший самолет на рынке, за исключением старинного бывшего в употреблении самолета. Их можно настроить в соответствии с вашими потребностями, что делает их чрезвычайно универсальными.

Ron Hock and Hock Tools впервые приступили к изготовлению ручных рубанков для студентов Джеймса Кренова по программе деревообработки в Колледже Редвудов в округе Мендосино, Калифорния. Его лезвия рассматривались в большинстве журналов по деревообработке как лучшие лезвия как для самостоятельного изготовления рубанков, так и для замены стали в старых винтажных рубанках.Хок считает, что качество продукции важнее количества.

Сборка ручного рубанка относительно проста и занимает от 3 до 4 часов. Это не так уж плохо для нового инструмента, которым вы можете похвастаться всеми своими друзьями.

В обеих упаковках не так много деталей. Плоскость верстака включает в себя дюбели 1/4 дюйма и утюжок с лезвием, в то время как плоскость блока имеет один длинный дюбель 1/8 дюйма и без утюга. Они сделаны из бубинга, красивого дерева и самосмазывающегося, поэтому вам не нужна отдельная подошва для нижней части самолета.

Комплект плоскоструйного инструмента для ножниц

Набор для разглаживания ножек для ножек

Просто начните с сухой сборки деталей, чтобы почувствовать, как они будут выглядеть в собранном виде. Вам нужно, чтобы задняя и нижняя части самолета были на одном уровне. На обратной стороне обеих плоскостей есть фаска, которая помогает выровнять детали. Зажмите переднюю и заднюю стороны и переверните самолет. Установите отверстие для горловины самолета на толщину 3/16 дюйма для плоскости скамейки и 3/32 дюйма для плоскости блока.Вы можете использовать лезвие каждого набора, чтобы установить эту толщину. Как только отверстие для рта правильное, а задняя и нижняя части находятся на одном уровне, просверлите отверстия под дюбели в углах плоскости. Дюбели будут отпилены позже при окончательной формовке, поэтому мы хотим поставить их как можно ближе к дальним краям.

После того, как просверлены отверстия под дюбели и пока плоскость еще находится в зажимах, мы можем отметить место нанесения клея. Вы можете нанести воск на части корпуса самолета, на которые не нанесен клей, чтобы облегчить удаление.Воск необходимо будет удалить позже, перед окончательной отделкой.

Заклейте корпус с помощью резинок и зажимов, чтобы добиться равномерного давления по всему телу. Сейчас прекрасное время для заточки лезвия рубанка.

Удалите остатки клея, стараясь не выбить горло и отверстие для рта. Затем приклейте поперечный штифт и очистите его. Возможно, вам придется смягчить переднюю кромку поперечного штифта, когда забиваете его в отверстие. А теперь самое интересное (не совсем): выравнивание подошвы корпуса самолета.Плотно вставьте лезвие и клин в плоскость, но не позволяйте лезвию доходить до дна, иначе вы можете отшлифовать заостренную кромку плоского утюга.

Уплощение подошвы делает две вещи. Во-первых, он сглаживает нижнюю часть вашего самолета, а во-вторых, он позволяет открывать рот вашего самолета и пропускать лезвие самолета.

Разложите наждачную бумагу на ровной поверхности. На моей станине я использовал зернистость 100. Не торопитесь, потому что вы не хотите, чтобы устье самолета было слишком широким.Он должен быть достаточно большим, чтобы лезвие могло пройти сквозь него.

Как только подошва будет достаточно плоской и лезвие пройдено, мы можем убедиться, что самолет работает. Используя небольшой молоток, постучите по лезвию и вставьте клин на место. Этим деревянный рубанок действительно отличается от металлических. Понадобится немного времени, чтобы узнать, как настроить лезвие и насколько сложно его нажимать, но как только вы это сделаете, это станет очень быстрым процессом. Чтобы увеличить глубину реза, просто постучите по лезвию, для уменьшения глубины резания постучите по задней части корпуса самолета за лезвием. Чтобы установить влево или вправо, коснитесь лезвия по бокам. Настроить лезвие довольно просто, но для быстрого освоения требуется немного времени.

После того, как вы настроили лезвие для снятия полупрозрачной стружки и убедились, что оно отлично работает, выдерните лезвие и вытащите клин, потому что теперь самое интересное. Начните смотреть, как вы хотите сформировать тело самолета. Вы можете идти настолько просто, насколько хотите, или иметь любую форму. Я использую ленточную пилу, наждачную бумагу и шлифовальный станок, чтобы получить окончательную форму. Не торопитесь, чтобы придать форму, которая идеально подходит вашим рукам.

Поместите клинок обратно в самолет и посмотрите, что вы думаете. Я очень доволен своим. Вы можете легко получить отличный ручной инструмент менее чем за 100 долларов примерно за 4 часа. И вам понравится его использовать, потому что вы сделали это сами.

Связанные

токарная обработка — Почему токарные станки по металлу не используются для токарной обработки дерева?

Мне интересно, почему токарные станки по металлу не используются для токарной обработки [дерева].

На мой взгляд, все сводится к 3-м критериям: стоимость, удобство и креативность.

Стоимость: Из того, что я видел, токарные станки по металлу стоят больше, чем токарные станки по дереву, если учесть аналогичные характеристики и возможности. Это неудивительно, учитывая дополнительные инструменты, необходимые для работы на токарном станке по металлу. Кто-то может возразить, что покупка токарного инструмента по дереву также может быть дорогой по сравнению с покупкой ключей для токарных станков из быстрорежущей стали или кобальта. Тем не менее, металлические ключи по-прежнему необходимо отшлифовать до разной формы для получения разных профилей, поэтому инструменты токарного станка по-прежнему связаны с большими расходами.

Удобство: Наладка токарного станка по металлу может быть сложной задачей, особенно по сравнению с токарным станком по дереву. Вы должны установить все инструменты в нужных местах и ​​настроить инструменты для подачи в нужном направлении с нужной скоростью. Токарные станки по дереву, вы просто забиваете кусок, устанавливаете упор для инструмента и вперед.

Креативность: Я предлагаю любому пользователю токарного станка по металлу создать ножку стула Windsor более эффективно, чем опытному токарю. Конечно, пользователь токарного станка по металлу может сделать первый и настроить шаблон для своих ключей, но я подозреваю, что это приведет к довольно грубой отделке с большим количеством дерева.Хорошие токари могут сделать ножку стула готовой (без шлифовки) с помощью просто косого долота.

Ручное управление режущим инструментом означает, что вы можете почувствовать, когда в дереве возникают проблемы с резкой, что может быть признаком того, что оно вот-вот выйдет из строя, что ваша кромка затупилась или вы просто используете неправильный угол резания. Вы более близки с реальным предметом и лучше чувствуете, что происходит, вместо того, чтобы подключать его к машине.

Кроме того, с режущим инструментом в руках вы можете гораздо легче вносить изменения в свой дизайн на лету, просто взмахнув запястьем (это преувеличение, не поворачивайте запястье, иначе вы столкнетесь с уловом. ).Я знаю, как я работаю на токарном станке, когда необходимость в установке инструментов для токарного станка по металлу должна подгонять творческие способности моего мозга, было бы невероятно неприятно.

---

Стоит отметить, что можно каким-то образом объединить оба мира. Я сделал пару инструментов Oland Tools (изображение ниже), в которых используются металлические ключи токарного станка. Это изящно, так как вы можете легко менять головки инструментов и иметь множество профилей, открытых для вас. По сути, вы просверливаете отверстие в конце металлического стержня, достаточно большое, чтобы в него поместился ключ из быстрорежущей стали, и удерживали его на месте установочным винтом.

(источник)

---

Также нельзя сказать, что токарный станок по металлу нельзя использовать. Многие производители курительных трубок используют их из-за большей точности.

делаю своими руками. Ленточная пила по дереву и металлу своими руками Настольная ленточная пила по дереву своими руками

У жителей собственных домов, предпочитающих все делать своими руками, часто возникает необходимость распилить деревянные заготовки. Покупать для этих целей готовое устройство стоит довольно дорого. Изготовить ленточную пилу по дереву своими руками — задача не из легких, но для трудолюбивого человека вполне выполнимая. Основная мотивация — сэкономить, так как старую разобранную мебель и другой доступный материал можно использовать для создания элементов конструкции.

Конструкция и сфера применения ленточных пил

Ленточная пила, собранная по предоставленной технологии, может использоваться как дома, так и в промышленных целях, например, в частном пилораме или небольшом деревообрабатывающем предприятии.

В зависимости от специфики применения конструкция ленточного аппарата может быть несколько видоизменена, но основные элементы всегда одни и те же:

• Каркас устойчивый — преимущественно деревянный, так как для его изготовления не требуется сварка, что значительно облегчает процесс сборки.
• Электродвигатель — обеспечивает работу устройства (для домашней ленточной пилы подойдет сверло, подсоединенное к валу шкива).
• Шкивы — поворотные механизмы, которые установлены на раме аппарата, обеспечивают крепление и движение пильного полотна.
• Лента для резки — острое пильное полотно, быстро движущееся и распиливающее деревянную деталь (есть типы для металла и полипропилена).
• Прочие элементы конструкции — ремни, столешница, направляющие, защитная крышка, емкость для сбора опилок и др.

Основные преимущества ленточной пилы по дереву

По сравнению с другими типами пильных станков, ленточная пила по дереву имеет ряд существенных преимуществ:

• Высокая производительность и низкое тепловыделение.
• Высокая скорость, точность и качество реза.
• Превосходная маневренность, позволяющая распиливать не только прямые, но и фигурные заготовки.
• Безопасность — использование ленточной пилы намного безопаснее, чем ее дисковая или цепная разновидность.

У самодельной ленточной пилы главное преимущество — невысокая стоимость изготовления и использования.

Процесс изготовления ленточной пилы по дереву своими руками

Изготовление ленточных пил своими руками — процесс ответственный и трудоемкий, но экономия денег, доступность и качество выполненных работ компенсируют это.

Требования к раме и подготовка

Для изготовления несущего каркаса следует выбрать толстый брус из твердых пород дерева (отлично подойдет клен). Это необходимо для того, чтобы конструкция станка выдерживала будущие нагрузки и не вибрировала во время распиловки.

Изначально нужно разработать чертеж будущей ленточной пилы. Он может быть схематичным или подробным с указанием размеров каждого элемента аппарата. Высота каркаса зависит от размеров помещения и особенностей предполагаемого использования.Необходимо учитывать высоту стола, его габаритные характеристики, диаметр шкивов и длину несущей балки. После всех расчетов из подручного материала изготавливаются отдельные элементы.

Монтажная рама

Рама ленточной пилы представляет собой С-образную основу, состоящую из несущей балки и двух закрепленных на ней опор для шкивов, для изготовления которых может использоваться толстая многослойная фанера. Опоры следует устанавливать друг от друга на достаточном расстоянии с учетом специфики и размеров материалов, планируемых к раскрою на станке.

Стол в сборе

Размер и высота рабочего стола подбираются индивидуально для каждого мастера. Важным требованием является размещение под столом двух шкивов (ведомого и ведомого), электродвигателя и бункера для стружки. Часто рабочее место выполняется в виде закрытого шкафа, в котором размещаются все описанные детали. На столешнице должна быть прорезь для отрезной ленты.

