При разводке электрики в доме, часто в стенах из газобетона или кирпича приходится делать специальные штробы, чтобы утопить в них электрический кабель. Особенно актуально это, если требуется уложить в стене толстую гофру, для которой не хватит углублений в штукатурном слое. Сегодня мы поговорим о штроблении стен под проводку своими руками. Для этого рассмотрим инструменты и приспособления, которые можно применить для этой задачи, а также пошагово сам процесс штробления.
Все привила и способы создания штроб, которые будут описаны в данной статье, применимы не только при прокладке электрических кабелей, но и при заложении труб отопления, водоснабжения и канализации.
Нормы и правила штробления стен
Штробление (или штрабление) под проводку – это процесс выдалбливания или выпиливания в стенах или потолке канавок определенной глубины и ширины, в которые затем укладывают электрический кабель с последующим заделыванием этой канавки шпатлевкой или цементным раствором.
Сам по себе процесс не представляет особой сложности, однако и для него установлены определенные нормы. Свод правил СП 76.13330.2016 регламентирует некоторые моменты при формировании штроб для укладки проводки. Некоторые из них представлены ниже:
- Штробы должны быть строго горизонтальными или вертикальными. Наклонными они могут быть лишь при наличии скосов стен, например, на мансардах. В этом случае штроба должна идти параллельно крыше. Такое расположение канавок устанавливается для удобства использования стенами в дальнейшем — для монтажа полок, картин и т.д.
- Горизонтальное штробление бетонных стен следует проводить, не превышая расстояние от плит перекрытия в 150 мм.
- Вертикальная борозда идти не ближе, чем за 100 мм от дверных и оконных проемов, углов, а от газовых труб – минимум за 400 мм.
- Глубина и ширина канавки должны быть не более 25 мм. Кроме того, длина ее не должна превышать 3 м.
- Повороты канавок желательно свести к минимуму. Кроме того, их не следует делать в несущих конструкциях, что особенно актуально при штроблении стен в панельном доме.
- Штробление бетонных плит перекрытия запрещено! Нарушение целостности таких конструкций неизбежно приводит к потере их несущей способности. Если вам нужно развести проводку по полу или потолку, то выходом из этой ситуации может быть заливка увеличенной бетонной стяжки пола и монтаж натяжного потолка сверху.
Не стоит забывать и о том, что процесс долбления штроб вызывает повышенный шум и вибрации, поэтому позаботьтесь о том, чтобы работы проводились в разрешенное законом время.
Инструмент для штробления стен
Существует несколько основных способов создания штроб и соответствующий инструмент для этого. Все эти инструменты доступны для использования, поэтому сделать штробу в стене своими руками не составит труда. Рассмотрим наиболее распространенный способы штробления стен от самого примитивного в наиболее технологичным.
Штробление стен без пыли зубилом и молотком
Зубило и молоток это самые простые приспособления, которые есть в арсенале у каждого хозяина. Преимуществами такого способа штробления является простота и отсутствие мелкой пыли, так как материал стены будет отваливаться кусками.
Минусов у зубила гораздо больше. Используя этот способ, вы потратите очень много времени, сил, а штробы получатся неровными, требующими большого количества раствора за затирку. В тому же этот вариант работает только тогда, когда штробу необходимо сделать в штукатурном слое. Штробление кирпичной стены или, тем более, бетона одним молотком достаточно проблематично.
Штробление дрелью и зубилом
Создание канавок таким способом более производительное, чем в предыдущем варианте. Через каждые 1-2 см в стене сверлятся отверстия, которые затем выдалбливаются зубилом. Преимущество такого способа в том, что он позволяет делать штробы в кирпичной кладке, а не только в штукатурном слое.
Недостатки такие же, как и в предыдущем варианте – низкая производительность и неровность штроб.
Штробление стен перфоратором
Перфоратор является самым распространенным инструментом для штробления бетонных стен и стен из кирпича. При работе с ним есть два подхода. Первый — сверление стены по разметке буром, как в предыдущем варианте, и последующая выборка канавки при помощи насадок на перфоратор (штробером или лопаткой). Второй способ предполагает выдалбливание штробы без предварительного сверления.
Перфоратором возможно производить долбление практически любой стены без большого количества пыли, однако штроба также будет недостаточно ровной. При штроблении не стоит ставить инструмент под 90 градусов к стене, так как возможно откалывание больших кусков стены. Результат работы перфоратором не будет отличаться аккуратностью, но при этом применение этого инструмента оправдано своей относительной чистотой и скоростью проведения работ.
Штробление стен болгаркой
Комфортная резка стен болгаркой возможно только при наличии алмазного круга, так как он позволит легко резать кирпич или бетон. Изначально следует сделать 2 параллельных пропила по всей длине разметки с расстоянием в необходимую ширину штробы, после чего зубилом или перфоратором выбрать материал между ними. В отличие от перфоратора или зубила, данный способ является производительным и обеспечивает получения канавки с ровными и аккуратными краями.
Большим минусом использования болгарки является большое количество мелкой пыли. Бороться с этим можно, использую специальные кожухи с отводными патрубками, которые, присоединяясь к пылесосу, отводят пыль от места реза. Один из таких кожухов показан на видео:
Штроборез – аппарат для штробления стен
Штроборез является самым прогрессивным и удобным способом получения ровных штроб. Устройство позволяет устанавливать два алмазных круга и регулировать между ними расстояние. Кроме того, оба круга закрываются специальным кожухом, перекрывающим место их контакта со стеной. Положение кожуха можно регулировать, изменяя тем самым глубину реза. Большинство штроборезов оснащаются специальными отводами, позволяющими установить всасывающую трубу пылесоса.
Использование данного инструмента позволяет получить параллельные ровные срезы максимально быстро и без пыли, после чего останется лишь выбрать материал между канавками. Недостатком является цена приспособления, которая слишком высока для применения в домашних условиях. Множество магазинов или фирм предлагают подобные инструменты в посуточную аренду, что поможет сэкономить и провести работы без лишней грязи и пыли.
При желании простой штроборез можно сделать из болгарки, доработав вал, на который насаживается режущий диск, и сделав защитный кожух для подключения пылесоса.
Использование комбинации болгарки и перфоратора гораздо более распространено, ведь данные инструменты есть у многих. Их использование при штроблении кирпичной стены или стены в панельном доме займет не намного больше времени, чем штроборезом, но при этом позволит сэкономить немалую сумму, необходимую для его покупки.
Штробление стен своими руками – краткая инструкция
- Итак, перед началом работ нужно выбрать инструмент. Если для штробления нет возможности пользоваться инструментом с пылесосом, необходимо плотно закрыть все щели в помещении, а оставшуюся мебель и прочие вещи накрыть полиэтиленом.
- Поверхность стен в местах проложения штроб необходимо очистить от лишних покрытий, таких как обои, плитка и т.п.
- Разметка поверхности. На этом этапе нужно точно разметить расположение будущих штроб и отверстий под розетки и выключатели. Для этого удобно пользоваться лазерным уровнем, который точно строит горизонтальные и вертикальные плоскости. При этом важно не забывать о проводке, которая уже заложена в стенах. Для того, чтобы отыскать действующую проводку, можно воспользоваться специальными приборами, детектрующие электромагнитное излучение.
- После разметки приступают непосредственно к резке выбранным инструментом. Сам процесс не отличается сложностью и был показан на роликах выше.
- После штробления и очистки канавок переходят к бурению отверстий под подрозетники. Для этого используют специальные круглые коронки с твердосплавными пластинами.
Размер коронки выбирается в зависимости от размеров подрозетников, которые планируется устанавливать. Как правило, это размеры 65 и 80 мм. - После завершения работ по резке и долблению, переходят к сверлению отверстий в штробе для крепления проводки. Для крепления проводов применяют специальные дюбеля, которые крепятся в штробе с шагом в 30-50 см.
- Заключительным этапом работ является очистка штроб при помощи щетки или пылесоса и их грунтование. Грунтование – необходимая процедура, так как слой грунтовки свяжет всю пыль и поспособствует лучшему сцеплению затирочной смеси со стеной. После того, как кабель будет уложен, выполняется заделка каналов шпаклевкой, штукатуркой или гипсом.
Перед заделкой штроб настоятельно рекомендуется начертить схему расположения новой проводки с указанием всех размеров, а также сфотографировать ее. Это будет очень удобно в дальнейшем при монтаже полок, шкафов, натяжных потолков
Соблюдение всех правил и норм позволит качественно выполнить штробление стен своими руками, без привлечения строительных бригад и дополнительных трат, что в сумме с полученным качественным результатом станет приятным бонусом.
Помогла статья? Оцените ее
С необходимостью штробления стен сталкивается почти каждый, кто решил заняться ремонтом своей квартиры, дачи или дома.
Эта, часть ремонтных работ выполняется в том случае, если в ходе ремонта возникла необходимость провести новую электропроводку или заменить старую, проложить трубы и другие коммуникации.
[contents]
Для чего необходим этот процесс?
Чаще всего главной целью штробления является придание помещению эстетичного вида, что бы провода и другие коммуникации были скрыты в стенах и не выглядывали наружу.
Поэтому, в современных квартирах штробление стен для сокрытия в них проводов и труб входит в число обязательных работ при выполнении ремонта.
Однако, помимо эстетичного вида, штробление стен в помещениях помогает правильно использовать их площадь, путем удобного и рационального расположения проемов, мебели, других предметов домашнего быта.
Особенности выполнения работ в зависимости от материала стен
Особенностью штробления в бетоне является то, что бетон обладает высокой прочностью.
Часто возникает вопрос: можно ли осуществлять штробление несущих стен в панельном доме? Можно, но здесь есть свои особенности.
При проделывании штроб в несущей стене особое внимание следует уделить арматуре, которая расположена в стене. Нужно избегать ее повреждения, так как это может привести к коррозии металла и возможному ослаблению несущих конструкций. Для того, что бы не допустить повреждения арматуры нужно пользоваться металлоискателем.
Читайте также статью про отделку оконных откосов пластиком своими руками.
Кроме этого, при штроблении несущих стен панельных домов категорически запрещено делать горизонтальное штробление, так как несущая панель постоянно находится в напряженном состоянии и любое уменьшен ее сечения, может привести к обрушению панели перекрытия и даже всего дома.
