Как снять кору с бревна 🚩 инструмент для снятия коры 🚩 Разное

Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.

Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.

Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.

Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.

Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.

Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.

Типы обработки бревен: рубанок, скобель, гидроокорка

Бревна для срубов, как для хозяйственных или декоративных построек типа амбаров и беседок, так и для домов и бань проходят отбор еще в процессе их заготовки в лесу. При этом качество цельных бревен зависит не только от: зимней рубки, рекомендованных или заявленных размеров того или иного сруб, прямолинейности бревен и их диаметров, а также от качества первичной обработки кругляка или окорки, иначе говоря, от качества очищение коры со строевого леса. При этом окорка может быть осуществлена, как ручным инструментов, так и механическим или гидравлическим способом с помощью соответствующих инструментов, а также с помощью станочного оборудования для предпродажной подготовки строевого леса.

Преимущественные особенности окоренных бревен

Правильная окорка, которая подразумевает удаление слоев коры для того, чтобы верхние наиболее насыщенные смолистыми веществами и наиболее плотные слои кругляка из хвойных пород обеспечивали надежную защиту от гниения, растрескивания и деформации древесины.

Удаление коры, или наиболее рыхлого и подверженного распространению различных гнилостных и болезнетворных процессов древесины позволяет сохранить ее основные свойства на продолжительный срок, тем самым увеличивая период эксплуатации всего сруба.

Различают три типа первичной обработки или окорки кругляка:

• скобелем. Или с помощью прямого либо полукруглого, изготовленного из закаленных марок стали инструмента;
• электрорубанком или инструментом с электроприводом;
• а также с помощью гидроокорки или, применяя для удаления коры высокое давление водяной струи.

Окорка скобелем

Такая первичная обработка заготовок для срубов осуществляется вручную, когда соскабливается со ствола лишь покровной слой древесины или кора, стараясь при этом не повредить верхний слой массива дерева.

Сам инструмент может быть как в виде прямой или закругленной пластины с двумя ручками. Им снимают кору до ее пограничного слоя с лубом, не повреждая его и, удаляя, как мелкие сучки, так и сглаживая неровности бревна.

Удаляют кору скобелем сначала с комля, постепенно перемещаясь к вершине, стараясь при этом не допускать задиров или повреждений основной древесины, что неизбежно при окорке топором. Обработка скобелем не допускает появление сколов и засечек, поверхность получается гладкая без остатков коры и это является препятствием для возникновения очагов биопоражения древесины.

Из недостатков окорки скобелем следует выделить, что такая первичная обработка:

• полностью не устраняет неровности бревен;
• данный тип обработки занимает много времени, иначе говоря, трудоемкий;
• и поэтому затратный.

Окорка электрорубанком

Этот способ первичной обработки кругляка является одним из самых эффективных и качественных, особенно при больших объемах таких работ.

Так, на бревне из ели приходится удалять до 10% от объема всего дерева, что приходятся на кору, на бревне из сосны, из кедра и лиственницы, соответственно 12, 15 и 18%. При этом усилия, которые необходимо затрачивать для окорки, прямо пропорциональны от степени ее сцепления с древесиной. Они зависят от:

• структуры строевого леса;
• времени года;
• влажности древесины.

Что касается самой древесины, то вне зависимости от породы, чем выше ее влажность, тем легче удалять кору. По мере высыхания бревен очищать кору труднее и тут незаменимым инструментом является электрорубанок.

Наибольшее влияние на трудоемкость окорки оказывает не только влажность, но и температурное состояние древесины. Так, ошкуривание бревен при отрицательной температуре, когда степень сцепления коры с основой стволов в 3, а иногда и в 5 раз выше, чем при положительных температурных параметрах, сопровождается соответствующим увеличением усилий на такую первичную обработку.

Более того, чтобы полностью удалить кору с замороженных, впрочем, как и с сухих бревен, то это возможно лишь вместе с заболонью. Что, во-первых, приводит к потерям качественных параметров древесины и, во-вторых, ведет к утрате самой древесины от 5 и вплоть до 20% от ее объема.

Что, собственно, и является недостатком применения окорки электрорубанком для замороженных или, напротив, для ошкуривания высохших бревен.

В этих случаях наиболее эффективно применение способа гидроокорки.

Гидроокорка бревен

Удаление коры с помощью высокого давления воды является современной технологией и называется канадской или Unique.

