Как правильно ставить маяки для штукатурки: Как установить маяки на стену

Содержание

Как установить маяки на стену

В процессе ремонта домашним мастерам часто приходится штукатурить стены самостоятельно. Для облегчения этой кропотливой работы применяют специальные направляющие. Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а самое главное качественно.

Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь по которым домашний мастер сможет ровно и качественно наносить штукатурку на стену. Установив на нее правильно маячки, вы сможете легко выполнить отделочные работы.

Разновидность штукатурных маяков

Разновидности маяков

Штукатурные маячки производятся из металла толщиной 10 и 6 мм, так называемые десятка и шестерка. Десятку устанавливают, когда извлечение маяков не требуется. Обычно, это происходит при подготовке поверхности стены под кафель. Шестерка используется при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением из стен. Стена готовится под обои или покраску.

Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но бывают и 3-метровые направляющие.

Для работы по установке маяков, вам понадобятся инструменты и оборудование:

  • шпатель,
  • шпатлевка,
  • ведро с водой,
  • правило 2,5 метра,
  • профильный уровень от 1 метра.

Количество маяков

Установка маяков на стену

Изучите и оцените степень ровности стены, которую вы будете штукатурить. Для этого воспользуйтесь отвесом или уровнем. Еще легче это сделать при помощи шнуров, которые натягиваются на гвозди, прибитые по углам стены. Определите ее самые проблемные участки, которые вы будете удалять при помощи нанесения слоя штукатурки.

Затем стену замеряете и наносите на нее вертикальные линии, по которым будете устанавливать маячки. С какого угла начинать разметку, значения не имеет.

При разметке пользуйтесь рулеткой и специальным строительным карандашом, след которого хорошо видно на стене, при этом надо учитывать ширину правила. При ремонте квартир используют правило размером в 1,5 метра.

Количество вертикальных полос, нанесенных вами на стену, будет равняться нужному количеству основных маячков.

Обратите внимание!
В сложных местах можно установить промежуточные направляющие. Как правило, они устанавливаются на одинаковом расстоянии от основных маячков.

Крепление маяков к стене

Расположение штукатурных маяков

Для прикрепления маячков к стене используйте шпатлевку. Она готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах вы можете приобрести готовую фасованную шпатлевку. Основным критерием является возможность нанесения ее на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой тщательно изучите инструкцию, чтобы избежать ошибки при приобретении шпатлевки.

К стене маяки крепятся довольно просто. Тщательно протрите размеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии, начертанной вами, нанесите шпатлевку.

На нее приклеиваете маяки. Все это потребует минимального количества времени.

Правильная установка маяков

Выравнивание маяков под штукатурку
Обратите внимание! Начинать установку маячков надо из одного угла комнаты, при этом обязательно учитывайте длину правила, которое есть у вас в наличии.
Угловой маяк

Правильно маячок надо устанавливать так:

  1. На вертикальную линию на стене, размеченную вами, наносите шпатлевку в виде пятачков, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
  2. Затем к ним прикладывайте маячок и вдавливайте его в раствор.
  3. Приклеенную направляющую надо обязательно проверить на вертикальность относительно стены. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего сделать это уровнем. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то изменяя толщину пятачка шпатлевки, вы можете достигнуть правильного параметра. После этого удалите лишнюю шпатлевку. Переходя от одной направляющей к другой, установите все основные маяки. При их корректировке используйте метод, который описан выше. Затем следует сделать перерыв, в течение которого шпатлевка с расположенными на ней маячками высохнет и затвердеет.

Промежуточные маяки

Штукатурка по маякам

Если при работе длинным правилом, возникают определенные трудности, то вы можете установить промежуточные направляющие маячки.

Делается это довольно просто. Делите расстояние между основными маяками пополам и чертите на стене вертикальную черту. Далее, наносим на нее пятачки из шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий маячок. Выравниваем его с помощью правила, которое прижимаем к основным маячкам.

Вот так просто, зная и используя правила по установке маяков на стену, вы подготовите нужную вам поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу приходится выполнять каждому новоселу, который самостоятельно делает ремонт своей квартиры.

Видео

Посмотрите,как следует штукатурить стену по маякам:

Как правильно установить маяки для штукатурки + Видео

Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна – так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентировки  точно выверенного уровня. По отметкам можно отрегулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно экономить расход штукатурного раствора (до 10 л на 1м*2).

Современные маяки производят из профилированной оцинкованной рейки с перфорацией для крепления на раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при нанесении, разравнивании и снятии лишнего раствора. Специальные конструкции металлических маяков формы «Л» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки разных по толщине слоев. Выпускаются металлические маяки длиной по 250 и 300 мм. 

Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Выполнен крепеж в виде зажима из полимерных материалов. Сам зажим крепится на дюбель.

 

Прототипами заводских профилей были маяки из гипсового/алебастрового раствора или из более «крутого» штукатурного состава. За неимением под рукой металлических профилей этим способом пользуются и по сей день. Актуальность метода еще аргументирована и дешевизной по расходникам, но сильно проигрывает в рентабельности по временным затратам на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже, чем штукатурный состав. Фактически они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при разравнивании и снятии излишков раствора.

Маяки из подручного материала (фанеры и деревянных реек) уже практически не используются ввиду высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.

Маяки для штукатурки — порядок установки

  • Чтобы выровнять стены штукатурным составом без перерасхода материалов необходимо вначале определить максимально выступающий участок, который и будет отправной точкой для нового уровня. 
  • С помощью уровня любой конфигурации или элементарного отвеса необходимо провести разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен и на простых по геометрии стенах и при установке маяков на сложных по архитектуре участках. Маяки можно резать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также изгибать по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему уровня существенно облегчает процесс горизонтальной разметки. 

Разметка маяков по строительным стандартам проводится на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см), и на расстоянии 1,5 – 2 м на прямых участках стены. 

  •  При выборе метода как выставлять маяки под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк.
    Выставление маяков по уровню производится с помощью специального состава, который застывает быстрее, чем штукатурная смесь. Ранее пользовались алебастровым составом, сейчас можно применять клей на гипсовой основе. При установке на смесь легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка. Для регулировки достаточно нажать сильнее на выступающие за пределы заданного уровня участки. 

Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (их лучше сразу выставить на саморезах), а вот для гипсовых  — в самый раз. Именно за быстроту фиксации без дополнительных приспособлений и ценятся гипсовые маяки. Кроме того нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя в отличие от металлических маяков, которые можно оставлять, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла в начальной стадии высыхания. 

Клеевой состав для монтажа маяков наносят небольшими комьями на стену. Лучше выбрать расстояние для первого в ряду маяка от углов 15 -20 см. Оптимальное расстояние между опорными точками раствора – 30 см. 

  • Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Для организации крепления для маяков под штукатурку на раствор необходимо следить, чтобы раствор как бы обхватывал маяк с обеих сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором. Надежная фиксация не даст маяку вероятности сдвижения при нанесении штукатурки, которая дает значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу же после его установки (пока «живой» раствор) устраняются любые отклонения от правила – провисание, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня наружу необходимо прижимать противоположный максимально внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки. Чаще всего такой прием применяется при механизированном нанесении штукатурки (сопловании стен) для маяков из лент сухой штукатурки.

  • Маркировка уровня с помощью ленточных маяков из гипсовой штукатурки имеет свои особенности – нельзя наносить штукатурку до полного высыхания крепления лент. Гипсовые ленты можно организовывать методом заливки по заранее установленной на дюбеля опалубки. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования. 
  • Чтобы быстро нанести раствор для маяка по маркам, необходимо приобрести навык нанесения раствора броском – так не будет пустот и пропусков. Только на прочный и однородный по структуре маяк можно будет опереться при разравнивании основной массы штукатурного раствора. 
  • Для крепления металлических маяков требуются дюбеля длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «перестраховаться» и выбрать большие габариты дюбелей, то при желании снять маяк можно столкнуться с проблемой слишком прочного крепления, вкоторое невозможно будет демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

Видео — Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

Как выставить маяки под штукатурку стен

Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

Разметка

До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком.

Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

Как провесить стены

Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место. К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня. По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез. От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем. При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

Схема, как сделать провес стен

Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

Как выставить маяки под штукатурку потолка

Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности. Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации. Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

Выбираем маяки правильно

Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов. Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям. Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

Современное крепление для маяков под штукатурку

Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

Современный крепеж для маяков под штукатурку

Штукатурка под маяк

Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

  • Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
  • Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
  • Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м. п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

Виды штукатурки

Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле. Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка. Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

Технология нанесения штукатурки по маякам

Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора. Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя. Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

  • хорошо увлажните поверхность;
  • набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
  • приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
  • для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

Нужно ли убирать маяки после штукатурки

После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

Как установить маяки для штукатурки

[ad 1]

Здравствуйте!

На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

Как определить количество маячков?

Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить  маячки.

Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей  своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

Замешиваем ротбанд.

Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем  мешать работе.

Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится.  Остается подождать, пока застынет гипс.

Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

До новых встреч!

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, переходим на dominafiesta.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Установка маяков для штукатурки.

От того, насколько качественно выполнены штукатурные работы, зависит качество всех отделочных работ в доме. И это – не преувеличение! Криво поштукатуренные стены, углы которых далеки от вертикальности, а их поверхность напоминает макет сложно пересечённой местности, можно шпаклевать хоть десять раз, но толку от этого не будет никакого. Ни один уважающий себя профессиональный строитель не возьмётся за чистовую отделку таких стен, потому что сделать из них хоть что-то, не «режущее» глаза, практически невозможно (разве что облицевать такую стену декоративным камнем). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, выполняется штукатурка стен по маякам.

Человеку, никогда не имеющему дела со штукатурными работами, штукатурка стен по маякам покажется очень сложной работой. На самом деле, установка маяков намного облегчает сам процесс штукатурки. Правильно установленные инвентарные оцинкованные маяки сводят выполнение высококачественной штукатурки к простому механическому нанесению раствора и его затиранию. Так как установить маяки под штукатурку, чтобы и поверхность оштукатуренной стены была ровной, и поштукатурить её быстрее?

Перед тем как штукатурить стены по маякам, необходимо очистить основание от наплывов раствора, сколов и других выступающих частей, а также закончить электромонтажные работы.

Установка штукатурных маяков начинается с проверки вертикальности выбранной стены. Для этого можно использовать длинный уровень или отвес. Длинный уровень все же предпочтительнее, потому что впоследствии он понадобиться для проверки вертикальности установленных маяков. Учитывая, что на поверхности стены часто расположена электропроводка, минимальная толщина намета раствора будет составлять от 15 до 25 мм. После того, как определена вертикальность стены, необходимо выполнить разметку её будущей, строго вертикальной поверхности с помощью лески. Вбив вверху и внизу каждого края стены два гвоздя, вертикально закрепляем на них леску. Расстояние от вертикальной лески до поверхности существующей стены должно быть таким, чтобы не выступали провода электропроводки.

После этого вдоль стены необходимо натянуть леску в горизонтальном направлении, так, чтобы она по краям стены соприкасалась с установленными ранее вертикальными разметками. Для стены стандартного дома с высотой от 2,5 до 3м достаточно таких четырех горизонтальных линии: вверху, внизу и две – посредине, разделив расстояние между верхней и нижней леской на равные части. Крепится горизонтальная леска также с помощью гвоздей.

Провешивание вертикальных стен: 1-12 — гвоздевые марки Следующий шаг – установка маяков под штукатурку.

     Первый способ.

Самый распространенный вид маяков для штукатурки это маяки из раствора.

Просверливаем в верхних углах стены 2 отверстия на расстоянии, примерно, 15 см от угла и потолка. Забиваем пластмассовый дюбель и вкручиваем в него саморез по дереву на нужную глубину. Толщина слоя не должна быть менее 1 см. Так же не забудьте учесть толщину проводов, если они идут по плоскости стены, а не в штробах.Натягиваем нитку между саморезами на шляпки и смотрим, нет ли на стене бугров и не упирается в них нитка. Если есть выкручиваем саморезы .Цепляем отвес на шляпу угловых саморезов и выставляем нижние саморезы (15 см от стены и пола) по отвесу. Накручиваем нитку на верхний саморез и свешиваем отвес так, чтобы он не доставал 10 см до пола. Останавливаем отвес и вкручиваем нижний саморез так, чтобы зазор между шляпой и ниткой составил 1 мм. Если низ стены выпирает и нитка ее касается, выкручиваем верхние саморезы. После того как нижние саморезы выставлены, натягиваем нитку на саморезы по вертикали и выставляем средний саморез.Теперь у нас есть 2 крайних ряда саморезов по 3 шт. дальше натягиваем нитку по горизонтали в каждом ряде и через каждые 1,5-2 м ставим ряды саморезов по вертикали. Забрасываем вертикальные ряды штукатурным раствором, приставляем к шляпам правило, выдавливая раствор, излишки по краям снимаем кельмой. На следующий день маяки для штукатурки из раствора готовы. Дайте маякам хорошо высохнуть, иначе вы их сильно постираете, когда будете по ним стягивать раствор.

     Второй способ.

Маяки лучше всего использовать покупные, выполненные из оцинкованной стали. Они просты в установке и не окисляются, оставаясь в растворе. Номер маяка зависит от высоты его выступающей кромки. Для крепления маяка к стене можно использовать строительный гипс, известковый раствор с добавление гипса или стартовую шпаклевку. Особенно хорошо устанавливать такие маяки на шпаклевку с законченным сроком годности. Я не шучу, это правда! Такая шпаклевка схватывается не так быстро, как гипс, но намного быстрее, чем нормальная шпаклевка. Нанеся на поверхность стены небольшие лепешки раствора в месте установки крайнего маяка (150-200мм от угла), осторожно заведите его за натянутые лески  и аккуратно вдавите в «лепешки» из раствора так, чтобы в точках пересечения с горизонтальными лесками он чуть-чуть соприкасался с ними, но не отодвигал леску. Установив один маяк, проверьте его вертикальность и отсутствие прогибов с помощью уровня или ровного длинного правила. Точно таким же методом установите другой крайний маяк. После этого можно устанавливать остальные промежуточные вертикальные маяки. Расстояние между ними зависит от длины правила – ровной деревянной или алюминиевой рейки, с помощью которой выполняется штукатурка стен по маякам. Двигая правило горизонтально  вверх-вниз по маякам, в процессе штукатурки можно легко срезать лишний раствор, добиваясь ровной поверхности стены. Приступать к самой штукатурке можно только после того, как полностью схватиться раствор, на котором вы установили маяки. И если установка маяков под штукатурку была выполнена правильно, без отклонений от лесок, то дальше сама штукатурка не составит никакого труда.

      Третий способ.

  Первый и второй способы имеет крайне много недостатков:

— много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента.
— помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым.
— без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки.
— маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются.
— невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков.

Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь «Крепление для установки маяков» (в дальнейшем «крепление»).

Технология следующая:

— на стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий диаметром 8 мм и глубиной 50-60 мм под каждый маяк.
— в отверстия вставляются дюбели 8х40 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45 мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной.
— головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески.
— на шурупы одеваются «крепления», устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.

При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной. (Как показывает практика, только на обычной однокомнатной квартире, экономится не менее 2-х кубических метров штукатурных смесей.)

Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Как установить маяки для штукатурки. Особенности

Оштукатуривание стен – обязательный этап ремонтных работ. Правильно нанесенная штукатурка делает стены ровными, финишное покрытие на таких стенах держится отлично. Однако для того, чтобы правильно выполнить все штукатурные работы, необходимо сначала установить маяки.

Само по себе оштукатуривание призвано полностью улучшить внешний вид стен, преобразить их. Речь идет о сокрытии неровностей и недостатков. Помимо устранения всех дефектов, с помощью штукатурки можно выровнять стены, а порой даже изменить пропорции комнаты, подкорректировав длину и ширину стен.

Маяки нужны для того, чтобы штукатурку можно было нанести идеально ровным слоем. Даже опытные строители не обходятся без установки маяков для штукатурных работ.

Маяки бывают разных видов, однако цель их использования одна: помочь максимально выровнять стены. Также маяки сильно упрощают процесс оштукатуривания, ведь на них опираются правилом.

Установив маяки правильно, получится минимизировать расход смеси. Появится возможность сэкономить на материале. Это особенно актуально, поскольку обычно покупка штукатурки и работы по оштукатуриванию стоят прилично. Однако стоит иметь в виду, что на количество материала оказывает влияние не только правильность установки маяков, но и качество поверхности. Если она сильно повреждена, неровная, то и материала понадобится много. Уровни сильно сокращают требуемое количество материала, если поверхности относительно ровные.

На выбор высоты для установки маяков влияет и выбор смеси. В частности, уровень крепления маячков зависит от состава штукатурной смеси. Для некоторых из них требуется предварительный монтаж штукатурной сетки, что тоже влияет на расстояние между маяком и стеной. Также играет роль и то, что некоторые штукатурные составы наносятся сравнительно тонким слоем (5-10 мм), а некоторые – толстым (до 60 мм). При выставлении маячков нужно иметь в виду каждый фактор.

Маяки для штукатурки стен не являются специализированными. Они могут использоваться и при выравнивании потолка, если для него выбран такой трудоемкий и дорогой способ оформления, как оштукатуривание. Особенностью схем установки маяков является именно их универсальность: они могут применяться не только для стен, но и для потолков.

Важным является специфичность установки маяков в нишах, а также вокруг дверных или оконных проемов. Данному шагу нужно уделять особое внимание.

Установка маяков по отвесу. Крепление маяков

Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.

Фиксация металлического профиля-рейки

Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Использование дюбелей

Выполняется по следующей схеме:

  1. Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
  2. Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
  3. Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.

    Во время разметки и перед фиксацией планок площадь проверяется по вертикали, горизонтали и диагонали

    На заметку!  Помимо шурупов и дюбелей, для работы понадобится специальное крепление, которое мастера называют «ушастик».

