Чердачная двухскатная крыша: Чердачная скатная крыша | | Mensh.ru — Управдом

Содержание

Этапы строительства двухскатной мансардной крыши своими руками

На первый взгляд функции крыши очевидны — это защита от атмосферных осадков, ветра, холода. Однако, это также возможность увеличить полезную жилую площадь за счет мансардного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит опрометчиво пренебрегать возможностью оборудовать полноценную комнату или дополнительную спальню, не подвергая опасности семейный бюджет.

Содержание статьи

Мансардная двускатная крыша известна уже очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Конечно, условия проживания, которые давала такая конструкция,нельзя назвать комфортабельными — ни отопления, ни окон, низкий нависающий потолок. Однако, архитекторы стали искать способы, как использовать это пространство рационально. И, надо признать, их нашли, так как сейчас двухскатная крыша с мансардой по уровню удобства ничуть не уступает остальным жилым помещениям, особенно, ведь при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту потолка, окна нормального размера и комфортную температуру.

Преимущества и недостатки

Мансардная крыша, полученная путем соединения двух скатов, как любое строительное решение имеет свои плюсы и минусы, о которых домостроителю должно быть известно заранее. К плюсам можно отнести:

Ее конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает работы по возведению и оптимизирует затраты. Мансарду можно обустроить даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив кровлю.
Простота монтажа. Данная конструкция легка в сборке, с ней справится даже несколько умельцев или бригада специалистов из двух человек.

Рациональность. Эффективное использование пространства под крышей, которое можно оборудовать как кабинет, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемой мансардой помещения подходит для сезонного хранения.
Доступность. Все используемые материалы недороги и доступны для приобретения.
Низкая стоимость. Квадратный метр жилого пространства при монтаже мансардной крыши своими руками обойдется вам значительно дешевле, чем сооружение пристройки или полноценного второго этажа.

Ниже представлены, если их так можно сказать, недостатки двухскатной крыши с мансардой, которые лучше будет назвать ее особенностями:

Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двухскатная крыша, конструкция которой технически более сложна.
Увеличение клона склонов кровли повышает расход материалов, следовательно, стоимость возведения, даже при условии работы своими руками.
Конструкция предполагает возможность потери тепла в отопительные период.
Повышенный нагрев кровли и подкровельного помещения в жаркую погоду.

Виды конструкции

Хоть конструкция двухскатной кровли с мансардой считается традиционной, у нее есть множество различный исполнений:

Классическая двухскатная. Представят собой треугольник, образованный стропильными ногами и балками перекрытий. Самый простой вариант, требующий минимального количества материала и строительных навыков у тех, кто собирается строить своими руками. Конструкция стропильной системы усиливается стойками, смещенными к краям, а также высокой затяжкой. Минус этого варианта лишь в том, что угол наклона скатов 40-45 градусов не позволяет обеспечить комфортную высоту потолков, а потеря свободного пространства у концов стропильных ног довольно большая.
Двухскатная с асимметричными скатами. Если классическая двухскатная кровля представляет собой равнобедренный треугольник, асимметричная имеет несколько другую геометрию. Ее конек может быть смещен, скаты могут быть с разным уклоном, различной длины. Стропильная система у таких конструкций более сложная, что «крадет» без того нелишние квадратные метры. Хоть асимметричная двухскатная крыши выглядят очень эффектно, стильно, их практическая польза для организации мансардного помещения своими руками крайне мала.
С ломанными скатами. Самый рациональный способ строительства мансарды. Если сравнивать с геометрическими фигурами, то такая крыша представляет собой уже не треугольник, а классический пятиугольник, который образуется за счет скатов с измененным углом наклона. В верхней части уклон кровли составят всего 10-20 градусов, а в нижней 40-45 градусов. Конструкция стропильной системы усиливается ригелем, стойками, в исключительных случаях укосами. Такое изменение угла наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство под кровлей для обустройства полноценного жилого помещения. Своими руками ее можно оборудовать только с помощью 1-2 работников.
Полувальмовая. Такая крыша -переходный вариант между двухскатной и вальмовой, ее фронтон имеет трапециевидную форму. Благодаря скошенным элементам он получает дополнительную защиту от шквалистого ветра, косого дождя. Внешний вид дома с полувальмовой крышей весьма привлекателен, а также не лишен так называемой «изюминки».

Устройство двухскатной крови с мансардой

Самой важной в устройстве мансарды — стропильная система, которая как скелет, как каркас, несет на себе тяжесть кровли, придает ей необходимую форму и служит основой для перекрытий. Поэтому она должна быть крепкой, способной выдерживать сильные нагрузки. Дабы не испытывать сомнений по поводу ее надежности, лучше предварительно своими руками или с помощью калькулятора осуществить инженерный расчет для вычисления временных и постоянных нагрузок, которым она будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

Мауэрлат. Основание для кровли, которое крепится заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве него используют брус, сечение которого зависит от массы крыши. Крепят его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав с помощью рубероида.
Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, установленные под углом, верхней частью они сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги — основной опорный элемент системы, именно они придают треугольную форму крыше, образуя ее скат. Расстояние между ними закладывают в промежутке от 60 до 120 см.

Конек. Верхний угол треугольника двухскатной крыши, образуется в месте встречи двух стропильных ног.
Ригели, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, устанавливаемые между стропилами, для того, чтобы погасить распирающую нагрузку. Чем выше располагается этот элемент, тем толще выбирается для него брус.
Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, на них опирается крыша. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены.
Подкос. Подстропильные ноги, угловые подпирающие элементы, отводящие нагрузку со стропил на несущую перегородку.

Лежень. По сути тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, также выполняется из бруса квадратного сечения.
Схватка. Горизонтальный брусок, гасящий распирающую нагрузку между вертикальными опорами больших по размеру крыш.
Обрешетка. Основание, на которое впоследствии застилается кровельное покрытие. Чаще всего для нее используют необрезную доску или влагостойкие фанерные листы. Двухскатная крыша оснащается сплошной или решетчатой обрешеткой в зависимости от материала кровли.

Этапы установки

Если вы хотите ограничить расходы на строительство, оптимальный вариант для вас — двухскатная крыша с жилой мансардой. Своими руками ее можно соорудить за пару недель, а небольшая профессиональная бригада справится за считанные дни. Возведение следует начинать с монтажа нижних балок, без которых можно обойтись лишь в том случае, если присутствует деревянное перекрытие. Следующим этапом является установка стоек, их крепят с помощью скоб или шипов и подпирают временными раскосами для большей устойчивости, ведь они станут «скелетом» мансарды. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги. В качестве стропил можно использовать только прямые доски, без сучков.

В первую очередь налаживают стропильные ноги у фронтонов, а потом уже по всей длине стен с шагом 60-120 см, в зависимости от ширины утеплителя и веса кровельного материла. Заключительной частью работ должна стать установка гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки.

Если двухскатная крыша с мансардой будет использоваться в качестве жилья, ее необходимо утеплить с помощью минеральной ваты на базальтовой основе, эковаты или пенопласта. В конце фронтоны и свесы обшиваются любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывается металлочерпицей, ондулином или еврошифером. Вот так, затратив минимум средств, вы сможете своими руками в полтора раза увеличить жилую площадь своего дома, сделав его комфортным и привлекательным!

Видео-инструкция

Как сделать двухскатную крышу с мансардой своими руками: проекты, фото

При строительстве жилого дома естественным желанием владельца является максимально использовать площадь будущего строения и обустроить подкровельное пространство в помещение, пригодное для жилья или, так называемую, мансарду. Двухскатная крыша оптимально подходит для решения данной задачи, поскольку её конструкция изначально предполагает наличие значительного внутреннего пространства, которое может быть использовано, в том числе, и как жилое помещение.

Двухскатная крыша с мансардой

А технология строительства дома с ломаной кровлей позволяет значительно увеличить его полезную площадь выполнить все работы своими руками.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Основные виды двухскатной крышы с мансардой

В зависимости от своего конструктивного строения двухскатная крыша с мансардой может быть выполнена двумя основными способами:

Классическим, при котором соединение стропил по фронтону образует равнобедренный треугольник. Разновидностями данного типа можно считать такие крыши, как:
Устройство мансарды на таких крышах сопряжено с оптимизацией угла расположения стропильной системы для максимального увеличения полезной площади внутренних помещений. Другим способом увеличения подкровельного жилого пространства является подъём стен первого этажа на высоту до метра, что приводит к вынужденному увеличению затрат на строительство;
Строительством ломаной кровли, у которой каждый скат состоит из двух частей с разными углами установки. Это позволяет максимально задействовать пространство под крышей и обеспечить полноценный второй этаж на чердаке.
Ломаная кровля с мансардой

Как правило, когда говорят про мансардную кровлю, то имеется в виду именно устройство ломаной крыши.
Оба способа обустройства мансардной кровли имеют свои достоинства, и выбор конкретного решения зависит как от дизайнерских предпочтений владельца, так и обеспечения необходимой функциональности дополнительных помещений.

Вернуться к оглавлению

Преимущества мансардной кровли

При любом способе устройства, кровля с мансардой обладает неоспоримыми преимуществами, которые зачастую оказывают решающее значение при разработке проекта будущего дома.
Основными достоинствами двускатных крыш с мансардой можно назвать следующие:

Все вышеперечисленное позволяет сказать, что мансарда, устроенная в подкровельном пространстве двухскатной крыши современное, экономичное и простое решение вопроса увеличения жилого пространства дома.

Вернуться к оглавлению

Проектирование двухскатной крыши ломаного типа

Планирование и проектирование двухскатной крыши ломаного типа несколько сложнее, чем расчёт кровли классического типа, однако зная её конструкции и основные принципы устройства это можно выполнить своими руками. Предварительно необходимо тщательно продумать её общее строение, в том числе:

Когда определены основные практические моменты будущей крыши, можно приступать к проектированию и расчету стропильной системы.
Её основными конструктивными элементами являются следующие составляющие:

Мауэрлат — брус, уложенный на несущие стены, функциональным назначением которого является равномерное распределение нагрузок от стропильной системы к зданию.
Стропило или стропильная нога — доска, которая формирует общую конфигурацию кровли и служит основанием для внешнего кровельного покрытия, в том числе:
- боковые или нижние, они устанавливаются по наклонной технологии;
- коньковые или верхние, имеют висячую конструкцию.
Стойки — брус, установленный вертикально и выполняющий роль опор стропильной системы, а также каркасом для мансардного помещения.
Каркас для мансардной крыши
Верхняя обвязка или прогон — горизонтально уложенный брус, который связывает все стойки вдоль несущей стены и формирует линию излома кровли.
Балка чердачного перекрытия, затяжка или ригель — брус или доска, соединяющие стойки одной стропильной пары сверху и служащие основанием для соединения боковых и коньковых стропилин, а также выполняющие функцию распора.
Подвесная стойка — доска, которая нижней своей частью опирается на затяжку, а верхней фиксирует соединение пары коньковых стропил и обеспечивает распределение нагрузки между элементами.
Устройство мансардной крыши
Подкосы — брусовый упор боковых стропил, нижняя часть которого упирается в основание стойки под углом, а верхний край в стропило.
Обрешётка — доски, закреплённые по внешней поверхности стропилин поперек, которые служат основанием для кровельного покрытия.
Контробрешётка — бруски, устанавливаемые по внешнему торцу стропила вдоль и обеспечивающие фиксацию гидроизоляционного материала.
Кобылка — доска, которая удлиняет стропило для формирования полноценного свеса кровли.
Макет ломаной крыши с мансардой

Надо отметить, что стропильная система ломаной крыши может быть выполнена двумя принципиально различными способами:

Когда нижние стропила устанавливаются непосредственно на стену с закреплённым мауэрлатом.
Данный способ применяется, если по проекту боковые стены здания выше, чем уровень пола мансардного этажа.
Установка боковых стропил осуществляется на балки перекрытия.
Такой способ является более актуальным, поскольку позволяет увеличить полезную площадь мансарды.
Стропильная система ломаной крыши

Учитывая вышеприведённые особенности проектирование двухскатной кровли с мансардой можно составить правильный проект крыши своими руками.

Вернуться к оглавлению

Расчёт стропильной системы мансардной кровли

Самый простой и надёжный способ вычислить параметры конструкции в ломаной кровле, а также необходимое количество материалов для её строительства, это использовать для расчёта онлайн калькулятор.

