Цокольный сайдинг чем резать: Чем резать сайдинг виниловый: видео советы, болгаркой

Содержание

Чем резать сайдинг виниловый: видео советы, болгаркой

Приступая к облицовке фасада, следует позаботиться о наличии всех необходимых инструментов. Что может понадобиться в данном случае? Приспособления для крепления и нарезки облицовочных листов. И если крепежные элементы продаются в комплекте с сайдингом, о наличии инструментов для нарезки отделочного материала на фото, нужно подумать отдельно. К таким инструментам относятся:

  • электро пила, лобзик,
  • ножовка или ножницы для резки металла,
  • болгарка,
  • строительный нож.

Режим болгаркой

Как и чем нарезать панели сайдинга

Справедливо отметить, что с проблемой выбора подходящего инструмента сталкиваются не только аматеры, но и профессиональные строители. Дело в том, что сайдинг бывает виниловый, металлический и пластиковый. Каждый из видов требует использования подходящего инструмента.

Часто для облицовки фасадов используют панели на основе винила. Разумеется, у специалистов возникает вопрос: чем лучше резать виниловый сайдинг? Ведь в инструкции, которая прилагается к материалу указано, что панели следует обрезать пилой с тонкими зубчиками. В случае с электро пилой, подобрать диск с такими зубьями практически невозможно. Ни один крупный, зарекомендовавший себя производитель не изготавливает такой инструмент. И даже, если вам посчастливиться найти диск с мелкими зубьями, сделать красивый вырез все равно не получиться. Мелкие выемки, к примеру, для облицовки оконных проемов придется дорезать обычными строительными ножницами. Таким образом, электро пила – не самый лучший выбор для нарезки винилового и металлического сайдинга. Впрочем, для пластиковых панелей этот инструмент также не подходит, поскольку пластик от действия пилы трескается, и на поверхности появляются сколы.

Не самый лучший выбор для нарезки сайдинговых панелей – лобзик. Во-первых, данным инструментом можно работать только при теплой погоде, поскольку в холодную погоду лобзик может не работать вовсе.

Во-вторых, инструмент выполняет только поперечную нарезку. Торцевые вырезы лобзиком не производятся. В-третьих, для нарезки сайдинга необходимо использовать полотна с мелкими зубчиками, предназначенные для работы с ламинатной доской.

Для тех, кто сомневается, как правильно резать сайдинг, рекомендуется воспользоваться ножовкой по металлу. Данный инструмент без труда разрежет металлический, пластиковый, виниловый материал, причем в любую погоду. Однако, длина полотна ножовки недостаточна для комфортной поперечной резки, поэтому для данного случая, нужно подобрать еще один дополнительный инструмент.

Резать металлический сайдинг своими руками, удобно ножницами для работы с металлом. Специалисты рекомендуют использовать данный инструмент только в теплое время года, поскольку в холодную пору, листы для обшивки фасадов деформируются и трескаются. Ножницы удобно использовать для резки вдоль направления листов, для обработки торцевых частей рекомендуется подобрать другой инструмент.

Абсолютно бесполезным для резки сайдинга является нож. Этот инструмент не стоит использовать ни для обработки торцевых частей, ни для поперечной нарезки панелей.

Незаменимым, лучшим вариантом инструмента для нарезки сайдинга, является болгарка. Чтобы резать сайдинг пластиковый, виниловый, цокольный либо металлический необходимо подобрать диск толщиной полтора миллиметра и диаметром 12,5 см. Выбирая подходящую скорость вращения, можно без труда сделать, как торцевые, так и продольные срезы. В данном случае, очень важно соблюдать правила безопасной работы с инструментом, поскольку небрежное отношение может привести к травмам и порче сайдинга.

Как правильно производить нарезку сайдинга при помощи болгарки, представлено на видео.

Таким образом, лучшими инструментами для резки всех видов сайдинга, в том числе и цокольного, являются болгарка и ножницы для работы с металлом. Процесс обработки панелей, при помощи этих двух видов инструментов происходит быстро и без потерь качества внешнего вида облицовки. Важно, соблюдать правила работы с инструментами, чтобы избежать порчи облицовочных панелей и возникновение случайных травм.

Смотрите также:

Монтаж цокольного сайдинга — Фасадные панели. Сайдинг и клинкер

Подготовка фасада для монтажа.

Подготовка фасада – это правильная установка обрешетки.

Для обрешетки, возможно использовать следующие материалы:

  • деревянная обрешетка, с последующей антисептической пропиткой,
  • металлическая обрешетка (как правило, П-образные профиля).

Преимущество металлической обрешетки в том, что ее не надо антисептировать (минус дополнительные затраты), не надо выбирать дерево геометрически правильное и думать о том, как его хранили.

Металлические профили производятся в заводских условиях и имеют четкие размеры. Шаг обрешетки – 400 мм.

Не забудьте про дополнительную обрешетку вокруг окон и дверей, а также в местах внешних и внутренних углов.

Установите гидро-ветрозащиту;

Проверьте поверхность с уровнем.

Установка фасадных панелей и комплектующих

Сначала устанавливаются стартовые планки, потом внешние углы, j-рейки. После этого монтируются панели. При монтаже в теплое время оставляйте зазор между планками и панелями порядка 5 мм, при монтаже в холодное время около 10 мм.

 

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки необходимо определить линию, от которой начнется монтаж. Идеально ровная линия получится с помощью уровня и мела.

Если земля находится под углом к фундаменту, стартовая планка не устанавливается. Вместо нее устанавливается j-рейка.

 

Начальный ряд панелей должен находиться над землей на расстоянии 10 – 20 мм, так как почва зимой может подниматься из-за накопившейся влаги. Если этого не сделать, смонтированный сайдинг может «скрутить в волну».

Правильность установки стартовой планки проверьте еще раз уровнем.

 

Монтируем фасадный сайдинг Файнбир

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Файнбер.
Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты:
молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости).
Для монтажа цокольного сайдинга Fineber(фасадных панелей) используются следующие крепежные элементы:
оцинкованные гвозди или саморезы с потайной шляпкой длиной не менее 30 мм, диаметр ножки — 3-4 мм, диаметр шляпки — 6-8 мм.
Подготовка стен и установка обрешетки
Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения.
Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек — 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска (рис. 1).
Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.

Установка фасадных панелей FineBer и вспомогательных профилей к ним
Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх (рис. 1). Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей.

Не рекомендуется смешивать панели разных партий на одной стене. На каждой упаковке проставлен номер партии, следует сравнить их перед началом монтажа.


Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время — зазор 2-3 мм, в минусовую температуру — 4-5 мм).
Саморез или гвоздь закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются (рис. 2).
При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже -10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.
Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий (рис. 1).
Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные — в центр перфорационных отверстий (рис. 2).
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится гвоздями или саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа.
Последовательность монтажа фасадных панелей FineBer и вспомогательных профилей к ним
Установка стартовой планки.
Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения (рис. 1). Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.
Установка наружного угла.
Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда должен быть на одном уровне с нижнем краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные — в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.
Установка панелей.
Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.
Край панели, который входит в паз углового элемента, должен быть обрезан под прямым углом. Необходимо подрезать первую и последнюю панели в ряду (рис. 1). Рекомендуется собрать панели в ряду, не закрепляя их, чтобы наметить линии отреза. Последняя панель в ряду не должна быть короче 30 см.
Для сокращения расходного материала, рекомендуется отрезанную часть панели использовать в качестве концевой или начальной в другом ряду (рис. 1).
К обрешетке фасадные панели крепятся через отверстия, расположенные во втором ряду сверху (рис. 3).

Установка последней панели в ряду.
Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.
Установка следующих рядов.
Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.
Установка J-профиля (или бордюра).
При оформлении внутренних углов J-профиль (или бордюр) устанавливается согласно чертежу (рис. 4, 5).
Оформление оконных и дверных проемов:
сначала J-профиль (бордюр) устанавливается по бокам оконного или дверного проема. Затем J-профиль (бордюр) устанавливается на верхней части оконного или дверного проема так, чтобы торцевые края J-профиля выступали на расстояние, равное ширине J-профилей (бордюров), установленных по бокам. Предварительно необходимо сделать надрезы в верхнем и нижнем J-профиле (рис. 6).
При использовании J-профиля в качестве финишного элемента на панели, входящей в паз профиля, должна быть отрезана часть с перфорационными крепежными отверстиями (рис. 7).
Стыковка фасадных панелей с J-профилем должна осуществляться с соблюдением небольшого температурного зазора.
Установка бордюра.
Бордюр устанавливается на панель в месте разделения зон цоколя и основного фасада здания и крепится к стене (рис. 8).
Далее, при отделке всего здания фасадными панелями, на бордюр устанавливается следующий ряд панелей. При отделке основного фасада виниловым сайдингом поверх перфорационных отверстий бордюра крепится стартовая планка винилового сайдинга.
Установка дополнительных элементов.
Крепление дополнительных элементов (ставни, козырек и пр.) поверх смонтированных панелей цокольного сайдинга должно осуществляться к обрешетке через специально просверленные отверстия большего диаметра, чем диаметр ножки крепежного элемента (рис. 9).

Отделка фундамента цокольным сайдингом — делаем сами

Внешняя отделка фундамента сооружения нуждается в особом внимании, ведь от выбора материала для обшивки будет зависеть не только общий вид строения, но и его долговечность, а также комфортность нахождения внутри. Сайдинг считается универсальным материалом, которым можно, по сути, отделать любую поверхность. Строительный рынок предлагает большое разнообразие вариантов этого материала, отлично имитирующих сланец, кирпичную кладку, искусственный камень и т. д. Кроме того, отделка цокольным сайдингом может быть выполнена своими руками.

Для того чтобы произвести монтаж, достаточно обладать базовыми строительными навыками. Вам не потребуется нанимать специалистов или пользоваться какими-то необычными инструментами.

Преимущества сайдинга

Отделка современным сайдингом имеет массу достоинств:

  • Устойчивость к любым климатическим условиям и серьезным механическим воздействиям. Высокая прочность металлической основы материала вкупе с плотной финишной поверхностью обеспечивают привлекательность и долговечность сайдинга.
  • При отделке фундамента цокольным сайдингом особое внимание обращается на небольшой вес панелей. Обшить небольшой дом спокойно можно самому.
  • Сайдинг хорошо переносит как низкие, так и высокие температуры.
  • Отделка цоколя панелями предполагает возможность дополнительного утепления фасада. Причем свободного пространства хватает для устройства любых теплоизоляционных материалов. В частности, обшивка дома сайдингом позволяет использовать в качестве утеплителя даже объемный пенопласт. Если есть возможность, имеет смысл сразу воспользоваться цокольными термопанелями и совместить работы по облицовке фундамента и его утеплению.
  • Большое разнообразие цветовых решений и фактур. В большинстве случаев, отделка цоколя сайдингом делается с имитацией кирпича, плитки. Многие производители представляют коллекции, которые чрезвычайно сложно отличить от естественных расцветок. Фундамент, отделанный сайдингом «под натуральный камень», выглядит очень эффектно.
  • Возможность оперативного ремонта при отделке цоколя панелями. Ремонт можно произвести своими руками – достаточно просто заменить панели, и фундамент с цоколем приобретут прежний привлекательный вид.
  • Если стены дома имеют сложную геометрию, то при облицовке фундамента цокольным сайдингом проблем также не возникнет. Конечно, придется потратить больше времени, но результат наверняка вам понравится.

Сайдинг имеет массу преимущество перед другими отделочными материалами.

Но неужели все так хорошо и гладко?

Если сайдинг используется для обшивки цоколя, то нужно принимать во внимание, что материал значительно увеличит размеры зоны фундамента – на 10–30 см, в зависимости от имеющихся неровностей стены и конструкции панелей. При выполнении отделки своими руками нужно быть предельно внимательным.

При выборе сайдинга для цоколя дома от определенного производителя, следует также предусмотреть тот момент, что вся фурнитура (стартовые планки, элементы крепежа и т. д.) тоже должна быть фирменной. И покупать фурнитуру надо с запасом.

При отделке фундамента цокольным сайдингом обязательно потребуется резать материал, что необходимо делать с особой осторожностью. Для этого используется болгарка или гидравлические ножницы (в крайнем случае – ножовка по металлу с новым полотном).

Расчет материала

Старайтесь покупать фирменные комплектующие.

Отделка дома цокольным сайдингом не может быть осуществлена без предварительных расчетов. Первым делом необходимо выяснить периметр цоколя и размеры его облицовки.

Рассчитывая требуемое количество панелей, нужно учитывать монтажные отходы. Все это можно объяснить на простом примере: длина стены – 10 метров, длина панелей сайдинга – 1.5 метра. Отделка одного ряда требует 7 целых панелей, в связи с чем последнюю панель придется отрезать. Воспользоваться отрезанным сайдингом вряд ли получится, поэтому всё можно выбросить в мусор. Именно поэтому рекомендуется брать 10–15% сайдинга про запас.

При проведении замеров также выясняется прочность стены. Если фундамент старый и в цоколе есть множество трещин, имеется осыпающаяся штукатурка и разваливающиеся кирпичи, то отделка не производится – сначала необходимо своими руками укрепить стену.

Подготовительный этап работ

Если фундамент дома имеет не очень прочный цоколь, то кирпичи полностью заменяются, а поверхность заштукатуривается. Отделка штукатуркой должна быть выполнена с использованием металлической сетки (можно взять самую простую). Слой штукатурки и новая кладка должны хорошенько схватиться, перед тем как вы начнете отделку цоколя сайдингом, поэтому необходимо подождать несколько дней перед тем, как начать основные этапы работы.

Перед монтажом обрешетки, необходимо привести в порядок сам цоколь.