Шкив установочный

Диаметр шкивов может быть любым, но он должен соответствовать размеру всего аппарата.Для работы с широкими полотнами выбирайте колеса большого диаметра и толщины. Концы ведомых колес должны быть выпуклыми, что обеспечивает самоцентрирование режущего полотна, а привода (шкив ременной передачи) — с выемкой, обеспечивающей надежное закрепление ремней.

На концах колес для защиты дерева необходимо затянуть велосипедные камеры или можно обернуть их в несколько слоев изолентой, но этот способ подходит только для небольших транспортных средств.

Для регулировки натяжения ремня верхний шкив необходимо закрепить на подвижном блоке, оборудованном ручкой, которая при вращении тянет колесо вверх, а также специальным винтом, ослабляющим или фиксирующим конструкцию.Подъемный механизм может быть любым, что остается на усмотрение мастера. Вместо стержня, ручки и винта можно использовать рычаг, очень тугую пружину и болты, расположенные на разных уровнях.

Нижняя часть аппарата состоит из двух колес, установленных на одном валу. На первом колесе, расположенном параллельно верхнему, режущее полотно натянуто, а второе выполняет функцию привода и соединяется ремнями с электродвигателем.

Выбор канвы

Режущую ленту можно сделать самостоятельно, но это ненужная и неоправданная работа.От точности и эстетичности реза зависит качество заточки ленты. Поэтому лучше обзавестись готовым ленточным полотном. Выбор разновидностей в магазинах огромен, они отличаются количеством зубцов, расстоянием между зубами и их размером (мелкий, средний или большой).

Настройки машины

Перед началом работы ленточная пила проходит тщательную подготовку и тестируется на холостом ходу. Вам нужно проверить, что:

• колеса строго параллельны друг другу, а их вращение осуществляется легко, плавно, без рывков и ударов;
• Режущая лента хорошо растягивается и стоит строго перпендикулярно плоскости обработки.

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести в лучшем случае к искривлению реза, а в худшем — к соскальзыванию ленты с колес, что опасно для здоровья и жизни мастера. Отличным конструктивным решением является установка направляющих в виде стержня и трех роликовых подшипников, поддерживающих ленту (вместо двух боковых стержней можно использовать деревянные стержни — ограничители). Безопасность всей конструкции обеспечит специальный кожух, состоящий из двух отдельных частей, закрывающих шкивы.

Возможные проблемы

При изготовлении ленточнопильного станка могут возникнуть трудности:

• Вам необходимо уметь готовить чертежи и работать с ними.
• Вам понадобится различное оборудование, такое как лобзик, циркулярная пила, дрель, отвертка и многое другое.
• Необходимо обеспечить устойчивость всей конструкции для последующей обработки тяжелых материалов.

Список недостатков ленточных пил по дереву

Ленточная пила по дереву, собранная своими руками, помимо достоинств имеет ряд недостатков:

• Это пильное устройство может быть только стационарным и непригодным для транспортировки в разные места.
• Он большой и занимает много места.
• Во время работы устройство издает сильный шум.
• Площадь резки ограничена.

Все фото из статьи

При распиловке пиломатериалов в домашних условиях можно активно использовать самодельные ленточные пилы по дереву или заводские изделия, приобретенные в специализированном магазине. Изделие представляет собой стационарный прибор или ручной инструмент, режущей частью которого является гибкая лента из стали замкнутого типа.

Что касается станков, полотно в них может располагаться как вертикально, так и горизонтально.Ниже описаны положительные и отрицательные качества продукции.

Плюсы и минусы аппарата

Список важных преимуществ

• Эффективность использования в первую очередь обусловлена ​​относительно небольшой толщиной реза.
• Высокая производительность достигается благодаря достаточно высокой скорости резания.
• Невысокая цена на продукцию дает возможность значительно расширить круг основных потребителей.
• Длительный срок эксплуатации устройства обеспечивает особая конструкция.
• При использовании не создает чрезмерного шума, а значит, работа проходит в комфортных условиях.

Некоторые недостатки

• При настройке у неопытных пользователей могут возникнуть проблемы, так как этот процесс довольно сложен.
• Из-за наличия замкнутой системы с противоположной стороны обязательно должен быть устроен защитный механизм.
• За счет конструктивных особенностей изделие больше подходит для продольной резки.

Примечание! Выбор между ручными и стационарными приборами производится в зависимости от вида выполняемых работ. Мелкие инструменты удобны в использовании, но не могут использоваться для вырезания объемных элементов.

Подбор готовой продукции

Не очень много людей умеют правильно выбрать ленточную пилу по дереву. Поэтому тем, кто не в курсе, предлагается ознакомиться с основными рекомендациями и критериями.В процессе приобретения в первую очередь следует учитывать технические характеристики модели.

Общие моменты

Точность режима резания определяется скоростью подачи и резания. Есть рекомендуемые диапазоны, в которых должна выполняться операция.

При повышении производительности снижается прочность полотна. Это следует учитывать при выборе.

Особого внимания заслуживает производитель устройства. Если он имеет хорошую репутацию и долгое время работает, то в большинстве случаев его продукция отличается высоким качеством.

Внимательно осмотрите основные компоненты: портал, движущийся механизм, направляющие элементы, ролики и шкивы.

Для распиловки бруса следует выбирать портал из квадратных труб с армирующими профилями. Отсутствие дополнительной жесткости может привести к деформации основного корпуса. Однако мелкие работы можно проделать без дополнительных усилений, что положительно скажется на стоимости изделия.

Детали направляющих надежных производителей изготавливаются из цельного металла.При использовании обычных труб через некоторое время можно обнаружить изгибы, а это приводит к дополнительным трудностям в обслуживании устройства.

В целях безопасности рекомендуется приобретать изделия с двойной изоляцией или отдельной заземляющей вилкой. Рабочая зона должна быть хорошо видна. Дополнительным плюсом можно считать наличие специального переключателя блокировки.

Характеристики ленточной пилы по дереву могут сильно различаться в зависимости от типа устройства.Для сравнения представлена ​​таблица, в которой указаны параметры для трех моделей стационарного типа.

Подробная информация о полотне

При выборе режущей части следует уделять пристальное внимание, так как это повлияет не только на качество резки, но и в некоторой степени на производительность. Кроме того, срок работы сети будет зависеть от правильности приобретения. Если при работе использовать не ту ленту, то срок ее службы будет низким.

Закладка фундамента

Каркас может быть изготовлен из полированной доски, проклеенной внахлест.Толщина используемых элементов должна быть не менее 25 мм. Не рекомендуется использовать для основания древесные плиты и мебельные щиты, так как они не обладают необходимой прочностью.

Рама в этом случае будет С-образной. Для повышения показателей жесткости к шести слоям клееной древесины крепятся дополнительные накладки. Детали необходимо закреплять последовательно, контролируя при этом перпендикулярность фрагментов.

Устройство роликового блока

После сборки рамы производится установка специального приспособления для фиксации верхнего ролика, с помощью которого будет поддерживаться натяжение режущего полотна.Для этого устанавливают специальный профиль, позволяющий создать направляющий паз.

Усилить угловые стыки можно дополнительными вставками. После их установки с каждой стороны выделяются четверти, чтобы освободить место для установки направляющих элементов. Рама должна свободно перемещаться в пазах без люфта.

Над ним установлен длинный болт, который необходим для регулировки и перемещения режущей кромки. Наклон колеса можно регулировать с помощью специального винта.Устанавливается прямо на держателе.

Под ним устанавливается дополнительная металлическая прокладка. Вал в раме крепится саморезами.

Изготовление валков

Колеса устройства вырезаны из фанеры или МДФ. Они созданы путем склеивания нескольких слоев древесных плит. Самый сложный момент — формирование центральной части роликов, так как они должны вращаться во время работы устройства.

Валы выполнены непосредственно под приобретенные подшипники.С одной стороны сделана внутренняя резьба, а с другой — ограничитель. Перед тем, как просверлить отверстие под подшипник, необходимо сделать четыре отверстия под дюбеля.

Готовое изделие подключается к двигателю, после чего центральная часть шлифуется до нужных размеров. Основание из велосипедной камеры приклеено на рабочую поверхность.

Это снижает шум во время работы и предотвращает скольжение катка. После этого выполняется балансировка.

Когда колеса полностью изготовлены, на любом из них изготавливается ведущий шкив.Его толщина должна строго соответствовать используемому ремню. Что касается диаметра, то он рассчитывается так, чтобы скорость движения полотна составляла определенное количество метров в минуту.

Блокировка колес

Сначала устанавливаем верхний элемент, а потом — нижний. Для этого на вал устанавливают шайбы из фторопласта.

Крепление осуществляется большим болтом с шайбой необходимой толщины. Запорная деталь ввинчивается прямо в конец оси.

Натяжение полотна

Перед этой операцией требуется регулировка направляющих элементов.Только после этого ленточную пилу натягивают на дерево. При правильной работе обеспечивается устойчивое положение полотна на шкивах, а также его устойчивость в пропиле.

Настольная конструкция

Прежде всего, опорная часть оснащена механизмом наклона. К нему крепится специальный подшипниковый блок.

К поворотному устройству крепится вагонка из ДСП. Это позволит в какой-то мере повысить жесткость конструкции.

В качестве верхней крышки можно использовать кусок старой столешницы.В рабочей зоне проделывается отверстие прямоугольной формы, после чего устанавливается вставка из МДФ.

Необходимо провести работы при включенной пиле. Элемент перемещается до упора, при этом он урезается по длине.

Монтажные шкафы

Размеры конструкции зависят в первую очередь от габаритов полученной базы. Основной материал — доска пола кролик толщиной 35 мм.

Каркас тумбы собирается с помощью шкантов. Углы с внутренней стороны обязательно укрепляют металлическими уголками.

• Для комфортной работы можно произвести освещение рабочей зоны при помощи обычной лампы, снабженной гибким кронштейном. Провода в этом случае пропущены через раму.
• Также желательно построить параллельный упор на основе эксцентрика. При таком варианте на противоположной стороне элемента фиксируется специальная ручка, упирающаяся в край рабочего стола.
• Рекомендуется установить защитные кожухи. Они будут удалять стружку и одновременно выступать в роли направляющих деталей.Для изготовления подойдут плиты МДФ, толщина которых составляет 8 мм.
• После сборки конструкции все деревянные элементы следует обработать антисептическим составом, иначе не избежать появления плесени и следов гниения на внешних стенках самодельного устройства.
• Детали подшипника должны изготавливаться только из, чтобы срок службы устройства был относительно долгим. В первую очередь это касается опорной рамы и крепежных деталей.

Заключительная часть

Ремонт ленточных пил по данному виду дерева начинающие мастера смогут произвести в любой момент самостоятельно, так как уже полностью ознакомились со схемой производства.Основные проблемы возникают в основном из-за износа элементов, удерживающих режущее полотно.

Подробнее об этом позволит вам получить специальный видеоролик в этой статье.

Для хорошего хозяина иметь все необходимое оборудование — счастье. Особенно важно иметь разные приспособления для тех людей, которые живут в собственном доме. Например, самодельная ленточная пила значительно облегчит работу с деревянными изделиями. В этом случае, как уже понятно, устройство может быть построено из большинства подручных материалов.

Применение и конструкция устройства

В принципе, устройство используется на лесопильных заводах в промышленных или бытовых условиях. У него есть определенные достоинства и недостатки, но он применяется очень широко.

