как сделать самодельный профилированный брус из досок бензопилой в домашних условиях? Как распустить бревно?

Сегодня в продаже можно найти много разных материалов, из которых получаются хорошие дома, надворные постройки и даже предметы мебели. Для перечисленных целей нередко используется профилированный брус. Он идеально подходит для решения самых разных задач. В этой статье мы узнаем, как можно изготовить данный материал своими руками.

Особенности

В настоящее время профилированный брус используется буквально повсеместно. Из него строят как недорогие, так и элитные жилища, придомовые постройки и прочие конструкции подобных типов. Многие люди используют брус для изготовления самодельной экологически чистой мебели.

Все это говорит об актуальности рассматриваемого материала, его востребованности. Но мало кто из пользователей знает, что брус вполне возможно сделать своими руками.

Брус делают с использованием специальных инструментов. Такие работы нельзя назвать слишком сложными или недоступными, поэтому к ним прибегают многие люди.

Существует несколько наиболее частых причин, по которым пользователи решают изготовить качественный брус своими силами.

1. Во главе «стола» находится финансовый вопрос. На самом деле во многих случаях пользователи могут серьезно сэкономить, если сделают брус своими руками, а не будут покупать его в готовом виде. Но при этом нельзя забывать о временном факторе – на изготовление самоделки придется потратить некоторое время.
2. Часто людям нужен брус, который имеет размеры, далекие от стандартных. В продаже подобные материалы бывает очень трудно (или невозможно) найти. В такой ситуации решением проблемы может стать только самостоятельное изготовление подобного экологичного материала с подходящими размерными параметрами.
3. Поводом к самостоятельному изготовлению бруса может стать наличие большого количества остатков, к примеру, обрезной доски, которые уже не выгодно выставлять на продажу. Из таких компонентов можно сделать качественный брус и пустить его в дело.
4. Если очень нужны мощные и крепкие несущие балки, то в таком случае брус, сделанный из толстых досок, станет удачным решением. Получаются очень хорошие конструкции, которые не подвергаются растрескиванию, скручиванию, гниению или плесневению.

Надо учитывать, что стены, построенные из самодельного профилированного бруса, можно оставить без вспомогательной отделки. Без краски, обоев и других материалов такие основания выглядят не менее эффектно и привлекательно.

Существует несколько разных способов, в соответствии с которыми пользователи могут своими руками сделать качественный брус. Каждый домашний мастер выбирает оптимальную по выполнению технологию для себя сам.

Из чего можно сделать?

Прежде чем искать в продаже инструменты, которые помогут изготовить хороший брус, необходимо разобраться в том, из чего его возможно сделать. Для подобных работ подходят разные материалы, но оптимальным решением станут обычные доски. Из них самодельный брус изготавливают в большинстве случаев, поскольку это довольно просто и удобно, особенно если в наличии у мастера нет специального деревообрабатывающего оборудования.

По словам специалистов, больше всего для производства бруса подходит именно доска «пятидесятка». Такие заготовки имеют все размерные показатели, которые идеально подойдут для изготовления правильных брусков.

Также брус не составляет труда соорудить из круглого бревна. Это не менее популярное решение. Чаще всего, чтобы соорудить бруски из подобного основания, мастера используют качественную бензопилу – в этом деле она станет лучшим «помощником». Вместе с бензопилой также целесообразно подготовить специальную насадку, которую можно соорудить своими руками.

Пошаговая инструкция

Проводя подобные работы, необходимо действовать пошагово, чтобы не допустить ошибок и не перевести зря имеющийся материал. Рассмотрим детально, как нужно правильно изготавливать качественный брус своими руками.

Использование ручного фрезера

Самодельный брус вполне возможно получить с помощью обычного ручного фрезера. Это очень полезный и практичный инструмент, который имеется в запасе у многих мастеров.

Рассматриваемый способ изготовления бруса считается одним из самых простых и доступных. Для проведения всех работ необходимо пользоваться только мощным аппаратом (не меньше 1,5 кВт.). Чтобы сделать брус, мастер также должен запастись фрезами с радиусом от 40 до 50 мм. Если же запланировано соорудить не простой, а более усложненный тип бруса, то целесообразно дополнительно подготовить разные насадки.

С помощью фрезера можно сделать даже такие детали, которые имеют D-образную сторону.

Для таких процедур понадобится дополнительно приобрести ленточную или дисковую шлифовальную машину, а также качественный электрический рубанок.

Использование фрезера для изготовления сруба имеет свои положительные стороны.

1. Если заготовка, из которой делается брус, грамотно подготовлена и имеет отличное качество, то с помощью фрезера удастся добиться 100% точности в подготовке паза.
2. Если насадка на фрезере хорошо заточена, то мастеру не придется дополнительно проводить шлифовку детали после ее правильной обработки.

Разберем процесс заготовки бруса с применением фрезера по этапам.

1. Сначала нужно соорудить устойчивую и надежную основу. Ее делают в виде стапеля, либо верстака, который тянется на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна получиться крепкой, не шатающейся, люфты в ней так же должны отсутствовать. Заготовки должны закрепляться максимально качественно.
2. Как говорилось выше, кроме фрезера мастеру пригодятся специальные фрезерные насадки. Их размеры и формы будут напрямую зависеть от степени сложности профиля, который выберет мастер. Если иметь большой опыт и соответствующие навыки, удастся получить высококачественные изделия, максимально приближенные к промышленным образцам.
3. Работая с фрезером, мастер обязательно должен соблюдать идеальную точность ведения аппарата по заранее размеченной территории. Желательно действовать так, чтобы инструмент перемещался аккуратно, плавно по стабильно выставленным направляющим. Рывков или боковых люфтов нужно избегать.

От того, насколько точно будет действовать мастер, будет напрямую зависеть уровень качества сопряжения всех элементов. Это отразится и на качестве построек, которые люди в дальнейшем будут возводить из самодельного материала.

Использование пилы

Брус можно сделать не только с помощью фрезера, но и пилы. Инструмент может быть как бензиновый, так и ручной. Данный способ изготовления тоже оказывается простым. Особенно удобно с помощью пилы делать брус из круглого бревна.

Рассмотрим, из каких шагов будут состоять такие работы.

1. Сначала надо сделать насадку на бензопилу. Для этого задействуют отрезки уголка, сваренные друг с другом. Также используется круглая труба – это будет ручка. Сбоку делают крепеж для бензопилы. Она должно вращаться на 360 градусов.
2. С бензопилы надо будет снять пластиковую крышку и прикрепить самодельную оснастку.
3. Далее в центре бревна надо будет зафиксировать направляющую доски, прикрепив ее на саморезы. Именно по ней и будет перемещаться ползун с пилой.
4. Далее надо будет, в 2 подхода, срезать боковые части бревна с обеих сторон. В итоге получится идеально ровный квадратный брус.

Доработка прямоугольного бруса

Существует способ, который позволит легко сделать профилирование готового прямоугольного бруса. Рассмотрим, из каких этапов он состоит.

• В этом случае надо будет выстроить качественное сооружение, в виде крепкого, не шатающегося стапеля, либо верстака. Длина этой конструкции должна соответствовать длине сырья.

• При рассматриваемых работах, главной целью мастера будет правильно вырезать однотипные пазы V-образной формы. Они должны располагаться на противоположных сторонах деревянной заготовки.

• Чтобы точно разметить участки с будущими пазами, понадобится приготовить из бруска шаблон, параметр ширины которого будет соответствовать размеру будущего паза. Этот шаблон понадобится установить по всей длине основного бруса, ровно в центре. В соответствии с показателями шаблона, мастеру надо будет отбить 2 параллельные линии, по которым в последствие будут делаться разрезы.

• По обозначенным линиям, используя циркулярную пилу, выставленную под углом в 45 градусов, потребуется сделать аккуратный надрез вдоль всей длины основания на противоположных сторонах, на заданный уровень глубины. Если все распилить правильно, в конце получится идеально ровный паз V-образной формы.

Полезные советы и рекомендации

Если вы решили своими руками соорудить качественный брус, то вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов и рекомендаций, которые позволят провести все работы без ошибок и недочетов.

• Прежде чем делать брус, используя фрезерный станок, мастер должен учитывать, что высоко оборотистый инструмент с очень острыми фрезами позволит избежать дальнейшего процесса шлифования самодельного бруса.

• Удобнее всего распиливать бревно, чтобы сделать брус, используя бензопилу, оснащенную специальной рамкой. Подобное приспособление позволит правильно распилить заготовку, отказавшись от услуг пилорамы.

• Прежде чем запустить бензопилу для распиливания заготовок, мастер должен убедиться в том, что в инструменте присутствуют цепи, предназначенные для продольной резки дерева (этот же тип резки подойдет под роспуск бревна – так его проще всего распустить на доски и рейки). Только в таком случае процесс пиления будет простым, быстрым и качественным.

• Работая с различными инструментами для резки или распиливания древесины, очень важно соблюдать технику безопасности. Пользователь должен действовать максимально аккуратно, осторожно и строго по технологии. При подобных работах лишняя торопливость и беспокойство могут повлечь за собой очень плохие последствия.

• Удобнее всего изготавливать брус, используя качественные и исправно работающие инструменты. Прекрасное качество демонстрируют фирменные приспособления, к примеру, аппараты от фирмы Makita, Bosch, Dexter. В использовании подобные изделия оказываются очень удобными и эффективными.

• Изготавливая брус с помощью фрезера, надо не забывать о том, что специальная насадка для подобных работ должна идеально ему подходить. Часто мастера сталкиваются с тем, что только что купленная оснастка для фрезера не подошла к их инструменту. Подбирать насадки надо в соответствии с конкретной моделью станка.

• Брус настоятельно рекомендуется делать только из высококачественных досок или бревен. Материалы не должны иметь следов гниения, плесени или других серьезных дефектов. Из подобного сырья не удастся получить действительно надежные и крепкие бруски, которые пойдут на дальнейшие строительные работы.

• При изготовлении самодельного клееного бруса, сшивать подготовленные деревянные пласты (доски) следует с помощью специального клея для работы по дереву. Состав должен быть рассчитан на использование внутри помещений. Желательно отыскать экологически безопасный клеевой раствор.

Самостоятельное изготовление бруса – процесс не самый быстрый. Если мастер боится связываться с такими работами или не хочет зря потратить время, то есть смысл задуматься над покупкой готовых брусков. Это самый простой выход.

В этом видео вы узнаете, как делать пазы в брусе с помощью шаблона.

как сделать самодельный профилированный брус из досок бензопилой в домашних условиях? Как распустить бревно?

Сегодня в продаже можно найти много разных материалов, из которых получаются хорошие дома, надворные постройки и даже предметы мебели. Для перечисленных целей нередко используется профилированный брус. Он идеально подходит для решения самых разных задач. В этой статье мы узнаем, как можно изготовить данный материал своими руками.

Особенности

В настоящее время профилированный брус используется буквально повсеместно. Из него строят как недорогие, так и элитные жилища, придомовые постройки и прочие конструкции подобных типов. Многие люди используют брус для изготовления самодельной экологически чистой мебели. Все это говорит об актуальности рассматриваемого материала, его востребованности. Но мало кто из пользователей знает, что брус вполне возможно сделать своими руками.

Брус делают с использованием специальных инструментов. Такие работы нельзя назвать слишком сложными или недоступными, поэтому к ним прибегают многие люди.

Существует несколько наиболее частых причин, по которым пользователи решают изготовить качественный брус своими силами.

1. Во главе «стола» находится финансовый вопрос. На самом деле во многих случаях пользователи могут серьезно сэкономить, если сделают брус своими руками, а не будут покупать его в готовом виде. Но при этом нельзя забывать о временном факторе – на изготовление самоделки придется потратить некоторое время.
2. Часто людям нужен брус, который имеет размеры, далекие от стандартных. В продаже подобные материалы бывает очень трудно (или невозможно) найти. В такой ситуации решением проблемы может стать только самостоятельное изготовление подобного экологичного материала с подходящими размерными параметрами.
3. Поводом к самостоятельному изготовлению бруса может стать наличие большого количества остатков, к примеру, обрезной доски, которые уже не выгодно выставлять на продажу. Из таких компонентов можно сделать качественный брус и пустить его в дело.
4. Если очень нужны мощные и крепкие несущие балки, то в таком случае брус, сделанный из толстых досок, станет удачным решением. Получаются очень хорошие конструкции, которые не подвергаются растрескиванию, скручиванию, гниению или плесневению.

Надо учитывать, что стены, построенные из самодельного профилированного бруса, можно оставить без вспомогательной отделки. Без краски, обоев и других материалов такие основания выглядят не менее эффектно и привлекательно.

Существует несколько разных способов, в соответствии с которыми пользователи могут своими руками сделать качественный брус. Каждый домашний мастер выбирает оптимальную по выполнению технологию для себя сам.

Из чего можно сделать?

Прежде чем искать в продаже инструменты, которые помогут изготовить хороший брус, необходимо разобраться в том, из чего его возможно сделать. Для подобных работ подходят разные материалы, но оптимальным решением станут обычные доски. Из них самодельный брус изготавливают в большинстве случаев, поскольку это довольно просто и удобно, особенно если в наличии у мастера нет специального деревообрабатывающего оборудования.

По словам специалистов, больше всего для производства бруса подходит именно доска «пятидесятка». Такие заготовки имеют все размерные показатели, которые идеально подойдут для изготовления правильных брусков.

Также брус не составляет труда соорудить из круглого бревна. Это не менее популярное решение. Чаще всего, чтобы соорудить бруски из подобного основания, мастера используют качественную бензопилу – в этом деле она станет лучшим «помощником». Вместе с бензопилой также целесообразно подготовить специальную насадку, которую можно соорудить своими руками.

Пошаговая инструкция

Проводя подобные работы, необходимо действовать пошагово, чтобы не допустить ошибок и не перевести зря имеющийся материал. Рассмотрим детально, как нужно правильно изготавливать качественный брус своими руками.

Использование ручного фрезера

Самодельный брус вполне возможно получить с помощью обычного ручного фрезера. Это очень полезный и практичный инструмент, который имеется в запасе у многих мастеров. Рассматриваемый способ изготовления бруса считается одним из самых простых и доступных. Для проведения всех работ необходимо пользоваться только мощным аппаратом (не меньше 1,5 кВт.). Чтобы сделать брус, мастер также должен запастись фрезами с радиусом от 40 до 50 мм. Если же запланировано соорудить не простой, а более усложненный тип бруса, то целесообразно дополнительно подготовить разные насадки.

С помощью фрезера можно сделать даже такие детали, которые имеют D-образную сторону. Для таких процедур понадобится дополнительно приобрести ленточную или дисковую шлифовальную машину, а также качественный электрический рубанок.

Использование фрезера для изготовления сруба имеет свои положительные стороны.

1. Если заготовка, из которой делается брус, грамотно подготовлена и имеет отличное качество, то с помощью фрезера удастся добиться 100% точности в подготовке паза.
2. Если насадка на фрезере хорошо заточена, то мастеру не придется дополнительно проводить шлифовку детали после ее правильной обработки.

Разберем процесс заготовки бруса с применением фрезера по этапам.

1. Сначала нужно соорудить устойчивую и надежную основу. Ее делают в виде стапеля, либо верстака, который тянется на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна получиться крепкой, не шатающейся, люфты в ней так же должны отсутствовать. Заготовки должны закрепляться максимально качественно.
2. Как говорилось выше, кроме фрезера мастеру пригодятся специальные фрезерные насадки. Их размеры и формы будут напрямую зависеть от степени сложности профиля, который выберет мастер. Если иметь большой опыт и соответствующие навыки, удастся получить высококачественные изделия, максимально приближенные к промышленным образцам.
3. Работая с фрезером, мастер обязательно должен соблюдать идеальную точность ведения аппарата по заранее размеченной территории. Желательно действовать так, чтобы инструмент перемещался аккуратно, плавно по стабильно выставленным направляющим. Рывков или боковых люфтов нужно избегать.

От того, насколько точно будет действовать мастер, будет напрямую зависеть уровень качества сопряжения всех элементов. Это отразится и на качестве построек, которые люди в дальнейшем будут возводить из самодельного материала.

Использование пилы

Брус можно сделать не только с помощью фрезера, но и пилы. Инструмент может быть как бензиновый, так и ручной. Данный способ изготовления тоже оказывается простым. Особенно удобно с помощью пилы делать брус из круглого бревна.

Рассмотрим, из каких шагов будут состоять такие работы.

1. Сначала надо сделать насадку на бензопилу. Для этого задействуют отрезки уголка, сваренные друг с другом. Также используется круглая труба – это будет ручка. Сбоку делают крепеж для бензопилы. Она должно вращаться на 360 градусов.
2. С бензопилы надо будет снять пластиковую крышку и прикрепить самодельную оснастку.
3. Далее в центре бревна надо будет зафиксировать направляющую доски, прикрепив ее на саморезы. Именно по ней и будет перемещаться ползун с пилой.
4. Далее надо будет, в 2 подхода, срезать боковые части бревна с обеих сторон. В итоге получится идеально ровный квадратный брус.

Доработка прямоугольного бруса

Существует способ, который позволит легко сделать профилирование готового прямоугольного бруса. Рассмотрим, из каких этапов он состоит.

• В этом случае надо будет выстроить качественное сооружение, в виде крепкого, не шатающегося стапеля, либо верстака. Длина этой конструкции должна соответствовать длине сырья.

• При рассматриваемых работах, главной целью мастера будет правильно вырезать однотипные пазы V-образной формы. Они должны располагаться на противоположных сторонах деревянной заготовки.

• Чтобы точно разметить участки с будущими пазами, понадобится приготовить из бруска шаблон, параметр ширины которого будет соответствовать размеру будущего паза. Этот шаблон понадобится установить по всей длине основного бруса, ровно в центре. В соответствии с показателями шаблона, мастеру надо будет отбить 2 параллельные линии, по которым в последствие будут делаться разрезы.

• По обозначенным линиям, используя циркулярную пилу, выставленную под углом в 45 градусов, потребуется сделать аккуратный надрез вдоль всей длины основания на противоположных сторонах, на заданный уровень глубины. Если все распилить правильно, в конце получится идеально ровный паз V-образной формы.

Полезные советы и рекомендации

Если вы решили своими руками соорудить качественный брус, то вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов и рекомендаций, которые позволят провести все работы без ошибок и недочетов.

• Прежде чем делать брус, используя фрезерный станок, мастер должен учитывать, что высоко оборотистый инструмент с очень острыми фрезами позволит избежать дальнейшего процесса шлифования самодельного бруса.

• Удобнее всего распиливать бревно, чтобы сделать брус, используя бензопилу, оснащенную специальной рамкой. Подобное приспособление позволит правильно распилить заготовку, отказавшись от услуг пилорамы.

• Прежде чем запустить бензопилу для распиливания заготовок, мастер должен убедиться в том, что в инструменте присутствуют цепи, предназначенные для продольной резки дерева (этот же тип резки подойдет под роспуск бревна – так его проще всего распустить на доски и рейки). Только в таком случае процесс пиления будет простым, быстрым и качественным.

• Работая с различными инструментами для резки или распиливания древесины, очень важно соблюдать технику безопасности. Пользователь должен действовать максимально аккуратно, осторожно и строго по технологии. При подобных работах лишняя торопливость и беспокойство могут повлечь за собой очень плохие последствия.

• Удобнее всего изготавливать брус, используя качественные и исправно работающие инструменты. Прекрасное качество демонстрируют фирменные приспособления, к примеру, аппараты от фирмы Makita, Bosch, Dexter. В использовании подобные изделия оказываются очень удобными и эффективными.

• Изготавливая брус с помощью фрезера, надо не забывать о том, что специальная насадка для подобных работ должна идеально ему подходить. Часто мастера сталкиваются с тем, что только что купленная оснастка для фрезера не подошла к их инструменту. Подбирать насадки надо в соответствии с конкретной моделью станка.

• Брус настоятельно рекомендуется делать только из высококачественных досок или бревен. Материалы не должны иметь следов гниения, плесени или других серьезных дефектов. Из подобного сырья не удастся получить действительно надежные и крепкие бруски, которые пойдут на дальнейшие строительные работы.

• При изготовлении самодельного клееного бруса, сшивать подготовленные деревянные пласты (доски) следует с помощью специального клея для работы по дереву. Состав должен быть рассчитан на использование внутри помещений. Желательно отыскать экологически безопасный клеевой раствор.

Самостоятельное изготовление бруса – процесс не самый быстрый. Если мастер боится связываться с такими работами или не хочет зря потратить время, то есть смысл задуматься над покупкой готовых брусков. Это самый простой выход.

В этом видео вы узнаете, как делать пазы в брусе с помощью шаблона.

как сделать самодельный профилированный брус из досок бензопилой в домашних условиях? Как распустить бревно?