Уникальность такого метода в том, что для окорки применяется принцип гидравлического удара, который, во-первых, безвреден для массива древесины и, во-вторых, при такой первичной обработке с помощью воды с параметрами давления от 250 и вплоть до 300 атмосфер получают древесину с гладкой поверхностью и с неповторимой эстетикой внешнего вида. Чего не достичь ни окоркой скобелем, ни электрорубанком.

Тем не менее, у гидроокорки есть и недостатки, которые не могут быть не отмечены приверженцами идеальных геометрических размеров, а именно с помощью гидроудара нельзя удалить, как неровности, так и наросты, которые легко устранимы механическим способом.

Да и высокая стоимость такой первичной обработки древесины является недостатком этой технологии.

Окорка бревна | Как снять кору по технологии ДревМастер

От качества строительного материала зависит внешний вид и долговечность дома или бани. Поэтому заготовке леса, отбору бревен и их подготовке мы уделяем особое внимание. На производстве внедрена технология окорки бревен, которая позволяет снимать кору, не повреждая естественный рельеф древесины, сохраняя все линии, наплывы и подчеркивая сказочность комлей.

окорка бревна в компании ДревМастер

Необходимость окорения

Строительный лес компанией ДревМастер заготавливается только зимой. Отборный пиловочник доставляется на нашу площадку, где складывается на временное хранение. В таком состоянии он находится не больше пары недель. Для последующего хранения бревно обязательно обрабатывается и подготавливается. В первую очередь снимается кора.

окоренное бревно

Снимать кору необходимо, чтобы избежать порчи отобранной древесины. В таком состоянии она подвержена поражению грибками, насекомыми — короедом, может гнить и преть при ошибках складирования. Окорка ускоряет процесс просушки древесины. Далее окоренное бревно штабелируется определенным образом для длительного хранения.

На фото: штабелирование окоренного бревна стандартного (6-метрового) и нестандартного (12-метрового бревна) размера.

 

хранение окоренного бревна

Чистовая окорка

ДревМастер использует в строительстве бревна чистовой окорки. Не применяем скобель и грубую очистку. Наши специалисты сразу полностью снимают кору, луб и камбий. Это позволяет добиться ровного цвета и естественной однородной текстуры дерева, сохраняя при этом рельеф любой сложности.

Удаление камбиальной прослойки и своевременная антисептическая обработка бревен – это гарантия сохранения цвета, а также защита от гнили и порчи паразитами. Качество древесины – главный фактор при строительстве срубов домов и бань.

 

Дом из окоренного бревна большой площади:

дом из бревна ручной рубки

Подробнее о проекте: дом из бревна площадью 952 м2

Дом из окоренного бревна небольшой площади: 

дом из окоренного бревна

Технология очистки

Снятие коры наши мастера осуществляют вручную, не используя механические станки грубой обработки – роторные, барабанные или суппортные. Главный инструмент – это установка высокого давления типа Керхер.

Удаление коры происходит с применением технологии гидроудара – вода смешивается с воздухом и под большим давлением через специальное сопло подается на древесину. Процесс окорения происходит быстро и аккуратно. Плюс – возможность очистить древесину даже на фигурных комлях. Чего почти невозможно сделать, применяя обычный инструмент: лопату, скобель, электрорубанок, топор, не повреждая материал.

Цены на окоренное бревно

Разница в стоимости цельного бревна и бревна после окорки на рынке различается в 1,5 раза. В компании ДревМастер цена подготовки строительного материала составляет менее 1% от общей сметы изготовления любого сруба.
Но отработанная технология, выверенная годами и подтвержденная десятками сданных проектов, позволяет обеспечить первозданный внешний вид домов и бань, красивый золотистый цвет древесины, отличные теплоизоляционные качества.

Как ошкурить бревно вручную, инструмент для ошкуривания бревен

Главная \ Полезная информация \ Абразивные шлифовальные материалы \ Как правильно шлифовать дерево

Как правильно шлифовать дерево

Как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

 

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

 

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100).

Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями.

Как правильно и когда надо ошкуривать бревно для строительсва дома?

При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

 

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

 

 

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

• 17 марта 2016 г. в How To с 29 комментариями.

Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, построение бревенчатого дома — это нечто большее, чем просто выбор бревен и их укладка друг на друга для создания стены.

Бревна необходимо тщательно отбирать, правильно ухаживать и обращаться с ними, чтобы готовая бревенчатая хижина была стабильным и прочным домом.