Устройство данного агрегата довольно простое. На устойчивой раме установлен мотор и шкивы. К ним присоединяется режущее полотно. Благодаря двигателю обеспечивается работа устройства. В зависимости от типа полотна можно резать не только дерево, но и металлы, сплавы и полипропилен.

Достоинства и недостатки устройства

Ленточная пила своими руками делается достаточно быстро. Естественно, необходимо соблюдать все требования чертежа и быть точными. Однако сначала вам следует решить, стоит ли это делать. Для этого обязательно учтите все плюсы и минусы агрегата. Итак, среди достоинств можно выделить следующие:

Высокий уровень производительности.

Низкая тепловая мощность.

Превосходная точность работы и высокая скорость.

Возможность изготовления заготовок по индивидуальным параметрам. При этом резать можно не только по прямой, но и по изогнутым сгибам.

Для изготовления и использования инструмента не потребуются большие денежные средства.

3. Карбид. Их можно использовать для резки таких сплавов, с которыми довольно сложно работать.

4. Изготовлен из инструментальной стали. Такие полотна чаще всего используют дома или в небольших мастерских. Они больше всего подходят для работы с простыми материалами.

Разновидности станков

Прежде чем приступить к изготовлению ленточных пил, следует разобраться в их типах. Есть такая классификация устройств:

Беззубик. Они обладают высокой производительностью и могут работать с металлом. Особенность таких устройств в том, что у них еще остаются мелкие зубы. Работают за счет трения и дополнительного нагрева.

Шестерни Их можно использовать для резки дерева или пластика. Особенность картин в таких устройствах в том, что они закрытые.

Electroskin Чаще всего они устанавливаются в крупных производствах, где необходимо обрабатывать большое количество материала.

Какие материалы нужны для изготовления?

Следует отметить, что не все сооружения можно построить из подручных средств. Поэтому перед тем, как сделать ленточную пилу, нужно собрать необходимые детали:

Отвертка

.

Болгарский.

Отвертки.

Молоток.

Естественно, вам могут понадобиться другие инструменты. Например, фрезерный станок.

Инструкция по изготовлению и сборке аппарата

Теперь следует приступить к изготовлению представленного агрегата.Для этого необходимо провести несколько этапов:

1. Если вы решили изготовить такой агрегат, как ленточная пила, своими руками, у вас уже должны быть чертежи. Они ключ к успеху. Начать стоит с постройки стола и тумбы, на которой будет закреплен механизм. Для этого вам понадобится мебельный щит или дерево.

3. Теперь можно сделать каркас для сборки всего устройства. Он может иметь С-образную форму, что обеспечивает хорошее удержание ленты. Опорная рама представляет собой швеллер, на который надевается стальная ось.

4. Теперь займемся шкивами. Их следует носить на оси с помощью втулок, а также на разных ее концах. Естественно, необходимо сбалансировать оба шкива.

5. Чтобы лента не вибрировала, необходимо применить демпфер.

6. Все подвижные части должны быть подсоединены к двигателю.

7. Вы также можете построить направляющий механизм, с помощью которого будет подаваться обрабатываемый материал. Для этого используются металлические уголки.

Особенности настройки прибора

Самоделки следует тщательно подготовить к работе.Для этого его следует протестировать и настроить. Режущая лента должна быть строго под прямым углом. Любое незначительное смещение может остановить работу машины и стать опасным для жизни.

Обратите внимание, что лента для обрезки должна быть как можно плотнее. Для регулировки используйте ведомый шкив. Именно с его помощью вы сможете точно настроить свою машину. Также следует отметить, что сварка используемых при изготовлении ленточных пил (сделать это своими руками довольно просто) обеспечит хорошую долговечность и устойчивость станка.

Пила для заточки

Естественно, любое оборудование требует периодического ремонта и осмотра. Например, заточка ленточных пил своими руками довольно проста. Главное знать свою технологию. Для работы используется специальный станок. Вся работа состоит из нескольких этапов:

1. Первичная заточка (устраняет появившиеся трещины, восстанавливает симметрию и профиль зубьев).

2. Ткань для очистки от опилок и пыли.

3. Электропроводка (для восстановления заднего и переднего углов).

4. Окончательная заточка. Устраняет все искажения и остроту зубов.

Если у вас нет опыта заточки пил, то все действия следует производить максимально аккуратно. От этой процедуры зависит качество устройства. Если вы не уверены в своих силах, то пригласите опытного специалиста.

Какие проблемы могут возникнуть при изготовлении устройства?

Прежде всего, для выполнения некоторых работ вам понадобится сложное оборудование.Например, не каждый мастер может пользоваться сварочным аппаратом. Не у всех есть фрезерный станок. Обратите внимание, что вся конструкция должна быть устойчивой. Не следует забывать о массе материала, который будет обрабатываться.

Не каждый может разобраться в чертеже. Отметим, что недостатком такого устройства является довольно широкий крой. В общем, если вы хотите построить такой агрегат самостоятельно, запаситесь необходимыми инструментами, материалом и терпением.

Характеристики пилы

Даже после того, как вы сможете изготовить представленную конструкцию, вы должны научиться правильно ее использовать.Например, постарайтесь соблюдать все необходимые правила безопасности. Обратите внимание, что в некоторых случаях лезвие может лопнуть, поэтому, если вы не уверены в прочности его крепления, то вы не находитесь слишком близко к машине.

Соблюдайте и такие правила эксплуатации устройства:

Чем крупнее обрабатываемая деталь, тем больше должны быть зубья у пилы.

Лучше использовать универсальные режущие ленты. В этом случае вам не придется менять полотно каждый раз, когда вам нужно обработать какой-либо другой материал.

Перед изготовлением устройства необходимо выбрать место, где оно будет стоять. При этом учитываются размеры помещения, наличие электропроводки. Естественно, это место должно хорошо проветриваться.

Перед работой постарайтесь максимально растянуть отрезную ленту. В противном случае машина не только не будет выполнять свои функции, но и станет опасной для здоровья.

Устройство не должно работать более двух часов подряд. После этого ленту снимают и оставляют в покое минимум на сутки.

После долгой работы машину необходимо смазать. Подберите подходящее вещество для своей машины.

Обязательно правильное разделение зубов.

Вот и все особенности изготовления и использования ленточных пил. Обратите внимание, что это устройство требует соответствующего ухода. Если вы видите, что он не работает должным образом, то лучше отложить начало его работы. Будьте осторожны и осторожны.

Сделать пилу самому — кропотливая и сложная, но вполне выполнимая задача.Проще всего сделать самодельную ленточную пилу на деревянной раме — готовить ничего не надо, столярный инструмент есть практически у каждого.

Каркас в сборе

Для каркаса лучше выбирать прочную и массивную древесину, иначе конструкция будет ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно сделать из фанеры, а края для жесткости окантовать рейками. Самый дешевый вариант — разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол.Для несущей тяги подойдет кленовая балка.

В первую очередь нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем будет собираться каркас. Итак, размер самой ленточной пилы будет зависеть от высоты рабочего помещения. Заранее нужно подумать об удобной высоте стола, длине стержня и диаметре шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только габаритные размеры, так и детализированными, как на фото.

Монтажные стержни и шкивы

Самая простая ленточная пила своими руками находится на деревянном С-образном каркасе, где опорная планка выполнена из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому крепятся две опоры к одной ( условно задняя) часть.

На них останутся шкивы. Такие подставки лучше делать из прочного материала; допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.

Расстояние между опорами необходимо подбирать так, чтобы туда помещались бревна, необходимые для распиловки. В любом случае рекомендуется делать дистанцию ​​«с запасом», чтобы потом не было проблем.

Сборка рабочего стола

Высота стола должна позволять комфортно работать на нем, и при этом вмещать нижний шкив и ведущий шкив, двигатель и большое количество сколов.Сама форма может быть любой, часто она выполняется в виде закрытого постамента, который служит емкостью для опилок.

Желательно обеспечить простой способ открывания стола и поддона для отходов — так будет намного легче чистить пилу.

Столешницу можно установить прямо на нижнюю опору. Если высоты нижней опоры недостаточно, сделайте простую подставку для всей конструкции, подняв ее на нужную высоту.

Обрезка шкивов и закрепление их на опорах

Диаметр шкивов ременного привода можно выбрать произвольно, но чем больше шкив, тем дольше и лучше пила будет работать.При этом необходимо правильно подбирать полотна, идеальное соотношение — 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорок сантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с лезвиями диаметром 6 мм.

Диаметр шкива ременной передачи необходимо выбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ремня и частоты вращения двигателя.

1. Рассчитайте длину окружности шкива полотна: D = 3.14 * диаметр шкива.
2. В среднем скорость полотна должна быть 30 м / с.
3. Определяется количество оборотов: O = 30 / D;
4. Рассчитайте отношение (C) частоты вращения двигателя (OM) к оборотам ременного шкива: C = OM / O;
5. Диаметр ведущего шкива = Д / С.

Кромка шкивов полотна выполнена выпуклой, с углом 5-10 градусов — благодаря этому пильный ремень самоцентрируется и делает не отвалится.

А вот на шкиве ременной передачи лучше сделать неглубокую канавку, в которой будет находиться ремень.Обернуть шкивы можно обычными фотоаппаратами от байка или автомобиля.

Диаметр выбирается на 1-2 размера меньше, чем шкив. Такое резиновое покрытие предотвращает скольжение полотна.

Верхний шкив установлен на подвижном блоке, который должен перемещаться горизонтально, обеспечивая натяжение ремня.

Для этого предусмотрен специальный подъемный механизм. Самый простой вариант — это брус, расположенный под агрегатом и прикрепленный к рычагу очень тугой пружиной.Нажимая на рычаг, штанга поднимает блок со шкивом, обеспечивая необходимое натяжение.

Необходимо предоставить способ фиксации рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина будет обеспечивать необходимое давление и одновременно гасить натяжение, не давая ленте порваться.

Нижний блок состоит из двух закрепленных на оси шкивов — ведомого и ведущего.

Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизируя «восьмерку» при перемещении колес.

Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволяет быстро снимать и ставить колеса.

Но их нужно закрепить на шкивах как можно плотнее, иначе подшипники очень быстро расшатываются. После закрепления колес на раме следует произвести пробный запуск пилы, соблюдая максимальную осторожность.

Установка направляющих полотен

Для того, чтобы ленточная пила по дереву делала ровный пропил и полотно не «давило» распиленным деревом, вдоль тупого конца пилы на узкой балке устанавливаются направляющие.

Самый простой вариант — закрепить на балке три роликовых подшипника. На один упирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.

Убедитесь, что направляющие идеально выровнены в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое вертикальное отклонение может привести к 3 мм на противоположном конце. Лучше всего разметить положение балки с максимально натянутым полотном и уже смонтированными направляющими. Это обеспечивает их точное положение относительно пильного диска.

Вместо двух опор по бокам можно сделать деревянные упоры. Также не будет лишней установка дополнительных направляющих под столешницу, а не только сверху.

Следует отметить, что направляющие должны располагаться как можно ближе к заготовке, в идеале на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если вы планируете распиливать куски разной толщины, имеет смысл отрегулировать высоту направляющих.

Отделка

Пила из дерева после сборки готова к работе, но лучше сделать кожух, закрывающий верхний шкив.