Сегодня в продаже можно найти много разных материалов, из которых получаются хорошие дома, надворные постройки и даже предметы мебели. Для перечисленных целей нередко используется профилированный брус. Он идеально подходит для решения самых разных задач. В этой статье мы узнаем, как можно изготовить данный материал своими руками.

Особенности

В настоящее время профилированный брус используется буквально повсеместно. Из него строят как недорогие, так и элитные жилища, придомовые постройки и прочие конструкции подобных типов. Многие люди используют брус для изготовления самодельной экологически чистой мебели. Все это говорит об актуальности рассматриваемого материала, его востребованности. Но мало кто из пользователей знает, что брус вполне возможно сделать своими руками.

Брус делают с использованием специальных инструментов. Такие работы нельзя назвать слишком сложными или недоступными, поэтому к ним прибегают многие люди.

Существует несколько наиболее частых причин, по которым пользователи решают изготовить качественный брус своими силами.

1. Во главе «стола» находится финансовый вопрос. На самом деле во многих случаях пользователи могут серьезно сэкономить, если сделают брус своими руками, а не будут покупать его в готовом виде. Но при этом нельзя забывать о временном факторе – на изготовление самоделки придется потратить некоторое время.
2. Часто людям нужен брус, который имеет размеры, далекие от стандартных. В продаже подобные материалы бывает очень трудно (или невозможно) найти. В такой ситуации решением проблемы может стать только самостоятельное изготовление подобного экологичного материала с подходящими размерными параметрами.
3. Поводом к самостоятельному изготовлению бруса может стать наличие большого количества остатков, к примеру, обрезной доски, которые уже не выгодно выставлять на продажу. Из таких компонентов можно сделать качественный брус и пустить его в дело.
4. Если очень нужны мощные и крепкие несущие балки, то в таком случае брус, сделанный из толстых досок, станет удачным решением. Получаются очень хорошие конструкции, которые не подвергаются растрескиванию, скручиванию, гниению или плесневению.

Надо учитывать, что стены, построенные из самодельного профилированного бруса, можно оставить без вспомогательной отделки. Без краски, обоев и других материалов такие основания выглядят не менее эффектно и привлекательно.

Существует несколько разных способов, в соответствии с которыми пользователи могут своими руками сделать качественный брус. Каждый домашний мастер выбирает оптимальную по выполнению технологию для себя сам.

Из чего можно сделать?

Прежде чем искать в продаже инструменты, которые помогут изготовить хороший брус, необходимо разобраться в том, из чего его возможно сделать. Для подобных работ подходят разные материалы, но оптимальным решением станут обычные доски. Из них самодельный брус изготавливают в большинстве случаев, поскольку это довольно просто и удобно, особенно если в наличии у мастера нет специального деревообрабатывающего оборудования.

По словам специалистов, больше всего для производства бруса подходит именно доска «пятидесятка». Такие заготовки имеют все размерные показатели, которые идеально подойдут для изготовления правильных брусков.

Также брус не составляет труда соорудить из круглого бревна. Это не менее популярное решение. Чаще всего, чтобы соорудить бруски из подобного основания, мастера используют качественную бензопилу – в этом деле она станет лучшим «помощником». Вместе с бензопилой также целесообразно подготовить специальную насадку, которую можно соорудить своими руками.

Пошаговая инструкция

Проводя подобные работы, необходимо действовать пошагово, чтобы не допустить ошибок и не перевести зря имеющийся материал. Рассмотрим детально, как нужно правильно изготавливать качественный брус своими руками.

Использование ручного фрезера

Самодельный брус вполне возможно получить с помощью обычного ручного фрезера. Это очень полезный и практичный инструмент, который имеется в запасе у многих мастеров. Рассматриваемый способ изготовления бруса считается одним из самых простых и доступных. Для проведения всех работ необходимо пользоваться только мощным аппаратом (не меньше 1,5 кВт.). Чтобы сделать брус, мастер также должен запастись фрезами с радиусом от 40 до 50 мм. Если же запланировано соорудить не простой, а более усложненный тип бруса, то целесообразно дополнительно подготовить разные насадки.

С помощью фрезера можно сделать даже такие детали, которые имеют D-образную сторону. Для таких процедур понадобится дополнительно приобрести ленточную или дисковую шлифовальную машину, а также качественный электрический рубанок.

Использование фрезера для изготовления сруба имеет свои положительные стороны.

1. Если заготовка, из которой делается брус, грамотно подготовлена и имеет отличное качество, то с помощью фрезера удастся добиться 100% точности в подготовке паза.
2. Если насадка на фрезере хорошо заточена, то мастеру не придется дополнительно проводить шлифовку детали после ее правильной обработки.

Разберем процесс заготовки бруса с применением фрезера по этапам.

1. Сначала нужно соорудить устойчивую и надежную основу. Ее делают в виде стапеля, либо верстака, который тянется на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна получиться крепкой, не шатающейся, люфты в ней так же должны отсутствовать. Заготовки должны закрепляться максимально качественно.
2. Как говорилось выше, кроме фрезера мастеру пригодятся специальные фрезерные насадки. Их размеры и формы будут напрямую зависеть от степени сложности профиля, который выберет мастер. Если иметь большой опыт и соответствующие навыки, удастся получить высококачественные изделия, максимально приближенные к промышленным образцам.
3. Работая с фрезером, мастер обязательно должен соблюдать идеальную точность ведения аппарата по заранее размеченной территории. Желательно действовать так, чтобы инструмент перемещался аккуратно, плавно по стабильно выставленным направляющим. Рывков или боковых люфтов нужно избегать.

От того, насколько точно будет действовать мастер, будет напрямую зависеть уровень качества сопряжения всех элементов. Это отразится и на качестве построек, которые люди в дальнейшем будут возводить из самодельного материала.

Использование пилы

Брус можно сделать не только с помощью фрезера, но и пилы. Инструмент может быть как бензиновый, так и ручной. Данный способ изготовления тоже оказывается простым. Особенно удобно с помощью пилы делать брус из круглого бревна.

Рассмотрим, из каких шагов будут состоять такие работы.

1. Сначала надо сделать насадку на бензопилу. Для этого задействуют отрезки уголка, сваренные друг с другом. Также используется круглая труба – это будет ручка. Сбоку делают крепеж для бензопилы. Она должно вращаться на 360 градусов.
2. С бензопилы надо будет снять пластиковую крышку и прикрепить самодельную оснастку.
3. Далее в центре бревна надо будет зафиксировать направляющую доски, прикрепив ее на саморезы. Именно по ней и будет перемещаться ползун с пилой.
4. Далее надо будет, в 2 подхода, срезать боковые части бревна с обеих сторон. В итоге получится идеально ровный квадратный брус.

Доработка прямоугольного бруса

Существует способ, который позволит легко сделать профилирование готового прямоугольного бруса. Рассмотрим, из каких этапов он состоит.

• В этом случае надо будет выстроить качественное сооружение, в виде крепкого, не шатающегося стапеля, либо верстака. Длина этой конструкции должна соответствовать длине сырья.

• При рассматриваемых работах, главной целью мастера будет правильно вырезать однотипные пазы V-образной формы. Они должны располагаться на противоположных сторонах деревянной заготовки.

• Чтобы точно разметить участки с будущими пазами, понадобится приготовить из бруска шаблон, параметр ширины которого будет соответствовать размеру будущего паза. Этот шаблон понадобится установить по всей длине основного бруса, ровно в центре. В соответствии с показателями шаблона, мастеру надо будет отбить 2 параллельные линии, по которым в последствие будут делаться разрезы.

• По обозначенным линиям, используя циркулярную пилу, выставленную под углом в 45 градусов, потребуется сделать аккуратный надрез вдоль всей длины основания на противоположных сторонах, на заданный уровень глубины. Если все распилить правильно, в конце получится идеально ровный паз V-образной формы.

Полезные советы и рекомендации

Если вы решили своими руками соорудить качественный брус, то вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов и рекомендаций, которые позволят провести все работы без ошибок и недочетов.

• Прежде чем делать брус, используя фрезерный станок, мастер должен учитывать, что высоко оборотистый инструмент с очень острыми фрезами позволит избежать дальнейшего процесса шлифования самодельного бруса.

• Удобнее всего распиливать бревно, чтобы сделать брус, используя бензопилу, оснащенную специальной рамкой. Подобное приспособление позволит правильно распилить заготовку, отказавшись от услуг пилорамы.

• Прежде чем запустить бензопилу для распиливания заготовок, мастер должен убедиться в том, что в инструменте присутствуют цепи, предназначенные для продольной резки дерева (этот же тип резки подойдет под роспуск бревна – так его проще всего распустить на доски и рейки). Только в таком случае процесс пиления будет простым, быстрым и качественным.

• Работая с различными инструментами для резки или распиливания древесины, очень важно соблюдать технику безопасности. Пользователь должен действовать максимально аккуратно, осторожно и строго по технологии. При подобных работах лишняя торопливость и беспокойство могут повлечь за собой очень плохие последствия.

• Удобнее всего изготавливать брус, используя качественные и исправно работающие инструменты. Прекрасное качество демонстрируют фирменные приспособления, к примеру, аппараты от фирмы Makita, Bosch, Dexter. В использовании подобные изделия оказываются очень удобными и эффективными.

• Изготавливая брус с помощью фрезера, надо не забывать о том, что специальная насадка для подобных работ должна идеально ему подходить. Часто мастера сталкиваются с тем, что только что купленная оснастка для фрезера не подошла к их инструменту. Подбирать насадки надо в соответствии с конкретной моделью станка.

• Брус настоятельно рекомендуется делать только из высококачественных досок или бревен. Материалы не должны иметь следов гниения, плесени или других серьезных дефектов. Из подобного сырья не удастся получить действительно надежные и крепкие бруски, которые пойдут на дальнейшие строительные работы.

• При изготовлении самодельного клееного бруса, сшивать подготовленные деревянные пласты (доски) следует с помощью специального клея для работы по дереву. Состав должен быть рассчитан на использование внутри помещений. Желательно отыскать экологически безопасный клеевой раствор.

Самостоятельное изготовление бруса – процесс не самый быстрый. Если мастер боится связываться с такими работами или не хочет зря потратить время, то есть смысл задуматься над покупкой готовых брусков. Это самый простой выход.

В этом видео вы узнаете, как делать пазы в брусе с помощью шаблона.

как сделать самодельный профилированный брус из досок бензопилой в домашних условиях? Как распустить бревно?

Сегодня в продаже можно найти много разных материалов, из которых получаются хорошие дома, надворные постройки и даже предметы мебели. Для перечисленных целей нередко используется профилированный брус. Он идеально подходит для решения самых разных задач. В этой статье мы узнаем, как можно изготовить данный материал своими руками.

Особенности

В настоящее время профилированный брус используется буквально повсеместно. Из него строят как недорогие, так и элитные жилища, придомовые постройки и прочие конструкции подобных типов. Многие люди используют брус для изготовления самодельной экологически чистой мебели. Все это говорит об актуальности рассматриваемого материала, его востребованности. Но мало кто из пользователей знает, что брус вполне возможно сделать своими руками.

Брус делают с использованием специальных инструментов. Такие работы нельзя назвать слишком сложными или недоступными, поэтому к ним прибегают многие люди.

Существует несколько наиболее частых причин, по которым пользователи решают изготовить качественный брус своими силами.

1. Во главе «стола» находится финансовый вопрос. На самом деле во многих случаях пользователи могут серьезно сэкономить, если сделают брус своими руками, а не будут покупать его в готовом виде. Но при этом нельзя забывать о временном факторе – на изготовление самоделки придется потратить некоторое время.
2. Часто людям нужен брус, который имеет размеры, далекие от стандартных. В продаже подобные материалы бывает очень трудно (или невозможно) найти. В такой ситуации решением проблемы может стать только самостоятельное изготовление подобного экологичного материала с подходящими размерными параметрами.
3. Поводом к самостоятельному изготовлению бруса может стать наличие большого количества остатков, к примеру, обрезной доски, которые уже не выгодно выставлять на продажу. Из таких компонентов можно сделать качественный брус и пустить его в дело.
4. Если очень нужны мощные и крепкие несущие балки, то в таком случае брус, сделанный из толстых досок, станет удачным решением. Получаются очень хорошие конструкции, которые не подвергаются растрескиванию, скручиванию, гниению или плесневению.

Надо учитывать, что стены, построенные из самодельного профилированного бруса, можно оставить без вспомогательной отделки. Без краски, обоев и других материалов такие основания выглядят не менее эффектно и привлекательно.

Существует несколько разных способов, в соответствии с которыми пользователи могут своими руками сделать качественный брус. Каждый домашний мастер выбирает оптимальную по выполнению технологию для себя сам.

Из чего можно сделать?

Прежде чем искать в продаже инструменты, которые помогут изготовить хороший брус, необходимо разобраться в том, из чего его возможно сделать. Для подобных работ подходят разные материалы, но оптимальным решением станут обычные доски. Из них самодельный брус изготавливают в большинстве случаев, поскольку это довольно просто и удобно, особенно если в наличии у мастера нет специального деревообрабатывающего оборудования.

По словам специалистов, больше всего для производства бруса подходит именно доска «пятидесятка». Такие заготовки имеют все размерные показатели, которые идеально подойдут для изготовления правильных брусков.

Также брус не составляет труда соорудить из круглого бревна. Это не менее популярное решение. Чаще всего, чтобы соорудить бруски из подобного основания, мастера используют качественную бензопилу – в этом деле она станет лучшим «помощником». Вместе с бензопилой также целесообразно подготовить специальную насадку, которую можно соорудить своими руками.

Пошаговая инструкция

Проводя подобные работы, необходимо действовать пошагово, чтобы не допустить ошибок и не перевести зря имеющийся материал. Рассмотрим детально, как нужно правильно изготавливать качественный брус своими руками.

Использование ручного фрезера

Самодельный брус вполне возможно получить с помощью обычного ручного фрезера. Это очень полезный и практичный инструмент, который имеется в запасе у многих мастеров. Рассматриваемый способ изготовления бруса считается одним из самых простых и доступных. Для проведения всех работ необходимо пользоваться только мощным аппаратом (не меньше 1,5 кВт.). Чтобы сделать брус, мастер также должен запастись фрезами с радиусом от 40 до 50 мм. Если же запланировано соорудить не простой, а более усложненный тип бруса, то целесообразно дополнительно подготовить разные насадки.

С помощью фрезера можно сделать даже такие детали, которые имеют D-образную сторону. Для таких процедур понадобится дополнительно приобрести ленточную или дисковую шлифовальную машину, а также качественный электрический рубанок.

Использование фрезера для изготовления сруба имеет свои положительные стороны.

1. Если заготовка, из которой делается брус, грамотно подготовлена и имеет отличное качество, то с помощью фрезера удастся добиться 100% точности в подготовке паза.
2. Если насадка на фрезере хорошо заточена, то мастеру не придется дополнительно проводить шлифовку детали после ее правильной обработки.

Разберем процесс заготовки бруса с применением фрезера по этапам.

1. Сначала нужно соорудить устойчивую и надежную основу. Ее делают в виде стапеля, либо верстака, который тянется на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна получиться крепкой, не шатающейся, люфты в ней так же должны отсутствовать. Заготовки должны закрепляться максимально качественно.
2. Как говорилось выше, кроме фрезера мастеру пригодятся специальные фрезерные насадки. Их размеры и формы будут напрямую зависеть от степени сложности профиля, который выберет мастер. Если иметь большой опыт и соответствующие навыки, удастся получить высококачественные изделия, максимально приближенные к промышленным образцам.
3. Работая с фрезером, мастер обязательно должен соблюдать идеальную точность ведения аппарата по заранее размеченной территории. Желательно действовать так, чтобы инструмент перемещался аккуратно, плавно по стабильно выставленным направляющим. Рывков или боковых люфтов нужно избегать.

От того, насколько точно будет действовать мастер, будет напрямую зависеть уровень качества сопряжения всех элементов. Это отразится и на качестве построек, которые люди в дальнейшем будут возводить из самодельного материала.

Использование пилы

Брус можно сделать не только с помощью фрезера, но и пилы. Инструмент может быть как бензиновый, так и ручной. Данный способ изготовления тоже оказывается простым. Особенно удобно с помощью пилы делать брус из круглого бревна.

Рассмотрим, из каких шагов будут состоять такие работы.

1. Сначала надо сделать насадку на бензопилу. Для этого задействуют отрезки уголка, сваренные друг с другом. Также используется круглая труба – это будет ручка. Сбоку делают крепеж для бензопилы. Она должно вращаться на 360 градусов.
2. С бензопилы надо будет снять пластиковую крышку и прикрепить самодельную оснастку.
3. Далее в центре бревна надо будет зафиксировать направляющую доски, прикрепив ее на саморезы. Именно по ней и будет перемещаться ползун с пилой.
4. Далее надо будет, в 2 подхода, срезать боковые части бревна с обеих сторон. В итоге получится идеально ровный квадратный брус.

Доработка прямоугольного бруса

Существует способ, который позволит легко сделать профилирование готового прямоугольного бруса. Рассмотрим, из каких этапов он состоит.

• В этом случае надо будет выстроить качественное сооружение, в виде крепкого, не шатающегося стапеля, либо верстака. Длина этой конструкции должна соответствовать длине сырья.

• При рассматриваемых работах, главной целью мастера будет правильно вырезать однотипные пазы V-образной формы. Они должны располагаться на противоположных сторонах деревянной заготовки.

• Чтобы точно разметить участки с будущими пазами, понадобится приготовить из бруска шаблон, параметр ширины которого будет соответствовать размеру будущего паза. Этот шаблон понадобится установить по всей длине основного бруса, ровно в центре. В соответствии с показателями шаблона, мастеру надо будет отбить 2 параллельные линии, по которым в последствие будут делаться разрезы.

• По обозначенным линиям, используя циркулярную пилу, выставленную под углом в 45 градусов, потребуется сделать аккуратный надрез вдоль всей длины основания на противоположных сторонах, на заданный уровень глубины. Если все распилить правильно, в конце получится идеально ровный паз V-образной формы.

Полезные советы и рекомендации

Если вы решили своими руками соорудить качественный брус, то вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов и рекомендаций, которые позволят провести все работы без ошибок и недочетов.

• Прежде чем делать брус, используя фрезерный станок, мастер должен учитывать, что высоко оборотистый инструмент с очень острыми фрезами позволит избежать дальнейшего процесса шлифования самодельного бруса.

• Удобнее всего распиливать бревно, чтобы сделать брус, используя бензопилу, оснащенную специальной рамкой. Подобное приспособление позволит правильно распилить заготовку, отказавшись от услуг пилорамы.

• Прежде чем запустить бензопилу для распиливания заготовок, мастер должен убедиться в том, что в инструменте присутствуют цепи, предназначенные для продольной резки дерева (этот же тип резки подойдет под роспуск бревна – так его проще всего распустить на доски и рейки). Только в таком случае процесс пиления будет простым, быстрым и качественным.

• Работая с различными инструментами для резки или распиливания древесины, очень важно соблюдать технику безопасности. Пользователь должен действовать максимально аккуратно, осторожно и строго по технологии. При подобных работах лишняя торопливость и беспокойство могут повлечь за собой очень плохие последствия.

• Удобнее всего изготавливать брус, используя качественные и исправно работающие инструменты. Прекрасное качество демонстрируют фирменные приспособления, к примеру, аппараты от фирмы Makita, Bosch, Dexter. В использовании подобные изделия оказываются очень удобными и эффективными.

• Изготавливая брус с помощью фрезера, надо не забывать о том, что специальная насадка для подобных работ должна идеально ему подходить. Часто мастера сталкиваются с тем, что только что купленная оснастка для фрезера не подошла к их инструменту. Подбирать насадки надо в соответствии с конкретной моделью станка.

• Брус настоятельно рекомендуется делать только из высококачественных досок или бревен. Материалы не должны иметь следов гниения, плесени или других серьезных дефектов. Из подобного сырья не удастся получить действительно надежные и крепкие бруски, которые пойдут на дальнейшие строительные работы.

• При изготовлении самодельного клееного бруса, сшивать подготовленные деревянные пласты (доски) следует с помощью специального клея для работы по дереву. Состав должен быть рассчитан на использование внутри помещений. Желательно отыскать экологически безопасный клеевой раствор.

Самостоятельное изготовление бруса – процесс не самый быстрый. Если мастер боится связываться с такими работами или не хочет зря потратить время, то есть смысл задуматься над покупкой готовых брусков. Это самый простой выход.

В этом видео вы узнаете, как делать пазы в брусе с помощью шаблона.

Построить деревянный дом своими руками. Фото, видео.

Ничего нет лучше деревянного дома – его атмосфера, микроклимат и уют не сравнятся ни с одной из современных построек. А возведенный своими руками, он становится бесценным! Благодаря широкому выбору стройматериалов, с задачей легко справится как профессиональный строитель, так и начинающий любитель.