Основным достоинством такого подхода к расчёту является то, что меняя вводимые данные можно быстро получить результаты вычисления и выбрать вариант, который будет оптимальным для конкретного дома.

Чтобы получить расчёт конструкции мансардной кровли в программу-калькулятор необходимо ввести следующие данные:

Варьируя вводимыми данными по высоте конька и длине заложения можно получить тот вариант, который будет оптимальным как по характеристикам, так и по внешнему дизайну.

Дизайн крыши по вводным данным в калькулятор

Дополнительно, если использовать онлайн калькулятор с расширенными алгоритмами и ввести требуемые программой данные, можно получить расчёт более подробной спецификации по необходимому количеству и качеству пиломатериалов, которые понадобятся для строительства стропильной системы ломаной крыши, в том числе:

рекомендованные сечения стропил, их количество и длину по каждому типу;
оптимальное расположение обрешётки, характеристики досок и расстояние разбежки между ними;
ориентировочный общий вес, а также суммарную массу по каждому однотипному элементу;
площадь мансарды;
количество и вес кровельного покрытия; Пример схемы ломаной крыши для просчета … схема крыши
сечение и требуемое количество брусков контробрешётки;
площадь необходимых гидро- пароизоляционных материалов, а также утеплителя;
спецификацию необходимых доборные элементы, их количество и характеристики;
планируемое количество материалов для крепежа;
ориентировочную стоимость монтажа.

Данная подробная спецификация, расчёт которой выполнит программный калькулятор, будет служить отправной точкой для дальнейших работ по строительству мансарды.

Проекты мансардных крыш

Если электронный калькулятор недоступен, то рассчитать параметры двускатной крыши можно с применением простых математических формул и справочных таблиц.

Вернуться к оглавлению

Порядок работ при монтаже мансардной кровли

Последовательность работ по устройству мансардной кровли ломаного типа имеет принципиальные отличия от строительства классической крыши с двумя скатами, однако и её можно собрать своими руками.

В зависимости от конкретного проекта, в части устройства балок перекрытия первого этажа, технология строительства может иметь некоторые различия, однако основные принципы сохраняются.

Этапы монтажных работ:

Установка мауэрлатов.
Брус сечения 100 х 100 мм или 150 х 150 необходимо разложить по периметру здания и надёжно закрепить. Для крепления используются:
Надо отметить, что при строительстве дома из бревна или бруса, верхний венец будет служить мауэрлатом.
Крепление балок перекрытия.
Для перекрывных конструкций, как правило, используется брус 100 х 200 мм, желательно из хвойных пород дерева и хорошо просушенный.
Монтаж возможен в двух вариантах крепления:
- непосредственно на мауэрлат, при этом длина балки рассчитывается с учётом выступов свеса кровли;
- в технологический карман в стене в каменном здании или с перерубом при строительстве деревянного дома.
Балки также должны быть закреплены максимально надёжно с применением металлических крепёжных элементов.
Крепление балок перекрытия
Расстановка опорных стоек каркаса.
Материалом для каркасных элементов служит брус 100 х 150 мм. Установку вертикальных опор начинают с четырех крайних стоек, расположенных у фронтонов, далее производится монтаж внутренних столбов, которые располагают на балках перекрытия.
При установке необходимо контролировать как вертикальность опор, так и горизонтальный уровень расположения соседних стоек. Закрепляются столбы металлическим крепежом, а для исключения нарушения вертикали они временно фиксируются наклонными растяжками.
Расстановка опорных стоек
Закрепление верхней обвязки.
По факту закрепления и выравнивания каркаса из опорных стоек на них сверху укладывают прогоны, выполненные из досок 50 х 150 мм, по линии параллельной несущей стене. После этого каждую пару противоположных опор стягивают ригелем или чердачной балкой, в качестве которых рекомендуется применять доски 50 х 200 мм или 50 на 150 мм, установленные на ребро.
Крепление прогонов и ригелей, осуществляется уголками и саморезами. Иногда для этих целей используют гвозди.
Крепление прогонов и потолочных балок
Установка боковых и коньковых стропил.
Чтобы монтаж стропильных элементов был выполнен правильно и с минимальными трудозатратами, рекомендуется изготовить шаблон пары стропил одного ската из более лёгкой доски 25 х 150 мм, на котором размечаются необходимые места и конфигурация замковых запилов опорных точек.
На основании готовых шаблонов делаются заготовки всех стропилин из досок 50 х 150 мм.
Монтаж стропиловки выполняется в следующем порядке:
- Сначала устанавливаются боковые стропила, нижняя часть которых опирается на мауэрлат или перекрывную балку, а верхняя на ригель. Крепление, как правило, обеспечивается специальным крепёжными элементами, которые обеспечивают либо жёсткую фиксацию стропильной ноги, либо скользящую, применяющуюся при строительстве домов из брёвен;
  Установка стропильных ног нижнего яруса
- На линии, соответствующей центру кровли, закрепляются подвесные стойки;
- Далее фиксируются коньковые стропила, установка которых производится парно, по аналогии со стропильной системой классической двухскатной крыши. Нижний край соединяется с прогоном замком и крепится уголками и саморезами. Верхнее соединение пары скрепляется металлической пластиной и связывается с подвесной стойкой;
- Каждая стропильная пара коньковых стропил выравнивается по вертикали и фиксируется временными растяжками;
- Заключительным этапом установки стропиловки является расстановка подкосов согласно проекту. Сооружение верхних стропильных ферм
  Варианты верхних и нижних узлов ломаной крыши
В некоторых случаях линия соединения верхних стропил укрепляется коньковым прогоном.
Зашивка фронтона.
Выполняется в зависимости от его технологического устройства и дизайна. Проведение данных работ перед монтажом обрешётки позволяет выполнять подрезку угловых элементов по месту.
Зашивка фронта крыши
Монтаж обрешётки.
В зависимости от типа кровельного покрытия подбирается оптимальный материал для обрешётки и её расположение относительно друг друга.
Если планируется утепление кровли, то предварительно настилается гидроизоляционный слой, который фиксируется рейками контробрешётки. Монтаж обрешетки крыши
Установка кровельного покрытия.
Выполняется на основании инструкций производителя. Установка кровельного покрытия
Формирование и подшивка карнизов.
В зависимости от точки крепления нижних стропил, свес кровли формируется с помощью кобылок либо устанавливается деревянный каркас.
Отделочный материал закрепляется способом, соответствующим типу обшивки.

Инструкция по обшивке карнизаПример обшивки карниза крыши

Зная технологию и порядок проведения работ при строительстве кровли ломаного типа выполнить работы по монтажу можно самостоятельно своими руками. Видео по обзору конструкции двухскатной крыши с мансардой.

Таким образом, двухскатная крыша с мансардой, выполненная по технологии ломаной кровли, является оптимальным решением для устройства жилого помещения в подкровельном пространстве. Соблюдение технологических норм при строительстве и правильный расчёт соотношения нагрузок совместно с качественно подобранным строительным материалом, обеспечат длительную и комфортную эксплуатацию дома с мансардным помещением.

конструкция двускатной мансардной кровли дома, устройство этажа, как сделать проект

Содержание:

Основная функция двухскатной крыши – защита домовладения от холода, ветра и выпадающих осадков. При наличии мансарды у хозяев имеется возможность увеличить полезную площадь, которая никогда не бывает лишней.

Откуда идея

Известна двухскатная крыша с мансардой давно. Первоначально помещение, расположенное под кровлей, использовалось для прислуги или в качестве места хранения старых вещей. Условия для проживания там были некомфортными, поскольку отсутствовали окна, не существовало отопления, и над головой нависал потолок.

В свое время архитекторы нашли способ, как сделать это пространство полезным и теплым. Теперь мансардный этаж с двухскатной крышей по уровню комфорта может не уступать жилым помещениям, расположенным на нижних этажах.

Если правильно спроектировать дом, то это помещение можно сделать:

с потолками стандартной высоты;
с окнами обычного размера:
с комфортной для проживания температурой.

Достоинства и недостатки конструкции

У двухскатной крыши с мансардой имеются преимущества и недостатки, о которых владельцу недвижимости желательно знать заранее.

К плюсам кровли, полученной в результате соединения двух скатов, относятся следующие моменты:

Отсутствие необходимости в усилении фундамента, что упрощает строительство и оптимизирует финансовые расходы. Обустроить мансардное помещение можно даже в уже возведенном доме, для чего потребуется кровлю перестроить и теплоизолировать.
Простота монтажных работ. Конструкция мансардной двухскатной крыши отличается легкостью сборки и поэтому с такой работой способны справиться несколько начинающих кровельщиков.
Рациональность. Имеющимся под крышей пространством можно воспользоваться эффективно, оборудовав библиотеку, рабочий кабинет, комнату для гостей и т.д. Не отапливаемая мансарда с двускатной крышей отлично подойдет для хранения собранного урожая.
Доступность стройматериалов. Все, что требуется для постройки, можно приобрести в специализированных магазинах.
Низкая цена. Один «квадрат» жилой площади при самостоятельном устройстве двухскатной крыши с мансардой будет стоить дешевле, чем строительство еще одного полноценного этажа или возведение пристройки.

У кровли с двумя скатами имеются и отрицательные характеристики:

Чтобы самостоятельно обустроить просторное помещение, нужно выстроить высокую крышу, а ее конструкция будет более сложной.
С увеличением уклона кровли возрастает расход стройматериалов, а значит и стоимость работ, даже если их планируется делать своими руками.
Конструкционное устройство не исключает возможных теплопотерь во время отопительного сезона.
В жаркую посуду имеет место повышенный нагрев, как кровли, так и мансардного помещения.

Разнообразие конструкционных решений двускатной крыши с мансардным этажом

Несмотря на то, что конструкция двухскатной крыши с мансардой относится к традиционным решениям, существует несколько ее исполнений:

Классический вариант. Двускатная крыша с мансардой имеет треугольную форму, которая образуется стропильными ногами и балками перекрытий. Считается наиболее простым решением, поскольку количество необходимых материалов минимально. Стропильную систему усиливают стойками, смещенными к краям, и высокой затяжкой. Недостаток данного варианта заключается в том, что наклон скатов, равный 40-45 градусам, исключает возможность сделать высоту потолков комфортной. Кроме этого, у конца стропильных ног наблюдается значительная потеря свободного пространства.
Крыша с асимметричными скатами. Конек такой двухскатной кровли можно смещать, скаты разрешается делать с разными уклонами и длиной. Стропильная система в данном случае более сложная, что забирает у помещения полезную площадь. Невзирая на то, что дом с двускатной мансардной асимметричной крышей смотрится эффектно, помещение под кровлей не получится просторным.
Вариант с ломаными скатами. Является рациональным способом обустройства мансарды. Такая крыша обладает формой классического пятиугольника, образованного за счет скатов с изменяемой величиной наклона. В верхней части угол равен только 10-20 градусов, а в нижней – 40 — 45 градусов. Усиливают стропильную конструкцию стойками, ригелем и иногда укосами. Подобное изменение угла позволяет достаточно эффективно использовать пространство под кровлей с целью устройства помещения.
Полувальмовая крыша. Она считается переходным вариантом между кровлями — двухскатной и вальмовой — ее фронтон делают в форме трапеции. По причине наличия скошенных элементов мансарда с полувальмовой крышей получает защиту от косо идущего дождя и сильного ветра. Внешний облик дома с такой кровлей получается привлекательным.

Элементы стропильной системы

Самый важный момент в том, как сделать двухскатную мансарду, связан с обустройством стропильной системы, которую нужно сделать прочной, способной противостоять нагрузкам.