Если все же необходимости штробления нельзя избежать, то штробы на несущие стены следует располагать только в вертикальном направлении, которое соответствует направлению ребер жёсткости панельных конструкций.
При штроблении несущих стен панельных домов следует делать как можно меньшее количество сгибов углубления, а длину канала не более 3 метров.
Определенные особенности существуют и при штроблении стен из силикатного кирпича. Силикатный кирпич уступает по прочности бетону, а потому штробы в нем проделывать легче.
К особенностям штробления стен из силикатного кирпича следует отнести то обстоятельство, что при штроблении следует учитывать его природные свойства, такие как повышенная впитываемость влаги и восприимчивость к агрессивным средам.
Влага, в случае попадания на кирпич, ухудшает его теплоизоляционные свойства, а агрессивные среды, имеющиеся в почвах, могут привести к реакции с известковой основой кирпича и его разрушению, в результате чего может быть разрушено все здание.
В связи с этим, при штроблении стен из силикатного кирпича особе внимание следует уделять тому, что бы штробы не соприкасались с источником влаги и открытой почвой.
Способы штробления стен своими руками
Способы штробления стен зависят от применяемых инструментов при проделывании штробы. Давайте рассмотрим более подробно, чем можно проштробить стену.
Интсрумент для штробления:
- перфоратор;
- болгарка;
- штроборез;
- молоток и стамеска.
Перфоратор
Наиболее распространенным способом штробления является штробление с помощью перфоратора.
Для того, чтобы сделать штробу перфоратором, нужно подготовить его к работе и подобрать нужные насадки это может быть: штробер, бур или лопатка. Насадка подбирается в зависимости от типа стены.
Перед началом штробления перфоратор подключают источнику электроэнергии и одевают на глаза защитные очки, а также проверяют прочность закрепления выбранной насадки.
После этого, переключают перфоратор в режим сверления с ударом, берут перфоратор двумя руками за рукоятки и направляют наконечником на то место, где нужно сделать штробу. Во время штробления перфоратор нужно держать крепко и нажимать в сторону стены.
Обычно процесс штробления перфоратором стены происходит путем постепенного выдалбливания в стене канавки нужной ширины и длины.
Если материал особо прочный, то можно выдолбить два отверстия рядом и соединять их, что хоть и замедлит процесс штробления, но позволит ему продолжаться.
Нужно следить за нагревом корпуса перфоратора и делать остановки для его остывания, а также смазывания хвостиков буров.
Болгарка
Штробление с помощью болгарки достаточно распространено в силу ее доступности и недорогой цены.
Для того, что бы начать штробление болгаркой нужно закрепить на ней специальный алмазный диск для работы по бетону и подключить к источнику электропитания.
Обязательно необходимо надеть защитные очки и проверить защитный кожух, что бы струя измельченного материала и пыли, которые выбрасываются болгаркой, не причинили вреда окружающим и помещению.
Болгарку следует направлять по выбранной линии стены для того, что бы штроба получилась нужного размера и направления. Для создания штробы крутящийся диск болгарки следует неспешно направить в нужное место и прижав его к стене проделать желоб требуемого размера.
После этого проделать еще один желоб, параллельный тому, что был сделан ранее, а оставшийся между ними материал выбрать с помощью перфоратора используя насадку лопатка.
Знаете ли Вы как сделать межкомнатную арку своими руками? Читайте эту статью.
Штроборез
Процесс изготовления штроб с помощью штробореза подобен тому, как это делается с помощью болгарки.
Отличием является то, что у штробореза имеется сразу два диска, благодаря чему в стене прокладывается сразу два желоба, а также то, что расстояние между дисками можно регулировать.
Но, и в этом случае материал, который остался между желобами, нужно убирать с помощью перфоратора.
Молоток и стамеска
Молоток и стамеска используются для изготовления штроб в мягких материалах, к числу которых можно отнести почти все виды штукатурки.
Для штробления стены с помощью молотка и стамески необходимо взять в одну руку молоток, а в другую стамеску и, приставив к нужному месту стены стамеску, ударить по ней молотком, в результате чего в стене появится выбоина.
Создавая таким образом выбоины и расширяя их в нужном направлении и размере можно создать штробу.
Размеры штробы, такие как глубина и ширина определяются размерами кабеля или трубы, однако не могут превышать 30% от ширины стены.
Как избавиться от пыли?
Для борьбы с пылью в ходе штробления применяются различные способы:
- Наиболее распространенным и доступным способом борьбы с пылью является смачивание поверхности, на которой предстоит сделать штробу.
- Иногда для улавливания пыли при штроблении используют домашний пылесос.
- Однако, наиболее эффективным способом борьбы с пылью является использование штробореза, к которому подключен специальный пылесос, тогда все работы проходят без пыли.
В этой статье мы рассмотрели основные способы и инструменты для штробления стен. Как видите процесс этот не очень сложный, главное соблюдать правила безопасности.
Правильное штробление стен: видео урок.
При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.
Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.
Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.
Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.
В каких случаях штробят стены под проводку?
Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.
Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.
Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.
Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.
Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая
Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.
Выделим основные моменты:
- Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
- Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
- Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
- Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
- Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.
От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.
Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).
Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.
Требования и нормы для штробления стен
Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85.
Требования и нормы для штробления стенВ нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.
Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.
Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:
- Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
- Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
- Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
- Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
- Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
- Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.
Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.
При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.
Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.
Порядок работ
Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.
Рассмотрим этапы подробнее:
- Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
- Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
- Снимите обои, если они были на стенах.
- Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
- Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
- Очистите борозды и выполните их грунтование.
- Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
- Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
- Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.
Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.
Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.
Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.
Необходимый инструмент
При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.
Зубило и молоток
Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.
Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.
Преимущества:
- Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
- Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
- Наличие инструмента под рукой.
Недостатки:
- Неудобство выполнения работ.
- Продолжительность процесса.
- Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
- Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.
Дрель
У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.
Общий алгоритм действий следующий:
- Сделайте разметку на поверхности.
- Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
- Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.
При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.
- С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.
Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.
Плюсы:
- Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
- Отсутствие большой пыли.
- Доступность инструмента.
Минусы:
- Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
- Штроба получается кривой с острыми углами.
- Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.
Перфоратор
При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.
Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.
Преимущества:
- Высокая скорость работы.
- Сравнительная доступность инструмента.
Недостатки:
- Сделать ровную бороздку почти невозможно.
- Необходимо использовать разные насадки.
Болгарка
Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).
Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.
Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.
Плюсы:
- Высокая скорость работ.
- Ровность и аккуратность готовых штроб.
Минусы:
- Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
- Необходимо дополнительно работать перфоратором.
- Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.
Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.
Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.
Штроборез
Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).
Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).
Преимущества:
- Высокая скорость работы.
- Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
- Отсутствие пыли.
- Сравнительно небольшой шум.
- Точная ровность краев.
Минусы:
- Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.
Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.
Чем штробить газобетон или пеноблоки
Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.
Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.
Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:
- Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
- Перфоратор.
- Угловая штифмашинка.
- Дрель.
Можно использовать:
- Победитовую коронку на 68 мм.
- Шуроповерт.
- Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
- Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.
В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).
Чем штробить кирпичные стены
Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.
Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.
Оптимальные варианты:
- Болгарка.
- Штроборез.
- Зубило и молоток (для коротких участков).
При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.
Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.
Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.
Чем штробить монолит
Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.
Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.
Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.
Здесь можно учесть следующие моменты:
- ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
- СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.
Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.
Применяемый инструмент:
- Угловая шлифмашинка.
- Штроборез.
- Перфоратор (на коротких участках).
Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.
Чем штробить бетон
Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.
Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:
- Болгарка с алмазным диском.
- Штроборез.
- Перфоратор (на коротких участках).
Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.
Как штробить в панельном доме бетонную стенку
При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.
Молоток и зубило
Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).
Алгоритм действий имеет следующий вид:
- Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
- Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
- Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
- Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
- Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
- После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.
Перфоратор
Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.
Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.
Инструкция:
- Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
- С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
- Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).
Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.
Болгарка
Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.
Алгоритм действий такой:
- Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
- Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
- Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.
Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.
Штроборез
Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.
Устройство состоит из следующих элементов:
- Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
- Кожух с возможностью регулировки положения.
- Дополнительная ручка.
- Нескользящие ролики.
- Визирная метка.
- Режущие диски.
- Боковая ручка и т. д.
Процесс проходит следующим образом:
- Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
- Закрепите два алмазных круга.
- Отрегулируйте положение кожуха.
- Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
- Подчистите остатки перфоратором или зубилом.
Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.
Штробление в стене из кирпича
Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.
Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.
Как делать штробу в стену без пыли
Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.
В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.
Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:
- Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
- Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
- Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.
Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.
Тонкости штробления
С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.
Как штробить под кондиционер
Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.
Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.
Как штробить гипсокартон
В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.
Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.
Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.
Кафельная поверхность
В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.
Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.
Можно ли штробить несущие стены?
В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.
Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.
По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.
Здесь возможны следующие выходы из ситуации:
- Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
- Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
- Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
- Заложить провода в электротехнических плинтусах.
- Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.
Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.
Как сделать углубление для розетки и выключателя
Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.
Коронки
В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.
Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.
Для высверливания отверстия сделайте следующее:
- Решите, где будет ставиться коробка.
- Найдите центр.
- Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
- Соберите коронку и установите ее в инструмент.
- Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
- Включите перфоратор и сделайте отверстие.
Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.
Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.
Перфоратор и коронка
Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.
Сделайте следующие шаги:
- Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
- Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
- Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
- Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.
Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.
Перфоратор без коронки
Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.
Алгоритм действий такой:
- Наметьте будущее отверстие карандашом.
- По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
- Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.
Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.
Болгарка
Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.
Алгоритм действий такой:
- Сделайте контур будущего углубления.
- Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
- Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
- Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
- Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.
При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.
Итоги
Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.
Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.
Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.
Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.
Осуществляя ремонт в своем жилище, вы, наверняка, сталкивались с необходимостью смены места положения розеток и выключателей. Здесь никак не обойтись без штробления бетонных стен. Кажется, что такие манипуляции не отличаются сложностью, ведь всего-то нужно приобрести или иметь специальное оборудование и запас времени. Но, на самом деле, нужно не только ознакомиться с технологией проведения работ, но и для начала изобразить схему, где будет проходить новый провод. Важно знать еще и старую разводку, так вы исключите множество проблем.