Непосредственно перед монтажом каркаса рекомендуется тщательно очистить поверхность от старой краски, шпаклевки и других отделочных материалов, после чего полностью убрать всю оставшуюся пыль и мусор. Кроме того, особое внимание надо обратить на торчащие из стен патрубки, дюбели, гвозди, которыми обычно изобилует старый фундамент. Эти элементы также полностью удаляются. Перед началом основного этапа работы (каркас и сайдинг) поверхность должна иметь просто идеальный вид. Желательно своими руками зачистить все веником, чтобы избавиться даже от мельчайших элементов старой отделки.

Установка металлического каркаса под сайдинг

Если облицовка цоколя дома производится своими руками, то особое внимание нужно уделить элементам крепежа и созданию надежного каркаса. Его монтаж делают перед тем как обшивать поверхность панелями. Кстати, если вы планируете создание дренажной системы вокруг дома и утепление отмостки, эти работы также следует закончить до того, как начнется облицовка цоколя.

Под цокольный сайдинг делают металлическую обрешетку, вне зависимости от типа фундамента дома (актуально как для ленточного, так и для свайного).

Нужно произвести монтаж выравнивающей подставки под стыковочный или несущий профиль, которая также должна быть сделана из высокопрочного пластика или металла. Таким образом, будет полностью исключена вероятность гниения деревянных элементов и возможная просадка каркаса при эксплуатации цоколя и дома.

Для утепления можно использовать любой теплоизоляционный материал, либо сразу воспользоваться термопанелями.

Сайдинг на цоколь, как правило, устанавливают вертикально, а направляющие профили монтируются горизонтально. В качестве исключения в этом случае выступают крупные разновидности панелей, которые имеют серьезные габариты. Такой сайдинг монтируется горизонтально и без использования ПВХ.

Установку каркаса начинают с монтажа стартовой планки (рейки), которая должна быть выставлена по единому уровню по периметру цоколя. По стартовой рейке затем устанавливаются угловые элементы (могут быть как внешние, так и внутренние). Рейка и уголки закрепляются длинными саморезами.

После этого на стену крепятся кронштейны, образующие квадратную «сеть» со стороной в 50–60 см. Они также фиксируются длинными шурупами с использованием термошайб (применение этих нехитрых элементов позволяет увеличить срок эксплуатации конструкции).

Как только каркас будет готов, осуществляется монтаж металлических планок – Т-образных молдингов. Их основное достоинство заключается в возможности регулировки по глубине. Именно поэтому на молдингах рекомендуется не экономить и покупать фирменные детали. Такой подход гарантирует простоту монтажа сайдинговых панелей. Монтаж своими руками можно производить на фундамент любого типа (от свайного до монолитного). При креплении каждого молдинга правильность установки необходимо проверять с помощью длинной металлической линейки.

Как уже было отмечено, монтаж каркаса может быть произведен своими руками, однако, в ряде случаев при работе с цокольным сайдингом все же требуется помощь напарника.

Монтаж сайдинга и утепление

Теплоизоляция пространства между поверхностью стены дома и сайдингом – мероприятие в большинстве случаев обязательное. Практически любой фундамент и цоколь нуждается в утеплении, поэтому пренебрегать этим этапом работы не следует.

Правильный монтаж.

Цокольная зона может быть утеплена любым современным теплоизоляционным материалом (пенным, рулонным, плиточным и т. д.). Выбор того или иного материала будет зависеть от требований и возможностей владельца дома.

Сайдинговые панели должны устанавливаться сверху вниз (или слева направо). Панели необходимо прикручивать небольшими шурупами к направляющим. В этом случае нужно обязательно проследить за тем, чтобы шурупы попадали в заглубленную часть профиля. Шаг можно выбрать любой, все будет зависеть от размеров панелей и того, из какого материала выполнен фундамент. Стандартный шаг – 10–15 см (использование прокладок-термошайб обязательно).

На последнем этапе работы происходит монтаж наружных элементов отделки – различных стыковочных планок и декоративных элементов.

Отделка фундамента с использованием сайдинга – это красивое и практичное строительное решение, которое будет радовать вас многие годы!

Установка и монтаж фасадных панелей

Монтаж фасадных панелей
Стартовая планка применяется для закрепления первого ряда фасадных панелей.
Наружный угол применяется для стыковки фасадных панелей на наружных углах.
J-профиль применяется для оформления внутренних углов, обрамления оконных и дверных проемов. Можно использовать J -профиль в качестве финишного элемента.

Расчет количества фасадных панелей
Найти общую площадь, которую необходимо облицевать фасадными панелями, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%. Полученную цифру разделить на площадь одной панели. Округляем в большую сторону.
Расчет количества стартовой планки
Вычислить периметр здания, от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на длину стартовой планки. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества наружных углов
Сумму высот наружных углов здания разделить на высоту рабочей поверхности углового элемента. К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы
Расчет количества J- профиля
При использовании его для оформления внутренних углов нужно сумму высот внутренних углов здания умножить на 2 и разделить на длину профиля. При использовании J -профиля в качестве финишного элемента нужно сумму длин стен разделить на длину профиля. При использовании его для обрамления оконных и дверных проемов – сумму периметров окон и дверей разделить на длину J -профиля (окна замеряются по четырем сторонам, дверные проемы — по трем сторонам, кроме нижней ширины). К полученному результату рекомендуется добавить 5% на нахлесты и отрезы.
Расчет количества крепежных элементов
На одну панель нужно не менее 5 крепежных элементов. На угловой элемент — не менее четырех. На стартовую планку нужно 10 штук — из расчета: одно крепление на каждые 30 см
Инструменты и крепежные элементы, необходимые при монтаже фасадных панелей
Для монтажа фасадных панелей используются следующие инструменты:
молоток, рулетка, уровень, ножовка с мелким зубом, дисковая пила, дрель, отвертка, строительный фен (при необходимости)
Подготовка стен и установка обрешетки
Монтаж фасадных панелей выполняется на деревянную обрешетку влажностью не более 15-20%, пропитанную огнестойким и антисептическим составами. Рекомендуемое сечение брусков обрешетки 45х30 мм. Для монтажа наружных углов рейки обрешетки устанавливаются вертикально на расстоянии 10 см от каждого наружного угла строения. Между вертикальными рейками обрешетки для монтажа панелей устанавливаются горизонтальные, с рекомендуемым расстоянием между нижними линиями основных реек — 44 см. Для придания панелям дополнительной жесткости между основными рейками обрешетки, посередине, рекомендуется монтировать рейку с меньшей высотой бруска. Все рейки обрешетки должны обеспечивать ровную поверхность в одной плоскости.
Установка фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним
Общие положения
Установку панелей на стены здания следует производить горизонтально, работая слева направо, снизу вверх. Рекомендуется полностью завершать монтаж панелей на одной стене, прежде чем переходить к следующей. Не рекомендуется смешивать панели разных партий на одной стене. На каждой упаковке проставлен номер партии, следует сравнить их перед началом монтажа.
Фасадные панели и вспомогательные профили к ним меняют линейные размеры при изменении температуры. В связи с этим необходимо оставлять расстояние между вертикальными вспомогательными профилями и торцами панелей (при монтаже в летнее время — зазор 2-3 мм, в минусовую температуру — 4-5 мм). Саморез закрепляется в центре перфорационного отверстия. Шляпка крепежного элемента должна едва касаться панели, допуская ее перемещение при колебании температур. Все крепежные элементы устанавливаются строго перпендикулярно относительно панели. Наклоны и загибы крепежей не допускаются. При монтаже фасадных панелей и вспомогательных профилей к ним в минусовую температуру (не ниже -10°С), необходимо выдержать все элементы в тепле в течение 10 часов.
Резка элементов фасадных панелей производится с помощью ножовки с мелким зубом или дисковой пилы (диск должен быть с тонкими зубьями, установленными в обратную сторону от панели). Начинать резать панель необходимо со стороны перфорационных отверстий. Вертикально расположенные вспомогательные профили крепятся следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные — в центр перфорационных отверстий.
При неровной линии фундамента фасадные панели нижнего ряда обрезаются снизу. В этом случае стартовая планка не устанавливается, а низ панели крепится саморезами через просверленные овальные отверстия в швах панели. Просверленные отверстия должны быть аналогичны перфорационным отверстиям для крепежа. Либо снизу используется J-профиль для закрепления фасадных панелей.
Установка стартовой планки.
Стартовая планка устанавливается строго горизонтально в самом низу стены на расстоянии 10 см от угла строения. Уровнем проверяется, чтобы планка была установлена ровно и горизонтально. Линия крепления стартовой планки должны идти на одном уровне по всему периметру здания. Стартовая планка крепится через каждые 30 см.
Установка наружного угла.
Первый наружный угол устанавливается на левый угол стены. Нижний край наружного угла первого ряда должен быть на одном уровне с нижним краем стартовой планки. Наружный угол крепится следующим образом: первый крепежный элемент устанавливается в верхнюю часть верхнего перфорационного отверстия, остальные — в центр перфорационных отверстий. Не рекомендуется монтировать более двух наружных углов одновременно.
Установка панелей.
Первая панель вставляется в стартовую планку и задвигается в паз наружного угла с зазором 2-3 мм (4-5 мм при монтаже в минусовую температуру, но не ниже -10°С). Все Г-образные замки на тыльной стороне панели должны быть защелкнуты на стартовой планке.
Установка последней панели в ряду
Предпоследняя панель закрепляется на один крепеж с левой стороны, чтобы была возможность отогнуть правую сторону. Далее вставляется последняя панель в паз углового элемента. Панели отгибаются от стены, стыкуются и, нажатием на соединительный шов, задвигаются к стене. После чего панели крепятся окончательно.
Установка следующих рядов.
Для монтажа следующих рядов верхняя панель устанавливается на нижнюю и задвигается влево, соединяясь с предыдущей.

Описание цокольного сайдинга под камень

Цокольный сайдинг под камень

Цоколь — эта самая уязвимая часть конструкции каждого дома. Ведь на него ложится весь груз разрушительных воздействий талой воды и многих других погодных явлений. Перепады температуры и пучение грунта в морозы может вызвать деформацию цоколя. Если он отделан обычными материалами, то его часто придется ремонтировать.

  • штукатурить;
  • заделывать трещины;
  • окрашивать.

Чтоб так не мучиться каждое межсезонье, стоит использовать цокольный сайдинг.

Цокольный сайдинг довольно эффективно защищает фасады зданий от повреждений, влаги и плесени. Также, кроме защитной функции, сайдинг отлично украшает внешнюю часть любого здания. Сайдинг- это панели, литые или прессованные, которые визуально имитируют определенные природные материалы. Эти панели производят из разного сырья. В основном, в состав входит несколько компонентов, которые могут обеспечить качество и долговечность цоколя строения.

Характеристика цокольного сайдинга

Для того, чтобы сайдинг прослужил как можно дольше, его основу делают из полипропилена. А чтобы он не так сильно охлаждался, нагревался и выгорал, в состав еще входят химические добавки. Продукция выпускается сериями, а размеры панелей зависят от производителей.

В одну серию входит определенное количество видов сайдинга. При одинаковой фактуре поверхности они должны быть разных расцветок.

Размер панелей очень разнится, при таком выборе несложно подобрать цокольный сайдинг практически для любого строения. А расширенная цветовая гамма и великое множество фактур помогут воплотить в жизнь все дизайнерские мечты.

Большим преимуществом является то, что при ударе сайдинг не трескается, к тому же не гниет и не осыпается. Также ему не страшны загрязнения биологического характера, а акриловое покрытие, которое защищает панели, не пропускает ультрафиолет.

Классификация цокольного сайдинга

Сайдинг делят на несколько типов, в зависимости от того, из чего он изготовлен:

  1. Металлический.
  2. Акриловый.
  3. Виниловый.
  4. Фиброцементный.

У каждого вида есть свои плюсы и минусы.

Виниловый цокольный сайдинг

Виниловый цокольный сайдинг производят из поливинилхлорида. К его плюсам можно отнести то, что он не подвергается коррозии и гниению. К тому же ему не повредят и большие перепады температур. То есть он не подвластен воздействию внешних факторов, и прослужит достаточно долго. Производители утверждают, что срок службы — 30−40 лет.

Виниловый сайдинг экологически чист. Довольно легкий, не горит. Мало того, что у него прекрасные противопожарные характеристики, так он еще и удобен при монтаже. При небольших механических воздействиях не крошится, не портится, вмятины небольшого размера восстанавливаются самостоятельно. У таких сайдингов довольно невысокая цена, им не нужно особенное обслуживание во время эксплуатации.

  • плавятся в открытом пламени, так что после пожара этот цоколь придется все-таки менять;
  • при ударах большой мощности или сильных механических воздействиях может пойти трещинами или вообще поломаться;
  • при большой разнице в суточной температуре возможны расширения, так что, при неправильной установке, панели через определенное время могут сильно деформироваться.

У акрилового и винилового сайдингов есть определенные схожие параметры. И тот, и другой материал, по сути, полимеры. Разница заключается в технологии их производства:

  • в отличии от виниловых панелей, акриловые выдерживают температуру до +85С;
  • им практически не страшны суточные температурные колебания;
  • химические воздействия не принесут особого вреда.

Но такой сайдинг стоит дороже винилового.

Металлический сайдинг

Металлический цокольный сайдинг делают из оцинкованной стали. Затем поверхность либо окрашивают, либо покрывают пленкой из полимера. Такие панели довольно прочные и со временем не теряют своих положительных качеств. Им под силу противостоять даже значительным механическим воздействиям.

Такой сайдинг не поддается ржавчине и гниению, то есть совершенно неподвластен каверзам окружающей среды. К преимуществам так же относится абсолютная устойчивость к огню.

Стоит отметить, что сайдинг из металла довольно тяжелый, так что его монтаж и транспортировка могут доставить массу неудобств. Также цена очень велика.

Фиброцементный сайдинг

В состав фиброцементных сайдингов входит цемент, минеральные наполнители и армирующие целлюлозные волокна. Все эти компоненты объединяют путем прессования.