Это не столько эстетическая цель, сколько безопасность — даже когда ремень соскальзывает со шкива, он остается в кожухе.

Не лишним будет сделать контейнер для чипсов, который легко достать и опустошить.

Ременный привод лучше оформлять из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя также рекомендуется организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.

Окончательная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и сколов от необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно отшлифовать и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.

На видео представлен обзор самодельной пилы по дереву и преимуществ такого решения:

Вам понравится

Выполнение большого количества работ того или иного направления, что подразумевает широкое использование доски, пиломатериалов. и подобных материалов, связано с необходимостью распиливать бревна.Понятно, что всегда можно купить готовые материалы, что в наше время не составит труда, или можно купить промышленную ленточную пилораму для промышленного использования. Но такие решения связаны со значительными материальными затратами, а это не всегда оправдано.

Самодельная пила по дереву

Более дешевый вариант — разработать собственную ленточную пилу по дереву, но для этого вам понадобятся чертежи, полотно из прочного металла, режущий материал, а также некоторые другие детали.

Основная часть такой домашней пилы — это пила и мотор, который будет приводить ее в движение. Оптимальный вариант — двигатель мощностью 10 кВт: в этом случае на досках можно будет без проблем распилить любые бревна с помощью станка, сделанного своими руками.

Что понадобится для самостоятельного изготовления станка?

Собрать такую ​​ленточную пилу своими руками вполне реально по готовым чертежам, благодаря которым можно будет прямо в домашних условиях распилить на доски любые бревна.Для выполнения такой работы — ручной сборки станка — вам потребуются:

• некоторые детали старых автомобилей;
• сортовой прокат;
• выполнение слесарных и токарных работ;
• мелкие сварочные работы.

При сборке такого ленточного станка по дереву можно использовать старые шкивы от любой сельхозтехники, оптимальный диаметр которых составляет около 30 см. Направляющие такой самодельной пилорамы лучше всего делать из металлических труб двух типов: полудюймового диаметра и чуть большего размера, в результате чего последние будут надевать трубы меньшего размера, оставляя небольшой зазор около 0.5 мм.

Изготовление основания и приспособление для крепления бревен

На первом этапе рукописного ввода таких работ делается фундамент для будущего станка для превращения обычных бревен в качественные доски. Материалом для этого подойдут уголки из металла. Их следует устанавливать вверх ногами, при этом необходимо добиться максимальной точности регулировки колес, иначе они быстро изнашиваются.

Перпендикулярно этим углам приварены профильные трубы размером 2.5 × 2,5 мм, между ними — труба диаметром в полдюйма, на которую прикреплены клешни, являющиеся крепежными элементами для бревен.

Такой крепеж должен легко перемещаться в нужном направлении. Для надежной фиксации бревна достаточно пару раз ударить молотком по фиксаторам, в результате чего механизм фиксации материала заклинит, и с ним можно будет производить все необходимые операции.

При сборке ленточной пилы своими руками профильные трубы из цельного металла, которые устанавливаются перпендикулярно основанию, следует делать так, чтобы они немного выступали за основание.Кроме того, на эти трубы следует установить перемычки: на них будут размещены бревна перед распилом на станке.

Как установить шкивы

Шкивы станка должны быть истерзаны таким образом, чтобы при надевании ремень выступал за край на пару сантиметров. Вся такая конструкция движется по специальным направляющим — трубам, расположенным горизонтально. Этот узел при необходимости можно зафиксировать на месте с помощью болтов.

Чтобы лента не сошла со шкивов при работе на станке, их следует устанавливать не параллельно, а под небольшим уклоном — в результате такого монтажа лента будет «растягиваться» на роликах сама при этом. пила работает.

Правый шкив используется как толкатель, поэтому необходимо прикрепить к нему пружину, которая автоматически подтягивает его во время работы. Левый шкив, следовательно, является ведущим; следовательно, он должен быть жестко закреплен при ручной сборке ленточной машины. При изменении размера пилы ведущий шкив необходимо сместить.

Как сделать правильный роликовый узел

В его собственноручно сделанной ленточной пиле лучшим вариантом будет использование горячих валков.Правильным решением будет производить всю сборку с роликами лично и быть уверенным в ее надежности, а не использовать готовый.

Этот узел состоит из 3 подшипников, два из которых марки 202, а еще один сзади, немного большего размера. Вал и ролики необходимо повернуть таким образом, чтобы в случае уменьшения или увеличения ширины пилы станка оставалась возможность установить шайбы между подшипниками.

Вал должен входить в две трубки: полудюймовой и чуть больше, вставляя одну в другую.В полудюймовой трубе вал должен иметь небольшое смещение оси, по сути он приварен к нижней стенке.

Вся эта машина в сборе, состоящая из трубок и вала, собственноручно крепится к направляющим таким образом, чтобы можно было регулировать роликовый узел по высоте, сдвигать его в стороны в зависимости от диаметра бревна обрабатываются на станке, а также надежно фиксируются после регулировки.

Рама и дополнительные элементы

Рама, высота которой должна составлять полтора метра, изготавливается вручную из швеллера 100, для придания конструкции дополнительной жесткости армируется косынками.Блок станка, который будет резать бревна, будет перемещаться по швеллерам с помощью шурупов. Жесткая фиксация режущего блока пилы на пилораме осуществляется с помощью болтов с контргайками.

Чтобы автомат было удобнее использовать, вы можете сделать это своими руками с помощью дополнительного устройства, в котором будут собираться фишки. В простейшем случае это обычный деревянный или фанерный ящик, а еще можно использовать что-нибудь подобное.

Самодельная пилорама

Таким образом, самодельную ленточную пилу по чертежам можно изготовить самостоятельно даже в гараже или небольшой домашней мастерской.Но благодаря такому самодельному инструменту с пилой можно прямо на своем участке производить доски, распиливая бревна.

Работать на таком инструменте, сделанном по готовым чертежам, своими руками довольно просто. Положив бревно на кровать, зафиксировав его и включив механизм, он быстро произведет необходимую обработку бревна ленточной пилой.

В процессе использования самодельного станка необходимо постоянно следить, чтобы его пила всегда оставалась острой, а также соблюдать правила техники безопасности.

Для хорошего хозяина иметь все необходимое оборудование — счастье. Особенно важно иметь разные приспособления для тех людей, которые живут в собственном доме. Например, самодельная ленточная пила значительно облегчит работу с деревянными изделиями. В этом случае, как уже понятно, устройство может быть построено из большинства подручных материалов.

Применение и конструкция устройства

В принципе, устройство используется на лесопильных заводах в промышленных или бытовых условиях.У него есть определенные достоинства и недостатки, но он применяется очень широко.

Устройство данного агрегата довольно простое. На устойчивой раме установлен мотор и шкивы. К ним присоединяется режущее полотно. Благодаря двигателю обеспечивается работа устройства. В зависимости от типа полотна можно резать не только дерево, но и металлы, сплавы и полипропилен.

Достоинства и недостатки устройства

Ленточная пила своими руками делается достаточно быстро.Естественно, необходимо соблюдать все требования чертежа и быть точными. Однако сначала вам следует решить, стоит ли это делать. Для этого обязательно учтите все плюсы и минусы агрегата. Итак, среди достоинств можно выделить следующие:

— Высокий уровень производительности.

— Низкая теплоотдача.

— Отличная точность работы, а также высокая скорость.

— Возможность изготовления заготовок по индивидуальным параметрам. При этом резать можно не только по прямой, но и по изогнутым сгибам.

— Для изготовления и использования инструмента не потребуется большая сумма денежных средств.

— Ленточная пила, которую вы не делаете слишком усердно своими руками, оставляет широкий пропил. Благодаря этому вы получаете минимум отходов. Это очень важно при производстве различных изделий из дерева.

Естественно, ленточная пила, которую можно сделать своими руками за несколько дней, не лишена недостатков. Например, таким устройством можно делать только продольные разрезы, так как его конструкция не позволит вам заниматься чем-то другим.При этом машина может издавать сильный шум и вибрацию. К тому же устройство имеет большие габариты. Если вы решили изготовить такую ​​машинку самостоятельно, то придется использовать специальное оборудование.

Если не боитесь недостатков, то такое устройство может принести владельцу массу пользы.

Какое полотно выбрать?

Ленточная пила своими руками может быть изготовлена ​​из тех материалов, которые есть в домашних условиях. Однако полотно придется покупать.Перед этим стоит определиться, какой именно он должен быть. Для этого нужно знать, что вы собираетесь резать. Итак, есть такие полотна:

1. Биметаллические. Применяются для резки достаточно прочных сплавов, нержавеющей стали. При этом вы можете быть уверены, что лента не лопнет.

2. Алмаз. Их применяют при необходимости обработки мрамора, гранита, кварца и других самых твердых материалов.

3. Карбид. Их можно использовать для резки таких сплавов, с которыми довольно сложно работать.

4. Изготовлен из инструментальной стали. Такие полотна чаще всего используют дома или в небольших мастерских. Они больше всего подходят для работы с простыми материалами.

Разновидности станков

Прежде чем приступить к изготовлению ленточных пил, следует разобраться в их типах. Существует такая классификация устройств:

— Беззубик. Они обладают высокой производительностью и могут работать с металлом. Особенность таких устройств в том, что у них еще остаются мелкие зубы. Работают за счет трения и дополнительного нагрева.

— Шестерня. Их можно использовать для резки дерева или пластика. Особенность картин в таких устройствах в том, что они закрытые.

— Электроискус. Чаще всего их устанавливают на крупных производствах, где требуется переработка большого количества материала.

Какие материалы нужны для изготовления?

Следует отметить, что не все сооружения можно построить из подручных средств. Поэтому перед тем, как сделать ленточную пилу, нужно собрать необходимые детали:

1.Деревянные доски, ДСП, МДФ или фанера. Из этих материалов делают раму и боллард для пилы, а также шкивы.

2. Листовая сталь для производства режущего полотна или готовой детали, которую можно приобрести в магазине.

3. Швеллер и стальной пруток. Эти части используются для изготовления опорной рамы и оси, на которой будут установлены шкивы.

4. Листовая резина. Используется для защиты дерева.

5. Прочный ремень, обеспечивающий вращение колес на машине.

6. Полиуретановый клей для соединения некоторых деталей.

7. Крепежные детали: винты, скобы, болты, шайбы и резиновые прокладки.

9. Электродвигатель. Не стоит покупать очень дорогую модель. Просто определитесь, какой мощностью должна быть машина.

Таким образом, ленточную пилу можно построить своими руками. Чертежи этой конструкции нужно делать максимально точно на каждом этапе. Естественно все схемы можно найти уже в готовом виде.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы начать изготовление ленточной пилы своими руками, необходимо подготовиться.Вам понадобятся следующие инструменты:

— Станок отрезно-шлифовальный.

Естественно, вам могут понадобиться другие инструменты. Например, фрезерный станок.

Инструкция по изготовлению и сборке аппарата

Теперь следует приступить к изготовлению представленного агрегата. Для этого необходимо провести несколько этапов:

1. Если вы решили изготовить такой агрегат, как ленточная пила, своими руками, у вас уже должны быть чертежи. Они ключ к успеху.Начать стоит с постройки стола и тумбы, на которой будет закреплен механизм. Для этого вам понадобится мебельный щит или дерево.