  4. В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».

    Пластиковые навесные кронштейны под маяки рассчитаны на толстый слой штукатурки, а металлические «ушастики» под тонкий

  5. Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.

Установка маяков на саморезы. Разметка стен

Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

Обычная разметка

Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

  1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
  2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
  3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
  4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
  5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
  6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
  7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
  8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

Современный способ установки маяков. Разметка по методу паука

Установка планок маяков для штукатурки стен выполняется еще одним способом – методом «паука». Название возникло из-за применения четырёх (двух горизонтальных, двух вертикальных) натянутых нитей. Впрочем, если всё делать тщательно, достигается высокая точность. Метод поможет выявить оптимальную для выравнивания толщину покрытия, значит, расход штукатурки по маякам будет минимальным.

  1. Отступив от углов стены (и от потолка) 15 и (5) см, отмечают точки, просверливают в них отверстие, затем, вставив по дюбелю, отвёрткой вкручивают 2 самореза так, чтобы шляпки возвышались над стеной на 5 см.
  2. Теперь нужно при помощи отвеса отметить над стене в 5 см от пола место для установки ещё двух саморезов (строго вертикально, под верхними). Высверливают отверстия, в которых устанавливают самонарезающие шурупы, выступающие от стены также на 5 см.
  3. На расстоянии 2 см от поверхности стены на верхние саморезы привязывают капроновую нитку. С помощью отвеса замечают на нижних саморезах места, где нужно привязать капроновую нить, идущую сверху, так, чтобы она была строго вертикальной. В этих местах привязывают концы нитей с натяжением.
  4. К двум нитям, натянутым вертикально, привязывают пару горизонтальных ниток так, чтобы можно было их перемещать. Двигая горизонтальные нити вдоль стены, выявляют кривизну поверхности, максимально выступающую (нулевую точку), а также заваливается ли стена и в какую сторону.
  5. Если расстояние от нулевой точки до горизонтальной нити больше минимально возможного для выбранной штукатурки толщины слоя (h при маяках из раствора, или h-b – в случае применения стандартных профилей, где b – высота полки маячкового профиля), саморезы ввинчивают в стену глубже на одинаковое расстояние, добиваясь, чтобы над нулевой точкой горизонтальная нить отстояла на величину h (или h-b). Если нулевая точка выпирает за вертикальную плоскость, образованную нитями, выступающий участок срубают, либо вывинчивают все саморезы на одинаковое расстояние.
  6. По созданной вертикальной нулевой плоскости выставляют под каждой нитью по 3-5 саморезов, шляпки которых касаются нитей.

Установка маяков по лазерному уровню. Лазерным уровнем

Лазерные приборы бывают нескольких видов и типов, но в основном их можно разделить на две большие категории: с лучами в горизонтальной плоскости или ещё и в вертикальной. Лучей может быть от 1 до 5, что также определяет стоимость оборудования. Для выравнивания стен понадобится устройство с минимальным числом лазерных головок от 3 шт., чтобы в вертикальной плоскости построить нужные ориентиры.

Инструкция по установке маяков с лазерным уровнем :

  1. Необходимо подготовить стены. Для этого поверхность тщательно очищается от любых включений, предыдущей побелки или другого типа отделочного материала. Нужно также нанести слой грунтовки, чтобы связать пыль и повысить адгезию. Непосредственно перед началом работ, если будет использоваться рабочий раствор в качестве крепёжного элемента для направляющих, необходимо краскопультом или пульверизатором смочить обрабатываемый участок.
  2. Нанести разметку для расположения маяков.
  3. Выставить уровень на расстоянии от смежной обрабатываемой стены примерно 0,4 м.
  4. Включить линию в вертикальной плоскости.
  5. По двум углам произвести выравнивание расстояния линии от плоскости стены, чтобы она была параллельной ей (как правильно штукатурить внутренние и внешние углы стен?).
  6. Используя обычную рулетку, нужно найти то место на плоскости, где расстояние от него до выставленной линии будет наименьшим.
  7. Взять рейку с длиной примерно на 10-15 см большей, чем расстояние до ближайшего наивысшего места на плоскости с учётом толщины самого маяка, нанести черту (отметку карандашом).
  8. Если маячков немного (до 5 шт.), то можно выставлять и зафиксировать их рабочим раствором, приставляя к нанесенным на стену ляпкам. Поскольку раствор может до 2-3 часов при регулярном помешивании сохранять свою консистенцию и свойства, выполняйте всё не спеша. Лучше крепить каждый из них поочерёдно.
  9. Чтобы установленные маячки подровнять относительно лазерной линии, делают это рейкой и прижиманием или оттягиванием направляющих к нужному уровню. Необходимо добиться точного совпадения по всей длине маяка черты на рейке и лазерной линии.
  10. Как только раствор высох, а маяки жёстко на нём закреплены, отделка производится с помощью направляющей с изъятием маячков, как только раствор прихватится.

Штукатурка быстрая установка маяков секретный метод. Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

ИзображениеНаименование, тип вяжущего веществаСфера примененияМинимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм
Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кгДля оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.5—50 мм
Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.5—50 мм
Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кгДля оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из5—30 мм
Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.5—60 мм
Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кгДля оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.5—50 мм
Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кгДля оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кгДля оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.5—40 мм
Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кгДля оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кгДля оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кгДля приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кгДля наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Как установить маяки на стену без лазера. Как просто установить маяки для штукатурки стен?

Нанесение штукатурки по маякам значительно упрощает выравнивание стен. При этом установка маяков — одна из самых сложных для понимания процедур. В интернете можно встретить много способов, но объяснения весьма сложны для новичков. В этой статье рассмотрим самый простой для начинающих способ установки.

Смысл маяков

Маяками называют оцинкованные стальные рейки, которые вертикально закрепляют на стене для выравнивания стены. Если стена имеет перекосы или неровности, то маяки создают «скелет» ровной плоскости стены. Потом штукатурка просто наносится по уровню маяков, так получается ровная стена.

Находим самую выступающую точку стены

Это точка будет условной константой, в этом месте слой штукатурки будет самым небольшим. На этой вертикали надо будет установить первую рейку.

Чтобы найти самую выступающую точку стены, возьмите длинный уровень и прикладывайте его в разных направлениях. Следите, чтобы инструмент не попадал на старую штукатурку или на остатки раствора.

Разметка мест крепления маяков

На этом этапе надо выставить вертикали. Для этого можно воспользоваться уровнем или самым простым строительным прибором — отвесом.

Желтыми линиями отмечены вертикали, которые мы отметили с помощью отвеса. Саморезы находятся под маяками, они служат в качестве опоры.

Отвес — это груз на веревке, который всегда показывает идеальную вертикаль.

От угла отступаем 15 — 30 см, вешаем отвес под потолком, намечаем первый маяк. Расстояние между рейками должно быть не больше длины правила (обычно 130 — 160 см). Почему так? Правило используется для выравнивания штукатурки, для этого его опирают на два маяка, если правило будет проваливаться, то смысла в маяках не будет.

Правило опирается на соседние маяки и убирает излишки штукатурки.

Теперь мы берем самую выступающую вертикаль и уже на ней находим самую выступающую точку. Для этого используем уровень.

В самой выступающей точке будет установлен первый саморез.

Установка саморезов

Сначала надо объяснить, зачем вообще нужны саморезы. Они служат своеобразной опорой, которая не дает вдавить маяк слишком сильно. Установка саморезов отнимает дополнительное время, но зато меньше вероятности сделать ошибку.

С помощью лазерного уровня делаем отметку на полу и стене на расстоянии 5 см.

Теперь возвращаемся к самой выступающей точке и устанавливаем саморез.

На отвертку наклеиваем малярный скотч. Когда саморез в самой выступающей точке закручен, делаем отметку на отвертке по лазерному уровню.

Все остальные саморезы закручиваем по этой отметке на отвертке, чтобы она совпала с лучом лазерного уровня. Так все саморезы будут находиться на одном уровне.

Укладка раствора под маяки

На саморезы кладут небольшие горки раствора, затем на них укладывают маяк.

Не забывайте загрунтовать поверхность перед укладкой раствора. Раствор должен быть такой же, как и все остальная штукатурка на стене. Также не стоит делать под маяком сплошной слой, но и слишком маленькими «островки» тоже не должны быть. Про ошибки при штукатурных работах подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце статьи).

Закрепленный маяк: саморезы не дают ему «провалиться», а раствор фиксирует на стене и не дает прогибаться под правилом.

Проверка уровня двух маяков с помощью уровня

Чтобы получить прямой угол стены, при переходе к перпендикулярной стене к лучу лазера прикладывает угольник, потом делаем отметку на полу и для следующей стены выставляем по ней уровень перпендикулярно первой стене.

Есть еще два способа установки маяков, но о них мы расскажем в следующей статье. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить.

под штукатурку, стяжку, фото, видео

Выравнивая стены при помощи слоя штукатурки хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок — маяков. Такие же планки нужны когда вы заливаете стяжку. Тогда пол получается ровным, без перепадов. Как выставить маяки на стены, под стяжку и рассмотрим далее. 

Содержание статьи

Материалы

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом  в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом.  Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

 

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

 

 

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Установка маяков для штукатурки стен + видео

Сделать качественную штукатурку стен невозможно без установки маяков. Основная цель их применения — получение идеально ровной поверхности при минимальном расходе материала. Что такое маяки и как их установить своими руками, рассмотрим детали. Предлагаемое в конце статьи видео поможет восполнить пробелы в знаниях.

Рынок стройматериалов не всегда наполнен продуктом, что значительно упрощает процесс проведения ремонта.Поэтому изначально для формирования ровной поверхности стены использовали деревянные маяки или направляющие, изготовленные самостоятельно из раствора штукатурки. Позже для установки на стенах направляющих производители предложили готовые металлические изделия.

Маяки для штукатурки доступны толщиной 6 и 10 мм. Обычно в ситуации, когда нужно создать минимальный слой штукатурки, применяют «шестерку». При необходимости последующего извлечения металлических изделий также лучше обратиться к этому размеру.Если после штукатурки стена будет облицована плиткой, и нет необходимости извлекать посторонние предметы, для установки маяков своими руками предпочтительнее выбирать «десятку». Это связано с меньшей деформацией изделия в процессе и простотой крепления к стене. Ориентируясь на стандартную высоту большинства квартир 2,5 м, направляющие выпускаются именно этого размера, хотя иногда встречаются экземпляры и 3 М. Профиль перфорированный имеет Г- или Т-образную форму, так как материал для изготовления подставок оцинкован. металл.Несмотря на предоставленную защиту, при установке поверхность изделия может быть повреждена, а потому рассчитывать на отсутствие дальнейшей коррозии не следует.

Какие преимущества и недостатки разных типов маяков для штукатурных стен следует учитывать при подготовке к установке своими руками:

  • Установка металлических маяков осуществляется в короткие сроки. В большинстве случаев после достижения желаемого результата их выравнивание требует снятия, а стене требуются дополнительные дефекты.
  • Маяки, изготовленные из раствора штукатурки самостоятельно, трудоемкий процесс. Но на завершающем этапе работы убирать их и поправлять вмятины не нужно.
  • Деревянные маяки не соответствуют действительности из-за способности материала впитывать влагу и деформироваться. Это может значительно ухудшить качество работ по штукатурке стен. Активно использовались эти горки при отделке деревянных домов глиняным раствором.

При покупке маяков убедитесь в достаточной жесткости и отсутствии деформации.Тонкий металл может прогнуться в процессе штукатурки стен и не обеспечивает желаемого результата гладкости поверхности.

Установить рельсы своими руками без лишних задержек поможет подготовленный инструмент и материал для работы.

Подготовительный этап ↑

Требуемое количество маяков и шаг их установки определяется исходя из правил размеров:

  • Если прибор имеет размер в метр, расстояние между направляющими должно быть в пределах 0.8 м;
  • При длине правил шесть футов шаг установки равен 1,8 м.

Запасное расстояние 20 см — место для правил дорожного движения справа и слева. Для установки на настенные маяки нужен раствор, в его качестве можно использовать:

  • штукатурка готовая;
  • Состав цементно-песчаный с добавлением алебастра;
  • клей для гипсокартона из толстого теста.

Из инструментов под рукой должны быть:

  • шпатель малярный;
  • ведро воды;
  • метровый уровень;
  • алюминиевый стержень (линейка).

При отсутствии правил может быть заменена на гладкую строганную доску, имеющую по всей длине одинаковую ширину. Несоблюдение этих условий может сказаться на качестве штукатурки. Для удобства уровень можно зафиксировать по центру алюминиевых планок монтажной лентой.

Процесс установки ↑

Инструкция по установке штукатурных стен своими руками начинается с крепления дальних маяков. Для этого потребуются:

  • Новичкам место крепления лучше обозначить карандашом вертикальную линию.Расстояние между углом стены и первым маяком 10-15 см.
  • По намеченным границам мелкими гранулами наносится штукатурка (или другой раствор) шпателем. Расстояние между группами примерно 30 см.
  • Маяк прикладываем к гранулам на стене и слегка прижимаем пальцами.
  • Затем нужно воспользоваться рельсовым уровнем, прижав его по всей длине металлического изделия и контролируя показания.Основная задача на этом этапе — добиться идеально ровного вертикального положения.
  • Затем шпателем подправить раствор штукатурки, при необходимости излишки, удалить.

Важно! Между маяком и рейкой не должно быть трещин и прогибов.

После установки дальнего маяка на стену и последующего этапа работ должно пройти не менее часа для гелеобразования раствора. Затем приступайте к натяжке ниток. Для этого между направляющими, зафиксированными возле углов, натягиваются три прочные нити: верхняя, нижняя и средняя.Их функция заключалась в создании единой плоскости будущих стен с помощью штукатурки. Желательно натянуть, отсюда и необходимость качественной просушки раствора под угловыми маяками.

Третий шаг — установка промежуточных направляющих. Действие практически аналогично первому этапу с небольшой разницей в технике выравнивания. После нанесения на стены штукатурного раствора и пробивки маяка ориентиром для определения вертикальной плоскости служат резьбы. Они должны лишь слегка касаться поверхности металлических профилей.Применение ниток для установки на стене промежуточных маяков под штукатурку своими руками значительно быстрее по сравнению с использованием уровня на всех этапах монтажа.

Специалисты используют для установки маяков под штукатурку стен метод «паук». Своим названием он отдаленно напоминает настоящую сеть. Это продвинутый способ наложения ниток, чтобы руками найти вертикальный уровень. Ключевое отличие — два пункта:

  • Вместо уровня применяется отвес, показания которого более точны.
  • Быстрый переход к плоскости перил у стены. Это обеспечивает точное определение необходимого слоя штукатурки.

Весь процесс состоит из следующих этапов:

  • Крепление к стене с креплением к отвесу. Пробойником, снабженным сверлом на 8 мм, просверлил под потолком два отверстия. Расстояние от угла стены все равно 10-15 см, как и в первом варианте установки маяков под штукатурку.Вбиваются в углубления трубки, после чего вставляется длинный дюбель. Из стены должен смотреться крепеж минимум на 5 см.

    ? Внимание! Часто потолок — это электрический провод. Поэтому при сверлении стены будьте предельно осторожны, чтобы не нарушить подачу жилья и не пострадать сам.

  • Для откосов на стене нужно поставить зажимы. Их функцию выполняют одни и те же анкеры, установка которых осуществляется друг над другом.
  • Вес записывается и смещается по положению.
  • Еще пара веревок привязана к верху дюбелей. Эту вертикаль можно сдвинуть ближе или дальше от стены, которая будет покрыта штукатуркой. На этом этапе расстояние до стены должно быть в пределах 1,5-2,0 см. После выхода грузов из вертикального положения происходит их расположение на нижнем креплении. Затем натягивается отвес и закрепляется на нижнем дюбеле.
  • Следующий этап подготовки руками стены под штукатурку с использованием маяков — установка раздвижной горизонтальной ориентации.Никаких сложных манипуляций не хватит между вертикальными отвесами натянуть три горизонтальные струны. Связывая их, вы получаете еще одни подвижные ориентиры для установки под штукатурные стены и маяки. Скрупулезные мастера добавляют больше диагональной резьбы для идеального определения вертикальной плоскости.

С помощью этого «паука» достаточно установить правильную плоскость для крепления маяков, которая обеспечит минимальный расход материала при штукатурке стен.

В дополнение к этим двум методам существует также возможность установки маяка с лазерным уровнем и нивелиром.Однако дорогие инструменты доступны далеко не каждому хозяину, а предложенные варианты гарантированно обеспечат ровную поверхность с оштукатуренными стенами. Просмотр видео поможет ближе познакомиться с вышеуказанным материалом.

Связанные с контентом

Как штукатурить стену Руководство для начинающих и любителей DIY

Рано или поздно вам как домовладельцу придется заново оштукатурить потолок и стены, а также сделать небольшой косметический ремонт. Процесс оштукатуривания мог занять очень много времени. Важно понимать, как это работает и к чему нужно быть готовым, о чем если вы новичок, возможно, мало что знаете.В этой статье мы рассмотрим несколько общих советов, как оштукатурить стену, что хорошо подойдет как новичкам, так и любителям DIY.

Обратите внимание: мы настоятельно рекомендуем вам использовать профессиональных штукатуров для выполнения любых штукатурных работ на вашем участке, если у вас нет опыта. При использовании неправильной техники ремонт может оказаться довольно дорогостоящим. Надеюсь, эта статья научит вас оштукатурить стену, но, пожалуйста, свяжитесь с Ralph Plastering, если вы хотите, чтобы мы предоставили бесплатное предложение.

Оштукатуривание стены подходящими инструментами. Кредит: HomeHow.co.uk

Проверьте качество стен

Метод, который вы будете использовать для оштукатуривания, будет зависеть от состояния поверхности, которую вы собираетесь заделывать. В некоторых случаях для ровных стен достаточно просто шпателя и уровня, а для стен с выбоинами потребуются специальные маяки.