Если вы еще не читали, как выбрать пиломатериал из бревен, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество бревен, которые вам нужны, как найти бревна и найти подходящие деревья для вырубки, а также узнать, что делать с бревнами после того, как они будут спилены, чтобы высушить их перед использованием для строительства.

Сколько бревен вам понадобится?

Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

Как только вы составите представление о том, как должна выглядеть ваша каюта, нарисуйте ее на бумаге как можно подробнее. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

• Высокая кабина 9 футов (высота 108 дюймов)
• Бревно диаметром 12 ″
• Итак, 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
• Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
• Расчет результата:
  • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
  • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
• Помните, что вам потребуются дополнительные бревна для крыши

После этого вы будете иметь представление о том, сколько журналов вам понадобится.

Помните, что вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете либо использовать части бревен, либо разрезать бревно на куски.

Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы упали, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

Поиск журналов

.

Торговых инструментов и множество способов чистить бревно

Вот лишь некоторые из множества инструментов, используемых при строительстве бревенчатых домов.

Если вы собираетесь строить какое-либо здание из бревен, вы очень быстро обнаружите, что некоторые специальные инструменты могут значительно облегчить эту работу. В этом выпуске мы сосредоточимся на скрайберах и ножах для удаления коры с бревен.

Пример писателя

Разметчики используются для переноса формы одного бревна на другое. Этот инструмент незаменим при строительстве дома без щелей.Двойной пузырьковый уровень, прикрепленный к разметке, позволяет точно перенести неровности нижнего бревна на верхний с помощью карандаша для рисования. Обрезав разметанные линии, вы можете гарантировать, что бревна будут плотно прилегать друг к другу. Также используется строителями лодок и плотниками для придания необычной формы доске, с которой они работают.

Пример peavey

Подставка для катания и позиционирования бревен. Он позволяет захватывать бревна самых разных диаметров и перемещать их.Попытка перемещать бревна без такого инструмента может быть чрезвычайно трудной.

Многочисленные способы чистки бревна

Преобразование груды необработанных бревен, покрытых корой, в материал, готовый к распилу и штабелированию, можно осуществить несколькими способами. Ваш выбор будет зависеть от того, сколько времени у вас есть на то, как вы хотите, чтобы конечный результат выглядел, и когда дерево было распилено.

Пример лопаточки

Наиболее распространенный метод — использование лопаточной лопатки и вытяжного ножа.Лопаточная лопатка — это инструмент, который удаляет основную часть коры, отрывая ее. Лучше всего это работает с деревом, не обрезанным зимой. В бревенчатых домах лущильная лопатка используется для сбивания большей части коры бревна. Хотя многие профессиональные пилорамы для обрезки бревен используют только тяговый нож и бензопилу и / или шлифовальный станок для узлов, использование этого инструмента перед тем, как вы начнете использовать тяговый нож, сэкономит ваше время и энергию в долгосрочной перспективе и сэкономит время на заточку вашего ножа.

Пример вытяжного ножа

Затем используется вытяжной нож для завершения работы до того, как бревно будет готово к распилу.Ножи для затяжки бывают самых разных размеров. Также доступны несколько различных углов наклона рукоятки, поскольку на сегодняшний день ни один угол между рукояткой и лезвием не является удовлетворительным для всех людей. Многие люди должны учитывать общий вес подъемного ножа. Профессиональные чистильщики бревен (да, такая профессия существует, и группу людей более физически подготовленных было бы трудно найти) склоняются к более тяжелым ножам. Некоторые предпочитают Montana Pro (показанный справа), у которого есть строгальный нож для режущей кромки и который удерживает острую кромку дольше, чем другие ножи; в то время как другие предпочитают ручной кованый нож Barr, который легче точить и который имеет большое количество приверженцев.Третьи склоняются к изогнутому клинку с рукоятками почти на одной линии с клинком, например, Gransfors Bruks.

У нас есть очень маленькие ножи для резчика с лезвием 4 дюйма; 3 кованых затяжных ножа средней массы для небольших опор для мебели или перил, а также для небольших домашних бревен; и 3 тяжелых размера для лущения бревен дома. Вы найдете изображения и описание наших многочисленных ножей ЗДЕСЬ.