Она состоит из следующих элементов:

Мауэрлат. Является основанием для кровли. Его закрепляют заподлицо на несущих стенах вдоль верхнего периметра. Обычно мауэрлат делают из бруса, величина его сечения зависит от веса крыши. Для крепления задействуют арматуру или металлические шпильки. Для гидроизоляции мауэрлата используют рубероид.
Стропила. Для их монтажа берут доски размером 50х150 или 100х150 миллиметров. Их устанавливают под углом. В своей верхней части доски сходятся в конек, при этом их нижние концы упираются в мауэрлат. Ноги стропил являются основным опорным элементом конструкции, и именно благодаря их наличию крыша имеет треугольную форму. Между ними оставляют промежуток от 60 до 120 сантиметров.
Конек. Так называют угол треугольника крыши с двумя скатами. Он образуется в месте стыковки двух стропильных ног.
Растяжки и ригели. Данные усиливающие элементы горизонтального расположения монтируют между стропилами с целью погашения распирающей нагрузки. Чем выше они располагаются, тем толще для них подбирают брус.
Бабки и стойки. Служат для передачи нагрузки с конька на несущие внутренние стены. Стоящие вертикально опоры располагают под коньком или центром стропила.
Подкос. Отводит нагрузку от стропил на несущую перегородку. Представляет собой угловые подпирающие элементы, подстропильные ноги.
Лежень. По своему назначению это аналог мауэрлата, который располагают сверху внутреннего несущего перекрытия. Его изготавливают из бруса квадратного сечения.
Схватка. С помощью этого горизонтального бруска гасят распирающую нагрузку между вертикальными опорами крыш, имеющих большие размеры.
Обрешетка. Является основанием для настила кровельного покрытия. Ее делают из необрезной доски или листов влагостойкой фанеры. Проект мансардной двухскатной крыши должен предусматривать устройство сплошной или решетчатой обрешетки в зависимости от кровельного покрытия.

Поэтапность монтажа двухскатной крыши с мансардой

При необходимости сэкономить на строительстве оптимальным выбором станет возведение дома с двускатной крышей и мансардой. Своими руками такой тип кровли можно сделать за несколько недель, а бригада профессионалов справится гораздо быстрее.

Поэтапно работа выполняется следующим образом:

Выполняют укладку нижних балок. Их не используют лишь тогда, когда имеется деревянное перекрытие.
Далее устанавливают стойки – «скелет» мансарды. Их фиксируют скобами или шипами и для большей устойчивости подпирают временными раскосами.
Потом приступают к установке мауэрлата – на этот элемент крепят ноги стропил, изготавливаемых из прямых досок без сучков.
Сначала стропильные ноги монтируют у фронтонов, а потом по всей протяженности стен с интервалом 60-120 сантиметров. Эта величина зависит от ширины теплоизоляционного материала и веса кровельного покрытия.
Укладывают слои гидро- и пароизоляции, обрешетку и контробрешетку. Когда мансардное помещение планируется делать жилым, его утепляют минватой на базальтовой основе, пенопластом или эковатой.
Обшивают любыми пиломатериалами фронтоны и свесы, а полученную поверхность покрывают, например, еврошифером или ондулином.

В результате мансардный дом с двухскатной крышей позволяет увеличить площадь для проживания в нем примерно в 1,5 раза.

Двухскатная крыша 65 фото: разновидности, частных домов

Несмотря на простоту конструкции, двухскатная крыша может иметь очень оригинальный дизайн. Мы подобрали для вас большую коллекцию фото с современными решениями для двускатных кровель, среди которых вы сможете выбрать подходящий вариант для своего дома.

Одноэтажные дома

Фото: trendir.com

Проект оригинального маленького коттеджа на фото реализован на острове Тершеллинг в Нидерландах. Это летний домик из кедрового бруса, рассчитанный на отдых у моря. Он выделяется на фоне дюн своим очень неожиданным дизайном. Подобная архитектура — хороший пример того, как топография ландшафта определяет высоту дома — из окон мансардного этажа должно быть видно море.

Небольшой летний дом на фото — деревянная архитектура родом из Австрии. Здание «одето» в древесину от кончика крыши до земли — дощатая обшивка фасадов переходит на кровлю и очень необычно смотрится. Двухскатная крыша коттеджа не имеет свесов и прекрасно завершает его минималистский внешний вид.

Фото: Chartered Architect

Самый распространенный вариант деревянного сборного дома в скандинавских странах — коттедж кубической формы с двускатной кровлей и остекленным фронтоном.

Фото: trendir

Два ската с разным уклоном — рациональное решение для маленького каркасного домика с мансардой, позволяющее осветить чердачное помещение и организовать там полноценную спальню или детскую комнату.

Фото: Painted Rusted Roofing

Двускатная фальцевая кровля органично вплетается в дизайн частных домов, бань и беседок в стиле кантри, обшитых пестрой рустикальной доской.

Еще один образец архитектурной гармонии — одноэтажный сруб под колоритной фальцевой крышей с фрагментарным ржавлением, выполненным в производственных условиях.

Смотрите также: Дизайн коттеджа внутри: 60 фото в современном стиле

Двухэтажные дома

Универсальность двухскатной кровли заключается в том, что она способна дополнить архитектуру дома, построенного из любого материала: дерева, кирпича или бетона.

Фото: proroofingsv.com

Для частных усадеб, включающих несколько строений, лучше всего подойдут разноуровневые двускатные крыши, имеющие одинаковый уклон скатов.

Двухскатная кровля основного дома может быть скомбинирована с вальмовой крышей пристройки — крыльца, веранды, террасы или гаража.

Смотрите также: Вальмовая крыша: 65 фото частных домов

Ультрасовременные двускатные кровли

Фото: homedit. com

Архитектура одноэтажного дома создана на контрастном сочетании сверхсовременного металлокаркаса со сплошным остеклением и кровельного покрытия из тростника. Металлические балки будто бы вырастают из-под тростниковой крыши и символизируют симбиоз прогресса и традиций.

Фото: contemporist

Оригинальность современного коттеджа на фото заключается в отсутствии какого-либо покрытия на двускатной кровле. И стены, и крыша дома отлиты из монолитного бетона. Интересная деталь архитектурной концепции — квадратные и прямоугольные прорези в скатах кровли, открывающие доступ свету на балконы и террасы.

Фото: Daily TV-Shows for You

Ржавый металл в дизайне дома на фото — это не признак запущенности здания, а стильная тенденция последних лет, пришедшая к нам из Америки.

Проект каскадной кровли на фото создан на базе двухскатной конструкции и реализован с помощью искусственно состаренного профнастила.

Смотрите также: Красивые интерьеры коттеджей: 60 фото внутри загородных домов

Ломаные крыши

Ломаные двухскатные кровли обычно применяют, если в проекте коттеджа предусмотрен балкон, крыльцо или веранда. В этом случае один из скатов переходит в более пологую плоскость над пристройкой.

Ломаные кровли ярких оттенков колоритно сочетаются с деревенской стилистикой домов, построенных из бревна и бруса.

Двускатная вальмовая крыша

Двухскатная вальмовая крыша еще называется полувальмовой — она имеет усеченные скаты и оптимально подходит для регионов со сложными погодными условиями: сильными снегопадами, ливнями, ветрами.

Важная особенность полувальмовых и вальмовых кровель — сложная конструкция стропильной системы, которая существенно удорожает строительство частного дома, особенно, если он имеет непростую планировку, а также пристройки, эркеры, балконы.

Дома с мансардой

Проекты домов с мансардой отличает практичность планировочного решения — в таком коттедже максимально используется все внутреннее пространство, включая чердачные помещения.

Оконные проемы могут быть врезаны в плоскость мансардной крыши или быть оформлены в виде слуховых окон-скворечников, как на фото.

Фото: metalroofingsalesinc.com

Дом с мансардами на фото привлекает внимание своим современным видом с отголосками деревенской стилистики. Здесь мансарды предусмотрены не только над первым этажом основной постройки, но и над гаражом.

Смотрите также: Красивые мансардные крыши частных домов: фото, примеры дизайна

Крыши из Ондулина

Двускатная кровля из зеленого Ондулина гармонично смотрится в паре с деревянными фасадами из бруса.

Двухэтажный дом с мансардой на фото построен в Колумбии, а его современная архитектура, имеющая некоторые этнические мотивы, удачно подчеркнута двухскатной крышей из коричневого Ондулина.

Дом на сваях в Малайзии — интересный пример того, как традиционная островная архитектура сочетается таким современным кровельным покрытием, как Ондулин. Нежно-салатовые фасады коттеджа тонко гармонируют с более темным, зеленым цветом двускатной кровли.

Архитектура просторной двухэтажной усадьбы на Филиппинах получила второе дыхание благодаря реновации кровли с помощью терракотово-красного Ондулина.

Ондулин широко применяется в строительстве детских площадок — двухскатные крыши для горок и детских домиков можно легко смонтировать своими руками.

Двускатная крыша из зеленого Ондулина внесет жизнерадостный акцент в дизайн игрового домика для детей, построенного на загородном участке.

Смотрите также: Ондулин: Красивые фото кровли домов, виды крыш

Кровля из Ондувиллы

Неравномерный терракотово-коричневый оттенок Ондувиллы в комбинации с характерной рельефностью идеально имитирует внешний вид классической кровли из керамической черепицы.

Натуральные коричневые тона Ондувиллы прекрасно оттеняют белые фасады и тонко сочетаются с кладкой из дикого камня, например, сланца.

Вы всегда сможете подобрать такой цвет кровли из Ондувиллы, который будет гармонировать с кирпичными стенами, будь то бежевый, персиковый, террактовый или красный кирпич.

Дом на фото с двухскатной многоуровневой кровлей из песочно-желтой Ондувиллы тонко гармонирует с окружающей природой: и благодаря конфигурации, и за счет оттеночной палитры.

Кровельное покрытие из Ондувиллы способны подчеркнуть самобытность русского зодчества — на фото вы видите сруб с зеленой двухскатной крышей, который будто бы сливается с природной средой.

Двускатная кровля из Ондувиллы стала логическим завершением для дизайна усадьбы из бруса, построенной в Великобритании.

На фото — коттеджный поселок в Китае, в котором все дома покрыты Ондувиллой.

Деревянный дом из хвойного бруса, белая столярка и коричневая двухскатная крыша — традиционная комбинация для загородного коттеджа в стиле кантри. В этом трио важное место отводится кровельному покрытию из Ондувиллы под классическую черепицу.

Двускатная кровля из Ондувиллы стала удачным дополнением к расписным фасадам летнего домика, построенного в Корее.

Смотрите также: Красивые коттеджи из кирпича: 60 фото идей

Крыши из металлочерепицы

Фото: nikas-trade.com

Металлическая черепица практически достоверно имитирует свой керамический аналог, но при этом стоит намного дешевле. Двускатные кровли из металлочерепицы не только броско выглядят, но и отлично гармонируют с кирпичными и бревенчатыми фасадами.

На фото — частный дом с крышей интересной двухуровневой конструкции, реализованной с помощью металлочерепичного покрытия.

Множество цветовых и фактурных разновидностей металлочерепицы позволяет подобрать кровлю под любой архитектурный стиль: классический, современный или деревенский.

Крыши из профнастила

Двухскатная крыша из профнастила — бюджетный вид металлического настила, обладающего неплохой износостойкостью и достаточно красивым антуражем.

Фото: cortenroofing.com

В архитектуре современных коттеджей профнастил нередко применяется не только в качестве кровельного настила, но и для обшивки фасадов.

Модный тренд в индивидуальном строительстве — двускатные кровли из рустикального профлиста, который подвергается искусственному ржавлению и состариванию.

Зеленые двускатные крыши

Фото: Greenroofs. com

Зеленая двухскатная крыша — прекрасный вариант для деревянного дачного домика — так постройка полностью сливается с природным окружением и выглядит просто очаровательно.

Фото: mychickentracktor.com

Кроме эстетичного внешнего вида, зеленая кровля имеет множество преимуществ — она защищает дом от стужи и жары, очищает воздух, поглощает посторонние звуки. На такой крыше вы сможете разбить небольшой огородик или клумбу.

В Исландии, на Фарерских островах, дома традиционно покрывают слоем торфа и выращивают зеленый газон, а чтобы траву было удобно стричь, скаты крыши делают достаточно пологими.

Даже двухэтажные административные здания в Торсхавне, столице Фарерских островов, красуются с зелеными кровлями, которые оригинально оттеняют красновато-коричневые фасады.

Фото: The Family Adventure Project

Черные дома под двускатными зелеными крышами — в эту архитектуру заложен глубокий смысл. За полярным кругом, где солнце редкий гость, стены черного цвета максимально поглощают тепловую энергию, а почвенный покров на крыше помогает сохранить тепло внутри здания.