3. Теперь можно сделать каркас для сборки всего устройства. Он может иметь С-образную форму, что обеспечивает хорошее удержание ленты. Опорная рама представляет собой швеллер, на который надевается стальная ось.

4. Теперь займемся шкивами. Их следует носить на оси с помощью втулок, а также на разных ее концах. Естественно, необходимо сбалансировать оба шкива.

5. Чтобы лента не вибрировала, необходимо применить демпфер.

6. Все подвижные части должны быть подсоединены к двигателю.

7. Вы также можете построить направляющий механизм, с помощью которого будет подаваться обрабатываемый материал. Для этого используются металлические уголки.

Особенности настройки прибора

Самодельную ленточную пилу необходимо тщательно подготовить к работе. Для этого его следует протестировать и настроить. Режущая лента должна быть строго под прямым углом.Любое незначительное смещение может остановить работу машины и стать опасным для жизни.

Обратите внимание, что лента для обрезки должна быть как можно плотнее. Для регулировки используйте ведомый шкив. Именно с его помощью вы сможете точно настроить свою машину. Также следует отметить, что сварка используемых при изготовлении ленточных пил (сделать это своими руками довольно просто) обеспечит хорошую долговечность и устойчивость станка.

Пила для заточки

Естественно, любое оборудование требует периодического ремонта и осмотра.Например, заточка ленточных пил своими руками довольно проста. Главное знать свою технологию. Для работы используется специальный станок. Вся работа состоит из нескольких этапов:

1. Первичная заточка (устраняет появившиеся трещины, восстанавливает симметрию и профиль зубьев).

2. Ткань для очистки от опилок и пыли.

3. Электропроводка (для восстановления заднего и переднего углов).

4. Окончательная заточка. Устраняет все искажения и остроту зубов.

Если у вас нет опыта заточки пил, то все действия следует производить максимально аккуратно. От этой процедуры зависит качество устройства. Если вы не уверены в своих силах, то пригласите опытного специалиста.

Какие проблемы могут возникнуть при изготовлении устройства?

Прежде всего, для выполнения некоторых работ вам понадобится сложное оборудование. Например, не каждый мастер может пользоваться сварочным аппаратом. Не у всех есть фрезерный станок.Обратите внимание, что вся конструкция должна быть устойчивой. Не следует забывать о массе материала, который будет обрабатываться.

Не каждый может разобраться в чертеже. Отметим, что недостатком такого устройства является довольно широкий крой. В общем, если вы хотите построить такой агрегат самостоятельно, запаситесь необходимыми инструментами, материалом и терпением.

Характеристики пилы

Даже после того, как вы сможете изготовить представленную конструкцию, вы должны научиться правильно ею пользоваться.Например, постарайтесь соблюдать все необходимые правила безопасности. Обратите внимание, что в некоторых случаях лезвие может лопнуть, поэтому, если вы не уверены в прочности его крепления, то вы не находитесь слишком близко к машине.

Соблюдайте и такие правила эксплуатации устройства:

— Чем больше обрабатываемая деталь, тем больше должны быть зубья у пилы.

— Лучше использовать универсальные режущие ленты. В этом случае вам не придется менять полотно каждый раз, когда вам нужно обработать какой-либо другой материал.

— Перед изготовлением устройства необходимо выбрать место, где оно будет стоять. При этом учитываются размеры помещения, наличие электропроводки. Естественно, это место должно хорошо проветриваться.

— Перед работой постарайтесь максимально растянуть отрезную ленту. В противном случае машина не только не будет выполнять свои функции, но и станет опасной для здоровья.

— Устройство не должно работать более двух часов подряд. После этого ленту снимают и оставляют в покое минимум на сутки.

— После длительной эксплуатации машину необходимо смазать. Выберите подходящее вещество для своего автомобиля.

— Правильное разделение зубов обязательно.

Вот и все особенности изготовления и использования ленточных пил. Обратите внимание, что это устройство требует соответствующего ухода. Если вы видите, что он не работает должным образом, то лучше отложить начало его работы. Будьте осторожны и осторожны.

Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Эти 10 мелочей, которые мужчина всегда замечает в женщине. Вы думаете, ваш мужчина ничего не знает о женской психологии? Это неправда. Ни одна мелочь не скроет от взгляда любящего партнера. А вот 10 вещей.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены, правильно ли вы ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, вы поступаете неправильно. Вот список ужасных.

Вопреки всем стереотипам: девушка с редким генетическим заболеванием покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она стремительно ворвалась в мир моды, шокируя, вдохновляя и разрушая глупые стереотипы.

Вдруг: мужья хотят, чтобы их жены чаще занимались этими 17 делами. Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали более счастливыми, вам следует часто делать что-то из этого простого списка.

Каково быть девственницей в 30 лет? Что интересно, женщины, которые не занимались сексом, почти достигли среднего возраста.

При большом объеме использования пиломатериалов рано или поздно встает вопрос о собственной лесопилке. Такие установки имеются в продаже, но их стоимость чрезмерно высока.

Поэтому многие домашние мастера изготавливают пильный станок своими руками. Используются следующие варианты:

В рабочем столе есть прорезь, через которую часть зубчатого диска выходит на поверхность. Заготовка перемещается поперек пилы, установленной неподвижно. С точки зрения самостоятельного изготовления — самый простой вариант;

Цепь (обычно бензопила).

Бензопила крепится на кронштейне с направляющими или стационарно. Оператор либо ведет инструмент вдоль заготовки, либо заготовка перемещается по цепи.Достаточно прост для самостоятельного изготовления, но подходит только для чернового распила;

Подача ленты.

В этой конструкции бесконечное полотно движется по кругу, опираясь на два вала (шкива). Самый сложный прибор с точки зрения кустарного производства. Но качество работы и универсальность компенсируют все затраты.

Самодельная ленточная пила — как сделать пилораму

Основная проблема такой установки — ее габариты. Владельцам квартир с балконами можно не волноваться.Это устройство не для тебя. Разве что настольный вариант — заменитель ручного лобзика.

Если речь идет о растворении бревен на бревнах — нужен просторный навес, сарай или отдельный цех. Конечно, все это находится во дворе частного дома.

ВАЖНО! Учитывая потенциальную опасность строительства и размеры заготовок — помещение подбирается с учетом свободного пространства вокруг пилорамы.

Чертежи лучше делать в специализированных программах, например, AutoCAD.Общий вид конструкции в трехмерном изображении показан на иллюстрации:

В данном материале описана вертикальная ленточная пила.

Изготовление рамы

Самая важная часть станка — станина или станина. Он несет основную тяжесть дизайна и является опорой рабочего стола. Сделать его можно из стального профиля или уголка, но с точки зрения стоимости материала предпочтительнее дерево.

Пилорама может быть по дереву или по металлу, в зависимости от выбранного полотна.При этом правильно изготовленная кровать обеспечит надежность работы с любым материалом.

Строить каркас из фанеры или ДСП нежелательно. Лучшим материалом будет доска 20 мм, из которой можно собрать любую конфигурацию кровати. Конструкция склеивается по принципу — каждый следующий слой пересекается по направлению волокон предыдущего.

Можно укрепить конструкцию, скрепив слои шурупами, однако основным связующим материалом остается клей.C-образная форма получается жесткой и в то же время относительно упругой. То есть рама помимо несущей детали играет роль своеобразного демпфера, позволяющего сглаживать рывки полотна для ленточной пилы.

Блок шкива верхний

Следующей важной частью установки является регулируемый блок верхнего колеса (шкива). Вал должен перемещаться вертикально, чтобы обеспечить натяжение полотна в случае его неизбежного растяжения во время работы.Каркас изготовлен из прочного дерева (бук или дуб).

Внутри рамы — деревянная вставка из того же дерева, в которую непосредственно крепится вал для колеса. Вал обработан в соответствии с внутренним диаметром ступичного подшипника.
Вставка с валом должна иметь одну степень свободы для регулировки наклона оси.

Это потребуется при регулировке натяжения ремня. Наклон регулируется шпилькой с резьбой и набором гаек, встроенных в дерево.

Вертикальное перемещение осуществляется с помощью винтового механизма с шестигранной головкой. Вы можете затянуть блок шестигранным ключом или установить неподвижную ручку для регулировки. Сама блочная рама движется по направляющим, установленным в верхней части рамы.

Для этого в них предварительно фрезеруются пазы, соответствующие стойкам рамы.

ВАЖНО! Все гайки в регулировочном механизме усилены металлическими пластинами. При необходимости гайки можно приварить.

Вал обработан фланцем, с помощью которого он закреплен с тыльной стороны на деревянной вставке. Пример такого фланца на иллюстрации:

Изготовление колес (шкивов)

Материал крепления колес — фанерные круги. Режем циркулем. В зависимости от толщины материала слоев может быть 2 или 3. Общая толщина колес около 30 мм. После приклеивания необходимо вырезать отверстие под подшипник.

Для устойчивости конструкции подшипник лучше закрепить в втулке, выточенной из фторопласта или текстолита. Можно обойтись алюминием, если найдешь круг подходящего диаметра.
На вал со стороны блока надевается фторопластовая шайба.

Использование металла нежелательно из-за ускоренного износа. Внешняя сторона подшипника фиксируется фланцем, на рисунке он квадратной формы.

Беговая поверхность колес отшлифована до бочкообразной формы.В этом случае ленточная пила самоцентрируется. На готовую поверхность надевается велосипедная камера и приклеивается. После окончательной сборки колеса балансируются. Это можно сделать, изменив диаметр отверстий, просверливаемых в диске.

ВАЖНО! При установке подшипника необходимо следить за перпендикулярностью вала. При отклонении (даже незначительном) колесо будет иметь биение по плоскости, и полотно ремня может соскочить.

Ведущий шкив прикреплен к нижнему колесу.Вал установлен жестко, без возможности регулировки. Натяжение приводного ремня лучше регулировать по положению двигателя, для этого его фундамент снабжен продольными пазами в точках крепления к основанию машины.

Нормальная скорость вращения колеса ленточной пилы составляет 700-900 об / мин. При расчете диаметров приводных шкивов необходимо учитывать рабочую скорость электродвигателя.

Пильный стол

Столешница вместе с основанием также изготовлена ​​из дерева.Основание выполнено в виде постамента, внутри которого будет спрятан двигатель с пусковым устройством, а также ящики для приборов и запчастей.

Стол изготовлен из толстой фанеры, с рабочей стороны приклеен текстолит. Хорошим вариантом может стать столешница из кухонной мебели с прочным ламинатом на поверхности.
Для удобства столешница может поворачиваться.

В этом случае можно будет резать под прямым углом. Описывать механизм наклона столешницы нет смысла, так как каждый мастер будет решать для себя, какие степени свободы ему понадобятся.

В комплекте с таблицей необходимо сделать параллельную остановку. Конструкция самая разнообразная: от профиля с двумя прижимами до роликовой направляющей системы.

Установка ленточной пилы

Сначала колеса выставляют строго параллельно друг другу. Вертикальное смещение шкивов устраняется с помощью шайб из ПТФЭ, установленных на валах. Первоначальный запуск осуществляется без направляющих, а пробный срез — без нагрузки. Правильно настроенные колеса вращаются без рывков, лента не стремится соскочить со шкивов.

После регулировки устанавливается блок направляющей полотна. Без него невозможно произвести рез под нагрузкой. Особенность конструкции — модуль состоит из двух частей, но обе половинки должны быть установлены строго по линии полотна пилы.