Требования и нормы для проведения штроб
Штробление – не просто определенный этап ремонта. Это еще и процесс, при неправильном подходе к которому можно спровоцировать неприятные последствия. Перед тем как штробить стену под проводку, необходимо ознакомиться с определенными правилами. Первым из них является то, что горизонтально осуществлять штробление не рекомендуется, если работы будут вестись близко к перекрывающим плитам. Отступление должно составить 150 мм. Важно знать еще и то, где располагаются газовые трубы. Около них не должно располагаться вертикальных борозд. Отступление должно составить 400 мм минимум. От окон и углов тоже нужно обеспечить определенное расстояние, которое составляет 150 мм.
В бетонной стене штроба должна располагаться только вертикально или горизонтально. Следует исключить лишние наклоны. В некоторых случаях допустимо, что проводка будет располагаться под наклоном, но она должна идти вдоль стены. Это исключение верно для мансардного этажа. Не следует делать одну борозду слишком длинной. Это значение не следует делать больше 3 м, тогда как углубиться можно на 25 мм. Эта цифра актуальна и для ширины. Электропроводка в бетонной стене не должна располагаться с поворотами и наклонами.
К конечной точке следует обеспечить поворот под одним углом, исключением выступают стыки с горизонтальной поверхностью. С несущими стенами работать запрещено. Там не должны располагаться горизонтальные штробы. Это правило должно соблюдаться в отношении построек в любых регионах. Прежде чем приступать к работам, нужно поинтересоваться у управляющей компании, возможно ли это делать вообще. Если у вас панельный дом, это ограничение относится ко всем его стенам.
Прежде чем начинать работу над бетонной стеной, вы должны определить положение разводки и узнать, где находятся выводы. Только после этого можно приступать к строительным работам.
Способы штробления
В кирпичной кладке штроба проделывается довольно просто. Нужно сформировать горизонтальную выемку с помощью молотка и зубила, уложив туда провод. С вертикальным направлением придется задействовать повороты или осуществлять пробивку. Вообще, такая стена легко поддается ручному штроблению, а значит, от использования электроинструмента можно будет отказаться. Если же в наличии бетонные стены, то они отличаются высокой прочностью. Специальный электроинструмент здесь будет просто необходим.
Выбирая основной алгоритм проведения работ, вы должны разобраться с тем, что у вас в наличии, а также какими навыками обладаете. Наиболее простым решением станет использование молотка и зубила. К последнему инструменту можно добавить дрель. Отдельно от всего этого используется болгарка. При наличии перфоратора работа пойдет гораздо быстрее, а вот если у вас есть в наличии штроборез, то и вовсе справиться с этим можно будет за считанные минуты. Другой вопрос состоит в том, что такое специализированное оборудование есть далеко не у всех.
Выбираем инструмент для штробления стен
Самым старым подходом является тот, где задействуются молоток и зубило. Этот вариант, однако, имеет одно важное преимущество, которое заключается в отсутствии затрат. Штробить стену вы можете без электроинструмента, ведь такие приспособления найдутся в каждом доме. Но в итоге вы расплатитесь потерей сил, а также образованием большого количества мусора.
Штробление бетонных стен под проводку можно осуществить зубилом и дрелью. Такой подход хоть и является более эффективным, но его нельзя назвать максимально удобным. Через каждый метр вам придется просверливать отверстия, а затем соединять их в единую линию с помощью зубила. Первоначально нужно будет осуществить разметку, по которой вы будете действовать. Временные и силовые затраты здесь будут гораздо меньше, но потратить на работу придется очень много времени, а пыли будет гораздо больше, чем если бы вы использовали, например, болгарку.
В последнем случае лучше заручиться помощью еще одного человека, который дополнительно будет удалять пыль из-под инструмента с помощью пылесоса.
Что подойдет из арсенала домашнего мастера
Еще совсем недавно углошлифовальная машина была редкостью у мастера-любителя. Сегодня болгарку можно встретить почти в каждом доме. Если у вас она есть в наличии, то отлично подойдет для штробления стен. Дополнить оборудование нужно будет алмазным диском, это и будут все затраты, кроме, конечно же, временных и силовых. Процесс пойдет быстрее, а контуры канавки окажутся ровными.
Диск, предназначенный для проделывания штроб, хоть и позволит вам работать эффективно, но с его помощью проделать канавку можно будет лишь за два подхода. Это удлиняет процесс разметки. Еще одним минусом является то, что в углу с помощью болгарки работать вы не сможете, а весь процесс будет сопровождаться высоким уровнем шума, а значит, работать придется быстро, исключив выходные дни. Именно эти минусы довольно часто заставляют мастеров отказаться от использования этого электроинструмента. Он применяется для штробления крайне редко.
Для того чтобы проложить один маленький проводок в новую стену, можно использовать перфоратор. Придется приобрести или использовать имеющуюся подходящую насадку. Инструмент нужно будет задействовать в ударном режиме. Им нужно пройтись по намеченным линиям. Минусом этого подхода является кривая штроба, но в домашних условиях перфоратор используется довольно часто.
При ремонте помещений домашние мастера довольно часто используют еще и штроборез. Этот вариант является наиболее эффективным и позволяет ровно прорезать стену без образования пыли. Шума будет образовываться не так много, а к инструменту можно дополнительно подсоединить пылесос, что значит, в комнате не будет так пыльно после завершения процесса. Вообще, этот инструмент для прокладки проводки является наиболее эффективным и безопасным.
Простой электроинструмент в помощь ручному труду
Если вы хотите добиться хорошего результата, сэкономив время, лучше воспользоваться электрической дрелью. Но если работать с бетонной поверхностью, этот инструмент будет проявлять себя горением сверл, поэтому нужно ознакомиться перед началом процесса с некоторыми нюансами.
Во-первых, на поверхности нужно сделать разметку, а дальше задействовать инструмент со сверлом на 8 мм. По линии проделывается несколько отверстий определенной глубины, между ними должен быть соблюден шаг до 1 см. Сверло должно быть расположено перпендикулярно к поверхности, в противном случае оно может согнуться и сломаться. Если канавка должна получиться достаточно внушительной по ширине, отверстия следует располагать в шахматном порядке. При необходимости осуществления тех же работ в кирпичной кладке нужно задействовать инструмент на малые обороты. Периодически следует останавливаться, чтобы сверло охладилось в воде. Важно исключить проникновение жидкости внутрь конструкции. С помощью молотка и зубила на следующем этапе нужно выбить промежутки.
Профессиональное оборудование для быстрого монтажа
Первое, что приходит на ум, — это штроборез. Именно он позволяет проделать поставленную задачу с минимумом усилий и времени. При желании на инструмент можно насадить сразу два диска, благодаря этому штроба получится идеально ровной, а второго подхода не понадобятся.
Круги закрываются кожухом, где есть отвод для пылесоса. Хорошо, если конструкция предусматривает возможность изменять расстояние между дисками и обеспечивать необходимую глубину будущей канавки. У этого способа есть один главный минус, который заключается в стоимости оборудования. Если у вас его нет, то приобретать для проведения единственного ремонта будет нецелесообразно. Альтернативным решением станет взять устройство в аренду.
Особенности работы с различными материалами
Перед тем как проштробить стену под проводку, нужно разобраться, чем вы планируете работать, а также какой материал лежит в основе. Например, если перед вами кирпичная стена, а изделия уложены на раствор из цемента и песка, горизонтальные бороздки можно будет проделать самым легким способом, используя молоток и стамеску. Главное условие при этом — попасть в шов.
Штробы в бетоне и кирпиче
Для вертикальной канавки в кирпиче подойдет электроинструмент, здесь на помощь придут:
- штроборез;
- перфоратор;
- углошлифовальная машина.
Вас может заинтересовать вопрос о том, чем штробить стену, если кладка покрыта штукатуркой. В этом вопросе на помощь приходит ручное оборудование, но нужно быть готовым к тому, что процесс займет много времени. Не стоит бояться того, что проводку нужно будет прокладывать в бетонной стене. Хоть она и достаточно прочная, бороздки в ней можно будет проделать почти любым инструментом. Исключением выступают лишь зубило и молоток.
Специалисты утверждают, что лучшим решением становится перфоратор, но при работе с ним ровность канавок будет неидеальной. Перфоратор с насадкой на инструмент позволит справиться с бетонной поверхностью, а все недочеты в работе исправит штукатурный слой. Пылевые облака не будут нависать в комнате, это и отличает перфоратор от болгарки. А дополнительным плюсом станет то, что от остатков материала внутри избавляться не придется. При необходимости проделать округлые отверстия можно использовать дрель и перфоратор.
Как работать с деревом и газобетоном
Если требуется проложить проводку в бане или деревянном доме, нужно помнить, что подобные работы в таких зданиях запрещены по нормам пожарной безопасности. Для таких случаев предусмотрена наружная прокладка проводки, ее впоследствии скрывают декоративными материалами в имитации исходного покрытия или декоративными изделиями.
Что касается газобетона, то работать с ним можно штроборезом, проделывая канавки только вертикально или горизонтально. Рекомендации по отступам, которые были упомянуты выше, верны и для этого материала.
Нюансы с несущими стенами
Несущие стены не должны иметь штроб. Ведь в них располагается арматура, которая отвечает за прочность конструкции. Если там расположить штробу, она повредит стальной каркас и нарушит основные характеристики стены. Это будет представлять опасность для жителей дома.
Поэтапное описание процесса штробления
Перед тем как штробить бетонную стену, вы должны поинтересоваться, какой алгоритм проведения работ используется. Следует выяснить, имеется ли внутри скрытая проводка, а также по какому маршруту она проложена. Для определения используются специальные приборы. На поверхность следует нанести разметку, двигаться при пролиновке нужно от распределительного короба. Продвигаться нужно к точкам, где будут располагаться источники потребления. Перфоратор поможет проделать углубления по линии прохождение будущей проводки. С помощью лопатки на следующем этапе проделывается борозда. Нужно быть готовым, что бороздка получится не очень ровной.
Как замаскировать штробы с проводкой
Декорирование обычно ведется следующими материалами:
- гипсовую штукатурку;
- штукатурную цементную смесь;
- гипсовый клей;
- готовые составы.