Смотрите также: Красивые крыши частных домов: фото, варианты дизайна, виды

Фото-подборка двухскатных крыш

Двускатная крыша каркасного дома — русская традиция

Технология строительства каркасного дома специфична тем, что после возведения каркаса сразу приступают к монтажу его кровли. К специфике относится и сама конструкция кровли каркасного дома (висячая стропильная система), стропила которой укладываются на каркас таким образом, что действует не на развал конструкции, а на ее сжатие. Это усиливает жесткость каркаса, повышая устойчивость дома к внешним воздействиям, например, ветра и осадков.

Крыши каркасных домов делятся на три основных типа:

Односкатная.
Двускатная.
Четырехскатная.

В традициях русского деревянного зодчества наиболее популярной признана двускатная крыша с чердаком, скат которой не превышает 450. Современные проекты каркасных домов с двухскатной крышей очень часто используют чердачные помещения под мансардный этаж. От этого зависит технология обустройства кровли каркасного дома. Если не предполагается обустраивать мансарду на чердаке, то крыша дома не требует утепления, что упрощает ее монтаж.

Элементы конструкции двускатной крыши

Основными элементами двускатной крыши являются:

Стропильная конструкция;
Кровельное покрытие;
Утепление кровли.

Основу крыши каркасного дома составляет стропильная конструкция. Она состоит из набора ферм, установленных на каркасе дома и соединенных между собой коньковым брусом (прогоном) и обрешеткой. Крышу можно монтировать из готовых ферм или сооружать их непосредственно перед монтажом на крыше здания.

Элементы конструкции двускатной крыши:

Мауэрлат – обвязка из балок или доски потолка каркаса, служащая основанием для стропильной конструкции.
Стропильные ноги – опорные стропила, нижней частью укрепляемые на мауэрлате, вверху на коньковом прогоне;
Ригель – доска или балка горизонтально скрепляющая верхнюю часть фермы, для усиления конструкции фермы;
Прогоны – продольные балки каркаса крыши, для соединения стропильной конструкции;
Затяжка – основание каждой фермы, располагаемое на мауэрлате;
Стойки – вертикальные опоры для усиления конструкции фермы;
Лежень – продольная балка для опоры стоек стропильной конструкции;
Обрешетка – основа для крепления кровельного материала крыши, изготавливается из сухой доски.

Сегодня ряд компаний, производящих каркасные дома промышленными методами, выполняют заказы на изготовление стропильных конструкций по заданным размерам, что упрощает монтаж кровли каркасного сооружения.

Стропильная конструкция двускатной крыши каркасного дома

Двускатная крыша каркасного дома представляет собой систему стропил, связанных между собой обрешетинами, продольными брусками на всю длину крыши, уложенных поперек стропил. При строительстве двускатной крыши используют две основные стропильные системы:

Висячая;
Наслонная.

Висячая система стропил нижней частью крепятся только на наружные стойки каркаса дома или на потолочные балки (мауэрлаты).

Наслонная система стропил дополняется серединной опорой или внутренними опорными стойками, усиливающими конструкцию крыши.

Выбор той или иной системы стропил связан с размером и конструкцией каркасного дома. Если внутренний пролет превышает 10 м, его усиливают внутренними опорами и стропильная система становится наслонной. В случае если чердачное помещение предполагается сделать жилым, также усиливают стропильную систему внутренними опорами, которые будут одновременно служить каркасом стен мансардного помещения.

Создание и монтаж стропильной конструкции наиболее сложный элемент обустройства крыши каркасного дома, требующий не только профессиональных навыков в этой области, но и владения теоретическими познаниями для расчета конструкции. И хотя этот тип стропильной конструкции считается наиболее простым, двухскатная крыша каркасного дома своими руками может быть построена, если эти руки принадлежат профессионалам.

Утепление крыши каркасного дома

Утепление крыши каркасного дома проделывают тогда, когда предполагают использовать чердачное пространство для создания мансарды. Если чердак будет необитаемым, то утепляют только потолок.

Принцип утепления кровли в каркасном доме тот же что и утепление стен, для утепления используют те же материалы, поскольку в случае мансардного этажа кровля является ее потолочным элементом.

Процесс утепления кровли может осуществляться из чердачного пространства или снаружи его.

Утепление кровли извне

Алгоритм утепления выглядит так:

На стропила снизу делается сплошная подшивка из досок.
На подшивку укладывается пароизоляция.
Далее укладывается утеплитель в один или два слоя из минеральной ваты или другого негорючего материала.
Утеплитель закрывается пародиффузионной мембраной
Контробрешетка прижимает полученный пирог утепления.
Поверх контробрешетки монтируют обрешетку для крепления кровли.
Влагостойкая фанера крепится на обрешетку шурупами ней.
Слой гидроизоляции предохраняет весь набор от внешнего воздействия (дождя и снега).
Укрытие крыши кровельным материалом.

Утепление кровли изнутри

Перед утеплением кровли на стропила снаружи натягивается гидроизоляционная пленка, поверх которой устанавливается обрешетка. На обрешетку крепится кровельный материал.

Снизу пространство между стропилами обивается пароизоляционной пленкой. В пространство между стропилами укладывают плотно утеплитель, и закрывается пленкой, которую строительными степплерами крепят к стропилам. Поверх пароизоляционной пленки к стропилам прикрепляется покрытие из фанеры или ОСП. Это покрытие будет служить основой для декоративного покрытия мансардного этажа.

Каркасные дома отличает многообразие архитектурных решений, где крыши играют не последнюю роль. Многоскатные крыши, многощипковые или конусообразные крыши создают прекрасные архитектурные композиции, украшающие коттеджные поселки.

Сразу следует отметить, что если двускатная крыша может быть построена своими руками, то сложные крыши каркасного дома, многоскатной или многощипковой, доступны для исполнения только профессиональным командам строительных компаний.

Обустройство кровли с холодным чердаком — ВикиСтрой

Теплотехника холодного чердака

Тёплый воздух всегда движется вверх, проникая даже через малейшие трещины и зазоры в перекрытии. Чтобы сохранить максимум тепла внутри дома, над потолком устраивают достаточно мощный пояс теплозащиты толщиной до 300–350 мм. Теплоизоляция укладывается максимально плотно, чтобы как можно сильнее замедлить восходящий горячий поток.

Утеплитель нуждается в защите от намокания, поэтому пару, который переносится тёплым воздухом, нужно преградить путь. Для этих целей изнутри потолок покрывают паробарьером — специальной мембраной, которая пропускает газы, но задерживает испаренную влагу и подробнее рмнт.ру уже рассказывал об этих материалах в отдельной статье . С внутренней стороны теплоизолятор имеет достаточно высокую температуру и поэтому конденсат на парозащитной мембране не выпадает.

Внешняя сторона утеплителя холодная. Она вентилируется наружным воздухом, благодаря чему в утеплителе не накапливается влага. Чердачное перекрытие — единственная ступень теплозащиты, никакие другие конструкции холодного чердака этой функции не выполняют.

Основная проблема холодной кровли заключена в том, что при перепадах температур на тыльной стороне покрытия выпадает конденсат. Поскольку воздух на чердаке достаточно долго остается тёплым после захода солнца, а кровля практически сразу приобретает температуру уличной среды, появление капель влаги — неизбежное явление. Падая вниз, они попадают на пирог перекрытия, увлажняя его. Это приводит к утяжелению наполнителя, потере теплоизолирующих свойств, образованию сырости и плесени. Именно поэтому при устройстве кровли холодного чердака в обязательном порядке требуется монтаж подкровельной гидроизоляции.

Стропильная система

Поскольку между стропильными ногами не будет укладываться утеплитель, их шаг и сечение можно выбирать абсолютно свободно. В этом деле поможет сервис kalk.pro: в разделе «Крыши» имеется возможность смоделировать и рассчитать несущие элементы и обрешётку для любого типа крыш.

Наиболее подходящим пиломатериалом для устройства стропильных ног считается доска толщиной 50–70 мм и шириной 100–200 мм. Исходя из веса кровли и прогнозируемой снеговой нагрузки, шаг между стропилами такого сечения корректируется в диапазоне 60–120 см. Обязательно нужно учитывать, что стропила при монтаже усиливаются контробрешёткой толщиной 30–40 мм, поэтому ширину доски разумно изначально выбирать немного меньшей.

При монтаже стропильной системы обязательно нужно выставить ноги в общих плоскостях, чтобы впоследствии избежать проблем с выравниванием обрешётки. Для этих целей рекомендуется жестко закрепить на распорках крайние стропила, натянуть шнуры в верхней и нижней части ската, а затем по ним выставить остальные ноги. Стропила должны быть временно скреплены с внутренней части крыши до тех пор, пока на наружной не будет смонтирована гидроизоляция и контробрешётка с обрешёткой.

Гидроизоляция кровли

Наилучшим образом для гидроизоляции холодной кровли подходит плёнка с микроперфорацией. Это один из самых дешевых и простых в монтаже материалов, который полностью решает проблему с выпадением конденсата. При монтаже рулон плёнки раскатывают поперёк уклона ската, начиная снизу. Каждое последующее полотно следует укладывать с нахлестом на нижнее шириной около 70 мм.

Монтаж гидробарьера лучше проводить в безветренную погоду. Временное крепление выполняется скобами к верхней грани стропильных ног, при этом нужно отрегулировать усилие пружины степлера так, чтобы скоба не прижималась вплотную к пленке, продавливая ее, а образовала зазор около 0,5 мм. Пленку необходимо крепить таким образом, чтобы между стропилами образовался провис порядка 20–25 мм. Так вода не будет замачивать контробрешетку, собираясь в самой низкой точке.

Когда весь скат покрыт гидробарьером, нужно прибить контробрешётку — рейки той же толщины, что и стропильные ноги. Перед тем, как прибить рейку, ту сторону, которой она прилегает к стропилам, можно покрыть любой алкидной эмалью. Пиломеатериалы для контробрешётки и обрешётки следует предварительно обработать огне-биозащитной пропиткой. Крепление контробрешётки рекомендуется выполнять либо ёршенными гвоздями, либо анодированными шурупами. Чёрные калёные саморезы для этой цели не подходят.

Контробрешётка выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она надёжно прижимает гидробарьер, перекрывая при этом проколы в местах крепления. Во-вторых, за счёт увеличенной дистанции между покрытием и гидроизоляцией появляется путь для восходящего воздушного потока, за счёт чего образованная влага быстро испаряется.

Монтаж обрешётки

Тип и способ монтажа поперечной обрешетки зависит от используемого кровельного покрытия. Для холодной кровли хорошо подходят и шифер, и профилированный лист, металлическая и битумная черепица. Все зависит от эстетических предпочтений и уклона скатов.

Всего можно выделить два вида обрешётки для холодной кровли: сплошную и дощатую. Сплошная обрешётка хорошо подходит для мягкой черепицы , а также материалов вроде профлиста , сильно шумящих во время дождя. Плотное прижатие покрытия к сплошной массивной основе устраняет нежелательный акустический эффект и существенно облегчает монтаж кровли.

Сплошную обрешётку выполняют либо из ОСП 3 и 4 классов, либо из влагостойкой фанеры на фенол-формальдегидных смолах. Минимальная толщина фанеры составляет 8 мм при шаге стропильных ног 60 см. ОСП имеет более рыхлую структуру, для надёжной фиксации крепежа в ней толщина должна быть не менее 12 мм.

Монтаж сплошной обрешётки рекомендуется вести, начиная от лицевого фронтона, укладывая цельные листы и смещая доборы в наименее обозримую часть ската. Между плитами обязательно нужно оставлять деформационный зазор порядка 10–15 мм. Если стык между плитами находится не в области стропильной ноги, допускается скрепление через подкладную рейку толщиной 20–25 мм по тому же принципу, что и скрепление горизонтальных стыков.

Когда все листы закреплены, стыки нужно заполнить нетвердеющей битумной мастикой или специальным кровельным герметиком. После герметизации рекомендуется проверить по натянутому шнуру плоскость обрешётки, при необходимости устанавливая подкладки разной толщины в местах основного крепления.

Устройство дощатой обрешётки значительно проще. Для неё подойдёт и обрезная, и необрезная доска, важно только не использовать материалы, не калиброванные по толщине. Доски обрешётки прибивают перпендикулярно стропилам. При этому нужно учесть два фактора:

Основные доски, к которым осуществляется крепление покрытия выбранного формата, должны располагаться на линии перехлеста между листами. Для этих целей рекомендуется отобрать наиболее широкие доски.