Используя бензопилу и / или шлифовальный станок, чтобы разгладить сучки перед тем, как начать чистку, вы можете пройти по этим участкам ножом для более ровного вида, и вы минимизируете вероятность «царапины» лезвием о твердые сучки дерева или кусок гравия или крошки, которые часто попадают в узел.

Если во время отслаивания появляются рваные или зазубренные края, попробуйте очистить в другом направлении. Часто приходится чистить узелки. Кроме того, держите лезвие острым. Многие люди хотят оставить часть внутренней коры для более «деревенского» вида. (Это часто означает «пропустить очищенный»). Прежде чем вы решите, что кора может содержать насекомых, которые могут начать грызть ваши бревна; кора также может действовать как губка, удерживая влагу на ваших бревнах; и он может в конечном итоге свернуться и упасть, унося с собой любое пятно / покрытие, которое вы нанесли, и оставив ваши бревна незащищенными в этих областях.Скорее всего, вам будет хорошо в сухом месте, где нет багги, но дважды подумайте, чтобы оставить кору во влажном / влажном месте, где много насекомых, сверлящих древесину.

Если вы предпочитаете квадратные бревенчатые дома ручной работы в стиле Аппалачей, попробуйте использовать тесло или топор.

Тесла доступны как с плоскими, так и с изогнутыми лезвиями, а также с короткими ручками и ручками из бревна. Тесла с короткой ручкой используются одной или двумя руками, при этом дерево, с которым вы работаете, располагается между высотой колена и талии. Длинные рукоятки часто используются, когда ваша работа «переваливается» на землю или близко к земле.По сути, вы качаете тесло между ног. Некоторые строители считают тесло отделочным инструментом к широкому топору. Другие используют его самостоятельно.

Широкие топоры похожи на топор с очень широким лезвием. Рукоятки чаще всего бывают средней и полной длины и держатся обеими руками. Обычно вы работаете, стоя сбоку от бревна, плоской стороной широкого топора к дереву. Бревно или брус могут стоять на земле или подниматься в зависимости от того, как вы держите ручку. (Полный взмах над головой или более короткое рубящее движение).Широкие рукоятки топора могут быть слева направо или по центру. Лезвия также могут иметь различные профили.

Мы поставляем из Швеции кованые вручную широкие топоры, которые могут иметь фаску слева или справа, а также прямые или угловые рукоятки. Этот поистине аутентичный метод позволит вам по-новому взглянуть на бревенчатые дома прошлых лет.

Механический метод удаления коры с помощью мастера журнала. Этот инструмент прикручивается к концу шины бензопилы и приводится в действие цепью пилы. Два лезвия вращаются на барабане и быстро снимают кожуру.Конечный результат похож на эффект ножа. Этим инструментом можно также придать бревнам грубую форму (заострить концы для столбов забора и т.д.). Для дополнительной безопасности мы рекомендуем использовать цепь без режущего инструмента и достаточно короткую шину на вашей пиле для дополнительного контроля.

Вода, срезанная весной, возможна для древесины, которая оставляет ваши бревна красивой гладкой. В этом методе вы удаляете кору и слой древесины до следующего поврежденного зимнего кольца роста, используя установку для мытья под давлением. Зимнее «кольцо» невероятно твердое по сравнению с зоной роста между кольцами, и некоторые строители высокого класса предпочитают этот метод для достижения такого результата.И наоборот, получить проникающую отделку труднее, чтобы ее «взяли» должным образом. Давление воды должно составлять 500–1000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете обычное сопло, и более 2000–4000 фунтов на квадратный дюйм, если вы используете сопло RotoMax, которое испускает вращающуюся круговую струю воды вместо концентрированной струи. Это проще для древесины и намного быстрее, чем при использовании низкого давления и стандартной насадки.

Промывка под давлением сложнее использовать, если бревна были сильно повреждены регистратором, потому что несколько слоев годичных колец могли быть повреждены, и трудно получить один гладкий слой, поскольку вы продолжаете «взрывать» более глубокий слой, где бы он ни был повреждение бревна.Если вы очищаете бревна таким образом, имейте в виду, что любые повреждения, нанесенные в процессе строительства, будет очень трудно скрыть.

Хотите узнать больше об инструментах, необходимых для строительства бревенчатых домов? А как их построить? Тогда ознакомьтесь с нашими учебниками и видео с практическими рекомендациями.

–

.Ведение журнала

— Python: очистить файл журнала

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.Командная строка

— Как очистить журналы Heroku

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

.