Его положительные стороны:

  • гибкость и прочность;
  • водонепроницаемость;
  • экологическая чистота;
  • полная устойчивость к внешней среде;
  • устойчивость к огню;
  • высокая устойчивость к жаре и холоду.
  • невозможно полностью скрыть швы при монтаже;
  • сложность извлечения одной плиты из ряда остальных при ремонте;
  • панели хрупкие, что значительно затрудняет транспортировку.

Цена цокольного сайдинга

Стоимость сайдинга зависит от:

  • состава;
  • размера;
  • производителя;
  • технических характеристик;
  • рисунка.

Цокольный сайдинг под камень стоит относительно недорого. Отечественная продукция ощутимо дешевле импортной. Конечно, качественные изделия, в производстве которых соблюдены все технические нормы, не могут стоить копейки, но тем не менее, цокольный сайдинг дешевле натуральных материалов.

Также, цена зависит от способа доставки. Если вы заберете товар сами, соответственно, за транспорт платить не возникнет надобности.

Плюсы и минусы цокольного сайдинга

Одним из главных положительных качеств цокольного сайдинга является то, что он способен маскировать дефекты стен дома, в том числе и их старение.

Он не подвластен воздействию грибка, влаги и насекомых, у него сильный «иммунитет» по отношению к климатическим условиям, жароустойчив.

Металлический сайдинг входит в группу негорючих материалов, а вот виниловый в группу горючести Г2. Это означает, что сам он горение не поддерживает, но плавится. Виниловый цокольный сайдинг очень прочный и эластичный, хорошо выдерживает сильные удары. Но это не относится к зимнему периоду. Под воздействием сильных морозов он становится хрупким и от удара может пойти трещинами. Мощные удары по металлическому сайдингу оставляют вмятины на нем. Хотя, если произошли подобные неприятности, всегда есть возможность заменить поврежденную панель на новую.

Инструкции по монтажу

Теоретически, цокольным сайдингом можно обшить весь дом, но данный материал втрое толще обычного сайдинга и такое покрытие всего фасада обойдется в копеечку.

Материалы, которые потребуются:

  • бордюр;
  • J- профиль;
  • стартовая планка;
  • наружный уголок.

В технологии сайдинга подразумевается установка обрешетки, ведь он является вентилируемой фасадной системой. Понадобится брус 40×30 мм, можно взять алюминиевый профиль. Шаг крепления вертикальных элементов составляет 70−90см, горизонтальных- 45 см, нижняя планка монтируется в пятнадцати сантиметрах от земли.

Работу нужно делать снизу вверх, слева направо. К облицовке следующей стены переходят, лишь закончив монтаж предыдущей.

Первый стартовый профиль нужно укрепить в десяти сантиметрах от угла фасада. Первая панель должна войти в паз профиля, а к стене ее нужно прикрепить саморезами.

Если работу делает не специалист, то стоит учесть некоторые моменты:

  • саморез не может войти в стену абсолютно горизонтально;
  • чтоб разрезать панель, можно использовать лобзик, пилу, нож-резак или болгарку;
  • нужно оставить миллиметра два на зазоры для расширения материала;
  • саморезы вкручиваются не полностью для того же расширения.

Если первую панель отрезали понизу, не придется устанавливать стартовый профиль. Ее просто нужно прикрутить к стене саморезами. Заканчивать верх фундаментной облицовки нужно бордюром. Он и послужит стартовым профилем для облицовки сайдингом верхней части стены. Для бордюра и стартовой планки шаг крепления — 30 см. На каждую панель должно приходиться не менее пяти креплений.

Отзывы

Год назад покупал сайдинг, взял по панели нужного цвета семи разных производителей. Когда прикрепил на стену, был крайне удивлен. Цвета оказались совершенно разные — от персикового, до фисташкового. Выбрал нужный цвет. Как выбирать качество: нужно согнуть кусочек сайдинга на 180градусов, чем белее линия сгиба, тем ниже качество. Значит мало винила, панели менее пластичны. Проверку прошли этой зимой — достаточно пластичен при -28 0 . В прошлом году купил Джентек на два здания, теперь собираюсь покупать его же на дом.

Пару лет назад приобрел Mitten. Сейчас в процессе монтажа. Сайдинг действительно отличный, однако стоит заметить, что из одиннадцати пачек три панели были мягче и тоньше, пустил их на короткие элементы. В остальном остался полностью удовлетворен. Около отверстий для крепления есть нормальный амортизационный отгиб, не выгорает. Что будет дальше, посмотрим со временем.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что отделка фасада дома цокольным сайдингом под камень — это прекрасный вариант для наружного оформления стен зданий. Чтобы остаться довольным, достаточно выбрать определенную его разновидность для той или иной постройки.

Размеры панелей цокольного сайдинга популярных производителей

Чтобы надежно защитить цокольную часть здания от негативных погодных воздействий, а также возможных механических повреждений, домовладельцы часто выбирают так называемый цокольный сайдинг, который представлен в виде панелей с имитацией различных искусственных и натуральных материалов.

Нужно принимать во внимание тот факт, что размеры цокольного сайдинга достаточно универсальны, поэтому, как правило, серьезных проблем с монтажом панелей не возникает. Всё можно сделать своими руками, причем без использования каких-то специальных инструментов. Несмотря на видимую хрупкость, цокольный сайдинг, как уверяют производители, сможет прослужить около 40–50 лет.

Сегодня с помощью ПВХ-панелей отделывают дома не только в южных и средних широтах, но и на крайнем севере, где к строительным и отделочным материалам предъявляются повышенные требования в плане устойчивости к погодным условиям и температурным перепадам.

Особенности материала

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что толщина панелей цокольного сайдинга очень хорошо подходит для отделки нижней части здания. И это преимущество в полной мере проявляется тогда, когда приходится отделывать цоколь, который уже был облицован каким-то другим отделочным материалом. Ведь в ряде случаев на поверхности остаются заметные дефекты, которые невозможно исправить с помощью штукатурки или тонких облицовочных материалов.

Что можно выделить из основных преимуществ материала?

  • Производство панелей ведется из специальных полимеров методом литья. Работы осуществляются на современном оборудовании, что значительно продлевает сроки эксплуатации материала вне зависимости от климатических условий.
  • В течение многих лет эксплуатации панели не утратят своих основных рабочих и декоративных характеристик. По заявлениям производителей, они спокойно выдерживают до 50 циклов «зима–лето».
  • Панели не будут деформироваться при механической нагрузке, даже при сильном охлаждении материала.

Типоразмеры панелей Альта-Профиль

Каждая коллекция включает в себя отдельные комплекты. В одном комплекте предусмотрено 10 изделий, вне зависимости от модели.

Варианты расцветок под кирпич и под камень.

У этого производителя можно выделить несколько основных коллекций:

  • Коллекция Камень. Коллекция очень популярна и востребована, поэтому многие выбирают этот цокольный сайдинг для отделки загородных домов. Размеры панелей достаточно удобны (1135х474х22 мм) для установки и ремонта, отходы при их использовании минимальны.
  • Коллекция Кирпич. Модели коллекции выделяются среди прочих строгим стилем, многообразием оттенков (от белого до красного). Цокольный сайдинг такого типа имеет структуру, в полной мере копирующую кирпич. Модели коллекции представлены в размере 1130х468х17 мм.
  • Фасадная плитка. Цокольный сайдинг такого типа имеет специальные ребра жесткости. Внешний вид в полной мере схож с ониксом, доломитом, базальтом. Размеры панелей – 1162х446 мм.
  • Скалистый камень. Модели коллекции имеют большое разнообразие оттенков, а также невообразимо красивый рельеф. Размеры панелей – 1168-448-23 мм.
  • Кирпич-Антик. Модели коллекции призваны имитировать кирпич, используемый в античные времена. Материал усилен с помощью ребер жесткости. Кроме того, покрытию была придана необычная рельефность. Размеры панелей в этом случае – 1168х448х17 мм.
  • Каньон. Модели коллекции представлены сразу несколькими декорами. Рельефны линии сайдинга утонченные, что позволяет придать цоколю необычный внешний вид. Размеры панелей – 1158х447х20 мм.
  • Гранит. Модели коллекции считаются самыми долговечными из всех, которые были представлены выше. Размеры панелей – 1134х474х23 мм. Несмотря на то, что коллекция рекомендована для использования на цоколе, модели подходят и для всего остального фасада.

Типоразмеры цокольного сайдинга Вокс

Модельный ряд этого производителя отличается большим разнообразием, поэтому размеров панелей цокольного сайдинга в этом случае много. Большей популярностью пользуется сайдинг под кирпич и под камень этого немецкого производителя.

Коллекция Солид Мур.

Из основных коллекций можно выделить:

  • Солид Мур. Традиционная коллекция, востребованная не только в Европе, но и на территории СНГ. Размеры сайдинга – 1110х460х2. 5 мм. Не стоит думать, что в случае с толщиной опечатка – ничего подобного. Производитель изготавливает на суперсовременном оборудовании панели именно такой толщины.
  • Солид Стоун. Размеры сайдинга в этом случае аналогичны, различие лишь в ширине (477 мм). Толщина такая же – в 2.5 мм, что позволяет использовать материал практически в любых условиях.

Несмотря на малую толщину панелей, модели могут быть использованы в любых климатических условиях. Кроме того, они выдерживают серьезные физические ударные и толкательные нагрузки. Рекомендуется использовать не только в цокольной части здания, но и для отделки всего фасада.

Типоразмеры цокольного сайдинга Деке

Компания Деке уже достаточно давно работает на отечественном рынке, поэтому успела завоевать популярность не только у частных, но и у корпоративных клиентов, в числе которых и крупные строительные фирмы.

Коллекции Штейн, Бург и Берг.

Цокольный сайдинг Деке на протяжении многих лет ассоциируется с высоким качеством, долговечностью и приятными тонами, в которых выполнен материал. Производство ведется на самом современном оборудовании, что позволяет использовать их в любых климатических условиях (даже в северных регионах нашей страны).

Среди основных коллекций можно выделить:

  • Берг. Сайдинг, имитирующий кирпичную кладку. Представлен высококачественными панелями, подходящими для облицовки цокольной части здания и остального фасада загородного дома. Размер панелей составляет 1127х461 мм, что очень удобно при монтаже и транспортировке.
  • Штейн. Коллекция, имитирующая камень и каменную кладку. Очень распространенные модели, которые встречаются на домах и в южных районах, и в северных. Именно поэтому этот материал считается во многом универсальным. Размеры сайдинга – 1196х426 мм.

Типоразмеры панелей Novik под рваный камень

Качественный и сделанный по специальным технологиям сайдинг, имитирующий каменную поверхность. Размеры панелей составляют 1150х520 мм, что очень удобно при установке на цоколе загородного дома. Кроме того, необходимо докупить профили, внешние углы и стартовую рейку.

Поверхность повторяет фактуру дикого камня.

Высококачественный сайдинг, имитирующий камень, продается по доступным ценам, что вкупе с отличными рабочими и эксплуатационными характеристиками делает его одним из самых популярных на рынке.

Каждая представленная панель имеет индивидуальный рисунок, поэтому с помощью этого сайдинга можно создать качественную и оригинальную облицовку цокольной части своего загородного дома. Кроме того, отделка «под камень» будут смотреться монолитно и привлекательно, придавая здания завершенный вид.

Рваный камень от разных производителей представлен во многих строительных магазинах.

Типоразмеры сайдинга Вайнштайн

Если говорить о качестве, которым может похвастать сайдинг Вайнштайн, то по этой характеристике модели данного немецкого производителя превосходят многие из имеющихся сегодня в продаже. Основное преимущество здесь заключается в технологиях изготовления панелей, которые совершенствуются ежегодно. Кроме того, в работе используется современное немецкое высокоточное оборудование, которое позволяет получить буквально идеальные по размерам и эксплуатационным характеристикам панели.

Размеры сайдинга Вайнштайн – 795х595 мм, что очень удобно при установке панелей на цоколь загородного дома. В этом случае будет намного меньше отходов, поэтому не придется покупать стройматериал про запас, тем более что цена, в большинстве случаев, по-настоящему кусается.

Производитель заявляет о том, что его сайдинг под камень или кирпич сможет прослужить ровно столько же, сколько простоит дом, которым он отделан. И это подтверждают многие европейские покупатели, которые приобрели эти панели много лет назад и успешно их эксплуатируют в разных климатических условиях.

Модели этого производителя представлены сразу несколькими коллекциями, однако, все они имеют одинаковый размер, указанный выше. Очень хорошо у компании получается имитация сайдинга под камень.

Предварительное измерение цоколя

Цокольный сайдинг лучше всего подходит для отделки нижней части здания (выступающего фундамента). Он имеет массу преимуществ перед другими облицовочными материалам. Основное достоинство заключается в том, что цокольный сайдинг успешно скроет все дефекты поверхности, а также придаст загородному дому привлекательный и законченный внешний вид.

Когда вы выбираете материал, то внимание нужно обязательно уделять размерам вашего цоколя. Его следует измерить перед тем, как вы пойдете в магазин. Это позволит купить панели ровно в том количестве, в котором они необходимы. Кроме того, если вы покупаете цокольный сайдинг через интернет, обязательно уточняйте размеры у продавцов-консультантов.

Консультант сайта, строитель-монтажник с 8-и летним стажем. Начинал свой путь монтажником-отделочником, на данный момент работает бригадиром в компании, занимающейся загородным строительством.

Цокольный сайдинг под камень фото и цены

Что такое цокольный сайдинг

Содержание

Цокольный сайдинг под камень, это высокоточная имитация отделки стен, при помощи натурального камня. Как правило, имитация является в основном декоративным элементом, и может защитить только от прямого попадания солнечных лучей или дождя, но есть несколько её видов, предназначенных для дополнительного утепления. Например, цокольные термопанели под камень. Такие изделия изготавливаются из пенопласта или экструдированного пенополистирола, а лицевая их часть может быть выполнена в виде кирпичной кладки или кладки из природных материалов. Данные материалы обладают отличными теплоизоляционными свойствами и надёжно защищают фундамент здания от воздействий окружающей среды.