Выбор материалов для деревянного дома

Среди огромного множества материалов довольно сложно выбрать наилучший вариант. Условно их можно разделить на три группы:

Бревна – сюда входят материалы с круглым сечением:

• окоренное бревно – практически необработанные рубленые стволы деревьев, включая сухостойную сосну;
• струганное бревно – снимается верхний слой древесины для придания более универсальной формы;
• оцилиндрованное бревно – заводская обработка позволяет придать всем бревнам одинаковую форму и размер;
• клееное бревно – нескольким слоям склеенной древесины придается цилиндрическая форма.

Брусья – обработанные бревна с квадратным, прямоугольным или D-образным сечением:

• четырехкантный брус – бревну придется квадратная или прямоугольная форма;
• профилированный брус – отличается наличием уже вырезанного теплового замка;
• клееный брус – многослойная древесина, часто из разных пород, с квадратным сечением.

Панели – готовые деревянные стены, изготовленные из нескольких слоев склеенных досок.

Преимущества окоренного бревна – небольшая цена и устойчивость к внешним факторам. Но из-за разного размера и формы собирать сруб довольно сложно.

Струганные бревна гораздо проще в использовании, но для начинающего строителя больше подойдет готовый домокомплект из оцилиндрованных бревен.

Каждое такое бревно уже промаркировано и необходимо просто собрать дом по прилагающемуся плану.

Единственный недостаток этого решения – цена гораздо выше обыкновенных струганных бревен. Но, учитывая простоту сборки, можно сэкономить на оплате наемным рабочим и сократить время строительства к минимуму.

Строить дом из профилированного бруса еще проще – одинаковые размеры не требуют соблюдения очередности укладки.

Наиболее дорогим и прогрессивным материалом является клееный брус. Благодаря технологии изготовления можно выбрать требуемые для толщины стен размеры. Так, для регионов с холодными и снежными зимами неутепленные деревянные стены должны быть не меньше 50 см, в то время как сечение обычного бревна зачастую не превышает 22 см.

Но самый быстрый способ строительства деревянного дома – его сборка из готовых панелей.

На стройку доставляются комплекты с уже вырезанными дверными и оконными проемами, что позволяет возвести дом всего за сутки. Цена деревянных панелей выше сендвич-панелей, но, благодаря высокой прочности материала, нет необходимости в сооружении каркаса.

Фундамент под деревянный дом

Учитывая небольшой вес здания (если оно, конечно, не возводится из полуметровых бревен) решение вопроса, как сделать фундамент, зависит только от предпочтений владельца. Например, для устойчивых песчаных и супесчаных грунтов достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента.

А на топком грунте можно организовать бюджетный фундамент из автомобильных шин или завинтить сваи.

Процесс закладки фундамента схож для всех типов:

• разметка участка колышками и растянутой бечевкой с обязательным точным выверением углов;
• снятие плодородного слоя грунта – его можно вывезти к будущему цветнику или огороду;
• выкапывание траншеи для фундамента или ям под сваи – земля выкидывается вовнутрь периметра, если планируется засыпать цоколь;
• сборка опалубки или установка свай.

Опалубку нужно заливать бетоном за один заход, поэтому лучше заказывать готовый. Придется озаботиться удобным подъездом, а заливка должна проводиться сразу по приезду бетоновоза. Также важно заранее выделить место для слива остатков и промывки бетононасоса. Можно подготовить опалубку в виде дорожных или тротуарных плит – они всегда пригодятся в хозяйстве.

Сваи снаружи засыпаются песком, срезаются под один уровень, а ствол заливается бетоном. Накрываются они оголовками или швеллерами, куда потом будет крепиться нижняя обвязка дома.

Особенности возведения стен

Особое внимание нужно уделить обвязочному венцу. Именно он подвергается максимальным нагрузкам, подвержен гниению и выходит из строя. Поэтому лучше под него подложить подвенечную доску из лиственницы толщиной 5 см.

Замена этой доски гораздо проще замены первого венца.

На фундамент кладется два слоя гидроизоляции. И подвенечная доска, и обвязочный венец в углах соединяются «в полдерева».

В первый венец врезаются лаги чернового пола или же фиксируются специальными крепежами.

На каждый ряд бревен или брусьев стелется джут для уплотнения стыков и после укладывается верхний венец.

Важно помнить – используя дерево естественной влажности, каждые два венца должны соединяться нагелями. Это обыкновенные бруски, зачастую круглого сечения, и служат не для скрепления брусьев между собой, а для удержания стен от деформаций при усадке.

Устройство двускатной крыши

Для деревянного дома двускатная крыша – оптимальный вариант. В зависимости от длины прогона стропила можно делать висячими, упрочнив всю конструкцию затяжками, или наслонными, которые поддерживаются стойками.

Для деревянных стен мауэрлат необязателен. Крепить стропила к верхней обвязке можно жестким или скользящим соединением. Последний вариант необходим для домов с усадкой выше 8%, иначе из-за распирающего усилия стены дома может не просто деформировать, но и сорвать верхнюю обвязку.

Начинающим строителям без опыта возведения крыш лучше проконсультироваться у профессионалов. Неправильный расчет нагрузок, включая количество осадков, может привести к разгерметизации строения.

На видео представлена инструкция, как построить дом из профилированного D-образного бруса:

Вам понравится

Станок для роспуска бревен своими руками

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг« из представленного материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать свою собственную ленточную пилораму. Каждый мастеровой человек мечтает иметь в своем хозяйстве свою собственную пилораму, потому как ее наличие в десятки раз уменьшит расходы на пиломатериал. При помощи данного станка можно самому распускать бревна на доски и бруски, так же отличный вариант и для тех кто строится, тоесть доски можно производить непосредственно на месте строительства будущего дома. А так же возможно открыть свою частную пилораму и распускать доски уже за деньги и пополнять семейную казну дополнительным заработком. Вообщем станочек очень хорош со всех сторон, да и самостоятельная его сборка опять же обойдется куда дешевле заводского аналога, потому как много запчастей можно использовать б/у и имеющихся в наличии у автолюбителя, к примеру : колеса от легкового автомобиля, ступицы, подшипники, болты и прочее что можно раздобыть в гараже)

Конструкция ленточной пилорамы представляет из себя 1. рельсовую дорожку 2. станину с силовым агрегатом 3. полотно 4 механизмы регулировки и натяжения 5. каретка 6. ровная поверхность (желательно фундамент-плита)

И так, давайте ознакомимся с перечнем необходимых составляющих для сборки станка. А так же разберем весь процесс поэтапно.

Материалы

1. уголок 100х100, швеллер, рельса от узкоколейки (для изготовления рельсового полотна)
2. колеса от легкового автомобиля
3. ступицы
4. подшипники
5. профтруба квадратного сечения
6. шпилька с резьбой
7. цепь
8. домкрат
9. капельница
10. силовой агрегат (бензиновый или электродвигатель)
11. арматура
12. болты, гайки, шайбы, граверы
13. листовой металл 1 мм
14. шкив
15. ремень

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. дрель
3. наждак
4. болгарка
5. молоток
6. рулетка
7. набор гаечных ключей
8. уровень (лазерный)
9. линейка
10. уголок

Процесс сборки ленточной пилорамы своими руками.

И так, первым делом стоит ознакомится с чертежами, потому как любое дело начинается с разметки, как говорится «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Так с чертежами ознакомились, а теперь хочется еще отметить то, что самодельные пилорамы бывают нескольких видов

1 Ленточная пилорама с электродвигателем. 2. Ленточная пилорама с бензиновым двигателем. 3 Шинная пилорама. Принцип работы ленточного станка для распиловки древесины. Полотно натягивается на 2 горизонтально расположенных шкива, в данном случае это обычные автомобильные колеса с покрышкой и камерой, неоспоримый плюс данной конструкции в том, что можно производить натяжение пильного подкачкой шин. Ограничитель и поддерживающие ролики располагаются непосредственно в нижней части. Чтож принцип работы надеюсь понятен, далее стоит позаботится о размещении рельсовой дороги по которой будет ходить каретка с пильным полотном и распускать бревна на доски. Площадка должна быть размерами не менее 3 х 6 м, а самое главное ровной! Поэтому необходимо под пилораму залить плиту-фундамент и выровнять до идеально ровной поверхности. Копается углубление, укладывается песчаная подушка и заливается армированная плита из бетона. Далее идет установка самой рельсовой дороги, ее в лучшем случае можно сделать из рельс от узкоколейной железной дороги, но таковое трудно достать, так что придется делать из швеллера либо уголка. Обратите внимание. На фото уголок расположен ребром вверх. Соединять уголок между собой можно сваркой, но при нагреве металла его может повести, а нам нужна идеально ровная дорога, так же можно крепить рельс непосредственно к бетонному основанию при помощи анкерных болтов. Опорные ролики можно сделать из обычных подшипников, либо заказать у знакомого токаря. После чего изготавливается непосредственно сама пильная рама, где используются трубы разного диаметра которые можно вставить одна в другую. за счет чего ползун может подниматься вверх и вниз. Рама же сварена из профтрубы квадратного сечения. В нижней части устанавливают опорные ролики. они должны соответствовать ширине рельсовой дороги. Далее изготавливается механизм подъема. После чего устанавливаются шкивы и ступицы. Подключение к силовому агрегату. Выравнивание и поддержка пильного полотна осуществляется за счет подшипников. Сверху в обязательном порядке следует установить защитный кожух из металла. Техника безопасности здесь превыше всего, потому как полотно может и вылететь . Механизм натяжения можно сделать из небольшого домкрата. После полной сборки пилорамы проводится пробный запуск, если все в порядке, то отключается двигатель и укладывается и крепится бревно. Распускается бревно на доски. Так же можете посмотреть работу лесопилки наглядно на видео.

Вот такая замечательная пилорама вообщем то получилась, теперь распускай доски и бруски для строительства и ремонта сколько угодно, только успевай бревнышки подкидывай)

Еще совсем недавно бензопила использовалась только для распила бревен поперек. Умельцы могли с ее помощью изготавливать доски, бруски прямоугольной формы, всевозможные деревянные скульптуры. Обывателям это было не пол силу. Требовался опыт, умение, талант. Сегодня производители бензопил предлагают в качестве дополнения различные насадки, которые превратили инструмент в универсальное устройство, с помощью которого можно резать не только древесину, но и другие строительные материалы, например, камень. В статье разберемся с одним вопросом – как распилить бревно на доски при помощи обычной бензопилы.

Специальная насадка

Для распила бревна понадобится специальная насадка в виде металлической рамы, которая двумя болтами соединяется с корпусом бензиновой пилы. Место соединения – болты, закрепляющие рабочий орган (шину) внутри самого инструмента. Гайки необходимо открутить, установить на них раму, накрутить на болты гайки, которые приходят с рамой в комплектации. Они более широкие, что увеличивает площадь прижима, повышает надежность крепежа рамы к корпусу бензопилы.

Такую насадку можно сделать своими руками из профильной трубы. Главное – точность размеров рамы.

Технология распила

Одной рамой-насадкой в процессе распила бревен на доски не обойтись. Потому что для нее нужен упор, особенно, когда пилится верхняя часть бревна с корой. То есть, когда проводится операция превращения бревна в брус. Потребуется дополнительное приспособление, изготовленное из двух досок.

Две доски толщиною 40-50 мм скрепляют между собой, чтобы они оказались в перпендикулярных плоскостях. Приспособление крепят к бревну саморезами, с торцов подпирают дополнительными упорами из тех же досок. При этом крепление производят так, чтобы верхнее ребро вертикальной доски было ниже верхнего края бревна. То есть, расстояние между краями определяет толщину срезаемого горбыля.

Остается установить бензопилу, чтобы одна часть рамы уперлась в поперечно установленную доску. Это и будет опорой. Основная плоскость рамы будет упираться в вертикально установленную часть приспособления.

Бензопила включается, начинается распил бревна вдоль с установленной толщиной реза. Основная задача производителя работ – не перенагружать инструмент давлением рук. Пила, точнее цепь, сама будет резать, ее немного нужно подталкивать. После среза горбыля деревянное устройство демонтируется, бревно поворачивается на 90°, производится монтаж опорной установки, весь процесс реза повторяется.

Внимание! Деревянное устройство используется лишь для среза горбылей.

Как только бревно превратиться в брус, пилить его на доски можно без использования деревянного приспособления. Брус – пиломатериал с прямоугольным сечением, у него четыре внешние ровные поверхности, на которые можно упереть бензопилу с рамой. Просто необходимо раму прижимать к плоскости реза и двигать инструмент вдоль заготовки. На раме есть упорный элемент, расположенный перпендикулярно всей конструкции, смещаемый поперек реза. С его помощью выставляется толщина срезаемой доски.

Чтобы было понятно, как производится распиловка бревна на доски бензопилой с помощью рамной насадки, посмотрите видео ниже.

Другой вариант

Подобных насадок на рынке присутствует большое количество. Все они подходят для распиловки бревен на доски, у всех у них схожая конструкция. Но есть и отличия. На фото ниже показано приспособления для бензопилы, для работы с которой не требуется дополнительных приспособлений или инструментов. По сути, это миниатюрная ручная пилорама, в основе которой лежит бензиновая пила.

Конструкция дополнена направляющими и колесиками, которые перемещаются по поверхности бревна, уменьшая сопротивление. Колесиков две пары, они располагаются с противоположных сторон заготовки. Это удобно, легко, плюс – увеличивается качество срезаемого материала.

Насадка крепится к бензопиле точно так же, как и в предыдущем случае. Основное требование к работе – точно установить пилу, чтобы она оказалась в горизонтальном положении. И хотя косой срез получается то же, удобнее и проще, когда инструмент расположен ровно.

Самодельные насадки

Мастера давно научились многое делать своими руками. В интернете огромное разнообразие рамных конструкций, которые позволяют бензопилой распиливать бревна на доски. Есть простые варианты ручного типа, есть большие комплексы из станины, направляющих, с помощью которых двигается инструмент или поднимается/опускается бревно. Одна из них на видео ниже:

Обратите внимание, что конструкция собрана из металлических профилей, что делает ее надежной и устойчивой. При этом станок (по-другому его назвать просто нельзя) снабжен механическими редукторами, которые упрощают процессы перемещения ствола заготовки и бензопилы. Никаких усилий руками, достаточно покрутить рукоятку от редуктора. При этом толщину досок подгоняют поднятием бревна, а не бензиновым инструментом.

Другой вариант – это насадка, которая помогает делать рез не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Конструкция простая, но работать с ней сложнее, потому что приходится прикладывать усилия, чтобы удерживать бензопилу. Дополнительно к приспособлению приходится готовить планку из металла или доски, которая крепится к бревну в продольном направлении. Именно на нее упирается рама-насадка, когда проводится распил.

К тому же этот вариант более опасный, потому что срезаемую доску ничего не держит. Она может при падении задеть ногу. Так что необходимо процесс проводить аккуратно. На видео ниже хорошо видно, как работает этот вариант.

Еще одна установка, которую изготовитель назвал кареткой. Для этого была изготовлена вот такая рамная конструкция из профильной трубы и нескольких колесиков, которые придадут устройству некоторую мобильность в плане перемещения вдоль ствола заготовки. Они же являются своеобразными упорами, не позволяющие смещаться бензопиле из стороны в сторону.

Дополнением к каретке используют обычную алюминиевую лестницу, выполняющую роль направляющего элемента. Ее крепят к бревну хомутами на гвозди или саморезы.

Обратите внимание, что ширина лестницы должна совпадать с расстоянием между колесиками каретки, расположенными на разных ее торцах. Лестницу обязательно выставляют в горизонтальной плоскости строительным уровнем. Выравнивают подкладываемыми под нее разной толщины кусками досок.

Приготовленную бензопилу с кареткой устанавливают на лестницу. Включают движок и руками толкают вдоль заготовки, срезая ее верхнюю часть.

Сбоку процесс виден лучше. Здесь видна каретка с колесиками, лестница, лежащее под ней бревно, как проводится процесс среза.

Конструкция приспособления данного типа достаточно сложна. Но из многих самодельных вариантов ручного типа она лучше, удобнее, надежнее. Появилась возможность регулировать высоту реза по горизонтали, устанавливая предварительно лестницу по горизонту.

Обобщение по теме

Как оказалось, обычная бензопила – инструмент универсальный. Если правильно подобрать насадку, то она может заменить большое количество инструментов. Тем более некоторые насадки легко изготовить своими руками, благо их конструкции можно найти в свободном доступе. Интернет просто пестрит вариациями.

При проведении различного рода отделочных и строительных работ требуется выполнять качественный распил древесины, а используемые пиломатериалы можно приобрести на соответствующих лесопилках или изготовить их самостоятельно. В последнем случае вам потребуется пилорама, которая благодаря универсальности своего использования позволяет осуществлять роспуск и последующую обработку древесины. Расскажем вам поподробнее, как сделать пилораму своими руками для ее использования в подсобном хозяйстве.

Популярные разновидности

Если говорить о разновидностях таких конструкций для бытового использования, то можем выделить три типа пилорам:

Поговорим поподробнее о каждом виде таких станков, разберем их преимущества и недостатки. Дисковые

Благодаря простоте своей конструкции такие дисковые пилорамы-самоделки пользуются популярностью у дачников и владельцев частных домов. Их изготовление не представляет особой сложности, при этом можно отметить многофункциональность такого оборудования, которое позволяет осуществлять полную обработку древесины.

Основой такой установки станет дисковая пила, которая на шпинделе или через передаточные шестерни подключена к электрическому двигателю. Циркулярка фиксируется на небольшом столе, позволяя осуществлять качественную распиловку древесины и последующую обработку кромок. Основание такой дисковой пилорамы может быть выполнено из металлопрофиля или дерева. Поверх выполненной станины на болты крепятся металлические пластины, которые будут использоваться в качестве рабочей поверхности. Между двумя металлическими пластинами строго посередине рабочего стола оставляют небольшой зазор в несколько сантиметров, в который в последующем будет установлена используемая пила.

В отверстие между плитами фиксируют вкладыш для диска и дополнительно крепят упорную планку. Помните о том, что пила в выполненной своими руками дисковой пилораме должна располагаться строго посередине. Для повышения безопасности использования такого оборудования следует обустроить импровизированные леса из металлопрофиля или пиломатериалов непосредственно около рабочей зоны пилы.

Вам потребуется лишь закрепить снизу электродвигатель, который может подключаться к режущему инструменту напрямую или через несколько передаточных шестерёнок. В последнем случае имеется возможность изменения скорости вращения пилы, что будет необходимо для обработки различной по своим характеристикам плотности древесины.

Такая самодельная дисковая пилорама позволяет выполнять распил бревен различного размера, на ней может быть изготовлен брус и шпон. Одним из преимуществ данного типа станков является отличное качество распила древесины. Благодаря высокой скорости вращения пилы можно будет получать высококачественную продукцию с ровными срезами и краями.

Ленточные

Пилорама ленточного типа используется как на крупных лесопилках, так и в подсобном хозяйстве при необходимости распиловки бревен на тонкие доски. Отметим, что конструкция такого оборудования не отличается сложностью, поэтому ее вполне по силам будет изготовить самостоятельно, и в последующем домовладелец или дачник сможет выполнять широкий спектр работ, в том числе распиловку и последующую обработку древесины.

Для данной работы вам потребуется следующее.

1. Электродвигатель.
2. Диск пилы.
3. Профильные трубы для выполнения шпал.
4. Шкивы.
5. Швеллеры.
6. Уголки для выполнения рельсовой системы.
7. Трубы различного диаметра и размера.
8. Набор крепежных элементов.
9. Болгарка.
10. Электродрель.
11. Сварочный аппарат.

Первоначально необходимо будет выполнить неподвижную станину, которая по своей форме напоминает перевернутую букву П. Для изготовления каретки используют уголок с размерами 50 на 100 миллиметров и два швеллера. Швеллеры необходимо выбирать с длиной в 8 метров и высотой не меньше 14 сантиметров.

Швеллеры для повышения прочности конструкции можно дополнительно соединить стяжками с шагом крепления в 25 сантиметров. Такие стяжки могут фиксироваться шпильками или болтами нужного размера. Далее производят монтаж стойки, на которую в последующем крепят саму пилораму. Всю конструкцию для повышения прочности укрепляют несколькими раскосами.

На следующем этапе производится сборка переносной тележки. Для ее выполнения используют стальную плиту с толщиной в 40 миллиметров. Движение тележки осуществляется при помощи электродвигателя мощностью около 10 кВт.

К тележке крепят пилу и сбоку устанавливают рукоятку для управления движением мобильной основы пилорамы. Фиксаторы для подвижной части конструкции выполняются из труб с диаметром в 40 миллиметров.

Вам останется лишь установить двигатель и полотно пилы. Используемая мини-пила может подключаться к двигателю ременным приводом или через шестерёнки.