Оштукатурить стену своими руками можно, если четко соблюдать последовательность работ.Особое внимание стоит уделить подготовке основания и измерительным работам. Качественным инструментом проводить работы проще.

Перед нанесением штукатурки поверхность необходимо обработать грунтовкой

Дополнительный слой обеспечит лучшее «сцепление» смеси. В некоторых случаях грунтовка будет выполнять профилактическую функцию, например, защищать от плесени и паразитов. При необходимости грунтовка наносится перед установкой маяков.

Иногда вместо грунтовки можно использовать специальную армирующую сетку (подходящую для ровных стен) или черепицу, она удержит смесь и будет способствовать лучшему «сцеплению» с поверхностью. Однако он должен быть надежно закреплен.

Виды штукатурок

Существует несколько видов штукатурок, но наиболее часто используемые из них:

  • Цемент: универсальный вариант для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи. Это хорошая штукатурка, если вы новичок.В отличие от гипса, цементный раствор более прочен, хорошо переносит перепады температур, влагу и сырость.
  • Но если вы выбрали гипсовую штукатурку, то она, в отличие от цементной, не требует финишного слоя, но более летучая при экстремальных температурах и может быть менее долговечной.

Для отделочных работ на небольших площадях лучше выбирать готовую смесь

Такой подход позволит избежать ошибок при смешивании ингредиентов, а также сэкономит время и силы.Ведь часто для достижения идеальной консистенции раствор нужно перемешивать более длительное время, постепенно добавляя воду. Если все сделать неправильно, это может стать корнем проблемы.

Технология нанесения штукатурки на стену

Любое покрытие требует определенных навыков работы и соблюдения определенной технологии нанесения. Штукатурка обычно наносится в три этапа: —

  • Этап 1: нанесение армирующего слоя, заполняющего все выбоины и неровности.
  • Этап 2 : выравнивающий слой (после высыхания первого слоя).
  • Этап 3: чистовое выравнивание.

После этого важно не забыть загрунтовать поверхность! Выравнивание финишного слоя проводится специальным правилом. Для получения более подробной информации о различных применениях British Gypsum предлагает подробную статью, которая может оказаться для вас полезной.

Не торопитесь, чтобы приступить к окончательной штукатурке или оклейке обоев!

Любое покрытие необходимо тщательно просушить.Оставшаяся влага не может быть защищена слоем. Несоблюдение технологии может привести к растрескиванию стен, что может привести к необходимости переделывать работу.

Используйте хитрости!

Если результат работы вас в какой-то степени не устраивает, воспользуйтесь возможностями фактурной штукатурки. Это покрытие скроет все неровности и неровности. Однако, если вы не уверены, можете ли вы нанести рельефный слой самостоятельно, вы можете рассмотреть вопрос о , обратившись к нашим опытным штукатурам в Ralph Plastering .

Заранее подготовьте необходимые инструменты для оштукатуривания стены

Не стоит покупать всю строительную технику, но раскошелиться все равно придется. Помимо обычного шпателя вам понадобится линейка и специальный инструмент для разравнивания смеси по углам.

Кроме того, вы можете подумать о покупке строительного уровня и специальных маяков, которые могут упростить весь рабочий процесс.

Выбор подрядчика штукатурных работ

Если вам все это кажется ошеломляющим (это касается большинства), мы это понимаем! Для тех, кто не делал этого раньше, это может показаться сложным, но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам.Наша команда специалистов по штукатурке может помочь вам с любым типом штукатурных работ. Просто свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации, и наши специалисты позаботятся о ваших потребностях.

Руководство по оштукатуриванию стены и подготовке ее к покраске

Если у вас стены с множеством дефектов, вы можете выбрать материалы, которые частично их замаскируют, например, фактурные краски или толстые обои. Если вы хотите использовать обычную краску, стоит потратить время и силы на подготовку стен к ее нанесению.Многие люди боятся такой работы и доверяют ее только профессиональному мастеру. Однако, если вы предпочитаете маршрут, сделанный своими руками, мы создали руководство, которое поможет вам начать работу.

Подготовка поверхности

Прежде всего, необходимо подготовить поверхность к нанесению штукатурки и удалить все вещества, ослабляющие ее адгезию — жир, пыль, грязь. Для удаления пыли используйте пылесос или обычную щетку.

При работе с гладким бетоном сначала покройте поверхность связующим грунтом, чтобы получить шероховатую текстуру.Это позволит толстому слою штукатурки держаться на гладкой поверхности.

Установка маяков для выравнивания

Перед нанесением штукатурки необходимо установить окончательный уровень поверхности — здесь можно использовать обычный или лазерный уровень. Используйте для этой цели металлические, пластиковые или натертые маяки: учтите, что металлические и пластиковые маяки нужно будет снимать со стены после высыхания штукатурной смеси.

Главное преимущество натертых маяков в том, что их не нужно снимать после высыхания штукатурного слоя — это значительно упрощает работу.

Базовое выравнивание

Чтобы скрыть существенные неровности поверхности, используйте ремонтную штукатурку: она способна выравнивать до 50 мм в один слой (локально до 100 мм).

Для приготовления смеси налейте необходимое количество воды в ведро и насыпьте гипсовый порошок из пакета. Смешайте сухую смесь с водой при помощи дрели со специальными насадками около 5 минут. Вещество годно к употреблению в течение 40 минут.

Штукатурка легко наносится на стену и прочно сцепляется с различными типами минеральных поверхностей.После нанесения сгладьте его доской, шпателем и теркой. Если вы обрабатываете большую площадь, проще наносить штукатурку с помощью смесительного насоса.

Последние штрихи

После полного высыхания штукатурного слоя вам останется только удалить мелкие неровности стены с помощью финишной штукатурки. При приготовлении смеси следуйте инструкциям на обратной стороне упаковки. В результате должна получиться однородная смесь, которую можно использовать в течение 24 часов; а при хранении в закрытом ведре — в течение 48 часов.

Финишную штукатурку на стену нанести вручную металлическим шпателем или механизированным способом тонким слоем от 1 до 5 мм. Каждый последующий слой наносите на полностью высохший предыдущий: время высыхания должно составлять около 24 часов.

После высыхания последнего слоя удалите оставшиеся мелкие неровности наждачной бумагой. После этого можно смело переходить к покраске стены или поклейке обоев.

Обязательно загрунтуйте стены перед покраской: это снизит впитывающую способность стены, укрепит поверхность и обеспечит необходимую адгезию краски.

Сопутствующие

Как выровнять стены. Выравнивание стен с помощью штукатурки и гипсокартона

  1. Дом
  2. дом
  3. Как выровнять стены. Выравнивание стен с помощью штукатурки и гипсокартона
Перед оклейкой стен облицовочной или облицовочной плиткой проверьте их на наличие неровностей. В случае обнаружения дефектов обязательно сделайте их выравнивание.

23.11.2015 16:54:41 523

стена выравнивание поверхности стены выравнивание стены правильное положение гипсокартон

выбрать способ выравнивания стен

Для того, чтобы выбрать способ выравнивания стен, необходимо сначала определить степень их кривизны, отметить величину перепада высот поверхности. Горизонтальные изменения измеряют, протягивая шнур из одного угла комнаты в другой.Для полноты полученного рисунка рекомендуется провести несколько измерений с горизонтальным шнуром на разной высоте. Аналогичным образом измеряются изменения по вертикали, используя шнур с отвесом. Если кривизна стены не превышает 20 мм, замаскировать неровности поверхности можно, оклеив ее толстыми обоями с рифленым рисунком. Если отметка находится в пределах от 20 до 50 мм, для выравнивания стен потребуется штукатурка. Если стена очень кривая, с перепадом высот более 50 мм, сделать это возможно исключительно за счет использования гипсокартона.Оштукатуривание стен раствором — довольно трудоемкая операция, а это приличный объем мусора. Этого недостатка лишает метод с использованием гипсокартона, но стены, обшитые гипсокартоном, уступают по прочности оштукатуренным, а полезная площадь помещения по окончании работ хоть и ненамного, но уменьшается.

Выравнивание стен при помощи смесей

Оштукатуривание стен без установки маяков позволяет выполнять большие площади и не очень высокие требования к качеству поверхности.Для жилых комнат рекомендуется одинаковое выравнивание стен штукатуркой с использованием специальных маяков из гибкого алюминия. Перед началом работ на стенах удалите старые обои, краску и отслаивающуюся штукатурку, после чего на поверхность стены наносится слой грунтовки. Он не только улучшит влагостойкость стен и предотвратит расслоение поверхности, но и улучшит адгезию раствора стен. Установив на противоположных концах одной вертикальной стены маяка и проверив их правильное положение с помощью отвеса, между ними потяните шнуры за их нижний, центральный и верхний.На натянутых шнурах установите оставшиеся маячки на расстоянии, чуть меньше размера гипсового инструмента. Крепление маяков к стене производится как при помощи штукатурки, так и саморезов. В зависимости от типа помещения выбирается вяжущий раствор: для жилых комнат — штукатурка, для кухни и ванной — цемент. Подготавливая выравнивающий состав, его наносят на поверхность стены между маяками, а затем, используя правила его уровня, выполняя плотно прижимающий к маякам инструмент для подъема вверх.При необходимости добавьте раствор на поверхность стены и выровняйте его, пока поверхность стены не станет идеально гладкой. Выровняйте углы угловым шпателем. После высыхания штукатурки с поверхности утилизируют шероховатости стен, покрывая их слоем финишной шпатлевки с последующим ее шлифованием мелкозернистой наждачной бумагой.

Выравнивание стен гипсокартоном

В том случае, когда кривизна поверхности стен небольшая, допускается крепление листов гипсокартона к стенам с помощью раствора.На очищенную и покрытую грунтовкой поверхность стены кладут комки раствора, после чего плотно прижимают к листу гипсокартона. Уложив лист в правильное положение с помощью строительного уровня, он крепится к стене саморезами. Если разница значительная, гипсокартон крепится к предварительно собранному каркасу. По периметру стены прикрепить деревянные или специальные металлические стержни с шагом 40 или 60 см. Благодаря тому, что ширина листа гипсокартона составляет 120 см, стыки листов надежно фиксируются на рейках каркаса.В процессе монтажа каркаса правильное положение всех его элементов с помощью строительного уровня и отвеса. По окончании крепления листов гипсокартона на их поверхность и швы между листами нанести слой шпатлевки. В пространстве между стеной и конструкцией из гипсокартона можно скрыть все коммуникации. Нередко его заполняют тепло- и звукоизоляционными материалами. Пусть результат проделанной работы, вне зависимости от способа выравнивания стен, будет радовать вас и вдохновлять на новые строительные подвиги! Удачи тебе!
Статьи по теме

Как правильно оштукатурить сеткой.Сетка гипсовая

Выбрать сетку для штукатурки внутри помещений и при фасадных работах. Что такое сетка на строительном рынке. Правильное крепление различных видов сеток к поверхности.

Сетка для гипсовых стен

Часто ремонтные работы касаются выравнивания стен. Делается это как в новых помещениях, так и при капитальном ремонте.

А также не исключено выравнивание стен штукатуркой снаружи здания. Для всех этих работ в большинстве случаев используется сетка для оштукатуривания стен.Какая сетка используется снаружи, а какая внутри, обсуждается ниже.

Необходимость

Раньше для прочности поверхности duncar долгое время использовали для штукатурки. Он был сделан из деревянных реквизитов, заложенных в основу. Сейчас есть строительный рынок по оштукатуриванию сетки. Они разные по цвету из материала. Служат для лучшего сцепления с поверхностью, длительное время нет отслоения нанесенного слоя от шероховатой основы, после высыхания раствора не остается трещин.После нанесения материала под штукатурку и высыхания раствора его наносят на декоративную отделку, не опасаясь, что под ней возникнут дефекты.

Что бывает: сорта


Строительный рынок пестрит разнообразным ячеистым материалом для оштукатуривания поверхности. В основном они производятся из:

  • металл;
  • стекловолокно;
  • пластик.

Каждая сетка предназначена для выполнения определенной работы. Краткое описание представлено в таблице:

Для каждого вида работ используются ячейки разного размера.

Армирование под фасад: что нужно


Для работы на улице со стенами зданий нужно учитывать множество факторов:

  • влажность;
  • перепадов температуры;
  • постоянное воздействие солнечных лучей и так далее.

Для выбора ячеистого материала учитывают эти показатели:

  1. Плотность используемого полотна — 145-160г / м2. Размер ячейки 5х5.
  2. Прочность. Сетка хорошего качества не ломается, не деформируется.
  3. Полотно не подвержено воздействию щелочей, влаги.

В основном применяется металлическое полотно. Однако выпускается стеклопластик для фасадных работ. Он не должен растягиваться, ломаться.

Металл для правки

Это универсальное полотно, которое используется как в помещении, так и на улице. В его функцию входит защита поверхности от механических воздействий, укрепление созданного самолета. Сетка не дает раствора (это касается цементных смесей, имеющих усадку).

Продукция изготавливается из проволоки или металлочерепицы.В зависимости от этого материал делится на легкий, средний, тяжелый.

Характеристики металлических полотен:

  1. Удерживайте груз. Поэтому их используют на большой площади с нанесением раствора толстым слоем.
  2. Металл, применяемый на бетонных, кирпичных и других поверхностях.
  3. Минимальная толщина наносимого раствора 2 см, максимальная 5 см.
  4. Ячейка удерживает толстый слой штукатурки, что максимально обеспечивает прочность поверхности.
  5. Легко режется ножницами по металлу или кусачками.

Недостаток — вес. Полотно фиксируется только на прочных черновых основаниях.

Не наносить на пустотелый кирпич.

Пластик декоративный

Чтобы покрыть поверхность в помещении отделочным материалом, краской, она должна быть идеально ровной и прочной. Не должно быть трещин, сколов, пустот. Сетка для рисования используется для выравнивания и создания прочной основы.

Производим полотно из полимеров или стеклопластика. Он безопасен для здоровья, прочен, не реагирует на влагу и не деформируется.

Наносится на различные поверхности: бетон, кирпич, пеноблоки при нанесении раствора толщиной от 2 до 5 мм.

Перед нанесением раствора полотно прикрепляют к черновой основе. Его не следует спасать или быть сильным.

Материал имеет различия в размерах ячеек. При этом важно применять различные решения на площадях от минимальных до больших.

Стекловолокно для деревянных стен и не только

Полотно, ячейки 2х2 прочное, устойчивое к агрессивной среде.

Применяется для потолков и стен внутри помещений. Функция заключается в предотвращении появления на поверхности трещин, образовавшихся после высыхания.

Характеристики материала:

  1. Масса. Благодаря небольшому весу используется на различных тягловых базах.
  2. Длительная гарантия. Стекловолокно имеет более длительный срок службы, чем металл.
  3. Теплопроводность. Материал не нагревает тепло, поэтому его используют для уменьшения мостиков холода.

Минусы материала:

  • цена дороже металлического полотна;
  • не выносит высоких температур;
  • не гнуть;
  • кирпич.

Несмотря на недостатки материала, используемого для деревянного основания, он позволяет его выравнивать и делать прочным.

Что использовать для перемешивания

Арматурная сетка выполняется под определенный вид работ. Для определения выбора существует несколько правил:

  1. Слой наносимого раствора 3 см. Следует использовать стеклоткань.
  2. Металлические решетки используются с раствором толщиной от 3 см. При проведении наружных работ.А также для оштукатуривания ванн, бассейнов.
  3. Ячейка пластиковая предназначена для покрытия гипсовыми растворами.
  4. Серп и другие ленты используются для укрепления стыков и трещин гипсокартона.
  5. Для отделки печи и камина используют вызов и стеклопластик. Первый вариант подходит для цементно-глиняного раствора, второй — для тонкой штукатурки.

Эти правила помогут в выборе сотового полотна для определенных работ.

Для внутренних работ


Для внутренних работ Применяют несколько видов сетки.

  1. Полимерный материал. Наносится на оштукатуренные поверхности штукатурными смесями. Ячейка 2х2 выдержит гипсовый раствор и не даст трещин на поверхности.
  2. Стекловолокно. Крепится на грубое кирпичное основание, бетон. Прекрасно держит цементный раствор. Он дает меньшую усадку, а при высыхании на поверхности не появляются трещины.

Внимание. Благодаря использованию ячеистой ткани работа проходит быстро и легко. Поверхность твердеет и имеет долгий срок службы.

Для улицы

Для работы с покрытием на улице нужно правильно выбрать сетку. Для этого руководствуемся правилами:

  • выбор зависит от используемой штукатурки;
  • размеры поверхности, на которой будут проводиться работы;
  • толщина слоя раствора, нанесенного на стену;
  • влажность, перепады температур.

Холст из стекловолокна. Работа с малыми квадратными метрами. Фасадная поверхность.

Применяемый металл:

  • площадь стены большая;
  • стена из газобетона или кирпича, а также дерево;
  • при повышенной влажности или резких перепадах температур;
  • , если применяется раствор на основе цемента;
  • , если нужна повышенная прочность стен здания.

Арматурный металл есть в таких вариантах:

  1. Rabita.
  2. Тип сварного шва.
  3. Решетка пропускная-вытяжная ПВС;
  4. Цельнотянутый ПВА.

Для разных работ Применяют разные типы сеток.

Нужно ли для оштукатуренных стен


Если не применять армированную ткань, может произойти отслаивание штукатурки от черновой основы. Это повлияет на собственный вес — чем толще штукатурный слой, тем он тверже. За счет сетки после высыхания раствора получается монолит.

Применяя сетку, можно не беспокоиться о том, что со временем появятся трещины разного характера.

Даже если раствор был изготовлен неправильно (жидкий или наоборот густой) стопкой, он будет сцеплять его с поверхностью и не даст разрушения, сдавливания, растекания.