Полотна для ленточных пил

Есть мастера, которые делают свои собственные полотна для ленточных пил. Можно приобрести заготовку в виде стальной полосы, а ленточную пилу заточить по шаблону. Соединение полотна в закрытую ленту — самый сложный этап изготовления.Сварка ленточных пил производится встык-контактным методом. Перекрытия быть не должно.

После подключения соединение заземлено.
Однако современный ассортимент картин позволяет купить комплект под любой материал по доступной цене.

Так что не тратьте время на изготовление расходных материалов — это не тот случай, когда есть смысл применить свои навыки.

Перед покупкой воспользуйтесь справочным материалом по подбору ширины полотна в зависимости от радиуса кривизны.Возможно, вы будете распиливать фигурные изделия из дерева на своей лесопилке.

В видео пошагово рассказывается, как сделать самодельную пилу по дереву из фанеры и ступицы от Жигулей. После сборки для работы на пилу наносится полотно по дереву 6ТПИ 3380 × 0,65х10 мм. от станка JWBS-18 Jet PW10.3380.6. В общем, ленту пилы нужно подбирать по профилю зуба в зависимости от породы дерева. Например: пильная лента для твердых пород дерева шириной 80 мм.

При подборе оборудования для домашней мастерской ленточная пила редко включается в разгрузку основного инструмента: большинство операций можно выполнить без нее.Долго справлялся с тем, что было, но в результате созрел и стал делать ленточную пилу. В результате поиска я наткнулся на сайт канадского изобретателя Матиаса Вандела. Он предложил сделать ленточную пилу почти полностью из дерева. При этом характеристики у него были очень приличные, а потом любую запчасть легко изготовить самостоятельно.

Ключевые особенности моей самодельной ленточной пилы

Моя пила отличается от той, что была на чертежах разработчика, но я даже не пытался повторить проект один на один.Многое зависит от выбранного двигателя, пильных полотен и заготовок. Я использовал те полотна, которые смог найти. Асинхронный двигатель подходящей мощности тоже валялся в закромах. Пильные полотна были немного короче рекомендованных — я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10 мм.

Конструкция ленточнопильной. Большинство деталей выполнено из дерева.

Высота (без подставки), мм

Ширина (со столом), мм

Глубина (со столом), мм

Стол (ширина x глубина), мм

Наклон стола, градусы

Вес (без подставки) ), кг

Максимальная толщина заготовки, мм

Отступ полотна от рамы, мм

Длина полотна, мм

Ширина полотна, мм

Делаем раму ленточной пилы

Это основная элемент машины.Я использовал сосну дюймовую, зачищенную на толщиномере до толщины 19 мм. Каркас клеится из нескольких слоев досок внахлест. Нельзя использовать для ДСП, МДФ, фанеры или мебельного щита. Рама имеет С-образную форму, где сверху смонтировано основание для натяжного механизма с верхним колесом, а к нижней прикреплены две ножки, которые соединяются с основанием. Каркас состоит из шести основных слоев и дополнительных накладок. Для увеличения жесткости предусмотрены диагональные элементы. При пошаговой склейке необходимо контролировать перпендикулярность элементов, чтобы каркас был ровным (без перекручивания).Рама приклеил без фундамента, оставив под ним пустые щели. Приклеивать основу удобнее после установки блока оси нижнего колеса. Моего запаса хомутов не хватило, и я дополнительно использовал винты. Поверхность готового каркаса шлифуется и покрывается лаком в два слоя.

1. Склеивание первого слоя каркаса. Эта операция устанавливает форму рамки. 2. При склеивании следующих слоев отсутствие хомутов компенсируется саморезами.3. На готовую раму привинчиваются направляющие подвижного узла верхнего колеса. 5. Выпилить канавки в подвижной раме верхнего колесного блока под вставку. 5. Теперь треугольные вставки можно вклеить в прорези подвижной рамы … 6. выделить четвертинки по бокам. 7. Устройство для натяжения пильного полотна. 8. В этом положении упор виден в собранном виде без ручки вращения. Пружинами служат три регулировочных винта блока регулировочных дубовых пластин.верхнее колесо. 9. Склеиваем колесо из трех фанерных кругов. 10. Фланцы (деталь с подшипниками) с накладками на колесные диски и промаркированы. 11. Шкив двигателя заточен прямо на самом двигателе.

Блок крепления верхнего колеса

Следующим этапом является сборка и установка подвижного узла крепления верхнего колеса. Он должен двигаться в вертикальном направлении и обеспечивать натяжение пильного полотна. Для этого на подготовленные «рожки» каркаса закрепляют профиль из дуба, образующий направляющий паз.Блок представляет собой прямоугольную раму со вставленным в нее подвижным держателем вала верхнего колеса. Каркас из древесины дуба. Для усиления угловых стыков использованы дополнительные вставки. Проклеив каркас, по углам пропилил пазы. Затем вырезали треугольные вставки и вклеили их в пазы. В заключение по бокам рамы я выбрал четверти для направляющих в основной раме. Рама должна двигаться по пазам без заметного люфта. Вверху рамы установите длинный болт для ее перемещения и регулировки натяжения пильного полотна.На держателе (штанга с отверстием и выбранными четвертями с противоположных сторон) вала колеса вверху установлен винт для регулировки наклона колеса. Держатель крепится к раме двумя саморезами, а за счет люфта достигается его подвижность для регулировки. Под винт устанавливается металлическая накладка. Вал в держателе после регулировки пилы фиксируется винтом. Три дубовые пластины создают пружинящий эффект при натяжении ткани.

Производство пильных дисков

Пильные диски имеют диаметр 400 мм.Их просто нужно сделать из фанеры или МДФ. Мои колеса вышли толщиной 29 мм. Склеил их из трех кружков фанеры. Самая важная зона здесь — это центральная часть колес. Заготовки вырезаем на фрезерном станке. В центре круга просверлили отверстие Ø 6 мм и вставили в него центр фрезерного циркуля. Затем это отверстие используется для выравнивания заготовок и склейки. Вырезать круги с припуском 10 мм для чистовой обработки. Валы 0 25 мм (для покупных подшипников) сделал токарю. С одной стороны у них есть упор, а с другой — внутренняя резьба М12.Для изготовления фланцев используется фанера. Перед тем, как просверлить в них отверстия под подшипник, просверлили отверстие по центру 0 6 мм и, совместив его с центром колеса, просверлили четыре отверстия под дюбели. Положение фланца на колесе отмечено. Фланец состоит из двух частей. Внешняя часть толщиной 15 мм удерживает подшипник, а внутренняя часть толщиной 10 мм образует зазор между колесом и подшипником. Диаметр отверстия в колесе должен быть немного больше диаметра вала.Самая важная операция — просверливание отверстия диаметром 52 мм для подшипника во внешней части фланца. Специально для этого купил кольцевую пилу 0 52 мм и, проверив ее, отшлифовал по внешнему диаметру 0,3 мм. Затем подшипники были запрессованы с помощью молотка. Перед приклеиванием фланцев к колесу вырежьте держатель вала нижнего колеса — деревянный брусок с отверстием для вала, который крепится к нижней части рамы. Сверлить отверстие прямо в каркасе нежелательно: велика вероятность, что сверло уйдет.Держатель легче повернуть на нужный угол для коррекции. Просверлил четыре технологических отверстия в колесах, чтобы в них можно было продеть хомуты при склейке. Сразу после приклеивания колеса наденьте его на вал. Благодаря предварительному центрированию фланцев и просверленным отверстиям под дюбели одно из моих собранных колес практически не имело биений, а второе — некритичной «восьмерки» до 3 мм. Чтобы подогнать колесо под размер диаметра и сформировать профиль, необходимо было соединить колесо с двигателем.На первом этапе использовал временный шкив из фанеры — прикрутил саморезами к колесу. Я обработал шкив двигателя, используя сам двигатель, а затем соединил двигатель и временный шкив колеса ремнем. Закрепив колесо, прикрутил деревянную планку в качестве упора и повернул колесо на 0 400 мм токарными инструментами. Диаметр колеса на валу сложно контролировать, поэтому измерил окружность. Он равен 1 256 мм. Обточенная кромка колеса имеет бочкообразную форму.Благодаря этому лента не соскальзывает с колеса, а, наоборот, самоцентрируется на нем. Угол скоса должен составлять 5 градусов с каждой стороны.

12. Когда все детали были готовы, приклеил фланцы к колесу. 13. В качестве держателя использован монтажный блок нижнего вала. 14. Круг отшлифован до желаемого диаметра, придавая кромку бочкообразной формы. Наклон в каждую сторону — около 5 градусов. 15. После предварительной сборки колес. 16. Направляющая в комплекте с блоками опорных подшипников.17. Направляющая установлена ​​с верхним упорным подшипником, но пока без «сухарей». На колеса натянуты резиновые камеры (после окончательной сборки их нужно приклеить). 18. Подставка для рабочего стола имеет регулировку в одной плоскости. механизм наклона

Изготовив оба колеса, я установил на одно из них штатный ведущий шкив (про подобное решение читайте здесь). Его толщина и форма были адаптированы к используемому ремню, а диаметр был рассчитан так, чтобы скорость движения полотна пилы составляла приблизительно 800 м / мин.Теперь оставалось только отбалансировать колеса. Для этого взял подшипники с наружным диаметром 0 22 мм. Затем они используются в качестве эталона для пильного диска. Закрепив ось времени по горизонтали и надев на нее подшипники, установите колесо так, чтобы оно легко вращалось, а самая тяжелая его часть опускалась вниз. Сверло Форстнера проделало небольшие бороздки в нижней части колеса сзади. В результате таких манипуляций я добился того, что колесо перестало вращаться в любом положении. На этом балансировка закончилась.Колеса покрыты лаком в два слоя.

Потом натянул на колеса вырезанные камеры с 16-дюймовых колес детского велосипеда. Резина защищает поверхность колес от повреждения полотна, снижает шум и предотвращает пробуксовку. Однако балансировку пришлось повторить.

Крепление колес к раме ленточной пилы

Первым устанавливаем верхнее колесо. На вал были надеты фторопластовые шайбы. Колесо крепилось болтом с толстой шайбой, вкручивая его в конец вала.Регулировочным болтом установите верхнее колесо параллельно раме. Нижний колесный блок крепили к раме с помощью хомутов и подвешивали нижнее колесо. С помощью линейки и фторопластовых шайб поставьте колеса в одну плоскость. Смещая нижний блок, я добился того, чтобы линия, соединяющая центры валов, была параллельна вертикальной стойке рамы. Эта операция производилась с правильно установленным пильным полотном. После установки блока фиксации нижний вал фиксируется. Проверив вращение пилы вручную, решил пробный пуск.Соблюдая осторожность, включил машину. Испытания прошли успешно. Лента двигалась посередине колес, никакой вибрации и подозрительных шумов. Заменив полотно на самое узкое, провели повторную проверку. Можно было приклеить основу под двигатель и прикрепить к раме.
21. Установлен рабочий стол с пластиной с нулевым зазором и ручкой натяжителя. Машина готова к испытаниям. 22. Рабочий стол можно наклонять под желаемым углом. Видимый контрольный винт регулирует положение рабочего стола.23. Прочная рама мобильной тумбы-стойки.24.Защитный экран двигателя.