Шинные

Шинная конструкция (логосоль) будет значительно отличаться от привычных нам вариантов пилорам. Основной задачей этой разновидности оборудования является продольная распиловка среднеразмерных бревен, а также изготовление реек и высококачественного шпона. Следует сказать, что в бытовых целях такие шинные пилорамы используются крайне редко, что можно объяснить сложностью их конструкции.

Основа такого станка выполняется из профиля с высотой около 1 метра. Также тут используется полотно от бензопилы, которое перемещается с помощью рельсовой тележки, а привод осуществляется от электромотора. Высота тележки может регулироваться, что позволяет осуществлять качественный распил различных по своей толщине брёвен.

Проще всего выполнить такой станок из бензопилы Урал, которую необходимо прикрепить к станине и выполнить качественное прочное и жесткое основание. Самодельная пилорама из бензопилы, чертежи которой вы с легкостью найдете в интернете, отличается универсальностью в работе и может использоваться для пиления и последующей обработки древесины. Изготовить такое ручное приспособление для бензопилы продольной распиловки своими руками можно, обладая даже минимальным опытом работы со сварочным аппаратом. Нужно лишь будет выполнить основание по имеющимся у вас чертежам и закрепить неподвижно электропилу.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению

При самостоятельном изготовлении такой конструкции необходимо будет позаботиться о жесткости выполненного основания, наличии необходимого количества опорных элементов, а само основание должно иметь солидный вес, что позволит обеспечить неподвижность всей конструкции при распиловке бревен. Вам потребуется качественный цепной привод для режущего инструмента и устойчивые колеса, позволяющие подавать брёвна к пиле, что в свою очередь гарантирует ровную линию распила.

Обязательным условием использования таких станков станет наличие защиты рабочей поверхности и самой пилы. Тем самым повышается безопасность использования таких самодельных пилорам, которые позволяют с легкостью осуществлять любую обработку древесины. Качественная защита может быть выполнена из стального листа толщиной в 1−2 миллиметра.

Располагать выполненную своими руками пилораму лучше всего под навесом или внутри сарая, что позволит защитить металлические элементы от коррозии. А вот расположенная под открытым воздухом пилорама уже по прошествии нескольких лет использования потребует соответствующей обработки и покраски, что исключит вероятность появления коррозии. Такая обработка и покраска должна выполняться на регулярной основе.

В качестве заключения можно сказать, что самостоятельное изготовление пилорамы — это сложный и трудоемкий процесс. Каждый для себя должен решить, стоит ли ему тратить свои средства и время на создание такого оборудования. Если же вы все же решились на его самостоятельное изготовление, то помните, что качеству монтажа необходимо уделить должное внимание, так как неправильно собранная конструкция не обеспечивает качественную обработку пиломатериалов и представляет определенную опасность для работающих на ней людей.

как обставить участок у дома

После строительства сруба часто остаются остатки брёвен, чурки, доски. Тем более хватает некондиционных стройматериалов после очистки участка – спиленные деревья, пни, коряги и т.п. Всё это может быть с толком использовано для изготовления симпатичной и даже дизайнерской садовой мебели – начиная от простой лавки, заканчивая целыми гарнитурами из стола, скамеек и стульев.

Из этой статьи вы узнаете, как изготовить из, буквально, подножных пиломатериалов:

• несколько вариантов простейших, но стильных лавок;
• два варианта скамеек;
• табурет;
• стол.

Кроме того, вы получите обильную пищу для развития собственных дизайнерских фантазий, воплощение которых в жизнь зависит только от ваших навыков обращаться с инструментами и наличия свободного времени.

Все изделия садовой мебели, о которых пойдёт речь, выполнены в «диком» или рустикальном стиле, или в стиле кантри. Они отлично подойдут для обстановки зоны отдыха вне дома. А если у вас «дикий сруб», то тем более, ничего лучше, чтобы со вкусом «обставить» участок вокруг дома для летнего отдыха на воздухе или посиделок с шашлычком, не придумать.

Чтобы сразу понять, о чём пойдёт речь, – вот об этом:

Скамья и столик без единого гвоздя. Такой комплект при некоторой сноровке владения бензопилой можно быстро изготовить без единого гвоздя.

… и об этом:

Вариант скамейки посложнее.

 

Такое изделие потребует больше времени из-за большего количества деталей и необходимости их скреплять между собой.

Если не жалко, то можно оставлять скамью из бревна без защитной обработки. Но если для вас важна долговечность, то изделия стоит защитить антисептическими составами, обработать морилкой, или покрыть лаком.

Инструменты для изготовления садовой мебели

Набор, в общем, стандартный. Если у вас есть мастерская, то, скорее всего, там есть всё необходимое. Может понадобиться молоток, киянка, шуруповёрт (дрель), болгарка или шлифмашинка, топор, рубанок, скобель, пила…

Для того, чтобы построить скамейку или прочую мебель в «диком стиле» быстро и без лишних усилий, желательно иметь в распоряжении бензопилу, или пилу с электроприводом. Это здорово упростит работу! Потому что основная идея в проектах «дикой» мебели – это использование полубрёвен в качестве конструктивных элементов.

Разумеется, целые брёвна и чурбаны удобней  распиливать бензопилой. Но если у вас её нет, это не значит, что у вас нет технических возможностей построить скамейку или стол самостоятельно. Просто придётся раскалывать брёвна колуном и клиньями.

На самом деле, это возможно и не так сложно, как кажется. Вот видео на эту тему:

В данном ролике пользуются колуном – топором для колки дров. Его отличие от плотницкого топора в том, что рабочая, колющая часть имеет заметное расширение, и угол заточки лезвия шире. Можно пользоваться и топором, просто клинья придётся вбивать раньше.

Слева топор, справа колун (ширина его лезвия может быть и толще)

При таком способе располовинивания бревна важно, чтобы бревно раскололось по плоскости удара,  и трещина не пошла вбок. Многое тут зависит от качества бревна. Во-первых, оно должно быть сухое. Это, в принципе, желательно – работать с высушенными пиломатериалами при постройке садовой мебели, потому что сырые брусья могут деформироваться в процессе усушки, растрескаться, и ваша лавка, скамейка или стол станут неудобными, неустойчивыми, или просто потеряют эстетичный вид.

Во-вторых, если вы раскалываете бревно колуном для получения ровных, пригодных к строительству скамейки материалов, то оно не должно быть сильно перекручено. То есть волокна должны идти более-менее ровно, потому что трещина пойдёт вдоль них. Незначительные неровности и деформации по поверхности раскола можно убрать рубанком и шлифовкой. К тому же «дикая» мебель и не должна быть идеально ровной!

Нюансы работы бензопилой при постройке садовой мебели своими руками

Вот замечательный пример садовой скамьи, столь же дизайнерской и уникальной, сколь и простой:

Эксклюзивная скамейка, вырезанная из цельного кривого бревна

 

Но простота только кажущаяся. Действительно, её конструктив элементарен – всего одно бревно, никаких других деталей и крепежа. Вся структура – сиденье, спинка – вырезана бензопилой. Однако чтобы вырезать такое фигурное изделие, нужно отлично владеть бензопилой, чувствовать инструмент и материал. Поэтому эта скамья не такая уж простая.

Чтобы ровно располовинить бревно, тоже нужно иметь некоторый навык. Пару советов, которые упростят работу:

• сделайте разметку не только на торце, но и вдоль бревна;
• если бревно окорённое, прочертите две линии – полосу, по которой пойдёт пропил, толщиной 1 см – это примерная толщина, которую «съест» пила;
• если вы хотите оставить кору, и чертить по бревну неудобно, то можно протянуть от торца к торцу шнурок и аккуратно распилить вдоль него;
• закрепите бревно, чтобы оно не «гуляло» от вибрации пилы, подоприте его клиньями, брусками и т. п.

Для декорирования лавки или скамейки можно легонько пройтись цепью пилы по плоской части полубрёвен – сиденью и спинке, – сделать несколько поперечных царапин, выщерблин, чтобы состарить дерево, придать форме натуральности. При шлифовке выщерблены сгладятся и мешать при эксплуатации не будут, но вид у скамьи или лавки станет интереснее.

Для состаривания дерева также применяют обжиг и браширование – царапанье жёсткой стальной щёткой.

Лавка в диком стиле своими руками

Простейший предмет садовой мебели, который можно сделать своими руками, это лавка. При наличии достаточно толстого бревна её можно выпилить из цельного массива, и получится что-то в этом роде:

Лавка из цельного бревна

 

Выпиливаем бензопилой и шлифуем. Обжигаем, покрываем лаком, морилкой – детали по вкусу. Выглядит такая лавка вполне оригинально, несмотря на простоту конструкции.

Если такого толстого бревна нет, то вот второй вариант:

Идеальное сочетание простоты изготовления и эстетичности результата

 

Интуитивно понятно, как это делается, верно? Вообще, вся мебель такого типа складывается, как и сруб, – верхние элементы укладываются в вырубленные пазы. В данном случае соединение идёт «в чашу», но выпиливать ровный «лунный» паз необязательно, достаточно выпилить треугольный сегмент, чтобы основное полубревно прочно сидело в чурбанах-ножках. Такие пазы просто вырубить и топором – тонкой работы не требуется.

Бревно для сиденья необязательно должно быть ровное и без сучков, оно может быть и кривое. Это же справедливо и в случае изготовления скамьи. Естественная кривизна материала наоборот добавит изделию эффектности – брутальности и стильной «дикости».

Лавка из кривого полубревна

Простая «дикая» скамья без единого гвоздя

Как сделать лавку, уже понятно. Чтобы получить скамью, нужно только приделать спинку. Её можно приделать без единого гвоздя, самореза и т.п.

Для этого берутся треугольного, либо трапецевидного сечения два бруска. Его получаем из одного, распилив посередине. Треугольное сечение нужно, чтобы сделать соединение «ласточкин хвост» брусков с сиденьем и спинкой.

Соединение «ласточкин хвост»: трапецевидный шип – в трапецевидный паз.

 

В полубрёвнах для сиденья и спинки выпиливаются треугольные (трапецевидные) пазы для опор таким образом, чтобы широкая часть была внутрь полубрёвен. Потом все элементы соединяются в этих пазах. На видео вы увидите, что это проще, чем звучит на словах:

 

Но это и сложнее, чем выглядит. Основная сложность – выпилить пазы нужной формы под нужным углом в округлой поверхности полубрёвен. Не имея определённой сноровки и опыта работы с бензопилой это нелегко.

Есть более простой вариант – обойтись без «ласточкиного хвоста», воспользоваться саморезами, или гвоздями для крепления опор спинки к лавке. Опоры крепятся к чуркам, которые выполняют функцию ножек, также можно закрепить дополнительно к массиву сиденья. Спинку можно закрепить таким же способом, вырубив лунные пазы в самих опорах, если они достаточно толстые. Получим, примерно, следующее:

Просто и стильно – скамья из брёвен.

 

Для изготовления вышеописанных лавок и скамеек нужны исходные брёвна от, примерно, 35 см в поперечнике (если берём одинаковые). Это продиктовано комфортными параметрами самой лавки или скамьи. Её высота 40-50 см. Высота плоскости сиденья – это около 1,5 диаметров бревна-заготовки. Конечный расчёт зависит от глубины паза, но рубить его глубоко необязательно.

Ещё одно важное замечание:

Для двух лавок целесообразно распилить бревно пополам, но для скамьи плоскость распила лучше сдвинуть в сторону от плоскости диаметра, так чтобы брус для спинки оказался меньше, чем для сиденья. Во-первых, ваша скамейка окажется на 5-10 см выше, что важно, если бревно недостаточно толстое. Во-вторых, не стоит забывать про центр тяжести скамейки.

Если полубревно для спинки будет таким же массивным, как и сиденье, а спинка будет с уклоном, то конструкция может быть неустойчива. Эта проблема решается, если жёстко прикрепить сиденье к нижним опорам, но вы же ещё и сидеть на этой скамейке будете! И захотите откинуться на спинку!

Чтобы центр тяжести не сместился так, что скамейка опрокинется, или будет шататься, – верх спинки не должен выходить за вертикальную ось, проходящую через крайние точки нижних опор, ножек. Лучше, если ножки будут выступать дальше, чем спинка скамьи.

Взаиморасположение крайних точек задних ножек и спинки скамейки

 

Ещё один значимый параметр. Есть разные оригинальные по дизайну скамейки, кресла и т.п., но для стандартной скамьи или стула уклон спинки находится в пределах до 30° от вертикальной оси.

Ещё одна скамья из брёвен, которую легко сделать своими руками

Этот вариант подойдёт, если у вас в распоряжении брёвна небольших диаметров. Сразу, чтобы было понятно, лучше один раз увидеть:

Скамья из брёвен, вид спереди

 

Та же скамья, вид сзади

 

Здесь всё тоже понятно из картинки. Соединяются бревна – сочленяются в продольные пазы. Полубрёвна – для спинки и сиденья. Для опор спинки выпиливаются пазы в брёвнах «ножек», но, в принципе, можно и саморезами или гвоздями закрепить. Нижняя планка необходима для жёсткости опор.

Что здесь главное? Главное – крепление опорных брёвен, «ножек». Они могут скрепляться между собой:

• нагелями – металлическими или деревянными; в качестве таковых можно использовать арматуру;
• гвоздями;
• шурупами, саморезами.

Скрепляющие элементы должны идти в шахматном порядке между разными бревнами. При креплении опор для спинки, к корпусу основных нижних опор нужно проследить, чтобы скрепляющие элементы не пересеклись внутри деревянного массива.

Шахматный порядок расположения нагелей в сочленении брёвен

Важно: Не вкручивайте саморез или не забивайте гвоздь с нуля! Так вы можете расколоть бревно, особенно, если оно небольшого диаметра. Просверлите предварительно отверстия дрелью, оснащённой длинным сверлом!

Стол из брёвен своими руками

Вот, например, на этом видео вы увидите за две минуты, как мастер изготовит простой комплект из скамейки и стола в «диком» стиле без единого гвоздя:

К слову, для упрочнения конструкции, никто не мешает использовать клей, гвозди и т.п.

Также столешницу можно установить на широком пне, который остался от спиленного дерева. Вообще, если на вашем участке остались пни, присмотритесь к ним, перед тем как выкорчёвывать. Возможно, на них, если удачно расположены, удастся установить и скамейку, но уж точно – можно поставить стол! Столешницу в таком случае лучше сбить из грубых досок, или применить однородный массив.

Если же делать стол из брёвен целиком, то принцип такой же, как и в постройке скамеек. Конструкция собирается так же, как сруб, – элементы укладываются в пазы. При необходимости усиления жёсткости используется крепёж, клей.

На следующем изображении цельная конструкция, сочетающая и стол и скамьи. Делать такую технически не сложнее отдельной скамейки. Единственное отличие – нужно повозиться с расчетами и чертежами, на глаз тут сделать не получится.

Единая рубленая конструкция стола и двух лавок из толстых брёвен и полубрёвен

Простой способ сделать «дикий» табурет из толстой чурки

… который и в доме будет не стыдно поставить. Посмотрите, как это легко:

 

Обратите внимание, что вовсе необязательно виртуозно владеть бензопилой, поскольку масштабы рабочего пространства позволяют исправлять неровности первого спила.

Такая табуретка и в интерьер впишется, как, впрочем, и стол из брёвен, особенно – в срубе в «диком стиле».

Ещё один метод изготовления табурета, где даже сильно выпиливать ничего не нужно:

Из достаточно толстого полена можно выпилить отличный стул. Если его обжечь, отшлифовать и покрыть лаком, то получится эксклюзивное изделие, которое и на улицу-то выносить жалко:

Для вдохновения

Для изготовления садовой мебели сгодится любой материал, если подойти творчески. Любая коряга, ветка, или пень. Ниже следуют фото, это подтверждающие.

Использование кривых веток для оформления спинки скамейки и подлокотников

 

Скамейка в диком стиле из полубревна и кривых веток

 

Дизайнерская скамейка из бревен и веток с тентом от дождя и солнца

 

Дизайнерская скамейка-качели из коряг и веток естественной формы

 

Просто и изящно

Похожие статьи:

Как сделать свою собственную бревенчатую мебель в деревенском стиле

Глава 15 говорит о различные методы отделки ваших проектов: распылитель HVLP, аэрозоль или кисть. Алан сказал: «В идеале отдельная кабина для отделки — это отличная вещь. Что-то с отличным освещением, системой фильтрации воздуха и выхлопной системы ». Но, Вместо этого существуют другие способы защиты вашей работы.

Покупка переносной пилы фрезерный станок, такой как Wood-Mizer, безусловно, облегчил бы жизнь разделке досок бревен.Но если у вас нет помещения или средств на такой размер оборудования, Алан предлагает несколько способов обойти это.

Инструменты, которые могут вам понадобиться

Как говорит Алан, «Инструменты — это дорого, но сделать невозможное возможным ». Он рекомендует экономить деньги покупка использованных крупных билетов, поиск на аукционах, продвижение продаж и продажа недвижимости. Некоторые другие инструменты, которые вы захотите иметь под рукой для деревенской мебели. здание:

• Буровые коронки — Почти все стыки потребуют отверстия.Алан предпочитает сверла Форстнера для проделывая чистую скважину с помощью неглубокого пилота.
• Зажимы — Незаменимы, и вам понадобятся разные размеры.
• Шпатель — Алан для чистки бревен использует «простой шпатель». «Хороший шпатель будет вашим лучший друг при работе с журналами. Поверьте мне в этом ».
• Японская пила — Использование для нарезания дюбелей и шипов заподлицо с деревянной поверхностью.
• Ручной рубанок — Just билет за преодоление длинного края или взлет с высокой точки.
• Рубанок электрический — Они действительно помогают выравнивать плиты стола.
• Фуговальный станок — Принимает черновая доска и превращает ее в красивый пиломатериал. «Я бы потерялся без строгального станка, — сказал Алан.
• Фуганок — Использование 6-дюймовый фуганок он купил на аукционе за 25 баксов, Алан может расплющить стороны бревен для крепления досок и плит.
• Плоскошлифовальный станок — Для быстрого шлифования сучков и сучьев.
• Аккумуляторная дрель — Алан просверливает почти все свои отверстия и маленькие шипы аккумуляторной дрелью.
• Угловое сверло — «Угловая дрель — это инвестиция в ваше здоровье», — сказал Алан, имея в виду возможному перекручиванию запястий при использовании дрели. Прямоугольная версия дает у вас длинная ручка, которая сдерживает весь этот крутящий момент при сверлении больших отверстий или резке шипы.
• Торцовочная пила — A Хорошая 12-дюймовая модель может разрезать бревна довольно большого размера за один чистый распил. Отлично подходит для обрезка бревен до нужной длины, скругление концов или просто бритье еще на 1/4 дюйма от шипа.
• Пила радиальная — Алан создал «фрезерный станок по дереву» из своей пилы с радиальной рукой 1983 года и поверхности строгальный станок.
• Ленточнопильный станок — Использовать для обрежьте все куски веток, оставшиеся на бревне после грубой очистки.
• Цепная пила — Для вырубка деревьев и резка бревен до нужной длины, легкий от 12 дюймов до 15-дюймовая модель великолепна. Если вы собираетесь делать пиломатериалы или рубить деревья для переносной ленточной пилы вам понадобится модель немного большего размера.
• Угловой калибр — При изготовлении ножек для скамеек и стульев полезно иметь их при небольшом угол. Измеритель угла значительно сэкономит время, когда дело доходит до повторения этого. одинаковый угол от ноги к ноге.

7 основных инструментов для постройки бревенчатой ​​хижины

Когда дело доходит до постройки бревенчатой ​​хижины, инструменты, которые вы выбираете, так же важны, как и методы строительства, которые вы выбираете для своего бревенчатого дома.

В этой статье блога мы обсудим инструменты бревенчатой ​​хижины, необходимые для строительства бревенчатого дома, почему мы используем эти инструменты, как использовать эти инструменты и инструменты-заменители.

Инструменты для строительства бревенчатых хижин могут быть либо традиционными инструментами для строительства бревенчатых хижин, либо электроинструментами.

Рабочие ручные инструменты из бревна замедлят процесс строительства, однако построить дом из бревна просто с помощью ручных инструментов можно легко. Как правило, строительство бревенчатой ​​хижины без электроинструментов происходит из-за прекрасного мастерства и отделки, которую она обеспечивает.

От планок для бревен или собачьих упоров до крючков или крючков; есть сотни ручных инструментов, которые можно использовать для постройки бревенчатой ​​хижины.Некоторые из них будут специализированными инструментами для рубки бревен (например, теслом), а некоторые — столярными инструментами общего назначения (например, долотами).

Да, вы можете построить бревенчатую хижину без некоторых из этих инструментов для строительства бревенчатых домов, однако в этой статье мы расскажем о 7 самых важных инструментах для бревенчатых домиков, без которых вы не сможете обойтись.

7 необходимых инструментов для дома из бревна

Покупка инструментов хорошего качества станет отличным вложением средств, вы сможете повторно использовать их для будущих сборок и обслуживания своей бревенчатой ​​хижины.