Крепление сетки по технологии

Армированный материал, используемый при оштукатуривании стен и потолков, должен быть правильно прикреплен к основанию. Каждый вид сотовых полотен закрепляется по заданной технологии.

Некоторые типы сеток нельзя вытаскивать, что позволяет сэкономить.Это может привести к серьезным последствиям.

Как установить усиленный

Оборудование для металлических крепежей:

  1. Первым делом замеряем нужный размер полотна от низы до верха.
  2. Сначала материал закрепляется вверху. Для этого в верхней части уголков закрепите дюбель-гвоздь. Ставят углы сетки и прижимают самозатяжками.
  3. После этого проводится такая же работа внизу.
  4. На потолке тоже проводится операция — сначала фиксируются углы, затем середина.
  5. Материал посередине необходимо закрепить так, чтобы он во всех местах подходил к грубой основе. Если будет провисание, то работа будет напрасной.

Растяжка металлического листа без провисания.

Как закрепить декоративную под гипсовую основу


Декоративное армирующее полотно крепится обычными саморезами. Они не полностью вкручиваются в черновую основу через равные промежутки времени. Одевают сетку и полностью вкручивают в основу.

Внимание. Сетка не должна сильно растягиваться, но и не пикантная.

Есть возможность крепления на монтажную ленту. Однако существует угроза отрыва полотна от поверхности при оштукатуривании.

Можно ли клеить обои на оштукатуренные стены под сетку

Армирующее полотно придает грунту прочность. Он не будет отходить от черновой стены, потолка и не будет ездить брюхом. Лепнина с сеткой прочная, выдерживает нагрузку декоративной отделки.Поэтому, убедившись, что стены или потолок оштукатурены с использованием сетки, можно смело клеить любые типы обоев, не опасаясь появления трещин под ними или разлива основания.

Преимущества последующей работы

Одно из главных преимуществ — наложение раствора. И если гипсовая смесь хорошо ложится на основание, то с цементным материалом сложно работать. Это сетка со своими ячейками по ячейкам на поверхности, которая замораживается и не дает сильной усадки.


После того, как материал застыл, оштукатуренную стену можно без опасений расклевывать. Можно красить и покрывать декоративной штукатуркой. Нет угрозы, что в середине стены появится трещина из-за усадки дома.

Также возможна кладка из плитки для армированной стены. Использование сетки надолго придает поверхности жесткость.

Армированная сетка должна применяться при штукатурных работах. Для каждого материала — металлические ячейки, полимер, характерный для конкретного применения.Правильно закрепив сетку и оштукатурив стену или потолок, поверхность будет в усовершенствованном виде до 20 лет.

Полезное видео

Сетка для штукатурки внутренних стен Позволяет лучше отделать помещение. Такая технология предотвращает отрыв раствора от поверхности, делает покрытие более прочным и увеличивает время его эксплуатации в два раза.

Лепнина по сетке — что это и зачем нужно?

Лепнина по сетке — один из способов отделки стен.Такой способ нужен для усиления облицовочного слоя на неровных поверхностях. В основном его используют для наружных поверхностей гражданских зданий и промышленных сооружений. Особенно это актуально для новых, еще дачных домов. Но иногда так обрабатывают помещения. При этом следует различать виды армирующего материала для наружных и внутренних работ.

Ячеистый материал может быть стекловолокном, полимером или металлом. Все зависит от того, где он применяется. К сеткам для внутренней штукатурки предъявляются требования.Такой материал должен обладать стойкостью к щелочному воздействию. По этой причине его пропитывают специальным раствором. Если этого не сделать, то на облицовке появятся трещины. Это означает, что основание разложилось, а штукатурный слой потерял прочность.

Кроме пропитки, сетка для оштукатуривания внутренних стен обязана сохранять прочность и эластичность. Согласно СНиП, его плотность должна соответствовать параметрам 150-170 г / м2. Это даст ей возможность выдерживать механические, ветровые и другие нагрузки, испытанные зданием в целом.Обычно металлическая сетка используется для защиты стен первого этажа первого этажа при выполнении штукатурных работ.

Что такое сетка для оштукатуривания внутренних стен

Слой штукатурки на бетонных, кирпичных и деревянных фасадах трескается и отслаивается. Во избежание этого стены укрепляют сеткой. Есть 4 вида металлических сеток:

  • Сетка тканая — гибкий и невероятно прочный материал. По своей структуре состоит из плетеной проволоки разного сечения.Идеально подходит для отделки стен своими руками. Он состоит из квадратов размером 1 × 1 см с цинковым покрытием. В строительных магазинах продаются рулоны.
  • Рабита или плетеная сетка подходит для укрепления многослойной штукатурки. Размер ячеек 2 см.
  • Сетка сварная с квадратными ячейками изготавливается точечной сваркой пересекающихся проволок, расположенных перпендикулярно друг другу. Производится стальная низкоуглеродистая проволока с полимерным покрытием или оцинкованная. Он предназначен для предотвращения растрескивания отделочного слоя при активном осаждении стен.Для предотвращения трещин на штукатурке используется сетка с ячейками 2/3 см. Продается в рулонах шириной 1 метр.
  • Просторно-вытяжная решетка изготовлена ​​прессованием из листового металла. Сначала просверлите отверстия, а затем растяните лист, чтобы получить ромбовидные ячейки, расположенные в шахматном порядке. Нанести под небольшой слой раствора. Рулоны могут быть разной длины, но стандартная ширина — 1 метр.

Под совершенно тонким слоем применяется полимерная сетка или элемент из стекловолокна, чаще всего, когда это необходимо или, как еще ее называют, «венецианская».Этот вид материала обладает повышенной устойчивостью к разного рода химическим воздействиям и не портит финишное покрытие пятнами в процессе эксплуатации. Способы крепления таких сеток могут быть разными. Если стена бетонная или кирпичная, то на нее можно нанести немного раствора и положить в нее армирующий материал. На деревянных или пористых поверхностях сеть можно закрепить с помощью степлера.


Подготовка и начало отделки

Перед тем, как приступить к отделке стен, нужно приготовить все необходимое: инструменты, убрать мусор, подумать и решить, какую сетку лучше использовать.

ВАЖНО: Металлическая сетка лучше всего подходит для нанесения раствора толщиной 3 см. Глава применяется при армировании ранее не оштукатуренных стен.

Итак, после того, как вы все подготовили, можно приступать к выполнению пяти шагов.

  1. Измерьте высоту от пола до потолка. Раскладываем сетку и с помощью ножниц по металлу отрезаем необходимое количество полотен.
  2. Разложите и прикрепите к отпечатанной поверхности гвоздями или саморезами сетку.При этом не забывайте, что полотно должно идти шириной 10 см.
  3. Подготовить. Добавьте в него антисептик, чтобы на штукатурке не осталось плесени.
  4. Предварительный слой раствора прижать к мастеру, затем смять правилом. Дать схватиться свежей штукатурке, затем нанести выравнивающий слой. Поскольку он более тонкий, его следует сжать непосредственно с помощью Hacker. Для этого на рабочую поверхность инструмента поднести небольшое количество смеси и, прижав ее к стене, растянуть вверх.Если сетка видна, то повторите процедуру.
  5. Дайте мне высохнуть, а затем устраните неровности шпателем и выставлю эти места под силу тяжести. После затвердевания выполните конечную правку неровностей неглубоким глазком или смочите водой с помощью губки.

При оштукатуривании с использованием полимерных видов сеток раствор следует наносить от середины к краям полотна, как будто вы наклеиваете обои и прогоняете воздух из-под них. Сети полимерные материалы Эластичные и растягивающиеся.При работе с ними необходимо соблюдать аккуратность и следить за тем, чтобы не возникали пузыри. Теперь в зависимости от того, какая штукатурка была выполнена, ее можно или красить, или декоративную облицовку.


Штукатурка облицовочная

Наибольшее распространение получила окраска стен. Перед тем, как приступить к выполнению данного вида облицовки, необходимо оценить качество поверхности: убрать все трещины, убедиться, что слой штукатурки прочный и не отставал от поверхности стены.После высыхания шпаклевки необходимо обработать плоскость перед покраской водной грунтовкой.

Тщательно отнеситесь к выбору краски, которой собираетесь красить штукатурку.

Помните: Свежая штукатурка, как правило, имеет щелочную абразивность, поэтому крайне нежелательно использовать составы, содержащие растворители. Учтите, что штукатурку необходимо защитить синтетической грунтовкой перед нанесением органических растворимых красок.

Для окрашивания стен лучше всего использовать валик.Обработка поверхности должна быть аккуратной, чтобы не оставалось пробелов, а после высыхания покрытие нужно снова наказать. Для покраски фасадов лучше всего подходят акриловые, алкидные и латексные составы.

Не менее популярный способ отделки интерьера обоями. Чтобы они не копались, нужно хорошенько подготовить оштукатуренную поверхность. Снимите со стен весь старый обойный материал и убедитесь, что штукатурка хорошо держится. Затем очищенную поверхность следует промыть водой и осмотреть, нет ли трещин.Если вы их найдете, их нужно будет заточить и дать время высохнуть. После этого обработайте такие места мелкозернистой шкуркой.

Выбор клея для обоев зависит от типа обоев и поверхности, на которую вы собираетесь их наклеивать. Обычно на рулонах есть инструкция с рекомендациями, какой клей лучше использовать. В целом техника оклейки плит оштукатуренных стен мало чем отличается от оборудования для других поверхностей.

По незнанию того, как сделать тот или иной вид ремонта, можно не только потратить много сил и времени, но и испортить дорогие материалы.Надеемся, что приведенные в статье советы помогут вам правильно отремонтировать и избежать многих ошибок.

Современные стандарты отделки внутренних и внешних поверхностей предъявляют очень высокие требования к эстетике, прочности и надежности отделки. Сетка для оштукатуривания стен значительно улучшает качество подготовительных работ, что в целом благотворно сказывается на конечном результате. И хотя армирующий слой не виден, именно он обеспечивает устойчивость конструкции, не допуская растрескивания штукатурки.

В статье разберем вопросы: что такое сетка под штукатурку стен, какая или другая используется в том или ином случае и зачем армировать штукатурный слой.

Сетка для штукатурных стен, фото — типы ячеек

Арматурная сетка для штукатурных стен — виды и характеристики

В отделочных мастерских используется несколько видов штукатурки: цементно-песчаная, известково-цементная, гипсовая, глиняная и различные варианты смесей с изменением пропорций компонентов и добавлением добавок для улучшения качества раствора.К каждому виду работ армированная решетка подбирается индивидуально. Это зависит от:

  • выбранной смеси;
  • материалов, из них поверхностный кирпич, бетон, газобетон, дерево и др .;
  • Условия эксплуатации Покрытия: наружные (фасад, цоколь), внутренние, внутри помещений со сложным микроклиматом (неотапливаемые, санузлы и др.)

Арматурная сетка для гипсовых углов

Выделяются следующие виды армирующих решеток, наиболее востребованных на рынке строительных материалов:

  • Кладка — сетка под пластик, изготовлена ​​из полимеров, ячеистые ячейки 5 * 5 мм, используется в кирпичной кладке.
  • Универсальный мини — из полиуретана, ячейки 6 * 6 мм, подходит как для черной штукатурки, так и для тонких отделочных работ. Средняя, ​​ячейка 13 * 15 мм, для отделки толщиной до 30 мм на небольших участках. Большая с ячейкой 35 * 22 мм — сетка для оштукатуривания фасада, заменяет большие площади под толстым слоем штукатурки: наружные стены домов, складов и т. Д.

Крепеж Крепеж — Универсальный для всех видов работ

  • Строительная сетка для гипса стандартного размера Ячейки 5 * 5 мм, хорошо переносят химическое и термическое воздействие, долговечны.Этот вид практически универсален, его использование не имеет ограничений.
  • Plurim Сетка полимерная для штукатурки, ориентированная по 2 осям, с ячейкой 5 * 6 мм, легкая, инертная к химическим воздействиям, применяется для внутренних и внешних работ.
  • Полипропиленовая решетка armaphlex отличается усиленными узлами, ячейка 15х12 мм. Сверхпрочный, применяется там, где на штукатурку ложатся большие нагрузки.
  • Sintoflex из Painropylene, ячейка 14 * 12 мм или 35 * 22 мм, не боится воздействия химической среды, легкий, прочный.Подходит для оштукатуривания внутренних стен и фасадов.
  • Решетка стальная изготовлена ​​из металлических прутков разного сечения, впаянных в узлах, ячеек от мелких до очень больших, хорошо переносит механические нагрузки, но использовать ее следует только для внутренней штукатурки, так как на коррозию влияют атмосферные явления.
  • Сетка металлическая для штукатурных стен, оцинкованная, из прутков разного сечения, узлов сварных, размер ячеек разный. Универсален для наружных и внутренних работ, не боится сложных условий эксплуатации.
  • Rabita — сетка металлическая для оштукатуривания внешних и внутренних стен, толстый слой, отличительная особенность — ячейки плетеные, бывают разных размеров.
  • Осталась металлическая сетка. Изготавливается из цельного листового металла, после вырезания отверстий оформляется так, чтобы ячейки ромбовидной формы в шахматном порядке. Используется в основном под тонким слоем.

Решетка оцинкованная без выхлопа

Условия выбора

Сетка для оштукатуривания стен и потолка нужна для максимального увеличения поверхности стен, и раствор не отслаивался от поверхности, после высыхания трещин не было идти.Это каркас, обеспечивающий прочность и целостность конструкции.

Совет: Если штукатурка не более 20 мм, то армирующий слой можно пропустить.

При наличии на стенах, потолках, фасадах ржавчины — углубления, бороздки, углубления, обычно толщина слоя раствора достигает 30 мм, в таких работах чаще других используют арматуру из стеклопластика, которая применяется с толщиной слоя от 3 до 30 мм и предотвращает появление трещин.

Если толщина отделки больше 30 мм, рекомендуется использовать металлические сетки, они предотвратят отрыв тяжелого слоя от поверхностей.Металлические сетки актуальны при оштукатуривании очень неровных поверхностей и при использовании глиняного раствора.

Цементно-песчаная смесь исчезает с пластиковыми сетками Обычно накладывается под гипсовую отделку небольшой толщины. А полотно с мини-ячейкой 2-3 мм используется для финишной шпаклевки стены.

Решетка сварная для отделки кирпичных поверхностей

Если для оштукатуривания деревянных стен применялась дранке, то сейчас альтернативой является цепная сетка, которая зарекомендовала себя временем. Его активно используют для отделки стен утеплителем.

Стеклопластиковое полотно для армирования бывает разной плотности, удобно тем, что выпускается в компактных рулонах, применимо для стен, потолка, наливных полов. Влагостойкий, что позволяет использовать его для оштукатуривания ванных комнат, бассейнов, усиления водоотталкивающего слоя кровли. Эластичность и прочность материала позволяют применять его для заделки межсоединений и заделки трещин в штукатурном слое, в этом случае хорошим решением станет серптанк — самоклеящаяся лента разной ширины.Стеклопластиковое полотно, благодаря термо- и морозостойкости, используется как фасадная сетка для штукатурки.

Армирование требуется, если ширина откосов более 150 мм, при толщине штукатурки до 30 мм применяется стеклопластик, на металлические сетки наносится более толстый слой.

Важно: Армирующий каркас должен быть целостным, поэтому каждый последующий лист прикрепляется к предыдущему минимум на 100 мм.

Для оштукатуривания каминов и печей применяют арматуру из металла, ее прибивают между стыками кладки.В последнее время в этих работах часто можно использовать стеклоткань, приклеивая жидким раствором к поверхности. Выбор зависит от толщины отделки.

Сетка для оштукатуривания наружных стен: плетеная из проволоки оцинкованной, с ячейкой 10 мм2, цепочка — для больших площадей. Сварная сетка фасада под лепнину — отличное решение для новостроек, где стены будут давать усадку. Если требуется самый тонкий слой штукатурки, подойдет стеклопластик, искрогаситель и полимерная сетка.

Для толстого слоя стяжки лучше использовать металлическую решетку

Лепнина на сетке — эффектный способ отделки стен черным цветом. Но в чем суть этого метода, какую сетку выбрать и в каких случаях использовать? Далее мы постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы, связанные с нанесением штукатурки на сетку.

Зачем нужна штукатурная сетка

Как известно, штукатурка — это универсальный материал, так как ее можно наносить практически на любую поверхность.Однако не все они обладают достаточной адгезией со штукатурным раствором, в результате чего отделка может отслаиваться и осыпаться. Более того, иногда этот процесс начинается практически сразу после ремонта.

К таким поверхностям, в первую очередь, относятся кирпичные и деревянные стены. Соответственно, использование гипсовой сетки предотвратит этот процесс. Кроме того, этот материал используется по другой причине — он позволяет уменьшить растрескивание поверхности, что особенно важно, если отделка выполняется толстым слоем.

Типы сеток и их использование

На сегодняшний день на строительном рынке представлено несколько видов решеток. Прежде всего, они отличаются материалом, из которого они выполнены.

Для оштукатуривания могут применяться следующие их виды:

Если поверхность стены достаточно гладкая, а штукатурка будет наноситься тонким слоем, то армирования стекловолокном вполне достаточно для усиления отделки. Но если стены кривые и толщина штукатурки будет больше двух сантиметров, то без металлической сетки не обойтись.

В отличие от стеклопластика, металлические сетки бывают разных типов:

  • тканые;
  • Плетеный;
  • Сварной;
  • Устойчивый.

А теперь рассмотрим особенности материала каждого вида, которые позволят сделать правильный выбор при его покупке.

Тканый

Сетка представляет собой довольно гибкое полотно из прочной тонкой проволоки. Реализуется в больших рулонах, благодаря чему достаточно удобен в транспортировке.