В диапазоне между основными досками следует установить несколько дополнительных, учитывая рекомендуемую производителем степень заполнения обрешётки и количество промежуточных рядов крепления.

В случае выбора в пользу необрезной доски, её нужно располагать более широкой плоскостью кверху. Для крепления лучше не использовать шурупы и саморезы, обычные гвозди подойдут лучше любого другого крепежа.

Вентиляция холодного чердака

Последний вопрос в обустройстве холодной кровли — вентиляция чердачного помещения. Она должна быть регулируемой, чтобы в летний зной на уровне чердачного перекрытия температура была близкой к температуре воздуха, а в случае резкого похолодания не было обильного выпадения конденсата. В зимнее же время вентиляция перекрывается, что позволяет исключить интенсивное продувание утеплителя и сберечь как можно больше тепла.

Как правило в частном доме достаточно входной двери на чердак и одного открываемого окна в верхней части фронтона с противоположной стороны. Если кровля вальмовая, под окно нужно сделать небольшой уступ.

Для кровель площадью свыше 300 м 2 рекомендуется организация дополнительных отдушин. Они врезаются в верхнюю часть ската и способствуют удалению воздуха, поступающего на чердак в области мауэрлата. Чтобы обеспечить полноценную циркуляцию воздуха, при зашивке софитов нужно через 70–80 см вставлять перфорированные панели. Избежать установки отдушин можно при покрытии кровли материалом с волнообразным профилем. На линии схождения скатов нужно оставить зазор порядка 100–140 мм, который накрывается широким коньком.

Видео по теме

Крыши. Крыши. Устройство и ремонт

Крыши

Классификация крыш

Крыша – это один из ограждающих элементов конструкции здания, который формально (по направлению нагрузки) относят к горизонтальным конструкциям (фактически же крыша может быть, например, скатной или куполообразной). Как элемент конструктивного остова, крыша выполняет несколько функций: защитную (ограждение от внешних погодных явлений остальных конструкций здания, удержание тепла), несущую и декоративную (крыша может быть ярким акцентом, завершающим архитектурную композицию постройки).

Кровлей называют внешний слой крыши, предназначенный для отталкивания и отвода влаги.

По способу устройства различают чердачные (раздельные) и совмещенные (бесчердачные) крыши. Чердачной называют крышу, устроенную над нежилым помещением здания (чердаком) отдельно от перекрытия верхнего этажа (между этим перекрытием и непосредственно крышей и находится чердак). Совмещенная крыша объединяет в себе функции верхнего межэтажного перекрытия и общего покрытия постройки. Такую крышу устраивают над жилым (отапливаемым) этажом здания.

По теплоизоляционным свойствам крыша может быть теплой или холодной. Все чердачные крыши являются теплыми, поскольку изоляцию обеспечивает воздушная прослойка чердака. Но все же неутепленную чердачную крышу иногда называют холодной. Совмещенная крыша может быть теплой при наличии соответствующего теплоизоляционного слоя (этот вариант характерен для жилых домов с плоским покрытием). Остальные совмещенные крыши являются холодными, выполняя только ограждающую функцию.

По геометрической форме крыши бывают весьма разнообразны. Основные типы: скатная, плоская крыша, куполообразное покрытие.

Скатом называют плоскость покрытия здания, расположенную под видимым уклоном. Такие крыши выполняют с уклоном не менее 10 %.

Скатные крыши, наиболее популярные в индивидуальном строительстве, в свою очередь, бывают следующих подтипов (рис. 1):

? односкатная – покрытие, состоящее из одной плоскости, наклоненной относительно поверхности земли под определенным углом. Наклон следует обращать в сторону преобладающих холодных ветров. Односкатная крыша имеет наиболее простую конструкцию и является самым экономичным вариантом устройства покрытия. Среди минусов этой формы можно отметить низкую архитектурную выразительность и неэффективность устройства в коттеджах, имеющих сложный план и объемное решение;

? двускатная (щипцовая) – покрытие, состоящее из двух плоскостей, имеющих уклон к периметру здания и в месте пересечения образующих конек. При этом углы наклона двух скатов могут быть как равными, так и различными (то же самое можно сказать о площади скатов). Самый популярный вариант устройства крыши в небольших индивидуальных домах, чему способствуют простота и экономичность решения;

? ломаная (мансардная) – покрытие, состоящее из двух частей, пересечение которых называют коньком, как и у двускатных крыш, но каждая из частей при этом представляет собой не плоскость, а переломленную поверхность. Этот вариант покрытия удобен для устройства непосредственно под крышей мансардного этажа;

? вальмовая – покрытие, состоящее из четырех скатов, два из которых являются основными и образуют конек, а два других – дополнительными, защищающими торцевые стены от осадков. Торцевые треугольные скаты и называют вальмами, а саму крышу – вальмовой четырехскатной. Они могут не доходить до общего карниза, при этом в торцевой стене возможно устройство чердачного окна или продуха. Такие крыши называют полувальмовыми (или вальмовыми двускатными). Вальмовые крыши дороже вышеописанных вариантов и сложнее в устройстве, однако имеют значительные преимущества по устойчивости к воздействию ветра и осадков;

? шатровая – покрытие, состоящее из четырех или более одинаковых скатов, сходящихся в одной точке. Каждый скат имеет треугольную форму. Такая крыша подходит для зданий, имеющих квадратный план или план в виде правильного многоугольника;

? крестообразная – покрытие, представляющее собой как бы врезающиеся друг в друга двускатные или ломаные крыши, различные или одинаковые по размеру. Крестообразная крыша сложна в устройстве и применяется при необходимости в постройках со сложными планами, при требовании дополнительного освещения мансардного этажа, а также для придания архитектурной выразительности возводимому зданию.

Рис. 1. Основные подтипы скатных крыш: а) односкатная; б) двускатная; в) ломаная; г) вальмовая; д) шатровая; е) крестообразная

Реже устраивают трехскатные, многоскатные (многощипцовые) сложные крыши с большим числом скатов, расположенных в замысловатой композиции.

Плоская крыша также должна иметь уклон, но не более 2,5 %. Уклон необходим для отвода воды в специальный водосток. Она удобна тем, что ее можно использовать функционально. Такие крыши называют эксплуатируемыми. Сложнее в плоских крышах устройство водоотвода. Кроме того, необходимы периодические проверки кровли с целью выяснить, не происходит ли застой воды из-за скопления мусора, талого снега или деформации покрытия.

Сводчатая крыша представляет собой кривую поверхность, в поперечном разрезе имеющую форму полукруга, дуги или другой подобной кривой.

Куполообразная крыша – поверхность в виде половины оболочки шара, опирающейся на цилиндрические стены или так называемые паруса – конструктивные элементы, выполняющие роль переходного звена между прямыми стенами и кривым основанием крыши.

Куполообразные и сводчатые крыши, как и другие, не упомянутые здесь типы покрытий, крайне редко можно встретить в индивидуальном строительстве.

По способу вентиляции различают крыши вентилируемые, частично вентилируемые и невентилируемые.

По наличию дополнительных функций плоские крыши делят на эксплуатируемые и неэксплуатируемые.

Кроме того, крыши можно классифицировать по материалу кровельного покрытия и несущих конструкций самой крыши.

Несущие конструкции могут быть деревянными, железобетонными или металлическими.

Кровельные материалы более разнообразны. Это черепица (керамическая, цементно-песчаная, металлочерепица, мягкая (битумная) черепица), битумные волнистые листы (битумный шифер), шифер (волнистые асбестоцементные листы), профнастил, кровельная сталь, сланцевые кровли (природный материал), фальцевые кровли (покрытие из гладких металлических листов – стальных, алюминиевых, медных – с оцинковкой или без нее), а также солома, камыш, дерево и дерн. Последние экологически чистые материалы применяются в настоящее время в элитном строительстве, проходя предварительную обработку для придания высокой устойчивости к внешним физическим и химическим воздействиям.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Вентиляция чердака — все, что вам нужно знать

Фото: istockphoto.com

На первый взгляд это может показаться нелогичным: вы изолируете свой дом, чтобы уменьшить колебания температуры и сэкономить на счетах за коммунальные услуги, но затем вы позволяете свежему воздуху протекать через чердак независимо от времени года. Однако наука, лежащая в основе вентиляции чердаков, надежна. Герметичные чердаки задерживают излишки тепла и влаги, что может привести к сокращению срока службы черепицы. И дополнительное тепло — это не только проблема лета — зимой горячий воздух чердака может растапливать снег на крыше в течение дня и снова замерзать, когда температура падает в течение ночи, создавая ледяные дамбы, которые приводят к внутренней утечке и повреждению крыши.Однако обеспечение надлежащей вентиляции чердака в вашем доме в соответствии с этими рекомендациями может избавить вас от стресса и хлопот, связанных с аварийным ремонтом крыши.

Как работает вентиляция чердака

Вентиляция чердака работает по принципу естественного подъема нагретого воздуха, в основном с использованием двух типов вентиляционных отверстий:

Воздухозаборные отверстия , расположенные в самой нижней части крыши под карнизом, позволяют прохладный воздух для входа на чердак.
Отверстия для выпуска горячего воздуха , расположенные на вершине крыши, позволяют горячему воздуху выходить.

Использование этого естественного процесса, называемого пассивной вентиляцией, является наиболее распространенным способом вентиляции чердака. Чтобы облегчить обмен теплым и холодным воздухом, общее практическое правило предполагает установку не менее 1 кв. Футов вентиляции на каждые 300 кв. Футов мансардного этажа. Строительные нормы и правила различаются, поэтому уточняйте у местного строительного управления особенности, относящиеся к вашему сообществу.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Фото: istockphoto.com

Воздухозаборники

Воздухозаборники чердака чаще всего устанавливаются непосредственно в потолке, либо в виде отдельных вентиляционных отверстий, расположенных через каждые несколько футов, либо в виде одного непрерывного перфорированного перекрытия, проходящего по всей длине карниза. . Несмотря на то, что они эффективны для втягивания более холодного воздуха, самая большая проблема, создаваемая этим типом вентиляционных отверстий на потолке , заключается в их расположении: домовладельцы могут слишком легко случайно заблокировать их при утеплении чердака. К сожалению, заблокированные вентиляционные отверстия на потолке так же плохо, как и без них, потому что они не позволяют свежему воздуху свободно попадать на чердак.

Дома с двускатной крышей могут также иметь вентиляционные отверстия, расположенные сбоку от дома как можно выше в пределах пика фронтона. Будь то круглые, треугольные или прямоугольные, эти фронтальные вентиляционные отверстия могут быть окрашены в цвет сайдинга или отделки, чтобы они дополняли, а не отвлекали от внешнего вида дома. Более того, они особенно ценны тем, что могут выполнять функции как приточных, так и вытяжных вентиляционных отверстий, в зависимости от направления ветра.В большинстве случаев их расположение около пика крыши позволяет теплу рассеиваться через ее покрытие. Когда ветер дует перпендикулярно крыше и имеет достаточную скорость, он может проникнуть через отверстие; однако ветер, который слишком слабый или не дует прямо у входа в вентиляционное отверстие, мало поможет охладить помещение.

Выхлопные отверстия

Отвод всего тепла, которое поднимается и остается на чердаке, может быть достигнуто с помощью одной или комбинации из трех следующих моделей вентиляционных отверстий в дополнение к многоцелевым фронтальным вентиляционным отверстиям, упомянутым выше.