Важно: несмотря на название, цокольные панели из ПВХ, могут применяться и для облицовки стен дома.

Цокольные панели под камень не имеющие утепления, могут монтироваться совместно с материалами, предназначенными для дополнительного утепления зданий. Например, в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, или напыление пены, что достаточно популярно.

Металлический цокольный сайдинг, имеет форму обычного сайдинга из металла, на внешней поверхности которого нанесён рисунок с имитацией структуры природного камня. Например, в продаже можно встретить металлический сайдинг рисунком, имитирующим скалистый камень. Стоимость такого материала ненамного выше, чем обычного крашеного сайдинга.

Особенности материала

  • Благодаря своей конструкции, панели для цоколя прижимаются так, что визуально стыки практически незаметны, даже при осмотре с близкого расстояния.
  • Обслуживание цоколя под камень, сводится к тому, что его можно просто мыть из шланга, и при этом не опасаться испортить.
  • Изготовленный из ПВХ, цокольный сайдинг имитирующий природный камень, имеет малый вес, благодаря чему при его монтаже, на фундамент не будет оказываться дополнительная нагрузка.
  • Цена на сайдинг для цоколя, гораздо ниже натуральной отделки под кладку из валунов, даже с учётом проведения его монтажа специалистами. А если провести монтаж самостоятельно, то можно сэкономить существенную сумму. В среднем цена монтажа ровняется стоимости одной панели из ПВХ.

Виды и размеры панелей для цоколя

Сайдинг цокольный из ПВХ, различается по видам в зависимости от материала, который он имитирует. Таким образом, можно встретить большое количество видов этого материала. Вот некоторые из них, для примера.

  • Скалистый камень, имитирует структуру и цвет скалистого камня.
  • Камень малахит, имеет характерно зелёный цвет малахита.
  • Валунная кладка, напоминает отделку цоколя, выполненную из «булыжников».

Панели для отделки цоколя, могут отличаться размером, что стоит учитывать при выборе материала. В зависимости от размера изделия, каркас для его крепления существенно отличается, именно поэтому стоит сначала определиться с размерами, а уже после приступать к монтажу каркаса.

Важно: в зависимости от производителя, цокольные панели, могут иметь различный тип замка и его конфигурацию. Как правило, продукцию разных производителей смонтировать в единое целое невозможно.

Цокольный сайдинг под камень его фото и цены, можно посмотреть и выбрать необходимый именно вам, на страницах интернета.

Совет: не стоит выбирать цокольный сайдинг под камень по фото, т. к. вживую цвет, может существенно отличаться.

Комплектующие

Каждый производитель цокольных панелей с имитацией, специально для своего изделия производит и комплектующие. Это стартовые планки, угловые элементы, отделка откосов, отливы и т. д. Все они индивидуальны для каждой модели цокольной или фасадной панели. Стоимость таких «доборных» элементов конструкции, стоит учитывать при планировании бюджета строительства, так как она существенно влияет на общую цену ремонта.

Что такое цокольный сайдинг и как с ним работать можно узнать из видео:

Разновидности, достоинства и недостатки цокольного сайдинга под камень

Опытные строители утверждают, что цоколь – самый уязвимый элемент любого объекта. На него воздействуют не только нагрузка от объекта, но и природные условия – перепады температур, подвижки грунта, влага и прочие факторы. Следовательно, эта часть здания требует отделки защитными материалами, одним из которых считается цокольный сайдинг под камень.

Плюсы и минусы материала

Основными достоинствами сайдинга для отделки цоколя являются:

  • удачное имитирование кладок из камня природного происхождения – с первого взгляда различий не видно;
  • широкий ассортимент цветовых и фактурных решений;
  • эстетическая внешность, способная преобразить самую обыкновенную постройку в привлекательный объект;
  • продолжительный эксплуатационный период, устойчивость к износу, надежность и практичность;
  • легкость выполнения монтажа. Облицовка выполняется своими руками в любое время года – специальных знаний для этого не требуется;
  • удобные размеры сайдинговых панелей, облегчающие транспортировку и укладку;
  • экологическая безопасность материала, способность противостоять появлению плесени и грибка;
  • приемлемая цена, доступная отечественным покупателям.

Чтобы в полном объеме представлять вариант отделки, предлагаем изучить негативные стороны отделочного материала:

  • некоторые модели подвержены возгоранию, под воздействием высоких температур плавятся;
  • от низких температурных режимов пластиковые панели утрачивают эластичность, от нагрузок легко ломаются;
  • при монтаже принимается во внимание коэффициент расширения от воздействия высоких температур;
  • используя разные варианты материала, появляется риск оформления чрезмерно яркого фасада, способного разрушить целостность экстерьера.

Технические характеристики

Как правило, они зависят от компании-изготовителя, каждая из которых применяет свои методики и составы. Но определенные параметры общего характера выделить все же возможно.

Длина одной панели достигает 95 – 200 см. Встречаются фирмы, выпускающие панели длиной до шести метров. Минимальная ширина панелей составляет 40 (45) – 63 см.

Эксплуатационный период равен тридцати – пятидесяти годам и зависит от качества отделочного материала и погодных условий в районе его применения.

Панели эксплуатируются при температуре наружного воздуха от пятидесяти градусов мороза до шестидесяти – тепла.

Облицовочный материал может иметь рельефную поверхность, высота которой варьируется в пределах 1.2 – 2.5 см.

Толщина панелей из пластика равна 1.2 мм, из металла – 0.8 – 1 мм.

Размер отделочных панелей значительно зависит от торгового бренда и определенной коллекции. Исходя из этого, в комплект входят дополнительные элементы в виде уголковых, соединительных и финишных планок.

Виды цокольного сайдинга под камень

Сайдинг, напоминающий «дикий» камень, по материалу изготовления разделяют на четыре группы, отличающиеся свойствами и характеристиками.

Виниловый

Такие панели изготавливаются из синтетических поливинилхлоридов. Главными достоинствами продукции являются неплохая устойчивость к процессу коррозии, гниению и воздействию высокого температурного режима.

Материалу не страшны погодные условия, по этой причине его советуют применять в районах с нестабильным климатом.

Эксплуатационный период достигает сорока лет. Панели считаются экологически чистым материалом, опасных токсинов не выделяют. Сайдинг отличается небольшим весом, реализуется по низким ценам, что придает ему дополнительную популярность.

Незначительные воздействия механического характера не способны испортить внешние данные сайдинга и его формы.

Имеется и существенный недостаток. Виниловый материал не способен выносить продолжительные интенсивные нагрузки. Кроме того, от постоянной высокой температуры панели способны деформироваться.

Акриловый

Этот вид облицовочного материала, изготавливаемый из полимеров, обладает определенными сходствами с предыдущим вариантом. Но определенные отличия все же имеются.

Высокие температуры и химические составы не оказывают влияния на показатели качества и прочности панелей, сохраняющих свои внешние данные. Дело в том, что акрил отлично переносит температуру, достигающую 385 градусов.

Улучшенные технические показатели влекут за собой повышение стоимости товара по сравнению с виниловым аналогом.

Металлический

Данная категория сайдинга изготавливается из оцинкованной стали. Металлические панели отличаются прочностью и надежностью, сохраняют свои характеристики в течение всего срока эксплуатации.

Во избежание образования коррозии поверхность металла обрабатывается особыми защитными составами. Кроме того, такой сайдинг не подвергается гниению и не воспламеняется.

Сложности в монтажных работах появляются из-за значительной массы сайдинговых панелей. Строители не советуют выполнять отделку самостоятельно, без напарников. Особенно это относится к застройщикам, не обладающим соответствующими навыками. Отмечается и повышенная цена на материал по сравнению с предыдущими видами панелей.

Фиброцементный

Для его производства применяют цементный материал и разные добавки, в число которых входят специальные армирующие волокна. Метод прессовки помогает надежно соединить между собой все компоненты.

Главное преимущество сайдинга – отменный показатель прочности, если в производственном процессе соблюдались установленные технологические требования. Кроме этого, сайдинг способен противостоять климатическим условиям, воздействию высоких температур и открытого пламени.

Недостаток связан со сложностями укладки Проблема в том, что фиброцементными панелями не получается перекрывать шовные участки. Материал хрупкий, что усложняет процесс его транспортировки, не способен выдерживать сильные нагрузки механического характера.

Как правильно выбрать

Для начала необходимо определиться с предназначением облицовочного материала, учесть возможность любых повреждений, ведь на цокольную часть объекта приходится максимальное количество контактов.

Предлагаем вашему вниманию рекомендации, которые помогут определиться с окончательным выбором отделочного материала.

Желая акцентировать внимание на внешних качествах отделки, выбирайте панели с объемным узором бутового камня, чтобы его было заметно.

Для достижения естественности и натуральности изображения скалистых пород, выбирайте облицовочные панели с природными оттенками. Броскость и насыщенность не всегда смотрятся.

Изучайте эксплуатационные данные разновидностей товара, уточняйте достоинства и негативные моменты при эксплуатации. Сопоставляйте полученные сведения с климатом региона, чтобы правильно определиться с выбором.

Строительный рынок предлагает вниманию потребителя достойный выбор материалов. Популярностью пользуются панели компании Альта Профиль.

Примеры использования цокольного сайдинга под камень

Представляем фото домов, обшитых цокольным сайдингом под камень.

Фасад оформлен в классическом стиле.

Декор фасадной части выполнен из цокольного сайдинга Аэлит.

Такими панелями под каменный материал отделано уже достаточное количество домов. Внешность стен сочетается с кровельными покрытиями, придавая объектам благородство и соответствующую внешнему виду стоимость. Не зря говорят, что фасад здания считается «визиткой» его владельца.

советы по выбору, комбинирование цветов, установка

Содержание:

  1. Инструменты и материалы:
  2. Разновидности сайдинга
  3. Последовательность проведения работ


Поверхность фасадных панелей может имитировать почти любой материал, в том числе и камень. Первым появился в области отделочных материалов именно деревянный сайдинг, который был сменен виниловыми панелями, последние из них являются более долговечными.

Примерный срок их жизнедеятельности составляет 50 лет. Такие фасадные панели почти не нуждаются в уходе. Монтировать подобные изделия чрезвычайно просто, однако их механическая прочность несколько меньше, кроме того, винил хоть и не горит, но сравнительно легко плавится под воздействием высоких температур.

Эти проблемы удалось решить методом выпуска стального сайдинга, который имеет в основе холоднокатаный профилированный лист, после подготовки поверхность листа покрывается незначительным слоем цинка.

Технология производства предполагает применение способа горячего цинкования, при котором панели претерпевают воздействие цинкового расплава.

Метод позволяет получить полотна, которые достаточно прочны механически и не боятся коррозии. Фасадные изделия могут быть еще и бетонными, такие полотна по-другому называются цементным сайдингом и являют собой искусственный облицовочный камень.

Его крепление не предполагает проведение мокрых работ. В его основе лежит цемент и целлюлозное волокно, которое выступает в качестве армирующего материала.

Фасадные панели применимы в разных областях. Так, металлический сайдинг характеризуется значительной прочностью и невысокой ценой.

Такие фасадные изделия наиболее часто применимы для отделки зданий офисного и промышленного назначения. Это обусловлено тем, что подобные постройки должны быть защищены от случайных повреждений. Такой фасад станет гарантией защиты здания от злоумышленников.

Фасадные изделия, выполненные из цемента, наиболее часто используются при отделке зданий, для которых важна пожарная безопасность. В частном строительстве такие фасады достаточно редко используются.

Его вес весьма значителен и создает большую нагрузку на систему обрешетки, основание и стены. Эта же причина затрудняет монтаж цементного сайдинга на фасад.

Авот виниловые панели наиболее распространены в частном строительстве. Цена на них доступна, а установка не покажется трудозатратной. Помимо прямого назначения, виниловые фасадные панели часто применяются в процессе облагораживания балконов и лоджий, используют его и при проведении внутренних работ.

Инструменты и материалы:

  • экструдированный пенополистирол;
  • уровень;
  • кронштейны;
  • профиль;
  • сайдинг;
  • минвата;
  • пароизоляция;
  • дюбели.

Разновидности сайдинга

Фасадные виниловые панели имеют в основе поливинилхлорид, который легко поддается обработке и позволяет получать изделия с рельефной поверхностью, она имитирует текстуру древесины, натуральный камень или кирпич.

Виниловые сайдинг панели могут иметь разный профиль: одинарный и двойной, первый из которых называется «елочка» и характерен для американского рынка, тогда как второй — «корабельная доска» более распространен в европейских странах. Если изделия имеют гладкую поверхность, то их цена несколько меньше.

Если приобрести сайдинг, который выполнен в имитации бруса, то стены после проведения отделки будут выглядеть весьма достоверно. Сайдинг не всегда имеет привычное горизонтальное направление, т.н. софит устанавливается вертикально. Однако наиболее часто его используют не в процессе отделки фасадов, а в ходе подшивки крыши.

Панели могут иметь различные цвета, однако наиболее популярны изделия, выполненные в пастельных тонах.Обусловлено это не только тем, что светлые панели выглядят более эстетично, но еще и тем, что они менее подвержены воздействию ультрафиолета. Темные поверхности панелей способны поглощать больше излучения, что касается не только инфракрасной части спектра.

Для того чтобы решить описанную проблему, в процессе производства применяются дорогостоящие добавки, которые итоге сказываются на стоимости облицовки, делая ее в 1,5-2 раза дороже.

Следует учесть, что зависимость стоимости от цвета характерна исключительно для тех панелей, которые выполнены из ПВХ. Таким образом, система фасада, в основе которой стальной сайдинг темных цветов, будет стоить так же, как и система в белых тонах.