Чаще всего ее и выполняют внутренней работой. Единственное, выбирая этот материал, нужно обращать внимание на сечение ячейки. Сетка гипсовая тканая 10х10 мм — самый оптимальный вариант.

Совет! Обязательным условием использования этого полотна является наличие на нем цинкового покрытия.

Плетеная

Другой материал называется цепной сеткой. Догадаться несложно, выполняется плетением из проволоки.

Чаще всего сечение ячейки имеет вот такую ​​штукатурную сетку — 20х20 мм.Чаще всего его применяют для усиления больших площадей стен и фасадов. Материал также продается в рулонах, как и предыдущее полотно.

Совет! Если оштукатуривание производится раствором на глиняной основе, для этих целей используется штукатурная сетка 50х50 мм, т.е.с большим сечением.

Сварной

Сетка сварная изготавливается путем соединения проволоки методом сварки. Это полотно имеет симметричные квадратные ячейки.

Чаще всего проволоку для ее изготовления покрывают оцинковкой или обрабатывают специальным полимерным защитным составом.Обычно этот материал используют для оштукатуривания стен, подверженных сильной усадке. Таким образом, сварную сетку можно использовать при оштукатуривании новостроек или построек, стоящих на подвижных грунтах.

Без выхлопа

Гипсовая сетка ХПВС отличается довольно сложным производственным процессом. За его основу берется металлический лист, в котором на специальном станке проделываются отверстия. После этого такой металл подвергают растяжению, в результате чего он превращается в сетку.

Ячейки имеют форму ромба и расположены в шахматном порядке. Этот материал используют только в тех случаях, когда предполагается небольшой расход штукатурного раствора на квадратный метр.

CPVS также выпускается в рулонах шириной один метр и разной длины. Как правило, цена на самовозводную сетку самая высокая.

Технология штукатурной сетки

Подготовка фундамента

Несмотря на использование сетки, основание перед штукатуркой все же необходимо тщательно подготовить:

  • В первую очередь на стене считается старое покрытие — краска, штукатурка и т. Д.
  • Необходимо удалить все засоренные и присыпанные участки.
  • Затем выполняется основание из пыли. Если на поверхности остались следы плесени или грибка, то стену необходимо очистить металлической щеткой.
  • На прочную и чистую поверхность стены наносится слой грунтовки, который улучшает адгезию, укрепляет основание и защищает стену от воздействия микроорганизмов.

Монтажная сетка

После того, как основание подготовлено и покрыто грунтовкой, можно устанавливать штукатурную сетку.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • Первым делом следует измерить высоту стены, которая будет перетасована.
  • Далее нужно развернуть рулон и специальными ножницами по металлу вырезать полотно необходимого размера.
  • После того, как все детали подготовлены, их следует прикрепить к стене. Монтаж гипсовой сетки обычно выполняется самозатяжкой или строительными гвоздями. Полотна должны располагаться на 10 см. Чтобы сетка была надежно закреплена, необходимо использовать шайбы или перфорированную оцинкованную ленту.

Примечание! При установке сетки следует обращать внимание на то, чтобы не сэкономить и не отставать от стены более чем на 1 см.

Надо сказать, что в большинстве случаев используется и внутренняя, и гипсовая сетка 5-5 мм или с ячейками 10 мм, за исключением некоторых случаев, которые указаны выше.

Установка Маякова

После того, как сетка надежно закреплена на стене, нужно своими руками установить маячки, благодаря чему достигается ровная поверхность стен.Для этих целей следует использовать штукатурный профиль.

Установка выполняется в следующем порядке:

  • В первую очередь демонстрируется вертикальное положение крайнего маяка с помощью двух винтов. Контролировать положение профиля следует с помощью строительного уровня.
  • Затем профиль фиксируется на самотяжном растворе гипса, который быстро застывает.
  • После этого по ту сторону стены устанавливают крайний маяк.Чтобы остальные направляющие располагались в одной плоскости, между крайними маяками можно натянуть нить.
  • Далее монтируются промежуточные профили с шагом меньшей длины правил, что позволит инструменту опираться на них при выравнивании стены.

Нанесение гипса

После установки маяков можно приступать непосредственно к электрошоковой обработке.

Инструкция выглядит так:

  • Непосредственно перед завершением обработки необходима консистенция сметаны.
  • Затем наносится первый слой штукатурки, который называется спреем. Состав набрасывается на стены кельмой или ведром. В процессе выполнения этой работы следует приложить некоторое усилие, чтобы смесь прилипла к поверхности, а не соскользнула вниз.

Слой распыления должен составлять около 1 см.

  • После того, как спрей схватится, следует приготовить более густой раствор и нанести его кельмой на стены. При достижении необходимой толщины поверхность необходимо выровнять с помощью правила.Для этого инструмент следует прижать к маякам и растянуть вверх, что позволит потерять раствор и убрать его излишки.
  • Когда штукатурка схватится, нужно удалить маяки и закрыть оставшиеся следы.
  • Последний шаг — выровняем углы. Стыки между стеной и потолком, а также внутренние углы выравниваются угловым шпателем. Металлические перфорированные уголки используются для отделки внешних углов.

На этом процесс завершен, теперь сетка и штукатурка образуют на стене прочное покрытие, которое может служить долгие годы.

Сразу скажу, что мы рассмотрели установку металлической сетки. Если используется стеклопластиковое полотно, то его обычно приклеивают к стене непосредственно в процессе нанесения штукатурки.

Выход

Разобравшись с видами и типами сеток для штукатурки, а также их предназначением, выбрать правильный материал не составит труда. Однако, чтобы добиться положительного эффекта от его применения, необходимо соблюдать технологию отделки, которая описана выше.

Дополнительную информацию по этой теме можно получить из видео в этой статье.

При оштукатуривании поверхностей стен любого помещения для предотвращения проникновения штукатурного слоя и появления трещин специалисты применяют армирующую сетку под штукатурку. Специальная сетка помогает укрепить основной отделочный материал.

Сорта

Есть несколько разновидностей сетки под штукатурку; Они различаются параметрами работы и особенностями использования.На сегодняшний день ряд производителей предлагает большой ассортимент сетчатой ​​продукции.

Выделяют следующие разновидности:


Тарифы

Сколько стоит сетка под штукатурку? Стоимость сетки, предназначенной для оштукатуривания стеновых поверхностей, бывает разной. Цена формируется, исходя из разновидности изделия и материала, из которого он изготовлен, эксплуатационных параметров.

Ориентировочная цена:

  • стеклопластик тканый (1х55 м) — от 750 до 8000 руб. В зависимости от плотности;
  • на основе полипропилена (1х30 м) — от 700 до 1200 руб .;
  • из стали (1х10 м) — от 50 до 95 рублей;
  • с гальваническим покрытием — от 350 до 580 руб.

Тонкости выбора

Необходимость применения устройств с армирующей сеткой возникает при возникновении оснований фундаментов из бетона, дерева и кирпича.

Внимание! Если сетка не используется, увеличивается вероятность пробивания облицовочного материала.

Выбор типа строительной сетки для переклейки зависит от вида выполняемых работ, толщины отделочного слоя и условий эксплуатации.

Какая сетка нужна для штукатурки стен и какая лучше? Есть несколько правил, которые помогут определиться: какая разновидность сетки и в каких ситуациях больше подходит, и в каких случаях можно обойтись без использования элемента усиления.

Для облицовки потолочной поверхности монолитных несущих конструкций из железобетона и плотностью штукатурки менее 10 мм не обязательно применять сеточную насадку.

Стекловолоконная сетка предпочтительно устанавливается с плотностью отделки менее 30 мм.

Металл следует наносить с плотностью более 30 мм.

С оцинковкой — считается оптимальным вариантом как для фасадных работ, так и для внутренней облицовки в условиях повышенной влажности.

Армирование пластикового типа сетки желательно применять на финишном слое с максимальной толщиной 20 мм, а также в случае вероятности восприятия основы.Идеально подходит для гипсовых поверхностей.

Для устранения неглубоких трещин и маскировки стыков можно использовать скотч: он придаст прочность ослабленным основаниям.

Для армирования большим штукатурным слоем применяется стальная сетка, с малым слоем — изделие из стекловолокна. При ширине откоса более 15 см, а при слое штукатурки менее 6 мм армирование все же применяется.

Штукатурка поверхностей стен по сетке

Штукатурный раствор позволяет выровнять поверхности стен, но при большом количестве трещин или других дефектов на стенах недостаточно сгладить основание, чтобы сгладить основание.В такой ситуации рекомендуется использовать усиление стен с помощью специальной монтажной сетки.

Усиленные поверхности становятся более прочными, их способность противостоять механическому давлению.

Технология оштукатуривания стеновых поверхностей включает несколько этапов:

  1. Подготовка основания . В первую очередь с поверхности снимается старый отделочный материал, выравниваются присыпанные места. После снятия изношенного слоя основание очищается от пыли и грязи, если есть плесень — мешает стальной щеткой.После этого очищенную поверхность покрывают примитивным составом, чтобы улучшить сцепление основания с штукатурным материалом и защитить стены от воздействия вредоносных микроорганизмов.
  2. Монтаж арматурной сетки . В первую очередь необходимо измерить высоту стены, а затем разрезать полотно необходимого размера. Разрежьте сетку ножницами, предназначенными для резки металла. Вырезы прикрепляют к поверхности стены, накладывая их друг на друга примерно на 10 см.Как закрепить сетку под штукатурку? Крепится самозатяжками, фиксируется шайбами ​​или оцинкованной лентой.
  3. Установка штукатурных маяков . Для выравнивания поверхности желательно использовать профиль под штукатурку. Сначала обозначается расположение крайнего маяка (по вертикали), его следует закрепить двумя винтами. После этого с обратной стороны монтируется крайний маяк. Чтобы равномерно расположить все направляющие, протяните нить между крайними маяками. Затем установите промежуточные маяки на расстоянии меньше нормы.
  4. На заметку! Для проверки положения маяка используйте уровень.
  5. Штукатурка . Перед тем, как приступить к нанесению материала, приготовьте раствор, по консистенции близкий к сметане. Первичный слой наносится методом распыления в мастерской таким образом, чтобы раствор просачивался через сетку и приклеился к стене. Важно, чтобы раствор не стекал по стене. Плотность распыления около 10 мм. После нанесения первичного слоя приготовьте более плотное вещество и нанесите его на поверхности стен с помощью фермы.Выровняйте поверхность с помощью правила, прижав его к маякам и повернув вниз, чтобы удалить излишки раствора. После высыхания штукатурного слоя убрать маяки, а углубления зарубить.
  6. Выравнивание углов . Стыки поверхности потолка и стен выравниваются вручную угловым шпателем. Наружные углы выравниваются за счет стальных уголков с перфорацией. На этом работы по штукатурке стен завершены.

Мы рассмотрели вариант установки стальной штукатурной сетки.Несколько отличается установка на основе прочных материалов.

Техника установки стекловолоконной сетки:

Подготовка к установке стеклопластика стеклопластик не имеет отличий от аналогичных работ по креплению стальной сетки.

Внимание! При нанесении раствора следите за тем, чтобы он равномерно распределился по поверхности сетки, разгладьте его от центра полотна к краям. Края в углах прижимают правилом или шпателем угловатой формы.

Способ монтажа полимерной сетки включает ряд этапов.

  1. На первом этапе подготавливается основание. Подготовительные работы включают очищение и грунтовку поверхности.
  2. Следующим шагом является обмер поверхностей стен и раскрой полотна в соответствии с произведенными промерами и прибавление запаса около 10 см (для соединения полотна внахлест).
  3. После этого выполняется состав на основе клея.
  4. Основным этапом является нанесение исходного штукатурного слоя плотностью 3-5 мм с вдавливанием малярной сетки в раствор.
  5. После высыхания исходного слоя поверхность покрывается грунтовкой и наносится последний слой штукатурки, выравнивание выполняется по правилу.
  6. На последнем этапе шлифуются высохшие поверхности стен.

Несколько полезных блиц-советов позволяют максимально качественно выполнить работы по штукатурке стен.

  1. Чем плотнее слой штукатурки, нанесенной на основание из кирпича или бетона, тем прочнее должна быть монтируемая стальная сетка.
  2. Простая стальная сетка в помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ваннах и ванных комнатах, а также нежелательно применять для внешней облицовки. Дело в том, что стальные материалы подвержены образованию ржавчины. Предпочтительнее устанавливать сетку из стекловолокна или сварную оцинкованную.
  3. Перед установкой металлического упрочняющего изделия его необходимо удалить.
  4. Арматурная пластиковая сетка для штукатурного раствора, приготовленного на основе цемента, недопустима, т.к. со временем раскрытие цементной смеси.
  5. Многие, выполняя работы по оштукатуриванию стен, сначала кладут сетку на поверхность стены и только потом оштукатуривают — профессионалы этого делать не советуют: в результате могут образоваться полости в ячейках и снизится степень прихвата.
  6. Рассчитав необходимое количество дюбелей, считайте это на 1 кв. м. Примерно 16-20 шт.
  7. При установке упрочняющего материала не допускайте его откладывания и отслоения от поверхности более чем на 10 мм.
  8. Для внутренней облицовки, как и для наружной, лучшим вариантом будет укрепляющая сетка с ячейками диаметром 5х5 мм и 10х10 мм.
  9. Стекловолоконную сетку пропитать полиакриловым составом. Если сетка не имеет пропитки, ее нельзя использовать со штукатурным раствором, иначе она постепенно разрушается под действием щелочей.
  10. Если для отделки деревянных поверхностей стен использовалась дуранка, предпочтительнее выбрать цепную сетку.
  11. При плотности слоя около 50 мм из-за сильных перепадов поверхности оштукатуривать стены нежелательно. Для оформления предпочтительнее использовать стеновые панели — этот отделочный материал поможет скрыть имеющиеся дефекты.
  12. При оштукатуривании небольших участков в качестве крепежа можно использовать штукатурную смесь. Его наносят точечно, после чего равномерно распределяют по площади.

Использование армирующей штукатурной сетки при выполнении внутренних работ по оштукатуриванию поверхностей стен позволяет сделать ее качественно.Наличие сетки продлевает срок службы отделочного материала, главное правильно выбрать форму укрепляющей сетки, исходя из условий ее использования.

Видео

Особенности штукатурки стен с сеткой смотрите на видео:

Просто нужна вертикальная линия штукатурки, затем ровная поверхность

Просто нужна вертикальная линия штукатурки, затем плоская поверхность Идеальная стена, бригадный генерал

Этот курс направлен на то, чтобы дать читателям наиболее полное представление о самых основных задачах отделки (таких как штукатурка стен).В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы: выбор, использование и применение штукатурных смесей, инструментов и аксессуаров, необходимых для оштукатуривания, разметки стен маяков; Мы подробно рассмотрим одну из техник установки маяков, а также непосредственно рассмотрим технологию оштукатуривания поверхностей Ash и ее последующие усовершенствования. На первый взгляд этот прием может показаться очень сложным, но, поверьте, это не так. Когда я впервые встретил ее, я не видел никого, у кого были бы проблемы.Но сначала небольшое введение. Как оштукатурить стены? Грубо говоря, в отделке есть два типа выравнивания стен: (визуально, в плоскости) и. Визуальное выравнивание имеет смысл только тогда, когда поверхность в целом довольно плоская, без больших подтеков и отклонений от вертикального / горизонтального направления. Таким образом, можно исправить это и жить счастливо. Но что у нас на самом деле есть чаще всего?
Предположим, у нас есть стена, которая наклонена на 2 см (это все еще удачно, это все еще очень удачно), даже несмотря на то, что у нее нет ничего с виду, никаких явных ямок и неровностей, вы думаете, что это около 2 см.Немного подкорректировали, наклеили на обои, потом наклеили … Сейчас ввозим мебель, ставим на стену новенький шкаф, и видим огромный промежуток в 2 см.
Думаю, все становится понятно, тем более что не всегда можно просто выровнять что-то по плоскости, например, если стена выпуклая. Поэтому в этой статье я точно опишу технику юстировки маяка. Это позволит получить практически идеальную вертикальную поверхность с максимальным допуском 1 1, а цена на такие работы на чистовом станке 311 руб. За квадратный метр.(Средние данные из Рязани). Давайте посчитаем, сколько денег мы сможем сэкономить, если решимся на штукатурку. Для начала нам нужно будет купить какой-то инструмент, а именно перфоратор и двухметровый пузырьковый уровень. Все остальные покупки относятся к расходным материалам. Все необходимые вам предметы будут перечислены ниже. Здесь можно без проблем вложить 6000 рублей. Путем несложных расчетов мы выяснили, что наши инструменты окупаются в пределах 21 квадратного метра! Допустим, нам нужно всего лишь выровнять 91 кв. Стены, то есть с 71 кв. М сэкономили 21 100 рублей!

Кроме того, у нас есть личный инструмент, который будет использоваться в процессе ремонта.Грешно не попробовать, правда?

В настоящее время наиболее распространенным выбором для декоративной штукатурки являются смеси на основе цемента и гипса.

Гипсовую штукатурку на самом деле непросто дать усадку, а это значит, что образуются усадочные трещины (так называемые трещины).
С другой стороны, цементная штукатурка превосходит гипсовую по прочности, влагостойкости и морозостойкости, но эти факторы редко играют важную роль в отделке. В строительном магазине представлены самые разные штукатурные смеси, самые распространенные марки:, -, (No.11). Все они похожи по простоте использования, времени отверждения, качеству поверхности и цене. Сам предпочитаю, по идее все-таки немецкое качество и все такое)) предлагаю вам. По крайней мере, он лучше других сохраняет влагу и подходит для кухонь и ванных комнат.

Прикрепите нашу штукатурную смесь к стене. Опираясь на них, мы с помощью специального инструмента — алюминиевой лестничной линейки удалим со стены излишки раствора.