Итак, продолжайте читать, чтобы узнать обо всех инструментах, которые вам понадобятся для постройки бревенчатой ​​хижины…

Adze (или Adz) — для рубки бревен

Тесло — это специальный ручной инструмент, используемый для рубки бревен каменного века.

Тесло похоже на топор, но режущее лезвие у него перпендикулярно рукоятке у основания.

Традиционно выглядит как «садовая мотыга» с длинным деревянным стержнем и плоским лезвием, расположенным под прямым углом у основания стержня.

В первую очередь мы используем их для рубки бревен после того, как они срублены. Итак, тесло — это инструмент для невысокой рубки. Вырубка — это процесс выпрямления круглого края бревна после удаления коры.

Несмотря на то, что тесло можно использовать вместо подъемного ножа для очистки и окорки бревен, лучше всего его использовать для рубки.

Использовать тесло очень просто.

Вы будете использовать его, чтобы обрубить верхнюю часть бревенчатой ​​квартиры. Стоя рядом или на бревне, замахните теслом между ног, подрубая бревно.

Вам понадобится тесло весом 3 фунта с длинной ручкой (30-42 дюйма).

Магазин для Adze сейчас

Альтернативой тесле является широкий топор, так как они оба используются для шлифования мелких деталей и рубки бревен.

Топор — для рубки и надрезания бревен

Где был бы традиционный строитель из бревенчатых хижин без топора ?!

Топор — ручной инструмент для валки и заготовки бревен. Топор старше тесла, но тоже из той же эпохи (т.е. каменный век).

Ручной топор можно использовать для сотен работ при строительстве бревенчатого дома; от валки до надрубки и заготовки до заготовки пиломатериалов.

Топор традиционно используется для рубки бревен.

Его также можно использовать для надрезания ваших бревен при их рубке или рубке; однако иногда для обеспечения точности и скорости лучше использовать бензопилу.

How-to
При сборе бревен возьмите топор и, стоя рядом с деревом, сделайте V-образный вырез (т.е.е. пропил) на высоте талии примерно до ½ диаметра дерева. Сделайте идентичный пропил на противоположной стороне дерева, примерно на 1 фут выше исходного пропила. Закончите рубку дерева, используя топор, чтобы сделать последний пропил на 1 фут выше первоначального.

Вам понадобится топор весом 4 фунта с длинной рукоятью (26-32 дюйма) от Helko Werk или Hults Bruk.

Купите топоры сейчас

При валке леса заменителем топора является бензопила. Вы можете использовать бензопилу для бревен диаметром более 12 дюймов.

Бензопила — для распиловки бревен

Строительство бревенчатой ​​хижины с нуля может быть очень дешевым способом получения жилья… бензопилы — нет!

В отличие от некоторых других ручных инструментов, представленных в этом сообщении в блоге (например, бревенчатых собак), бензопила не требует представления.

Единственный ручной электроинструмент, включенный в этот список, не зря.

Бензопила — это универсальный инструмент, с помощью которого можно распиливать, округлять и надрезать бревна.

Чем раньше вы купите бензопилу хорошего качества, тем быстрее вам станет намного легче строить бревенчатый домик.

Идеально подходит для Husqvarna или Makita с длиной штанги 18 дюймов.

Купите бензопилы прямо сейчас

Тяговый нож — для лущения и окорки бревен

Нож для рисования (т. Е. Нож для рисования или бритва).

Современный инструмент 1950-х годов. Первоначально придумал «нож для рисования», потому что нож тянулся к вам, когда вы чистили пиломатериалы.

Вытяжной нож используется для лущения и окорки бревен, его также можно использовать для рубки бревен, однако с теслом это намного проще.

Тяговый нож имеет плоское лезвие в форме долота, обычно 22 дюйма в ширину и 8 дюймов в высоту, и сужающиеся ножки, которые удерживаются двумя деревянными ручками.

Основное предназначение подъемного ножа — удалить лишнюю древесину, в данном случае кору на бревнах вашей бревенчатой ​​хижины.

Чтобы использовать тяговый нож, просто установите его на бревно, возьмитесь за обе рукоятки выдвижного ножа так, чтобы нож брелся вместе с волокнами, а не против них, и с лезвием, перпендикулярным дереву, потяните нож на себя.

Чем раньше вы воспользуетесь ножом для очистки бревен после того, как они срублены, тем легче будет это сделать. Лучше всего валить бревна весной и очищать их в течение 48 часов.

Вам понадобится большой протяжной нож около 22 дюймов с таким режущим лезвием 13 дюймов, чтобы его можно было использовать для больших бревен.

Купите нож сейчас

При окорке бревен доступны альтернативные инструменты; окорочная лопатка. Как правило, окорочная вочка используется для жестких бревен с липкой корой. Это может произойти, если вы упали дерево и не окорите его сразу.

Бревенчатая собака — для хранения бревен

Что такое бревенчатая собака ?!

Бревенчатая собака — это очень специализированный металлический инструмент, используемый при строительстве бревенчатой ​​хижины.

Его единственная цель — удерживать бревна в фиксированном положении при надрезании их.

Собачка для бревен удерживает два бревна вместе, чтобы они не двигались во время разметки и надреза.

Это самый простой инструмент, который вы будете использовать.

Просто вставьте один конец бревна в одно бревно, а другой конец в другое бревно, которое вы хотите закрепить на месте.

После этого в бревне можно сделать разметку, надрез или надрез.

Вам следует искать усиленную собачку для бревен размером от 20 до 30 дюймов и от 4 до 6 фунтов с хорошим конусом на кончике.Хороший пример — Ли Вэлли.

Шипы для бревен — альтернативный инструмент для удержания бревен на месте, они бывают малых и больших размеров.

Молоток — для удара по бревнам

Кто раньше не использовал молоток?

Молоток — это особый тип молота с большой резиновой головкой. Молоток, традиционно используемый в деревообработке для предотвращения порчи и раскалывания древесины во время манипуляций, можно найти в большинстве музеев мира.

Молотки используются для установки бревен на место и соединения углов бревенчатых хижин.

Их также можно использовать для поддержки вас при использовании других инструментов. Например, удары теслами, зубилами и бревенчатыми собаками!

В идеале вам следует искать белый резиновый молоток весом 2 или 3 фунта.

Купите молотки сейчас

При размещении бревен вы также можете использовать кувалду вместо молотка. Если вы выберете кувалду, не помечайте и не раскалывайте бревна.

Peavey — для перемещения бревен

Peavey — это инструмент для лесозаготовок.

Изобретен Пиви в 1850 году в качестве альтернативы крюку для бруса, он используется для перемещения, позиционирования и катания бревен.

Перемещение и перекатывание бревен на место после срубания утомительно… особенно в гору.

Вот тут-то и пригодится тряпка, особенно для бревен диаметром более 12 дюймов.

Пиви используется для прикатывания бревен на место при строительстве бревенчатой ​​хижины. Peavey особенно полезен при катании неровных бревен или перемещении большого количества бревен на небольшое расстояние без транспортного средства.

Peavey служит только для одной цели, поэтому приобретать его для этой задачи — дорогостоящий инструмент, но вы будете благодарить себя, если купите его!

Чтобы использовать иглу, воткните ее в бревно, а затем с помощью крючка и руки перекатите бревно. После фиксации подставка дает отличные возможности для изменения положения или перемещения бревна.

В идеале вам понадобится peavey, который может катить бревна диаметром до 20 дюймов и длиной 10 футов; .

Купите Peavey сейчас

Альтернативой рычагу может быть крючок для косяка или тяжелая плоская монтировка. По сути, любой инструмент, который обеспечивает долговечность и прочность для перемещения бревна, может быть использован в качестве замены.

Сводка

В дополнение к этим семи ручным инструментам, когда дело доходит до постройки бревенчатой ​​хижины, вам также понадобятся некоторые вспомогательные инструменты меньшего размера:

Вот и все!

Купив эти инструменты, вы будете готовы построить бревенчатый домик.

Если у вас ограниченный бюджет, вы всегда можете посмотреть на Craigslist и eBay подержанные инструменты. На новые инструменты вы потратите от 2500 до 3500 долларов.

Этот пост в блоге посвящен ручным инструментам, необходимым для постройки бревенчатого дома с нуля. Если вы приобрели комплект для сборки, приобрели или срубили бревна, вам не понадобится болт или тесло.

Если вы использовали альтернативные ручные инструменты для постройки бревенчатого дома, или у вас есть какие-либо вопросы о необходимых инструментах, мы будем рады услышать от вас в разделах комментариев ниже.

Как построить садовый домик своими руками из бруса + по финской технологии

В наши дни большинству людей в теплое время года хочется жить на природе. Подышать чистым воздухом, на время избавиться от шумной задымленной атмосферы мегаполиса и постоянного стресса — мечта многих горожан. Несколько лет собирают необходимую сумму для постройки капитального дома на даче. Но чтобы передвигаться на природе, совсем не обязательно ждать, когда у вас появится нужная сумма денег.Садовый домик может быть комфортным временным жильем, так как на его строительство не потребуется много времени, будет стоить денег и жить летом в нем будет очень приятно. Садовый домик своими руками построить реально, нужно правильно выбрать проект, материал, определиться с ценой.

Бюджетный вариант садового домика можно построить из бруса или по финской каркасно-панельной технологии. Эта конструкция однотипна, только при строительстве сруба он обшивается брусом (фасонным или гладким), а каркасный дом обшивается ДСП, фанерой или ДВП.

Садовые домики по финской технологии — удачное решение для дачного участка. Для удобной конструкции не требуется массивная основа каркаса, быстро обшитая отделочным материалом.

Времени на постройку такого дома должно быть меньше, чем из бревна, потому что большие листы фанеры, используемые для обшивки, крепятся к каркасу намного быстрее, чем бруски. Такой дом можно возвести даже за неделю, и он будет выглядеть презентабельно, особенно если для обшивки использовать сайдинг из дерева.

Красивый садовый домик из фанеры — декоративный камин, ярко окрашенные стены, ажурная веранда и черепица. Дом может выглядеть эстетично и без деревянного

Каркасная схема дачного дома с каркасом из ДСП

Этапы строительства:

• Устройство опорных фундаментов.
• Устройство каркаса: работы по верхней и нижней обшивке, устройство вертикальных опор, стропил. Для установки дверей и окон сформируйте контуры с помощью дополнительных досок.
• Для создания черновой формы пола используются толстые доски толщиной 20 см и более.
• Наружная обшивка рамы фанерой, служат для крепления шурупами. Для обивки используется гипсокартон, фанера, ДВП или ДСП. Ночами весной и даже летом бывает довольно прохладно, поэтому дом желательно утеплить. Для этого между слоями покрытия можно уложить слой утеплителя из минеральной ваты.
• Установка чистого пола — пол или линолеум.
• Обшивка стропил фанерой. Затем фанеру покрывают слоем лака и кровли.

Ваш дом был красивым, ему нужна внешняя облицовка из прочного материала. Например, сайдинг или деревянный сайдинг. Окно в дачном домике можно установить как пластиковое, так и деревянное, это дело вкуса. Но пластик легче чистится и прослужит дольше, чем эти окна.

Построить садовый домик своими руками можно из бруса. Это наиболее часто используемый материал для загородных домов. Брус выглядит эстетично, но конструкция из этого материала способна прослужить достаточно долго.В строительстве можно использовать простой и профилированный брус. В последнем случае сборка дома напоминает конструктор, так как соединение элементов идет через пазово-гребневую систему. Загородный дом из профилированного бруса сегодня предлагает множество фирм, все элементы дома готовы, их нужно только собрать.

Сначала, как обычно, делаем фундамент. Он может быть как столбчатым, так и ленточным. Фундамент под пирс подойдет, если размером с небольшой дом. Для фундамента также можно использовать бетонные блоки, их кладут на хорошо утрамбованный слой песка, заглубленный в землю примерно на 15 сантиметров.После возведения фундамента следует уложить гидроизоляционный слой, подходящий рубероид.

После того, как фундамент сделан, монтажная рама. Венча и балки (нижний брус из бруса) кладут на опоры фундамента, затем устанавливают вертикальные опоры из того же материала.

Каркас садового домика из бруса возводится в короткие сроки, при этом конструкция достаточно прочная и долговечная.

Если вам нравится садовый домик с верандой, нижние балки должны быть увеличены на предполагаемую длину, чтобы обеспечить дополнительную опору.Для создания пола используют толстые доски как в приведенном выше варианте. После этого соберите стены из бруса. Для крепления соединений использовались шпильки, после слоя герметика на готовый номер закладывалась новая коронка. Герметик, необходимый для каждого слоя, можно использовать джутовый или дубовый.

Потом установил крышу. Установка раскосов и стропил из бруса. Следующим шагом будет обрезка бруса и укладка слоя рубероида. После этого идут отделочные работы на полах. Достип покрыт утеплителем (слоями минеральной ваты). В качестве гидро- и пароизоляции можно использовать пергамин. В качестве напольного покрытия в дачном домике подойдет толстый линолеум или доска для пола. Дом будет выглядеть очень привлекательно, если снаружи доски обшить сайдингом или деревянной вагонкой. Теперь вы можете приступить к установке окон и дверей и подумать о том, каким вы хотите видеть интерьер своего загородного дома.

Интерьер садового домика из бруса хорош сам по себе — обшитые панелями стены и пол выглядят отлично, так что дизайн садового домика внутри может быть выполнен в стиле минималистской мебели, минимализма аксессуаров, общего фона обшивка.

Интерьер садового домика в стиле минимализм. Стены, пол и потолок — вагонка, минимум мебели и украшены зелеными растениями и парочкой картин.

Дерево прекрасно сочетается с натуральным камнем, поэтому из песчаника можно сделать столешницу, расстелить часть стены. На веранде в сочетании с деревом гармонично сочетаются элементы ковки.

Крыльцо садового домика из бруса, где красивое сочетание дерева, кованых светильников и натурального камня, облицованных стеной, стол и мангал.

Деревенский стиль также подходит для оформления садового домика внутри — используйте лоскутное шитье, клетчатые ткани и шторы, керамику, грубую деревянную мебель, засушенные букеты, если вам нравится стиль кантри.

Если дом внутри обшит фанерой или гипсокартоном, то в жилище можно придать вид на город — оклеить стены обоями или покрасить, на пол постелить ковролин.

Интерьер садового домика в городском стиле 2 в 1 спальня и кабинет.

План садового сарая должен быть простым, чтобы построить небольшую площадь, обычно одну, максимум две гостиные, кухню, небольшую ванную комнату, прихожую / кладовую и веранду, если есть планировка.

Удобный садовый домик из бруса с верандой и схема его плана.

Небольшой садовый домик — каркасная конструкция из бруса с шиферной крышей.Состоит из веранды, санузла и гостиной.

Небольшой садовый коттедж, состоящий из двух комнат, санузла и коридора.

План здания на фото выше

Связанные с контентом

Заготавливайте дрова сами — Backwoods Home Magazine

Пит Эрл
Выпуск № 83 • Сентябрь / октябрь 2003 г.

Заготовка дров приносит много удовольствия: упражнения, удовлетворение, экономия денег и безопасность собственного запаса топлива для зимнего тепла.Вот несколько советов по искусству вырезания с максимальной безопасностью и минимальными усилиями.

Вместо того, чтобы просто обрезать зеленую древесину и дать ей высохнуть в течение лета, подумайте о том, чтобы заглядывать в старую твердую древесину — мертвые деревья, теряющие кору. Я называю эти дрова «марочные», потому что они постарели как хорошее вино. Если вы любите пылающий огонь, это ваше лучшее топливо.

Снаряжение, чтобы получить

Большая часть вашего успеха будет зависеть от вашего снаряжения. Вам понадобится много, но после первоначальных затрат ваши расходы на отопление значительно снизятся.

Цепная пила . Стань настолько большим, насколько ты можешь себе позволить. Я годами боролся с маленьким 1.8 куб. дюйм. двигатель увидел. Теперь у меня 3,5 куб. дюйм. модель, которая действительно может разрезать! Предлагаю не менее 3 куб. в. увидел. Проведите тестовый запуск за пределами выставочного зала и проверьте легкость запуска, плавность работы на холостом ходу и работоспособность барной масленки. Заведите двигатель, затем опустите конец штанги к земле. Если масленка автоматическая, вы должны увидеть признаки отлета масла с цепи. Не ставьте пилу настолько тяжелой, что у вас возникнут проблемы с ее использованием.Я считаю цепную пилу очень опасной. Помните, что этим инструментом можно отрезать ногу или голову за две секунды. Я взял водостойкий маркер и наметил длинную линию на стороне пилы в 20 дюймах от конца планки. Теперь у меня есть встроенная мера журнала.

Газ. Получите обычный газ и добавьте к нему газовый стабилизатор (например, STA-BIL), как только вернетесь домой. Это предохраняет газ от всплеска. Вам также понадобится масло для двух тактов, чтобы добавить к газу.

Барное масло . Купите качественную марку галлонами, чтобы сэкономить $$.

Сумка для снаряжения. Каждый раз, отправляясь в лес, будьте готовы переночевать. Возможны всевозможные несчастные случаи, поэтому сумка для снаряжения может спасти вам жизнь. Я использую небольшой холщовый мешок, покрытый снаружи пластиковым пакетом для продуктов. Острый топор и шестидюймовый клин необходимы для предотвращения защемления пилы при плохом разрезе. Включите большое космическое одеяло, связку леденцов, бутылку с водой, спички и сигнальный свисток. Время от времени вам понадобится гаечный ключ для регулировки стержня.Запасная шерстяная шапка и пара толстых перчаток — хорошая идея. Если вы один, было бы неплохо иметь рацию или мобильный телефон. Добавьте небольшую аптечку или боевую повязку на случай, если вы получите глубокий порез. Еще я беру две по 12 унций. баллоны с сухим газом, один наполненный баровым маслом, а другой — газовой смесью. Плотно заверните их в толстый полиэтиленовый пакет, чтобы не пролить жидкость.

Старый велосипед можно превратить в инструмент для перевозки тяжелых бревен из леса, но вы не должны перегружать его, и вы всегда должны помнить о том, по какой местности вы его преодолеете.

Одежда . Одевайтесь тепло даже в теплую погоду. Каска — хорошая идея; используйте ремешок для подбородка. Под каску надевают шерстяную шапку. Большая часть потери тепла вашим телом происходит через голову. Защитные очки — необходимость, а средства защиты слуха хороши, если у вас есть громкая пила. Носите облегающую одежду без шарфов или ожерелий, которые могут зацепиться за цепь. Плотные перчатки и ботинки дополнят ваш гардероб. Не забудьте оранжевый жилет или куртку, если сейчас сезон охоты.

Выбор деревьев

С бензопилой и смазанной маслом в одной руке и сумкой для снаряжения в другой вы готовы отправиться в лес. Я вырезал почти все из дуба и клена, избегая сосны и ели. Даже высушенные, последние два образуют изрядное количество креозота, который может вызвать разрушительные пожары в дымоходах и трубах. За исключением дуба, необходимо найти состаренную древесину, прежде чем она упадет на землю и быстро сгниет.

Мертвые деревья сложно заметить на расстоянии. Крошащиеся верхние ветви и отслаивающаяся кора — хорошие признаки.У меня выработалась привычка сдирать большую часть коры на уровне глаз во время прогулок по лесу. Этот трюк действительно помогает обнаружить деревья, когда придет время стрижки. Поскольку мне приходится вытаскивать бревна вручную, я стараюсь не резать ничего больше девяти дюймов в диаметре. Даже состаренный дуб тяжелый. Избегайте сильно сгнивших деревьев, которые разваливаются у вас в руках.

Вырубка

Как только вы найдете подходящее мертвое дерево, убедитесь, что есть линия валки. Дерево, зажатое соседями, не стоит беспокоить.Расчистите основание и все ветки айпокера возле дерева. Убедитесь, что вы стоите на ногах, особенно в снежную и сырую погоду. Бросьте сумку для снаряжения и сделайте пилу на расстоянии 10 футов от линии вырубки. Если дерево достаточно тонкое, чтобы его можно было раскачивать, наденьте все защитное снаряжение и встряхните ствол как можно сильнее, все время глядя вверх. Это действие порки часто отламывает любые ветки «вдовы», которые только и ждут, чтобы оторваться и нанести удар вам в шею! Если что-то прервется, бегите — не ходите — на несколько ярдов.Затем наметьте точную линию вырубки. Дерево, которое уже наклонено более чем на несколько градусов в одном направлении, обычно так и упадет.