Установка направляющих пильного полотна

Гладкий конец полотна пилы упирается в внешнее кольцо подшипника, а «сухари» удерживают его с боков. Сначала делал «сухарики» из фторопласта, но они быстро пришли в негодность. Поэтому (по совету автора) заменили их деревянными. В качестве защитного кожуха я использовал дюралюминиевую трубку прямоугольного сечения, разрезав ее дисковой пилой. Кожух прикручен к шине винтами.Шину нужно установить с высокой точностью, так как при длине 300 мм будет заметен даже небольшой перекос по отношению к пильному диску. Для крепления покрышки в раме выбрали проточку. Разметка выполнялась на натянутом широком холсте. Потом уточнил расположение пазов по размерам направляющей. Но как я ни старался, при выборке канавки я ошибся в 0,3 мм, что привело к ошибке в нижней точке почти 4 мм. Поэтому от остальной части дюралюминиевой трубы вырезал уголок, расширил паз в каркасе до его толщины и для исправления положения приклеил несколько листов самоклеющейся бумаги 0.Толщиной 1 мм для приклеивания. Добившись желаемого результата, закрепил уголок саморезами. В замке два отверстия. Одно главное — для максимальной площади зажима покрышки, второе используется только для очень толстых заготовок, чтобы максимально увеличить покрышку.

Изготовление настольной ленточной пилы своими руками

Сначала сделали опору с механизмом наклона стола. Изготовлен из древесины дуба. К нему прикреплен нижний опорный блок. К поворотному механизму стола прикреплена облицовка из ДСП для увеличения жесткости стола.На сам стол положил сверху кусок ДСП. Он довольно толстый и прочный, а его поверхность гладкая и скользкая. Кромка обшита буковыми рейками. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, а затем фрезеровал углубление для вставки из МДФ. Вставка была установлена ​​при включении пилы: вставка вставлялась в пазы и вдавливалась до упора, одновременно распиливая ее до нужной длины. Когда стол поворачивают на угол, я либо вообще вынимаю вставку, либо делаю новую под определенный угол.На гайке механизма натяжения сделал ручку. На глазок выставляю натяжение — порвать полотно практически невозможно. Чтобы стол было удобнее поставить перпендикулярно полотну, я сделал дополнительную опору для стола. Самоблокирующийся винт на упоре позволяет регулировать положение стола. А чтобы опилки не прилипали к колесам, установите обрезанную зубную щетку на нижнее колесо.

Изготовление пил для пил

Размер шкафа я выбрал исходя из размера основания пилы, и отрегулировал высоту так, чтобы стол находился на уровне 1050 мм от пола — для меня это в самый раз.Бордюрный камень изготовлен из обрезков шпунтовой доски толщиной 35 мм. Каркас постамента собран на шкантах. Углы изнутри укрепляются металлическими уголками. Боковые вставки — из ЛДСП. Задняя стенка — из МДФ. В общем все из записок. Верхний ящик шкафов служит для сбора опилок. Бордюрный камень устанавливается на колеса с возможностью их фиксации.

25. Правая стенка нижнего кожуха колеса имеет наклон вверху для облегчения замены пильных полотен.26. Задняя стенка защиты нижнего колеса установлена ​​под наклоном и отправляет опилки в ящик. 27. Параллельный упор, установленный на столе. Защита установки. 28. Так выглядит защита движущихся частей. Установлены кнопка запуска пилы и переключатель подсветки.

Защитные кожухи и элементы корпуса пилы одновременно служат направляющими для удаления опилок. Все рабочие элементы пилы защищены экранами. В качестве материала для кожухов и экранов используются МДФ толщиной 8 мм и сосновые доски.

Электропроводка

Кроме кнопки пуска сразу решил поставить подсветку рабочей зоны. Для этого используется лампа с гибким кронштейном, а ее переключатель находится рядом с кнопкой запуска. Провода пропущены через раму и закреплены сзади.

Параллельный упор

Ленточную пилу уже можно было использовать, но не хватало параллельного упора. Механизм фиксации упора построен на основе эксцентрика. Из-за скругленной передней кромки стола пришлось дополнительно вырезать подвижный толкатель с полукруглой передней кромкой.Шина из лиственницы. На противоположной стороне шины прикреплен захват, который упирается в край стола. На изготовление пилы у меня ушло почти два месяца. Правда, работал над ней далеко не каждый день. Проект был очень интересным. Работой машины доволен. Сейчас даже не представляю, как раньше обходилась без ленточной пилы. В качестве теста для пилы сделал несколько коробок.

Ленточная пила по дереву своими руками — все фото

© Сергей Головков, Новочеркасск

Ниже другие посты на тему «Как сделать самому — домовладелец!»

Александр Куприянов, Брянск
2017-04-07 (17:26) #

Пила с угольником своими руками

Когда нужно распилить доску или рейку строго под прямым углом, но угол не под прямым углом рука, использую ножовку с небольшим дополнением.

К полотну у самой ручки были приклепаны два деревянных бруска аналогичной формы, как показано на рисунке. Для нанесения разметки кладу ручку на край заготовки и карандашом (можно гвоздем) провожу линию вдоль полотна вдоль детали, затем по метке отрезаю нужную часть.

хорошая машина .. хороший хозяин .. но насчет ДСП — у меня есть ленточная пила с колесами из ДСП толщиной 15 мм … от двери от старого крыла, что лежала в сарае лет 20.. диаметр колеса 25 см .. пила лента 6,3 мм, длина 180 см .. высота пропила = 200 мм .. моя машинка уже три года стоит на улице. мешок пластиковых чехлов .. в фарше 20 спокойно пила дрова .. кто хочет сделать ленточную пилу по дереву — обязательно .. экономия на электричестве — у меня двигатель 550 ватт .. обороты двигателя 900 оборотов .. уменьшил в три .. и шумит не громко .. совет только сделать из фанеры — меньше вибрации .. Все таки сталь немного изнашивается.. утюг не дает вибрации но углы утюга не бывает

Молодец. А где взять чертежи?

Александр
28.07.2015 (20:41) #

Молодец! Первый сайт, где наиболее полно описано, как сделать пилу (размеры там и все остальное), другие чертежи, и эффектно, мол так можно или перепечатывают друг друга. Из ДСП и МДФ понятно, почему нельзя, а с фанерой что не так? Честно говоря, я не силен в деревяшках.И надо бы добавить сюда про двигатель (обороты, мощность ишкив под пояс). А так все отлично, спасибо вам огромное!

Выполнение большого количества работ того или иного направления, подразумевающих широкое использование доски, деревянных пиломатериалов и подобных материалов, связано с необходимостью распиливания бревен. Понятно, что всегда можно купить готовые материалы, что в наше время не составит труда, или можно купить промышленную ленточную пилораму для промышленного использования.Но такие решения связаны со значительными материальными затратами, а это не всегда оправдано.

Более дешевый вариант — разработать собственную ленточную пилу по дереву, но для этого вам понадобятся чертежи, полотно из прочного металла, режущий материал, а также некоторые другие детали.

Основная часть такой домашней пилы — это пила и мотор, который будет приводить ее в движение. Оптимальный вариант — двигатель мощностью 10 кВт: в этом случае на досках можно будет без проблем распилить любые бревна с помощью станка, сделанного своими руками.

Что понадобится для самостоятельного изготовления станка?

Собрать такую ​​ленточную пилу своими руками по готовым чертежам вполне возможно, благодаря чему можно будет прямо в домашних условиях распилить на доски любые бревна. Для выполнения такой работы — ручной сборки станка — вам потребуется:

• некоторые части старых автомобилей;
• сортовой прокат;
• выполнение слесарных и токарных работ;
• мелкие сварочные работы.

При сборке такого ленточного станка по дереву можно использовать старые шкивы от любой сельхозтехники, оптимальный диаметр которых составляет около 30 см.Направляющие такой самодельной пилорамы лучше всего делать из металлических труб двух типов: полудюймового диаметра и чуть большего размера, в результате на последние будут надевать трубы меньшего размера, оставляя небольшой зазор около 0,5 мм.

Изготовление основания и приспособление для крепления бревна

На первом этапе почерка таких работ закладывается фундамент под будущую машину по превращению обычных бревен в качественные доски. Материалом для этого подойдут уголки из металла.Их следует устанавливать вверх ногами, при этом необходимо добиться максимальной точности регулировки колес, иначе они быстро изнашиваются.

Перпендикулярно этим углам приварены профильные трубы размером 2,5 × 2,5 мм, между ними — труба диаметром полдюйма, на которой закреплены клешни, являющиеся крепежными элементами для бревен.

Такой крепеж должен легко перемещаться в нужном направлении. Для надежной фиксации бревна достаточно пару раз ударить молотком по фиксаторам, в результате чего механизм фиксации материала заклинит, и с ним можно будет производить все необходимые операции.

При сборке ленточной пилы своими руками профильные трубы из цельного металла, которые устанавливаются перпендикулярно основанию, следует делать таким образом, чтобы они немного выступали за основание. Кроме того, на эти трубы следует установить перемычки: на них будут размещены бревна перед распилом на станке.

Как установить шкивы

Шкивы станка должны быть истерзаны таким образом, чтобы при надевании ремень выступал за край на пару сантиметров.Вся такая конструкция движется по специальным направляющим — трубам, расположенным горизонтально. Этот узел при необходимости можно зафиксировать на месте с помощью болтов.

Чтобы лента не сошла со шкивов при работе на станке, их следует устанавливать не параллельно, а под небольшим уклоном — в результате такого монтажа лента будет «растягиваться» на самих роликах, пока пила работает.

Правый шкив используется в качестве толкателя, поэтому необходимо прикрепить к нему пружину, которая автоматически подтягивает его во время работы.Левый шкив, следовательно, является ведущим; следовательно, он должен быть жестко закреплен при ручной сборке ленточной машины. При изменении размера пилы ведущий шкив необходимо сместить.

Как сделать правый ролик в сборе

В его собственноручно изготовленной ленточной пиле лучшим вариантом будет использование горячих валков. Правильным решением будет производить всю сборку с роликами лично и быть уверенным в ее надежности, а не использовать готовый.

Этот узел состоит из 3 подшипников, два из которых марки 202, а еще один, сзади, немного большего размера.Вал и ролики необходимо повернуть таким образом, чтобы в случае уменьшения или увеличения ширины пилы станка оставалась возможность установить шайбы между подшипниками.

Вал должен входить в две трубки: полудюймовой и чуть больше, вставляя одну в другую. В полудюймовой трубе вал должен иметь небольшое смещение оси, по сути он приварен к нижней стенке.

Вся эта машина в сборе, состоящая из трубок и вала, собственноручно прикреплена к направляющим таким образом, чтобы можно было регулировать роликовый узел по высоте, сдвигать его в стороны в зависимости от диаметра бревна обрабатываются на станке, а также надежно фиксируются после регулировки.

Рама и дополнительные элементы

Каркас, высота которого должна составлять полтора метра, изготавливается вручную из швеллера 100, для придания конструкции дополнительной жесткости армируется косынками. Блок станка, который будет резать бревна, будет перемещаться по швеллерам с помощью шурупов. Жесткая фиксация режущего блока пилы на пилораме осуществляется с помощью болтов с контргайками.

Чтобы автомат было удобнее использовать, вы можете сделать это своими руками с помощью дополнительного устройства, в котором будут собираться фишки.В простейшем случае это обычный деревянный или фанерный ящик, а еще можно использовать что-нибудь подобное.