Равномерно наносимый раствор, будь то штукатурка или строительный раствор.Он также напрямую используется для установки маяков, проверки плоскостей, опорных плиток и т. Д. Можно сказать, что это действительно впечатляющий список. Однако с серьезной точки зрения это только дыроколы и спиртовые уровни. Остальное — материалы и расходные материалы, их все равно придется покупать. Далее нам нужно сначала изучить рельеф стены. Сначала примените к ним горизонталь и проверьте отклонение от вертикали. Затем с помощью длинной линейки просканируйте всю стену под разными углами, найдите все очевидные неровности и отметьте их маркером.После этого наши стены необходимо обозначить как маяки. В качестве примера возьмем виртуальную комнату.
, а допустим на стене дверной проем (0,9 2,6). Первым делом отметьте два крайних маяка. Для этого отступили примерно на 31 см (не более) от угла и нарисовали на стене 2 вертикальные линии. Чтобы облегчить нам использование правила двух метров, расстояние между маяками должно быть меньше, например 1,6. Удобнее начинать справа, потому что у нас там дверь.Отступаем от линии 1.6 справа, а затем проводим еще одну вертикальную линию. В левой строке осталось 2.3. Мы делим это расстояние на два и оставляем положение 1,16 с левой стороны, чтобы снова провести вертикальную линию. Маяк должен быть короче правила (2.5), чтобы его длина была равна 2,46, и теперь мы отступаем от земли по этим линиям (2,76-2,46) / 2 = 16 и просверливаем стену в этих точках. Отступили на 2,46 от них и пробурили так же. Забиваем штифты в отверстия и закручиваем саморезы до упора, до затяжки.Вытаскиваем шнур питания и протягиваем его между двумя верхними саморезами, но он должен быть более жестким. Поместите жирную точку или крест в месте пересечения с двумя центральными линиями. Мы используем винты ниже, чтобы сделать то же самое. Вникли в эти точки, вкрутили штифты, а потом вывернули первые четыре самореза. Пришло время заполнить наши стены.
Грунтовка необходима для улучшения адгезии покрытия к поверхности и усиления покрытия. Также грунтовка снижает способность поверхности впитывать влагу, что очень важно для стен из кирпича или газобетона.Нам нужна очень проницаемая акриловая грунтовка, такая как Knauf. Основания с низкой впитывающей способностью (например, цементная штукатурка) следует загрунтовать валиком, но для получения высокой впитывающей способности (кирпичи, пенобетон) необходимо использовать распылитель или, по крайней мере, использовать кисть для полива.

Запрещается хранить грунтовку ни при каких обстоятельствах! Теперь нам нужно дождаться высыхания почвы. Гладкие поверхности (бетон, гипсовая штукатурка) необходимо загрунтовать специальной грунтовкой для придания ей необходимой шероховатости. После высыхания (около 2 часов) продолжить маркировку.Вкручиваем 4 крайних самореза, 2 из которых верхние саморезы — это нужно делать при расчетах: например, мы уже знаем количество и расположение стен, например, верх находится на расстоянии 1,5 см от нас; это значит от стены до шурупа Расстояние до головки должно быть 1,5 см + 0,6 см (толщина маяка) + небольшой зазор (обычно 3-5 мм). Вкрутите его, возьмите линейку и поставьте острый край на верхний и нижний саморезы маяка. Поместите измеритель уровня на линейку и посмотрите, нужно ли затягивать или затягивать винты внизу, чтобы получить четкую вертикальность.Мы используем вторую пару винтов, чтобы проделать то же самое. Во всем процессе оштукатуривания стены этот этап самый сложный. Каждый саморез можно крутить по 5 раз, чтобы добиться желаемого эффекта, но оно того стоит. Вы можете опустить отвес с верхнего винта, что точнее, но длиннее. Для облегчения такой работы были изобретены лазерные нивелиры, но покупать их точно не нужно. На этом этапе вам необходимо убедиться, что будущие маяки не будут выходить за пределы любого положения нашего самолета.Для этого потяните шнур питания по диагонали вдоль винтовой крышки, поместите под него маяк и посмотрите, можно ли его свободно установить где-нибудь под шнуром питания. Затем потяните еще одну диагональ, такую ​​же. Если все в порядке, мы будем полагаться на крайние винты, чтобы обнажить остальные. Мы потянули за трос и увидели, что маяк может свободно проходить под тросом, регулируя центральный винт вдоль троса. Вы должны следить за тем, чтобы их шляпа почти не касалась проводов. Закончите, повторите для нижнего ряда. Это оно! У нас есть 8 саморезов, расположенных строго в одной вертикальной плоскости! отлично! Мы разобрались с самой сложной частью.На нем есть несколько маяков, так что лучше еще раз перемешать. Для этого налейте в ведро небольшое количество холодной воды, а затем вылейте смесь в ведро (и наоборот). Используйте перфоратор с насадкой для перемешивания или используйте шпатель для перемешивания вручную. Думаю, консистенция должна гарантировать, что готовая смесь не упадет со шпателя и будет немного тоньше сыра. Мы используем узкую вертикальную полоску между двумя саморезами, чтобы покрыть эту смесь таким образом, чтобы она выступала примерно на треть плоскости винта.После нанесения снимите маячок и приложите его к полоске, слегка прижимая. Внимательно наблюдайте, чтобы он не соскользнул на винт. Здесь вам понадобится помощник. Вы кладете линейку на верхний край, а помощник — на нижнюю, а затем тупо вдавливаете конец маяка в смесь, пока линейка не достигнет вершины винта. Здесь важно быть ближе к концу линейки, а не к центру, потому что он будет гнуться вместе с маяком и его нужно оторвать.Позволяет коснуться центра ладонью. Втиснись, хорошо. Мы пропустили правила и убрали, а помощник удалил лишний выдавленный раствор со стороны маяка, в основном, чтобы не трогать сам маяк.
Очистите линейку и примените ее снова, убедившись, что линейка доходит до винта и между ней и маяком нет зазора. Вы можете применять правила с острыми краями, чтобы упростить управление этими промежутками. Если все идет хорошо, переходите к следующему маяку. Убедившись, что маяк установлен правильно, не забудьте ослабить все винты.С какими проблемами вы столкнетесь на этом этапе? Вы можете случайно отогнуть маяк в сторону, и тогда он не будет прижат до упора. Вы можете нажать на центр линейки и получить вогнутую поверхность, и вы можете приготовить слишком крутой раствор, а затем вам придется приложить большое усилие, чтобы нажать, и центр маяка может вздуться. Главное, после установки проверять каждый маячок, все будет нормально. Некоторые штукатуры поступают иначе. Они просто используют спиртовой уровень, чтобы нажимать на крайние маяки, ждать, пока они схватятся, а затем тянут за провода, чтобы обнажить винты.Но для новичков этот метод не подходит, да и сам я им не пользуюсь, на мой взгляд не очень точный. Теперь, когда наш маяк занят, мы можем приступить к штукатурке. Налейте в ведро примерно две пятых воды, затем вылейте в него смесь и перемешайте блендером. Толщина раствора зависит от толщины слоя — чем больше раствор, тем гуще раствор, который мы делаем, и наоборот, если он не соскальзывает со скребка, и наоборот. Подробные рекомендации по смешиванию смесей можно найти на упаковке.Если наша поверхность сильно впитывающая, ее необходимо хорошо смочить перед оштукатуриванием. Идеальный опрыскиватель для этих целей (для полива цветов). Поливайте до тех пор, пока не увидите капли воды, но не красите всю стену сразу, а на участке, где можно использовать ведро (в среднем 1,5-2 квадратных метра) для штукатурки, потому что при первом оштукатуривании, остальная часть стены высохнет. Каковы риски игнорирования этой рекомендации? Через несколько минут (до часа) ваша свежая штукатурка потрескается и потеряет всю влагу.Сделайте глубокий вдох с мастерком вместе с нами, затем с помощью шпателя протрите им стену над нижним концом маяка. Идем снизу вверх. Вы можете нарисовать набросок прямо из ведра, а можете положить его на гладильную машину и использовать вместе с ним, потому что так удобнее.
Ключ в том, чтобы немного нарисовать пробелы. Таким образом бросьте все ведро на стену, а затем выровняйте его шпателем. Вот и все. Как правило, здесь используется двухметровый счетчик. Приложите его острый край вертикально (ни в коем случае не под углом, удаляя лишние части) над (горизонтально) нижним концом маяка.Вытяните руку как можно шире (чтобы не сгибать) и зигзагообразным движением (чтобы пластырь не доходил до линейки), чтобы удалить лишний раствор, пока он не дойдет до изгибов на линейке, а затем его нужно удалить. выиграть. Режем шпателем на мелкие кусочки и сразу снова кладем на стену. При этом на штукатурке могут появиться пузырьки воздуха — в этих местах штукатурка не соприкасается с основанием. Не игнорируйте их, просто снимите раствор уголком шпателя и нанесите снова.Опять же, убираем излишки линейкой, затем накидываем на стену и так далее, пока не дойдем до верха штукатурки. После этого выполняем правила снизу вверх, не используя зигзаги, чтобы не давить на них. Лишнее — опять на стене, раза 3-4, пока по правилам почти ничего не соберет. Затем (это очень важно) повторите протяжку несколько раз, но сверху вниз. Вы увидите, что значительное количество смеси удалено. Все, что осталось, это наши верх и низ, чтобы они не прогнулись и не разрушили самолет за нас.Далее месим еще одно ведро и повторяем действия, описанные в предыдущем абзаце, пока не дойдем до верхнего конца маяка. Сгладьте верхний край и переходите к следующей полосе. Таким образом, мы дошли до противоположного угла. Наконец, заштукатурить все полосы. У нас есть пустые места под потолком и на полу. Дожидаемся, пока весь раствор на стене схватится, оставшиеся полоски залить штукатуркой, а из имеющейся плоскости стены убрать лишние планки, сохраняя разметку вертикально / наклонно.Сначала вы стреляете одним способом, а потом — другим. Все, стена оштукатурена. Да, выглядит не очень хорошо, но все же так. Теперь нам нужно это проверить. Возьмите длинные правила и нанесите острые края на разные части стены под углом, по горизонтали и вертикали, как вам нравится. Если нет пробела больше 1 и правило никуда не перескакивает, значит, вы добились успеха. Если он прыгает в определенное место, берем гладильную машину, перпендикулярно стене обнаруженного участка узелка, давим вниз и на себя и вниз (или перемещаем ручку на себя и выше, что будет удобнее).Пока штукатурка свежая, она легко дает усадку. Что ж, если вы обнаружите зазор, приготовьте немного разбавленного раствора, а затем нанесите его на место и растяните его линейкой, не более того. Все исправлено. После проверки и исправления дверной коробки обычно используются стамески, отвертки, острые, проницаемые предметы. Мы немного проткнули край торца маяка, помогли им молотком, схватили их и без сожаления оторвали от стены. Это необходимо сделать, потому что они заржавеют.
Итак, мы подошли к последнему пункту — это затирка, которая может улучшить внешний вид поверхности. Чем раньше мы застрянем, тем легче будет. Раствор цементного раствора разделяем на несколько небольших частей и наносим только один раз. Консистенция немного тоньше, чем консистенция в основном приложении. Я предлагаю вам сначала нанести его спреем, а затем слегка увлажнить поверхность, примерно на 1 квадратный дюйм. Смочите раствор, поместите его на гладильную машину с половиной раствора и распределите давление по тонкому квадрату.Держите гладильную машину под углом около 46 градусов, затем надавите сильнее и начните разглаживать всю вещь. К плоскости стены. Ведет в любом направлении, в основном в разные стороны. Регулярно используйте шпатель для удаления раствора, скопившегося на шпатель. Все операции будем проводить до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой, а смесь не перестанет скапливаться на шпатель. Затем мы слегка смачиваем первый сглаженный квадрат, чтобы смочить следующий квадрат, а затем повторяем процесс.Старайтесь делать перерыв только тогда, когда щипаете стену. Осталось немного раствора, не наносите его на стену, лучше сделать повыше. В некоторых случаях последующий штукатурный слой аккуратно отделяется от ранее оштукатуренного слоя (то есть не штукатурки на стене, а самой штукатурки стены!), И с этих мест начинается стена. Как показано на рисунке, работая возле дверного проема, постарайтесь нанести немного раствора на раствор или хотя бы заподлицо с проемом.Если стена сильно изогнута, а капающая вода превышает 5 см, ее необходимо эксплуатировать в два слоя. Нанесите первый слой, не выравнивая, и, пока он еще влажный, нанесите его шпателем по всей площади, срезая такие вещи, как галочки или горизонтальные отметки, чем грубее, тем лучше. Необходимо дождаться полного высыхания поверхности (несколько дней) и снова нанести грунтовку. Только после этого можно наносить второй слой штукатурки. Производитель смеси предлагает несколько разные методы затирки на двух этапах.Рекомендуется смочить их водой и натереть теркой, похожей на губку, а затем, через некоторое время, снова смочить и разгладить металлическим шпателем. На мой взгляд, этот метод — издевательство, часто запускается, натирается и модифицируется кое-где. Также снова вытаскиваем маяк-заделываем паз. Никогда не видел, чтобы кто-то так натирал, тебе это не нужно.

Если вам необходимо выровнять стену по плитке, помните, что минимальный слой штукатурки в этом случае должен составлять 11 мм.Кроме того, нельзя протирать плитку под плиткой.
Мы максимально подробно изучили один из ключевых моментов в декоре и теперь готовы оштукатурить стены своими руками. Все знают, как взять отвертку и прикрутить ее к металлической рейке. Стоимость товара может отличаться, цену уточняйте у нашего менеджера! Снятие покрытия стен для начинающих учебник

пошаговых инструкций с фото и видео. Гипсокартон Штукатурка стен для маяков what

Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнетесь с необходимостью проведения штукатурных работ.Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам. Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед тем, как замесить раствор, прочтите полную инструкцию по штукатурке стен в нашей статье.

Методы выравнивания стен

Штукатурка стен производится несколькими способами.

  1. В самолете по правилу (без маяков). Такой вариант подходит, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
  2. Выравнивание стен маяков. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству штукатурных работ описаны в СНиП III-21-73. Особенно важно знать их, если вы решили не делать работу самостоятельно, а нанять рабочих. По качеству работы делятся на 3 части: по простой, улучшенной и качественной штукатурке.

  1. При простой штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения.Таким образом, максимальное отклонение стены для потолков 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускаются ровные неровности на каждые 4 кв. м. — не более 3 шт. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Максимальное отклонение по горизонтали составляет 3 мм на 1 м.
  2. СНиП на улучшенную штукатурку требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали — не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. Допустимое наличие ровных неровностей — не более 2 шт. на 4 м кв., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
  3. К качественной штукатурке предъявляются самые строгие требования в СНИП. Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм к высоте помещения. Максимально допускается наличие 2-х неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен с маяками

Таким образом можно удалить значительные неровности стен.Маячные профили послужат ограничителем, чтобы работа выполнялась идеально плавно с допуском 1 мм / кв.

Стоимость работ

Цена штукатурных работ от 600 руб. за кв. м. Давайте посчитаем, сколько вы можете сэкономить, если не нанимаете рабочих.

Для начала необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 метра. Все остальные расходные материалы будут указаны ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 квадратных метров.м

При желании выровнять стены площадью 90 кв. м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Инструмент будет у вас навсегда, а если он уже есть, то грех не использовать его. Если сами оштукатурить стены, мы будем уверены в их качестве.

Выбрать смесь для штукатурки

В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен гипсом мы поговорим по следующим причинам.

Из гипсовых смесей, самая популярная продукция немецкой компании Knauf — Rotband. Также существуют штукатурные смеси Founded by Gipswell, Volma Layer, Forman № 10 и другие.

Профили радиобуев

Маяки металлические

Металлические маяки представляют собой узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые служат ограничителями для штукатурки. Следуя им по «правилу», мы удаляем лишний раствор. Стандартная длина маяков — 300 см, глубина — 3, 6 и 10 мм.Металлические маяки крепятся к стене саморезами и пробойником.

Статья по теме: Аквариум в доме

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать без металлических маяков. Вместо них выставлены маяки из искусственной штукатурки. Это экономит время (не нужно вытаскивать маяки, потом штукатурить от них штробики) и снижает расход штукатурки.
Производство маяков гипсовых составляет:

  1. на стене, где будет штукатурка, установлены дюбеля;
  2. с помощью обычного или лазерного уровня винты выставляют на нужную высоту;
  3. на шляпки саморезов накладывают металлический профиль или плоский деревянный брусок;
  4. придерживая профиль рукой, под него укладывается гипсовый раствор;
  5. удаляя лишний гипс, снимается профиль.

Полученная гипсовая полоса будет маяком; такие планки делают по всей стене.
Подробнее о том, как делать маяки из гипса, смотрите на видео:

Маяки пластиковые

Кроме металлических и гипсовых, есть еще пластиковые маячки. Они очень похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. К стене крепятся как пластиковые маячки, так и металлические с помощью саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, как правило, при сильных ударах.

Основные инструменты и принадлежности

  • штукатурная смесь;
  • маяков 3-6-10 мм;
  • перфоратор и адаптер с насадкой для изготовления раствора;
  • дюбелей необходимого размера;
  • Шурупы по дереву
  • с редким шагом;
  • Отвертка крестовая
  • ;
  • Пузырьковый уровень
  • — 2 метра;
  • ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
  • молоток;
  • Отвес
  • ;
  • Алюминиевая линейка
  • — 2 метра и 2.5-метровое правило для установки маяков;
  • Шпатель широкий
  • — 15 см .;
  • Сталь
  • поглаживающая;
  • Ведро
  • ;
  • Акриловая грунтовка
  • ;
  • Грунтовка
  • для бетона и гладких стен;
  • широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;
  • Рулетка
  • ;
  • перчатки для защиты рук.