Коньковые вентиляционные отверстия — отверстия, которые проходят по всей длине вашей крыши вдоль конька, — часто видны только обученному глазу. Скрытые на виду и часто замаскированные специальной кровельной черепицей, они являются особенно популярными средствами вентиляции, поскольку они не нарушают линию крыши (см. Пример на The Home Depot). Монтаж такого типа вентиляции чердака предполагает оставление щели в обшивке по коньку и ее прикрытие перфорированной вентиляцией.
Статические вентиляционные отверстия часто выступают из линии крыши благодаря специальным крышкам, предназначенным для предотвращения попадания любых атмосферных осадков — дождя, мокрого снега, града и снега — на чердак. Домовладельцы могут выбирать из множества форм и цветов, которые максимально соответствуют их черепице, чтобы вентиляционные отверстия не казались слишком неуместными на крыше. Один из статических вентиляционных отверстий — это вентиляция турбины, которая использует ветер для питания своего закрытого вентилятора. Все, что требуется, это легкий ветерок, чтобы вращать лопасти и высасывать тепло из чердака (см. Пример на The Home Depot).Опять же, независимо от типа статической вентиляции, она должна быть расположена как можно ближе к гребню; домовладельцы, обеспокоенные тем, как добавление может повлиять на привлекательность бордюров, могут размещать их только вдоль задней стороны крыши, чтобы минимизировать видимость с улицы.
Наконец, в отличие от остальных моделей, которые используют пассивную вентиляцию, вытяжные вентиляционные отверстия с питанием оснащены вентилятором, работающим от электричества или солнечной энергии, для создания эффекта, аналогичного эффекту турбины (см. Пример на Amazon).Стандартная вытяжная вентиляция с электроприводом включается, когда температура внутри чердака достигает заданного предела, и работает до тех пор, пока температура не упадет. Хотя эти электрические вентиляционные отверстия действительно эффективно отводят тепло, они будут забирать больше прохладного воздуха из любых утечек воздуха в потолке дома (читай: центральное кондиционирование воздуха в вашем доме), чем вентиляционные отверстия на потолке, просто потому, что это проще. Учитывая, что им уже требуется некоторое количество электроэнергии для питания, дополнительная энергия, затрачиваемая на кондиционер, охлаждающий весь дом , может сделать этот тип вентиляции менее желательным вариантом, особенно если чердак плохо изолирован.

Фото: istockphoto.com

Вентиляция готовых чердаков

Из-за того, что квадратные метры жилой площади имеют большую ценность, многие домовладельцы обращаются к своим чердакам за небольшой дополнительной комнатой. Когда чердак становится частью дома, подлежащего обогреву и охлаждению, вентиляционные отверстия на фронтоне и в крыше становятся невозможными, но нижняя часть крыши (обшивка и стропила) все еще может сильно нагреваться без воздушного потока.

Ответ — стропильная вентиляция. Стропильные вентиляционные отверстия или изоляционные перегородки устанавливаются в любом стропильном пространстве, чтобы создать узкие зазоры, которые направляют свежий воздух из вентиляционных отверстий на потолке к вершине крыши.Эти специальные вентиляционные отверстия не , а не влияют на законченный вид внутри реконструированного чердака. Вместо этого свежий воздух по-прежнему поступает через вентиляционные отверстия в потолке и проходит по нижней стороне обшивки, пока не достигнет конькового вентиляционного отверстия или не может быть выпущен с помощью другого типа вытяжной вентиляции, что позволяет домовладельцам сохранять прохладу, не нарушая их эстетики (см. Пример на Хоз. Депо).

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

5 мифов о вентиляции чердаков

Мало что неправильно понимают в доме, чем вентиляция чердака. По сути, вся вентиляция заключается в циркуляции воздуха, чтобы он оставался свежим и снижал уровень влажности. Около 90 процентов домов в США имеют неоправданно высокий уровень влажности. Понимание того, может ли ваш дом получить выгоду от какой-либо формы вентиляции чердака, может быть, если не спасением, то спасением крыши. Вот несколько мифов и фактов о вентиляции чердака, которые вам нужно знать.

1. Хорошая вентиляция чердака

Точно так же, как правильно подбирая размеры вашей печи и кондиционера, вам нужно точно выбрать необходимое количество вентиляции чердака для вашего дома. Недостаточная вентиляция может привести к проблемам с влажностью зимой и снижению энергоэффективности летом, но слишком сильная вентиляция может быть столь же плохой, если не хуже. Вентиляционные отверстия в крыше создают дополнительное проникновение в крышу, по сути, еще одно уязвимое место, где могут возникнуть утечки. Некоторые вентиляционные отверстия необходимы, но вы не хотите без нужды увеличивать количество проходов через крышу.Эти швы не только протечки, но и могут вызвать выбросы во время урагана или позволить искрам от лесного пожара проникнуть в ваш дом и поджечь его.

Итак, какая у вас должна быть вентиляция? Все без исключения вам следует поговорить со специалистом, чтобы определить, что требуется вашему дому. Вообще говоря, вам нужно соотношение 1: 300, где на каждые 300 квадратных футов потолочного пространства вам потребуется 1 квадратный фут вентиляции чердака. При этом сопротивление воздуха и помехи (например, вентиляционные решетки) уменьшают площадь истинной вентиляции.Другими словами, все вентиляционное отверстие не считается вентилируемым пространством.

2. Вентиляционные отверстия в крыше для более теплого климата

Слишком много людей считают, что вентиляция крыши важна для повышения энергоэффективности летом. Хорошая вентиляция крыши может сделать это, но цвет черепицы, солнце и изоляция экспоненциально более важны для общей энергоэффективности, чем вентиляция. Конечно, установка вентиляционных отверстий на крыше в старых домах может уменьшить количество горячего воздуха летом, но, вероятно, есть более экономичные и менее рискованные способы повысить энергоэффективность вашего дома.

Между тем предотвращение повреждений, вызванных влажностью, является гораздо большим преимуществом и применяется в более холодном климате больше, чем в более теплом. Фактически, чем холоднее климат, тем больше вероятность того, что в вашем доме будет вентиляция на чердаке. Чтобы установить невентилируемую кровельную систему в более холодном климате, вам понадобится прочная изоляция с высокими характеристиками, которая предотвратит образование конденсата на кровельной обшивке. В более теплом климате вам не нужно беспокоиться о конденсации. Подумайте, как часто на траве образуется роса.В этом климате горячие чердаки устраняются путем установки теплового барьера вдоль линии крыши вместо чердачного этажа.

Готовы запустить вентиляцию чердака?

Найди профессионалов

3.

Вентиляционные отверстия на крыше отводят теплый воздух зимой

Слишком многие люди считают, что из-за повышения температуры вентиляция чердака зимой означает, что вы выпускаете теплый воздух и снижаете эффективность отопления. Если это правда, у вас есть проблемы поважнее, чем позволить теплому воздуху уйти из вашего дома.Обычно виной всему плохая изоляция, хотя, если вы войдете на чердак в солнечный зимний день, ваше чердак может согреться солнцем больше, чем ваша печь.

Если ваша кровельная система не имеет изоляции на кровельном настиле и не разработана без вентиляции, ваша печь не должна обогревать чердак. Что еще хуже, плохая изоляция почти наверняка пропускает влажный воздух на чердак. Когда этот теплый влажный воздух попадает на вашу крышу, вероятно образование конденсата, который приведет к дальнейшему ухудшению вашей изоляции и / или гниению древесины.Если вы думаете, что это может быть проблемой, подождите, пока сойдет солнце, и измерьте температуру на чердаке. Она должна быть довольно близкой к температуре наружного воздуха.

4. Исследования

Проведены многочисленные исследования эффективности и оптимизации общей вентиляции крыши и отдельных типов вентиляционных отверстий на крыше. Польза кровельной вентиляции неоспорима. Лабораторные условия — плохой индикатор реального ветра и погодных условий. Более того, региональные различия со временем усиливают определенные характеристики кровельной вентиляции.То, что лучше всего работает в Сан-Антонио, штат Техас, вероятно, не то же самое, что лучше всего работает в Кливленде, штат Огайо.

В некотором смысле вентиляция крыши — это не только искусство, но и наука, а установка собственных вентиляционных отверстий на крыше на основе того, что вы читаете в Интернете, все равно что пытаться диагностировать кожную сыпь с помощью WebMD. Найти надежного и опытного кровельщика, проработавшего в вашем регионе на протяжении всей своей карьеры, лучше для вашей конкретной крыши, чем любое исследование или онлайн-эксперт.

5.У меня есть вентиляционные отверстия на крыше, поэтому у меня есть вентиляция на крыше

В то время как никто не согласен с лучшей системой вентиляции крыши, все согласны с тем, что некоторые вентиляционные отверстия на крыше не приносят никакой пользы. Возьмем, к примеру, форточки. Большинство экспертов по кровле согласны с тем, что коньковые вентиляционные отверстия являются наиболее эффективными и экономичными из доступных на крыше. Без перегородок (заслонок, препятствующих проникновению наружного воздуха через вентиляционное отверстие) гребневое вентиляционное отверстие может практически не создавать вентиляции. Фронтальные вентиляционные отверстия могут обеспечивать циркуляцию воздуха только через небольшой процент вашего чердака.Статические вентиляционные отверстия на уровне крыши эффективны для вентиляции, но обычно не рекомендуются из-за проблем с утечками. Вентиляционные отверстия в потолке могут оставлять воздух в верхней части чердака. Наиболее эффективная вентиляция использует систему непрерывной вентиляции с коньком и потолком, но даже эти конструкции могут варьироваться от крыши к крыше.

Если вы не знаете, как работают вентиляционные отверстия на крыше, или если вы не уверены в вентиляции чердака в целом, вам следует поговорить с инспектором по кровле о вашей нынешней системе и любых присущих ей недостатках, которые могут присутствовать в работе.Риск / награда за отсутствие вентиляции или плохую вентиляцию, а также пренебрежимо малая стоимость установки хорошо работающей системы вентиляции делает их одним из непростительных грехов халатности при обслуживании дома.

Готовы запустить вентиляцию чердака?

Найди профессионалов

Найдите местных подрядчиков по ремонту вентиляторов на чердаке

Должен ли я закрыть вентиляционные отверстия на чердаке?

Короткого замыкания здесь нет. Даже при открытых вентиляционных отверстиях воздух продолжает поступать в вентиляционные отверстия потолка и подниматься вверх из-за эффекта стека.Хотя часть из них выходит через вентиляционные отверстия фронтона, а часть — через вентиляционные отверстия конька, эти выходы не конкурируют друг с другом.

Q:

Чердак нашего 22-летнего дома в момент постройки вентилировался с помощью двухскатных вентиляционных отверстий и люков на потолке. Недавно мы заменили крышу, и когда мы это сделали, мы добавили коньковый дефлектор . По словам парня, который ведет колонку о благоустройстве дома в местной газете, если вы добавите коньковое отверстие, вы должны закрыть его. В противном случае воздушный путь через чердак будет закорочен, и он будет идти только от форточки к коньку и не вентилирует нижнюю часть чердака.Кровельщик говорит, что закрывать форточки на фронтоне не нужно. Кто прав?

SUZYPQ с форума Breaktime

А:

Брюс Харли, технический директор Conservation Services Group в Вестборо, штат Массачусетс, отвечает:

У всех есть свое мнение по этому поводу, и большинство людей задумывается над этим. Вот что вам нужно знать — газетчик ошибается; ваш кровельщик прав. Нет необходимости перекрывать вентиляционные отверстия фронтона, если они не склонны собирать ветер и снег. (Это не было бы связано с добавлением вентиляции на коньке; это было бы так и до работ на крыше.)

Хотя невентилируемые конструкции кровли работают, если они построены правильно, вентиляция чердака — это хорошо для большинства домов, а слишком большая вентиляция не повредит конструкции. Воздушный поток способствует сушке, независимо от того, идет ли вода изнутри (конденсация зимой) или снаружи (утечки кровли или кровли).

Для правильной работы вентиляции чердака и правильной работы дома необходимо тщательно герметизировать и изолировать чердак.Если есть утечки воздуха между чердаком и жилым помещением, вентиляционные отверстия чердака становятся выходами для кондиционированного воздуха, вызванного эффектом трубы. Если вы не загерметизируете протечки на чердаке, потеря тепла может растопить снег (что приведет к образованию ледяных плотин) и создать проблемы с конденсацией и влажностью.

Утечка воздуха может даже увеличить риск возникновения обратного течения горения, особенно для камина с наружным дымоходом.

После устранения утечек и установки изоляции чердак становится изолированным пространством.Основная сила, которая сейчас вызывает вентиляцию, — это солнечное излучение на крыше. Это нагревает чердакный воздух. Установка вытяжных отверстий высоко на крыше может помочь подчеркнуть приток воздуха через отверстия в потолке. Неважно, являются ли эти вытяжные вентиляционные отверстия коньковыми, фронтальными, потолочными или какой-то комбинацией.

Если ветер или снег часто попадают в вентиляционные отверстия фронтона, закройте их. Не беспокойтесь о герметичности; просто прибейте доску над проемом изнутри.