Однако нагреваться на солнце она станет чрезвычайно сильно, что станет причиной повышенной температуры в помещениях дома в летний период.

При отделке цокольной части дома принято использовать одноименный цокольный сайдинг, деформирующие нагрузки которого значительно больше, по этой причине такие панели обладают более значительной толщиной — от 2 мм.

Фактура таких изделий может имитировать кирпич, дранку или камень. В процессе проведения внешней отделки фасада может быть использован не только один тип сайдинга.

Допустимо комбинировать различные фактуры и материалы. Таким образом, верхняя часть фасада может быть облагорожена виниловыми изделиями, а в цокольной части можно применить японский сайдинг, являющийся разновидностью фиброцементного. Последний вид сайдинга имеет керамический финишный слой.

Особенности установки сайдинга

При обустройстве фасада на основе обрешетки и сайдинга удается получить навесную вентилируемую систему. При этом воздушные массы свободно циркулируют под финишным декоративным слоем, это способствует испарению нежелательного конденсата и препятствию образования плесени на поверхности фасада дома и на элементах обрешетки.

Если есть цель снизить теплопотери дома через стены, система вентилируемых фасадов из сайдинга должна быть теплоизолированной. В процессе этого в роли утеплителя может выступить экструдированный пенополистирол, плотность которого может быть разной, но не ниже 25 кг/м3, можно использовать минеральную или базальтовую вату. Несмотря на проведение утепления, фасад нужно оставить вентилируемым, для чего паз между теплоизолятором и фасадными панелями должен оказаться равным 40 мм и больше.

Если предполагается использовать в роли утеплителя минеральную вату, располагаемую под сайдингом, совместно с ней нужно использовать гидропароизоляцию.

Укладывать этот материал нужно как со стороны постройки, так и со стороны сайдинга. В первом случае пленка станет исключать поглощение теплоизолятором влаги, которая фильтруется сквозь стены, во втором — материал выступит в роли защитника от конденсата.

Пенопласт считается наиболее практичным теплоизолятором для фасада, обустроенного из сайдинга. Этот материал не изменит характеристик после воздействия воды, кроме того, проводить дополнительную его защиту от влаги не требуется. Стоит учесть, что такой вариант утепления обойдется несколько дороже минваты.

Монтаж винилового сайдинга можно производить на оцинкованный профиль и на обрешетку из древесины. В последнем случае стоит использовать бруски с минимальными размерами в 25х50 мм.

При этом толщина элементов обрешетки будет зависеть от толщины слоя теплоизолятора. А вот если при отделке фасада будет использоваться стальной сайдинг, его крепление можно производить исключительно на профиль из оцинкованной стали.

Последовательность проведения работ

Независимо от того, будет использоваться сочетание разных видов сайдинга или какой-то один его вид, технология по установке материала предполагает соблюдение одних правил.

Для начала предстоит установить обрешетку. Профиль или брусок нужно монтировать посредством жестких кронштейнов, в качестве них можно использовать подвесы от профильной системы для ГКЛ.Элементы обрешетки, как правило, устанавливаются вертикально, на расстоянии в 60 см, но не более.

Тогда как этот шаг при использовании стальных панелей не должен превышать 100 см.На внутренних и внешних углах необходимо использовать профили или бруски. Оконные и дверные проемы также следует обивать.

Устанавливая систему обрешетки на поверхности фасада, нужно следить за тем, чтобы ее элементы были расположены в одной плоскости.

Как только система обрешетки будет установлена, можно монтировать в полости между элементами теплоизолятор. Полотна пенопласта нужно устанавливать враспорку. Что же касается минеральной ваты, то ее крепление следует производить тарельчатыми дюбелями, их количество не должно превышать 5 штук на 1 м2. Если в процессе утепления предполагается использовать минеральную вату, толщина листов которой превышает 150 мм, то ее нужно стелить в 2 слоя, обеспечивая перехлест швов.

Обустраивать наружную гидроизоляцию стоит в обязательном порядке. Кроме того, между стеной и минватой укладывать пароизоляцию тоже необходимо, что верно в том случае, если стены постройки выполнены на основе паропроницаемого материала.

Установку панелей нужно начинать снизу, монтируя начальную планку, далее предстоит продвигаться вверх. Рядом расположенные изделия не следует фиксировать внатяжку, панели должны несколько висеть на крепеже.

Сайдинг не нужно устанавливать встык — должен остаться паз в 3-9 мм. При использовании виниловых панелей зазор должен быть больше, при использовании стальных — меньше.

Виниловый сайдинг можно резать болгаркой, оснащенной любым режущим диском. Стальной сайдинг легко поддается резке дисковой пилой, которая имеет твердосплавные зубья, можно для этого применить и электролобзик.

В случае с цементными изделиями для резки можно применить болгарку с диском по камню. Резку следует начинать от края с перфорацией.

Для того чтобы получить более интересные решения фасада, комбинируем изделия. Однако, какой бы материал ни был выбран, стоит соблюсти все правила монтажа. Сайдинг хоть и не является единственным методом декоративной отделки, но его можно назвать одним из самых простых вариантов облицовки.

Бег с ножницами: стальной сайдинг своими руками

В нашем доме есть своего рода двойная колода.

На первом этаже есть задняя палуба, которая находится наверху патио подвала.

Этот подвал и патио нуждались в внешней отделке, но по большей части не были видны и не подвергались воздействию элементов … поэтому я, конечно, хотел сделать что-то уникальное.

Я тоже хотел сэкономить.

В нашем доме цементный сайдинг Hardie Board, который был дорогим с точки зрения внешнего вида, поэтому мне пришла идея отделать 40-футовую стену подвала листовым металлом.

Это пространство в конечном итоге станет игровой комнатой под открытым небом, поэтому я подумал, что было бы круто иметь металл, чтобы он напоминал комнату, а не крыльцо. Листовой металл также был прочным и недорогим вариантом.


Итак, я нашел здесь одно сообщение о доме, также построенном в Юте.

Используя его в качестве руководства, я начал выяснять, как установить собственный стальной сайдинг.

PREP:

Субподрядчик, которого мы наняли для бетонного сайдинга, установил ограждение дома и заклеил окна.

Мы установили алюминиевые нижние направляющие, чтобы влага могла стекать по стене, а не впитывать влагу, а еще один слой оконного уплотнения был расположен вдоль пола.

ЛИСТОВЫЙ МЕТАЛЛ:


После расчета необходимого металла я купил весь наш листовой металл на месте в Metalmart в Лехи, штат Юта.

4х10 ‘листов холоднокатаной стали 20 калибра

Мне понравился серебристый металл, но моему мужу эта идея не понравилась. Поэтому мы выбрали ржавый металлический вид.Поэтому, купив наш листовой металл, я разрезал его пополам, получив лист размером 2 фута и длиной 10 футов.

КИСЛОТА МОЕЧНАЯ СТАЛЬ:

Я хотел коррозировать необработанную сталь перед установкой, чтобы каждая деталь имела уникальный узор.

Я использовал разные методы с соляной кислотой, белым уксусом и водой.

Не было специального метода, распылять только кислоты, некоторые тоже водой, некоторые просто воду.

Естественная ржавчина стали явно красно-коричневого цвета, но мне очень понравился черный / синий цвет, который появился изначально.


УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ САЙКИ:

Процесс был довольно простым. Я планировал установить снизу слева, чтобы закончить вверху справа. Каждая панель была 2 фута высотой, и я уменьшил ширину, чтобы создать случайный вид.

Чтобы прикрепить их к стене, я прикрутил их к обшивке с помощью необработанных стальных шурупов со встроенной шайбой. Они более дорогие, но действительно крутые, если вы любите шурупы. Я попросил 3 других субподрядчиков прокомментировать крутые винты, довольно забавно.

Вы не только сэкономите время, не нуждаясь в шайбе, но эти винты также сделаны из необработанной стали и будут ржаветь, поэтому вы не получите ржавую металлическую стену и яркие серебряные винты.

СОВЕТЫ ПО РЕЗКЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА:

Я попробовал несколько разных методов резки листового металла.

Сначала я подумал о фонаре, но его было нелегко транспортировать или получить прямой разрез.

Затем я купил угловую шлифовальную машину с 7-дюймовыми металлическими подушечками, и они ушли в 5-футовый разрез.

ТАК я наконец разобрался и воткнул металлическое лезвие на циркулярную пилу. Убедитесь, что у вас есть пила со шнуром, батареи разрядятся очень быстро.

Очевидно, что каждый раз, когда вы режете, надевайте средства защиты органов слуха и глаз, в отличие от опилок, они испускают искры и металлические фрагменты. Должен признаться, я чувствовал себя довольно круто, когда за спиной брызгали искры. Металл страшнее, но резать его веселее, чем металл.

Перед установкой я предварительно просверлил отверстия на расстоянии 6 дюймов друг от друга на расстоянии 1/2 дюйма от края металла.Убедитесь, что вы используете сверла, предназначенные для сверления металла, и вы сэкономите время, если сделаете шаблон.

Я положил свой первый кусок листового металла и прикрутил только левый и нижний края.

Затем, когда я добавил следующий кусок, я наложил его на 4 дюйма из стороны в сторону, а следующий ряд на 2 дюйма вниз на

По мере продвижения стены вы продвигаетесь вверх и вправо.

Вы можете видеть ниже, я бы нарисовал мелом линию после использования уровня, чтобы перекрыть вертикально на 2 дюйма в верхней части каждого ряда.

Конечно, у вас будут помехи, такие как окна, которые нужно обрезать.

Я измерил и отрезал кусок, а затем установил его.

Чтобы обеспечить проводку для внешних заглушек, я просто просверлил большое заранее отмеренное отверстие в листе металла.

Когда я добрался до окон, я знал, что установлю оконную обшивку позже, и поэтому хотел, чтобы металл был плоским, а не торчала головка винта. Так что на металлических краях окон я использовал пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить его к дому.

По ходу дела я выбрал разные листы коррозии, чтобы добавить разнообразия всей стене.

Мне понравилось, как это получилось.

Подрядчик по сайдингу, который выполнял все обычные работы по сайдингу, умолял меня просто позволить ему установить такой же сайдинг в подвале, что и остальная часть дома. Я сказал ему, что делаю свой собственный сайдинг из металла, и он просто не понял этого. После нескольких разных разговоров его последняя просьба была такой: «Пожалуйста, позвольте нам сделать там Харди Борд, у вас есть этот красивый дом, и вы просто его разрушите.«

Я сказал ему, что делаю то, что хочу, и несколько месяцев спустя он пришел, чтобы проверить это, увидел металл, охнул и охнул, и съел свои слова, сказав, что это выглядело действительно круто и намного лучше, чем я первоначально объяснил .

Это был удачный момент в строительстве дома.

Самостоятельная постройка дома означала, что наши дети были на месте … много.

Но резать листовой металл было слишком опасно, поэтому я в основном работала над этим проектом ночью, когда они лежали в постели, а мой муж был дома.

Очевидно, что внешний вид не для каждого дома или любого стиля, но я так взволнован своим металлическим сайдингом.

Помимо того, что мой муж помогал мне перетаскивать листы металла, я полностью выполнила этот проект самостоятельно. Было сложно, когда он был над моей головой на лестнице, но если мама не в форме может это сделать, то сможет любой!

Я так взволнован своим последним видением этого места! Эта металлическая стена — только начало.

2021 Стоимость сайдинга из камня и шпона | Стоимость каменного фасада за кв.Ft.

Камень

обладает многими преимуществами, аналогичными популярному кирпичу, и может служить дольше, чем большинство других материалов на рынке. Очень важно установить его осторожно, чтобы не допустить ослабления, растрескивания и возможного обрушения. Неправильная установка может привести к тому, что сайдинг потеряет сопротивление, поэтому вам следует подумать о найме профессионала по сайдингу для больших или важных проектов.

Средняя стоимость установки сайдинга из камня или каменного шпона

Средняя стоимость 105000 долларов США
Высокая стоимость 125000 долларов США

Средняя стоимость каменных сайдинговых материалов

Материал на квадратный фут Как это продается?
Настоящий твердый камень $ 42 По квадратным ножкам
Шпон $ 11 По листам (размер варьируется)
Faux $ по размеру $ варьируется)
Культивированный 5-8 долларов Квадратный фут

Стоимость натурального камня

Натуральный камень в среднем стоит 42 доллара за квадратный фут и бывает разных форм. Общие типы, используемые в жилищном строительстве, — это гранит, базальт, известняк и сланец. Твердые материалы, которые не были реконструированы, имеют много преимуществ, поскольку они экологически устойчивы, их трудно повредить и они сохраняют прохладную температуру в жаркую погоду. Некоторыми из его недостатков являются огромный вес, трудности с удержанием тепла и сложность замены в случае повреждения. Как и кирпич, он может быть основным строительным материалом или акцентом.

Стоимость цельного камня
Материал На квадратный фут
Гранит $ 15 — $ 30
9011 20–28 долларов
Сланец 4 доллара.50–10 долларов США
Песчаник

Песчаник можно использовать для сайдинга, но покупатель остерегается. Несмотря на свою привлекательность, он не такой прочный, как другие камни, и со временем с большей вероятностью будет раскалываться, ломаться и портиться. Если вы все же хотите его использовать, определите, подходит ли ваш климат. Материал лучше всего работает в жарких и сухих условиях и не должен подвергаться чрезмерному воздействию влаги.

Цены на каменный шпон

Виниры стоят в среднем $ 11 за квадратный фут и помещаются поверх другого материала, такого как субстрат или нижний слой древесины или фиброцемента, для создания прочной внешней стены.Они выглядят как настоящие, без лишнего веса и неспособности удерживать тепло, и дешевле. Материал легче повредить, он подвержен эрозии и растрескиванию от воздействия влаги и холода.