Теперь возникает большой вопрос: вырезать или нет? Кто-то мог бы написать небольшую книгу об искусстве насечки, но это не буду я. Я почти никогда не беспокоюсь, если только не срезаю большое дерево. Преимущество надреза в том, что он помогает сделать чистый разрез с минимальным раскалыванием ствола при падении. Большинство деревьев спускаются плавно, если у основания всего один срез под углом 20 или 30 градусов.Убедитесь, что все помощники для резки находятся на расстоянии не менее 50 футов по одну сторону от линии валки. Перед резанием увеличьте скорость пилы и используйте зубья у основания пильного полотна, чтобы врезаться в древесину, чтобы предотвратить отдачу. Всегда держите все части своего тела подальше от режущей плоскости пилы. Опасно прикрывать голову даже пилой на холостом ходу. Один промах, и ваше лицо встретится с острыми зубами при ударе о землю.

Как только дерево начнет окончательно падать, отпустите дроссель и быстро отступите не менее чем на 20 футов под прямым углом к ​​направлению падения.Стоять за этим деревом может быть смертельным. Либо пружинящие верхние ветви, либо ваше дерево, приземлившееся на более мелкую и упругую, может заставить ствол вырваться из разреза и удариться, как таран, быстрее, чем вы можете пригнуться.

Разветвление

Удаление ветвей — обычное дело, поэтому здесь очень легко проявить небрежность и порезать ногу или голову. Не позволяйте себе терять бдительность. Я люблю обрезать все ветви перед тем, как разрезать дерево. Уберите их, и вы готовы приступить к разделению.Начните сверху, чтобы нижняя половина была легче и с ней было легче обращаться. Используя мерную метку пилы, сделайте неглубокие надрезы, чтобы отметить два бревна, а затем прорежьте третью метку. Если длина вашего бревна меньше 16 дюймов, добавьте еще одно бревно, чтобы сделать ваши секции длиной около пяти футов. Когда я подхожу к основанию толстого дерева, эти отметки становятся на несколько дюймов ближе друг к другу. Это значительно облегчает последние несколько секций и упрощает разделение бревен. Следите за врезанными в дерево гвоздями, заборной проволокой и небольшими камнями.Они могут повредить вашу цепь и вызвать отдачу. При резке секций на земле вы должны прорезать три четверти насквозь. Делайте это до тех пор, пока не сможете вырезать часть с воздухом под ним, затем сверните ствол на пол-оборота и закончите надрезы.

Выгрузка

Для вывоза из леса зимой авторские самодельные сани с металлическими полозьями позволяют вывозить бревна из леса. Сани никогда не должны быть перегружены.Это затрудняет подъем в гору и может сделать спуск опасным.

Теперь самое сложное — доставить тяжелые бревна домой. Резка, раскалывание и штабелирование на месте — это нормально, если вы планируете использовать пикап или квадроцикл для вывоза древесины в ближайшее время. Я хочу как можно скорее вернуть эти журналы на свою поленницу по двум причинам. Внезапный ледяной или снежный шторм может отрезать вас от леса, или кто-то может прийти и полюбить ваши красивые бревна.

Я построил два самосвала для бревен, которые значительно упростили работу. Мой велосипед и дрова для моих саней были взяты со свалки. Для велосипеда найдите велосипед с прямой рамой и колесами, снимите все шасси, крылья и сиденье. Сделайте новое сиденье из бревна размером 2 на 6 дюймов длиной 16 дюймов. Поддержите эту деталь с помощью основания, построенного вокруг подседельного штыря. Добавьте лодочные шипы или большие стальные кольца на каждом конце и привяжите к дальнему шипу кусок тонкой веревки длиной 3 фута. Поверните руль достаточно вверх, чтобы спереди образовался кронштейн для переноски.Наденьте широкие шины с прочным протектором. Используйте велосипед только в сухую погоду. Мокрые листья, лед или снег делают этот самосвал неустойчивым, потому что шины могут проскальзывать и толкать груз на вас.

Для снежных зимних условий мои мускулистые сани идеально подходят. Он сделан из двух досок размером 1¾ на 6 дюймов и длиной 60 дюймов. Три верхних соединителя 2 на 4 имеют длину 18 дюймов каждый. Нижние соединители находятся на высоте нескольких дюймов от уровня земли и наклонены вперед, чтобы выровнять снегоход по легкому снегу. Закрепите все разъемы винтами длиной 4 дюйма (и отверткой-монстром).Вырежьте несколько плавных изгибов на передних концах, затем протрите всю древесину. Просверлите 4 отверстия глубиной около 2 дюймов в углах и вставьте несколько 12-дюймовых болтов, чтобы бревна не упали в салазки. Вам понадобятся металлические полозья, иначе сани не будут сильно скользить. Я использовал листовой алюминий. Отнесите ваши нижние, изогнутые измерения длины и ширину беговой дорожки в магазин листового металла. Попросите их сократить длину и утроить ширину полозья, чтобы учесть боковые перекрытия, а затем попросите их согнуть каждую деталь, чтобы сформировать U-образную форму точной ширины полозья.Вернувшись домой, сделайте несколько неглубоких выемок в области переднего изгиба и прибейте металл к каждой стороне каждой полозья оцинкованными гвоздями. Просверлите два отверстия для веревки спереди и вставьте 27-футовую веревку длиной 3/8 дюйма. Я предпочитаю манилу, потому что она остается теплой и эластичной в холодную погоду. Сдвигая веревку вдвое, вы уменьшаете ее попадание в талию или плечи.

Если вам предстоит подниматься по крутым склонам, не перегружайте сани и не перенапрягайтесь. Также берегитесь спусков. Не позволяйте саням набирать скорость и сбивать вас с ног.Бревна в движении обладают огромной силой.

Колка

После того, как вы разбили свои бревна на куски размером с печь, разделение гигантских бревен может оказаться утомительным занятием. Недавно я перешел от колки к гидравлическому сплиттеру. Это стальная двутавровая балка длиной 4 фута с клином на одном конце и 10-тонным домкратом на другом. При качании двух длинных рычагов рукоятки домкрат перемещается, и бревно ударяется о клин, чтобы расколоть его. Эта красотка не требует ни газа, ни электричества и действительно спасает вашу спину. Проверьте каталог инструментов, например, Harbour Freight Tools.Стоит около 150 долларов.

Храните колотые бревна под какой-нибудь твердой крышей. Брезент, как правило, забивается снегом и льдом, а затем рвется и протекает безумно. Полностью сухая древесина важна для максимальной теплоотдачи.

Да, рубка дров — это большая работа, но думайте об этом как о бесплатной тренировке в тренажерном зале. Вы обнаружите, что удовольствие и безопасность от того, что эти куски превосходного топлива сложены сзади, просто фантастические. Конечно, экономия сотен или тысяч долларов на отоплении в год — большая награда.

Очень сложно иметь слишком много дров, так что продолжайте рубить.

Поднятие бревенчатой ​​хижины ручной работы

Сочетание современных технологий и методов строительства 200-летней давности, а также скрытых инженерных коммуникаций и утилизированных материалов придает хижине аутентичный вид.

Мы с женой выросли в Аппалачах в Кентукки и всегда любили старые бревенчатые домики. На протяжении более 200 лет они представляют историю и знания Аппалачей. По правде говоря, они стали частью ландшафта.Когда мы решили построить дом для нашей семьи, бревенчатый домик был очевидным выбором.

Мы исследовали комплекты домов, но обнаружили, что они выглядят слишком современно, слишком дорого и слишком ограниченно по дизайну. Воодушевленные нашей семьей и друзьями и вдохновленные вызовом, мы решили спроектировать и построить свою собственную.

Проект начался в 1992 году с дизайна, нарисованного на желтом блокноте Post-It. Первоначальная иллюстрация в конечном итоге превратилась в чертеж САПР, план этажа и график журнала. Ни у моей жены, ни у меня не было опыта строительства, но шесть лет спустя, две новые дороги, 167 бревен и пять утилизированных дымоходов, мы переехали в аутентичный бревенчатый домик в Аппалачах, построенный на заказ.Я забыл упомянуть много тяжелой работы?

Проектировать бревенчатую хижину — значит соединить квадраты

Аппалачские бревенчатые хижины, построенные в середине 1700-х годов, были простыми, квадратными и приземленными. Наша цель заключалась в том, чтобы запечатлеть этот облик в нашей кабине, создав комфортный и энергоэффективный интерьер. Солнечный свет, виды и неограниченный воздушный поток были среди наших дизайнерских соображений (см. План этажа для нашего окончательного проекта).

Традиционные бревенчатые домики, однако, ограничивают возможности проектировщика из-за своей прямолинейности.Внутренние и внешние стены являются частью одной и той же бревенчатой ​​конструкции, а комнаты должны быть квадратными или прямоугольными и закрытыми во время строительства. Двери и окна вырезаются позже. Эти квадраты и прямоугольники называются ручками, и все дело в том, чтобы соединить их наиболее подходящим образом.

Мы начали с двух независимых перьев одинакового размера. У каждого будет два этажа, всего четыре комнаты: гостиная и три спальни. Чтобы сэкономить место в комнатах, мы поместили лестничный пролет в зону, называемую собачьей пиздой, которая соединяет загоны.В отличие от загона, собачью птицу нельзя построить самостоятельно, она представляет собой пространство, созданное соединением загонов.

Два необходимых пространства, кухню и ванную комнату, теперь нужно было добавить в наш дизайн. Для кухни мы прикрепили одноэтажную ручку к задней части кабины. Кухня была спроектирована как основное место сбора с высоким потолком, ванной и большой кладовой. Для дополнительного хранения вещей и ванной на втором этаже мы добавили небольшую ручку в задней части второго этажа.

План

Строительство бревенчатой ​​хижины начинается с загонов.Загоны представляют собой квадратные или прямоугольные участки, построенные в первую очередь с массивными бревенчатыми стенами со всех сторон. После этого прорезаются дверные и оконные проемы. Загоны могут быть смежными или отдельными, а соединяться общей крышей или собачьей упряжкой. Собачья лапа, традиционно проходящая через загоны, находится между загонами и в данном случае закрыта соединяющими бревенчатыми стенами.

Первый этаж: три загона, соединенные собачьей рысью, и продуманные двери и окна придают кабине ощущение открытого пространства с длинными, беспрепятственными линиями обзора.

Второй этаж: модифицированная версия первого этажа, на втором этаже две спальни, ванная комната и кладовая.Но поскольку третья ручка была уменьшена, кухня внизу имеет высокий потолок и высокие окна для большего количества света.

Местная древесина и переработанный камень добавляют аутентичности хижине

Как только планы были окончательно согласованы, мы начали собирать материал. Тополь — это бревно, которое выбирают для хижин, потому что оно растет высоким и прямым. Нам посчастливилось найти местную бригаду лесорубов, заготавливающую 400 акров тополя на соседней горе. Мы заключили с ними контракт, чтобы разрезать и доставить товар.

Нам потребовалось 167 прямых бревен с минимальным диаметром 14 дюймов. Длина бревен варьировалась от 11 футов до 25 футов. В качестве меры безопасности мы заказали каждое из них на фут длиннее готовой длины, которую мы будем использовать.

Нам приходилось рубить бревна зимой, когда сок тополя отступает от ствола дерева к корням, что снижает вероятность растрескивания бревен. Приправка бревен также предотвращает растрескивание, поэтому их складывали штабелями и оставляли в тени на целый год после сбора урожая.

Тем временем мы начали поиски дымохода.Нам нужно было достаточно камня для фундамента, большой дымоход и крыльцо. Обветшавшие бревенчатые хижины в этом районе предлагали находчивому мусорщику пригодные для использования дымоходы. Сбор камней для дымоходов представлял собой четырехэтапный процесс поиска подходящих дымоходов, их покупки, демонтажа и транспортировки на наш объект.

Прямой, высокий характер тополя делает его идеальным для бревенчатых домиков. Год в тени предотвращает растрескивание во время рубки и строительства. Окруженные хижинами, заброшенные дымоходы дают пригодный для переработки камень находчивому и уполномоченному мусорщику.

Журналы похожи на отпечатки пальцев: нет двух одинаковых

Самое главное знать, что кора легче всего отслаивается летом. В противном случае все, что нужно, — это место, чтобы начать шелушение, и много смазки на локтях.

Чтобы рубить бревно вручную, требуется много силы, контроля, выносливости и опыта. Когда мы начинали, мы терпели неудачу в каждой области, но вскоре мы смогли обработать бревенчатый старт, чтобы закончить его всего за несколько часов.

Однако, прежде чем бревна можно будет обрезать, их необходимо окорить.Для удаления коры использовали лопату и лопату. После того, как вся кора была удалена, мы укрепили бревна клиньями и пометили их для рубки.

Каждые 6–8 дюймов мы надрезали участки древесины, которые нам нужно было удалить бензопилой. Затем мы использовали ножное тесло, чтобы отбить куски. После четырех или пяти кусков и, когда мы нуждались в перерыве, мы вернулись и срубили бревно до более гладкой поверхности с более контролируемым поворотом.

Несколько раз по длине бревна нам пришлось бы менять направление ударов тесла, чтобы избежать образования узла, перекручивания или изменения текстуры.Каждый журнал уникален, и чтобы его прочитать, требуется опыт.

Мелкая линия отмечает законченный размер и служит ориентиром для бензопилы, чтобы надрезать дерево. Мускулистые удары теслома удаляют большую часть древесины. Более контролируемые штрихи сглаживают поверхность для придания законченного вида.

Все стены поднимаются вместе

Пазы в форме «ласточкин хвост» вырезаются по мере того, как бревна перемещаются на место с помощью комбинации машинных и человеческих усилий. Балки врезаны в бревенчатые стены и закреплены следующим рядом бревен для поддержки второго этажа.

Установив каменный фундамент, мы начали поднимать бревна и увязывать их. Поскольку стены связаны вместе, они строятся одновременно, по одному целому ряду за раз. Бревна поднимались и опускались на место с помощью экскаватора-погрузчика, а затем маневрировались вручную с помощью крюков для бруса. Поскольку бревна были обтесаны вручную и несовершенные, концы разного диаметра были смещены, чтобы сохранить уровень курсов. Надрез на половину ласточкиного хвоста был вырезан бензопилой и закончен ручным теслом. Некоторые бревна снимались несколько раз, чтобы их побрили для лучшего прилегания.

Когда мы достигли высоты потолка первого этажа, мы установили 6 дюймов. на 12 дюйм. балки каждые 3 фута. c. для поддержки второго этажа. Балки врезались в бревна с помощью молотка и долота и в конечном итоге закреплялись следующей цепочкой бревен.

Последний курс бревен был самым сложным. Нам пришлось не только изготовить удлинитель для обратной лопаты, чтобы достичь окончательной высоты, но и выровнять бревна на месте, чтобы установить 2 × 6, который закрепил бы фермы крыши.Вырубить бревно на земле — тяжелая работа. Поднять человека на 18 футов в воздухе, оседлав его косолапо, — это просто страшно.

Chinking объединяет все воедино

Последний ряд бревен является самым сложным, потому что он должен быть выровнен на месте, чтобы поддерживать прочную крышу.

Долбление — это процесс заделки зазоров между проходами бревен. Мы нацелились на 3 дюйма. зазоры, но они оказались нерегулярными и варьировались от 2 до 4 дюймов. Хотя для заделки скважин традиционно использовалась глина, мы изолировали зазоры стекловолокном и вместо этого использовали строительный раствор.

Процесс начинается снаружи с установки толстой проволочной сетки; сетка должна быть натянутой и заглубленной с лицевой стороны бревен. Ногти забивают наполовину, затем пригибают, чтобы плотно натянуть сетку. Затем изнутри зазор заполняется изоляцией из стекловолокна, и снова на место прибивается проволочная сетка.

Удерживается проволочной сеткой, затем изоляция из стекловолокна заделывается раствором.

Наконец, обе стороны заделываются песчано-строительной смесью. Мы смешали раствор для получения консистенции и цвета, и, как и при рубке бревен, нам требовалось некоторое время, прежде чем мы научились справляться с грязью.Жена и верный друг отказались от лета, чтобы потратить больше 8000 лин. футов бревен.

Отделка салона внутри и снаружи

С помощью отвеса и бензопилы выровнять концы «ласточкин хвост» легко.

Отделка кабины началась с обрезки «ласточкин хвост» и отбеливания бревен. Чтобы сделать «ласточкин хвост» ровным, мы провели отвес с верхнего ряда бревен, отметили каждое на пути вниз и разрезали их бензопилой.

Бревна и балки были разных цветов серого цвета, некоторые были грязными от катания по земле в течение двух лет.Мы хотели выровнять цвет бревен, чтобы они равномерно выветривались со временем. Ответ заключался в том, чтобы очистить бревна с помощью отбеливателя и раствора соленой воды.

От отбеливания бревен было три преимущества. Этот процесс очищает бревна, выравнивает цвет и отпугивает многих насекомых и грибок. После отбеливания бревен мы дали им просохнуть в течение недели. Затем мы обработали их пенатреатом. Этот раствор буры и воды дополнительно очищает и защищает древесину.

Сделанная из остатков бревен и естественных перил, лестница соответствует деревенской привлекательности хижины.

Внутренняя отделка немного отличалась от традиционной конструкции. В салоне нет гипсокартона и краски. Чтобы скрыть электрическую проводку, водопровод и воздуховоды, потребовалось много дальновидности и творческих столярных работ.

Во всем салоне потолки и большая часть полов сделаны из твердых пород дерева с пазом. Полы в ванной и кухне выложены плиткой, а вся мебель сделана по индивидуальному заказу, включая кухонные шкафы, которые являются утилизированной сарайной доской. Лестница была сделана из запасных сегментов бревен, снятых с дверных и оконных проемов, а поручень — из ствола сассафрасового дерева, которое было естественно скручено лозой.

Ховард Фаррис имеет степень магистра технического образования и является специалистом по дизайну в Lexmark International. Он живет с женой и тремя детьми в бревенчатом домике в Кентукки. Фотографии любезно предоставлены Говардом Фаррисом; планы этажей: Howard Farris

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

как построить дом для колодца своими руками.Закрытый дом на колодец с двускатной крышей.

A A A Размер текста

Завершающим этапом строительства собственного водозабора на участке является возведение его головной. Дом для колодца можно сделать чисто утилитарным из подручных материалов, чтобы обеспечить выполнение функционального назначения таких объектов — защиты устья колодца:

Молодые люди, которые приезжают в Бухарест, даже если у них есть работа, если у них нет дома или поддержки со стороны родителей, родная семья не может оставаться в Бухаресте после колледжа.Потому что только арендная плата за комнату достигает минимального уровня заработной платы, а ни на что другое не остается.

Преда ценит, что в Румынии общественные дебаты и внимание правительства были в основном сосредоточены на пенсиях и пожилых людях, а о молодежи забыли: о пенсиях парламентариев позаботился парламент. Никто не говорит: давайте что-нибудь сделаем, создадим программу для молодежи, программу, которая стимулирует запуск своих компаний, программу по стимулированию занятости молодежи. В любом случае для молодежи программы менее эффективны или менее эффективны, чем раньше.

• попадание воды и мусора в воду;
№
• предотвращение попадания животных и птиц в шахтный водозабор. Существо, погибшее в колодце, может резко испортить воду, а ласточки часто поселяются внутри и вряд ли найдут особое место для удовлетворения своих естественных потребностей;
• устье домов у колодцев может быть источником повышенной опасности, особенно если на участке присутствуют дети;
• Я также устанавливаю дома на колодцах, чтобы предотвратить кражу дорогостоящего оборудования.

Эти сугубо утилитарные функции неотделимы от эстетического содержания, красиво и оригинально выполненные дома-колодцы являются главным украшением дачных и загородных территорий.

Почему в таких условиях маленькие дети поступают так? Уезжают миллионы румын, путешествующих за границу, особенно молодежь. Потому что в Румынии ничего не предлагают. Не освящайте себя мучительно, чтобы умереть в течение нескольких дней. Узкая дорога становится все более ухабистой: она поднимается вверх и вниз по холмам, потрясая всех нас.Слева — длинные, параллельные и длинные сельскохозяйственные участки. Некоторые выращиваются на кукурузе, другие — в тюках сена, но многие из них не возделываются, заросли сорняками и чертополохом.

Мы находим у подножия холма все еще обитаемый дом. Семья Горонов живет в небольшом доме с каменным цоколем. Здесь родилась Эстера Горон, ей 60 лет, и сухое тело цепляет легкая дрожь. Он вспоминает, что в молодости в селе было около 45 семей и 150 жителей.У них был магазин, холмы, покрытые виноградниками, которые дали название деревне — и школе. Иногда женщина возвращалась домой к Эстер и заставляла свою маленькую девочку спать с ней в школе. Она сказала ей, что спала лучше, зная, что она не одна.

Условия и основные правила устройства

Капитальный дом под колодец своими руками нужно строить не ранее, чем через год после завершения строительства самого водозабора. Это время необходимо, чтобы все составляющие элементы конструкции сели на свои места, заняв свое естественное положение.Пошаговая инструкция, как построить дом для колодца, может быть такой:

Сейчас всего в шести домах проживают 17 человек. На смену виноградным лозам пришел лес, овраги и кусты, и школы больше нет. У супругов Горонов нет фонаря во дворе — вода глубокая, а денег на столько не разбудить. Когда идет дождь и ему нужно ехать в соседнюю деревню, он садится в резиновых сапогах и ведет его по лесной тропинке, чтобы избежать главной дороги, которая превращается в грязь.У нас есть короткие пути », — говорит старик с добрым видом. Мэр сказал, что насыпает дорогу гравием на землю.