Подводя итог: Герметизируйте утечки воздуха в чердаке, чтобы вентиляция крыши не засасывала кондиционированный воздух на чердак и не вызывала проблем с влажностью.Добавление конькового вентиляционного отверстия — прекрасная идея, и не беспокойтесь о том, что он будет конкурировать с фронтальными вентиляционными отверстиями. Если форточки не пропускают дождь или снег, оставьте их в покое.

Кровельная вентиляция — сложная тема, особенно для соборных потолков, где между жилым пространством и крышей нет чердака. Неправильно спроектированные конструкции кровли могут привести к множеству проблем, включая накопление влаги и гниение. Хотя такие чердаки без кондиционирования, как этот, являются простейшими конструкциями для вентиляции, сложные формы крыши усложняют работу.

Подробнее о вентиляции чердака:

Стратегии вентиляции чердака — Простые ошибки могут свести на нет самые лучшие намерения при вентиляции крыши. Вот некоторые вещи, о которых следует помнить.

Вентиляция крыши — При сегодняшних методах строительства минимальных требований норм может оказаться недостаточно.

Ускоренный курс по вентиляции крыши — Ученый-строитель Джозеф Лстибурек объясняет, когда вентилировать крышу, а когда нет, и как успешно выполнить каждый подход.

Ледяные дамбы — Ледяные дамбы не являются проблемой кровли; это проблема с герметизацией воздуха.

Подход к вентиляции крыши на месте — Когда стропильные пролеты будут заполнены плотно упакованной целлюлозой, вам потребуются жесткие вентиляционные перегородки.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

идей, как переоборудовать чердак с двускатной крышей | Руководства по дому

Многие домовладельцы обращают внимание на свой чердак, когда хотят добавить в свой дом готовую жилую или складскую площадь.Чердаки в домах с крышами, поддерживаемыми высокими стенами, известными как фронтоны, обладают одним из самых потенциальных возможностей, потому что фронтоны создают вертикальное пространство на чердаке.

Хранение

Двускатные стены на чердаке предлагают отличную возможность добавить на чердак кладовую в полный рост. Постройте нестандартные полки на двускатной стене, при необходимости спроектировав их вокруг существующих окон. Сделайте еще один шаг, создав индивидуальные шкафы для мебели, подходящие для этого пространства. Постройте шкаф в углу, обрамив две стены и привязав их к существующему обрамлению чердака, или обрамите большую гардеробную у двускатной стены.Не упускайте из виду пространство под потолком на чердаке. Там, где крыша спускается к полу, сделайте перегородку в нескольких футах от карниза и ниши для шкафов или полок в ней.

Спальня

Размещение кровати размера «queen-size» или «king-size» перпендикулярно фронтальной стене может быть идеальным решением для вашего чердака. Прикроватные тумбочки можно разместить с любой стороны, где потолок может быть ниже. В зависимости от размеров вашего чердака и ваших потребностей вы можете предпочесть поставить детскую кровать у фронтальной стены параллельно ей, создав уютный уголок для сна.

Семейный номер

Чердаки с остроконечными крышами также могут быть преобразованы в большие пространства для семейных собраний, игр и отдыха. Храните игрушки на чердаке под карнизом. Повесьте телевизор на двускатной стене или поместите его ниже в пространстве под карнизом. Если ваша семейная деятельность особенно шумна, подумайте о том, чтобы заполнить ниши между балками пола надутой изоляцией и покрыть пол ковровым покрытием. Это сведет к минимуму шум в помещениях ниже.

Ванная комната

В зависимости от того, сколько места на чердаке вы хотите выделить для своей ванной комнаты, вы можете соорудить стоячий душ у фронтальной стены или разместить ванну вдоль фронтальной стены под окном.Другие варианты включают в себя установку низкопрофильной ванны под карнизом чердака. Планируя свою ванную комнату на чердаке, подумайте о том, чтобы разместить ее прямо над ванной или кухней этажом ниже. Ограничив расстояние от старой сантехники до новой, вы минимизируете расходы.

Источники

Биография писателя

Мэтт Браун профессионально пишет более 15 лет. Он делится со своими читателями своим опытом ремонта дома и проектов «сделай сам». Браун получил степень бакалавра искусств в области коммуникаций в Марист-колледже в Покипси, штат Нью-Йорк.

По двускатному вентиляционному отверстию или без него

Фото Николаса Пола

Этот вопрос возник из комментариев к моей недавней статье «Продлите жизнь или свою крышу с помощью надлежащей вентиляции»:

Прошлым летом мне заменили крышу, и у меня были такие же разные мнения по поводу вентиляции. Мой чердак не достроен. Нижняя сторона настила крыши не изолирована и видна и открыта.Вся изоляция между балками перекрытия.

У меня есть открытые люки на потолке по всей длине потолка, на коньке по всей длине конька и три больших на фронтоне . Два кровельщика сказали мне, что вентиляционные отверстия на фронтоне не нужны, и из-за них через потолки не проходит достаточно воздуха.

Все эти вентиляционные отверстия были установлены 25 лет назад, и с тех пор не было никаких видимых проблем с влажностью, таких как ледяные завалы или конденсат. Когда прошлым летом установили эту вторую крышу, не было необходимости заменять фанеру. Только черепица сильно испортилась.

Если я закрою вентиляционные отверстия на фронтоне, поможет ли это улучшить поток воздуха в летние месяцы и, возможно, поможет немного охладить нижнюю часть черепицы и, возможно, даже немного продлить срок их службы?

Являются ли мои вентиляционные отверстия на фронтоне проблемой, и следует ли мне их закрыть?

Спасибо,

— Фред В., Пинкни, штат Мичиган,

Привет, Фред,

Правильно вентилируемый чердак следует простому закону природы — тепло поднимается.Но из-за сложности этого закона на чердаке жилого дома организации и исследовательские фирмы изучают этот вопрос в течение многих лет.

Я рад слышать, что у вас не было проблем с крышей. Большинство крыш с неправильной вентиляцией могут вызвать серьезные проблемы. Температура на чердаке может быть на 60 градусов выше, чем на улице летом, что приводит к преждевременному разрушению черепицы и может способствовать образованию обледенения в зимние месяцы.

В 1930-х годах теплоизоляция стала широко использоваться, чтобы не допустить попадания влаги на чердак.Лишь в 1940-х годах последующие строительные нормы и стандарты Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) были введены в действие, чтобы регулировать изоляцию и вентиляцию чердаков.

Из-за обновленных строительных материалов и методов потребовались дальнейшие исследования, чтобы правильно определить надлежащие методы вентиляции и поддержать два основных принципа хорошо вентилируемой крыши — не допускать попадания тепла и влаги. Этого можно добиться, поддерживая такую же приблизительную температуру и точку росы, как и у наружного воздуха.

Основным принципом конькового вентиляционного отверстия является отвод постоянного и равномерного потока воздуха из вентиляционных отверстий на потолке через нижнюю часть крыши, а затем выходящего через него. Многие кровельные подрядчики не рекомендуют использовать двускатные вентиляционные отверстия с коньковыми вентиляционными отверстиями и вентиляционными отверстиями на потолке, поскольку они нарушают нормальный воздушный поток и могут вызвать перпендикулярное и неравномерное течение воздуха по чердаку.

Это может устранить притяжение воздуха через потолки к коньку, что приведет к недостаточному перемещению воздуха или его направлению.А это может привести к преждевременному разрушению черепицы и попаданию влаги на чердак.

По словам Адама Хелфмана, эксперта по благоустройству дома и ведущего радиопередачи, большинство вентиляционных отверстий, установленных в настоящее время, используются для эстетики, а не для вентиляции из-за неэффективности фронтальных вентиляционных отверстий.

Почему еще выступы на фронтонах нежелательны с отверстиями на коньках? Согласно отчету, подготовленному для Управления исследований и развития энергетики штата Нью-Йорк, проведенному Synertech Systems Corp.в 1993 году вентиляционные отверстия в фронтоне не только во многом зависят от направления ветра, но и, как сообщалось, создают всасывание, в результате чего снег попадает на чердак.

Таким образом, возвращаясь к первому абзацу, температура повышается, а это означает, что воздух, поступающий в вентиляционные отверстия потолка, а затем выходящий из вентиляционных отверстий конька, является лучшим решением для многих обычных кровельных конструкций.

Совет разнорабочего: я слышал о засорении вентиляционных отверстий из-за выдувания изоляции. Обязательно держите их в чистоте для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.

Опять же, я рад слышать, что у вас не было проблем с существующей крышей; однако, согласно моим исследованиям, лучше всего закрыть фронтальные вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток и контроль влажности.

Пол является лицензированным строителем в штате Мичиган. Пол является президентом и одним из основателей компании HandyPro Handyman Service с национальной франшизой, обслуживающей округа Ваштено, Уэйн и Окленд. www.handypro.com. Слушайте Пола каждую субботу в 11:00 в программе WAAM Talk «Это твое дело, сделай это», 16:00. Присылайте вопросы или комментарии по адресу [email protected].

Вентиляция чердака 101 | IIBEC

1 ноября 2019 г.

Многие могут не осознавать, что вентиляция жилых чердаков была требованием в самом первом издании модельного строительного кодекса Американской конференции строительных служащих (BOCA), опубликованного в 1948 году. И, конечно же, вентиляция чердаков все еще рассматривается в модельных строительных нормах и правилах. Но, учитывая, что вентиляция чердаков требуется более 70 лет, она по-прежнему остается одной из самых неправильно понимаемых концепций в кровельной промышленности. В результате многие чердаки не вентилируются должным образом.

Чтобы лучше понять чердачную вентиляцию, лучше всего начать с основ. В этой статье рассказывается, зачем вам нужна вентиляция, наиболее распространенный тип вентиляции, требования строительных норм и общие вопросы, связанные с вентиляцией.

Почему вентиляция чердака

Вентиляция чердака выполняет две основные функции: понижает температуру чердака и удаляет лишнюю влагу. Снижение температуры на чердаке может помочь снизить энергозатраты на кондиционирование воздуха и температуру настила крыши, оптимизировать срок службы кровельного покрытия и минимизировать образование обледенения. Некоторые преимущества удаления избыточной влаги включают снижение возможности роста плесени и грибка и минимизацию возможности гниения древесины.

Баланс — это ключ

Рисунок 1 — Сбалансированная система.Изображение предоставлено NRCA. Существует два метода вентиляции чердаков: статический и механический. Самый распространенный метод — статический. Этот метод основан на конвекции, которая представляет собой способ теплопередачи, вызванный тенденцией более теплого воздуха подниматься вверх. Другими словами, воздух проходит через чердачное пространство естественным образом, без использования механических средств.

Наружный воздух попадает в чердак через вентиляционные отверстия в потолке или карнизах, поднимается через чердак, когда он нагревается, и выходит через вентиляционные отверстия, расположенные наверху или рядом с ним.Чтобы этот метод был наиболее эффективным, примерно равное количество вентиляции должно быть размещено на уровне потолка или карниза, а также в верхней части чердака или рядом с ней. Это называется «сбалансированной системой». См. Рисунок 1 .

Рисунок 2 — Система механической вентиляции.

Рисунок предоставлен NRCA. В механическом методе используются некоторые механические средства, такие как вентиляционные отверстия, для создания движения воздуха. Как и в случае статического метода, необходимо обеспечить достаточное количество всасываемого воздуха в чердак.См. Рисунок 2 .

По данным Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA), вытяжной вентилятор с расходом воздуха 1,0 куб. Фут в минуту на квадратный фут чердачного помещения, измеренный на чердачном этаже, обычно считается эквивалентом вентиляции 1: 150.

Что требует кодекс?

В рамках данной статьи будет обсуждаться только Международный жилой кодекс (IRC) издания 2018 года. Большинство требований, касающихся вентиляции чердаков, не сильно изменились по сравнению с предыдущими редакциями.

Требования к количеству вентиляции и размеру проемов можно найти в Разделе 806 «Кровельная вентиляция» главы 8 «Конструкция крыши и потолка». Ниже приведены требования, взятые непосредственно из IRC:

R806.

1 Требуется вентиляция.

Закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства, образованные там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижнюю сторону стропил крыши, должны иметь поперечную вентиляцию для каждого отдельного помещения посредством вентиляционных отверстий, защищенных от проникновения дождя или снега.Вентиляционные отверстия должны иметь минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм) и максимум 1/4 дюйма (6,4 мм). Вентиляционные отверстия, имеющие минимальный размер более 1/4 дюйма (6,4 мм), должны быть снабжены сеткой из коррозионно-стойкой проволочной сетки, аппаратной тканью, перфорированным винилом или аналогичным материалом с отверстиями, имеющими минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм). ) минимум и 1/4 дюйма (6,4 мм) максимум. Отверстия в элементах каркаса крыши должны соответствовать требованиям Раздела R802.7. Необходимые вентиляционные отверстия должны открываться непосредственно для наружного воздуха и должны быть защищены от проникновения птиц, грызунов, змей и других подобных существ.

R806.2 Минимальная площадь вентиляции.

Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/150 площади вентилируемого пространства.

Исключение: Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/300 вентилируемого пространства при соблюдении обоих следующих условий:

В климатических зонах 6, 7 и 8 на теплой зимой стороне потолка устанавливается замедлитель парообразования класса I или II.
Не менее 40% и не более 50% необходимой площади вентиляции обеспечивают вентиляторы, расположенные в верхней части чердака или стропильного пространства.Верхние вентиляторы должны располагаться не более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения, измеренного по вертикали. Остальная часть необходимой вентиляции должна находиться в нижней трети чердачного помещения. Если расположение элементов каркаса стен или крыши противоречит установке верхних вентиляторов, допускается установка более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения.

Несмотря на то, что основным требованием кода является соотношение 1: 150, обычно используется соотношение 1: 300.Чтобы использовать 1: 300, необходимо выполнить два условия исключения. Первое условие требует наличия замедлителя парообразования I или II класса для зданий, расположенных в климатических зонах с 6 по 8. Примером замедлителя парообразования класса I может быть полиэтиленовый лист, который должен быть установлен на теплой стороне изоляции чердака. Замедлитель парообразования класса II может представлять собой изоляцию из стекловолокна с крафт-облицовкой, установленную на чердаке стороной из крафт-бумаги вниз.

Рисунок 3 — Требования к расположению и количеству вентиляционных отверстий для второго исключения из Раздела R806.2 — Минимальная площадь вентиляции. Второе условие требует уточнения расположения вентиляционных отверстий для достижения сбалансированной системы, как показано на Рисунок 3 .

Заслуживающий внимания вывод из этого «исключения» состоит в том, что на уровне всасывания допустимо иметь от 10% до 50% площади вентиляции. Кроме того, можно понять, что нежелательно иметь более 50% площади вентиляции на уровне выхлопа. Площадь всасывания всегда должна быть равна или больше площади вытяжки, в противном случае всасываемый воздух может вытягиваться изнутри здания / жилого помещения через отверстия в потолке (например.г., может светиться, чердачные подъездные двери).

Как упоминалось ранее, эта статья касается только IRC 2018. Важно уточнить у чиновника строительных норм, где находится здание, какой кодекс был принят. Также имейте в виду, что государственные и местные юрисдикции могут добавлять или удалять части кода модели или вносить местные поправки.

Мне сказали, что математики не будет

Рисунок 4 — Пример здания для определения минимального объема вентиляции (рисунок любезно предоставлен ICC).Обсуждение вентиляции чердака не будет полным без подробных расчетов по определению минимально необходимой чистой свободной вентилируемой площади (NFVA). Ниже приведен пример, показанный в комментарии IRC для простой двускатной крыши с соотношением 1: 300.

См. Рисунок 4 . Площадь чердака = 20 футов x 50 футов = 1000 футов ²
Требуемый NFVA = площадь мансардного этажа x 1/300
= 1000 футов ²/300
= 3,33 фута ²

Преобразовать квадратный фут в квадратный дюйм: 3.33 фута ² x 144 дюйма ² / фут ² = 480 дюймов ²

Ridge NFVA (50%) = 480 дюймов ² x 0,5 = 240 дюймов ²

NFVA каждого потолка (25%) = 480 дюймов ² x 0,25 = 120 дюймов ²

Следовательно, должно быть 240 кв. Дюймов NFVA, расположенного на гребне, и 120 кв. Дюймов NFVA, расположенных на каждом потолке.

Должен ли чердак вентилироваться?

Вентиляция чердачных помещений часто рассматривается как техническое требование для уклонных крыш в сборе, а также требование строительных норм.Однако, начиная с IRC издания 2009 г., чердаки могут быть вентилируемыми или невентилируемыми. Итак, решение о вентиляции чердака не продиктовано строительными нормами; это действительно выбор дизайна.

Требования к невентилируемым чердакам можно найти в Разделе R806.5 IRC 2018. В этом разделе содержится обширный список требований и условий, которые должны быть выполнены, чтобы иметь чердак без вентиляции. В этой статье они не обсуждаются, но читателям предлагается ознакомиться с этими требованиями.

Досадные проблемы с вентиляцией

Знать, что требует строительный кодекс — это одно, а другое — как он выполняется в реальной жизни. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми можно столкнуться в этой области.

Отсутствие впускных или выпускных отверстий.

Как упоминалось ранее, для работы системы вентиляции необходимы как приточные, так и вытяжные отверстия. Одно невозможно без другого. Необходимо проверить вентиляционные отверстия на потолке, чтобы убедиться, что это не так:

Заблокирован изоляцией чердака из-за того, что не использовались изоляционные перегородки
Забиты мусором
Устанавливается на твердую основу

При замене кровли домовладелец часто просит установить новый непрерывный коньковый вентиль, или подрядчик порекомендует его, потому что на крыше его никогда не было. Однако иногда в резиденции нет вентиляционных отверстий на потолке или карнизе. Поскольку нет никаких условий для забора воздуха, коньковая вентиляция в основном неэффективна. Или, что еще хуже, вытяжные вентиляционные отверстия могут привести к попаданию теплого влажного воздуха из дома на чердак, что может стать проблемой.

Рисунок 5 — Коньковая вентиляция и статическая вытяжная вентиляция. Изображение предоставлено Air Vent, Inc.

Недостаточно вентиляционных отверстий.

Глядя на крыши жилых домов, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть двускатную крышу только с двумя или тремя статическими вытяжными отверстиями.Расчеты вентиляции показывают, что в большинстве случаев этого недостаточно. Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на значение NFVA для приведенного выше примера. Расчеты показывают, что зданию необходимо 240 дюймов. ² для вытяжки. Типичный статический вытяжной вентиль обеспечивает от 50 до 60 дюймов ² на штуцер. Три статических вентиляционных отверстия с NFVA 60 дюймов ² обеспечат только 180 дюймов ² вентиляции.

Другой способ взглянуть на это — сравнить статические вытяжные вентиляционные отверстия с непрерывным коньковым вентилем.Графический пример, демонстрирующий, что требуется 15 статических вытяжных вентиляционных отверстий, чтобы соответствовать вытяжному вентиляционному отверстию 42 погонных фута конькового вентиляционного канала, можно увидеть на , рис.

Короткие замыкания.

Часто статические вытяжные вентиляционные отверстия устанавливаются на крыше, которая также имеет коньковый вентиль. Это следует из убеждения, что «чем больше, тем лучше» или что вентиляции никогда не бывает слишком много. Однако такой конструкции следует избегать, поскольку статические вытяжные отверстия создают «короткое замыкание» предполагаемого воздушного потока.См. Рисунок 6 .
Рисунок 6 — Пример короткого замыкания в статической системе вентиляции. Рисунок любезно предоставлен NRCA.

Вальмовые крыши.

Частая проблема с вальмовой крышей заключается в том, что конек либо короткий, либо его вообще нет. И во многих из этих случаев вальмовая крыша образует на чердаке большое объемное пространство для вентиляции. Одним из методов является использование вентиляции чердака с электроприводом с гигростатом / термостатом, расположенным рядом с коньком или верхом крыши. Конечно, должны быть вентиляционные отверстия для обеспечения сбалансированной системы.См. рисунок 7 .
Рисунок 7 — Механическая вентиляция, используемая с шатровой крышей. Рисунок любезно предоставлен NRCA. Другой вариант — установка вальмовых форточок по коньковым линиям вальмовой крыши. Не так давно такая практика не рекомендовалась, потому что использовались традиционные коньковые вентилируемые изделия, и они были довольно подвержены инфильтрации погодных условий. Однако сейчас доступны специальные продукты для гребня, специально разработанные для решения этой проблемы.

Фронтальные форточки.

Фронтальные форточки установлены в вертикальных стенах по концам фронтонов.Они могут располагаться на остроконечной вершине или где-нибудь в области двускатной стены ( Рисунок 8, ). При использовании в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке они служат вытяжными отверстиями. Часто встречаются небольшие вентиляционные отверстия, которые явно не обеспечивают адекватного NFVA.

При использовании фронтальных вентиляционных отверстий без вентиляционных отверстий на потолке они действуют как приточные и вытяжные, поэтому их эффективность зависит от направления ветра. Интересно отметить, что вентиляционные отверстия в щиколотке не упоминаются в строительном кодексе.Итак, если вентиляционные отверстия в фронтоне используются без вентиляционных отверстий на потолке, можно ли утверждать, что эта ситуация не соответствует нормам? Это вопрос к компетентному органу.
Рисунок 8 — Примеры оконных форточек.

В закрытии

Вентиляция чердака служит важной цели и является ключом к хорошей работе кровельной системы. Любой, кто занимается кровлей жилых домов, должен ознакомиться с назначением вентиляции чердака и понять, как создать эффективную систему вентиляции при соблюдении требований строительных норм.

Джоан П. Кроу, AIA, является старшим менеджером GAF по кодам и нормативным требованиям. Кроу имеет степени бакалавра и магистра в области архитектурных исследований и является лицензированным архитектором. У нее 30-летний опыт работы в строительной отрасли. Кроу ранее работала в NRCA и Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc. Она является членом AIA, ARMA, CRCA, CSA, ICC, MRCA, NRCA, PIMA, IIBEC, RCMA, SEIA и SPRI.

Q&A: Можно ли комбинировать коньковые и фронтальные вентиляционные отверстия?

Q . Я ремонтирую крышу в старом доме на ранчо, у которого есть сплошные вентиляционные панели на потолке и вентиляционные отверстия на чердаке, но нет вентиляционных отверстий на коньках. Мне интересно, стоит ли добавить непрерывное вентиляционное отверстие гребня; это было бы довольно легко сделать, когда крыша снята. Можно ли комбинировать вентиляцию от потолка до конька с вентиляционными отверстиями на фронтонах?

А . Майк Кио, специалист по энергосбережению и вентиляции из Кэмпбеллфорда, Онтарио, отвечает : Модернизация существующей вентиляции при замене кровли — разумный шаг — возможность, которую слишком часто упускают. Но стоит ли добавлять на крышу коньковые форточки с двускатными форточками? Ни в коем случае — это рецепт катастрофы. Фронтальные вентиляционные отверстия изменят воздушный поток вокруг вентиляционного отверстия конька и, особенно когда ветер параллелен коньку (под прямым углом к фронтону), могут фактически обратить поток воздуха через вентиляционное отверстие конька, затягивая дождь или снег на чердак.

К сожалению, однако, даже когда они сочетаются с непрерывной вентиляцией карниза, фронтальные вентиляционные отверстия не очень эффективны, потому что большая часть воздушного потока проходит вдоль пола чердака.В результате большая часть чердака остается непроветриваемой (см. Иллюстрацию) с карманами мертвого воздуха, которые могут хранить летнее тепло и излучать его в жилое пространство внизу.

В доме с карнизом и вентиляционными отверстиями на фронтоне, но без вентиляционных отверстий на коньке, ветер, перпендикулярный коньку, имеет тенденцию создавать воздушный поток вдоль пола чердака, но оставляет горячий мертвый воздух в пике крыши (слева). Когда ветер перпендикулярен фронтону, более холодный наружный воздух попадает в вентиляционное отверстие фронтона и опускается на пол чердака, прежде чем подняться и выйти на другом конце, снова оставляя зоны мертвого воздуха (справа).

Наиболее эффективным вариантом является коньковая вентиляция в сочетании со сплошной вентиляционной решеткой на потолке. Если в этом случае вы решите добавить вентиляционные отверстия на коньках, вы должны либо удалить их, либо закрыть их изнутри чердака. Их уплотнение и оставление могут выглядеть лучше снаружи, чтобы избежать образования пустого фронтона. Есть также несколько привлекательных, строго декоративных оконных вентиляционных отверстий.