Гипсовая штукатурка подойдет для помещений с повышенной влажностью. Высохнет уложенный слой за сутки. Отлично для работы подходит штукатурка с традиционным рецептурным составом на основе песка и цемента. При отсутствии желания готовить состав самостоятельно вы можете приобрести «Ротбанд» или «Остановит». Еще проще работать с гипсовым клеем.
Каким инструментом лучше штробить стены
Просмотрев множество способов проведения работ, вы сможете понять, что идеальным решением является штроборез. Он позволяет быстро справиться с проделыванием борозды под прокладку проводки, а также сделать штробу максимально ровной. Дополнительным бонусом является отсутствие пыли.
Полезные советы мастеров
Если нужно соединить две ближайшие точки, то штроба может иметь только один поворот, ведь провод в этом случае будет изгибаться, что станет причиной перегрева. Когда таких точек больше 2, перегрев может спровоцировать опасную ситуацию. Штробу можно резать с максимальной шириной в 30 мм, а глубина должна составить 25 мм максимум. От радиаторов отопления нужно будет отступить 400 мм, хотя специалисты рекомендуют делать отступ в 500 мм и больше. От самой высокой и низкой точек комнаты следует начинать штробить с отступлением 10 мм.
В помещениях несущие стены не должны подвергаться штроблению ни при каких обстоятельствах. А вот снаружи несущая стена может штробиться, даже если глубина борозды будет максимальной, это не скажется негативно на конструкции. Но на манипуляции с перегородками нужно получить специальное разрешение. Это правило должно строго соблюдаться, когда штробление ведется в панельном доме. На первых этажах штробление должно осуществляться с особой осторожностью, так как помимо крыши, стены удерживают всю конструкцию.
Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.
Правила и ограничения при штроблении
Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:
- Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
- Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
- Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
- Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
- Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
- Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.
Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]
Инструменты и способы штробления
Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:
- молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
- перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
- болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
- штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.
При любом варианте порядок действий примерно одинаков.
Подготовка и разметка поверхности
В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.
На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.
Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.
Процесс штробления различными инструментами
Молоток и зубило
Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.
Перфоратор
Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.
Болгарка, угловая шлифмашинка
При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.
Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.
Штроборез
По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.
Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.
Окончание работ
После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.
Видео: штробление стен своими руками от А до Я
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:Штробление бетона – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.
Чем и как сделать штробу в бетоне:Прокладка коммуникаций выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами, предполагает соблюдение определенных расстояний, использование подходящего инструмента, корректную разметку стены, устранение пыли, аккуратный монтаж и т.д. Самое главное, чему нужно уделить внимание в первую очередь – это изучение действующих норм СНиП и выбор инструмента.
- Зубило и молоток – просто и дешево, но неудобно и долго. Даже при условии наличия определенных навыков и сноровки штробы получаются кривыми, выполняются трудоемко. Но зато не нужно покупать никакого инструмента, тратиться на расходники и т.д.
- Перфоратор – процесс идет быстро, но штроба часто получается с неровными краями.
- Болгарка – дает огромное количество пыли, которая потом с трудом убирается даже строительным пылесосом. Зато углубления получаются ровными, работа идет быстро.
- Штроборез – самый лучший и дорогостоящий вариант. Для одноразового применения получается очень затратно, зато штробы создаются ровными, без пыли и сильного шума, быстро.
До того, как начинать штробить, обязательно нужно изучить все нюансы и тонкости, правила и нормы, указанные в специальных документах.
Как сделать штробу в бетонной стене
Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.
Перед началом работ нужно все тщательно разметить, определить места прохождения проводок, монтажа розеток, выключателей и других элементов. Монтаж выполняется с учетом требований, указанных ниже.
- Нельзя штробить несущие стены.
- Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
- Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
- До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
- Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
- Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
- Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.
- Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
- По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
- Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
- Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
- Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
- Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
- Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
- В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.
Чем и как сделать штробы в стенах
Делать штробы в стенах можно с использованием различных инструментов и способов, каждый вариант отличается по стоимости, скорости и сложности выполнения работ, количеству появляющейся пыли, трудоемкости.
Ручной инструмент (молоток и зубило) есть в каждом доме, это самый дешевый способ, но и наиболее медленный, трудоемкий. Перфоратор, дрель, болгарка ускоряют процесс, но повышают уровень опасности, требуют внимательности и навыков.
Лучший вариант – использование специального инструмента, предназначенного для создания штроб. Но штроборез стоит достаточно дорого, для единоразового выполнения работ такой вариант обернется дополнительными расходами. Зато штробы будут ровными, работа пройдет быстро и легко, без пыли.
Болгарка УШМ
Сначала места прохождения штроб размечают, потом начинают работу.
Как сделать штробы болгаркой:- Присоединить специальный диск к инструменту, который предназначен именно для резки бетона.
- Сделать два пропила параллельно один другому на расстоянии примерно 5 миллиметров.
- Выдолбить канавку между пропилами перфоратором.
Расширять канавку болгаркой нежелательно, так как часто диски не выдерживают такой нагрузки и лопают, что ведет к порче расходника и опасности для мастера.
Перфоратор
Штробление перфоратором создает очень много дисперсной пыли, которая распространяется везде, может портить мебель и вещи. Мастеру нужно использовать средства защиты.
Сначала на размеченном участке стены насверливают отверстия диаметром 8 миллиметров с шагом в 1 сантиметр. Потом на инструмент надевают специальную насадку, переводят аппарат в режим удара, пробивают штробу между сделанными ранее отверстиями.
Молоток и зубило
Работы проводятся сложно и пыльно, но зато с использованием простых инструментов, которые можно найти в любом доме. То есть, ничего покупать и тратиться не нужно.
Как сделать штробу молотком и зубилом:- Прорубить вдоль размеченных линий на участке длиной 20-50 сантиметров две канавки глубиной в 2 сантиметра. Зубило нужно ставить перпендикулярно поверхности стены, монолит просто пробивать с усилием.
- Выбить штробу между канавок, установив под углом будило и просто откалывая по кускам материал.
- Продолжить таким же образом делать штробы по всем разметкам.
Дрель
Можно штробить и дрелью, если заранее позаботиться про три насадки – лопатку и два бура различной длины. Сначала просверливают отверстия на глубину 2.5 сантиметров по намеченной линии с шагом в 1-1.5 сантиметров. Потом бур меняют на лопатку, идут от точки к точке по борозде, создавая сплошную магистраль нужной ширины и глубины. Некрасивый внешний вид штроб потом аккуратно маскируют шпатлевкой.
Для более простого контроля глубины отверстия на сверле немного выше нужной отметки можно наклеить полосу цветной изоленты. Тогда сверлить прекращают в момент, когда остается чуть-чуть до отметки.
Штроборез
Это специальный профессиональный инструмент, который предназначен для создания канавок для штроб. Оборудование достаточно дорогое и специфического назначения. Подходит лишь для нарезания штроб.
Штроборез оснащен двумя пильными дисками, которые нужно выставить на нужное расстояние друг от друга, по высоте (регулирование глубины пропила). Вертикальные штробы обычно делают сверху вниз, так как инструмент обладает немалым весом. Он пропиливает одновременно две параллельные канавки в стене, потом материал между ними выбивается – и идеально ровные, красивые штробы готовы.
Как проштробить стену под проводку
Несмотря на то, что задачи бывают разными, обычно штробы в помещениях делают именно для прокладки электросетей. И тут важно все сделать правильно, чтобы потом иметь возможность безопасно и комфортно эксплуатировать все элементы.
Порядок работ
Сначала составляют подробный план работ, намечают основные этапы, тщательно все рассчитывают и продумывают.
Основные этапы создания штроб для электропроводки:- Определение мест расположения розеток, выключателей, подводки проводов освещения и т.д. План рисуют тщательно, отмечая каждый элемент и место его расположения (с учетом вышеперечисленных правил и требований СНиП).
- Разработка трасс в соответствии с местами расположения основных элементов.
- Перенос плана на стены маркером или карандашом. Как это сделать: отметить места расположения элементов (светильников, бра, люстр, выключателей, розеток и т.д.), вертикально от них вверх провести линии, не доходя до угла с полотком, отметка мест установки распределительных коробок, которые соединяются горизонтально прямой линией и идут до электрошкафа.
- Проверка всех мест, где будет проводиться сверление (и штроб, и углублений для подрозетников) на предмет наличия старой проводки с использованием детектора. Если найдены металлический каркас или линии, нужно откорректировать план и обойти их.
- После того, как план с корректировками перенесен на стену, можно начинать штробление: сначала делают отверстия для распределительных коробок и подрозетников, потом они соединяются штробами.
- После того, как все сделано, замеряются расстояния и вносятся в план.
- Далее прокладываются кабели, фиксируются в штробах. Все кабеля должны быть проверены на целостность изоляции до прокладки и после.
- Штробы заделываются раствором, далее снова проверяют кабеля, монтируют внешние части элементов.
Размечаем стены под штробы
При прокладке штроб для электропроводки действуют все общие правила СНиП, также нужно позаботиться о некоторых специфичных моментах.
Как правильно разметить штробы для проводки:- Подготовить инструменты – это могут быть как современные приборы (лазерные, электронные дальномеры), так и обычные средства (маркеры, карандаши или мелки, линейка или рулетка, отвес и уровень, строительный шнур).
- Обозначение маркером мест расположения светильников на потолке, розеток и выключателей на стене, распределительных щитка/коробок. Измерение указанных на плане расстояний. Желательно очерчивать границы для штробления по образцам кабелей, коробок подрозетников.
- Выбор ширины штробы в соответствии с кабелем (тут В – это ширина, Н – высота). Для трехпроводного кабеля сечения 0.75-4 миллиметров от коробки до подрозетника штробу делают шириной 1 сантиметр и глубиной 1.5 сантиметра.
- Возможные отклонения, которые должны учитываться при разметке: высота полов подымается после заливки и настила покрытия, потолки опустятся после установки подвесных/натяжных конструкций, стены могут менять конфигурацию после выравнивания штукатуркой, гипсокартоном. Также стоит делать поправки на кривизну стен, которую нередко можно наблюдать в старых и новых домах.
- Первый метод выполнения разметки – нанести прямые линии обивочным шнуром: сначала нужно натянуть между двумя точками пропитанный любым цветным порошком строительный шнур на расстоянии 1 сантиметр от стены, потом шнур оттянуть и резко отпустить. Для качественной натяжки можно использовать гвозди, саморезы, дюбеля из стали.