У мужей в прошлом тоже были козы, овцы и крупный рогатый скот. Постепенно, когда они стали старше и не были у власти, они их всех продали. Было замечательно, когда они были здесь. Когда все люди были там, у них было по три или четыре буйвола, и они были », — вспоминает Георге, и его жена продолжает свою мысль:« Это были сельское хозяйство, кукуруза, картофель, пшеница, овес. Некоторые были пастухами, другие плетеными корзинами.Все, их сделали люди.

• Откройте слой дерна на глиняной ставне и осмотрите его. Если есть трещины, их необходимо заделать той же глиной.
• Сделайте отмостку из бетона вокруг колодца толщиной 12-15 см с уклоном 3-5 градусов в сторону верхнего кольца. Выдержки затвердевания бетона хватает примерно на 7 дней, после чего можно продолжать строительство дома на колодце.
• Самый распространенный вариант наконечника — крыша на колодце, при этом горловина дополнительно защищается деревянным или пластиковым щитком с дверцей.

Не сейчас, дезертирство, — говорит старик. Эстер и Джордж не могут даже работать на своей земле. В стране есть 60 арий, написанных на склоне холма, засаженного чертополохом. Еще три года назад они вспахивали его и возделывали картофель и кукурузу. Где в этих лесах были только виноградники и фруктовые сады », — говорит Георге и показывает мне за домом на холме лес, выросший на месте бывших жителей деревни. Оставили 10 цыплят. Я сказал вернуть их! Вместо того, чтобы отнести их мне, лучше пойти и купить », — добавляет мужчина.

Закрытый колодец с двускатной крышей

Во дворе большой орех раскинул свои старые ветви. «Мне 60 лет, а мой отец такой большой, — говорит Эстер. Раньше дуб даже возвышался: там крона 20 метров, ветка доходила почти до земли, а орехи продавали Возбужденные жены собрали достаточно денег, чтобы купить сахар и масло на целый год. Они даже дали им еще орехов. Но года два-три даже орехи разделяют судьбу села.

Головка с простой одно- или двухскатной укрытием от атмосферных осадков полностью выполняет свое функциональное назначение.При этом крышу колодца можно со вкусом выполнить, гармонирующую с экстерьером участка.

• Дом на колодце может быть не только деревянным, он строится из любых материалов, в том числе дикого камня, пластика и изделий из него, кирпича, бетона и многого другого. Как правило, дом для колодца строят самостоятельно.
• Чтобы построить домик под колодец, сначала нужно сделать обвязку на верхнем бетонном кольце. Он будет служить опорным элементом и каркасом всей конструкции.Рис. 2.
• Деревянная обвязка в виде бруса 50 х 50 мм, 50 х 100 мм и 100 х 100 мм для стоек используется для обвязки колодца.
• Далее необходимо уложить крышку горловины шахты, наиболее удобный материал для колодца в данном случае — футеровка толщиной около 20 мм. При этом выполняется проем в вал и такой же элемент на переднем откосе крышки. Рис. 4.

Мои старшие говорят, что деревня постепенно исчезает.Люди начали выходить из коммунизма, так как в городе не было потока. В 1990-е его электрифицировали, но было уже поздно. Бедность, изоляция, отсутствие воды и других коммунальных услуг привели к тому, что результат продолжился и после революции. Одни уехали в город — в Залау, Тимишоару или Арад — другие покинули Румынию. Многих домов уже нет — за ними пустые поля, леса или леса.

У Эстер и Георгия шестеро детей, четверо из которых уехали за границу на много лет. Трое в Италии, один с детьми со всем, а один в Греции.Георге и Мирель, мальчики, работают в Италии. Габриэла, старшая дочь, тоже в Италии, в ресторане, а Георгий — домработница в Греции. Все они поехали, потому что не нашли работы в Салахе. Перед отъездом Габриэла работала женщиной в школе в Креаке. Что у тебя было? Ей нужно было что-то выиграть. Здесь не зарплата », — говорит ее отец.

• Осталось разложить обрешетку, уложить чистовую кровлю и установить крышки — внутренние и внешние. Дом для колодца по своему функциональному замыслу можно считать готовым.Окончательная версия может выглядеть так:

Дети сказали родителям, что довольны той жизнью, в которой они жили за границей, хотя и не выиграли, как в другие годы. Например, мальчики зарабатывают на строительстве 500 000 евро. Вот пять или шесть миллионов. Они знают профессию, учатся сами.

Чертежи и размеры

Мирель и Габриэла не видели их пять лет. Гая, одна из внучок, никогда ее не видела.Когда она разговаривает со своей двухлетней девочкой, ее племянница говорит бабушке: «Мама Ломания». Как беспомощный старик, деревня Вилле Джакул сейчас в конце своей жизни. Очень трудно поверить, что этот район когда-либо возродится и что он не исчезнет за один раз, так как многие другие деревни в Румынии вымерли в прошлом. Бростури также владеет деревней Креак, и его тронуло то же явление: люди поменьше и старше.

«Продвинутые» дачники не останавливаются на достигнутом, и тогда в окончательном варианте скромная голова может выглядеть как домик для колодца своими руками

Разнообразие решений

Полету фантазии строителей подобных архитектурных сооружений нет предела.Все знают, как сделать домик для колодца, но не каждый может выполнить это так, как на рисунке ниже

Однако здесь кости еще не закинули. В настоящее время есть место для возврата: есть еще несколько десятков домохозяйств, в которых есть несколько магазинов, частично асфальтированная дорога, соединяющая село с другими местами в селе, и несколько молодежных инициатив. В селе с коммунистической эпохи наблюдается убыль населения. Многие жители деревни работали на шахтах в уезде или в Марамуреше, они хорошо выиграли и имели возможность отдавать своих детей в школу.Местные жители говорят, что от Брустури, «больших людей» и «ученых», распространившихся по всей стране, не было ничего, что могло бы вернуть кучу инженеров, профессоров, врачей и директоров заводов или учреждений в деревне Салай.

Нестандартное решение для обрамления бетонного кольца домов по колодцам и резьба гармонично сливается с убранством дома.

Дома-колодцы, даже из одного материала, имеют самые разные воплощения, в зависимости от принципа сборки и выбора отделочного материала

Через четыре года детский сад закрыли — в селе осталось только трое детей с детским садом .Школа используется для голосования, мемориалов и похорон », — говорит Флориан Унгур, 62-летний уроженец. Повесьте красный занавес над кабиной для голосования, а входная дверь до сих пор значится в списке избирательных участков в округе Салаи.

Вот опять дом, в котором никого нет. Некоторые действительно были заброшены. Все эти полуразрушенные заброшенные дома контрастировали с богатыми домами с цветниками и виноградниками. «На самом деле этого не было годами», — говорит она, когда мы подъезжаем к большому дому на серебряном седане.И он был одной из самых богатых семей. Старейшины умерли, две сестры живут в другом месте, и они даже не решались каждый день продавать и деградировать. Это был самый барочный дом в деревне. Хозяин уехал в Америку, работал там, зарабатывал деньги, а когда вернулся в деревню и построил свой дом, жители сказали, что это «как двор», как поместье или королевский дом.

Нетипичная восьмиугольная сборка и оригинальная тонировка делают этот колодец очень привлекательным, несмотря на тривиальность материалов.

Одним из традиционных и наиболее распространенных материалов в строительстве является металл в различных формах.

В Кюртену никого не было с 1980-х годов. Многие дома аккуратные. Либо старейшины умерли, и наследники время от времени приезжают, чтобы ухаживать за домом, либо владельцы уезжали на работу за границу и вкладывали деньги в дома, думая, что они, вероятно, когда-нибудь вернутся в деревню. Он называет их «бездействующими домохозяйствами».

Варианты крыши

Александру Крец — приходской священник в деревнях Брустури, Жак и Виль Жак.Он вспоминает, что на момент захвата прихода в Брастури было около 80 православных семей. Есть одно или два крещения в год, но есть и годы, когда их нет. Уровень смертности остается примерно на том же уровне, в настоящее время в 11 странах сложный переходный период, экономические и социальные проблемы, а состояние системы здравоохранения отражается на еще меньшем количестве рожденных детей. Согласно исследованию «Спасите детей», Румыния занимает 66-е место в мире в верхних частях света по качеству жизни матерей и детей в соседних странах, таких как Болгария, Венгрия или Сербия.

Он нашел применение в производстве таких предметов, как домики для колодцев, как в простейших способах нанесения, так и в сложных изделиях дизайнерского характера. При этом металл для домов для колодцев используется в сочетании с другими традиционными материалами, в результате чего иногда получаются удивительные результаты.

Устройство кровли и обшивка

Возрастные категории будут все более непропорциональными. Григоре и Лаура Герман живут в последнем доме в Брустури, когда вы поднимаетесь на лесистый холм, у подножия которого лежит большая часть деревни.Ему 71, 69 лет, а в браке он почти 50 лет.

Оба работали до середины 1990-х на почте, отвечали за села Брустури и Джак. И в школе с сумкой. У меня было только одно слушание в Бростури. Он расположен в Чичизе, румынской деревне, недалеко от деревни Брустури. Ему всегда было жалко, что у него всего четыре класса. Я стар и теперь люблю читать газеты. Отец не дал мне школу из-за гибола.

Некоторые решения по устройству дома для колодца действительно достойны удивления.Если брать детали по отдельности, то сделать их своими руками сможет любой желающий, хоть как-то обученный по специальности слесарь. Однако далеко не каждому удастся придумать их сочетание и общее дизайнерское решение для дома на колодце.

Набор для работы

Родился в доме, где мы находимся: 6 октября. Уже тогда мама говорила, что война была сильнее и тяжелее, бомбардировки усиливались. В возрасте от 42 до 47 лет его отец ушел на войну. Когда он вернулся, полагая, что худшее уже позади, он остался без земли.Она пришла домой и не примирила ее с режимом. Обычно мой папа, когда он подошел к 47-му фронту, давал ему этот участок земли, он давал ему привилегию быть на фронте. Он проработал полтора года, и коммунисты забрали их землю. Мужчина не выдержал и пошел работать на шахту под Плоешти.

В результате получился продукт оригинального исполнения и совершенно необычного дизайна.

Сочетание кованых металлических деталей с прозрачным поликарбонатом создает ощущение воздушности даже таких конструкций, как дома для колодцев.

Находясь дома, жена работала с Григорием.С утра до ночи. Мне было двенадцать лет и моя тетя. Что мой отец был с моим Филиппом. Женщина не хотела, чтобы она собралась и забрала землю: в 62 году она говорит. Она сказала. 17 ноября она привела ее в тюрьму. В декабре она попробовала ее. Женщина отсидела в Залау три месяца.

Семья по-прежнему не присоединилась к группе, но она осталась без большой части земли: «Он взял ее силой, а мы не отдали». Григор и Лаура оставили клочок земли: Во время нашей бригады мы работали всего 20 акров.Он дал нам место, где нельзя было работать. Он играл. Теперь они с трудом проживают на пенсии в 600 и 870 леев. Очень сложно. И у меня нет пенсии.

Рис. 12. Кованая металлическая головка с поликарбонатом

Ворота

Эти изделия для дома на колодцах представляют собой приводные механизмы для опускания пустого резервуара в колодец и извлечения заполненного. Таким образом, воротник-колодец — очень важная часть колодца и его изготовлению следует уделять особое внимание.

Принцип работы устройства в доме на колодце основан на намотке цепи на барабан для подъема груза.

Конструкция устройства очень проста, легко может быть изготовлена ​​самостоятельно, а инструкция по изготовлению следующая:

• основной частью устройства затвора колодца является барабан, который проще всего сделать из обрезных бревен диаметром около 200 мм, а длина подбирается по расстоянию между стойками колодезной рубки, расстоянию от концы ворот к стойке должны быть 20-30 мм

• в торцах ворот нужно просверлить отверстия по его оси, как на чертежах на рис.14, глубина отверстий должна соответствовать толщине концевых шайб, размер отверстия 30 мм;
• начинайте сборку с установки концевых колец, внутренний диаметр которых должен быть равен диаметру бревна, кольца стягивают, скрепляют их не менее чем в трех местах саморезами диаметром 5 мм и длиной не менее 70 мм. Чертежи кольцевых ворот не показаны;
• металлические шайбы диаметром 70 мм с внутренним отверстием соответственно с размерами рычага и отверстиями для фиксации застежек в количестве не менее 3 и диаметром 5 мм.Толщина шайб 10 — 20 мм, см. Чертеж на рис. 14;
№
• под шайбы вместо осевых отверстий в шибере выполнить дополнительное заглубление под шайбы на величину их толщины;
• приварные шайбы на оси консоли для левой стороны ворот и на ручке для правой стороны. Размер консоли слева должен обеспечивать, чтобы ось выступала из внешнего выреза подкоса колодца на 30–40 мм и на такое же расстояние от ручки ворот справа;
• установите шайбу с консолью в отверстие ворот слева и закрепите саморезами длиной не менее 70 мм и диаметром 5 мм.Аналогичным образом установите дверную ручку с правой стороны. После этого затвор колодца готов к установке.
№
• для установки ворот на стойки домового колодца их необходимо наклонить под углом к ​​горизонтали 30–45 ° на двойную толщину ручки ворот и оси консоли. Надрезы можно сделать ножовкой и обработать стамеской.
• устанавливаем ворота в пазы на стойках колодца и, таким образом, работу можно считать законченной.

Ворота, используемые для домов на колодцах, следует рассматривать как источник повышенной опасности, если случайно соскользнуть с ручки при подъеме на полную мощность, устройство будет быстро вращаться в обратном направлении, уносимое весом полного ведра.Попадание в зону вращения ручки в этот момент чревато серьезными травмами.

Чтобы избежать такой опасности для ворот колодца, необходимо установить тормозное устройство в виде клина для храпового зацепления. Сам клин нужно установить на стойку колодца с консольной осью, а на буртике долота вырезать углубления для трещотки. Осталось только не забыть закрыть клин перед тем, как начать подъем на полную мощность.

Конструкция воротников для дома у колодца может быть разной, как по применяемым материалам, так и по конструкции.Их делают из труб, стержней, пластмассовых изделий и прочего.

Внимание! Любые материалы домов на колодцах нуждаются в регулярном уходе, поскольку работают в условиях повышенной влажности.

Наличие спроса обусловило развитие производства домов для колодцев в большом ассортименте на строительных рынках. Для их производства используются малогабаритные материалы, что определяет возможность использования неликвидов от сортировки.

Заключение

Дом для колодца, сделанный своими руками, может стать настоящим украшением экстерьера дачи или загородного дома.Не упускайте эту возможность и успехов вам!

Обычно это бетонная труба большого диаметра, торчащая из земли. Помимо того, что это выглядит некрасиво, это еще и непрактично. Нет укрытия от дождя, мусора или насекомых. Поэтому над колодцем строят дом, это легко можно сделать своими руками.

Пошаговая инструкция строительства дома с двускатной крышей

Устанавливаем стойки

Берем две платы 80? 100 мм фиксируем на внешней стене колодца с помощью анкерных болтов в вертикальном положении.Они должны располагаться строго напротив друг друга. Это будут стойки, к которым затем будет прикреплен шпиндель для подъема ковша из колодца.

Стеллажи будут иметь наибольшую нагрузку, поэтому нужно выбирать качественную древесину, без дефектов.
Высота стоек равна высоте крыши, внешний край заострен, угол должен быть равен углу крыши.

Возведение фундамента

В качестве основного материала выбрано дерево, предпочтение следует отдавать твердой древесине, желательно лиственнице, так как она почти не гниет, хорошо переносит повышенную влажность и отличается высокой прочностью.Берем штанги 80? 100 мм.

Необходимо измерить наружный диаметр бетонной трубы, чтобы крыша закрывала весь колодец. Делаем каркас из балок, на него будет крепиться стропильная система. Каркас должен быть немного шире диаметра колодца плюс толщина стоек, которая будет плотно прилегать к каркасу.

Закрепите основание, используя доски, расположенные по краям колодца, как показано на рисунке ниже. Со стороны будущей двери закрепляют несколько досок, они будут служить полочкой для ведра.Дополнительно можно закрепить основание анкерными болтами к стенкам колодца.

Устройство кровли

Для изготовления стропил и креплений берут бруски сечением 50 × 50 мм. На стойки должна опираться пара стропил, сверху устанавливается поперечный брус, называемый коньком. Если конек получился длинным, то для усиления конструкции можно установить посередине еще одну пару стропил.

На чертеже изображена схема крепления конька к стропилам:

Создание и установка шпинделя

В настоящее время все больше и больше людей используют насосы или насосные станции на своих объектах, поэтому многие могут подумать, что им не нужен шпиндель для подъема воды, но это не так.Ведь насос может выйти из строя, засориться или сломаться. Тогда вам понадобится ведро и затвор для подъема воды со дна колодца.

Шпиндель изготовлен из деревянного бруса цилиндрической формы диаметром от 20 до 26 см. Бревно должно быть на 3-5 см короче расстояния между столбами, чтобы оно могло свободно вращаться. Края бруса оборачивают толстой металлической проволокой или лентой, чтобы дерево не вздулось.

С каждой стороны бревна проделываются отверстия глубиной пять сантиметров и диаметром 2 см.Отверстия следует расположить точно по центру круга.

Берется две металлические пластины квадратной формы, они не должны быть больше диаметра шпинделя. В каждой пластине делается отверстие, по диаметру равное отверстию в балке. В эти отверстия вставляется металлическая труба диаметром 2 см. Труба должна выступать ровно на 5 см с одного края. Труба приваривается к пластине в месте стыка.

Трубы вставляются в отверстия в балке так, чтобы металлическая пластина плотно прилегала к дереву.Пластины крепятся к балке в каждом углу саморезами. Длина каждой трубы должна быть такой, чтобы после установки шпинделя через отверстия в стойках торчали еще 4-5 см металла. К одной из металлических труб припаян рычаг, чтобы можно было повернуть шпиндель.

К самому шпинделю надежно прикреплена железная цепь. Его длины должно быть достаточно, чтобы повешенное ведро доходило до воды.

Строить крышу и дверь

Скаты кровли и боковые фасады облицованы деревянной вагонкой.Рекомендуем сначала закрепить вагонку дольше, чем необходимо, а затем отпилить излишки. Подобрать нужную длину удобнее.

На одном из скатов крыши оставляем место для двери, по размеру она должна быть такой, чтобы можно было спокойно заглядывать внутрь колодца. Сделайте дверь из вагонки, закрепив ее поперечными брусками. Чтобы дверь не покосилась, можно прикрепить балку по диагонали. Дверь навешивается на дверные петли, снаружи крепится ручка, можно установить замок.

Финишная отделка

Вся древесина предварительно покрыта слоем антисептика, чтобы не подвергаться воздействию вредителей. Краску можно использовать как защитное покрытие, но поверхность необходимо предварительно загрунтовать. Слой лака может служить дополнительной защитой и создавать красивый блеск.

Скаты кровли покрывают гидроизоляционным покрытием, это может быть рубероид, гибкая битумная черепица или что-то еще. Чаще всего кровельное покрытие дома для колодца делают таким же, как кровельное покрытие жилого дома, чтобы оно выглядело гармонично.

Бетонную трубу колодца можно облицевать кирпичом, декоративным камнем или деревянными балками.

Такая же конструкция может быть изготовлена ​​из металла. Подробнее об этом показано в видео.

Дом-колодец без стен

Вы можете построить другой вариант навеса над колодцем, это конструкция без стен, с крышей и крышкой, закрывающей колодец. См. Пошаговые инструкции.

Установка столба

Вся конструкция поддерживается двумя деревянными бревенчатыми домиками длиной три метра.Древесина предварительно обрабатывается антисептиком. Нижние 70 сантиметров оборачивают гидроизоляционным материалом (подойдет обычный рубероид). Полотно фиксируется не только по окружности бревна, но и по его нижней части.

Две ямы, расположенные друг напротив друга, вырывают по бокам колодца. Глубина ямы — 120 см, по диаметру она должна быть немного больше толщины бревна. На дно насыпается слой песка толщиной 20 см. Песок поливают водой и тщательно утрамбовывают.На подготовленную подушку заливается бетонный раствор, толщина слоя должна быть равна тридцати сантиметрам.

Когда бетон затвердеет, в яму кладут столб. Он должен стоять строго вертикально, это проверяется с помощью строительного уровня. Когда бревно выровнено, его основание заливается бетоном. То же самое и со второй опорой.