Список впечатляющий, но, вероятно, он у вас уже есть. Основные затраты — это дырокол, уровень и глажка, остальное не очень дорого.Также не стоит экономить на таком инструменте как «правило» — это длинная алюминиевая рейка с острой кромкой, с помощью которой выравнивают раствор при стяжке или оштукатуривании. Как правило, поверхность удобно проверять на ровность.

Штукатурный процесс

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важен этап подготовки, так как правильная установка маяков — самая сложная работа. Вы можете сделать это по-разному, мы опишем один из доступных способов.С лазерным уровнем этот шаг становится проще.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков


Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?

Маяк горы

  • Обрезать маяки чуть меньше расстояния между дюбелями. В нашем случае оптимально будет 2,4 метра.
  • Приготовьте штукатурку для крепления маяков. Для этого в ведро налейте немного воды и вылейте смесь. Тщательно перемешайте шпателем или перфоратором с насадкой.
  • По консистенции раствор должен быть немного более жидким, чем творог. Готовая штукатурка не должна упасть со шпателя.
  • Нанесите штукатурку по линии так, чтобы она выступала за шляпки шурупов. При помощи правила вдавите маячок в смесь, но не глубже, чем торчат колпачки. Удобнее всего это делать вдвоем — один сверху, другой снизу.
  • Артикул

При обустройстве квартиры в городской новостройке, с черновой отделкой фасадов и помещений в возведенном частном доме или просто при капитальном ремонте в старом жилище хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с довольно сложной операцией.Кривизна поверхностей проявляется по-разному — это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейная кривизна, а часто — с изменением направления изгиба («пропеллер») или выраженной неровностью, рельефом стена, с наличием провалов, выступов, неровностей, что характерно, например, для кирпичной кладки. В любом случае такие стены еще не полностью готовы к отделке — требуется выравнивание, чтобы вывести их в выверенную вертикальную плоскость и получить поверхность не идеально гладкую, а ровную.

Один из наиболее часто используемых способов выравнивания — штукатурка стен. Именно эта технология позволяет при правильном применении справиться практически с любыми, крупными и мелкими дефектами поверхности с минимальной потерей места в помещении (в отличие, например, от использования гипсокартона). Но для того, чтобы добиться вывода созданной гладкой поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и трещин, необходимы определенные «ориентиры», и эту функцию выполняет заранее установленная система маяков.

Итак, в данной публикации мы рассмотрим, как это сделать самому. Этот процесс включает в себя множество этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы особо не повторяться, отдельные шаги будут рассматриваться только попутно, но с обязательным прикреплением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания точной и удобной для дальнейшей работы системы радиомаяков.

Подготовка к штукатурке

Предварительный этап включает в себя ряд мероприятий. Но они всегда начинаются с готовности инструментов.

Инструменты для работы

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство из них показано на рисунке ниже.

1 — как правило, основной инструмент для выравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальный размер — 1500 мм.

2 — строительный уровень, необходимый для разметки, установки маяков и контроля качества работ.

3 — шпатель. Можно использовать целый набор шпателей с разной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, используемый на всех этапах работы.

4 — гладильная машина. По функциональности не уступает шпателям, плюс позволяет финишное выравнивание поверхности свеженанесенным раствором.

5 — шпатели и шпатели. Удобен при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (распылении) штукатурки на стену.Они также являются многофункциональными инструментами.

6 — сокол. Удобный инструмент для сбора сразу большого количества раствора из емкости для смешивания, для удаления излишков во время ручной работы на поверхности шпателем или гладильным инструментом.

7 — топорик. Позволяет сбить выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 — совок. Ни один хороший мастер не пытается убрать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента — шпателя или кельмы.Для этого лучше иметь под рукой совок. К тому же им удобно набрать необходимое количество сухой строительной смеси из бумажной тары.

9 — терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки до максимально гладкого состояния после схватывания раствора.

10 — полтора. Удобен для первоначального распределения набрасываемой на горки штукатурной смеси по стенам, удаления излишков, а также для предварительного разглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 — шпатель угловой. Служит для точного удаления оштукатуренных углов. Его можно использовать для внешних или внутренних углов.

Подготовка стены к штукатурке

Для того, чтобы стена была правильно выровнена, лепнина на ней крепко держалась, не отслаивалась и не покрывалась трещинами, а отделка работала долго и не требовала кардинального обновления через год-два, поверхности следует тщательно подготовить. Если стена старая, то зачастую подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоемких.Но это не повод игнорировать его или упрощать по собственному усмотрению — без комплексной подготовки ожидаемого результата добиться его не получится.

Подготовительный этап включает в себя следующие необходимые операции:

  • Очистка поверхности стен от всех старых покрытий — извести, краски, керамической плитки, показывающих хотя бы малейшие признаки нестабильности штукатурки.
  • Проведение тщательного осмотра поверхностей стен с выявлением дефектов, которые могут повлиять на качество будущей штукатурки и отделки.В первую очередь это касается трещин и щелей, участков размыва стенового материала или рассыпания раствора между элементами кладки.
  • Если такие недостатки выявлены, стена ремонтируется.
  • При этом срезаются все четко выступающие бугры или провисания, которые будут мешать дальнейшему оштукатуриванию стены.
  • Часто на стене выявляются признаки поражения ею или другими «представителями» микрофлоры. Итак, необходимо провести «обработку» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
  • Поверхность должна быть как можно выше очищена от грязи и пыли.
  • Завершающей операцией подготовительного этапа должна быть полная по всей площади стены ее обработка грунтовкой не менее чем в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стен.

Только после полного высыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже к этапу выравнивания стены штукатуркой

Сложный, но необходимый процесс — подготовка стены к отделке

В этой публикации перечислены только все этапы подготовительного этапа.Но это не из-за недооценки, а, наоборот, из-за необходимости освещать такой вопрос во всех деталях. А для этого — перейдите по рекомендованной ссылке на статью нашего портала.

Как выровнять стены штукатуркой

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И, пожалуй, самым главным в этом процессе является этап монтажа маячной системы. Именно от него зависит качество выравнивания всей поверхности.Поэтому эта тема становится ключевой для данной публикации.

Штукатурка отделочная цена

штукатурка отделочная

Как правильно и точно установить маячки на стену для дальнейшего оштукатуривания

Сразу скажу: есть много способов поставить систему маяков, и каждый опытный мастер уже выработал свой подход к этому вопросу. Конечно, каждый из них считает, что его метод самый лучший и точный. Мы не будем навязывать то или иное мнение, мы просто предложим на рассмотрение несколько приемов, которые вполне доступны для самостоятельного исполнения.

Как уже было сказано, оптимальным инструментом для таких целей является лазерный самолетостроитель. Однако с учетом того, что в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера этот прибор пока еще не так распространен, будут показаны способы, как обойтись без него, насколько это возможно, без потери точности.

Несколько слов об устройстве маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с существующим правилом.Так, например, если у начинающего штукатура правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом можно ужасно мучиться по неопытности), то оптимальным шагом маяков считается расстояние 1000 ÷ 1200 мм.

Маяки на стене слева и справа должны располагаться на расстоянии примерно 200 мм от углов. Если на стене есть дверные или оконные проемы, то они также должны быть вертикально обрамлены маячками с двух сторон, которые располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от края проема.


Таким образом, рекомендуемый этап установки вертикальных маяковых профилей не является догмой, так как в некоторых случаях его можно также уплотнить. Например, от угла до края дверного проема расстояние составляет 3100 мм. Если вычесть из угла 200 мм и, скажем, 100 мм от двери, участок длиной 2800 мм останется незамкнутым. Установка одного маяка разделит его на две секции шириной 1400 мм, что все равно многовато для удачной штукатурки, особенно без опыта.Это значит, что оптимальной представляется установка двух маяков с шагом примерно 1400/3 = 933,3 → 930 мм.

Существует методика установки маяков по горизонтальным линиям — однако для этого потребуются специальные навыки работы с правилом, так как распределение лепной смеси будет происходить параллельно им. Этот подход также будет рассмотрен ниже.

Начнем с одного из самых удобных способов установки маяков.

Простой и точный способ установки маяков с помощью конструктора лазерных плоскостей

Любая установка маяков предполагает их размещение на одной плоскости.И эта плоскость определяется двумя линиями. Первая — это линия, задающая толщину штукатурного слоя. Второй — строгая вертикальная линия.

Преимущество конструктора лазеров в том, что он сразу определяет обе линии, то есть строит плоскость, после чего становится легко устанавливать маяки.

Иллюстрация
Итак, перед нами стена, требующая выравнивания штукатуркой.
Первым делом после всех подготовительных работ необходимо его разметить — определить линии, по которым будут установлены маяковые профили.
От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм.
На стене делается отметка карандашом.
Далее по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом 1200 мм (наносятся карандашные отметки).
Может потребоваться уплотнение ступеньки (эти случаи обсуждались выше), но увеличивать ее не стоит.
Последний маяк на стене также должен стоять в 200 мм от угла.
Установлен лазерный уровень, и вертикальная линия отбита лучом через установленную на стене риску — это ось будущего маяка.
В принципе эту операцию нетрудно проделать обычным строительным уровнем, длинной линейкой (линейкой) и карандашом.
Ряд отверстий для заглушек просверливается по намеченной линии.
Большие не требуются, обычно достаточно диаметра 6 мм и глубины 40 мм под пробкой.
Нижнее отверстие находится примерно в 50 ÷ 100 мм от уровня пола.
И далее по строке — с шагом примерно 500 мм.
Верхнее отверстие находится примерно на 50 ÷ 100 мм над потолком.
Если сверло хорошее, а на пуансон (дрель) установлен ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени.
Такое бурение выполняется по всем вертикальным линиям маяков.
Далее снимаются пластиковые заглушки…
… и осторожно забейте молотком просверленные отверстия …
… все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
Следующим шагом будет установка вспомогательной плоскости, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на соседней стене отмеряется расстояние, например, 100 мм.
Создается четко видимый вертикальный риск.Можно дополнительно обвести его, чтобы не потерять при дальнейшей разметке.
Точно такая же операция выполняется на другом конце стены.
Установлен лазерный плоттер.
Его лучи направлены вдоль стены, так что они попадают точно на только что возникшие риски, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость установлена, и можно двигаться дальше.
Следующим шагом будет поиск самого выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем.
Проверить это несложно — линейкой, а точнее угольником поочередно наносят на места, где были забиты заглушки. По следу, оставленному на шкале лазерным лучом, снимаются показания.
Если разброс большой, их можно записать на стене или на схеме, нарисованной на листе бумаги.
Точка, в которой будут отображаться минимальные значения, — самая высокая. Его желательно сразу выделить, как-то обозначить — дальше будем «танцевать».
Для дальнейших действий потребуются саморезы и отвертка (шуруповерт) с длинным жалом. Если разница небольшая, то длины шурупов в 51 мм будет вполне достаточно.
Саморез ввинчивается в дюбельную заглушку, ближайшую к самой выступающей точке.
Степень, в которой он выступает из поверхности стены и в конечном итоге определяет толщину минимального слоя штукатурки на стене.
Поясним: например, планируется слой штукатурки минимальной толщиной 10 мм (как это обычно бывает). К саморезу будет плотно прижат маячковый профиль высотой 6 мм. Итак, чтобы установить общую толщину на 10 мм, саморез должен выступать на 4 мм над уровнем стены.
Это расстояние в этом случае нужно будет установить с помощью квадрата или линейки. Измерение проводится на конце головки винта.
Такая возня будет только с первой точкой — будет намного веселее.
Фигурная отвертка упирается в прорези оголенного самореза, а на ее жало в зоне пересечения с лазерным лучом приклеивается пояс малярного скотча.
Теперь остаётся нарисовать хорошо заточенным карандашом круг, точно совпадающий со следом лазерного луча.
Далее — в общем все просто.
В каждую заглушку ввинчивается винт…
… и завинчивание выполняется до тех пор, пока круг, нарисованный на кончике отвертки, не совпадет со следом от луча строителя лазера.
Торец крышки этого самореза будет стоять точно в заданной плоскости.
При необходимости проведите регулировку, слегка повернув саморез по или против часовой стрелки для достижения максимальной точности.
Эта операция проводится по всем линиям маяков во всех точках, где были забиты дюбели.
Поверьте, это очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (концы саморезов) устанавливаются точно в одной плоскости.
Следующий шаг — высота будущих маяков.
Профили Beacon вырезаются по измеренному размеру.
Это можно сделать ножницами по металлу.
Профили вырезаются и устанавливаются на места их установки.
На стене, как раз по линиям маяков, было проведено сверление, а это значит, что на поверхности должна оставаться пыль, которая может помешать хорошему сцеплению раствора.
Поэтому для большей надежности имеет смысл еще раз пройтись по линиям маяка с грунтовкой. В продемонстрированном примере мастер использует для этой операции пистолет-распылитель — быстро и удобно.
Теперь нужно дождаться высыхания грунтовки.
Далее в соответствии с инструкцией производителя готовится штукатурный раствор.
В идеале это должно быть то же самое, что будет использоваться для общего выравнивания стен.
Раствор для крепления маяковых профилей может быть немного толще, по консистенции похожий, например, на творожную массу. Однако необходимо помнить, что срок службы такого раствора может быть меньше заявленного производителем.
Поэтому лучше, конечно, работать вместе — один ставит маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
По вертикали маяка начинают раскладывать горку раствора.
Его высота должна быть немного больше, чем уровень шляпок ввинчивающихся винтов.
Сами шурупы закрывать раствором не стоит — так будет проще проводить визуальный контроль за правильностью монтажа профилей.
После этого снимается срезанный профиль маяка и встраивается в прикладываемый суппорт точно по линии саморезов.
Теперь нужно убедиться, что профиль задней стороной плотно прилегает к шляпкам всех ввинченных шурупов сверху вниз.
Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих реперных точек полностью исключает возможность прогиба профиля.
Достигнув необходимого положения профиля, необходимо «доработать» весь маяк.
Осторожно удалите излишки раствора с помощью шпателя.
С обеих сторон профиля образуются аккуратные откосы.
Важно контролировать, чтобы профиль маяка не менял своего положения.
Убедившись в правильности положения профиля — в упоре на головку самореза, эти оставшиеся участки также полностью покрываются штукатурным раствором.
По окончании работ на маяке необходимо очистить его выступающий козырёк — линейка в дальнейшем будет двигаться по этой металлической направляющей, и никаких помех быть не должно.
Закончив с одним маяком, переходим к следующему, где операция полностью повторяется.
И так до тех пор, пока маяки не будут построены вдоль всей стены, которую нужно выровнять.
После полного застывания раствора можно переходить к оштукатуриванию поверхности.
Нет лазерного уровня — работаем с отвесом

Принцип работы во многом аналогичен описанному выше. Принципиальное отличие состоит в том, что при отсутствии построителя лазера придется самостоятельно создавать базовую плоскость для измерения перепадов уровней и точной установки саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

Рисунок Краткое описание работы
Стена, на которую устанавливаются световые профили.
В начале все точно так же.
С помощью правила и обычного строительного уровня рисуются вертикальные линии, вдоль которых будут отображаться маяки.
Кроме того, есть смысл потратить немного времени и наметить горизонтальные линии — по ним (на пересечении с вертикалью) будут просверливаться отверстия и забиваться заглушки. Почему выгоднее располагать ряды саморезов именно по горизонтальным линиям — станет понятно из последующего изложения.
Расстояние между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов, такой же, как в предыдущем примере, то есть около 500 мм.
На одной стороне стены сверху, как можно ближе к поверхности потолка и примерно в 100 мм от угла просверливается отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штифт.
Вы также можете использовать дюбель, в который вверните длинную шпильку диаметром около 150 мм.
На этот штифт подвешен отвес, который не должен доходить до уровня пола буквально 15 ÷ 20 мм.
Точка подвеса на штифте находится, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на рисунке.
Когда отвес «опускается», в нижней части стены, ближе к поверхности пола, на стену проецируется вертикальная линия, и в этот момент просверливается отверстие для второго штифта.
После вставки (завинчивания) штифта, достижения точного вертикального положения отвеса, это положение фиксируется путем выполнения нескольких витков шнура вокруг штифта.
Желательно, чтобы на шнур, натянутый между штырями, создавалось максимальное натяжение.
Все, одна вертикальная линия закреплена в пространстве.
Точно такая же операция выполняется с другой стороны стены.
Вот он — верхний штифт, с подвешенным отвесом на таком же расстоянии от поверхности стены …
… но отвес после принятия вертикального положения фиксируется на нижнем штифте.
Две вертикальные линии определяли вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать устройство, которое позволило бы проецировать поверхность этой плоскости в любую точку стены.
Решение очень простое — между натяжными линиями отвеса натягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узлы могли скользить, то есть двигаться по вертикальным шнурам. Вот ползунок сбоку.
Легко перемещается по вертикальному шнуру силой пальцев.
Но вот он с противоположной стороны.
Совершенно бесстрашно то, что шнуры отвеса слегка изгибаются к центру. Это не влияет на положение данной вертикальной плоскости.

Далее — все очень просто, по сути, точно так же, как в предыдущем примере. Нить бегунка в этом случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного строителя. Разница лишь в том, что этот слайдер придется периодически вручную переставлять с места на место.Именно поэтому отверстия для саморезов выгоднее размещать на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

  • Сначала также измеряется положение беговой резьбы от стены на всех ее участках, чтобы определить наивысшую точку.
  • Затем в этот момент вкручивается саморез, устанавливается уровень его шляпки от стены, и можно таким же образом сделать отметку на острие отвертки по положению резьбы ползуна.
  • Затем, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбелей, вкручивают саморезы так, чтобы метка на отвертке совпадала с резьбой бегунка.
  • Ну а дальнейшая установка профилей — все без изменений.
Минометные маяки

Нельзя не согласиться, что использование металлических профилей для установки лепных маяков очень удобно. Однако необходимо учитывать, что после нанесения и выравнивания штукатурки, после ее застывания эти профили необходимо удалить.