Faux

Искусственный камень — это очень легкий искусственный камень, который можно использовать как внутри, так и снаружи. Он недорогой: от 6 до 9 долларов за квадратный фут и может быть прикреплен с помощью обычного раствора и материалов.Искусственный камень может использоваться в качестве сайдинга и является экологически устойчивым вариантом, но не в такой степени, как обычный камень. Если вы хотите использовать этот сайдинг, знайте, что вам понадобится подложка из гипсокартона или бруса, на которую будет наноситься материал.

Искусственный / искусственный камень

Это искусственный вариант традиционных материалов. Бетон заливают в форму и дают ему высохнуть, чтобы он напоминал другие продукты, используемые для сайдинга.Он, как правило, дешевле — от 5 до 8 долларов за квадратный фут , но примерно такой же вес. Изготовленный камень работает как прочный и надежный сайдинг. Он обладает многими достоинствами настоящего изделия, но менее устойчив к окружающей среде.

Проконсультируйтесь с профессионалом при выборе камня

Стоимость добавления каменного фасада

Средняя цена разработки каменного фасада для дома площадью 1000 квадратных футов составляет $ 24000 , если вы нанимаете профессиональную помощь. Опытный каменщик запрашивает около 19 долларов в час . Каменщики предоставят свои инструменты, но вам необходимо предоставить строительные материалы. Для установки потребуется:

  • Раствор для кладки: мешки весом 70-80 фунтов за 10-15 долларов : скрепит стену.
  • Водостойкая бумага: 30 долларов США : Нанесите на гипсокартон за кладкой, чтобы предотвратить повреждение от влаги.
  • Обшивка стен: 2 и 4 доллара за квадратный фут : Фанера, предотвращающая повреждение стены.

Stone — самый дорогой сайдинг, но и самый прочный. Вы можете выбирать из десятков вариантов и стилей, а также настраивать внешний вид своего дома. Обратной стороной является то, что это будет недешево и, скорее всего, потребует помощи профессионала. Камень тяжелый и при неправильной установке может серьезно повредить фундамент дома, поэтому для вашего проекта необходимо обязательно вкладывать средства в качественные материалы и труд.

Частичные затраты на установку, или забивание камнями фасада дома

Из-за дороговизны и веса полностью каменных наружных стен домовладельцы все чаще устанавливают частичную установку. Это помогает снизить стоимость всей установки, а также снизить вес стены на фундаменте. Внешний вид дома площадью 1000 квадратных футов, состоящий из половин камня и наполовину винила, будет стоить домовладельцу от 19 500 до 25 000 долларов .Большая часть винилового сайдинга стоит от до 3–8 долларов за квадратный фут , в то время как настоящий камень стоит от до 36–42 долларов за квадратный фут .

Камень прочный, но при этом тяжелый и дорогой. Чтобы избежать некоторых из подводных камней и снизить общую стоимость ремонта, многие домовладельцы предпочитают облицовывать камнями только фасад своих домов. Для этого необходимо укрепить фундамент перед домом и дать ему дополнительную поддержку, чтобы выдержать дополнительный вес.Это можно сделать с помощью подкрепления, которое удлиняет и расширяет всю основу. Фундамент — самый популярный метод, потому что он укрепляет весь дом. Ознакомьтесь с нашим Руководством по увеличению затрат Фонда для получения дополнительной информации.

Другие варианты частичной установки включают использование в нижней половине дома или на всем первом этаже, вокруг эркеров, в качестве каминов или дымоходов или в качестве внешнего акцента.Все эти разновидности доступны для домовладельцев и стоят дешевле, чем использование камня вокруг всего дома.

Нанять профессионала для установки каменного сайдинга

Стоимость установки облицовки из каменного шпона

Средняя цена на добавление облицованной поверхности составляет от 21 000 до 22 000 долларов за дом площадью 1000 квадратных футов, что делает его одним из более дешевых вариантов по сравнению с обычными стенами.Шпон обладает некоторыми преимуществами стандартной каменной поверхности, такими как повышенная прочность и устойчивость к воздействию окружающей среды. В облицовке используются настоящие материалы, поэтому они могут добавить дополнительный вес, который необходим фундаменту дома. Если у вас нет опыта строительства, было бы разумно нанять профессионала, который сможет рассчитать дополнительное давление и правильно установить. Вам понадобится много материалов, например:

  • Миномет : 10-15 долларов за 70-80 фунтов. мешок.
  • Masonry Nails : 5 долларов за 5 фунтов. пакет.
  • Влагозащитный барьер : 2–4 доллара за квадратный фут. Предотвращает просачивание водяного пара под стену и повреждение фундамента стены.

Вы можете рассчитывать потратить где-то от 9800 до 18000 долларов , чтобы обновить фасад дома площадью около 250 квадратных футов.Облицовка вашего дома камнем может создать новый облик вашего дома и поднять его стоимость. Каменная кладка обещает более высокую рентабельность инвестиций, чем многие другие материалы, поэтому это популярный материал для замены.

Если вы хотите заменить существующий сайдинг, вам нужно учесть несколько моментов. Во-первых, сможет ли ваша существующая подложка и гипсокартон выдержать вес нового материала? Если нет, то вам нужно будет приобрести новые продукты и установить их, а это значит, что вам нужно снести исходную поверхность.

Затраты на облицовку камнем на площади 250 квадратных футов
Подложка 110 долларов — 130 долларов
Материал 2750 долларов — Установка 10,500 Pro
Деконструкция 1000–1200 долларов
Итого около 9 900–17 900 долларов

Замена

Каменный сайдинг долговечен, но не вечен.Он может сломаться, сколиться и потрескаться от воздействия погодных условий, особенно влаги и снега. Материал также тяжелый, что не идеально для людей, живущих во влажной среде, где земля и фундамент могут впитывать влагу. Если вы чувствуете, что каменный сайдинг не подходит вам, возможно, пришло время заменить его другим вариантом.

  • Кирпич : дешевле и легче заменить.Не требует окраски, экологически устойчив и обладает высокими звукоизоляционными характеристиками. Чувствителен к морозам, и раствор со временем может испортиться.
  • Винил недорого и очень неприхотлив в уходе, срок службы большинства разновидностей составляет 25-40 лет . Он не такой прочный, как другие типы, когда сталкивается с погодными и экологическими повреждениями.
  • Фиброцемент недорогой, прочный и огнестойкий материал. Он в основном используется в жарких и сухих местах, подверженных риску природных пожаров.Камень прочнее и выглядит более привлекательным, но этот вид не требует особого ухода.

Удаление

Чтобы удалить, вам нужно будет использовать старый метод долота и молотка. Для этого необходимо снести материалы, из которых была возведена стена, оставив нетронутыми подстилку и фундамент. Этот процесс не является проектом своими руками, так как новичок может отколоть часть камня и привести к крошению больших участков стены.Во время этого процесса можно получить травму, поэтому домовладельцам следует обратиться к профессионалу.

Сделай сам или найми профессионала?

При установке сайдинга важно иметь подходящие инструменты. Большую часть сайдинга кладут на подкладку и гипсокартон, и его нужно уложить правильно, иначе он покоробится. Также возможно расколоть камень, если приложить слишком много усилий к кладочным гвоздям. Наем профессионала — отличный способ избежать многих опасностей при строительстве своими руками.Профессионал также может помочь повысить рентабельность инвестиций в сайдинг, убедившись, что он выглядит приятно и не рассыпается через несколько лет. Но что вам следует искать?

При приеме на работу профессионала обязательно прочтите отзывы о компании или частном лице, которые вас интересуют. Вы должны определить, предоставляют ли профессионалы свои собственные материалы или потребуют от вас покупки собственных. Наконец, проверьте, может ли человек, которого вы хотите нанять, помочь вам получить разрешение.Домовладельцу может быть сложно быть в курсе новых законов о зонировании и строительстве, и многие профессиональные установщики узнают, нужно ли вам заполнять документы для вашего сайдинга.

Нанять профессионала для замены или удаления камня

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Замените гнилую пластину порога

Марк Клемент

Удаление и замена сгнившей пластины порога.

Гнилая плита подоконника — обычное дело в старых домах — и большая проблема. Подоконник — это кусок дерева, ближайший к земле, либо на фундаменте, либо на опорах, и обычно представляет собой доску «размером с брус»: 3 × 6, 3 × 8, 4 × 6, 4 × 8 и так далее.Шпильки часто опираются прямо на подоконник и прибиты гвоздями без нижней пластины, как в современном доме. Подоконники, которые часто устанавливаются слишком близко к земле или иным образом подвергаются воздействию воды или насекомых, могут буквально гнить из-под здания.

Хорошая новость в том, что многие из них можно заменить с помощью обычных инструментов, обычных материалов и здравого смысла. Плохая новость заключается в том, что каждая замена подоконника связана с индивидуальными факторами, поэтому эта статья больше объясняет наш подход, а не конкретные шаги, которые охватывают каждую работу.

Тем не менее, одна константа — это гравитация, поэтому мы знаем, что в большинстве проектов мы встретим одни и те же общие вещи.

  • Снимите груз с порога.
  • Снимите порог (и любые другие повреждения).
  • Измените дизайн системы порогов и / или стоек, чтобы она соответствовала текущим нормам и требованиям помещения.
  • Установить.
  • Осмотреть.
  • Изолировать.

Признаки гниения подоконника

Гнилой подоконник — это скрытая проблема, которую вы можете не заметить, пока не займетесь чем-то другим, если вы не видите его из подвала или из подвала.В этом случае мы демонстрировали существующую штукатурку во время модернизации прихожей и увидели проблему.

С другой стороны, уже могут быть явные признаки: наружный сайдинг коробится или трескается, пол внутри пористый, чтобы по нему ходить, или в комнате есть заметный провал. Как только вы увидите, что подоконник больше подходит для мульчирования петуний, чем для поддержки крыши, вы можете спросить: «Что удерживает здание?»

Ответ: мембрана, созданная обшивкой и сайдингом — и «привычкой», как говорят некоторые плотники. Это не будет длиться вечно, но это то, что делает работу сейчас.

Несите груз

Sub it Out? Помимо техники, первый шаг к ремонту гнилого подоконника — определить, подходит ли эта работа для вас. Если, например, подоконник находится прямо под двумя этажами дома, вы говорите об управлении большим весом. Время, подготовка и процесс установки, не говоря уже о разрешениях и проверках, имеют решающее значение.

Если такие фразы, как «путь непрерывной загрузки», «точечная загрузка» и «заголовок» не являются центральной частью вашего лексикона, мы рекомендуем исключить их.И если вы это сделаете, эта статья содержит много информации, которая вам понадобится, чтобы убедиться, что ваш подрядчик знает, что он делает.

С другой стороны, хотя шаги те же, на карту поставлено гораздо меньше, если вы говорите о небольшой одноэтажной структуре, подобной той, которую мы здесь ремонтировали. Нам все еще нужно было управлять весом крыши и стен — и мы использовали те же принципы, как если бы мы управляли весом всего здания, — но не было целого здания, удерживаемого временным каркасом над нашими головами.

Путь непрерывной нагрузки. Суть снятия подоконника заключается в том, что вы должны выдерживать весь вес, находящийся над ним, при снятии и замене. Это означает, что вы должны разработать временную систему каркаса, которая будет нести всю нагрузку, а не ее части.

Например, может показаться целесообразным заклинить 6 × 6 под одинарное стропило или балку. Однако он несет только «точечную нагрузку», то есть элемент над ним, и мало что еще. Другими словами, вы должны направить вес всего подвесного каркаса в землю, таким образом подвешивая стену.

Как правило, наиболее эффективный способ, который мы нашли для этого, — особенно при большем весе — это строительство временной стены с гвоздями. Мы делаем это, прикручивая верхнюю пластину к нижней части стропил. Затем прикрепите под каждое стропило по шпильке. Но нельзя же волей-неволей резать гвоздики. Они должны плотно прилегать. Если вам нужно забить гвоздь на место с помощью двухфунтовых саней (мы предполагаем, что здесь бетонный цокольный пол, а не готовый внутренний пол, земляной пол или трава), мы говорим именно об этом.

В качестве альтернативы вы можете построить аналогичную структуру снаружи, что мы и сделали. Мы прикрутили верхнюю пластину по всей длине карниза, затем сбросили двойные гвоздики 2 × 6 через каждые 24 дюйма на землю внизу (бетонный фартук). Мы связали гвоздики диагональной связкой. Если бы не бетонный фартук, мы бы выложили 2х12 на землю как площадку.

Нагрузка от верхней плиты передается через плиту и вниз по стойкам в землю. Другая причина, по которой стойки и пластины должны плотно прилегать друг к другу, заключается в том, что вы не хотите, чтобы верхний каркас двигался, поскольку существующий каркас удаляется.Натяжение шпилек (и существующей мембраны, упомянутой ранее) помогает предотвратить любое движение.

Срезал старые балки пола для замены. Позади меня вы видите, что подоконник буквально гниет снизу вверх, где его неоднократно намокали. Наличие двери означает, что планировка должна быть точной, от обрамления до высоты готового пола.

Эта система пола гнила в трех местах: подоконник и стойки были основной проблемой, но гниение из-за протекающего туалета потребовало также перестройки системы пола.

Снятие шпилек и порога

В дополнение к тому, что наша пластина порога была выброшена в мусор, вода испортила шпильки и обшивку, сгнив днище. Это означало, что нам также пришлось извлечь стойки из обшивки и перестроить стену.

Для обрамления, связанного с другим оборудованием, мы делаем предварительные пропилы циркулярной пилой. Это быстрее, чище и проще в строительстве.

Балки перекрытия подоконника были надрезаны — что-то вроде столетней версии подвесов для балок — но решение, которое в наши дни не понравится инспекторам.Для вырезания этих плохих парней мы использовали реципиент, потому что они не были связаны ни с чем, кроме подоконника и сверхагрессивных режущих работ.