- Второй метод разметки – отметить 2 контрольные точки с обязательным использованием уровня, провести между точками мелом строго вертикальную/горизонтальную линию.
- Третий метод разметки – применение лазерных приборов, которые лучами отсвечивают четкие линии в вертикальной/горизонтальной плоскостях.
- Для нанесения разметки на потолок используют разные методы, но сначала определяют центральную точку на поверхности (проводят 2 прямые линии от углов по диагонали, беря точку их пересечения за центр).
Особенности железобетонных стен
При штроблении железобетонных конструкций нельзя нарушать металлический каркас. Сначала определяют глубину залегания стального каркаса, потом корректируют параметры штробы. Если прохождение металлических прутьев определить трудно, лучше всего делать небольшие углубления или вообще не делать в самой стене, а прятать в слое штукатурки.
Также можно выполнить открытую проводку – сделать в виде ретро или проложить провода в специальные кабель-каналы. Можно привлечь дизайнера, который сделает коммуникации частью интерьера. В Москве и регионах отыскать профессионала не составит труда.
Изготовление борозды по бетону
Для выполнения штроб в бетоне используются различные инструменты – молоток и зубило, болгарка, перфоратор, штроборез. Электроинструмент ускоряет процесс, но понижает уровень безопасности и может провоцировать появление большого количества пыли. Штроборез стоит дорого, но зато позволяет выполнить работы быстро, качественно, беспыльно практически. Каждый мастер выбирает подходящий для него метод создания штроб и реализует поставленную задачу.
Работа по газобетону
Для создания штроб в газобетоне могут использоваться все те же методы, что и для обычного бетона. Но лучше всего выбирать специальный штроборез для пено/газоблоков, который делает сразу две канавки. Единственный минус в работе с газобетоном – появление огромного объема пыли, который в случае с применением штробореза уходит в специальный отсек, в других случаях обязательно использование промышленного пылесоса.
Штробление без пыли
Пыль может стать серьезной проблемой в работе, поэтому заранее стоит продумать, как лучше всего с ней справляться.
Советы мастеров для уменьшения количества пыли:- Увлажнять поверхность регулярно в процессе.
- Применять бытовой пылесос.
- Использовать штроборез с уже подключенным к нему пылесосом – в устройстве предусмотрен специальный кожух, который закрывает оба диска и изолирует пространство резки, в то время, как пыль вытягивается через отвод пылесоса.
- Мокрая резка бетона болгаркой – используется шланг, который беспрерывно подает воду на диск, всю площадь резки. Но тут нужно проявлять внимательность, так как если вода попадет на инструмент, она его испортит.
Монтаж кабеля и установка розеток
Кабеля в стену можно монтировать несколькими способами – с гофрой или без. В первом случае в штробе располагают специальную гофрированную трубу, в нее протягивают несколько проводов и доводят до места соединения с элементами. Во втором случае кабеля монтируют просто в штробе, фиксируя гипсом, шпаклевкой или штукатуркой.
Розетки лучше всего монтировать в одну рамку блоками, туда же могут подсоединяться разъемы для телефона, Интернета, кабельного ТВ. Отверстия для подрозетников, выключателей и других элементов выполняют перфоратором (в ударном режиме) со специальными алмазными коронками нужного диаметра. Потом элементы монтируют по инструкции, заделывают все аккуратно.
Как заделывают углубления перед финишной отделкой:- Борозды и места вокруг элементов тщательно очищают пылесосом или веником, удаляя всю пыль.
- Затем все аккуратно грунтуется, грунт высыхает.
- Борозда или углубление смачивается водой, после чего заделывается штукатуркой, строительным гипсом или монтажной пеной.
Штробление бетона – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Но каждый этап работ требует внимания, четкого соблюдения технологии и использования подходящих материалов, инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в надежности и безопасности коммуникаций.
безопасно и без пыли, инструменты и правила
Самый востребованный и безопасный вариант прокладки электропроводки – скрытый.
В этом случае силовые кабели и провода монтируются в специальные канавки, выполненные на поверхностях стен и потолков из различных материалов. Подобный процесс именуется штроблением и осуществляется профессиональными инструментами.
Давайте разберемся как правильно штробить стены под проводку и каких правил придерживаться при проведении работ.
Содержание статьи
Важные правила штробления поверхностей
Монтаж электропроводки осуществляется закрытым способом. После завершения работ все штробы тщательно заделываются штукатуркой, шпаклевочной смесью или гипсом.
Правила распределения и прокладки электропроводов в зданиях и сооружениях строго регламентируются действующими строительными нормами. Поэтому при обустройстве штроб необходимо придерживаться следующих правил:
- Штробление осуществляется только в вертикальном и горизонтальном направлении. Наклонные штробы обустраиваются в помещениях, имеющих скошенные поверхности стен и потолков – мансарды, чердаки, лестницы.
- Ширина и глубина штроб определяется сечением электропроводки. Оптимальные размеры: глубина – 25 мм, ширина – 30 мм. При укладке проводов в гофрорукавах или металлических лотках глубина может быть увеличена до 35 мм.
- Максимально допустимая длина одного канала от распределительного щита до электрофурнитуры (розеток, выключателей) – 3 метра.
- Минимально допустимое расстояние от инженерного оборудования (отопительных приборов и газовых стояков) до горизонтальных каналов составляет 50 см, а от плит перекрытия – 18 см.
- Оптимальное расстояние от углов, дверных и оконных проемов составляет 12 см.
- При обустройстве штроб под потолочной поверхностью от верхнего угла делается отступ в 20 см.
- При наличии металлического каркаса в монолитных железобетонных стенах не допускается его разрезание или повреждение. Прокладка проводки осуществляется без нарушения стальной опоры.
- Прокладка силовых кабелей не проводится в несущих стенах, колоннах и балках перекрытий многоэтажных зданий, что может привести к ослаблению готовой конструкции здания.
- Запрещено пересечение отдельных элементов электропроводки в процессе их укладки.
- При низком расположении электрофурнитуры на стене штробы можно организовать в полу или осуществить завод кабеля через напольный плинтус.
Грамотная подготовка рабочего чертежа и штробление в соответствии с установленными правилами гарантируют безопасную и бесперебойную работу скрытой электропроводки.
Разметка поверхности под проводку
Штробовка стен проводится в соответствии с разработанной схемой электропроводки. Если предусмотрена перепланировка помещений с прокладкой новой проводки, проводится проверка уже имеющихся проводов по маршруту штробления.
Для этого используется специальный детектор для обнаружения проводки. Разметка поверхности стен выполняется следующим образом:
- На поверхности наносится маршрут прокладки силовых кабелей в виде горизонтальных и вертикальных линий с использованием строительного уровня.
- Определяется местоположение электрофурнитуры: выключателей, розеток, диммеров, терморегуляторов.
- Дверной проем занавешивается чистой ветошью или пленкой, что предотвращает проникновение пыли в другие помещения.
Обзор инструментов для выполнения штроб
Для обустройства штроб под силовые кабели используются профессиональные инструменты.
Наиболее востребованными из них являются:
- молоток и долото;
- перфоратор;
- болгарка и шлифовальная машина;
- штроборез.
Молоток и долото
Стандартными инструментами для выполнения штроб под проводку являются молоток и долото. С их помощью можно сделать короткие и неглубокие каналы в мягком материале – древесине, шпатлевке и штукатурке.
Рабочий процесс проводится поэтапно. Наконечником долота проделываются небольшие углубления по краям канала. Далее при помощи молотка выбивается сердцевина полости под укладку кабеля. Чтобы получить необходимую глубину штробы, снятие каждого последующего слоя должно выполняться равномерно.
К недостаткам подобного способа штробления можно отнести трудоемкость, большие временные затраты, низкое качество штроб.
Перфоратор с насадками
Более профессиональным инструментом является перфоратор со специальными насадками, которые позволяют легко штробить твердые материалы – бетон, кирпич и газобетон.
Перфоратор используется для обустройства каналов под кабель и посадочные гнезда под электрофурнитуру. Для выполнения работ предусмотрено два типа насадок – лопата и широкий бур.
Работы проводятся следующим образом:
- при помощи перфоратора выполняются небольшие отверстия глубиной до 2,5 см с шагом в 1,5 см по намеченной линии прокладки кабеля;
- лопатка выставляется под углом в 45 градусов для соединения отверстий в единую канавку.
Такой способ предусматривает получение более ровной штробы с незначительными сколами поверхности, требующей дополнительной обработки.
Существенный недостаток – высокая производительность шума (95 дБ).
Болгарка
При помощи обычной болгарки (шлифовальной машинки) можно быстро и качественно проштробить стену из кирпича, бетона или с оштукатуренной поверхностью. Для работы используется алмазный диск.
Штробление стен под проводку выполняется следующим образом:
- вдоль линии для штробы болгаркой выполняются параллельно друг другу два надпила с требуемыми параметрами по длине и ширине;
- перфоратором или долотом удаляется материал внутри параллельных линий до необходимой глубины.
Болгарка позволяет получить ровный канал по всей длине. Единственный недостаток инструмента – большое количество пыли, производимой при выполнении работ.
При обустройстве штроб в древесине рекомендуется использовать ручную дисковую пилу.
Штроборез
Это самый быстрый и профессиональный способ штробления поверхностей под электропроводку. Инструмент комплектуется сменными дисками и специальным пылеуловителем.
Штроборез позволяет выполнять одновременно два надпила под штробу, при этом необходимые параметры задаются рабочими дисками.
Таким образом, получается две параллельных борозды с небольшим количеством материала в середине, который можно удалить дрелью, оснащенной специальной насадкой.
К преимуществам штробореза можно отнести высокую производительность, ровность канала под кабель, низкий уровень пылеобразования благодаря пылеулавливателю. Существенным недостатком инструмента является его высокая стоимость.
Особенности технологии штробления различных поверхностей
Имея подготовленную схему и рабочий инструмент, осуществить штробление стен под электропроводку под силу даже начинающему мастеру. В зависимости от типа стенового материала, технология штробления может существенно отличаться.
Поверхности из бетона
Штробление бетона – длительный и трудоемкий процесс. Подобный материал отличается высокой прочностью и плотностью, поэтому использовать металлическое долото и молоток неуместно.