Таким образом, самодельную ленточную пилу по чертежам можно изготовить самостоятельно даже в гараже или небольшой домашней мастерской. Но благодаря такому самодельному инструменту с пилой можно прямо на своем участке производить доски, распиливая бревна.

Работать на таком инструменте, сделанном по готовым чертежам, своими руками довольно просто. Положив бревно на кровать, зафиксировав его и включив механизм, он быстро произведет необходимую обработку бревна ленточной пилой.

За процессом использования самодельного станка необходимо постоянно следить, чтобы его пила всегда оставалась острой, а также соблюдать правила техники безопасности.

Как построить из металла

Через сварочную маску мир становится тусклым. Несколько минут назад раздвижная дверь металлического магазина Ника Уикса за пределами Портленда, штат Мэн, была распахнута настежь. Солнце пробивалось сквозь небольшой дождь. Но теперь, когда у меня в руке был сварщик MIG, и моя маска была спущена, все, что я мог видеть, это контуры двух кусков труб из мягкой стали.

Wicks помогал мне построить багажник на крышу для моего Jeep Wrangler — то, что он согласился сделать, несмотря на то, что я ничего не знал о кузнечном деле. (Например, я назвал это кузнечным делом, что, как оказалось, относится только к работе, выполняемой в кузнице.) После беглого обзора он вручил мне факел — инструмент, который создает дугу, горящую под тысячами градусов. Он сказал мне держать его на расстоянии примерно полдюйма от заготовки и перпендикулярно поверхности.

Я пробовал, но меня гораздо больше беспокоило то, что сказал мне Уикс: «Яркость сварочного аппарата может вызвать солнечный ожог в глазах», — сказал он.«Сегодня ты можешь чувствовать себя нормально, но завтра ты проснешься и ничего не увидишь». Это было прямо перед тем, как он вручил мне маску и предупредил, чтобы я ничего не делал, пока его собственная не была на месте. Я нажал на курок факела.

Несколькими годами ранее я использовал джип, чтобы взять трех друзей в поход в национальный парк Акадия штата Мэн. В Wrangler было с трудом уместить четырех взрослых людей и походное снаряжение. Это был не первый раз, когда я столкнулся с ограниченной грузоподъемностью джипа, но именно в этот момент я решил, что что-то нужно делать.

---

Основы металлообрабатывающего инструмента

Быстросменная отрезная пила, 14 дюймов

DEWALT amazon.com

244,77 долл. США

Станок для гибки выхлопных труб и стальных труб

Happybuy amazon.com

308,99 долл. США

Handler 140 MIG Welder

Хобарт амазонка.com

679,96 долл. США

Угловая шлифовальная машина в алюминиевом корпусе

---

Я живу в Нью-Йорке. Иметь машину здесь — хлопотно — парковка на улице, звон, движение — но она выполняет очень важную функцию: сбежать. Иногда нужно иметь возможность собрать друзей и куда-нибудь поехать. Куда угодно. С космосом, деревьями, звездами и пивом, которое стоит меньше 8 долларов. Мой джип должен был выполнять эту задачу за меня, независимо от того, сколько оборудования и багажа мы взяли с собой.

Я искал багажник на крышу. Часто вы покупаете две части: раму, которая крепится к кузову джипа, и корзину, которая крепится к раме. (Эта вторая часть не нужна, если вас больше интересуют лыжи или каяки, но для многоцелевого использования, которое я имел в виду, это было обязательным условием.) Проблема заключалась в том, что мой конкретный джип — длинная колесная база, две двери — производился всего за три года. Вариантов было немного и дорого.

Итак, я позвонил Уикс. Он предложил купить раму, если я смогу найти ее дешево, потому что уровень точности, необходимый для идеального сочетания нестандартной рамы с точками крепления корпуса Wrangler, вероятно (хорошо, определенно) превышал то, что я мог произвести.Но то, что мы могли сделать, сказал он, — это построить корзину при условии, что мы найдем конструкцию, которая поставит под угрозу мои функциональные требования и мой уровень навыков.

Мне нужно было что-то, что занимало бы как можно больше места на крыше, имело достаточно высокие борта для крепления груза и могло бы быть легко снято, если бы я хотел снять складной верх с джипа. Это дало нам стойку из стальных труб размером 54 на 70 дюймов, прямоугольную с закругленными углами, верхние перила поддерживались балясинами высотой в четыре дюйма.

Пол стеллажа будет сделан из плоского материала, на который будет легче загружать груз, чем на круглые трубы.В рамках проекта я совершил экскурсию по цеху по металлу — резка, гибка, сварка и даже ковка. Это меня немного напугало. Сталь всегда казалась мне грубой и недружелюбной по сравнению с деревом, с которым я был гораздо более знаком. Но вот почему я хотел это сделать.

К тому времени, как я добрался до штата Мэн, чтобы начать сборку, Уикс нарисовал полную схему на листе оргалита на рабочем столе магазина. Первым делом нужно было обрезать трубку и плоскую заготовку до нужного размера. Резка была единственной техникой, которой учил меня Уикс, с которой я уже был знаком по своему опыту в мастерской по дереву.Я измерял, размечал и пил так же, как делал бы пиломатериалы на торцовочной пиле.

По мере того, как я отрезал куски по длине, я выкладывал их на план проекта ДВП. Один за другим я закрашивал рисунок Уикса — верхний рельс, нижний рельс, крестовины. Внутри его линий умещается все, кроме углов. Те еще нужно было согнуть. Каждый угловой элемент нуждался в плавном изгибе под углом 90 градусов. Это казалось достаточно простым. Затем я узнал, что изогнутые слишком сильно или слишком сильно трубки могут разрушиться.

Уикс научил меня избегать этой проблемы с помощью кузнечного принципа: кузнецы не изгибают, скажем, кусок кованого железа, снова и снова молотя в одном месте.Они наносят удары по всей поверхности, постепенно приобретая нужную форму. Это было слишком сложно для меня, поэтому мы сделали аналог с простым гидравлическим гибочным станком.

Несмотря на это, мне все же удалось согнуть одну деталь значительно более чем на 90 градусов. «Есть ли способ спасти это?» Я спросил. Уикс поднял его, чтобы оценить, насколько сильно я пропустил угол. «Да, я так думаю, — сказал он.

«Что мы делаем?» Я спросил.

«Ударь его о что-нибудь твердое», — сказал он, засовывая его в тиски.Он схватил один из своих кузнечных молотов и ударил его до 90.

Это никогда бы не сработало по дереву.

На следующий день, зажег свою кузницу, Уикс сказал мне, что думает, что мы можем сделать наши собственные барашковые гайки. «У меня есть эти маленькие кусочки стального стержня», — сказал он. «Мы собираемся сгладить их с разных сторон, чтобы создать крылья». Гайки-барашки будут прикреплять кронштейны, которые будут удерживать корзину на раме, — кронштейны, которые мы также разрезали сами. Он вытащил из кармана ручку Wite-out и нарисовал линии на стержне, чтобы отметить каждое крыло и центральную гайку.«Обезвоживание не горит в кузнице, — сказал он, — и вы все еще можете увидеть его, когда металл светится».

В 16-тонном гидравлическом трубогибе Harbour Freight для тяжелых условий эксплуатации используется домкрат для бутылок для гибки деталей. Это недорого, но очень эффективно, если вы будете осторожны. Вот как мы с Уиксом адаптировали технику кузнечного дела для получения плавных изгибов без разрушения трубок.

Как сгибать металлические трубки

Отметьте на трубке центральную точку изгиба.Добавьте отметки в обоих направлениях — по одному дюйму на отметку не менее двух дюймов.

Вставьте трубку так, чтобы метка центра совпала с центром домкрата. Убедитесь, что штифты над домкратом, к которым труба прижимается при изгибе, расположены на большом расстоянии друг от друга. Проверните домкрат, пока не начнет формироваться изгиб.

Опустите домкрат и сдвиньте трубку в сторону, совместив ее с первой отметкой.Поднимите домкрат, углубляя изгиб.

Повторить на той же отметке на противоположной стороне. Двигайтесь наружу, чередуя стороны, а затем снова войдите. Остановитесь, когда дойдете до желаемого поворота.

---

Я бы сказал, что самая сложная часть кузнечного дела — это развитие координации, чтобы перемещать все с помощью набора щипцов, но в кузнечном деле есть много самых сложных частей. Я едва мог нанести точный удар молотком, когда мои руки были свежими.После нескольких колебаний они потеряли надежду. Понимание различных углов наковальни и того, как использовать их в своих интересах, было на удивление тонким. Так вспомнил, что металл горячий. Не раз я пытался поднять расплавленную сталь с земли голыми руками.

Но потом: я сам сделал барашковые гайки. Работая в столярной мастерской, вы никогда не думаете, что сделаете свои собственные гвозди или шурупы. В металлическом цехе каждая деталь конструкции зависит от вас. Это пугает, как я и представлял, но в то же время настоящий мастерский опыт.

В темноте сварочной маски все было черным, кроме мерцающего света дуги на конце горелки. Маска, которую одолжил мне Уикс, тусклая, когда фонарь выключен, но становится почти непрозрачной, когда чувствует свет, как самые темные линзы Transitions в мире. Даже немного света — это все, что я создавал с помощью фонарика. Я был неправильно расположен, а воздушный зазор был слишком большим для образования сильной дуги. Он шипел и шипел, как при коротком замыкании. Уикс крикнул мне, чтобы я подошел ближе.Я внес фонарик и поправил угол.

Внезапно, когда все было на месте, дуга усилилась и стала устойчивой, гудя, как линия электропередачи. Он светился достаточно ярко, чтобы осветить заготовку. Я видел шов, и Уикс помогал мне двигаться по нему. Я выключил фонарик и снял маску. Мой сварной шов представлял собой пятно карбункула на суставе — особенно по сравнению с одним из сварных швов Уикса, который выглядел как давно заживший шов из рубцовой ткани.

Готовый стеллаж.

Грета Рыбус

Мы вдвоем сварили всю корзину. Затем мы снова обработали сварные швы, опиливая их угловой шлифовальной машиной, чтобы подготовить их к покраске. Когда мы закончили, пока Уикс убирал, я приподнял одну сторону стойки, чтобы проверить вес. Трудно было поверить, что то, что я помогал резать, гнуть и сваривать, не расколется при малейшем напряжении. Но это выдержало. Последней работой было покрасить стойку черной краской.

Уикс сказал мне, что ненавидит живопись, но после нескольких дней резки стали, гибки стали, перегрева и сплющивания стали, а также плавления стали, я ожидал, что покраска будет самой легкой задачей.

Уикс был прав. Покраска стали — отстой. Смешивание краски требует терпения. Капает. Это грязно. Не сохнет достаточно быстро. А потом тебе нужно сделать еще одно пальто.

Это было все, о чем я мог думать, пока не понял, что это тот же список, который я пробегал в своей голове о стали всего несколько дней назад. Будь то дерево или сталь, краска или лак — вы понимаете, как работать с материалами, которые вам нужны, чтобы делать то, что вы хотите. Это самый надежный способ получить именно то, что вам нужно.

---

Эта статья появилась в июньском выпуске журнала Popular Mechanics за 2019 год. Вы можете подписаться здесь.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.