Чтобы вытащить гвоздики, мы обрезаем их как минимум на 6 дюймов выше видимой гнили. И хотя прямая пила подойдет для полного пропила, она часто бывает слишком агрессивной и может выбить каркас из идеально прочных соединений. Вместо этого мы сделали начальный пропил с помощью червячной пилы (которая оказывается чище, быстрее и проще), а затем закончили рез с помощью реципиента.

В тесноте изгибающееся лезвие является ключевым фактором. Мы использовали длинное биметаллическое лезвие, чтобы попасть между ножнами и шпильками, чтобы отрезать гвозди.

Завершите предварительный пропил циркулярной пилы с помощью возвратного и демонстрационного полотна.

Затем, в тех местах, где другие пилы не могут работать — и где ответчик — король, — мы режем гвозди между обшивкой и шпильками. В некоторых случаях мы использовали демонстрационный клинок. В других случаях, когда нам нужно было изгибать лезвие, мы использовали 12-дюймовый. Жесткое биметаллическое лезвие. Последний шаг — аккуратно все удалить.

Шпильки должны выходить довольно легко.

Обрежьте гвозди между стойками и порогом.

Мы сопротивлялись использованию слова «снос» по определенной причине. Этот процесс больше касается разборки частей дома, а не разрушения вещей. Помните, над вашей головой есть здание. Все связано со всем остальным, и в ту минуту, когда вы начинаете колотить и бить, мелкие проблемы быстро становятся большими и телеграфируют через каркас в сайдинг и временную стену. К тому же его быстрее и легче подобрать, чем растереть.

На такой работе невозможно избежать накачивания. Ключ в том, чтобы одновременно задействовать мышцы своего мозга.

После снятия всей рамы у вас должен быть свободный доступ к подоконнику. Он может защемиться на каждом конце, поэтому его будет легче удалить, разрезав пополам.

Иногда вам нужно приложить максимум усилий, как мы это делали, отрывая оболочку от штукатурки снаружи, но успех заключается не в том, чтобы быть всемогущим, а в разумном использовании силы.

Проектирование новой системы

Многие подоконники в старых домах — помимо несущих шпилек — также являются основной точкой соединения балок, что означает, что новые соединения должны соответствовать действующим нормам.

Итак, для самого нового подоконника мы склеили три обработанные давлением южные сосны размером 2 на 12 вместе, чтобы сделать новый. Уложенный ровно, планка 2 на 12 также проходила немного дальше внутренней поверхности фундамента, так что мы смогли забить еще один гвоздь размером 2 на 12 на внутренний край нашего нового подоконника. Этот 2 на 12 действует как бухгалтерская книга — аналогично тому, как работает бухгалтерская книга в настиле, — что позволило нам прикрепить балочные подвески и балки в соответствии с требованиями кодекса.

Установка новой системы

Дегтярная бумага. Причиной проблемы в первую очередь была вода, попавшая через обшивку снаружи. Подоконник и стойки поглотили его, и после миллиона циклов «влажно-сушка» древесное волокно наконец разрушилось. Разумеется, нас не беспокоит обработка обработанной южной сосны при влажной уборке, но мы не хотим, чтобы вода под нашим чистым полом пыталась испариться в дом.Итак, перед установкой нового подоконника мы протерли обшивку тентом, затем обернули ею щебеночный фундамент и на земляной пол. Это действует как отвод влаги.

Ключевым моментом является сохранение нашего каркаса сухим. Мы завернули обшивку тентом и завернули фундамент, чтобы изолировать земляной пол от каркаса.

Подоконник. Далее установили послойно сам подоконник. Чтобы получить правильную высоту готового пола — а это важно для открывания дверей и совпадения с существующими проемами — мы должны были убедиться, что пол поднимается по уровню от входной двери до существующего пола на кухне.После множества измерений (в том числе с помощью лазерного уровня) мы обнаружили, что ламинирование трех 2-х сторон вместе даст нам необходимую высоту.

Мы установили первый слой обработанной южной сосны и прикрепили его — ровно спереди / сзади и слева / справа — к фундаменту с помощью бетонных анкеров, прокладывая там, где это необходимо, чтобы он оставался красивым и ровным. Далее мы скрепили два последующих слоя клеем и шурупами.

На этой фотографии много всего интересного. Во-первых, установка блока под имеющуюся стойку переносит нагрузку прямо на землю.Клей и гвозди обеспечивают надежное соединение с коркой. Во-вторых, слева обратите внимание, что наш новый порог (тройной 2 × 12 уложенный ровно) пересекается с одним существующим элементом порога, который все еще находится в хорошей форме. В-третьих, грязь будет покрыта брезентом до того, как мы установим балки.

Мы приклеили и прибили 4-х дюймовые струпы к краям существующих балок.

Шпильки . Вставив порог, заменили шпильки. Мы разрезаем 4 фута. струпья. Мы приклеили и прибили их к существующим стойкам, затем приклеили и прибили новый блок к нижней части существующих стоек, чтобы заменить путь непрерывной нагрузки.Если бы вес над этой комнатой был целым этажом дома, мы бы установили стойки и заполнители во всю длину.

Пароизоляция. Чтобы создать полный пароизоляционный слой на всем грязном полу этого пространства для ползания, мы положили 30-фунтовый брезент по всей поверхности, притирая его по каждому предыдущему куску, так что любая вода, поступающая извне, остается под бумагой.

Подвесы и балки. Установив новые ригели и пароизоляцию, мы разложили 16 центров и установили балочные подвесы на каждом конце комнаты. Затем мы установили балки 2 × 12 с промежуточной блокировкой, чтобы надежно заблокировать всю систему пола.

Осмотр. Когда каркас и пароизоляция установлены — но все еще открыты — инспектор хочет взглянуть на конструкцию. Кроме того, так как мы меняли проводку, мы сделали всю грубую электрооборудование в это время и одновременно проверили ее.

Когда система пола находится внутри (а также черновая проводка в этой комнате), инспектор должен утвердить черновую конструкцию.Обратите внимание, что мы добавили промежуточную блокировку. Это делает балки жесткими. Наконец, это прекрасная возможность утеплить и сделать комнату более термически эффективной, чем это было возможно, когда подоконник гнил из-под нее.

Изоляция и оболочка. На последнем этапе мы изолировали балки пола и вентиляционное отверстие, входящее в комнату. Между этим и изоляцией в стенах комнате требуется только крошечное приточное отверстие, чтобы оставаться комфортным.

И комфортно то, что мы сейчас чувствуем, зная, что этот дом не только устойчив, но и простояет еще сто лет.

Именно так, как нам нравится.

Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент — ведущие MyFixitUpLife ( www.myfixituplife.com )


Рекомендуемые статьи

7 причин, по которым вы не хотите использовать сайдинг из каменного шпона

Сайдинг из каменного шпона состоит из тонко нарезанных кусочков камня, которые прикрепляются к стене дома.Сами камни бывают разных цветов и форм, и они могут быть расположены в нескольких разных узорах с выбором цветов раствора между ними.

Создает мозаику из природного или искусственного камня снаружи дома. Каменный шпон доступен в двух различных стилях: шпон из натурального камня и шпон из искусственного камня. Шпон из натурального камня состоит из карьерного камня, тогда как шпон из искусственного или искусственного камня обычно состоит из бетона или других экономичных материалов, имитирующих внешний вид натурального камня.

Хотя сайдинг из каменного шпона действительно производит красивый эффект для прохожих, действительно ли этот стиль сайдинга полезен для дома? Каменный шпон имеет свои недостатки. Как домовладелец, вы знаете, что выбор правильного сайдинга имеет решающее значение для защиты внешнего вида вашего дома, и это проект, в который вы не хотите вкладывать деньги, не получив достойных результатов.

1. Это дорого

Одна из основных причин, почему вам не нужен сайдинг из каменного шпона, — это огромные расходы.По сравнению с другими стилями сайдинга, каменный шпон находится в верхнем ценовом диапазоне. Винил стоит от 3 до 8 долларов за квадратный фут, а каменный шпон — от 36 до 42 долларов.

Домовладельцы умеют грамотно выбирать свои большие проекты. Для многих из нас вопрос заключается в том, какой проект или модернизация повысят стоимость нашего дома при перепродаже и в то же время улучшат условия жизни.

На проект сайдинга, облицованного каменным шпоном, вы потратите в среднем 100 000 долларов. Кажется, это огромные деньги, чтобы сделать внешний вид дома красивым, и за такую ​​высокую цену у вас может быть пара новых крыш в придачу.

2. Стоимость не равна стоимости

Помимо внешнего вида, фактическая стоимость каменного шпона с точки зрения инвестиций не соответствует и не превышает сумму денег, которую вы вкладываете в установку этого типа. сайдинга.

Согласно remodeling.com, тенденция сайдинга из каменного шпона демонстрирует, что домовладельцы видят уменьшение реальной стоимости каменного шпона по сравнению со стоимостью проекта с самого начала.

Да, внешний вид сайдинга, облицованного каменным шпоном, уникален, но с такой меньшей стоимостью и дорогой ценой это просто не складывается.

3. Возможные проблемы с влажностью

Если вы не являетесь опытным каменщиком, вам, скорее всего, потребуется, чтобы ваш сайдинг из каменного шпона установил кто-то, но даже лучшие профессионалы не могут предотвратить все потенциальные проблемы с влажностью, которые идут с сайдингом из каменного шпона.

При неправильной установке сайдинг из каменного шпона может иметь серьезные проблемы с влажностью, и это может остаться незамеченным, пока проблема не испортит ваш сайдинг.

Если не оставить надлежащих зазоров для безопасного отвода влаги, на дне каменного шпона может образоваться гниль и распространиться вверх. Это серьезная проблема, которая может разрушить ваши внешние стены.

4. Это может привести вашу крышу к разрушению

Каменный шпон сложно установить, а также он имеет тенденцию притягивать и удерживать влагу. Из-за этого он должен быть установлен на высоте нескольких дюймов от земли, а также на расстоянии нескольких дюймов от крыши. К сожалению, многие подрядчики устанавливают каменный шпон прямо напротив черепицы, и это может вызвать проблемы на всю жизнь.

Влага может привести к более быстрому износу каменного шпона и самой крыши. Срок службы черепицы на вашей крыше будет резко сокращен, не говоря уже о том, что если вода попадет под черепицу, она может протечь внутрь вашего чердака, что приведет к дорогостоящему ремонту для ремонта крыши и повреждению, вызванному утечкой.

5. Утечки в окнах и дверях

Из-за способа укладки каменного шпона необходимо оставлять зазоры вокруг окон и дверей, но многие установщики пренебрегают этим, потому что они предпочли внешний вид и отвод влаги.

Это впоследствии приводит к недостаточному количеству конопатки вокруг дверных проемов и окон и, в свою очередь, к протечкам из-за того, что вода не задерживается. Если сайдинг из каменного шпона не установлен должным образом вокруг окон и дверей, никакое уплотнение не может действительно помочь спасти их от пружинящих протечек.

6. Проблемы с вентиляционными отверстиями

Сайдинг должен быть приспособлен для вентиляционных отверстий внутри вашего дома, например для вентиляционных отверстий в ванной и кухне. Обычный сайдинг использует герметик для отверстий, в то время как каменный шпон вдавливает отверстия непосредственно в раствор.

Раствор не такой эластичный, как герметик, и это может быть огромной проблемой, поэтому любое естественное заселение вашего дома со временем может сломать или потрескать вентиляционные отверстия, расположенные в растворе.

Заменить треснувшее вентиляционное отверстие в каменном шпоне очень сложно, и если вы не можете сделать это, потому что оно застряло в ступке, это сломанное вентиляционное отверстие может стать точкой доступа для животных и грызунов, чтобы разбить лагерь в вашем доме.

7. С влагой приходит плесень.

Каменный шпон очень хорошо впитывает влагу, и это свойство является основной причиной проблем, связанных с этим видом сайдинга.При наличии влаги следует плесень. Плесень может быть губительной для любого дома и требует больших затрат для устранения.

Сайдинг из каменного шпона — не лучший выбор для мест с высокой влажностью большую часть года, так как он впитывает влагу из воздуха. Снег и дождь также вредны для каменного шпона, так как он также впитывает эти элементы и является идеальным местом для роста плесени.

Рост плесени может остаться незамеченным, потому что иногда образование начинается под облицовкой.Это еще большая проблема, потому что, не убивая плесень на раннем этапе, она распространится по внешней стороне фанеры и, что еще хуже, внутри вашего дома. Плесень в вашем доме означает проблемы со здоровьем, подвергая риску и вас, и вашу семью.

Итог для сайдинга из каменного шпона

Каменный шпон, хотя и красивый на вид, это еще не все, чем его приписывают. Дорогое и впитывающее, этот сайдинг, как правило, действует противоположно тому, для чего предназначен внешний сайдинг.

Если вы не живете в очень засушливом районе, не подверженном сильным дождям, каменный шпон будет улавливать влагу, и это может привести к пагубным проблемам в вашем доме. Возможные проблемы с вашей крышей, протечки в окнах и дверях и потенциальный рост плесени могут произойти, потому что каменный шпон впитывает всю влагу, которую может предложить окружающая среда.

Стоимость каменного шпона не оправдывает этих больших затрат только из-за чистой стоимости. Для сравнения, винил — более эффективный материал без такой цены, как каменный шпон.

Другие материалы сайдинга не впитывают воду и вызывают многие проблемы, которые обычно возникают при облицовке камнем. Один только внешний вид: все проблемы, которые могут возникнуть в вашем доме, не стоят того разочарования, которое вызывает каменная облицовка.

В качестве материала сайдинга, который прослужит долгое время, защитит ваш дом, повысит его стоимость и снизит привлекательность, вы можете рассчитывать на винил. Где можно найти лучший виниловый сайдинг на Среднем Западе? Feldco.

Мы работаем на Среднем Западе более 40 лет, и более 400 000 домовладельцев доверили нам свои проекты по благоустройству дома.Получите бесплатное предложение онлайн, чтобы начать свой проект сайдинга с самого лучшего.