Подходящий материал для штробления бетонных поверхностей – перфоратор со специальным сверлом и штроборез. Перфоратор создает высокий уровень шума, что может причинить массу неудобств соседям, поэтому работы должны проводиться в дневное время суток с небольшими технологическими перерывами на 2 часа. Кроме того, работа с перфоратором сопряжена с образованием большого количества пыли при обработке твердой поверхности.
При выполнении больших объемов работ используется профессиональный штроборез, который позволяет штробить бетон в сжатые сроки с минимальным количеством пыли.
Поверхности из древесины
Для обустройства штроб в деревянных стенах применяются все бытовые инструменты за исключением перфоратора. Оптимальный вариант – молоток и стамеска (замена долота), которая позволяет быстро и качественно удалять лишние слои древесины между проделанными болгаркой пропилами.
Также для работы можно использовать:
- циркуляционную пилу. Она позволяет выполнить ровные пропилы нужных размеров;
- ручной фрезер. Для этого используется специальная фреза, которая позволяет делать прямые и боковые штробы.
Поверхности из газобетона
Штробить стены под электропроводку можно при помощи штробореза, предназначенного для газобетонных блоков. Он представляет собой изогнутую металлическую трубу с рукояткой на одной стороне и выступом на другой.
Процесс выполнения каналов для проводки такой: инструмент тянется вдоль нанесенной линии и с силой прижимается к поверхности. Допускается использование болгарки с насадкой циркуляционного типа, при работе с которой образуется гораздо больше пыли и шума.
Поверхности из кирпича
При монтаже электропроводки в помещениях с кирпичными стенами штробление не выполняется. Кабель фиксируется к поверхности при помощи дюбелей, после чего закрывается толстым слоем штукатурного состава.
Если планируется прокладка кабеля в защитных гофрорукавах или металлических каналах, штробление выполняется тем же инструментом, который используется для бетонных стен.
Для обустройства горизонтальных штроб на кладке из кирпича можно воспользоваться долотом и молотком, для вертикальных – болгаркой с алмазными диском, штроборезом и перфоратором с насадкой.
Если стены оштукатурены, можно ограничиться ручным инструментом, однако на штробление потребуется гораздо больше времени.
Правила выполнения штроб под электропроводку следующие: горизонтальные выполняются на швах, вертикальные – между отдельными рядами.
Для монтажа розеток и выключателей в стене при помощи электроинструмента проделываются посадочные места.
Допускается ли штробление несущих стен?
При разработке проекта прокладки электропроводки учитывается количество и местоположение несущих стен, а также определяется возможность выполнения в них штроб.
В соответствии с действующим законодательством и архитектурными нормами, запрещается проводить любые виды работ в несущей стене.
Штробление как один из видов строительных работ может привести к снижению прочности конструкции дома в результате оголения армирующего пояса и развития коррозийных процессов.
Чтобы проводить подобные работы, необходимо получить разрешение. Для кирпичных, блочных и деревянных домов разрешение будет выдано, для панельных домов – отказано.
Важно! В несущих стенах глубина каналов для прокладки кабелей не должна превышать 2 см.
Грамотно подобранный инструмент с учетом стенового материала позволит выполнить штробы под электропроводку своими руками. Конечно же, на практике новички могут столкнуться с непредвиденными сложностями или совершить грубые ошибки. Чтобы гарантированно получить высокий результат, по возможности стоит доверить работу профессиональным бригадам.
Как отследить электропроводку в стене
Многофункциональные устройства для трассировки проводов поставляются с инструкциями, которые позволяют вам отслеживать проводку в ваших стенах. Вы также можете использовать искатели шпилек с режимами обнаружения проводов для отслеживания определенных проводов. Но вы также можете получить хорошее представление о том, где ваши провода без таких сложных устройств. Там нет одного правильного способа сделать это. Метод, который вы выберете, просто зависит от того, какова ваша цель для отслеживания проводов и что лучше всего подходит для вас.
Вы можете узнать, какие провода подключены к какому автоматическому выключателю без каких-либо инструментов.Если у вас есть какая-либо схема электропроводки для тестируемого здания, это достойный метод для использования. Если вы уже знаете, где проходят провода за стенами, проверка автоматических выключателей просто проверяет, что провода и переключатели подключены. Работайте с партнером — один из вас должен оставаться у выключателя, чтобы щелкнуть выключателем, а другой должен следить за тем, какие розетки получают питание. Вы можете сделать это и без партнера, хотя бегать туда-сюда между розетками и выключателями очень сложно и трудоемко.
Запустите все выключатели и включите лампу — включенную — в розетку. Включайте и выключайте выключатели по одному, пока не загорится лампа. Затем подключите лампу к другим ближайшим розеткам, чтобы определить, какие из них находятся в той же цепи. Отразите переключатели света, чтобы увидеть, в какой цепи включены огни. В кругооборотах, которые идут к большим приборам, таким как сушилки для белья, часто нет других розеток или приборов в кругообороте.
Еще одной практикой нахождения электрических проводов за стенами является использование металлоискателя.Это может быть эффективным методом, если вы знаете, что проводов очень мало и если в стенах не так много других металлических предметов, таких как гвозди.
Если вы отслеживаете электропроводку, чтобы добавить новые розетки или освещение, или если вы готовитесь к ремонту электрики, вам понадобится ваш детектор напряжения и другие инструменты в целях безопасности. Читайте на следующей странице, чтобы узнать больше о безопасности при отслеживании электропроводки.
,Неровные стены джокеров называют частью нашего менталитета. Как можно исправить ситуацию и нужно ли ее исправлять всегда?
Так получилось, что даже стены, потолки и полы в наших квартирах не могут быть обнаружены днем с огнем. Где-то недобросовестные строители облажались, условия эксплуатации помещений повлекли за собой повреждение и искривление где-то.В результате почти все поверхности далеки от идеальных и требуют выравнивания.
Игнорировать неравномерность невозможно по трем причинам. Во-первых, стены всегда видны, потому что они занимают самую большую площадь в комнате. Во-вторых, если обрабатываемая поверхность имеет недостатки, отделка будет плохой для нее. И в-третьих, отделка изогнутых стен, потолков и полов из-за деформации будет недолгой. Как говорится, «кафтан новый, да ямы старые». Вот почему перед оклейкой обоями, нанесением обоев, нанесением покрытий и покраской всех поверхностей важно привести их в состояние идеальной плоскости.Это можно сделать с помощью строительных смесей или установки различных конструкций.
Гипс или кожух?
На этот вопрос ответят, измерив неровности поверхности. Вертикальная кривизна будет показана отвесной линией, а горизонтальная — уровнем здания или вытянута вдоль корда стены не менее чем на 1,5 метра. Строительные смеси используются на 30-50 мм. Преимущество этого метода заключается в экономии места: «покрытие» из цемента не занимает много места.Перед нанесением штукатурки поверхность должна быть тщательно очищена.
При необходимости можно использовать строительные смеси и с большей кривизной стен, но это потребует более серьезных вложений в работу и большего количества материалов. В этом случае более рационально отдать предпочтение установке каркаса с последующей штукатуркой гипсокартона. Недостатком гипсокартонных стен является то, что они не выдерживают большой нагрузки и занимают место. Но в образовавшихся пустотах можно проложить звуко- и теплоизоляцию или скрыть коммуникации.Преимущество этого метода в том, что все можно сделать быстро и чисто. Но даже при сглаживании стен с гипсокартоном Поверхность должна быть оштукатурена и загрунтована до отделки.
Нанести смесь
Первый этап: подготовка поверхности. Прежде всего, в помещении, где будут выполняться штукатурные работы, необходимо отключить электропитание, чтобы влажные стены не закрывали проводку. Постарайтесь не повредить провода, спрятанные в стене, тщательно очистите поверхность от старого покрытия — обои, краски, рассыпную штукатурку.
Второй этап: обработка очищенной поверхности грунтовкой. В цементных смесях используют цементное молоко — раствор песка, воды и цемента. Грунтовка предотвратит расслоение материалов, повысит водостойкость поверхности, облегчит ее адгезию к гипсовой штукатурке.
Третий этап: установка маяков. Монтаж маяков начинается с закрепления профилей на противоположных сторонах стены. Мы проверяем вертикальность маяков с помощью отвесной линии.На стене закрепляем профиль строительным гипсом — кладем его на рейку в нескольких точках на расстоянии 50 см друг от друга. Протягиваем шнур через профили — сверху, посередине и снизу. Установите другие рейки на стене, чтобы шнур едва касался их. Расстояние между маяками определяет размер инструмента, которым будет применяться штукатурка.
Четвертый этап: нанесение выравнивающего состава. Гипсовая штукатурка подходит для жилых помещений, а цементная штукатурка подходит для ванной комнаты и кухни, то есть для влажных помещений.Когда штукатурка немного прилипает, но все еще не остывает, необходимо аккуратно снять стойки маяка и заполнить пустоты раствором и выровнять шпателем.
Пятый этап: шпаклевка и шлифование. Когда штукатурка высохнет, шероховатую поверхность следует обработать финишной шпаклевкой и отшлифовать тонкой наждачной бумагой.
Строим каркас
- Шаг первый: сделайте разметку для направляющих профилей. При сухом выравнивании стен сначала нужно построить металлический каркас.Используя длинную линейку, мы рисуем линию на полу на расстоянии 5-6 см от стены. В зависимости от кривизны стены это расстояние может увеличиться. С помощью вертикального отвеса мы переносим разметку на потолок.
- Шаг второй: установить профили. По линиям контура мы прикрепляем направляющие профили к саморезам, затем устанавливаем между ними опорные профили с расстоянием между ними 40 или 60 см, прикрепляем их к направляющим профиля с помощью зажимов и винтов с помощью отвертки.
- Этап третий: заполнение пространства. При необходимости укладываем изоляционный материал и коммуникации между стеной и профилем.
- Этап четвертый: монтаж гипсокартона. Начиная с любого верхнего угла, прикрепите холст к раме, отступив от края 1, см. Люки шурупов должны быть утоплены в 1 мм в гипсовой штукатурке, чтобы они не были видны под замазкой.