Крыша

С помощью болтов и металлических уголков поперечные перекладины деревянного бруса 50? К стойкам крепят 50 мм.Эти перекладины усилены подпорками, двумя подпорками с концов стоек. К поперечным балкам прикреплены продольные балки. Основание крыши закрепляют на 30 см ниже верхнего края стоек.

Между столбами устанавливают еще одну деревянную балку, к ней крепят стропила и продольную перекладину. На них устанавливаются доски, которые создают крышу. Сверху выложен защитный рубероид. Для надежности и красоты с торца крыши устанавливают конек и дополнительные обшивки, как показано на фото.

Заглушка

Вокруг кольца колодца построена рамка для крепления крышки. Он сделан из деревянных досок, которые крепятся к бетонной трубе колодца анкерными болтами. Две створки крышки делаются из досок, они должны по размеру закрывать весь деревянный каркас. При помощи дверных петель прикручиваем створки к основанию.

Шпиндель

Подъемный механизм собирается и устанавливается как в предыдущей версии.

Дом для колодца готов!

Существует множество вариантов домов под колодец, зачастую они строятся скорее в эстетических целях, чем в практических.Колодец становится не только необходимой необходимостью для комфортной жизни без централизованного водоснабжения, но и самостоятельным дизайнерским объектом на вашем участке.

Руководство для ресторанов и баров в городе Сент-Луис

В течение последних нескольких недель мы сотрудничали с представителями органов здравоохранения и ведущими рестораторами региона Сент-Луис, чтобы безопасно и ответственно подготовиться к повторному открытию ресторанов в нашем районе. Мы запросили мнение более двух десятков шеф-поваров / операторов, которые понимают сложности, связанные с работой ресторана в нашей нынешней среде, включая представителей Niche Food Group, Bailey’s Restaurants, Hamilton Restaurant Group, Vicia / Winslow’s Table, Sugarfire / High Point, Кафе на Сидней-стрит и Nudo House.

Рекомендации, содержащиеся в данном документе, не заменяют приказы, законы или постановления общественного здравоохранения, применимые к вашему бизнесу и юрисдикции.

Целью протоколов, описанных в документе, является минимизация контактов, снижая риск распространения вируса как среди персонала, так и среди гостей. Основной набор принципов, которые вместе предотвращают распространение инфекций путем респираторной передачи (включая COVID-19), включает:

1. Практикуйте социальное дистанцирование — постоянно поддерживайте расстояние 6 футов между сотрудниками и гостями
2. Следите за здоровьем сотрудников — проверяйте состояние здоровья сотрудников и проверяйте сотрудников на COVID-19
3. Используйте защитное снаряжение — сотрудники и гости всегда должны носить тканевый лицевой щиток
4. Очистка / дезинфекция / дезинфекция — вымойте и продезинфицируйте руки, а также протрите поверхности, к которым часто прикасаются, дезинфицирующим средством, одобренным EPA (Обеспечьте безопасное и правильное применение дезинфицирующих средств.)

Обязанности ресторана перед персоналом

• Обеспечьте всех сотрудников надлежащими средствами защиты, включая тканевые или одноразовые защитные маски для всех, а также перчатки (с инструкциями по правильному использованию во избежание перекрестного заражения). Персонал кухни и обслуживающий персонал должен постоянно носить защитные маски.
• Task Соответствующие химические дезинфицирующие средства, зарегистрированные Агентством по охране окружающей среды, должны быть предоставлены по мере необходимости всем сотрудникам.
• Используйте зарегистрированные EPA дезинфицирующие средства для всех повседневных чисток.Список продуктов, которые соответствуют критериям EPA для использования против нового коронавируса, можно найти на странице https://www.epa.gov/pesticide-registration/ list-n-disfectants-use-Against-sars-cov-2.
• Сделайте дезинфицирующие салфетки доступными для обслуживающего персонала и проинструктируйте их протирать столешницы, столы, стулья, ручки и другие общие поверхности.
• Проведите дополнительное обучение для всего обслуживающего персонала. Персонал должен знать, как:
  • Безопасно надевать и снимать одноразовые перчатки
  • Используйте дезинфицирующие средства в соответствии с указаниями производителя
  • Продезинфицируйте все поверхности, подверженные сильному прикосновению, включая дверные ручки, ручки унитаза и смесителя, переключатели света, пульты дистанционного управления, льдогенераторы и торговые автоматы, а также кнопки лифта
  • Распознавать признаки и симптомы COVID-19 и сообщать о них
• Обеспечить обучение всего персонала требованиям социального дистанцирования, соблюдению правил гигиены, правильному использованию защитного снаряжения и протоколам взаимодействия с гостями для обеспечения безопасности каждого.
• Рестораны должны создавать безопасную среду для работы персонала, включая удаление рабочих зон, взаимодействие с гостями и дополнительные вывески в задней части дома в качестве напоминаний о безопасных методах работы.

Прибытие и отбытие сотрудников

• По прибытии на работу сотрудники должны быть в масках, а работодатели должны проводить проверки здоровья (например, проверку температуры и симптомов) сотрудников в начале каждой смены. Выполняйте проверки здоровья безопасно и уважительно и в соответствии с любыми применимыми законами и постановлениями о конфиденциальности.Следует соблюдать конфиденциальность. Работодатели могут использовать в качестве руководства примеры методов проверки из общих часто задаваемых вопросов о бизнесе CDC.
  • Симптомы COVID-19 включают жар, кашель, одышку или затрудненное дыхание, боли в мышцах, боль в горле и новую потерю вкуса или запаха.
  • Скрининг должен включать: 1) проверку температуры, если ее можно выполнить с помощью бесконтактного термометра, 2) выяснение наличия нового или ухудшившегося кашля, одышки или затрудненного дыхания, лихорадки, озноба, мышечных болей, боли в горле, новой потери вкуса или запаха и 3) спрашивать, имел ли сотрудник тесный контакт с человеком, у которого диагностирован COVID-19, в течение последних 14 дней.
  • Сотрудникам с температурой 100,4 ° F (38 ° C) или выше или которые ответили утвердительно на любой из вопросов скрининга не разрешается входить на рабочее место. сотрудникам с симптомами следует обращаться к своему лечащему врачу за дополнительными рекомендациями.
  • Сотрудники, которых отправляют домой с симптомами, не должны возвращаться на работу до тех пор, пока они не выполнят критерии CDC, чтобы прекратить домашнюю изоляцию, или пока их лечащий врач не разрешит им вернуться.
• Если у сотрудника диагностирован COVID-19, работайте с местными агентствами здравоохранения, чтобы обеспечить связь со всеми сотрудниками и клиентами, которые, как можно идентифицировать, имели тесный контакт, пока сотрудник был заразным. В ожидании официального расследования составьте список сотрудников, клиентов или других людей, которые, как известно, находятся в тесном контакте с человеком, у которого диагностирован COVID-19. Сотрудники, идентифицированные как имеющие тесный контакт, должны быть немедленно отправлены домой или предупреждены, чтобы они не выходили на работу до тех пор, пока не будет проведено расследование.
• Закройте участки, которые недавно использовались сотрудником или клиентом с положительным результатом на COVID-19, и не используйте их повторно до тех пор, пока не пройдете очистку и дезинфекцию. Подождите 24 часа перед очисткой и дезинфекцией. Если нет возможности подождать 24 часа, подождите как можно дольше. Обеспечьте безопасное и правильное применение дезинфицирующих средств.
• Охватываемые работодатели и работники должны быть осведомлены о положениях Федерального закона о реагировании на коронавирус для семей, который разрешает оплачиваемый отпуск по болезни или расширенный семейный отпуск и отпуск по болезни по указанным причинам, например, для самостоятельного карантина или поиска медицинского диагноза COVID- 19 симптомов.
• Персонал должен всегда мыть руки по прибытии на рабочее место и перед тем, как покинуть его, используя теплую воду (не менее 100 ° F) и мыло в течение не менее 20 секунд. Мытье рук следует повторять после любого из следующих действий: посещение туалета, чихание, прикосновение лицо, сморкание, чистка, подметание, протирание, еда или питье. Если мытье рук невозможно, можно также использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 70% алкоголя.
• Храните все личные вещи, включая сотовые телефоны и ноутбуки, в специально отведенных местах, чтобы предотвратить загрязнение рабочих мест.Личные вещи, такие как верхняя одежда, следует хранить в шкафчике или другом специально отведенном месте. Ресторану следует подумать о том, чтобы предоставить каждому сотруднику прозрачный пластиковый пакет для своих вещей.
• Многоразовые бутылки / чашки должны оставаться в зоне личных вещей, рекомендуется использовать одноразовые чашки.
• Перед тем, как покинуть рабочее место, выбросьте перчатки и сетку для волос в специальные мусорные баки.
• Разместите знаки вокруг рабочих мест, чтобы напоминать персоналу и гостям о процедурах по охране здоровья и безопасности, включая использование маскировки для лица, социальное дистанцирование и мытье рук.
• Обучите весь персонал распознавать признаки и симптомы COVID-19.

Подготовка ресторана

• Банкетные залы и бары, в которых в основном подают алкоголь и не подают полноценные обеды, должны оставаться закрытыми в округе Сент-Луис. Эти заведения могут открываться в городе Сент-Луис при соблюдении всех изложенных здесь протоколов.
• Разместите как внутренние, так и внешние знаки, напоминающие клиентам не заходить в ресторан при наличии симптомов, соблюдать требования социальной дистанции, использовать маски для лица и соблюдать надлежащую гигиену.
• Опора открывайте часто используемые внутренние двери, чтобы избежать / свести к минимуму контакт. По возможности, двери должны открываться без помощи рук с помощью автоматических открывателей и ножных открывателей. Все дверные ручки и места, подверженные сильному касанию, следует дезинфицировать не менее двух раз в день, протирая их чистую ткань и разбавленный отбеливатель или сертифицированный очиститель EPA.
• Можно использовать разбавленные растворы бытового отбеливателя (минимум 1000 ppm гипохлорита натрия), если это подходит для поверхности. Следуйте инструкциям производителя по применению, обеспечивая время контакта не менее 1 минуты и обеспечивая надлежащую вентиляцию во время и после нанесения.Убедитесь, что срок годности продукта не истек. Никогда не смешивайте бытовой отбеливатель с нашатырным спиртом или любым другим очищающим средством. Недостаточно просроченный бытовой отбеливатель будет эффективен против коронавирусов при правильном разбавлении.
  • Приготовьте раствор отбеливателя, смешав:
    • 5 столовых ложек (1/3 стакана) отбеливателя на галлон воды или
    • 4 чайных ложки отбеливателя на литр воды
• Установите станции для мытья рук / дезинфекции на всех входах / выходах / в местах с интенсивным движением.
• Выделите мусорные баки специально для защитного снаряжения персонала — всегда держите крышку плотно закрытой. Часто опорожняйте мусорные баки для защитного снаряжения — всегда используйте перчатки, которые затем выбрасываются после снятия.
• Насколько это возможно, персонал должен всегда выдерживать расстояние 6 футов от других как на кухне, так и в столовой. Сидения снаружи и внутри должны быть отрегулированы таким образом, чтобы расстояние между обеденными группами составляло 6 футов, если нет перегородки, которая физически разделяет гостиную стороны.
• В ресторанах с сиденьями для кабинок установка перегородок из оргстекла или других твердых материалов для разделения сторон в качестве альтернативы 6-футовым перегородкам между кабинками разрешается при условии, что перегородка находится на высоте не менее 60 дюймов от пола.
• Ограничьте размер группы за столиками, в идеале до 6 человек, но не более 10, предпочтительно членов одного домохозяйства. Гости, прибывающие вместе, могут сидеть за столом или кабиной, расстояние между которыми может составлять менее 6 футов.
• Станции для приготовления пищи на кухне должны располагаться на расстоянии не менее 6 футов друг от друга.
• Кухонный персонал должен практиковать «бесконтактную» передачу: кладите предметы на стойку, чтобы следующий человек мог их забрать, а не передавать туда-сюда.
• Рекомендуется обедать на открытом воздухе, так как он, вероятно, представляет меньший риск передачи вируса, чем ужин в помещении. Должностные лица города и округа Луис помогут вам в получении необходимых разрешений на открытие или расширение вашего обеденного помещения на открытом воздухе. Связаться с Программой контроля за продуктами питания и напитками города Сент-Луис можно по телефону (314) 657-1539.С Программой обеспечения безопасности пищевых продуктов округа Сент-Луис можно связаться по телефону (314) 615-8900. Правила разделения в равной степени применяются как к обеду внутри, так и на открытом воздухе.
• Рассмотрите бизнес-модель, предусматривающую только резервирование, или рассадку по телефону. Предложите заказ с предварительным звонком, чтобы ограничить время, в течение которого клиент находится в ресторане и рядом с другими людьми.
• Отметьте каждые 6 футов в распределительных линиях мелом, лентой, цементными наклейками и т. Д. Гостям рекомендуется дождаться в машине, пока их стол станет свободным, с одним из участников группы, оставшимся в очереди, или ресторан с текстовым уведомлением система.
• Рекомендуется, чтобы рестораны, предлагающие обеденные услуги, вели журнал посетителей, чтобы при необходимости помочь чиновникам здравоохранения в отслеживании контактов. Ваша POS-система может обеспечивать эту функцию или использовать ручной журнал для записи и записи имени, даты и номера телефона каждого из них. партия.
• Одноразовые меню следует использовать и утилизировать один раз, когда они использовались каждым отдельным клиентом. Альтернативой является размещение вашего меню в Интернете в удобном для мобильных устройств виде, приглашая гостей просматривать их на своем смартфоне.Если необходимо использовать ламинированное меню, протирайте его дезинфицирующим средством, сертифицированным EPA, после каждого использования.
• Все приправы, включая солонку и перец, кетчуп и горчицу, должны быть удалены со всех столов. Эти предметы должны обрабатываться только обслуживающим и кухонным персоналом. Если предоставляются одноразовые пакеты, их нельзя повторно использовать для последующих клиентов. оставшиеся пакеты следует выбрасывать между покупателями. Не следует использовать держатели и дозаторы для одноразовых пакетов.
• Прекратите использование блюд и напитков с самообслуживанием, таких как буфеты, салат-бары и напитки.
• Игровые зоны, включая дартс, бильярд, видеоигры и т. Д., В настоящее время должны оставаться закрытыми.

Очистка и дезинфекция

• Ограничьте количество сотрудников в общих помещениях, включая кухни, комнаты отдыха и офисы, чтобы поддерживать расстояние не менее 6 футов между людьми.
• Персонал кухни должен часто носить и менять перчатки на каждом этапе приготовления. Меняйте перчатки между работой с едой и прикосновением к кухонному оборудованию, дверям, ручкам и т. Д.Мойте руки между сменами перчаток.
• Часто мойте руки. Мытье рук с мылом и водой должно оставаться главным приоритетом. Мойте руки каждые 30 минут или каждый раз, когда вы покидаете кухонную станцию ​​или прикасаетесь к любым другим частям, вызывающим сильное прикосновение, таким как дверцы холодильника / морозильной камеры.
• После мытья рук сотрудникам необходимо вытереть руки и закрыть кран бумажным полотенцем. Особое примечание: не закрывайте кран чистыми руками и не используйте тканевое белье или полотенца для сушки рук.
• Кухонные поверхности, особенно раковины, ручки, станции подготовки и дверные ручки, необходимо протирать дезинфицирующим средством или дезинфицирующим средством, одобренным Агентством по охране окружающей среды, не реже одного раза в час. Необходимо вести журнал для документирования всех действий с контрольным списком для проверки двумя людьми. Кухонный персонал должен использовать ткань или одноразовые маски при приготовлении еды. Для получения информации о дезинфицирующих средствах, одобренных EPA, посетите: https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov -2.
• Храните портативные контейнеры в защитных пластиковых крышках.Сотрудники при работе с переносными контейнерами всегда должны носить перчатки. Ограничьте количество сотрудников, обрабатывающих контейнеры, до минимально возможного числа сотрудников.
• Китай, стекло и столовое серебро можно использовать для ужина в ресторане при соблюдении утвержденных FDA стандартов стирки, полоскания и дезинфекции. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы требования к концентрации дезинфицирующего средства и температуре воды строго соблюдались. Следует тщательно контролировать механизмы дезинфекции стиральной машины и проверять концентрацию / температуру химикатов с использованием соответствующего тестового набора или устройства для измерения температуры как минимум каждые 4 часа.После работы с грязной посудой и перед работой с чистой посудой следует мыть руки.
• Используйте дезинфицирующее средство, одобренное EPA, во всем ресторане. Посетите EPA.gov, чтобы найти текущий список продуктов, которые соответствуют критериям EPA для использования против SARS-CoV-2, причины COVID-19.
• Назначьте члена команды для дезинфекции зоны, занимаемой клиентами, при отбытии, включая столы, спинки стульев, меню и ручки. Декоративные центральные элементы и настольные палатки не должны использоваться, кроме случаев одноразового и одноразового использования.Персонал должен носить перчатки и утилизировать после уборки каждого стола. Рассмотрите возможность использования одноразового меню, посуды и салфеток.
• Туалеты следует регулярно чистить и дезинфицировать с использованием дезинфицирующих средств, рекомендованных Агентством по охране окружающей среды (EPA), особенно поверхностей, подверженных сильному касанию, таких как смесители, туалеты, дверные ручки и выключатели. Убедитесь, что туалеты регулярно снабжены средствами для мытья рук, включая жидкое или пенное мыло и одноразовую бумагу. полотенца для сушки рук. Добавление в дезинфицирующее средство для рук не менее 70% спирта является дополнением к мытью рук, но не заменой.Емкости для мусора в туалете следует регулярно опорожнять.

Защитное снаряжение

• Весь персонал кухни ресторана должен носить следующие средства защиты на месте:
  • Перчатки одноразовые пищевые
  • Сетка для волос, шляпа или другие фиксаторы для волос
  • Маски для лица (тканевые или одноразовые маски)
• Пожалуйста, ознакомьтесь с этими рекомендациями по правильному использованию средств защиты, подготовленными World Central Kitchen: https: // wck.org / covid19-безопасность.
• Персоналу следует сменить защитную маску, если она станет грязной, рваной или мокрой.
• Вымойте / продезинфицируйте руки после смены масок и перед тем, как надеть новую пару перчаток.
• Меняйте перчатки при переключении задач, работе с различными продуктами питания или после прикосновения к объектам, которые следует рассматривать как загрязненные (сотовый телефон, компьютер, одежда, дверные ручки и т. Д.)
• Если целостность перчатки нарушена (например, порвана, проколота), немедленно смените перчатки — вымойте руки в соответствии с надлежащими протоколами
• Обслуживающий персонал всегда должен носить защитные маски, если они не работают в одиночку в замкнутом пространстве, которое не связано с приготовлением пищи.
• Рекомендуется, чтобы все гости были обязаны носить маски для лица при входе и выходе из ресторана и снимать их только за своими столиками.
• Чашки, крышки, салфетки и соломинки должны передаваться клиентам непосредственно персоналом, а не в режиме самообслуживания.
• Запрещается самообслуживание напитков, питания или «шведского стола», если еда или напитки не упакованы заранее.
• Не ставьте посуду на стол, пока посетители не сядут.
• Обслуживающий персонал не обязан носить перчатки, но должен часто мыть руки и между сервировочными столиками не менее 20 секунд.Если место для мытья рук недоступно, они также должны тщательно протереть руки дезинфицирующим средством для рук, содержащим 70% спирта.

Порядок оплаты и доставки

• Максимально ограничивайте физический контакт с другими людьми.
• Чтобы уменьшить контакт, рекомендуется использовать центральный пункт оплаты для обедов в ресторане, сохраняя расстояние 6 футов между персоналом и гостями. Если образуется линия, расстояние 6 футов следует поддерживать с помощью отметок мелом или наклеек на полу.Другой вариант — использовать портативную платежную систему, которую сервер может администрировать за каждым столом, выполняя бесконтактную транзакцию.
• Установите физические барьеры, такие как ограждения от чихания и перегородки в кассовых аппаратах, барах, стойках хоста и других местах, где трудно поддерживать физическое расстояние в 6 футов.
• Операции с наличными и чаевые не рекомендуются. Если переводятся наличные, сервер должен вымыть руки после принятия.
• Предложите гостям использовать свои ручки при подписании авторизации кредитной карты.Если нет, протирайте предоставленную ручку гигиенической салфеткой после каждого использования. Рассмотрите возможность отказа от требования подписи гостя.
• Дезинфицирующее средство для рук должно быть удобно размещено на пункте оплаты и должно использоваться обслуживающим персоналом и гостями в начале и завершении каждой транзакции.
• Для заказов на обочину или доставки предоплата кредитной картой по телефону или через Интернет, включая чаевые, обеспечивает бесконтактную транзакцию.
• Поощряйте людей из группы высокого риска заказывать блюда на вынос или доставку и / или предлагайте им особые часы, когда в ресторане еще меньше людей.