Изготовленный сайдинг из камня вызывает большие проблемы для домовладельцев

В 2012 году меня вызвал домовладелец здесь, в Луисвилле, Кентукки, чтобы посмотреть на его построенный на заказ дом двухлетней давности. Семья пыталась повесить карнизы на переднюю стену, и они обнаружили, что их гипсокартон был слишком влажным и мягким, чтобы удерживать пластиковый анкер. Они понятия не имели, почему вещи были мокрыми. Мне удалось отследить проблему до изготовленного сайдинга из каменного шпона на фасаде дома.Строитель упустил все важные детали при установке. В тот день началась двухлетняя ссора между домовладельцем и его строителем. В течение всего этого периода его столовая была заблокирована и непригодна для использования из-за обширной гнили и плесени, которые возникли вместе с ней.

Результат: были наняты адвокаты, и дела пошли плохо. В конце концов, строитель устранил все повреждения, нанесенные водой, снял с дома весь произведенный камень и заменил его настоящим камнем (они не пытались снова установить искусственный камень). Окончательная стоимость ремонта составила около 80 000 долларов США .

Эксперты по проникновению влаги установили связь между искусственным каменным шпоном и традиционной штукатуркой (лепные дома в Луисвилле, Кентукки, очень редко можно найти). Когда проблемы возникают из-за неудачной установки, дом с искусственным каменным шпоном демонстрирует те же проблемы, связанные с влажностью, что и дом с неудачной системой штукатурки. Вода протекает за облицовкой и попадает в ловушку. Потом , дом гниет. Фактически, один из самых ярких умов в мире строительной науки, доктор Джозеф Лстибурек называет каменного шпона « комковатой штукатурки. ”У него есть отличная статья, которую вы можете прочитать здесь: Stucco Woes.

Большинство производителей ASMV являются членами ассоциации производителей шпона или MVMA , которые в настоящее время входят в группу NCMA ( Национальная ассоциация бетонных кладок ).Я знаю, хватит уже аббревиатур. MVMA выпускает руководство по установке, которое считается «исчерпывающим» из практических руководств по установке сайдинга из каменного шпона. Когда я провожу осмотр дома в Луисвилле, штат Кентукки, я обращаюсь к этому руководству и его деталям, чтобы показать своим клиентам, как все должно быть сделано. Проблема в том, что я никогда не видел дома, в котором был бы установлен камень, как того требует руководство. Почти каждая деталь обычно пропускается — и все мы знаем, что дьявол кроется в деталях.Вы можете скачать руководство по MVMA здесь.

Замена двери подвала — Fine Home Building

Сводка: Замена дверей подвала в переборке означает разборку и удаление старых дверей и установку новых, но фундамент и стена должны быть должным образом подготовлены для правильного функционирования сборки. В этой статье описываются все этапы, включая устранение любых недостатков в фундаменте, подготовку стены для установки новой дверной коробки, а также оклейку и завершение установки новой двери.


В этом доме существующая переборка подвала была второй. Оригинал был сделан из дерева, и пожилым владельцам было трудно его поднять, поэтому в 1960-х они установили этот стальной с торсионными пружинами. Но после 50 с лишним лет эксплуатации — и нескольких плохих покрасочных работ — он проржавел в нескольких местах и ​​постоянно шелушился.

Это неудивительно. Наклонные двери подвала получают много наказания. Дети играют на них, хозяева идут по ним, чтобы добраться до стены наверху, и они подвергаются воздействию элементов.Они также расположены близко к земле и могут быть повреждены оборудованием для газонов, например, триммером. Независимо от того, построены ли они на месте из дерева или изготовлены из стали или пластика, они могут испортиться до такой степени, что замена имеет больше смысла, чем ремонт.

Вон со старым

Подвальные двери легче всего снимать по частям сразу после сборки. Сначала отрываются двери и фурнитура, затем разбирается рама и снимается по частям.

Двери и фурнитура в первую очередь. Начните с удаления штифтов или болтов с оборудования, чтобы открыть двери.

Снимите крепеж. С помощью монтировки можно быстро снять анкеры или винты, которыми боковые панели и подоконник крепятся к фундаменту. Если монтировка не работает, подойдут сабельная пила и металлический диск.

Снимите порог.

Отвинтите секции заголовка от боковых панелей.

Сложите панели к проему лестницы, пока они не разъединятся.

Подденьте верхнюю часть из-под сайдинга.

Соберите новую дверь

Чтобы упростить сборку, я распаковываю новые компоненты двери и предварительно собираю их на плоской поверхности, а не пытаюсь сделать это на месте на фундаменте.

Настроить на успех. Пара обшивок — это все, что вам нужно, чтобы сделать временную плоскую рабочую поверхность для сборки новой двери.Я использую зажимы в качестве второй пары рук, чтобы держать боковые панели в вертикальном положении.

Закройте соединения. Перед сборкой деталей нанесите высококачественный прозрачный наружный герметик (я использовал OSI Quad Invisible) на стыки с обеих сторон.

Установить шапку. Разместите часть коллектора между боковыми панелями и закрепите прилагаемыми болтами.

Затем установите порог на место и закрепите.

Подготовить фундамент

После снятия старой двери это шанс исправить любые недостатки бетонного фундамента. Здесь предыдущий установщик поместил скошенный раствор вокруг металлической двери, чтобы не допустить попадания воды, но на самом деле он удерживал воду против стали и приводил к коррозии, поэтому ее нужно было расточить и отшлифовать.

Проверить уровень. Перед установкой новой двери используйте длинный уровень, чтобы проверить ровность фундамента во всех направлениях.При необходимости нанесите средство для шлифовки бетона, чтобы выровнять низкие участки, или используйте шлифовальный станок, чтобы выровнять выступы.

Подготовить стену

Новый коллектор дверной коробки и стены нуждаются в ровной поверхности для уплотнения. Это означает, что могут потребоваться некоторые корректировки, если обшивка стены и нижележащий каркас находятся в другой плоскости, чем открытая фундаментная стена ниже. Обшивку стены можно обрезать, если она возвышается над фундаментной стеной, или можно установить полоски опалубки, обработанные давлением, поверх фундаментной стены, чтобы уложить ее заподлицо с обшивкой выше.

Снять сайдинг. Снимите со стены достаточное количество сайдинга, чтобы фланец дверной коробки можно было приставить к обшивке. Здесь я удалил три ряда кедровой черепицы, чтобы обнажить обшивку и упростить установку новой черепицы после установки двери.

Установите раму всухую. Отцентрируйте раму на фундаменте и проверьте герметичность дома. Здесь 3⁄4 дюйма. обшивка была около 3⁄8 дюйма.Я горжусь бетоном, поэтому я провел по выступу на стене линию пореза.

Обрезать оболочку. Используйте циркулярную пилу с ножом, установленным на снимаемую глубину, чтобы пропилить метку на фланце.

Затем используйте долото, чтобы удалить остатки материала для углубления фланца.

Заглушка фундамент

Чтобы получить чистый, законченный вид, вырежьте и установите металлические вспомогательные пластины поверх старых стен фундамента.Эти фундаментные плиты, как и дверной блок, имеют порошковое покрытие со всех сторон.

Покрой по размеру. Я разрезаю пластины дисковой пилой из карбида вольфрама; также можно использовать угловую шлифовальную машину с отрезным кругом.

Загрунтовать и покрасить все обрезанные края.

Установите пластины . Перед установкой плит нанесите толстую полоску качественного герметика на верхнюю часть чистого фундамента.

Установите раму

Самый точный способ найти монтажные отверстия для двери — это установить дверь на место и получить ровно и под прямым углом.

Вспышка и отделка

Установив дверцу на место, завершите установку, установив обшивку устройства для предотвращения проникновения воды и установив или заменив сайдинг.

Управляйте водой. Наклейте самоклеящуюся гидроизоляционную ленту на фланец верхней части двери, заправив ее под водостойкий барьер на стене.

Пломбируйте агрегат. Установите поставляемый производителем уплотнитель вокруг нового дверного блока.

Заплатка сайдинга. Установите новую черепицу над дверной коробкой и фланцем и вокруг них, оставив 1⁄4 дюйма. пространство над заголовком как разрыв капилляра.

От FineHomebuilding № 294

Чтобы просмотреть эту статью в формате PDF, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Майк Гертин (@mike_guertin) — советник редакции.
Фотографии Колина Рассела.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

2020 Затраты на сайдинг из каменного шпона — Установка — Руководство по ценам

Установка сайдинга из каменного шпона

Если вы хотите получить потрясающий внешний вид сайдинга из натурального камня без изрядной цены, установка сайдинга из каменного шпона может быть вашим решением.Сайдинг из каменного шпона представляет собой недорогую альтернативу для создания такого же красивого вида. Приблизительно на 5-10 долларов за квадратный фут дешевле, чем натуральный камень , этот альтернативный камень можно разрезать по размеру и форме в соответствии с вашими индивидуальными дизайнерскими потребностями. Более того, он имеет легкие и простые в установке панели, что снижает затраты на рабочую силу и установку.

Что такое сайдинг из каменного шпона?

Сайдинг из каменного шпона — как и многие другие виды производимого сайдинга — создан для имитации натурального камня с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что он построен из других более дешевых и легких материалов.Каменный шпон накладывается на такие материалы, как фиброцемент, древесина и т. Д. Как и сайдинг из кирпичного шпона, он более энергоэффективен, чем натуральный сайдинг, и может помочь вам сохранить теплоизоляцию вашего дома и снизить счета за электричество. Каменный шпон не такой прочный и долговечный, как натуральный камень, и может потребовать ремонта, если он будет поврежден с годами.

Сайдинг из каменного шпона и искусственный камень

Изучая альтернативы натуральному камню, вы часто можете услышать, что искусственный камень и искусственный камень взаимозаменяемы. Хотя внешний вид, созданный обоими, может быть похожим, есть разница. Сайдинг из искусственного камня выпускается в виде легких и прочных панелей, которые имеют удивительно реалистичный вид камня, благодаря уникальному покрытию, которое химически связано с формованной поверхностью панели. В отличие от каменного шпона, формы, по которым изготавливаются панели из искусственного камня, отливаются из настоящего камня и скальных узоров. Если вас интересует проект «Сделай сам», сайдинговые панели из искусственного камня можно разрезать с помощью обычных инструментов для деревообработки, и их относительно просто установить.

Сайдинг из каменного шпона и искусственный камень

Другой альтернативный термин сайдинга из камня для дома, с которым вы столкнетесь, — это искусственный камень, который немного отличается от сайдинга из облицованного камня. Промышленный камень — это простая бетонная смесь, имитирующая такие виды сайдинга, как натуральный камень. Искусственный камень менее способен выдерживать экстремальные погодные условия сверхурочно, но он значительно дешевле — от 6 до 12 долларов за квадратный фут установленного материала.

Поговорите с подрядчиками


Плюсы каменного шпона

Помимо потрясающих вариантов цвета и рисунка более дорогого натурального камня, сайдинговые панели из шпона имеют и другие большие преимущества.

Легкий вес: Натуральный камень очень тяжелый, и вам потребуется нанять профессионального подрядчика для управления и выполнения сложного процесса установки, что будет стоить вам еще больше денег, помимо стоимости продукта. Кроме того, вес, который натуральный камень ложит на фундамент вашего дома, может быть разрушительным. Прежде чем вкладывать средства в натуральный камень, вам необходимо пройти профессиональную оценку вашего дома, чтобы убедиться, что конструкция вашего дома выдерживает дополнительный вес.Напротив, сайдинг из облицованного камня весит всего один фунт на квадратный фут, что позволяет вам легко переносить и устанавливать его самостоятельно, не добавляя излишнего веса к фундаменту вашего дома.

Изоляция: Полиуретановый состав из шпона обеспечивает превосходную изоляцию сайдинга дома по сравнению с другими типами сайдинга из камня. Показатель R, который используется в строительстве для измерения теплового сопротивления каменного сайдинга, помогает предотвратить потерю тепла в вашем доме зимой и сохраняет прохладный воздух внутри летом.Такой уровень изоляции может помочь вам сэкономить деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию, поскольку на отопление и охлаждение вашего дома приходится самая большая часть ваших счетов за коммунальные услуги — примерно 54%.

Ударопрочность стойкость: Сайдинговые панели из каменного шпона изготовлены из полиуретана высокой плотности, поэтому они не только термостойкие, но и ударопрочные. Если вы живете в районе, где обычно бывает ненастная погода, такая как град или сильный ветер, вы можете быть уверены, что ваш дом будет защищен сайдингом из искусственного камня.

Минусы сайдинга из каменного шпона

Сайдинг из шпона — отличный выбор для каменного сайдинга, во многом аналогичный преимуществам и недостаткам, которые вы увидите при установке винилового сайдинга. Что касается недостатков, то они действительно являются лишь «минусами» при сравнении сайдинга из шпона непосредственно с натуральным камнем. Например, по сравнению с натуральным камнем, синтетический каменный шпон имеет ограниченный срок службы — двадцать пять лет. Это не так уж плохо, когда речь идет о сроке службы других материалов сайдинга, таких как винил или дерево, но, напротив, инвестиции в натуральный камень прослужат вам в течение всего срока службы вашего дома.Кроме того, сайдинг из синтетического камня никогда не обеспечит такой же уровень защиты от огня, как натуральный камень.

Поговорите с подрядчиками

Советы по обслуживанию сайдинга из синтетического камня

Синтетический камень — сайдинг, который легко чистить и ухаживать. Они довольно устойчивы к влаге, плесени, плесени и большинству условий окружающей среды, но простое ополаскивание садовым шлангом удалит любую рыхлую грязь или проблемные участки, которые могут образоваться из-за близости к влажной растительности и отсутствия прямого солнечного света.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2021 © Все права защищены.