Читайте также: Имитация кирпичной кладки своими руками
Гипсокартон и стеновые панели
Использование гипсокартона можно использовать для выравнивания стен даже в детской комнате — это один из самых экологически чистых строительных материалов, который позволяет стенам и потолку «дышать».Не содержит синтетических примесей и не выделяет вредных веществ.
Гипсокартон обеспечивает дополнительную теплоизоляцию стен, он не горит и может использоваться для изогнутых поверхностей, потому что он пластичный: достаточно слегка смочить холст перед установкой и придать ему желаемый изгиб. На подвесной стене можно повесить легкие предметы — часы, фоторамки, постеры, но перед тем, как забить гвоздь, его необходимо обработать спиртовым лаком — нитроэмалью — для защиты от коррозии.
В зависимости от цели выбирается формат гипсокартона. Этот материал доступен в различных размерах и делится на стандартные (серый), влагостойкий (зеленый) и огнеупорный (розовый). Чтобы гипсокартон не впитывал влагу, его необходимо защитить грунтовкой, водостойкой краской, клеем или керамической плиткой. Очень эффективный, хотя и не дешевый вариант отделки и коррекции поверхности — стеновые панели. Из дерева или пластика они без особых строительных усилий сделают стены и потолок красивыми и ровными.
Идеальный потолок
Стыки между плитами являются главными врагами плоского потолка. В этих местах почти всегда возникают неровности, что приводит к появлению трещин и других дефектов в отделке. Способы его выравнивания такие же, как для стен. Но есть и некоторые особенности.
Чтобы исключить искривление на переплетенных стыках перед штукатуркой, мы делаем армирование. Если качели — до 30 мм, к потолку крепим малярную сетку на клейкой основе.При разнице более 30 мм мы используем металлическую сетку, которая крепится к потолку гвоздями с широкими шляпками или винтами.
В отличие от стеновой гипсокартонной плиты на потолке устанавливается более тонкое полотно — толщиной 9,5 мм, а несущие профили дополнительно крепятся к потолку с помощью регулируемых или нерегулируемых подвесов.
Расстояние между гипсокартонным листом и потолком должно быть не менее 10 см, в перегородке можно разместить встроенные светильники. Для потолка лучше выбрать влагостойкий гипсокартон — его легче оштукатурить и покрасить.Однако желаемую форму легче придать стандартному гипсокартону, поэтому она больше подходит для дизайнерских решений.
Стыки листов гипсокартона должны упасть на потолочный профиль, иначе они треснут. После закрепления всех плит необходимо заделать швы красящей лентой шириной 5-8 см, обработать шпаклевкой и песком.
Другой сухой способ выравнивания потолка — это монтаж на металлическом профиле винилового листа, растянутого под воздействием тепла.Подвесной потолок из гипсокартона обойдется в 1,5 раза дешевле натяжного потолка.
Изготовление подвесного потолка из гипсокартона намного быстрее, чем при нанесении растворов. Вы можете установить его даже после ремонта, так как технология не подразумевает грязь и пыль. Недостаток один — установка несколько уменьшит высоту помещения.
Читайте также: Ремонт и отделка стен своими руками — методы, материалы и технологии
Ровный пол своими руками
Перед укладкой пола необходимо снять настил, покрыть строительной смесью неровностей, выбоин и дважды покрыть поверхность мастикой.Важно не забывать проводить электроизоляцию и гидроизоляцию: из соображений экономии лучше использовать полиэтиленовое покрытие в качестве изолятора.
Самая популярная сегодня — керамзицементневая сборная стяжка, в которую на пол заливается глина, а на верх заливается цемент. Благодаря пористой структуре, экологически чистый и легкий продукт, изготовленный из обожженной глины, уравнивает различия, в то же время поглощая шум и влагу, не увеличивая нагрузку на перекрытие.
Сначала нужно определить степень отклонения пола от идеальной плоскости. При перекосе до 2 см нельзя удалить старое покрытие — достаточно налить самовыравнивающуюся смесь. Водный раствор сухой строительной смеси на основе мелкого песка и безусадочного цемента быстро высыхает — и уже на следующий день вы уже можете ходить по полу.
Чтобы гарантировать, что пол не будет шероховатым, после базовой смеси используйте тонко измельченную конечную смесь. Он более жидкий, поэтому покрытие абсолютно гладкое и гладкое.
С сухой стяжкой на пол укладываются листы влагостойкой фанеры, ДВП. ДСП или гипсокартон. На высохшую бетонную стяжку наносят гидроизоляционное покрытие, а затем укладывают листы толщиной 12 мм. В этом случае нельзя пересекать четыре шва в одной точке, листы нужно укладывать со смещением — вы получите вид кирпичной кладки. Прикрепите выравнивающий материал к полу по периметру и диагонали с помощью саморезов с пластиковыми дюбелями.В конце прикрепленные листы обрабатываются шлифовальной машиной.
Ровный пол увеличивает срок службы напольных покрытий — плитки, ламината, паркета, доски, линолеума и ковролина, что впоследствии позволяет избежать ненужных отходов при повторном ремонте.
Но для качественного выравнивания поверхностей необходимо соблюдать установленный порядок работ: пол — стены — потолок. Сначала выровняйте пол, затем на него положите маяки для стен. После укладки скрытых коммуникаций сначала выполните грубые выравнивающие работы — например, на стенах, затем высушите: потолочную облицовку.
Ссылка по теме: Строительные смеси для грунтования, затирки, выравнивания полов и стен и укладки плитки в вопросах и ответах
Выравнивание стен своими руками — видео
© Автор: Петр Сурьянов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Инструменты и материалы, необходимые для прокладки открытой проводки
- При укладке кабеля на штукатурку вам понадобится: молоток; рулетки; карандаш; боковые ножи; устройство для определения напряжения;
- при необходимости мел с покрытием для маркировки; отвертка или отвертка; электродрель со сверлом 6 мм по бетону; силовой кабель; Зажимы крепятся к стене гвоздями или дюбелями; пластиковые трубы для прокладки кабеля; отводы; муфты; хомуты для крепления труб; дюбели 6 мм; винты.
Вы можете проложить электропроводку разными способами. Какой из них выбрать, зависит от желаемого вида проводки и количества прокладываемых параллельных линий. Рассмотрим варианты.
Кабели можно закрепить с помощью кронштейнов, протянуть их через трубы или специальные кабельные каналы из ПВХ.
См. Также: Как проводить открытую проводку — правильная установка и рекомендации
Мы производим кабельные каналы
Кабельные каналы обычно используются при параллельной прокладке нескольких линий на относительно большие расстояния.В этих случаях достаточно закрепить кабельный канал на стене и проложить в нем провода. Рекомендуется использовать канал большего, чем необходимо, поперечного сечения, чтобы при необходимости через него проходил дополнительный кабель.
Несколько параллельных линий закреплены с помощью монтажных направляющих, прикрепленных к стене на дюбелях и винтах. В этом случае провода фиксируются специальными скобами, вставляемыми в шины.
Кабельный канал позволяет скрыть проводку, чтобы не мешать привлекательному внешнему виду стены.А каналы небольшого сечения, так называемые мини-каналы, совсем не бросаются в глаза.
Трубы из ПВХ
Элегантно можно проложить кабель и трубы из ПВХ. Выбор труб по диаметру зависит от количества проложенных вдоль них линий. Трубы соединяются с помощью муфт. При необходимости, наряду с трубами, используются изгибы (90 °), просто наденьте трубы.
Трубы подвешены на специальных зажимах, прикрепленных к стене дюбелями и шурупами.Эти зажимы могут быть соединены друг с другом, что позволяет крепить к стене не все зажимы, собранные в одном блоке, а, например, только каждый второй (в частности, при параллельной прокладке нескольких труб).
Использование зажимов
Кабель можно проложить и прикрепить к зажимам, прикрепленным к стене гвоздями или дюбелями. Последние стоят дороже, но вы также можете аккуратно уложить кабель вдоль бетона. Зажим состоит из верхнего элемента и основания, прикрепленного к стене.Кабель вставляется в основание хомута и «защелкивается» его верхним элементом. И здесь несколько зажимов можно собрать в единый блок, чтобы уложить несколько параллельных линий на стену, прикрепив только некоторые из зажимов на дюбелях к стене.
Ссылка по теме: Структурирование стен своими руками для размещения
Безопасность труда
При установке электропроводки необходимо отключить электрическую цепь, к которой подключена линия.Аккуратно откройте распределительную коробку и проверьте, есть ли напряжение на жилах соответствующего провода.
Работая с устройством для определения фазного напряжения, дотроньтесь до контактного пальца на конце рукоятки устройства, после чего конец устройства по очереди проверяется всеми концами проводов в распределительной коробке. Стрессов ни в коем случае не должно быть.
Последовательность работ по прокладке линии
Сначала зафиксируйте конечную точку линии, например, выход и отметьте маршрут прокладки новой линии.Провода проложены под прямым углом.
Зажимы для крепления кабеля размещаются каждые 25 см по горизонтали и каждые 30-40 см по вертикали. В исходной и конечной точках линии первый и последний зажим устанавливаются в 10 см от соседнего.
Хомуты для крепления кабельных труб размещаются через каждые 40 см по горизонтали и каждые 50 см — по вертикали. Трубы не вводятся в распределительные коробки, а также в розетки или выключатели.
Откройте отверстие в распределительной коробке, чтобы ввести новую строку.Удалите примерно 1 см изоляции на концах жил в распределительной коробке и в приборе на противоположном конце линии. Подключите провода к соответствующим проводам в распределительной коробке, используя для этого только новые клеммы. Вставьте зачищенные концы сердечников в клеммы и закрепите их винтами. Концы вен, высовывающиеся из терминала, откусывают боковыми резцами.
То же самое делается с концами вен на последнем инструменте. После этого закройте распределительную коробку и окончательное устройство.Теперь вы можете включить электрическую цепь и проверить работу вновь проложенной электропроводки. Наряду с проверкой конечного устройства, необходимо проверить металлические части (защитный проводник) устройства на отсутствие напряжения.
Обычные распределительные коробки имеют защелкивающуюся крышку, некоторые крепятся винтами.
Смотрите также: Электрическая проводка — скрытая или открытая: что лучше,
Монтаж открытой электропроводки своими руками — пошаговое описание
- Прокладка кабеля в кабельных каналах.Канал лучше выбрать большее сечение, чем требуется в этом случае.