Причин тому несколько:

  • Во-первых, даже оцинкованный профиль из-за микроскопических повреждений защитного покрытия может начать ржаветь, и это будет проявляться появлением характерной цветной полосы на отделке.
  • Во-вторых, металлический и гипсовый раствор имеют совершенно разные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. На перепады температуры или влажности они по-разному реагируют, и по линии обнесенных стенами маяков могут идти трещины.
  • В-третьих, место установки маяков после отделки быстро забудется. А в том случае, когда, например, при сверлении отверстия для подвешивания полки сверло попадает в металлический маяк, велика вероятность образования заметной трещины, а иногда по линии профиля получится даже целый фрагмент штукатурки. .

В принципе, в извлечении маяков нет ничего сложного — они оторваны, сняты с оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» просто засыпают раствором, а основой для работ в этом случае выступает уже затвердевшая и набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера, чтобы избежать такой операции, предпочитают формировать направляющие маяки прямо из штукатурки. Однако такую ​​практику часто критикуют: работать с правилом на таких направляющих для раствора намного сложнее, высказываются сомнения в точности полученного рубанка просто из-за абразивного истирания маяков при выравнивании штукатурки.

Однако такой подход все же имеет право на существование, и некоторые штукатуры даже считают его самым совершенным. К тому же нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а профили маяков по тем или иным причинам отсутствуют, и нет возможности их срочно приобрести.

Кроме того, очень сложно текстуально описать выверенные движения настоящего профессионального декоратора при выполнении штукатурных работ. Наверное, лучше взглянуть на это:

Видео: мастерская штукатурки стен

В большинстве случаев выполнение отделочных работ в помещении начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями.Для этого по всей плоскости стены устанавливаются листы гипсокартона или наносится слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.

При приготовлении раствора для оштукатуривания стен на маяках необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:

  • температурно-влажностный режим;
  • тип ограждающих конструкций;
  • Материал, выбранный для финишного покрытия;
  • Материальные возможности собственников помещения.

Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Возможность повышенной влажности в ванных комнатах, ванных, душевых и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.

Здесь для выравнивания поверхности используется состав портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и исчезает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

Подбор состава в зависимости от материала стен

Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

  • красный глиняный и силикатный кирпич;
  • бетон;
  • блоки легкие пористые;
  • дерево.

Оштукатуривание стен на маяках осуществляется любым раствором в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо сцепляется с поверхностью и без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.

Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от влаги.

Для отделки деревянных поверхностей применяют любой штукатурный раствор и даже простую глину, с применением прибитого армирующего слоя из полимеров, металла или черепицы.

Зависимость от отделочного материала

Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунта и окрашивания 2-3 раза.

Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

Кладка керамическая выполняется только по цементно-песчаной штукатурке. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес такой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.

Краткие выводы по выбору материала

Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен с маяками своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор . Он способен надежно удерживать любой отделочный материал, хорошо устойчив к влаге и перепадам температур, а используемые комплектующие доступны по цене.

Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — сложность процесса и долгое время высыхания каждого нанесенного слоя.

Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо фиксируются на каменных поверхностях и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

Смеси гипсовые для выравнивания стен лепниной на маяках, применяются для отделки жилых комнат, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал гибкий и быстро сохнет, что сокращает время, необходимое для выполнения работы.

В продаже большой ассортимент готовых рецептур.для различных целей. Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.

Определение расхода материала

Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками на маяках зависит от степени кривизны, вертикальной засоренности и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую можно с достаточной точностью распознать после установки крайних маяков и натянутых на них шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.

Дергая за шнур.

В нескольких точках нужно измерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество мест сделанных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

Чем больше количество измерений, тем точнее результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубометр раствора:

  • цемент М400 — 230-250 кг;
  • Известь гашеная — 210-240 кг;
  • гипс — 850-950 кг.

Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (напыление, грунт, покрытие) при штукатурных работах:

  • цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5 , соответственно;
  • Песок известково-гипсовый 1: 1: 2;
  • гипс-песок-глина 0.25: 3: 1;
  • известково-глина-песок 0,2: 1: 3.

Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.

Необходимые материалы и инструмент

Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:

  • портландцемент М400 в соответствии с расчетом;
  • песок речной, мытый или просеянный;
  • клей ПВА для ускорения схватывания и большей прочности;
  • волокно или полимерная сетка для армирования;
  • грунт или бетонный контактный состав;
  • Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
  • дюбеля и шурупы разной длины.

Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток

  • и зубило;
  • металлическая щетка;
  • Донный резервуар и широкая щетка.

При установке маяков необходимо иметь:

  • сверло с набором сверл;
  • ножовка или болгарка;
  • отвертка крестовая;
  • отвес и квадрат;
  • линия не менее 2 метров;
  • пузырьковый или лазерный уровень;
  • прочный шнур.

Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:

  • емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
  • ковшей;
  • Ведро гипсовое и сокол;
  • кельма или кельма;
  • терка и терка;
  • правило 1,5-2,0 метра;
  • шпатели.

Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, на которых будут выполняться рабочие операции.Использование стремянки разрешено, но это не так удобно и затрудняет работу.

Подготовительные работы

Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и пятен от цемента. Перед тем, как выравнивать стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).

Установка маяка

Качество и положение штукатурки зависит от правильного расположения планок маяка. Порядок работы следующий:

  1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют в дюбелях так, чтобы они выступали на 50. -60 мм над поверхностью стены.
  2. Возле головки каждого шурупа на шнур навешивается отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
  3. Внизу по отвесу прикручиваются еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
  4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым будут закреплены 2 крайних маяка на фурнитуре.
  5. Плоскость между крайними рельсами делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся ряды промежуточных маяков.
  6. 2-3 горизонтальных шпагата привязывают к вертикально натянутым шнурам и, перемещая их вверх и вниз, определяют наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

Навешивание маяков.

Маячные поручни крепятся по краям на саморезы, а в средней части закрепляются цементным раствором. Использование для этой цели гипса не допускается.

Штукатурка

Штукатурка стен выполняется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

Толщина распыления 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо на каждую полосу между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, либо мазают по стене инструментом.


Распылитель

С помощью слоя почвы выполняется грубое выравнивание поверхности.Плотность раствора соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт вносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и натягивается по ним снизу вверх.

Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.Плотность раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность ведра и обрабатывают влажной теркой до получения ровной поверхности без видимых дефектов.

Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат ровный угол.

Завершающий этап работ

На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Полученные бороздки размазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.

Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой плоскости и облегчает окончательную заливку.

Видео по теме

Приобретая квартиру в новостройке, каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой работы при таком косметическом ремонте, — штукатурка стен.Часто при строительстве дома мастера не задумываются о том, что нужно сделать, чтобы стены были гладкими, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника выравнивания стен и потолка с помощью маяков. Учтите нюансы этого процесса.

Характеристики

Метод оштукатуривания стен на маяках имеет несколько особенностей.Маяки — это оригинальные направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если их правильно установить, соотнося положение с учетом геометрической формы помещения, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен. Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой в дальнейшем будут ориентироваться при установке плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается некоторый полезный объем отделываемого помещения.Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не класть штукатурку под весь маяк. Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену ровнее.

Используя этот метод, вы можете сэкономить на количестве потраченной штукатурки и сэкономить полезное пространство в комнате.

Если правильно выровнять стены с помощью маяков, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом.Но правильное расположение профилей существенно влияет на конечный результат. Чтобы правильно закончить работу, можно воспользоваться отвесом. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, на которой можно производить штукатурку).

Чтобы упростить установку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления.Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен. Они увеличат темп работ и дополнительно снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны соблюдать производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы можете делать это быстрее и лучше сами.

Сорта

Есть несколько разновидностей маяков для выравнивания стен.

  • Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса. Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
  • Профили, изготовленные из легких металлов или пластика, являются специально разработанными маяками. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии наносят клей или слой смеси для штукатурки.

Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому они могут создавать большие трудности во время эксплуатации. Металлические маяки нельзя скручивать, в отличие от деревянных брусков.

Металлические профили разрешено использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может заржаветь, поэтому удалять профили рекомендуется после удачной оштукатуривания поверхности.

  • Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси своими руками по следующей схеме.
  1. Необходимо равномерно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвес.
  2. После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
  3. После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
  4. Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить длинную прямую линию и нанести раствор на образовавшуюся щель.
  5. Когда раствор затвердеет, брусок нужно удалить постукиванием по всей длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкую область применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высоты на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может упасть.Даже нанесение промежуточного грунтовочного слоя не исправит эту ситуацию.

С помощью маяков можно выровнять листы гипсокартона, если по каким-либо причинам в них есть отверстия или углубления.

Важно помнить: полностью маячковым методом, оштукатуривать следует только влагостойкие листы гипсокартона. Поверхность простого гипсокартона необходимо оштукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

Как выровнять гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона служат вспомогательной ориентиром для создания идеально гладкой поверхности стены. При этом высота рейки должна быть минимальной, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо держался на листах. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона следует использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между крышкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом, напротив первой камеры, ставят вторую, которую нужно поставить на одной вертикали с первой.Между ними необходимо уложить кусочки гипсовой смеси, уровень которых должен быть выше уровня смазки.

После этого стоит прикрепить к камере металлический или пластиковый профиль и утопить в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять по строительному уровню. Если вы отклонились от идеальной горизонтали, слегка поверните или открутите одну из видеокамер и еще раз проверьте положение направляющей. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не закрепится строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

Между планками натянуть веревку и по ее длине установить между ними оставшиеся маячки.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы используют множество различных способов установки маяков.Поэтому ведется много споров о том, какой метод настройки системы мячей является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной установки.

Использование лазерного уровня

Экспозиция профилей маяков предназначена для создания единой непрерывной плоскости, которая должна быть установлена ​​с помощью двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество конструктора лазеров в том, что с его помощью можно построить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной задачей. Стоимость такого устройства довольно высока, купить его для ремонта может далеко не каждый. Чаще всего его покупают профессиональные строители, при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

Отвес

При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей на отвесах.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене размечено несколько горизонтальных линий, задающих шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам протягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями под дюбеля, на которые впоследствии будут монтироваться маяки.

Строковый метод

Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него много преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы таким образом установить один профиль, необходимы два швеллера-швеллера для крепежа, в которые следует установить натяжные и регулировочные болты.

Роль струны в данном случае выполняет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

Использование крепежа

Этот способ установки маяков больше подходит новичкам в ремонтном деле и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

Как установить маячки?

Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий.Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как выполнять монтаж профилей. Часто они противоречат самим себе. Установка маяков может производиться в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен в вертикальной плоскости, используя уровень. Следует отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем с помощью уровня необходимо осмотреть стену по горизонтали. Наиболее заметные выпуклости лучше всего удалять (перфоратором).

Затем нужно убрать разметку для маяков. Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки, расположенные на расстоянии примерно 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. Нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке остается примерно 2 метра поверхности, лучше установить профиль примерно на 1 метр.

После этого необходимо удалить со стены всю пыль и другие загрязнения, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, прикрепить его к заранее запланированной линии и ввернуть саморез в верхней части маяка. Затем к головке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться в тех местах, где нужно проделать отверстия под другие саморезы.

Необходимо выровнять маяк так, чтобы он находился в ровной вертикальной плоскости. Если не получилось, нужно вытащить шурупы и выровнять маяк по отвесу, пока он не будет установлен точно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в ​​нескольких местах так, чтобы часть из них находилась внутри слоя штукатурки.Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она высохла. Обязательно проверьте на маяках сухость штукатурки, иначе можно нарушить целостность конструкции. После этого можно приступать к оштукатуриванию стен.

По завершении этих манипуляций маяковые профили можно оставлять только в том случае, если впоследствии планируется облицовка стены керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене.Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать. Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Какие виды штукатурок бывают? В статье рассматривается технология штукатурки стен на маяках, последовательность и правила подготовки основания и.

Маячная штукатурка: за и против

Штукатурка — самый распространенный способ выравнивания стен и потолка.Грамотно выполненная лепнина позволяет получить ровную идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата используются гипсовые маячки.

Лепнина стен на маяках: особенности выравнивания таким способом

Таким способом можно выровнять стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, штукатурки и даже дерева. В слое штукатурки можно покрыть технические коммуникации, например провода электрических сетей и слаботочных сетей.Выровненные штукатуркой стены представляют собой прочную основу для крепления, навесных полок и различной бытовой техники.

Разновидности смесей для разравнивания

Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

  • гипс;
  • гипсово-известковый;
  • цементно-песчаный;
  • цементно-известковый.

В настоящее время чаще всего штукатурные составы на основе гипса используются внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в использовании, но дороже цементных аналогов.

Подбор маяков по размеру


Для формирования плоскости при оштукатуривании используется специальный маячковый оцинкованный профиль. Наиболее распространены 2 размера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует лучшей фиксации и большего опыта. Маяк высотой 10 мм больше изгибается, что позволяет реже монтировать его. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

Какие технологии штукатурки с маячками

Лепнина стен на маяках может быть сделана вручную или машинным способом:

  1. При ручном способе состав смешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены шпателем или кельмой.
  2. Машинным способом возможно 2 варианта приготовления смеси: вручную миксером или в штукатурной машине.

Выбор метода зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением по шлангу подается к стене. Затем в обоих способах смесь разравнивается по правилу.

Как своими руками оштукатурить маяки: подготовительные работы


Перед тем, как нужно хорошенько подготовить стены.Обязательно удалить до низа старую краску, шпатлевку, обои и т. Д. Если поверхность уже оштукатурена, необходимо удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

Материалы

Для проведения работ вам понадобится:

  • Лепная композиция.
  • Грунтовка.
  • Маяк профиль.

Подготовка стены

После очистки поверхности до основания обязательно загрунтуйте стены. Перед грунтованием стены необходимо очистить от пыли.

Тип грунтовки следует выбирать в зависимости от материала поверхности.

Установка маяков для нивелирования

После грунтовки на заранее обозначенные места заливается штукатурный раствор, устанавливаются нарезанные по размеру от пола до потолка маяки и вдавливаются в раствор на определенном расстоянии с помощью длинной линейки. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости, для крепления можно использовать алебастр.

Расстояние между маяками

Маяки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см.Расстояние между профилями выбирается исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками работать не очень удобно.

Как установить разметку


Есть несколько способов выложить.

  • Лазерный уровень.
  • Отвес.
  • Обычный пузырьковый уровень.

При разметке лазерным уровнем инструмент настраивают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На линии на некотором расстоянии от края рисуется линейка, на маяке ставится линейка и вдавливается в раствор при совпадении лазерной линии с линией на линейке.

При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливаются крайние маячки, их ставят строго вертикально, между ними протягивают нить и по ней устанавливают промежуточные профили.

В продаже имеются системы крепления маяка. В них крепления крепятся к стене и регулируются по вертикали саморезами. Эти системы не получили широкого распространения из-за удорожания расходных материалов и толщины штукатурного слоя.

Раствор для замеса


Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре.Емкость должна быть такой, чтобы минимизировать количество партий, но в то же время, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по смешиванию указаны производителем на упаковке.

Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замес в грязной емкости сокращает срок эксплуатации гипсового раствора.

Как выровнять стены в квартире по маякам


После установки маяков раствору, к которому они прикреплены, дают высохнуть.Затем раствор заливают шпателем или кельмой, излишки убирают трапециевидной линейкой. В местах, где не хватает смеси — долейте раствор. Правило осуществляется путем плотного прижатия к маякам снизу вверх волнообразными движениями.

Раствор, оставшийся на правиле, бросается на стену. Когда раствор начнет высыхать, смочите поверхность губкой или пульверизатором и разровняйте ее широким шпателем или кельмой. Это позволяет получить идеальный, подходящий для окрашивания или оклейки обоев без шпатлевки.

Маяки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе могут появиться пятна ржавчины или трещины.

На гипсовую стену как на штукатурку

Перед оштукатуриванием стен из гипсокартона или газобетона их нужно хорошо смочить, так как эти материалы хорошо впитывают воду, раствор высыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую лепную сетку. Его монтируют на стену перед установкой маяков в тонкий слой штукатурки.

По бетону и кирпичу


Бетонные стены обрабатываются грунтовкой «Бетонный контакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения адгезии лепного состава к основанию. Швы между кирпичами расшиваются.

На деревянном как на

уровень

Перед оштукатуриванием на деревянной стене производится гидроизоляция, например, из пергамина, затем в тонком слое раствора крепится металлическая штукатурная сетка, дополнительно скрепляется строительным степлером или гвоздями обивочными, после чего устанавливаются маяки и наносится основной слой штукатурки.

Как установить для выравнивания на углах и откосах

Для выравнивания углов используйте специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Установите его под углом после установки маяков на обеих плоскостях. Самый простой способ установить угловой профиль — нанести на угол гипсовый раствор и прижать профиль на нужную глубину с помощью длинной линейки.

Как поставить маяки под чистовой оград


Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, потому что ошибки при установке маяков приведут к неровностям стен, которые в будущем исправить будет очень сложно.Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» с качественной штукатуркой допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности глубиной не более 2 мм.

  • Тщательно подготовьте стены перед началом отделочных работ.
  • Грунтовка — очень ответственный этап работы, не пренебрегайте им и не экономьте на стоимости состава.
  • Штукатурный раствор следует замешивать в максимально возможном количестве, которое вы можете медленно выработать в течение срока службы раствора.
  • При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.

Оштукатуривание стен на маяках — довольно сложный процесс, требующий большой точности и скорости работы. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые потом будут покрывать, например, плиткой, или в подсобных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.