- Зажимы для крепления кабельных трубок могут быть соединены при необходимости
вместе. - Трубы, в которых проложен кабель, крепятся к стене с помощью зажимов, которые производятся разных размеров.
- Кабель можно проложить с помощью зажимов, прикрепленных к стене гвоздями или шурупами.
- Убедившись в отсутствии напряжения на проводниках, вертикальная линия, вдоль которой будет проложен кабель, будет отмечена на стене с помощью уровня.
- Используя длину кабельной трубы, точки сверления отверстий для дюбелей отмечены на стене.
Отверстия для дюбелей 6 мм составляют перфоратор. - Открутите обжимной ниппель и пробейте отверстие в распределительной коробке.
- К настенным крепежам на зажимах дюбелей вставьте в них трубу и протяните провод к распределительной коробке.
- Снять изоляцию на концах прядей. Вот провод с удаленной изоляцией, с внутренней и внешней оболочками.
- В распределительной коробке провода подключены к клеммам. Каждый из проводов выполняет три разные функции: …
- … ведущий, ведущий и ведущий к финальному устройству. Подключите одинаковые провода друг к другу.
- Подсоедините вены к конечному устройству (здесь заглушка установлена сверху штукатурки) и проверьте работу линии.
Монтаж открытой проводки — фото
Ссылка по теме: Электромонтаж на даче своими руками — схемы и фото
Установка розеток и выключателей с открытой проводкой — видео
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
Картинки в рамке — недорогой способ придать дому ощущение дома, и они могут за считанные минуты превратить комнату из пустой в законченную. Они могут быть легко настроены в соответствии с вашим пространством и обстановкой и заменены, если ваши вкусы изменятся. Но есть искусство повесить картину правильным способом — не разрушая ваши стены. Вот что вам нужно знать.
1. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ.
Есть несколько шагов, которые нужно сделать, прежде чем вы приблизитесь к сверлу или молотку. Сначала рассмотрим два фактора: состояние стены, которую вы хотите украсить, и вес картины. Ваша стена может поддерживаться шипами, которые представляют собой кусочки дерева или металла, которые проходят вертикально за стеной каждые пару футов. Ввинчивание непосредственно в шпильку может обеспечить дополнительную поддержку для подвешивания предметов.
Если у вас есть усиленная стена, вы можете использовать основной гвоздь или винт, чтобы повесить раму, при условии, что вы плотно вставили гвоздь или винт в шпильку.Но вам следует использовать гвозди только в том случае, если вы висите на гвоздике, считает Саймон Тейлор, владелец-оператор T & C Carpentry в Уитби, Онтарио. В противном случае вес картины может вырвать гвоздь из стены.
Нет шпильки? Нет проблем. «Если картина светлая, то такой продукт, как Monkey Hooks» — своего рода консольный крючок для неармированных стен — «отлично работает», — говорит Тейлор.
Для изображений средней и высокой плотности используйте настенные анкеры, которые представляют собой пластиковые или металлические вставки, которые обеспечивают большую поддержку для ввинчивания в неармированную стену.Есть много стилей и сильных сторон, доступных для различных материалов и весов. «Использование такого продукта, как E-Z Ancors, — это простой способ прикрепить винт к гипсокартону, где нет штифта, в который можно ввернуть. Они прочны и просты в установке », — говорит Тейлор Mental Floss. «Затем вы можете вкрутить в них винт, чтобы повесить вашу фотографию, при условии, что она имеет крючок на спине или веревку. Хорошее правило, которому нужно следовать, — не использовать ничего, кроме якоря, если вы не ввинчиваетесь непосредственно в шпильку или подложку ». (Пластиковые настенные анкеры хороши для большинства легких проектов, но для действительно тяжелой картины или стены, сделанной из чего-то, кроме гипсокартона, вам понадобится другой тип анкера.)
Если вы сдаете в аренду и не хотите повредить стены своей квартиры, или вы не на 100 процентов привержены размещению изображения, Тейлор рекомендует использовать вариант без гвоздей, например, чрезвычайно популярные клеящие крючки 3M Command. Они обеспечивают временную подвеску без отверстий и прочно удерживают, не отрывая краски со стены, когда приходит время их удалять.
Другие утверждают, что фиксаторы могут быть ненадежными, особенно для более тяжелых рам. «Все оборудование для подвешивания картин должно действительно включать некоторый тип компонента, который прокалывает стену», — говорит Клэр Уилер, координатор дизайна и проекта Sajo Inc. в Монреале.«Это обеспечивает гораздо более надежную систему подвески, чем система подвески, которая наносится на поверхность». Клеи на этих типах продуктов чаще всего выходят из строя, чем любые виды гвоздей или крепежных деталей, рассказывает она Mental Floss.
2. ИЗУЧИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАМКИ.
Уилер говорит, что ваше подвесное оборудование зависит от размера и веса рамы. К счастью, большинство производителей каркасов вешают на свою продукцию некоторую форму вешалки.
В то время как она обнаруживает, что крючки (маленькие треугольные вешалки на готовых к использованию рамах) работают для подвешивания более легких картин, система проводов — две точки крепления на задней части рамы и прочная проволока, натянутая между ними, для петли над стеной Винт или крюк — лучший выбор для подвешивания больших и / или тяжелых картинок.Настройка системы проводов позволяет равномерно распределить вес рамы вдоль проволоки для более надежного подвешивания, а не помещать весь вес рамы в одну небольшую точку подвеса.
«Вы заметите, что большинство кадров, независимо от того, купили ли вы их в магазине или изготовили на заказ, аппаратное обеспечение уже установлено сзади. Обычно довольно безопасно использовать то, что предоставил производитель », — говорит Уилер.
Чтобы повесить картинку без необходимости углубленной математики, начните с центральной точки подвешивания: петли для крючка, прикрепленной в соответствующем месте, или, если у вашей рамки есть две лапки по обе стороны от рамки, между ними слегка натянут провод.
3. ИМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА РУКАХ.
Соберите все шестерни, прежде чем приступить к работе. В дополнение к вашему оформленному изображению, вам понадобится подходящий подвесной аппарат для вашего проекта (см. № 1) и молоток для того, чтобы колотить в якоре стены или гвозде. Используйте дрель или отвертку, чтобы вставить винты в настенный анкер, если вы его используете. Рулетка облегчает расчет правильного места для подвешивания. Прочная проволока для задней части рамы не является обязательной (см. № 2). И лучший способ убедиться в том, что ваша картинка будет ровной, это использовать уровень.«Уровень — это основной инструмент, который должен иметь каждый», — говорит Уилер. «Если у вас есть молот, вы должны владеть уровнем».
4. Вешай на правильную высоту.
Уилер говорит, что вы должны поиграть с высотой, на которой вы планируете установить раму: «Как правило, уровень глаз должен попадать в нижнюю половину рамы», — говорит она.
С точки зрения дизайнера, Уилер обнаружил, что люди часто выбирают картины, которые либо слишком велики, либо слишком малы пропорционально площади стены.«Вы хотите, чтобы на картине было некоторое пространство, чтобы, так сказать,« дышать », имея в виду достаточно большую стену, чтобы не было ощущения, будто картина переполняет стену, — говорит она. — С другой стороны, вы также не хочу, чтобы картина выглядела полностью потерянной на большой стене «.
Она добавляет: «Пропорция важна, но нет конкретного отношения» размера изображения к площади стены, что можно считать практическим правилом. В конечном счете, вы лучший судья своего пространства.
5. УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПЯТНО НА СТЕНУ, ГДЕ ВАША КАРТИНА ОСТАНОВИТСЯ.
Поместите рамку к стене там, где вы хотите ее повесить. «Это хорошая идея, чтобы кто-то был с вами, чтобы судить, находится ли он в нужном месте», — говорит Тейлор. «Просмотр его до того, как он будет« прикреплен »к стене, поможет вам решить, выглядит ли он правильно».
После того как вы выбрали себе место, сделать короткую линию карандаша по центру верхнего края кадра в качестве вашей опорной линии. Если вы вешаете действительно большую картинку, попросите своего помощника удерживать ее на месте, пока вы рисуете.
6. ПРИНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ.
Положите рамку на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Поместите настенный крепеж, такой как настенный анкер или командный крюк, в соответствующий язычок или на проволоку на задней части рамы и натяните проволоку. С помощью рулетки измерьте расстояние от верхнего края рамки до центра крепежа.
7. РАЗМЕСТИТЕ КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНЕ И ПОДВЕСИТЕ РАМКУ.
Теперь к стене: Измерьте одинаковое расстояние от центра вашего карандашной опорной линии вниз.Отметьте это место карандашом: вот где вы собираетесь установить крепеж.
Если вы не используете настенный анкер, просто прикрепите липкий крюк, забейте гвоздь или вставьте крюк обезьяны.
Чтобы установить якорь, просверлите отверстие в стене в точке с перфорацией с помощью винта, который уже самого якоря. (Вы не хотите, чтобы якорь был слишком свободным в стене.) Не завинчивайте его слишком плотно. Затем поменяйте направление сверла и вытащите винт. Вставьте якорь, прижав его вплотную к стене.Наконец, вверните винт в анкер — это действие заставляет анкер немного расширяться и прижиматься к внутренностям гипсокартона, создавая более надежную посадку. Обязательно оставьте немного места между головкой винта и стеной, чтобы проволоку картины можно было надеть на винт. Повесьте картинку.
8. ДАЖЕ ВАШЕ РУКОВОДСТВО.
Чтобы убедиться, что ваша картинка прямая, прислоните уровень вдоль верхней части рамы к стене. Затем отрегулируйте, пока воздушный пузырь в маленькой трубке с водой не окажется в центре трубки, что указывает на то, что планка параллельна полу, и, следовательно, ваша картинка выровнена.
Тейлор говорит, что не использование уровня и допущение, что подвесное оборудование установлено равномерно на задней части рамы, являются двумя самыми большими ошибками, которые он видит, люди делают. Профи часто используют лазерные уровни, но Тейлор говорит, что уровень воды будет работать так же хорошо для большинства людей.
Нужно вдохновение, чтобы начать? Подумайте о том, чтобы повесить несколько классических постеров к фильму, печатные патенты на знаменитые изобретения или руководство для кошек.
,
